Как правильно установить батареи отопления в квартире или частном доме, сборка

Эффективность системы отопления, как в многоэтажном доме, так и собственном находится в зависимости не только от тепловой мощности источника системы теплоснабжения. Правильный монтаж радиаторов отопления дает возможность снизить удельные расходы на нагрев помещения, сделать его наиболее результативным по вопросу поддержания здорового микроклимата. Неважно, какая схема действует в доме — однотрубная или двухтрубная, индивидуальная или центральная — процедура монтажа батарей одинакова во всех случаях. Застройщику, перед тем как устанавливать радиаторы отопления, потребуется тщательно ознакомиться с требованиями СНИП.

Содержание статьи:

Установка батарей отопления своими руками

Монтаж приборов отопления самостоятельно — цель, для достижения которой потребуется добросовестно приготовиться. Даже незначительные нарушения процесса нередко ведут к созданию неблагоприятных, аварийных ситуаций. Поэтому замену отопительных узлов в многоэтажных домах выполняют только с согласия эксплуатирующей организации и с привлечением специалистов. В домах с индивидуальной системой, монтаж допускается выполнять своими силами, при соблюдении всех требования и правила по установке батарей отопления.

Требования к выбору батарей отопления. Допустимое давление воды в контуре:

• для индивидуального отопления дома: 1.0-2.0 атм.;
• центральное отопление в одноэтажном доме: 2.5-4.0 атм.;
• отопление многоэтажного дома до 5-ти этажей: 2.5 −4.0 атм.;
• отопление многоэтажного дома от 5-ти до 9-ти этажей: 5.5-7.0 атм.;
• установка радиаторов для отопления многоэтажного дома более 9-ти этажей: 7.5-10.0 атм.

В случае если по техническим паспортным данным допустимое давление батареи ниже рабочего давления во внутридомовой сети, появится возможность разгерметизации устройства со всеми неблагоприятными последствиями.

Предельная допустимая температура в подающем трубопроводе:

• Индивидуальная система отопления — 90 С;
• центральная система отопления пластиковыми трубами — 90 С;
• центральная система отопления со стальной разводкой — 95 С.

Важно! Превышение температурных показателей не допускается по санитарным требованиям, чтобы обезопасить жильцов от термических ожогов, а также в связи с возможностью температурного оплавления прокладочного материала с последующей деформацией и потерей плотности радиатора.

Правила расположения батареи и схемы подключения

Для выполнения монтажных работ по установке радиаторов выполняют требования СНиП, которые регламентируют порядок настенного размещения и расстояния до батарей.

Основные требования СНИП к монтажу радиаторов:

• Наименьший промежуток от батареи до стенки — 50 мм. Если разместить радиатор ближе, то распространение тепла станет протекать неравномерно, при этом, если установить подальше от нее — будет выступать в комнату и препятствовать нормальному перемещению жильцов.
• Радиаторы устанавливают на специализированные подставки на пол, при этом пролет до нулевой отметки должен быть самое меньшее — 100 мм. В противном случае будет значительно понижаться КПД отопителя. При этом пользователь не сможет качественно обслуживать такое устройство и проводить уборку пола от пыли под ним. Высокая установка нарушит принцип естественного конвективного обогрева помещения, когда воздух внизу комнаты будет холодным, а верх перегреваться с большими потерями тепла на улицу.
• Оптимальное расстояние до оконного подоконника — 8-12 мм. Близкое размещение может расплавить пластиковый подоконник и деформировать оконную раму.
• Монтаж радиаторов отопления предполагает их обвязку с трубопроводной системой.

Имеется три главных метода подсоединения:

• cедельное;
• с односторонним подводом теплоносителя;
• подвод и отвод теплоносителя выполняется по диагонали.

Обратите внимание! Вариант подключения в многоэтажных домах определяется по проекту отопления такого объекта, любые изменения без корректировки проекта не допускаются. В домах с индивидуальным источником теплоснабжения также придерживаются проекта, поскольку в этом случае важно, чтобы система могла надежно преодолевать все гидравлические сопротивления в сети.

Обвязка при одностороннем подключении

Эта схема наиболее популярна в коммунальном жилом секторе. Она может быть исполнена двух- либо однотрубной. Большинство таких схем работает в старых домах, в которых установлены чугунные батареи со стальными трубопроводами. Монтаж выполняется на сгонах. Для монтажа потребуется двойной комплект шаровых кранов, тройников и сгонов, равнозначного диаметра с наружной резьбой.

При однотрубной системе нужна установка байпасной (обводной) линии, которая дает возможность отключить батарею, не прекращая процесс нагрева в других помещениях, без слива системной жидкости. Запорная арматура на байпасе не устанавливается в связи с тем, чтобы не перекрывать теплоноситель по стояку.

Все соединительные детали уплотняются фум-лентой или пеньковолокном, сверху накладывается упаковочная масса. При установке вентиля подмоткой не злоупотребляют, поскольку это приводит к возникновению трещин и утечкам. При применении двухтрубной схемы байпас не устанавливается, краны также не требуются. К верхнему патрубку подключают подающий теплоноситель, а к нижнему — обратный.

Обвязка при диагональном подключении

Большинство мастеров считает этот вариант монтажа наиболее идеальным, подходящим практически для всех систем отопления. Единственное, где он неприменим — это однотрубная система с горизонтальным нижним расположением, ее еще называют «ленинградкой».

При диагональной схеме греющая вода в нагревателе движется диагонально — сверху вниз — поэтому она равномерно распределяется внутри нагревателя, опускаясь сверху естественным путем. В самом приборе скорость движения теплоносителя небольшая, поэтому теплоотдача в нагреваемой комнате высокая, при минимальных потерях не выше 2%.

Обвязка при седельном подключении

Зачастую застройщик прибегает к скрытому подводу трубопроводов или нижней разводке. Подобная система аккуратно смотрится, но обладает собственными правилами обустройства с седельным подключением. При 2-х трубной системе устанавливают байпас и запорные краны с двух сторон, чтобы при необходимости отключить батарею.

Классический монтаж батарей отопления предполагает на первом этапе выполнение схемы разводки, лучше, когда это делается специализированной организацией в составе проекта отопления на жилой дом. В нем будут обозначены не только порядок установки, уклоны диаметров соединительных элементов, но и тип батарей, их количество, способное обеспечить качественное отопление помещения при самых низких температурах наружного воздуха.

Расчёт необходимое количество секций радиаторов

Количество устанавливаемых батарей в доме будет зависеть от общей тепловой нагрузки объекта и единичной мощности радиатора по данным завода изготовителя. Предварительно тепловую мощность можно оценить по соотношению 0.1 Квт для отопления 1 м2 площади. Такой расчет является более или менее корректным для средней полосы России. Для более точного определения потребуется сложная формула, включающая в себя многие поправочные коэффициенты с учетом размеров высоты комнаты, уровня изоляции, площади остекления окна, типа батарей и многих других.

Ориентировочные единичные мощности нормальных 500 мм секций из различных материалов, кВт при Т в 70 С:

• Чугунные радиаторы, 1 ребро — 0.160;
• стальные трубные, 1 элемент — 0.085;
• алюминиевые ребристые, 1 комплект — 0.200;
• биметаллические конвекторы, 1 комплект — 0.180.

Общая мощность сборных батарей устанавливается компоновкой добавочных секций или отключением лишних. При подборе батарей разнообразных систем для одного здания, выбор начинают с неразборных радиаторов.

Материалы необходимые для монтажа

Для размещения батарей отопления любого вида требуется наличие устройств, инструментов и монтажных материалов. Комплекты практически схожи для разных моделей радиаторов. Хотя есть небольшие отличия, к примеру, для чугунных устройств, заглушки устанавливаются большого диаметра, а вот краники Маевского не ставят вообще. В таких системах воздухоотводчики размещают в самой верхней точке сети.

Металлические панели имеют незначительные отличия по закреплению на стене. С ними в комплекте поставляются специальные заводские кронштейны, а сзади корпуса установлены соединенные дужки.

Дополнительная информация! Внутридомовая система отопления, должна быть устроена таким образом, чтобы имелась возможность проведения обслуживания. Для этого в схему включают разнообразные устройства в виде регулирующей арматуры, воздухосборников, манометров и предохранительных клапанов.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Воздушные пузырьки, которые присутствуют в теплоносителе в момент заполнения системы водой, скапливаются, образуя воздушные пробки в некоторых участках сети и во внутреннем объеме радиаторов. Возникший пузырь растет, подпитываться свежими порциями воздуха и трансформируется в воздушную пробку, препятствующую перемещению сетевой воды на этом участке. В итоге рядом расположенные батареи или секции не омываются горячим теплоносителем и остывают. Для удаления завоздушивания из сети используется 2 варианта клапанов:

• Краник Маевского;
• воздухоотводчик с поплавком, работающий в автоматическом режиме.

Индивидуальное теплоснабжения жилых домов не выше 2-го этажа использует для удаления воздуха расширительные бачки. Во многоэтажных домах подключенных к центральному теплоснабжению, воздухосборники устанавливаются в верхних точках или батареях на верхнем этаже.

Принцип работы краника Маевского:

1. В нормальном эксплуатационном режиме теплоснабжения кран закрыт и конус герметично закрывает сбросное отверстие.
2. При необходимости сброса воздуха из завоздушенного участка, откручивают на 2 оборота винт.
3. Под давлением сетевой воды воздух выходит через проход 2.0 мм, оказывается в выхлопном канале и перемещается по нему в атмосферу.
4. Поначалу из крана вылетает воздух, затем воздушная смесь с водой. К
5. ран закрывается вслед за тем, как из него начнет выходить сетевая вода без примеси воздуха.

