Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Обратка в системе отопления: где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

Содержание

где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

  • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
  • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
  • Отличие в температуре: обратка холоднее.
  • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно

регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Подогрев обратки

При большой разнице температур на подаче и обратке котла температура на стенках камеры сгорания котла приближается к температуре «точки росы» и возможно выпадение конденсата. Известно, что при сгорании топлива выделяются различные газы, в том числе СО2, если этот газ соединится с выпавшей на стенках котла «росой», то образуется кислота, которая разъедает «водяную рубашку» топки котла. В результате, котел может быть быстро выведен из строя. Для предотвращения выпадения росы необходимо так проектировать систему отопления, чтобы разница температур на подаче и обратке не была слишком большой. Обычно этого добиваются подогревом теплоносителя обратки и/или включением с мягким приоритетом в систему отопления бойлера горячего водоснабжения.

Для подогрева теплоносителя между обраткой и подачей котла делают байпас и устанавливают на него циркуляционный насос. Мощность насоса рециркуляции обычно выбирают как 1/3 от мощности основного циркуляционного насоса (суммы насосов) (рис. 41). Для того чтобы основной циркуляционный насос «не продавил» контур рециркуляции в обратную сторону, за насосом рециркуляции устанавливают обратный клапан.

Рис. 41. Подогрев обратки

Другим способом подогрева обратки является установка бойлера горячего водоснабжения в непосредственной близости от котла. Бойлер «сажают» на короткое отопительное кольцо и располагают его таким образом, чтобы горячая вода из котла после главного распределительного коллектора сразу попадала в бойлер, а из него возвращалась обратно в котел. Однако, если потребность в горячей воде невелика, то в системе отопления устанавливают и рециркуляционное кольцо с насосом, и отопительное кольцо с бойлером. При грамотном расчете рециркуляционное насосное кольцо может быть заменено на систему с трех- или четырехходовыми смесителями (рис. 42).

Рис. 42. Подогрев обратки с помощью трех- или четырехходовых смесителей

P.S.

На страницах «Регулировочное оборудование отопительных систем» были перечислены практически все технически значимые приборы и инженерные решения, присутствующие в классических отопительных схемах. При проектировании систем отопления на реальных строительных объектах они полностью или частично должны включаться в проект отопительных систем, но это не значит, что в конкретный проект должна быть включена именно та отопительная арматура, которая указана на данных страницах сайта. Например, на узле подпитки можно устанавливать отсечные краны со встроенными в них обратными клапанами, а можно устанавливать эти приборы отдельно. Вместо сетчатых фильтров можно установить фильтры-грязевики. На трубопроводы подачи можно установить сепаратор воздуха, а можно и не устанавливать, а смонтировать вместо него автоматические воздухоотводчики на всех проблемных местах. На обратке можно установить дешламатор, а можно просто оборудовать коллекторы спускниками. Регулировку температуры теплоносителя для контуров «теплых полов» можно делать с качественной регулировкой трех- и четырехходовыми смесителями, а можно производить количественную регулировку, установив двухходовой кран с термостатической головкой. Циркуляционные насосы могут устанавливаться на общей трубе подачи или наоборот, на обратке. Количество насосов и их местонахождение также может меняться.

Источник: «Отопление дома. Расчет и монтаж систем » 2011. Савельев А.А.

Холодный дом и фильтр в обратке.

Недавно в Подмосковье было морозно, ниже минус двадцати. Крещенские морозы. Как то уже и позабыли, а они тут как тут .

И, как назло, когда на улице и холодов не было, все батареи отопления были горячие, а стоило завернуть холодам и батареи стали еле еле теплыми.
Может прибавить температуру на газовом котле?
Ну да. Была совсем не на максимум вывернута. Пожалуй да, стоит и прибавить.
Сделано. Ждем потепления в доме. А дома всё не теплеет, нет.
И было то холодно, а все холоднее и холоднее становятся батареи и весь дом продолжает остывать.
В доме, медленно но верно, столбик градусника ползет вниз.
Холодный дом становится совсем не уютным, всем тревожно и непонятно что делать и как спасаться от этого холода.
Какие там комфортные 22- 23градуса, их давно нет, после морозной ночи градусник в доме может испугать и 10 градусами. Просто холодрыга! В таком доме жить нельзя.
А что котел то? Он же у нас всё тепло создает в частном доме. Может с ним что не так?
Да, верно, первым делом надо начинать разбираться именно с котла.

Проверяем. Он вообще то работает? Не отключился ли?
Да нет . Котел точно работает. Вот и дым из трубы дома периодически идет.
И давление нормальное на манометре системы отопления 1,8 бар.
И если аккуратно потрогать рукой трубу, которая сверху выходит из корпуса котла (это труба подачи),
то она просто огненная . Успеть бы отдернуть руку, чтобы не было ожога.
А если потрогать трубу, которая подходит к корпусу котла снизу (это труба обратки) то и она тоже теплая.
Работает. Работает котел . Работает и вполне себе греет теплоноситель в системе отопления.
Так а почему же батареи то холодные?
Всё же только вчера отлично работало и было тепло. Что же теперь случилось ?
Может циркуляционный насос сломался ?
Нет. И он работает. Слышно как шумит. И небольшие вибрации можно ошутить прикоснувшись к нему рукой ( он правда тоже очень горячий, трогать надо аккуратно).
Ну можно, для верности, открутить гайку сброса воздуха циркуляционного насоса и ткнуть в отверстие плоской толстой отверткой .
Тогда будет совершенно точно ясно по характерному звуку и вибрациям , что циркуляционный насос тоже исправно работает.
Что же не так и что делать?
Всё работает, всё исправно и вчера отлично работало, а батареи остывают на глазах и в доме холодно.
А виноват во всём косой фильтр на трубе обратки котла.
Именно так он и прекращает циркуляцию теплоносителя в системе отопления частного дома.
И все основные узлы вроде как исправны и котел греет и циркуляционный насос крутит а тепла нет.
Нет, потому, что забитый грязью косой фильтр практически полностью перекрыл циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
Если в такой ситуации внимательно приглядеться к режиму работы котла, то выяснится, что включения/выключения его горелки происходят редко(дым из трубы дома идет редкими порциями) , что на трубе подачи ( в месте сразу около котла) в момент выключения горелки котла температура не прекращает возрастать а возрастает очень значительно ( поэому и такая огненная труба подачи), что труба обратки котла имеет температуру почти такую же как температура тела ( рука почти не чувствует тепла на трубе обратки).

Если горячая вода в доме получается из бойлера косвенного нагрева — то и она будет чуть чуть тепленькой а совсем не горячей.

Да. Это именно он. Срочно чистим косой фильтр в обратке котла.
Найти его не будет сложно.
Выглядит он вот так :

Проше всего начинать его искать продвигаясь по трубе обратки ( когда отопление не работает это еле теплая труба, которая подходит к котлу снизу) от котла всё дальше и дальше.
По пути такого продвижения должен встретиться этот самый косой фильтр .

Косой фильтр с двух сторон окружен вентилями (на фото вентиль с черной ручкой ).
Этот косой фильтр забился. Его надо срочно чистить, пока весь дом не замерз.
Отключаем котел.
Отключаем циркуляционный насос системы отопления.
Перекрываем вентили вокруг косого фильтра .
Конструкция косого фильтра такая.
Латунный корпус, через один прямой патрубок в него поступает теплоноситель ,
через другой прямой патрубок из него выходит теплоноситель, а между этими прямыми патрубками есть косой отстойник в котором стоит сеточка фильтра и в который вкручена заглушка с гайкой.

Под гайку отстойника ставим что то, куда не жалко слить немного теплоносителя и вытряхнуть грязь из фильтра.
Откручиваем гайку отстойника и откладываем её в сторону, совсем немного теплоносителя сольется во время откручивания этой гайки.