Запорная арматура

Схема обвязки выполняется исходя их типовой конструкции батареи, например, в радиаторе с боковым включением имеется четыре отвода, два для подачи и обратки. На третьем размещают краник Маевского. Четвертый ввод запирается заглушкой.

В этой схеме потребуются 2 шаровых крана или запорно-регулировочных вентиля. Они крепятся на входе/выходе радиатора, для возможности демонтажа нагревателя или его обслуживания. В современных отопительных системах после шаровых кранов монтируют автотерморегулятор. Это сравнительно небольшое приспособление, дает возможность регулировать теплоотдачу отопительного устройства. Существуют терморегуляторы разного типа — электронные и механические.

Сопутствующие материалы и инструменты

Для закрепления радиатора на стенах используют специальные крючки либо кронштейны с числом, зависящим от габаритов:

• Для батарей до 8 секций с длинною до 1.2 м, нужно поставить 2 кронштейна верху и один внизу;
• на последующие 0.50 м либо на каждые 5 ребер набавляют по кронштейну верху и внизу.

Также для монтажа потребуется полипропиленовые трубы, пакля и сантехнический уплотняющий герметик. Из инструментов нужна электрическая дрель с набором сверлам, строительный пузырьковый уровень и несколько дюбельных гвоздей. Еще нужна будет установка для выполнения трубных соединений, ее тип будет зависеть от трубопроводного материала.

Установка батареи отопления своими руками

Прежде чем выполнять монтажные работы определяются с материалом труб для обвязки батарей. В помещении с источником теплоснабжения, нагреваемому воду до 90 С, вполне приемлемо применения металлопластиковых труб, которые по характеристикам могут работать в таком температурном режиме.

Весь процесс монтажа батареи состоит из нескольких отдельных этапов:

• Подготовительные работы;
• демонтаж устаревшего оборудования;
• монтаж байпасной линии;
• установка — запорных вентилей;
• установка прибора и обвязка с внутиридомовойсхемой;
• опрессовка системы теплоснабжения.

Демонтаж старой батареи

Перед демонтажем старого отопительного устройства подготавливают все, что потребуется для этого и установки купленной батареи.

Алгоритм демонтажа:

Принципы правильного размещения радиатора отопления

Обеспечить комфортные условия для проживания – основная задача каждого хозяина. Чтобы в доме было тепло и уютно, необходимо позаботиться о внутреннем микроклимате. Свежий воздух в помещении, оптимальные показатели влажности, комфортная температура – параметры, которым нужно уделить основное внимание.

Про поступление свежего воздуха можно позаботиться, установив рекурепатор. Такие вытяжные установки обеспечивают непрерывный воздухообмен без потерь тепла. Влажность можно контролировать с помощью домашней метеостанции: излишнюю влагу из воздуха уберет осушитель, а насытить водяным паром сухие воздушные массы можно с помощью увлажнителя.

С помощью системы отопления можно поддерживать комфортную температуру в осенне-зимний период. Мы сегодня хотим заострить ваше внимание на радиаторах, а точнее на тех местах, где их лучше всего размещать. Как показывает практика, при корректном расположении батарей заметно улучшается эффективность работы всей системы отопления.

Рассмотрим правила размещения радиаторов более подробно.

Радиатор – где установить?

В подавляющем большинстве радиаторы устанавливаются под окнами. Чтобы понять, почему это единственно верное решение, необходимо разобраться с тем, как циркулируют холодные и теплые воздушные потоки внутри помещения.

Как известно из курса школьной физики, холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он устремляется вниз. Теплый же, наоборот, стремится вверх, так как он легче.

Самое холодное место в любом доме или квартире – под окнами. При этом неважно, установлены стеклопакеты с несколькими воздушными камерами или обычные окна с деревянными рамами. Если учесть сопротивление теплопередаче, то окна по сравнению со стенами холоднее в два раза.

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что установка радиаторов отопления под окнами – правильное решение.

Если батареи подобраны грамотно, то они эффективно справляются с прогреванием холодных воздушных потоков и, как следствие, окна «не плачут», а холодный воздух своевременно прогревается и устремляется вверх.

В случае некорректного выбора или размещения радиаторов холодный воздух будет двигаться параллельно полу, доставляя массу неудобств. Особенно, если на его пути окажется обеденный стол, детская кровать, диван.

Виды радиаторов: какой выбрать?

Если вы планируете капитальный ремонт в своем доме, начните с системы отопления. Возможно, она уже устарела и работает недостаточно эффективно. В частном доме регулировать степень обогрева можно с помощью котла.

Современные газовые и электрические котлы обладают высоким КПД. Несмотря на более высокую стоимость такого оборудования по сравнению с более ранними моделями, в перспективе капиталовложения оказываются выгодными.

В квартирах, подключенных к магистральной теплотрассе, решить вопрос эффективности отопления можно путем замены радиаторов.

Современный рынок предлагает большой выбор моделей:

1. Чугунные. Совместимы с различными видами трубопроводов, имеют продолжительный срок службы.
2. Алюминиевые. Характеризуются высокой теплоотдачей и небольшим весом, предусмотрены для автономных систем.
3. Биметаллические. Дороже алюминиевых, допускается их использование в системах, подключенных к магистрали.
4. Стальные. Чаще всего применяются в частных домах. Имеют приемлемую стоимость. Требуются расчет мощности.

В квартирах оптимальный вариант – биметаллические и чугунные разновидности. В частных домах можно применять любые виды батарей (при предварительном расчете тепловой мощности).

 

При выборе радиаторов необходимо также учитывать схему их подключения (одно-, двухтрубная, последовательная или параллельная). В случае некорректного выбора радиаторов происходит значительное снижение их тепловой мощности.

При установке батарей, которые подключаются к магистральному отоплению, нет возможности контролировать давление в системе. Поэтому необходимо подбирать радиаторы «с запасом» (давление на разрыв должно быть в 3 раза больше монтажного).

Где лучше разместить радиатор при панорамном остеклении?

Панорамные окна делают помещение просторнее, легче, добавля

Как установить радиатор отопления, замер, монтаж креплений

От того, как правильно установить радиатор отопления зависит не только внешний вид законченного ремонта, что является главным результатом всей проделанной работы, но и на сколько будет тепло в квартире. Сегодня расскажем, как правильно разметить место установки радиаторов, а также как его повесить на различных видах кронштейнов.

Содержание статьи:

Чтобы установить радиатор отопления на стену из плотных материалов (бетон, кирпич, стеновые блоки), используются радиаторные дюбель-кронштейны, а для установки на стену из гипсокартона или сэндвич-панелей используются угловые кронштейны.

Разметка места установки радиатора отопления

Чтобы правильно установить радиатор отопления, следует рационально разметить место его расположения, особенно под оконным пространством. Для этого следует:

• замерить высоту от отметки чистого пола до подоконника: допустим 92 см;

• зная, что высота радиатора 50 см, вычисляем оставшееся пространство: 92-50=42 см;
• если вы хотите установить радиатор по середине высоты проема, то, делим: 42/2=21 см;

Отступаем от подоконника 21 см и чертим горизонтальную линию при помощи ватерпаса:

От этой линии отступаем 50 см (межосевое расстояние радиатора) и проводим еще одну горизонтальную линию:

Замеряем ширину оконного проема, допустим 135 см, делим пополам: 67,5 см, и проводим вертикальную черту — это середина проема:

Расчет необходимого количества кронштейнов

Теперь нужно поставить метки для кронштейнов.

Нужно помнить, что количество кронштейнов зависит от количества секций радиатора:

• 3 секции — 2 шт,
• до 12 секций — 3 шт,
• свыше 12 секций — 4 шт.

Предположим, что нам требуется установить радиатор отопления с 10 секциями, поэтому нужно 3 кронштейна — 2 сверху и 1 снизу. Верхние кронштейны следует установить, отступив одну секцию от края радиатора, а нижний — по середине радиатора.

Чтобы разметить места под кронштейны, нужно замерить ширину одной секции радиатора, обычно это расстояние составляет 8 см, но, некоторые производители допускают до 7-7,5 см, а это ощутимая разница.

Зная ширину секции, считаем: 8х8=64 см — это расстояние между кронштейнами. 64/2=32 см — это расстояние от вертикальной черты до кронштейна.

Установка анкерного (саблевидного) кронштейна к бетонной стене

Метки готовы — сверлим отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем кронштейны.

Так как профильная форма кронштейнов очень замысловатая, поэтому его трудно зафиксировать каким-либо ключом без внешних повреждений. Для этого, при закручивании, можно применить нехитрое приспособление, изготовленное из кусочка 25 полипропиленовой трубы и тройника 25Х20Х25:

Закручивать все кронштейны следует на одинаковое расстояние 10,5-11,5 см от стены до его края:

Если все кронштейны установлены, то нужно ставить на них радиатор и проверить горизонтальность и вертикальность установки ватерпасом. При необходимости, радиатор можно отрегулировать на соответствие уровню, выкручивая или закручивая кронштейны. Горизонтальные уклоны радиатора можно не делать, так как воздух выйдет из радиатора при заполнении системы:

Установка угловых кронштейнов к гипсокартнону

Аналогичным образом размечаются места крепления угловых кронштейнов на профильных панелях и стенах из гипсокартона. Только нужно учитывать, что в месте крепления кронштейнов на гипсокартонной стене, при монтаже перегородки следует поставить деревянную или металлическую закладную.

Установка радиатора отопления на стойках-опорах

Если закладной опоры нету, то радиатор монтировать нельзя, так как кронштейны держаться на гипсокартоне не будут.

В этом случае можно установить его на стойках-опорах, закрепив их к полу. На таких или подобных опорах устанавливают радиаторы перед витражными окнами:

Сохранить

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме.

Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.

Краткое содержание статьи:

Общее устройство радиатора отопления

Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом,  секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.

Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.

Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача —  это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.

Результат следующий:

• теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
• заполняет собой секции прибора;
• отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
• поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.

Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.

Виды радиаторов

Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.

По второму критерию подразделяются на:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Виды систем отопления

Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная. 

Однотрубная

Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.

В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.

Преимущества же у этой системы следующие:

• меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
• быстрый и несложный монтаж.

Двухтрубная

Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.

Достоинства системы:

• простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
• поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
• более простое управление теплотехническими процессами.

Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.

Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:

• группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
• группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.

Способы подключения радиаторов

Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.

Одностороннее подключение верхняя подача

Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.

Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.

Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.

Одностороннее подключение нижняя подача

Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.

Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.

Двустороннее нижнее подключение

В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.

Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.

Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.

Двустороннее верхнее подключение

Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.

Диагональное подключение верхняя подача

Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.

Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.

Диагональное подключение подача снизу

Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.

Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.

Одностороннее нижнее подключение

Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор.  Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.

Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.

Обобщение по схемам подключения

Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.

В зда

Как поменять радиаторы отопления в квартире и порядок провидения

Когда температура в помещении не поднимается до комфортной, состояние ТЭНов не устраивает жильцов, возникает сильное желание поменять батареи на новые. Возможна установка в плоский радиатор с заменой или увеличением количества секций, но при этом необходимо соблюдать нормы действующих законодательных актов РФ.

Знание этих положений поможет составить разрешение, способ самовывоза, грамотно смонтировать, подключить обогреватели.

Правовое основание для замены отопительных приборов

Система отопления многоквартирного дома — сложный механизм, требующий специальной настройки в начале каждого отопительного сезона, периодической корректировки в подаче тепла врямя. Оборудование и трубопроводы являются общедомовым имуществом, находятся на балансе и в зоне ответственности управляющей компании или ЖЭК многоэтажного дома.

UK (далее — управляющая компания) несет административную, финансовую ответственность за поддержание общей системы отопления дома в технологически исправном состоянии.Это позволяет КЦ выполнять одну из своих основных функций — оказание коммунальных услуг по теплоснабжению жильцов многоквартирного дома в полном объеме в течение всего отопительного сезона.

Несанкционированное вмешательство в работу системы, демонтаж — Установка радиаторов в квартире — недопустимо. Это напрямую касается тех, кто проживает в многоквартирных домах со стояковой схемой подачи теплоносителя.

Изменение общей системы отопления дома повлияет на доставку тепла во все квартиры, подключенные к стояку.Фальсификация юридически квалифицируется как грубое нарушение, влечет административную ответственность.

УК имеет право принудить арендатора восстановить изменения, наложить административный штраф. Пострадавшие соседи имеют право обратиться в суд с иском о понесенных расходах, особенно если отключение отопления вызвало травму.

проблема решена, если соблюдать правила установки радиаторов в квартире, делать это на законных основаниях. Для этого пользователь, решивший внести изменение в отопительный контур, должен последовательно пройти несколько шагов до разрешения.Посетьте диспетчерскую службу УК РФ, напишите заявление с просьбой отправить комиссию для решения вопроса о возможности замены отопительных приборов, изменения схемы подключения, установки дополнительных радиаторов.

Заявление в произвольном порядке написано начальнику УК РФ по фамилии.
Криминальный менеджер обязан принять заявление, зарегистрированное под инвентарным номером с указанием даты приема, к опечатыванию. Убедись, что.
На рассмотрение заявления о принятии УК предусматривается решение 5 дней.

При положительном решении комиссии составленных устройств по компоновке, обвязке определяется их количество и действительный тип, производится гидравлический расчет, определяется время работы.
Проект или схема, утвержденная УК РФ, энергоэффективная организация.
По окончании работ проводится опрессовка системы, подключение к центральному отоплению, оформляется акт приемки.

длительный процесс, требующий материального, морального риска. Результатом будет официальное разрешение на демонтаж — установка радиаторов в квартире с возможностью изменения подключений, установка дополнительных устройств.Рекомендуется работать в летние месяцы, перед отопительным периодом.

Для жильцов многоквартирных домов с центральным отоплением послойное зонирование не представляет таких проблем. В проекте предусмотрена разводка дверей, позволяющая вносить любые изменения в схему без согласования с КМ, даже полы с подогревом смонтированы, подключены к центральному отоплению.

Что нужно знать при установке радиаторов отопления

Чтобы произвести установку радиатора отопления в квартире своими руками, необходимо знать и соблюдать нормативные требования, установленные законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. .

Основные законы Российской Федерации в отношении отопления и радиаторов отопления

Оборудование для экспонирования инженерных систем для радиаторов отопления, описанное в СП 31-106-2002. Эти требования носят рекомендательный характер, но в них прописаны ссылки на существующие соответствующие стандарты профиля SNIP.

Правила устройства, монтажа отопительных приборов можно найти в СНП 2.05.91 или в рабочих изменениях — СП 60.13330.2016. Вот основные требования к строительным площадкам, частям.

При установке подогревателя руководствоваться положениями СП 73.13330.2016 (Выбирать СНиП 3.05. 01-85 редакции на следующий год выпуска). Здесь описаны варианты, позволяющие правильно установить радиатор отопления в квартире, расстояние от стены, пола, подоконника, стояков. Эти правила нормируют количество опорных скоб, креплений, расположение и регулировочную арматуру (раздел 6 СП 73.13330.2016).

Основные нормы и правила при установке отопительных приборов

Ниже приводится образец основных положений нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Часть правила — рекомендация.

1. В двухзонных системах теплого пола рекомендуется диаграмма излучения для подключения индивидуальной батареи. Кроме того, возможно одновременное двухтрубное расположение огражденного по периметру защитного кожуха (п. 7.2.2 СП 31-106).
2. Температура открытой поверхности радиатора не должна превышать +70 градусов (7.2.4 СП 31-106).
3. Отопительные приборы следует устанавливать, как правило, под световыми проемами. Следует обеспечить свободный доступ к радиаторам для осмотра, ремонта, обработки (7.2.7.1 СП 31-106).
4. Подводящие магистрали к радиаторам следует прокладывать с уклоном 5-10 мм по направлению потока теплоносителя. Если длина гильзы меньше 500 мм, уклон не требуется (6.4.1. СП 73-13330.2016).
5. Материалы применяемых приборов и подводок к ним не должны образовывать «гальваническую пару» (6.4.1 СП73-13330).
6. Минимально допустимое расстояние для крепления устройств: 60 мм от пола; 50 мм от нижнего подоконника, 25 мм от поверхности стены до плоскости устройства. Если подоконник отсутствует, верх аккумуляторной батареи устанавливается ниже уровня проема на 5o мм (6.4.3).
7. В однотрубной стояковой системе, расположенной на расстоянии 150-200 мм от края проема, длина подводка должна быть <400 мм (6.4.7).
8. Батареи монтируются вертикально и горизонтально (максимальный уклон 2 мм от крана Majewski). Опора — не менее двух скоб (планок) одна верхняя и нижняя. Вместо нижнего кронштейна может быть установлена ​​подставка обогревателя (минимум две секции в том числе до 10).Не используйте деревянные заглушки при установке кронштейнов (6.4.8).
Клапаны
9. , обратные клапаны установлены по стрелке, нанесенной на корпус в соответствии с направлением потока теплоносителя. Устанавливается горизонтально или вертикально в зависимости от конструкции. Путем блокировки элементов Управлению должен быть предоставлен свободный доступ (6.4.12).
10. Термометры, датчики, термостатический вентиль собраны в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем (6. 4.14).
11. По окончании монтажа ТЭНа необходимо провести промывку водой до тех пор, пока в патрубке на выходе не останется твердых частиц (6.1.13 СНиП 3.0.5.01).

При установке радиаторов в квартире своими руками обязательно соблюдайте правила, изложенные выше. Это обеспечивает качественный, правильный монтаж, бесперебойную и бесперебойную работу отопительного прибора.

Схемы подключения радиатора, КПД

В зависимости от схемы подключения к ним могут быть подключены различные нагреватели системы отопления. Если посмотреть на разрез, то у каждого радиатора есть верхний и нижний полностью проходы, по которым идет подача охлаждающей жидкости.

Каждая секция имеет свой канал, соединенный с двумя общими, задача которых — пропускать через себя горячую воду, получать кусок тепловой энергии. Общий КПД устройства зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти через каналы секций, и удельной теплоемкости материала, из которого изготовлены нагревательные элементы.

Количество каналов, проходящих через отдельные участки теплоносителя, зависит от схемы подключения подогревателя.

боковое соединение

При таком расположении по плоскому радиатору теплоноситель может подаваться сверху или снизу.При кормлении сверху вода проходит по общему верхнему каналу, спускается по вертикальным каналам отдельными участками к низу, течет в том же направлении, что и.

Теоретически жидкость должна проходить по вертикальным сечениям каналов, нагревая радиатор полностью. На практике жидкость движется с меньшим гидравлическим сопротивлением.

Чем дальше от входа находится участок, тем меньшее количество теплоносителя проходит через него. При большом количестве секций последние будут значительно хуже нагреваться, если не останутся холодными при низком давлении.

При боковой установке радиаторов центрального отопления в квартире внизу история повторяется. КПД нагревателя здесь будет еще хуже — горячая вода должна подниматься по каналам, к гидравлическому сопротивлению добавляется гравитационная нагрузка.

Боковая схема подключения чаще всего применяется при стояковой разводке в многоквартирных домах.

Нижнее соединение

В этой схеме теплоноситель подается снизу, проходит по секциям, проходит по тому же нижнему каналу.В нем используется принцип конвекции — горячая вода всегда поднимается, холодная падает.