Вынимаем из отстойника сеточку фильтра .

Она будет забита грязью!
Как следует отмываем сеточку фильтра от всей этой грязи и ставим её обратно в отстойник косого фильтра.
Закручиваем обратно гайку – заглушку в отстойник.
Открываем вентили вокруг косого фильтра.
Включаем котел и циркуляционные насосы .
После этой процедуры .
Труба обратки станет значительно теплее, чем была, когда отопление не работало.
Температура на трубе подачи котла (на котловом термометре) перестанет сильно возрастать после того, как горелка котла уже выключилась .
И это будет победа над холодом.
Проверяйте свои батареи отопления . Теперь они опять горячие и совсем скоро в доме станет тепло.

Советы такие.
Не забывайте каждый год перед отопительным сезоном чистить косой фильтр.
Если меняли что то в трубопроводах системы отопления – чистить косой фильтр.

Если меняли циркуляционный насос, особенно если поменяли его на более мощный – чистить косой фильтр и чистить несколько раз, а не так редко как делали это со старым насосом.
Если в системе отопления переключили циркуляционный насос на скорость больше чем была прежде и батареи после этого как то стали вроде греть хуже – чистить косой фильтр.
Если без видимых причин стало холодно в доме – чистить косой фильтр.

Пусть у вас дома всегда будет уютно и тепло!

Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом

__________________________________________________________________________

Вопросы по схеме системы отопления с циркуляционным насосом


Вопрос: Подскажите, будет ли работать данная схема отопления с циркуляционным насосом.
Трубы ПП. Трубы будут D32. От них к батареям труба D25. Между вторым и первым этажом от батареи к батарее труба D25. Обратка труба D32. Подача по второму этажу будет проложена с уклоном 2 см на 10 метров. Система будет закрытого типа.

Ответ: А зачем так сложно? Какой смысл задирать трубы под потолок второго этажа, если это система с принудительной циркуляцией? Всё будет прекрасно работать с нижней разводкой по второму этажу, по первому тоже часть батарей можно развязать по низу, при этом в два раза меньше будет стояков. Ваша схема тоже рабочая, но весь дом получается в трубах, подумайте, как это будет выглядеть, к тому же можно в половину сэкономить на трубах.

Вопрос: Трубы задрал под потолок на всякий случай, если насос работать перестанет, может будет естественная циркуляция?

Ответ: У Вас скажем так, гибридная однотрубно-двухтрубная СО. Но в металле такой шедевр предпочтительнее. Ну хотя бы лежаки подачи и обратки. А опуски уже из полипропилена. Мои цифры (диаметры) в металле.
Переведите в полипропилен сами, но только стояки!

Вопрос: У меня будет циркуляционный насос стоять. Все-таки, хоть какая-нибудь циркуляция останется (при ПП трубах), если насос отключится?

Ответ: Останется, но значительно меньшая, чем в указанных диаметрах в металле. Либо трубы (лежаки) стоит увеличивать до Д.63 в ПП. Но сам факт применения ПП труб не на много улучшит циркуляционное давление в системе отопления, т.к. охлаждение будет затруднено. Сам полипропилен не отдаёт тепло в помещение, а только транспортирует его с минимальными тепловыми потерями до приборов.

Насос улучшит ситуацию с циркуляцией (но с увеличенными диаметрами), но в идеале при наличии 2-х этажного строения с хорошей высотной составляющей для получения неплохого циркуляционного давления нужно (желательно) стремиться к обычному режиму работы естественной циркуляции. А насос останется на случай подмоги в сильные морозы, чтобы снять нагрузку с котла и тем самым уменьшить расход газа.

Вопрос: Высота 1-го этажа 2.7, 2-го 2.5 метра. Почему с увеличенными диаметрами для насоса? Для системы с насосом, как я понимаю, вроде и 32 ПП трубы хватит, для ЕЦ надо увеличивать и диаметр и ставить металлические трубы.

Ответ: Ваш ориентир полностью на насос, а это не совсем правильно. После аварийного выключения эл. энергии, нужны 2 вещи. Либо это ИБП (или бензогенератор), либо автономная работа системы отопления не требующая электропитания (ЕЦ). Имея высокое строение (2 этажа и выше) нужно стремиться обеспечить работу СО прежде всего в — аварийном режиме, а он и есть режим естественной циркуляции. Но тогда если уж аварийный режим работы ЕЦ, то почему же не оставить его и основным режимом работы. Но тогда Вы спросите -А для чего же тогда насос? Насос как дополнительный инструмент, помогающий системе с ЕЦ быстрее выходить на проектную тепловую нагрузку экономя тем самым топливо которое сожжёт котёл за определённый промежуток времени.

Насос сокращает то самое время прогрева, снимая перерасход газа. Дело в том, что система отопления с естественной циркуляцией после выхода на проектную нагрузку не требуется большое кол-во топлива, т.к. циркуляционное давление тем лучше — чем больше тепловой порог (Т* теплоносителя) самой системы и разумеется этажность здания (высота самой СО). Важно обеспечить хороший теплосъём с приборов (и частично с магистралей и стояков), а Вашем случае только с приборов. Но чтобы обеспечить хороший расход по всей СО от верхних лежаков (розлива) к нижним, важны хорошие диаметры (внутр. сечение труб). И само собой увеличенный диаметр стояков и подводки к приборам (включая регулирующую арматуру прибора). В Вашем случае имея 2 этажа желательно учесть всё вышеописанное и спроектировать СО в правильном ключе.

Вопрос: Хотел спросить.
1. про перемычку на каждый радиатор, это такие перемычки как на втором этаже нарисованы, такие же и на первом сделать?
2. Если у меня вход обратки в котел находится на высоте 30 см от пола, а обратка от радиаторов будет идти на высоте 10 см, будет ли данная схема работать?

Ответ: 1. Перемычка обеспечивает проход т/носителя по стояку к нижнему прибору. А подвод труб к верхним приборам 25 (в металле) + краны на подаче и обратке прибора. Кранами Вы обеспечите достаточный расход в приборе. Совсем не обязательно делать её (перемычку) на приборе 1-го этажа. К нему нужно обеспечить максимальный расход из верхнего лежака. К тому же на схеме прибор 1го запитаны по диагонали ( идеал для больших радиаторов).

2. Будет работать нормально. Но по правильному, нужно стремиться к равному расположению (в линию) на одном уровне (для уменьшения сопротивления на входе). А для одноэтажных строений и вовсе заглублять котёл в приямок!

Вопрос: А чем циркуляционный напор уменьшают? и гидравлическое сопротивление увеличивают?

Ответ: Не надо вам циркуляционный напор уменьшать (ЕЦ). В этом доме он по максимуму. Т.е. Вся система с разводкой максимально «задрана» вверх. Из большего меньше всегда можно сделать шаровым краном на стояке, крыле, радиаторе. Наоборот — проблема. Гидравлическое сопротивление увеличивают в худшем случае — диаметром разводки, в лучшем, даже обязательном, — опять тем же шаровым краном.

Вопрос: Хорошо, а как относится к тому что:

1.Увеличение расхода в соседних циркуляционных кольцах приведет к 40 % уменьшению расхода в циркуляционном кольце через отопительный прибор.

2. Программа сама подбирает количество секций радиаторов (по моему мнению на 20 кв.м. достаточно 10 секций по 190 ват), а программа считает что надо поставить 15 секций. Что с этим делать не пойму. Просто хочу рассчитать систему, чтобы не было никаких ошибок.

Ответ: Откуда программе знать ваши реальные теплопотери? Которые рассчитываются, кстати не по «площади» а по т/п ограждающих конструкций — стены, пол, кровля, окна, вх. дверь, вентиляция. Не получится. Просто потому что расчетные теплопотери никогда точно не совпадут с реальными. «Класс точности» не тот. И диаметры труб унифицированы, на случай, если программа выдаст, например, необходимый диаметр д34.

Придется принимать ближайший диаметр. Какой — дело выбора, но не точности. И насос будет давать расход, соответственно фактическому сопротивлению вашей системы, расчет которой — сплошь на условных коэффициентах. Речь может идти о достаточной точности. Не к ошибкам. Последняя ваша схема — с нерегулируемыми радиаторами 1-го этажа. Т.е. если прикрывать на них краны, будут отключаться и
приборы 2-го этажа. Если это устраивает.

Вопрос: Особо интересует мнение противников ПП в ЕЦ. Способна ли система работать в режиме естественной циркуляции. В однотрубной схеме отопления на два этажа труба ПП 50 с внутренним диаметром 32. Площадь здания 120 кв. Подача на верх ПП 50 батареи алюминиевые 6 шт на 2эт 6шт на 1 эт. Подключение нижнее. Вниз по стоякам ПП 32 отключение на первом этаже диагональное обратка на котел ПП 50. Работоспособна ли схема в режиме ЕЦ или переделывать на принудительную?

Ответ: Маловато данных для точного прогноза. Последовательность подключения, высота стояка… То есть, движение, конечно будет, но хватит ли скорости для нормального нагрева последних батарей? А разве трудно поставить насос за 3 т.р.? Для подстраховки. А включать можно по обстоятельствам. На счет насоса согласен, да и цена вопроса не столь велика. Однако именно в зимнее время бывают проблемы с электричеством. На счет доп. данных высота глав стояка 3.5м .Подключение 2 этаж низ-низ последовательное от подающей трубы сверху в низ стояки ПП 32 на каждый радиатор свой стояк. На первом этаже подключение диагональное сверху от стояка вниз далее по сборной трубе ПП 50 от всех нижних радиаторов вода пойдет к котлу. Котёл углублен на 90 см . На всех радиаторах краны.

Длина подающей трубы на 2 этаже 21м длина обратки на первом тоже 21м. Особенность системы в том, что подача на 2 этаже будет лежать на полу с соответствующим уклоном 22см. Естественная циркуляция возникает между нагретым и остывшим столбом воды. Примитивно — между Т* стояка котла и стояками приборов. Вот и представьте картину циркуляции, когда вода по ходу остывает в 30 раз медленнее, чем в стальных трубах. Перепад возникнет только за счет разницы высоты установки котел/приборы. И в вашем случае это обнадеживает. Добавит свое и охлаждение в верхней трубе за счет радиаторов 2-го этажа, по вашей схеме. Так что ЕЦ будет. Вам она может показаться даже хорошей. Но до параметров вашей системы, будь она со стальными трубами, ей еще добираться. Переделывать на принудительную ничего не придется.

Достаточно просто добавить насос (секретное оружие некоторых сантехников в 90-е годы). А сейчас уже и отсутствие насоса вызывает недоумение. Ваша схема — «гибрид», если правильно понял, однотрубки на 2-м эт. и двухтрубной вертикальной на первом. Вариант, используемый иногда, при недоверии к способностям однотрубки отопить 2 этажа. Оно бывает обосновано при недостаточной циркуляции (мала этажность, большая площадь, трубы — ПП). Недостаточная циркуляция, при этом — не свойство той или иной системы (1-2тр.) а следствие вышеуказанных причин. Так что, пенять не на что. Настоятельно рекомендовал бы, при возможности разбить разводку на 2 крыла. Это очень и очень улучшит параметры вашей системы в общем. В том числе, и особенно, в режиме ЕЦ. Уклон можно принять 2см./10метров.

Вопрос: не будет ли схема работать только на малый круг. Длина малого круга на подаче будет 5м а большого 15м.

Ответ: Зависит от того, какое циркуляционное давление у каждого «круга» и какое гидравлическое сопротивление каждого из них. Если эта разница незначительна, работает саморегуляция естественной циркуляции — вода с одинаковой температурой стремится занять одинаковый уровень. Выражается в том, если
речь о радиаторах, что их температура (у нескольких радиаторов) одинакова между собой по высоте приборов (идеальный случай, когда этому не мешает). То же и с «кругами — крыльями — ветками». В любом случае, схема нужна.

Вопрос: Есть ряд вопросов связанных с отоплением . 1- Нужно-ли ставить доп. фильтра в системе помимо сетчатого перед насосом если да то, какие и как они влияют на ЕЦ? 2- Какую воду лучше использовать просто кипяченую или дистиллированную и каково воздействие антифризов на алюминий? 3-Каково влияние длинных прямых (в схеме есть участок порядка 9м) без радиаторов на ЕЦ. 4- Стоит ли ставить компенсаторы на эту длину ведь коэффициент расширения ПП порядка 1мм на 1м?

Ответ: 1. Для насоса — фильтр. Сопротивление «забитого» фильтра велико даже для насоса. Сдается, в пластиковых трубах ему особенно-то делать нечего. После месяца с начала работы. Даже с железными трубами дешевле пожертвовать насосом раньше отпущенного ему срока, чем зажимать систему. Но, раз положено, значит, надо. Хотя известный, сетчатый, не очень подходит. А специальные дорогие. На режим естественной циркуляции никакие фильтры не требуются, нет трущихся частей. И скорость «не та». И грязь не носит.

2. Кипяченую. К тому же предварительным кипячением устраняется нерастворимая жесткость — осадок можно слить перед заливкой в систему, Чтобы нечему было забивать фильтр. Вода не должна быть вконец обессоленной (дистиллированной) Воздух/кислород можно удалять путем нагрева в работающей системе, но тогда это затягивается, сопровождаясь завоздушиванием СО и окислением металлических частей системы. Эти рекомендации — на озадаченного любителя. Обычно этого никто не делает. И последствия — неочевидны.
Антифриз против алюминий — попросим ответить пользователей комплекта. Влияние трубы 9м. на ЕЦ, как и всех других труб, можно оценить только по месту расположения в системе.

Вопрос: На подаче и обратке коридоров 32 труба длиной по 5м позволит ли это выровнять циркуляционное давление в ветках? На малой ветке в коридорах 4 радиатора по 7 секций длина подачи и обратки 10м. На длинной ветке идущей в комнаты труба 50 количество радиаторов на 2 этаже 4 по 6 секций на первом этаже 4 радиатора по 8 секций длина подачи и обратки 16м. Высота стояков на радиаторы 2.3м. Высота главного стояка 3.5м .Стоит ли уменьшать диаметр подающей трубы от 50 в начале далее 32 и 25 в конце длинной ветки если да то в чем здесь смысл? То же самое предлагают сделать и на обратке 25-32-50-ка уже к котлу?

Ответ: По поводу коридоров. Ни диаметр, ни длина не выравнивают циркуляционное давление по вашей схеме. Несмотря на то, что центры охлаждения обоих крыльев находится на одной высоте, вторая составляющая цирк. давления — разница температур в стояках будет разной. А гидравлика (сопротивление) тем более. Выражается это в том, что циркуляция в дальних стояках большого крыла будет более интенсивной, но с меньшей температурой. А в стояках малого крыла и ближних стояках большого — меньшей интенсивности, но с большей температурой. К тому же будет накладываться еще несколько факторов:
Гидросопротивление кольца дальних радиаторов большого крыла будет притормаживать циркуляцию. (можно пренебречь — это естественно).