Так задумано теоретически. На практике большая часть горячей воды проходит от подачи перед входом, хорошо прогретая нижняя часть аккумулятора, к верху носителя до слабого входа. КПД нагревателя с нижним подключением протекает как на 15-20% ниже, чем у схемы с боковой обвязкой.

Подключите дно колодца, чтобы при проветривании батареи остальная часть нагревалась правильно.

диагональное соединение

Классический способ крепления аккумулятора — диагональный.При правильной установке радиаторов в горизонтальной плоскости диагональные секции нагреваются равномерно, повышается эффективность использования тепловой энергии.

При диагональном способе обвязки горячая жидкость течет через общее верхнее проходное отверстие, она падает через каналы каждой секции и выходит из нижнего проточного канала с другой стороны. Здесь жидкость опускается вниз, гидравлические потери минимальны.

Есть у этого способа и недостатки. Аккумулятор завоздушивается, для этого надо следить, Маевский спускает воздух через вентиль.Второй — нижняя мертвая зона может образовываться холодной водой под низким давлением.

Метод пересечения направления потока

Метод направления потока исправляет основной недостаток бокового, верхнего и нижнего способов подключения — попадание слабого теплоносителя в удаленные участки аккумуляторной батареи. Горячая вода проходит по пути наименьшего гидравлического сопротивления.

Вертикальный радиатор с нижним подключением

Когда объем жидкости, поступающей через широкое проходное отверстие, сравнивается с тем, сколько проходит через секции каналов, то вода не пойдет.Метод повторного направления заключается в том, чтобы заставить охлаждающую жидкость проходить через все секции.

Когда настройка контура верхнего радиатора достигается путем установки заглушки перед последней секцией розетки. Подключите пробку, заставляя воду проходить через все секции, пройдите только последнюю секцию.

При нижнем подключении заглушка устанавливается сразу после первой секции подающего коллектора. Это заставляет горячую воду подниматься вверх по первой секции и проходить через остальные каналы к выходным секциям.

В обоих случаях подключение идет по диагонали. Корпус радиатора прогревается равномерно, исключено проветривание, наибольший КПД достигается при использовании тепловой энергии. Эта схема применима к трубчатым нагревательным элементам, у которых сечение отверстий канала сопоставимо с поперечным сечением горизонтальных каналов.

Более сложное подключение применяется для трубчатых вертикальных радиаторов с диагональной схемой. Подача происходит снизу, вывод — сверху с противоположной стороны.

После первой секции устанавливается проходная пробка пола, перед последней секцией ставится полная выходная пробка.Часть горячей воды проходит через полупроходную пробку в нижнем канале, часть поднимается вверх по первой секции. Этот поток равномерно распределяется по вертикальным каналам, падает вниз, выходит через последний участок.

Такие заглушки используются в обычных радиаторах, продаются в готовом виде и устанавливаются в местах соединения труб или трубопроводов. Недостаток — резко повышается гидравлическое сопротивление аккумулятора из-за малого сечения канала последней секции, через которую протекает жидкость.

В боковом потоке подключенный расширитель устанавливается на выходе. Подробное и доскональное объяснение способа установки радиатора в квартире смотрите на видео ниже.

Видео:

Какой радиатор лучше?

Среди всех радиаторов, которые продаются в магазине, выберите тот, который хотел бы видеть в своей комнате. Он должен вписаться в интерьер, может даже быть его эксклюзивной частью. Уже далее рассмотрим его характеристики.

Подбором радиаторов могут быть такие параметры:

• , куда вы собираетесь установить;
Радиатор типа
• ;
• материал;
• мощность;
• рабочее давление;
• панель секционная или монолитная;
• экзотических образов;
• стоимость.

Вы можете выбрать и радиатор под свой интерьер.

Радиаторы чугунные длинные, но они имеют большой вес, изначально требуют переборки и сменных прокладок, долго прогреваются и имеют низкий коэффициент излучения.Чуть менее биметаллические.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы практически не имеют разницы. Рабочее давление даже в многоэтажных домах не превышает 10-12 атм и такие радиаторы в нем свободно стоят. Смотрите в паспорте — производитель указывает рабочее и испытательное давление, не менее 15 атм. Это касается домов со стояковой системой.

Ставим, устанавливаем, подключаем радиатор

Процесс сборки и сборки радиатора несложный, но требует специального инструмента, оборудования.Подумайте, возможно, захотите обратиться в специализированную организацию.

Оптимальный вариант — договор на установку радиаторов с УК РФ. Их изготавливают в соответствии с правилами установки радиаторов в квартире, проводят опрессовки и подписывают акт о приемке в эксплуатацию.

человек, решивший поработать своими силами — несколько советов по подготовке и установке ТЭНа.

• Не забудьте спустить оставшуюся воду из системы.
• Отсоедините старую батарею.
• Проверить состояние радиатора, снять целлофановую упаковку, снять защитную пленку с резьбы, если есть.
• Expand универсальный комплект для подключения аккумулятора. В пакете подобран резьбовой диаметр трубы. В результате должно быть: два штуцера с правой резьбой, два штуцера с левой резьбой, две американские гайки, два крана, заглушка, кран Маевского, скобы или планки для крепления аккумуляторов. Стандартная внутренняя резьба везде 3/4 дюйма, правая.То есть нужно установить в квартире радиатор минимального уровня.
• Снимите фитинг силиконовой прокладки, затяните радиатор, чтобы проверить резьбу. Если зазора нет, снимаем фурнитуру, ставим колодки. Есть зазор — проверьте, чистите резьбу, может остаться предохранительная пленка.
• Отдельно собрать компаунд: штуцер + американка + вентиль на подачу и обратку, штуцер + заглушка, штуцер + кран Маевского. Компаунды сидят на скотче или пакле. На пробке и спускном винте — накладка пенька не нужна.Вытяните соединение.
• Прикрутите собранные комплекты к радиатору, не забудьте надеть силиконовые прокладки на штуцеры. Аккумулятор готов, можно устанавливать.
  Установить ТЭН в расчетное положение, временно подсоединить к трубопроводам. Если он устанавливается на старые трубы, то в новом радиаторе отверстия должны быть совмещены со старым аккумулятором, общим стандартом — 500 мм.
• Разметить верх нагревателя, разметить кронштейны места установки. Снимаем аккумулятор, устанавливаем кронштейны, ставим обратно. Радиатор должен иметь уклон 2-3 мм от крана Маевского, вертикально, жестко опираться на кронштейны.Поставить до уровня. Остается подключенным к трубопроводу.

Соблюдайте правила установки радиаторов в квартире, указанные выше. После окончания монтажа позвонить представителю УК РФ за лепку и подписание Акта сдачи-приемки. Это важный этап финальных работ.

Видео:

Видео:

Как установить радиаторы: выбор между последовательным и параллельным

• Панельные радиаторы Brugman
• Профессионалов
• Загрузки
• Блог

• Дизайнерские радиаторы

  • Дизайнерские радиаторы

    • Агава
    • Алу-Дзен
    • Arche
    • Астра
    • Бано
    • Балки
    • Воздуходувка
    • Брайс
    • Карре
    • Электронная панель
    • E-Volve
    • FlatLine
    • Ирис
    • Мальва
    • Мононуклеоз
    • Нива
    • Они
    • Прадо
    • Примула
    • Тюльпан
    • Вероника
    • Винтаж
    • Альт
    • Зана
    • Зарос
• Вентиляция
• Пол с подогревом
• Отопление охлаждение

• Поиск

Как установить опору радиатора

Подставка для радиатора — важный компонент в системе охлаждения автомобиля. Он надежно удерживает радиатор на месте и предохраняет его от тесного контакта с двигателем.

1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы для замены. Подготовьте все и под рукой, чтобы избежать ненужных задержек. Конечно, приготовьте опору радиатора. Для инструментов возьмите гаечные ключи, торцевые и динамометрические ключи различных размеров для вашего проекта. Вам также понадобится надежная подставка для оси или рабочий стол, на котором вы сможете позже поставить неустановленный радиатор и электрический вентилятор.Если хотите, можете накрыть эту таблицу полезности старыми газетами.
2. Всегда помните о необходимых мерах безопасности. Во-первых, никогда не начинайте с установки опоры радиатора, если двигатель автомобиля не остыл. Далее следует отключить общую электрическую систему автомобиля. Для этого отсоедините отрицательный провод автомобильного аккумулятора от его клеммы с помощью гаечного ключа.
3. Снимите бампер. Перед этим убедитесь, что вы все время держите капот открытым.Для этого используйте прилагаемый металлический стержень. С помощью торцевого ключа на 10 мм сначала открутите два болта на 10 мм, удерживающие пластмассовые детали под опорой радиатора. Теперь только два болта сверху удерживают его на месте. Не забудьте поставить стойку оси под опору радиатора, чтобы она не упала. Затем нужно открутить 10-миллиметровые болты, удерживающие бампер с обоих концов. Попросите кого-нибудь помочь вам снять бампер, так как он тяжелый.
4. Удалите другие связанные установки. Отсоедините проводку с левой нижней стороны радиатора.Далее следует расстегнуть тросы для открытия капота. Их должно быть около трех, поэтому обязательно отстегните их все. Также необходимо отключить дополнительные электрические датчики капота и системы подушек безопасности. В последнюю очередь откручиваем болты крепления гидроусилителя рулевого механизма к опоре радиатора.
5. Снимите опору радиатора. Выкрутите оставшиеся два болта диаметром 10 мм на опоре радиатора. После этого извлеките радиатор вместе с вентилятором из автомобиля.
6. Вставить новую опору радиатора. Снимите защелку со старой опоры радиатора, отвернув болты. После подопечных прикрепите его на замену. Наконец, просто вставьте новую опору, закрепив ее болтами в соответствующих местах.
7. Замените все на свои места. Сначала вставьте радиатор, убедившись, что все идеально вставлено, как раньше. Наконец, установите бампер на место.