Комбинирование однотрубки на 2-м этаже и 2-трубки на первом приводит к следующему — циркуляционные давления у приборов этих этажей разные, мало того, у однотрубки отбирается ее преимущество — независимое кольцо циркуляции, которое теперь зависит от регулировки нижних радиаторов. И в случае их прикрытия, гаснет вместе с ними. Причем, по ходу отбирается расход из однотрубки 2-го этажа, уменьшая расход, пропускаемый к последним радиаторам. Здесь это оправдано, последним радиаторам как 1-го, так и 2-го этажа не нужен большой расход, поэтому логично снижение диаметра разводки к концу крыла. Большой плюс для циркуляции 1-го этажа — наличие радиаторов на однотрубной разводке 2-ко этажа. В нормальной (стальной) системе это поднимает центр охлаждения всей системы (крыла) охлаждая по пути теплоноситель и (в этой схеме) создавая разность температур для стояков 1-го этажа.

А в вашем случае ПП труб — это единственный способ достаточно охладить т/носитель для его циркуляции. Но все это идет на пользу первому этажу. Второй, как говорилось, лишается некоторых (важных) свойств однотрубки. Если режим ЕЦ все равно понесет ущерб, почему не сделать оба крыла полноценной однотрубкой? С кольцами циркуляции д50. ПП. Избавитесь от неопределенности с циркуляцией при регулировке. Прикрывая радиаторы 2-го этажа — ухудшаете циркуляцию 1-го. Прикрывая приборы 1-го —
ухудшаете работу 2-го этажа. Во всяком случае, получите возможность регулировки любого прибора без ущерба остальным. С неизменяемым, хорошим и одним циркуляционным давлением для колец циркуляции.
+ стабильная работа насоса небольшой мощности.

Вопрос: На сегодняшний день ситуация такова весь материал уже куплен из расчета ПП50 с избытком условия покупки были таковы (возможно вас это удивит) что все купленное может быть возвращено или заменено на другой материал. Сейчас достраиваю котельную. Единственное изменение в предложенной схеме это установка кранов на подаче и обратке в коридорах, чтобы её заглушить при отключении электричества надеюсь хоть какая-то циркуляция в большом круге останется. В самом главном по схеме и диаметру труб определился ещё раз. Остались вопросы по типу кранов на радиаторах и установке расширительного бачка, где его лучше ставить на подаче или обратке и стоит ли делать систему закрытой?

Ответ: Тип арматуры для однотрубки — полнопроходая, без сужений прохода, который должен быть не меньше внутреннего диаметра подводящей трубы — 20мм. Оптимально — шаровый кран. Система делается закрытой по необходимости предотвращения образования воздуха/пара на тонких стенках теплообменника настенного котла и рабочем колесе насоса при работе в воде повышенной температуры. Давление столба воды в метрах над местом установки насоса зависит от температуры воды и составляет: при 70*- 3м.в.ст. при 90*- 5м.в.ст. При 100* -11м.в.ст.

Причем, в открытой системе давление создается именно столбом воды… В закрытой системе — в.ст. +величиной избыточного давления над местом установки насоса. Если указанных данных для закрытой системы нет, весь вопрос сводится к личным предпочтениям. Которые, как известно, не обсуждаются. Причем, действительно необходимого для системы давления можно достичь либо манипуляциями с поддержанием давления, группой безопасности, давлением подпитки, либо подняв открытый бачок выше системы.

Вопрос: Хочу самостоятельно монтировать систему отопления, воду и канализацию уже провел, все функционирует. Теперь решил разбираться с отоплением, буду задавать вопросы по мере их поступления.
Дом 10×10, котел планируется настенный Vitopend 100 24 кВт (отопление радиаторное, горячее водоснабжение). По трубам: хотел армированный полипропилен стояки 32 мм, обратка и подача -25 мм, к радиатору -20 мм). Краны Маевского и термоголовки на все радиаторы. Хотел, чтобы оценили мою схему.

Есть вопросы:

1.На первом этаже последний радиатор идет по холодному коридору (не жилое), можно ли его поставить там и не будет ли большой разницы температур между подачей и обраткой. Или может тогда отопление пустить против часовой стрелки, тогда этот радиатор будет первым. Как лучше поступить? Или вообще может его не ставить в этом коридоре. А поставить хотелось бы.

2. Так как дом деревенский, то строили и пристраивали и, соответственно, пол идет на разном уровне. Как в этом случае или все равно, ведь система, то принудительная.

3. Еще вопрос — радиатор с запорной арматурой и пр. (что куда ставить правильнее??) если не так подскажите. И нужно ли на обратке кран?

Ответ: Зачем дверь обходить? Идите 2-мя трубами от котла влево, от котла и радиатора 4 32 трубой, дальше 25 и последние 3 20. Вверх 25 и тоже в одну сторону последние 2 20. На радиаторы только балансировочные вентили под термоголовки (желательно с предустановкой, поставьте, потом не пожалеете), если есть
возможность и на подачу и на обратку регулируемые запорные вентили. Есть полностью перекрывающиеся.
Без балансировочников с кранами замучаетесь регулировать, потом будут советовать поставить насос помощнее, потом еще один и т. д. Котел выбрали очень хороший, можно подогнать под любую систему отопления.

Вопрос: Планирую сделать самостоятельно двух трубную систему отопления с циркуляцией воды самотеком (правда насос будет так же установлен). Дом двух этажный, относительно не большой (4-и радиатора на весь дом). Все нюансы работы такой системы изучены, за исключением одного тонкого момента: обратка от батарей у меня будет проходить под полом, из-за чего уровень ее (обратки) будет ниже уровня горловины обратки в АОГВ — 40-50см, к тому же, я хотел, и расширительный бак установить под полом в контуре обратки.
Подскажите опытные люди, будет ли работать самотек? Электричество, к сожалению, регулярно отключают.

Ответ: Будет, но плохо. Имея 2 этажа, Вы обеспеченны хорошим циркуляционным давлением в СО ( при правильном монтаже конечно). Но как раз обратка пролегающая ниже патрубка входа в котёл и будет перечёркивать все «+» выдавая издержки в «-» данного способа разводки. Ваш выход заглублять ниже котёл, или хотя бы уравнять место входа в котёл с нижним лежаком. Речь скорее, о приямке — углубление ниже уровня пола для установки котла. Тогда нижний патрубок котла будет напротив трубы обратки.

Вопрос: Понял по поводу РБ его необходимо поставить в обратку до насоса. Спускник у меня будет обязательно, будет стоять в самой верхней точке.

Ответ: Спускник обеспечит удаление уже собравшихся пузырей. Микропузырьки проскочат мимо беспрепятственно. Держа путь в радиаторы. Если обратка с ЕЦ проходит ниже котла (под полом), то к ней повышенное требование по утеплению, дабы сильно не охлаждать теплоноситель, чтобы не препятствовать циркуляции.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Разница между подачей и обраткой

Для начала рассмотрим простую схему:

На схеме мы видим котел, две трубы, расширительный бак и группу радиаторов отопления. Красная труба, по которой горячая вода идет от котла к радиаторам называется- ПРЯМОЙ. А нижняя (синяя) труба по которой более холодная вода возвращяется обратно , так и называется- ОБРАТНОЙ. Зная, что при нагреве все тела расширяются (вода в том числе) в нашу систему вмонтирован расширительный бак. Он выполняет сразу две функции: является запасом воды для подпитки системы и в него уходят излишки воды при расширении от нагрева. Вода в данной системе является теплоносителем и поэтому должна циркулировать от котла к радиаторам и обратно. Заставить ее циркулировать может либо насос, либо, при некоторых условиях, сила земной гравитации. Если с насосом все понятно, то с гравитацией у многих могут возникнуть сложности и вопросы. Им мы посвятили отдельную тему. Для более глубокого понимания процесса обратимся к цифрам. К примеру теплопотери дома составляют 10 квт. Режим работы системы отопления стабильный, то есть система ни разогревается, ни остывает. В доме температура не повышается и не понижается. Это значит, что 10 квт вырабатывает котел и 10 квт рассеивают радиаторы. Из школьного курса физики мы знаем, что на нагрев 1 кг воды на 1 градус нам потребуется 4,19 кдж тепла Если мы будем каждую секунду нагревать 1 кг воды на 1 градус, то нам понадобится мощность

Q=4,19*1(кг)*1(град)/1(сек)=4,19 квт.

Если наш котел имеет мощность 10 квт то он может нагреть в секунду 10/4,2=2,4 килограмма воды на 1 градус или 1 килограмм воды на 2,4 градуса, либо 100 грамм воды (не водки) на 24 градуса. Формула для мощности котла выглядит так:

Qкот=4,19*G*(Tвых-Твх) (квт),

где
G- расход воды через котел кг/сек
Твых- температура воды на выходе из котла (можно Т прямой)
Твх- температура воды на входе в котел (можно Т обратной)
Радиаторы тепло рассеивают и количество теплоты которое они отдают зависит от коэффициента теплоотдачи, площади поверхности радиатора и разности температур между стенкой радиатора и воздухом в комнате. Формула выглядит так:

Qрад=k*F*(Трад-Твозд),

где
k-коэффициент теплоотдачи. Величина для бытовых радиаторов практически постоянная и равная k=10ватт/(кв метр*град).
F- суммарная площадь радиаторов (в кв. метрах)
Трад-средняя температура стенки радиатора
Твозд- температура воздуха в комнате.
При стабильном режиме работы нашей системы всегда будет выполняться равенство

Qкот=Qрад

Рассмотрим подробнее работу радиаторов с применением рассчетов и цифр.
Допустим суммарная площадь их оребрения равна 20 кв метров,( что приблизительно соответствует 100 ребрам). Наши 10 квт=10000вт эти радиаторы отдадут при разнице температур в

dT=10000/(10*20)=50 градусов

Если температура в комнате равна 20 градусам, то средняя температура поверхности радиатора будет

20+50=70 градусов.

В случае когда наши радиаторы имеют большую площадь, например 25 квадратных метров (где-то 125 ребер) то

dT=10000/(10*25)=40 градусов.

И средняя температура поверхности составит

20+40=60 градусов.

Отсюда вывод: Если хотите сделать низкотемпературную систему отопления не скупитесь на радиаторы. Средняя температура есть среднеарифмитическое между температурами на входе в радиаторы и выходе.

Тср=(Тпрям+Тобр)/2;

Разница же температур между прямой и обраткой тоже немаловажная величина и характеризует циркуляцию воды через радиаторы.

dT=Тпрям-Тобр;

Помним, что

Q=4,19*G*(Тпр-Тобр)=4,19*G*dT

При неизменной мощности увеличение расхода воды через прибор приведет к снижению dT и наоборот при снижении расхода dT увеличится. Если задаться, что dT в нашей системе составляет 10 градусов, то в первом случае когда Тср=70 градусов после несложных вычислений получим Тпр=75 град и Тобр=65 град. Расход воды через котел равен

G=Q/(4,19*dT)=10/(4,19*10)=0,24 кг/сек.

Если мы уменьшим расход воды ровно в два раза, а мощность котла оставим прежней, то разница температур dT возрастет в два раза. В предыдущем примере мы задавались dT в 10 градусов, таперь при уменьшении расхода она станет dT=20 градусов. При неизменной Тср=70, мы получим Тпр-80 град и Тобр=60 град. Как видим уменьшение расхода воды влечет за собой повышение температуры прямой и снижение температуры обратки. В случаях, когда расход снижается до какой-то критической величины мы можем наблюдать закипание воды в системе. (температура кипения=100 градусов) Так же закипание воды может происходить при переизбытке мощности котла. Явление это крайне нежелательное и очень опасное , поэтому хорошо спроектированная и продуманная система, грамотный подбор оборудования и качественный монтаж это явление исключает.
Как видим из примера температурный режим системы отопления зависит от мощности, которую нужно передать помещению , площади радиаторов и расхода теплоносителя. Объем же теплоносителя залитый в систему при стабильном режиме ее работы не играет никакой роли. Единственное на что влияет объем так это на динамику системы, то есть на время разогрева и остывания . Чем он больше, тем и время разогрева дольше и тем дольше время остывания, что несомненно в некоторых случаях является плюсом. Осталось рассмотреть работу системы в этиъх режимах.
Вернемся к нашему примеру с 10 квтным котлом и радиаторами в 100 ребер с 20 квадратами площади. Насос задает расход в G=0,24 кг/сек. Емкость системы зададим в 240 литров.
К примеру в дом после долгого отсутствия приехали хозяева и начали топить. Дом за время их отсутствия остыл до 5 градусов, как и вода в системе отопления. Включив насос , мы создадим циркуляцию воды в системе, но пока котел не разожжен температура прямой и обратки будет равна одинакова и равна 5 градусов. После розжига котла и выхода его на мощность в 10 квт картина будет следующая: Температура воды на входе в котел будет 5 градусов, на выходе из котла 15 градусов, температура на входе в радиаторы 15 градусов, а на выходе из них чуть меньше 15.(При таких температурах радиаторы практически ничего не излучают) Все это будет продолжаться 1000 секунд, пока насос не прокачает всю воду через систему и к котлу не придет обратка с температурой в почти 15 градусов. После этого котел уже будет выдавать 25 градусов, а радиаторы возвращать в котел воду с температурой чуть менее 25 (примерно 23-24 градуса). И так опять 1000 секунд.

В конце концов система прогреется до 75 градусов на выходе, а радиаторы будут возвращать 65 градусов и система перейдет в стабильный режим. Если бы в системе было 120 литров, а не 240, то система прогрелась бы в 2 раза быстрее. В случае, когда котел потушили, а система горячая, начнется процесс остывания. То есть система будет отдавать дому накопленное тепло. Ясно , что чем больше объем теплоносителя тем дольше будет происходить этот процесс. При эксплуатации твердотопливных котлов это позволяет растянуть время между дозагрузками. Чаще всего эту роль на себя берет теплоаккумулятор, которому мы посвятили отдельную тему. Как и различным видам систем отопления.

Функции

Для начала выясним, зачем создается перепад. Его главная функция – обеспечение циркуляции теплоносителя. Вода всегда будет двигаться из точки с большим давлением в точку, где давление меньше. Чем больше перепад – чем больше скорость.

Полезно: ограничивающим фактором становится растущее с увеличением скорости потока гидравлическое сопротивление.

Кроме того, перепад искусственно создается между циркуляционными врезками горячего водоснабжения в одну нитку (подачу или обратку).

Циркуляция в данном случае выполняет две функции:

  1. Обеспечивает стабильно высокую температуру полотенцесушителей, которые во всех современных домах размыкают собой один из соединенных попарно стояков ГВС.
  2. Гарантирует быстрое поступление горячей воды к смесителю вне зависимости от времени суток и водоразбора по стояку. В старых домах без циркуляционных врезок воду по утрам приходится подолгу сливать до ее нагрева.

Наконец, перепад создается современными приборами учета расхода воды и тепла.

Электронный теплосчетчик.

Как и для чего? Для ответа на этот вопрос нужно отослать читателя к закону Бернулли, согласно которому статическое давление потока обратно пропорционально скорости его движения.

Это дает нам возможность сконструировать прибор, регистрирующий расход воды без использования ненадежных крыльчаток:

  • Пропускаем поток через переход сечения.
  • Регистрируем давления в узкой части счетчика и в основной трубе.

Зная давления и диаметры, при помощи электроники можно рассчитывать в реальном времени скорость потока и расход воды; при использовании же термодатчиков на входе и выходе из контура отопления несложно вычислить количество оставшегося в системе отопления тепла. Заодно по разнице расхода на подающем и обратном трубопроводах рассчитывается потребление горячей воды.