Опоры радиатора — одна из наиболее быстро изнашиваемых частей автомобиля из-за воздействия абразивных автомобильных жидкостей, агрессивных солей и общего износа от частого использования, поэтому периодические замены необходимы.

Как установить радиатор 2JZ

При замене рядной шестерки 2JZGTE с турбонаддувом на шасси по вашему выбору охлаждение всегда будет иметь большое значение. В таких автомобилях, как 240Z или 240SX, трехходовые радиаторы с тонкими вентиляторами будут способствовать охлаждению вашего 2JZGTE. Поскольку головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия, температура выше 215 градусов по Фаренгейту может повредить или исказить герметичность головки и прокладки головки блока цилиндров.

Сегодня мы устанавливаем трехходовой радиатор охлаждения Mishimoto под номером MMRAD-SUP-93TX на Lexus SC300 1994 года выпуска вместе с кожухом вентилятора и шлангами радиатора.

Чтобы начать установку радиатора 2JZ, отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Если у вас все еще есть заводская стереосистема, сейчас хорошее время, чтобы найти свой радиокод.

Найдите под автомобилем и снимите нижнюю панель двигателя, открутив 10-миллиметровые болты, проходящие через переднюю часть SC300. Нажмите на эту панель и откройте крышку радиатора, а затем кран радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость в ведро. После того, как вы слили радиатор, пора отсоединить верхний шланг из нашей инструкции по установке радиатора 2JZ.

Освободите хомуты, которые соединяют верхний шланг радиатора, а затем стяните шток верхнего шланга полностью.

Теперь, отсоединив верхний шланг радиатора, можно переходить к нижнему шлангу радиатора. Отсоединяйте нижний шланг радиатора только от выхода водяного насоса, не отсоединяйте от радиатора.

Теперь, когда нижний шланг отсоединен, вы должны отвернуть 12-миллиметровые болты, удерживающие крепления радиатора на месте.Стандартный радиатор фиксируется двумя концами, просто открутите 2 12-миллиметровых болта, и теперь вы готовы снять стандартный радиатор.

Теперь вы можете потянуть вверх радиатор и вынуть из автомобиля весь узел вместе со шлангом радиатора. Зажмите шланг или просто держите его правильным образом, чтобы охлаждающая жидкость не разлилась повсюду. Просто подойдите к сливному ведру и позвольте остаткам вашего стандартного радиатора вылиться.

Теперь, когда радиатор снят, на этот раз очистите моторный отсек и подготовьте новый радиатор Mishimoto.

Вы действительно сможете увидеть разницу в качестве и охлаждающей способности, если поставите два радиатора рядом.

Мы также установим комплект красных шлангов Mishimoto (MMHOSE-SUP-93RD), чтобы добавить красок в моторный отсек. Но прежде чем приступить к зажиму запасных шлангов охлаждающей жидкости, выньте резиновые изоляторы из-под стандартного радиатора. Установите их на свой новый блок Mishimoto, и теперь вы готовы мыть радиатор.

Да, вы правильно поняли, промойте ваш новый радиатор, чтобы удалить загрязнения от полироли и любую металлическую стружку, которая может быть обнаружена после последних производственных штрихов. Заглянув внутрь нашего нового радиатора, можно обнаружить немало металлической стружки. Не позволяйте им стать частью системы охлаждения вашего двигателя.

Убедившись, что у вас все выровнено, медленно опустите новый трехходовой радиатор Mishimoto в своп 2JZ.Убедитесь, что резиновые изоляторы плотно вошли в опору радиатора. Установите на место кронштейны радиатора и крепящие их 12-миллиметровые болты.

Подсоедините нижний шланг радиатора к выпускной трубе водяного насоса, а затем верхний шланг радиатора.

Итак, вы завершили описание процедуры установки радиатора 2jz, не забудьте залить его перед запуском.

Теперь, когда вы успешно научились устанавливать радиатор 2JZ, вы готовы к рок-н-роллу!

Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставив их ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Сколько стоит снятие и замена радиатора?

Все, что вам нужно знать о снятии и замене радиаторов, включая затраты на материалы и рабочую силу, часто задаваемые вопросы и советы.

Средняя стоимость снятия и замены радиатора

В зависимости от сложности работы и типа радиатора обычно это занимает около: 2 часов

£ 200

Сколько стоит снятие и замена радиатора?

Радиаторы

— незаменимый элемент современного дома для распределения тепла, вырабатываемого котлом, по всему дому.Однако иногда они могут перестать работать и, возможно, потребуется их замена. Замена радиатора на аналогичный — простая работа для инженера-теплотехника и относительно проста для энтузиаста своими руками. Однако вы также можете добавить термостатический вентиль радиатора, пока вы на нем. Главное, что нужно помнить для простой замены, — это купить новый радиатор того же размера и с такими же фитингами, что и тот, который вы снимаете. Вы также можете подумать об установке дополнительного радиатора, чтобы обеспечить больше тепла в комнате, если вы обнаружите, что в комнате часто слишком холодно.

Цены, взимаемые сантехниками за установку дополнительного радиатора, будут зависеть от количества требуемых трубопроводов и сложности работы. Но замена радиатора — довольно обычная работа для сантехников, и ее нужно выполнить всего за пару часов или около того. Еще одна очень частая причина снятия и замены радиатора — это украшение. Доступ к стене за радиатором для облицовки плиткой, покраски или оклейки обоями намного проще, если радиатор снят. После того, как вы определили, что вам нужно снять радиатор, вам нужно определить стоимость, которая будет связана со всей работой.Цены от более мелких местных торговцев колеблются от 150 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 200 фунтов стерлингов, но вы можете рассчитывать заплатить от 175 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 300 фунтов стерлингов, чтобы нанять кого-либо из более крупной компании с национальным покрытием.

Снятие и замена радиатора Цены

Есть несколько факторов, которые повлияют на общую стоимость облицовки ванной кафелем. Первая — это область, которую вы решили выложить плиткой. Самый дорогой вариант — облицовка всей комнаты плиткой; облицовка полов и стен плиткой сверху вниз.Самый дешевый вариант — просто выложить плитку над раковиной. Следующее соображение — это материал, из которого сделана плитка. Между стоимостью виниловой плитки и плитки из натурального камня большая разница. Размер и форма комнаты будут иметь большое влияние на стоимость не только материалов, но и рабочей силы. Чем больше плиток нужно разрезать, тем труднее и, следовательно, дороже работа. Вот несколько примеров затрат для некоторых распространенных типов работ.

Ниже приведена таблица, в которой указаны различные расходы, которые могут возникнуть при снятии и замене радиатора, а также цены, которые вы должны ожидать.

Пожалуйста, используйте размеры ниже, чтобы определить, какой у вас радиатор: маленький, средний или большой:

• Маленький — (В) 40 см (Ш) 60 см
• Средний — (В) 60 см (Ш) 100 см
• Большой — (В) 80 см (Ш) 180 см

Тип работы	Продолжительность	Средняя стоимость
Снять малый радиатор	1 час	£ 80
Снять средний радиатор	1-2 часа	£ 100
Снять большой радиатор	2 часа	£ 120
Заменить малый радиатор	1 час	£ 150
Заменить средний радиатор	1-2 часа	£ 200
Заменить большой радиатор	2 часа	£ 250
Установить дополнительный малый радиатор	2-3 часа	£ 250
Установить дополнительный средний радиатор	3-4 часа	£ 300
Установить дополнительный большой радиатор	4-5 часов	£ 350
Удалить воздух из радиатора	30-60 минут	£ 100

Только стоимость поставки

Возможно, вы подумываете об установке нового радиатора самостоятельно.Если это так, возможно, вы ищете только цены на радиаторы. Есть много разных типов радиаторов, и каждый различается по цене. Ниже приведен список различных типов радиаторов, которые вы можете приобрести, и средняя стоимость каждого из них.

Радиаторы центрального отопления

Радиаторы центрального отопления имеют самую высокую тепловую мощность, а также имеют наибольшую тепловую эффективность среди всех типов водопроводных радиаторов. Это делает их очень популярным выбором во многих домах в Великобритании.В этих радиаторах используются гофрированные панели для отвода тепла в комнату.

Вы можете выбрать радиаторы центрального отопления с одной панелью для небольших помещений или с двумя панелями для больших помещений, поскольку они производят больше тепла.

• Малый радиатор центрального отопления — £ 20- £ 40
• Средний радиатор центрального отопления — £ 40- £ 80
• Большой радиатор центрального отопления — £ 85- £ 120

Колонный радиатор

Если вы хотите добавить или сохранить немного исторического очарования в своем доме, то колонный радиатор может стать для вас идеальным вариантом.Эти радиаторы придают вашему дому традиционный вид.

По стилю они очень похожи на чугунные радиаторы, возникшие в викторианскую эпоху. Эти современные колонные радиаторы сохраняют традиционный вид, но обеспечивают гораздо большую тепловую эффективность, чем более старые модели.

• Радиатор с малой колонной — £ 115- £ 190
• Радиатор средней колонны — £ 140- £ 230
• Радиатор с большой колонной — £ 320- £ 380

Дизайнерские радиаторы

Дизайнерский радиатор может принести в ваш дом множество преимуществ.Некоторые из этих преимуществ включают в себя технологии экономии места, удивительный дизайн и даже радиаторы двойного назначения, которые можно использовать как зеркала, доски для заметок и многое другое!

Эти типы радиаторов — идеальный способ придать любой комнате современный вид. Они могут создавать невероятно стильные и привлекательные элементы, которые вам не нужно скрывать или замаскировать.