Регулировка

Как отрегулировать напор в элеваторном узле?

Подпорная шайба

Если быть точным, в случае подпорной шайбы требуется не регулировка напора, а периодическая замена шайбы на аналогичнуюиз-за абразивного износа тонкого стального листа в технической воде. Как своими руками заменить шайбу?

Инструкция, в общем, довольно проста:

  1. Все задвижки или вентиля в элеваторе перекрываются.
  2. Открывается по одному сброснику на обратке и подаче для осушения узла.
  3. Раскручиваются болты на фланце.
  4. Вместо старой шайбы устанавливается новая, снабженная парой прокладок – по одной с каждой стороны.

Совет: в отсутствие паронита шайбы вырезаются из старой автомобильной камеры.
Не забудьте вырезать ушко, которое позволит завести шайбу в паз фланца.

  1. Болты стягиваются попарно, крест-накрест. После того, как прокладки прижаты, гайки закручиваются до упора не более чем на пол-оборота за раз. Если поспешить, неравномерное сжатие рано или поздно приведет к тому, что прокладку вырвет давлением с одной стороны фланца.

Система отопления

Перепад между смесью и обраткой штатно регулируется только заменой, завариванием или рассверливанием сопла. Однако иногда возникает необходимость убрать перепад, не останавливая отопления (как правило, при серьезных отклонениях от температурного графика в пик холодов).

Это делается регулировкой входной задвижки на обратном трубопроводе; тем самым мы убираем перепад между прямой и обратной нитками и, соответственно, между смесью и обраткой.

Для регулировки используется нижняя задвижка под номером 1.

  1. Замеряем давление на подаче после входной задвижки.
  2. Переключаем ГВС на подающую нитку.
  3. Вкручиваем манометр в сбросник на обратке.
  4. Полностью закрываем входную обратную задвижку и потом постепенно открываем ее до тех пор, пока перепад не уменьшится от первоначального на 0,2 кгс/см2. Манипуляция с закрытием и последующим открытием задвижки нужна для того, чтобы ее щечки максимально опустились на штоке. Если просто прикрыть задвижку, щечки могут просесть в дальнейшем; цена смехотворной экономии времени – как минимум размороженное подъездное отопление.
  5. Температура обратного трубопровода контролируется с интервалом в сутки. При необходимости ее дальнейшего снижения перепад убирается по 0,2 атмосферы за раз.

Давление в автономном контуре

Непосредственное значение слова «перепад” – изменение уровня, падение. В рамках статьи мы затронем и его. Итак, почему падает давление в системе отопления, если она представляет собой замкнутый контур?

Для начала вспомним: вода практически несжимаема.

Избыточное давление в контуре создается за счет двух факторов:

  • Наличия в системе мембранного расширительного бака с его воздушной подушкой.

Устройство мембранного расширительного бачка.

  • Упругости труб и радиаторов отопления. Их эластичность стремится к нулю, но при значительной площади внутренней поверхности контура этот фактор тоже сказывается на внутреннем давлении.

С практической стороны это означает, что регистрируемое манометром падение давления в системе отопления обычно вызвано крайне незначительным изменением объема контура или уменьшением количества теплоносителя.

А вот возможный список того и другого:

  • При нагреве полипропилен расширяется сильнее, чем вода. При запуске собранной из полипропилена системы отопления давление в ней может незначительно упасть.
  • Многие материалы (в том числе алюминий) достаточно пластичны для того, чтобы при длительном воздействии умеренных давлений менять форму. Алюминиевые радиаторы могут просто-напросто раздуваться со временем.
  • Растворенные в воде газы постепенно покидают контур через воздухоотводчик, влияя на реальный объем воды в нем.
  • Значительный нагрев теплоносителя при заниженном объеме расширительного бака отопления может вызывать срабатывание предохранительного клапана.

Наконец, нельзя исключать и вполне реальные неисправности: незначительные течи по стыкам секций и швам сварки, травящий ниппель расширительного бака и микротрещины в теплообменнике котла.

На фото – межсекционная течь на чугунном радиаторе. Зачастую ее можно заметить лишь по следам ржавчины.

Надеемся, что нам удалось ответить на накопившиеся у читателя вопросы. Прикрепленное к статье видео, как обычно, предложит его вниманию дополнительные тематические материалы. Успехов!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен
Владимир БОНКО Опубликовано: 03.07.2015

Вопросы по ЖКХ — Должна ли я производить плату за «обратку» в полной мере?

Здравствуйте, Анастасия Александровна!

Я предлагаю разделить Вашу проблему на две части: как любит говорить наш любимый президент В.В.Путин: «давайте отделим мух от котлет!». И мы разделим нашу проблему НА МУХ, про которые сразу же и забудем и вернемся к ним позже, и НА КОТЛЕТЫ — температуру батарей. Понятно, что котлеты важнее мух. Далее я предлагаю нашу большую котлету разделить на чептыре маленьких, чтобы было удобнее их жарить и жевать-обсуждать:

Первая котлета:
Основным фактором, характеризующим качество отопления, является не температура батарей, и не схема их включения — к обратке или к подаче, а температура воздуха в комнатах, которая должна быть:
— оптимальная — 20-22 гр.С;
— предельно допустимая — не ниже 18 гр.С (в угловых комнатах – не ниже 20 гр.С).
Если у Вас в квартире температура ниже 18 гр.С и она указана в акте, зачем Вам измерять температуру батарей и забивать себе голову обраткой и прочими премудростями – пусть этим занимаются специалисты ЖКХ и по Вашей просьбе-требованиювыполнят наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления.

Вторая котлета – это конкретный ответ на Ваш конкретный вопрос о температуре батарей.
Температура батарей системы отопления должна быть не ниже установленной в температурном графике, утвержденном администрацией города.
Что такое – температурный график? Это таблица, в которой указано, какая температура воды на входе и выходе системы отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха с учетом конкретных местных условий. Эти графики разрабатываются специалистами ЖКХ исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, равная 20 – 22 гр.С, за которую мы и платим свои кровные денежки.
Далее, как пример, приведены некоторые цифры из типового температурного графика отопления после теплового пункта жилого дома (т.е. в подвале дома, на входе выходе первого этажа) для однотрубной системы отопления с радиаторами по схеме снизу-вверх для городов с расчетной температурой наружного воздуха — 15 гр. С (Москва, Воронеж, Орел и др.) при расчетном (проектном) перепаде температуры воды 105/70°С:
(принятые сокращения: Тнв — фактическая температура наружного воздуха гр.С; Тпр — температура прямой воды гр.С, Тобр — температура обратной воды, гр.:

При Тнв + 5 гр.С Тпр. = 50, Тобр. = 40
При Тнв 0 гр.С Тпр. = 65, Тобр. = 48
При Тнв — 5 гр.С Тпр. = 79, Т обр. = 56
При Тнв -10 гр.С Тпр. = 92, Тобр. = 63
При Тнв — 15 гр.С Тпр. = 105, Тобр. = 70

Разница температур на входе и выходе каждой батареи зависит от многих факторов: от схемы отопления (однотрубной или двухтрубной), от типа и площади батареи, состояния ее внутренней поверхности (загрязнения), от фактического расхода воды через батарею и др.
Для однотрубной системы эта разница составляет от 2 до 3 гр.С.
Этот температурный график — не секретный приказ, о котором приходится говорить шопотом, а документ. который должны выполнять все работники ЖКХ, и предъявить Вам на Ваш устный или письменный запрос.
Подробнее о нем Вы можете узнать, прочитав одноименную статью в разделе «Справочник ЖКХ» этого сайта

Третья котлета:
Если фактические температуры батарей в Вашей квартире ниже указанных в температурном графике, это свидетельствует о явном «недотопе» в котельной (на ТЭЦ) и/или недостаточном расходе воды в системе отопления!
Запросите температурный график в домоуправляющей компании или в администрации города, и контролируйте, выполняет ли его теплоснабжающая организация и УК. В своих требованиях ссылайтесь на след. документы:
— на Федеральный Закон Российской федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ: ст. 6, часть 1, п. 6; ст. 23, часть 3, п. 7; ст. 20, часть 5; ст. 29, часть 3.
— на «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170), пункты 5.2.1, 5.2.3 и приложение 11.