• Маленький дизайнерский радиатор — £ 180- 300 £
Дизайнерский радиатор среднего размера
• — £ 200- £ 450
• Большой дизайнерский радиатор — 350–500 фунтов

Вертикальные радиаторы

Вертикальные радиаторы бывают самых разных стилей и цветов.Они также очень удобны, поскольку могут идеально вписаться в небольшие стены, а это значит, что вы можете обогреть больше своего дома, когда раньше это было бы невозможно. Если в вашем доме небольшая комната, вертикальный радиатор занимает гораздо меньше места, чем традиционный, поэтому у вас остается гораздо больше места для меблировки.

Если вы выберете смелый дизайн, вертикальный радиатор может даже стать частью декора.

• Маленький вертикальный радиатор — £ 100- £ 200
• Средний вертикальный радиатор — £ 150- £ 250
• Большой вертикальный радиатор — £ 230- £ 575

Радиаторы для полотенец

С полотенцесушителем вы можете сушить полотенца, добавляя тепла в ванную комнату.

Это может выглядеть очень стильно и идеально подходит, когда вы выходите из ванны или душа и вам нужно немного дополнительного тепла.

• Маленький радиатор для полотенец — £ 25- £ 150
• Средний полотенцесушитель — £ 50- £ 300
• Большой радиатор для полотенец — £ 75- £ 500

Чугунные радиаторы

Чугунный радиатор нагревается и остывает дольше, чем другие модели радиаторов.Это означает, что они дольше сохраняют тепло после выключения отопления. Имея это в виду, это отличные радиаторы для больших помещений с высокими потолками.

Эта модель радиатора лучше всего подойдет для дома старых времен; тем не менее, они могут стать прекрасным элементом современного декора.

• Маленький чугунный радиатор — £ 120- £ 200
• Средний чугунный радиатор — £ 250- £ 595
• Большой чугунный радиатор — £ 490- 750 £

Плоские радиаторы

Если вы ищете очень простой и относительно быстрый способ замены радиаторов, то плоский радиатор — идеальный вариант для вас.Эти радиаторы созданы легкими и компактными. Они могут вписаться практически в любую комнату, не занимая при этом много места.

• Маленький плоскопанельный радиатор — £ 180- £ 250
Плоский радиатор среднего размера
• — £ 200- £ 225
• Большой плоскопанельный радиатор — £ 220- £ 250

Радиаторы из нержавеющей стали

Радиаторы из нержавеющей стали очень эффективны, но они также являются потрясающим элементом помещения.Они доступны с множеством красивых отделок, за которыми легко ухаживать и легко содержать в чистоте.

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии или ржавчине, как некоторые другие металлы, поэтому радиатор из нержавеющей стали гарантированно прослужит долго.

• Малый стальной радиатор — £ 175- £ 275
• Стальной радиатор среднего размера — £ 250- £ 350
• Большой стальной радиатор — £ 350- £ 580

Зеркальные радиаторы

Зеркальные радиаторы могут стать отличным выбором для спален, ванных комнат и прихожих.Это потому, что они создают ощущение большего пространства. Они также служат стильным элементом декора, выделяя тепло для обогрева комнаты.

• Зеркало радиатора — £ 200- £ 650

Радиаторы для экономии места

Компактный радиатор — идеальный вариант, если вы хотите максимально использовать пространство в своей комнате. Они могут вписаться в узкие пространства, закругляться по углам и легко вписаться в интерьер.

• Радиатор для экономии места — £ 200- £ 250
• Радиатор средней экономии места — £ 550- £ 675
• Большой радиатор для экономии места — £ 195- £ 350

Дополнительные расходы

Ниже приведены некоторые дополнительные расходы, которые могут возникнуть при замене радиатора.

• Котел новый (поставка и установка) — £ 900- £ 3500
• Бак для воды (поставка и установка) — £ 150 — £ 600
• Трубопровод (поставка и установка) — £ 800 — £ 1000
• Power Flush — 350 фунтов стерлингов — 650 фунтов стерлингов
• Новый термостат — £ 150- £ 280
• Клапан радиатора TRV — £ 5- £ 39
• Home Insulation (профессиональная изоляция чердаков) — £ 300- £ 350
• Установка стеклопакетов — £ 2500- £ 6500

Затраты на рабочую силу и сроки

Ниже приведены затраты, которые вы должны заплатить за работу по снятию и замене радиатора в Великобритании.

Установка радиатора аналогичного типа

Для простой установки радиатора, равного аналогичному, вы можете ожидать, что профессиональный специалист возьмет до 500 фунтов стерлингов за всю работу. С учетом стоимости радиатора вы будете платить около фунтов стерлингов 200-300 фунтов стерлингов на юге Великобритании и около 150 фунтов стерлингов на севере Великобритании. Замена радиатора должна занять всего пару часов. Сантехник должен удалить воздух и проверить радиаторную систему после установки нового радиатора.Им также может потребоваться долить воду в систему. Это зависит от того, сколько воды вы потеряете в процессе снятия старого радиатора.

Установка дополнительного радиатора

Цена на установку дополнительного радиатора в вашем доме будет варьироваться в зависимости от количества необходимых новых трубопроводов и доступности существующих трубопроводов. Если вы собираетесь нанять малый бизнес или индивидуального предпринимателя для выполнения работы за вас, вам придется заплатить около фунтов стерлингов 150-200 .Если вы предпочтете нанять более крупную национальную компанию, цены будут около £ 175-300 .

Удаление воздуха из радиатора

Удалить воздух из радиатора — очень простая задача. С помощью подходящего инструмента вы сможете удалить воздух из всех радиаторов в доме менее чем за час. Однако вы можете вызвать профессионала, который сделает эту работу за вас, если вы предпочитаете, чтобы это делал кто-то другой. Вы не должны платить более £ 150 за прокачку радиатора. Цены обычно варьируются от фунтов стерлингов до 120 фунтов стерлингов.

Большинство обсуждаемых работ с радиаторами займет у профессионала несколько часов. Шкала времени, конечно, варьируется в зависимости от количества радиаторов. Если вы заменяете все радиаторы в своем доме, вы должны ожидать, что это займет 1-2 дня.

Готовы получить цену за свою работу?

Факторы затрат на снятие и замену радиатора

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на расходы, связанные со снятием и заменой радиатора. Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на стоимость вашей работы.

Тип радиатора

Тип устанавливаемого радиатора может сильно повлиять на стоимость выполняемых работ. Если вы устанавливаете аналогичный радиатор, вам придется заплатить намного меньше, чем если бы вы меняли стиль установленного радиатора. Различные типы радиаторов также могут сильно различаться по цене в зависимости от выбранного вами стиля. Например; базовый радиатор центрального отопления среднего размера будет стоить около £ 40-80 , тогда как дизайнерский радиатор среднего размера будет стоить примерно £ 200-650 .

Размер радиатора

Радиаторы

бывают разных размеров, и это повлияет на стоимость. В зависимости от размера радиатора сантехнику может потребоваться больше времени для его установки. Это также повлияет на стоимость, поскольку сантехник будет брать больше за более крупную работу. Например; небольшой базовый радиатор будет стоить около £ 20-40 , тогда как большой базовый радиатор будет стоить примерно £ 85-120 .

Количество радиаторов

Если вам нужно снять и заменить более одного радиатора, вам нужно будет учесть дополнительные затраты на дополнительные радиаторы плюс дополнительные затраты, связанные с рабочей силой.Специалисту потребуется намного больше времени, чтобы установить более одного радиатора, и стоимость будет увеличиваться в зависимости от продолжительности всей работы. Например; Замена одного радиатора будет стоить около 200 фунтов стерлингов , но замена всех радиаторов в вашем доме будет стоить более 1000 фунтов стерлингов .

Новый трубопровод

Если сантехнику нужно установить в систему новый трубопровод, чтобы он соответствовал вашему новому радиатору, это также повлечет за собой дополнительные расходы.Вам нужно будет подумать о цене на дополнительные трубопроводы, а также о дополнительных трудозатратах на установку нового трубопровода. Поставка и установка трубопроводов добавят около фунтов стерлингов 800–1000 фунтов стерлингов к общей стоимости работ.

Причины снятия и замены радиатора

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть снять и заменить радиатор в своем доме. Некоторые из основных причин, по которым вам может потребоваться замена радиатора, перечислены ниже.

Возраст — Обычно рекомендуется заменять радиаторы каждые 15-20 лет.Если ваши радиаторы приближаются к этому возрасту, стоит взглянуть на них и оценить, как они работают.

Ржавчина — Ржавчина часто может образовываться на внешней стороне радиаторов из-за их нагрева и охлаждения. Если не устранить ржавчину сразу, это может стать проблемой и, в конечном итоге, вызвать утечку.

Коррозия — Внутри радиатора может возникнуть коррозия из-за отложений, которые со временем накапливаются. Это вызывает ржавчину внутри радиатора и может в конечном итоге привести к утечкам.

Засорение — Засорение может быть вызвано засорением шлама или ржавчины. Это может предотвратить нагрев радиатора.

Низкая эффективность — Менее эффективный радиатор приводит к потере тепла, что может привести к тому, что для обогрева помещения потребуется намного больше времени.

Обновление — Возможно, вы захотите обновить существующие радиаторы для новых моделей.

Утечки — Утечки могут возникать по ряду причин, и их часто трудно устранить.