Четвертая котлета:
Если же температура воздуха в квартире ниже 18 гр. С. а УК нагло не выполняет наладку, регулировку и, при необходимости, ремонт системы отопления, и не делает Вам перерасчет платы за отопление, – пишите, пишите, пишите без устали обращения-жалобы ПИСЬМЕННО или по эл. почте, в первую очередь в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и администрацию города (района, поселка), прокуратуру – по очереди или ко всем сразу. Если же и эти негодяи-бездельники не помогут — пишите исковое заявление в наш справедливый и гуманный российский суд.
Зададите вопрос – пришлю примерный текст писем и даже текст искового заявления со ссылками на соответствующие НТД.

Удачи Вам и тепла в квартире!

Оптимизация обратных каналов | Понимание возвратных воздуховодов

Несмотря на то, что все ваши воздуховоды влияют на способность вашей системы отражать ранний весенний холод в Кливленде, не все воздуховоды выполняют одинаковую работу. Возвратные воздуховоды играют важную роль в энергоэффективности вашего дома.

Зачем нужны обратные каналы

Ваша система воздуховодов имеет два типа воздуховодов: подающий и возвратный. Приточные воздуховоды направляют кондиционированный воздух от кондиционера к воздушным регистрам в ваших комнатах. То есть они снабжают ваши помещения теплым или прохладным воздухом. Возвратные воздуховоды направляют воздух из помещений обратно в кондиционер. Они соединены с вентиляционными решетками, которые вы можете найти на стенах или потолках ваших коридоров и больших комнат.

Возвратные воздуховоды помогают поддерживать хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая возникновение горячих и холодных точек, а также предотвращая ощущение духоты в комнатах. Сбалансированный воздушный поток предотвращает дисбаланс давления в помещении, который может вытолкнуть кондиционированный воздух через неплотности вокруг дверей, окон и других мест.Это означает меньше потерь кондиционированного воздуха. Это также предотвращает повреждение дисбаланса давления в вашей системе HVAC.

Оптимизация возвратных каналов

В идеале каждая комната, кроме кухни и ванной, должна иметь собственную решетку обратного воздуха. По крайней мере, он должен быть на каждом уровне дома. Тем не менее, многие дома были построены только с одним обратным каналом или даже без него в попытке сократить расходы.

Если вы обнаружите, что в вашем доме недостаточно обратных каналов, попросите специалиста по отоплению и охлаждению добавить больше.В некоторых случаях в полости стен могут быть установлены дополнительные воздуховоды, соединенные с основным обратным воздуховодом. Однако, в зависимости от конструкции вашего дома, ваш техник может выбрать другие методы. Дверные прорези и передаточные решетки также могут помочь обеспечить достаточный поток возвратного воздуха.

Техническое обслуживание тоже имеет значение. Убедитесь, что ваши возвратные решетки не заблокированы шторами, мебелью или другими предметами, которые могут мешать потоку воздуха. Очищайте решетки при очистке воздуховодов один или два раза в год.

Чтобы получить помощь в оптимизации воздуховодов обратного воздуха, свяжитесь с нами в компании Stack Heating & Cooling в районе Большого Кливленда.

Наша цель — помочь нашим клиентам в Кливленде, штат Огайо, узнать о проблемах с энергопотреблением и домашним комфортом (конкретно для систем HVAC).

Авторство/авторское право: «Serenethos/Shutterstock»

Проблема с большим возвратом центрального воздуха

Когда дело доходит до этого, есть три основные причины, по которым мы любим воздухонепроницаемые, хорошо изолированные дома с хорошо спроектированными системами HVAC: комфорт, качество воздуха и эффективность.Каждый раз, когда строитель или подрядчик экономит на воздухонепроницаемости или взламывает систему HVAC, вы будете чувствовать себя менее комфортно, дышать более грязным воздухом и платить больше за отопление и охлаждение.

Знаете, что характерно для этих проблем? Единый центральный возврат воздуха.

Мало того, что центральная обратка представляет собой далеко не идеальную конструкцию HVAC, она также может увеличить интенсивность утечки воздуха и создать серьезные проблемы с качеством воздуха в помещении. Так что да. Нам они не нравятся.

Чтобы понять почему, давайте устроим пикник на пляже.

Песчаный пляж. В теплый, летний день. Вы приходите с корзиной, полной еды, но к полудню вы и ваша семья все съели. Корзина пуста.

Внезапно ваш ребенок высыпает кучу песка в корзину для пикника. Ой! Хорошо, что ты взял с собой… пылесос! Теперь вы можете мгновенно собрать песок пылесосом, и корзина будет чистой.

Примечание: Мы знаем, что никто не берет с собой на пляж пылесос, но, пожалуйста, подыграйте нам.Есть смысл.

Собрав весь видимый песок, вы замечаете, что пылесос всасывает еще больше песка. Он вытягивает песок с самого пляжа через плетение корзины. В результате корзина на самом деле становится все грязнее.

В какой-то момент до вас доходит, что выгребать песок из корзины на пляже — глупо. Вы берете корзину и высыпаете песок.

Один центральный возврат воздуха точно так же загрязняет ваш дом.

За исключением того, что вы не можете поднять свой дом, перевернуть его вверх дном и вытряхнуть гадость.

В идеальном проекте ОВКВ ваш дом должен иметь возврат воздуха в каждую спальню. Однако во многих двухэтажных домах — и в домах, где строитель хотел максимально снизить затраты — есть только один выход в коридоре наверху. Такая установка вызывает две проблемы:

  1. Когда двери спальни закрыты, обратно не хватает воздуха. Вместо того, чтобы подавать воздух из дома, он создает среду с отрицательным давлением, в которой чистый кондиционированный воздух заменяется нефильтрованным наружным воздухом.Или чердачный воздух. Другими словами, происходит сильное проникновение воздуха.
  2. Спальни получают только приточный воздух, что создает значительное положительное давление при закрытых дверях. Вместо того, чтобы возвращаться в домашнюю систему ОВКВ, кондиционированный воздух просачивается из спальни на улицу.

Грязный воздух. Потеря энергии. Больше износа HVAC. Коммунальные платежи выше. Меньше комфорта. Этот большой возврат центрального воздуха может вызвать всевозможные проблемы!

Хотя и редко, отрицательное давление в коридоре наверху может быть настолько сильным, что центральная обратка начинает вытягивать CO из газовых приборов. Когда у вас нет равного баланса давления по всему дому, и у вас есть приборы для сжигания в невентилируемом, кондиционированном помещении, такой сценарий возможен.

Точно так же, как пылесос, который испачкал корзину, ваша центральная обратка может забирать много наружного воздуха (и влажности наружного воздуха летом!). В то же время это может привести к потерям энергии в спальнях наверху или в любых комнатах наверху, которые не подключены к возврату воздуха.

И нет, подрез двери обычно не является достаточным путем возврата воздуха.Для небольшой ванной комнаты или туалета может быть достаточно подреза двери. Но для спален это часто не так. Единственный способ узнать, обеспечивает ли поднутрение достаточное движение воздуха, — это провести испытание под давлением в отдельной комнате.

Вот хорошие новости. Это довольно легко исправить.