На что следует обратить внимание при установке радиатора

При замене радиатора следует подумать о мощности и КПД котла. Если котлу больше 10 лет, вероятно, стоит заменить и котел. Замена бойлера — это дорогостоящее вложение, и вам может потребоваться помощь в выборе правильного котла, с таким большим количеством вариантов, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Другая связанная с этим работа — установка клапанов TRV для более эффективного управления температурой в помещении / радиаторах.Термостатические клапаны радиатора (TRV) регулируют температуру радиатора, измеряя температуру воздуха в помещении и автоматически открывая и закрывая поток воды к радиатору для поддержания заданной температуры. В настоящее время TRV являются обязательным требованием в рамках строительных норм в домах, но во многих более старых объектах их до сих пор нет. Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы убедиться, что у вас есть подходящие клапаны.

Кроме того, нет смысла иметь эффективные радиаторы, если ваш дом плохо изолирован.Утеплите чердак как минимум 150 мм современной теплоизоляции и посмотрите на двойное остекление, если оно еще не установлено.

Наконец, вам нужно подумать, действительно ли вам нужен новый радиатор или есть проблема с вашей системой. Возможно, стоит промыть центральное отопление, чтобы удалить весь ил и мусор, которые со временем накапливаются.

Замена и демонтаж радиатора своими руками

Всегда рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией или нанять специалиста для снятия и замены радиатора, если вы не знаете, как это сделать, или если вы не уверены в своих навыках слесаря.

Ниже приведено руководство по снятию и замене радиатора.

Необходимые инструменты и материалы

• Новый радиатор
• Новые кронштейны радиатора
• Чаша для мытья посуды
• Два разводных ключа
• Ключ для прокачки радиатора
• Сверло
• Детектор трубы / кабеля / стержня
• Салфетки или тряпки
• Лента PTFE (резьбовое уплотнение)
• Стальная вата
• Другой человек в помощь

Снятие и замена радиатора

Лучший способ снять и заменить радиатор самостоятельно — это выбрать замену с идентичными центрами труб.Это расстояние между двумя водопроводными трубами. Это значительно упростит работу.

Если вы выберете радиатор другой формы или размера, вам потребуется слить воду из системы и внести некоторые изменения в трубопровод.

Шаг первый

Первый шаг, который вам нужно сделать при снятии и замене радиатора, — это перекрыть клапаны с обеих сторон.

Поверните ручной клапан по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться.

Если у вас клапан TRV, поверните его, пока он не перейдет в положение выключения.

Если у вас есть запорный клапан на одном конце, вам просто нужно снять пластиковый экран, а затем повернуть вал по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Обязательно подсчитайте, сколько раз вы поворачиваете гаечный ключ, так как это гарантирует, что вы сможете установить в радиаторе такую ​​же скорость потока.

Шаг второй

Установите таз для мытья посуды под клапан, чтобы вода могла собираться, когда она начнет стекать.

Ослабьте одну из накидных гаек, которая соединяет ваш клапан с радиатором, с помощью разводного гаечного ключа.Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ, чтобы закрепить корпус клапана, чтобы он не поворачивался и не повредил трубопровод.

Шаг третий

Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора и откройте его. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую радиатор и клапан, чтобы слить воду. Обязательно слейте воду в таз для мытья посуды.

Если ваш радиатор достаточно старый, вода внутри может быть довольно грязной или грязной. Имейте это в виду, так как вам, возможно, придется вытирать протечки тканью или тряпками.

Если ваша чаша для мытья посуды недостаточно глубокая, чтобы собрать всю воду, просто снова затяните соединительную накидную гайку, слейте воду и снова начните процесс, пока она полностью не слит. Когда вода перестанет выходить, отключите вентиль, расположенный на противоположной стороне радиатора.

Шаг четвертый

Если у вас большой радиатор, вам может понадобиться помощь в выполнении этого шага.

Снимите радиатор с кронштейнов для настенного монтажа и наклоните его, чтобы слить оставшуюся воду.Когда вся вода перестанет выходить, набейте выпускные отверстия ветошью или салфеткой, чтобы они не протекали.

Если кронштейны, которые в настоящее время установлены на стене, не подходят для вашего нового радиатора, снимите их. Затем вам нужно будет заменить их на подходящие.

Если для этого вам нужно просверлить стену, всегда проверяйте, что находится за стеной. Вы не хотите случайно просверлить трубу. Цифровой детектор поможет определить, что находится за стеной.

Шаг пятый

Осторожно снимите соединители клапана со старого радиатора с помощью гаечного ключа.

Используя проволочную вату, очистите разъемы, а затем намотайте ленту для уплотнения резьбы от пяти до десяти раз вокруг резьбы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Вверните эти разъемы в новый радиатор и обязательно затяните их полностью. Затем повесьте новый радиатор на стену.

Подсоедините вентили к новому радиатору, как только он окажется на стене, и установите их заново.Не забудьте проверить количество оборотов, которое вы сделали ранее, чтобы оно было на тех же настройках, что и предыдущий радиатор. Как только это будет завершено, позвольте воде попасть в радиатор.

Пока это происходит, вам нужно будет немного приоткрыть спускной клапан, чтобы позволить воздуху выйти. Когда вода начнет вытекать, закройте спускной клапан.

Проверьте каждый из клапанов на герметичность, затем затяните и просушите их, если необходимо. Включите центральное отопление и время от времени проверяйте, нет ли подтеков.

Как удалить воздух из радиатора

Удалить воздух из радиаторов — довольно простая работа, если вы знаете, что делаете. Ниже приведены десять простых советов, как успешно удалить воздух из радиатора.

• Включите центральное отопление и убедитесь, что ваши радиаторы полностью включены. Подождите, пока радиаторы не нагреются, прежде чем переходить ко второму шагу.
• Почувствуйте все радиаторы в вашем доме на предмет наличия холодных точек. Это позволит вам определить, из каких радиаторов нужно удалить воздух.Если вам нужно удалить воздух более чем из одного радиатора, начните с тех, что находятся на первом этаже, и начните с того, что дальше от котла, прежде чем переходить на верхние этажи.
• Вам нужно будет выключить отопление перед удалением воздуха из радиаторов. Оставьте впускные клапаны открытыми, но выключите обогрев. Если вы оставите отопление включенным, водяные насосы могут всасывать больше воздуха.
• Подождите, пока радиаторы остынут, и не пытайтесь спускать воздух из них, пока они полностью не остынут.Если вы не дождетесь, пока радиатор остынет, из вас может вылезти кипяток. Также хорошо дать содержимому радиатора полностью осесть, чтобы кровотечение было эффективным.
• Соберите свои припасы. Вам понадобятся старые полотенца, контейнер, тряпка и ключ от радиатора. Ключи выпускного клапана обычно поставляются с радиатором. Если вы не можете найти тот, который был в комплекте с радиатором, вы можете купить его в любом магазине DIY. Иногда вода, которая выходит из старых радиаторов, может быть довольно грязной, поэтому очень важно положить старые полотенца, особенно если у вас есть светлые ковры.
• Найдите выпускной клапан. Вы найдете выпускной клапан в верхней части радиатора на одном конце. Это похоже на круглое отверстие с квадратом посередине. Поместите старые полотенца под сливное отверстие, а также поместите туда контейнер, чтобы уловить все пролитые жидкости.
• Прикрепите ключ радиатора к квадрату в середине спускного клапана. Поверните ключ против часовой стрелки. Если вам нужно улучшить захват, используйте ткань. Это также полезно для улавливания капель, которые могут вытечь, когда вы поворачиваете ключ.Не открывайте вентиль полностью, иначе после выхода воздуха выльется вода. Вы услышите шипящий звук, когда воздух начнет выходить.
• Подождите, пока не прекратится шипение. Когда весь воздух будет выпущен, вода начнет вытекать. Подождите, пока не начнет выходить постоянная струя воды, а не просто плевать. Это показатель того, что весь воздух выпущен.
• Снова затяните клапан с помощью радиаторного ключа, а затем вытрите полотенцем воду, которая могла пролиться на радиатор.Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, это момент, когда вы перейдете к следующему радиатору и выполните указанные выше действия.
• После того, как вы удалили воздух из всех необходимых радиаторов в доме, снова включите отопление, чтобы проверить, прошло ли удаление воздуха. Осмотрите все радиаторы, чтобы убедиться, что они все теплые, и еще раз проверьте, нет ли утечек.

Стоимость переноса текущего радиатора

В большинстве случаев ваш дом будет построен с радиаторами в середине стены, чтобы тепло равномерно распределялось по комнате.Однако это не всегда идеально, поэтому вы можете переместить радиатор в другую часть стены или полностью на другую стену.

Перемещение радиатора обычно занимает около 2-3 часов, а стоимость профессионального перемещения радиатора составляет около 200 фунтов стерлингов.

Лучше всего доверить перемещение радиатора профессионалу, поскольку при перемещении радиатора необходимо учитывать множество вещей, например, что находится за стеной и как перемещать трубопроводы. Это непростая работа, особенно если у вас нет высоких навыков слесаря.

Техническое обслуживание и ремонт радиатора

Важно убедиться, что ваше отопление работает эффективно, не только для вашего комфорта, но и для вашего банковского баланса. В холодные месяцы года вам нужно будет быстро отапливать всю собственность, и вам нужно, чтобы она оставалась теплой. Знание того, как исправить некоторые незначительные проблемы и поддерживать радиаторы в рабочем состоянии, поможет вам сохранить тепло в доме, не обращаясь к профессионалу.

Для установки системы центрального отопления вам понадобится квалифицированный специалист, но поддерживать радиаторы не так уж сложно.

Если вы чувствуете холодные пятна на радиаторах или если они долго нагреваются, первое, что вы должны попытаться сделать, это удалить воздух из радиаторов. Обычно это устраняет любые холодные точки и помогает повысить эффективность работы радиаторов.

Если прокачка радиаторов не устраняет холодные точки, это может указывать на более серьезную проблему, и вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы он ее осмотрел.

Как исправить шумную систему центрального отопления

У каждого котла разные органы управления, поэтому храните руководство в надежном месте, чтобы всегда можно было к нему вернуться.У большинства неисправностей центрального отопления есть довольно простые решения, которые вы обычно можете исправить самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь, всегда обращайтесь к профессионалу.

Как исправить скрип в трубах

Скрип в трубах может быть вызван расширением горячих труб или их трением о стену, пол или другие трубы.

Чтобы устранить эту проблему, попробуйте расширить выемки для труб в балках. Если у вас есть незакрепленные трубы, закрепите их или упакуйте изоляцию между трубами.

Как исправить гудение в трубах

Гудящие звуки могут возникать в трубах, когда скорость насоса слишком высока, или когда ваши трубы слишком узкие для потока в системе.

Как исправить шум в трубах

Шум в трубах обычно вызывается воздухом или пузырьками внутри системы.

Лучший способ решить эту проблему — удалить воздух из радиаторов. Если прокачка радиаторов не решает эту проблему, лучше всего вызвать инженера, чтобы он обнаружил более серьезную проблему.

Как исправить шипение или стук

Шипение или стук могут быть вызваны неисправностью бойлера или термостата, либо скоплением накипи в системе.

Лучше вызвать инженера для проверки вашей системы. Они смогут лучше всего определить проблему и эффективно ее устранить.

Если ваша система центрального отопления издает шум, лучше решить проблему раньше, чем позже, так как ее прекращение может привести к дальнейшим проблемам в будущем.

Если у вас ремонт или техническое обслуживание, это идеальное время для обновлений. Возможно, стоит обновить котел, радиатор или установить новый умный термостат.

Сделай сам против найма

Хотя замену радиатора можно выполнить самостоятельно, выбор профессионала, который выполнит эту работу за вас, дает множество преимуществ, в том числе:

У них есть необходимый опыт

Профессиональный сантехник будет обладать всеми необходимыми навыками и будет правильно обучен лучшим методам работы. Они также обычно имеют многолетний опыт работы.

Это снимает с вас давление

Если вы нанимаете профессионала, который сделает эту работу за вас, он сделает все, чтобы вам не о чем беспокоиться.

У них будут необходимые материалы и инструменты

У профессионального сантехника будут все необходимые инструменты, чтобы работа выполнялась правильно и эффективно. Это избавляет вас от необходимости искать инструменты самостоятельно.

Они знакомы с кодами сантехники

Найдя сантехника, знакомого со строительными и сантехническими нормами, вы можете гарантировать, что установка ваших новых радиаторов полностью соответствует закону.

Профессионалы эффективнее

У профессионального сантехника уже есть план работы и все необходимые инструменты.Часто выбор маршрута «сделай сам» будет стоить вам больше денег и времени, чем вы изначально ожидали.

Профессиональные сантехники отлично решают проблемы

Одним из главных плюсов найма профессионала является то, что они могут легко определить любые проблемы с вашей системой, и они будут точно знать, как их исправить, а также позаботятся о том, чтобы повториться в будущем.

Хотя наем профессионала стоит денег, вы можете обнаружить, что вы сэкономите много времени, усилий и даже дополнительных затрат, выбрав профессиональный путь.Самостоятельное выполнение работы и экономия денег могут показаться привлекательными, но это может оставить у вас гораздо больше проблем, чем ожидалось, особенно если вы не уверены в своих навыках слесаря. Вот почему всегда рекомендуется нанять профессионала для такого рода работ.

Контрольный список специалистов по радиаторам

Ниже приведен список вещей, которые вы должны учесть перед тем, как нанять профессионала для устранения проблем с радиатором.

• Зарегистрирован ли торговый сейф Gas Safe?
• Могут ли они предложить гарантию на свою работу?
• Сколько лет у них есть опыт ремонта радиаторов?
• Есть ли какие-либо дополнительные сборы?

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о замене и ремонте радиатора.

Что такое ингибитор коррозии и нужен ли он?

Ингибитор коррозии — это химическое вещество, которое добавляют в системы центрального отопления для предотвращения образования черного осадка в радиаторах, трубопроводах и котле. Если вас беспокоит коррозия, возможно, стоит подумать о добавлении ингибитора коррозии в вашу систему отопления.

Нужны ли мне термостатические регулирующие клапаны радиатора на моем радиаторе?

Они вам не нужны, но мы настоятельно рекомендуем их, поскольку они позволяют устанавливать температуру, необходимую для каждой конкретной комнаты, что позволяет лучше контролировать систему отопления и экономить ваши деньги на счетах за отопление.

Где мне разместить радиаторы?

В современных домах положение радиаторов не так важно; однако в старых домах радиаторы следует устанавливать в самой холодной части комнаты, которая обычно находится под окном. В идеале у вас должен быть один радиатор на каждые четыре метра в комнате.

Чугунные радиаторы нагреваются дольше, чем стандартные радиаторы?

Да, но они дольше сохраняют тепло после выключения центрального отопления.Чугунные радиаторы становятся все более популярными среди инженеров-теплотехников и архитекторов, поскольку они, как правило, больше нагревают ткань здания, что помогает уменьшить влажность и конденсацию.

Почему мой радиатор горячий вверху и холодный внизу?

Обычно это означает, что в радиатор поступает недостаточный поток воды. Это часто происходит из-за закупорки или наличия кислородных карманов в системе, которую необходимо удалить. Если вы знаете, как удалить воздух из радиаторов, вы можете попробовать это самостоятельно, чтобы очистить воздух.В противном случае вам следует обратиться к инженеру-теплотехнику для дальнейшего расследования.

Источники

https://www.npower.com/help-and-support/guides/how-to-bleed-a-radiator
https://www.diy.com/ideas-advice/how-to-fix-problems- with-radiators / PROD_npcart_100309.art
https://www.dripfix.co.uk/helpcorrosioninhibitor.aspx
https://www.bestheating.com/info/how-to-replace-a-radiator-a-best- нагревательная направляющая

Последнее обновление MyJobQuote 25 февраля 2020 г.

Как установить Windows 10

У нас есть шаги, которые вам нужно знать, чтобы установить Windows 10 на ваш компьютер. Независимо от того, устанавливаете ли вы его на компьютер в первый раз, обновляете ли вы более раннюю версию Windows или просто хотите выполнить чистую установку на компьютер, на котором уже установлена ​​Windows 10, — у нас есть ответы.

Изображение предоставлено: TechRadar

1. Убедитесь, что ваше устройство соответствует минимальным системным требованиям

Для последней версии Windows 10 вам потребуется следующее:

ЦП : поддерживаемый процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше ( Вот список поддерживаемых процессоров)
RAM : 1 ГБ для 32-разрядной версии Windows 10 или 2 ГБ для 64-разрядной версии Windows 10
Хранилище : 32 ГБ или более
GPU : совместимый с DirectX 9 или более поздней версии с WDDM 1.0 drriver
Дисплей : разрешение 800×600 или больше
Подключение к Интернету : для некоторых версий Windows 10 требуется подключение к Интернету во время установки.

Изображение предоставлено: TechRadar

У Microsoft есть инструмент, специально предназначенный для создания установочного носителя. Вы можете загрузить этот инструмент по этой ссылке или перейдя на эту страницу и выбрав «Загрузить инструмент сейчас» в разделе «Создать установочный носитель Windows 10».

Вам понадобится пустой USB-накопитель с объемом памяти не менее 8 ГБ (или пустой DVD-диск) для размещения установочных файлов Windows 10.

Вам нужно будет запустить инструмент, принять условия Microsoft, а затем выбрать «Создать установочный носитель для другого ПК», когда вы дойдете до «Что вы хотите сделать?» страница.

Вы выберете нужный язык и версию Windows, а также будет ли она 32-битной или 62-битной, а затем выберите тип носителя, который вы хотите использовать. Установить с USB-накопителя проще всего, но вы можете найти подробную информацию об использовании DVD и файла ISO здесь. Затем вы выберете USB-накопитель из списка дисков, и инструмент загрузит необходимые файлы и поместит их на USB-накопитель.

( Примечание: Если вы обновляете ПК с Windows 7 или Windows 8.1, вы можете использовать этот инструмент, чтобы просто загрузить и установить Windows 10 прямо на свой компьютер. Просто запустите программу от имени администратора, и когда вы достигнете В разделе «Что вы хотите сделать?» Выберите «Обновить этот компьютер сейчас» и выполните оставшиеся шаги в инструменте. Это также даст вам возможность сохранить свои файлы и приложения во время процесса установки. Вы можете найти больше подробные инструкции по этому процессу здесь.)

Изображение предоставлено: Honeywell (Изображение предоставлено: предоставлено изображением: Honeywell)

Вставьте установочный носитель в компьютер, на котором вы планируете установить Windows 10, затем войдите в BIOS или UEFI вашего компьютера.

Это система, которая позволяет вам контролировать некоторые аспекты аппаратного обеспечения вашего компьютера, и она встроена в вашу материнскую плату. Этот шаг уникален для вашего конкретного оборудования, поэтому мы не можем объяснить вам, что именно делать. Но вы должны иметь возможность выяснить, как получить к нему доступ, проверив сайт производителя вашего компьютера или материнской платы.

Обычно для доступа к BIOS или UEFI компьютера во время загрузки необходимо удерживать определенную клавишу, часто Escape, F1, F2, F12 или Delete. Итак, выясните, какой ключ использует ваш компьютер, а затем выключите его. Загрузите его и удерживайте необходимую клавишу, как только он начнет загружаться.

4. Измените порядок загрузки вашего компьютера

В BIOS или UEFI вашего компьютера вам нужно будет найти настройки для порядка загрузки. Это может отображаться в разделе «Загрузка» или «Порядок загрузки». Это определяет, какие устройства будут использоваться в первую очередь при запуске компьютера.