Почти всегда есть способ улучшить поток воздуха, уменьшить инфильтрацию и сократить потери энергии, когда у вас есть один центральный возврат! Они:

  • Добавьте возврат в каждую спальню, в которой его нет. Когда это возможно, это обычно лучший вариант. Если возврат расположен с другой стороны стены спальни или вы можете добавить воздуховод, вам следует пойти по этому пути.
  • Установите передающую решетку. Это вырез в стене, обычно над дверью спальни, с решеткой с каждой стороны. Он открывает воздушный путь из комнаты, позволяя большему количеству воздуха достигать центрального возврата. Вы также можете расширить дверной проем, добавив переходную решетку в нижнюю часть двери.
  • Установите перемычку воздуховода. Это похоже на передающую решетку, за исключением того, что включает воздуховод. Как правило, мы врезаемся в ваш потолок возле двери, устанавливаем воздуховод над комнатой, проводим его через чердак и устанавливаем другой конец в коридоре возле центрального возврата. Это называется воздуховодом-перемычкой, потому что он позволяет возвратному воздуху «прыгать» из вашей комнаты в холл.

По сравнению с передающими решетками воздуховоды-перемычки обычно работают тише. Однако установка передаточных решеток обходится дешевле. Если главной задачей является снижение уровня шума, лучше всего подойдут воздуховоды-перемычки.Если более низкая стоимость важнее шума, используйте переходную решетку.

После установки одного из этих исправлений баланс давления в вашем доме должен быть намного лучше, чем раньше. Вы почувствуете себя более комфортно в целом, насладитесь лучшим качеством воздуха в помещении и снизите потребление энергии — и все это благодаря тому, что вы будете просто перемещать немного воздуха.

У меня один центральный возврат. Какой мой следующий шаг?

Это зависит. Если вы никогда не закрываете двери в спальню или вас устраивает, что вы все время оставляете их приоткрытыми, возможно, вам не нужно ничего делать.Центральный возврат обычно вызывает проблемы, когда двери спальни закрыты, а не когда они открыты.

Однако, если вы хотите закрыть дверь спальни, вам следует побеспокоиться о центральном возврате. Специалист по домашнему производству может проверить баланс давления в вашем доме, чтобы увидеть, нужны ли корректировки. И если в вашем доме есть газовые приборы, вам также следует запросить проверку безопасности горения.

Когда в вашем доме возникает эта проблема — а это очень распространено — почти всегда есть простое решение.Чаще всего проблема решается простой установкой дополнительных обраток, переходных решеток или воздуховодов-перемычек.

Почему в моей спальне так холодно?!

Что происходит, когда двери спальни закрыты

В домах с одной центральной решеткой возвратного воздуха возвратному воздуху часто трудно найти путь обратно в топку. Результат: дисбаланс давления в помещении, который приводит к неравномерной температуре в помещении, жалобам на комфорт, более высоким затратам на электроэнергию и даже к проблемам с влажностью на стенах и потолках.

При включении топки нагретый воздух по приточному воздуховоду подается к регистрам в каждой отапливаемой комнате дома. Если система принудительной подачи воздуха правильно спроектирована, в доме есть воздуховоды для возврата воздуха, чтобы направить воздух обратно в печь для повторного нагрева в виде непрерывного цикла.

В то время как большинство подрядчиков HVAC устанавливают воздуховоды и регистры для доставки кондиционированного воздуха в каждую комнату в доме, они часто пренебрегают обеспечением надлежащего пути возврата воздуха из каждой комнаты обратно в печь.В большинстве комнат нет решетки возвратного воздуха; вместо этого часто есть только одна большая решетка возвратного воздуха в гостиной или центральном коридоре, которая обслуживает весь дом. Это означает, что весь воздух, необходимый для системы принудительной вентиляции дома, должен пройти через эту единственную решетку, прежде чем он сможет нагреться печью или охладиться системой кондиционирования воздуха.

Разве одного большого центрального возврата недостаточно?

Вот что может произойти, если система принудительной вентиляции не имеет адекватных путей возврата воздуха:

  • Когда печь работает, она подает кондиционированный воздух в каждую спальню.
  • Если двери в спальню закрыты, воздух не может легко попасть обратно в решетку рециркуляции воздуха в коридоре. В результате в каждой спальне создается давление, из-за чего воздух попадает в щели в стенах и потолке спальни. Зимой этот влажный внутренний воздух может контактировать с холодными поверхностями в стене, что приводит к скрытой конденсации и даже плесени.
  • Между тем, большой воздухозаборной решетке в коридоре не хватает воздуха. Поскольку прихожая и жилая комната теперь разгерметизированы, воздух с чердака вытягивается в прихожую через щели в потолке.

Зимой воздух, поступающий с чердака, холодный, а холодный воздух увеличивает нагрузку на отопление. Летом воздух, всасываемый в помещении, горячий и влажный; эта инфильтрация увеличивает как явную, так и скрытую нагрузку на кондиционер.

Практические рекомендации

Есть три возможных способа решить проблему герметичной спальни. В каждую спальню нужно либо:

  • Решетка возвратного воздуха, выведенная обратно в топку;
  • Сквозная решетка, соединяющая спальню и примыкающую к ней прихожую; или
  • Пересекающийся воздуховод (перемычка), соединяющий потолочную решетку в спальне с потолочной решеткой в ​​коридоре.

Лучшее из этих трех решений является самым дорогим: установить возвратную решетку, ведущую к печи, в каждой кондиционируемой комнате дома. Сквозные передаточные решетки являются более дешевым решением, но у них есть существенный недостаток: шумопроницаемость. Домовладельцы не хотят, чтобы люди в коридоре слышали, что происходит в спальне.

Большинство подрядчиков, пытающихся решить проблему герметичности спальни, устанавливают перекрестные воздуховоды. Как правило, перекрестный воздуховод соединяет потолочную решетку в каждой спальне с ближайшей потолочной решеткой в ​​холле.Несмотря на то, что перекрестный воздуховод будет передавать звук, он обеспечивает большее приглушение звука, чем сквозная передающая решетка.

Однако перекидные воздуховоды обладают всеми недостатками чердачных воздуховодов. Чтобы предотвратить неприемлемые теплопотери или приток тепла, лучше всего ограничить установку перекрестных воздуховодов домами с мансардными этажами, то есть домами с изоляцией, идущей по наклону крыши.

Почему я не могу просто вырезать дверь?

Подрезание двери спальни не решит проблему герметичности спальни.Даже очень большой зазор — зазор в 1 дюйм между чистовым полом и дверью шириной 30 дюймов — может выдержать только 47 кубических футов в минуту возвратного воздуха при максимальной разнице давлений 2,5 Па. Этого достаточно только для крошечной комнаты площадью около 75 квадратных футов.

Так что, если вам кажется, что в вашей комнате недостаточно воздуха, проверьте, есть ли обратка, и, если она есть, при работающей печи положите салфетку на гриль. Если он не втягивает ткань, это может быть проблемой.

Добавление второго возврата почти всегда хорошая идея

Автор: Блейк Шурц

Как и в случае с рекомендацией по установке демпферов, я почти всегда подчеркиваю добавление второго возврата при замене воздуховода.Во время серьезной модернизации энергоснабжения, которую мы недавно завершили, у нас было два обратных канала — 14-дюймовый в главном доме и 12-дюймовый обратный канал в главной спальне. Это было для 1,5-тонной системы, а статика составляла 0,33 дюйма водяного столба (IWC). Мы выбрали воздуховоды меньшего размера для лучшего заглубления изоляции и большей скорости. Чем меньше времени прохладный воздух находится на горячем чердаке, тем меньше теплоприток.

Помните, что со статистической точки зрения узкое место в системах с высоким статическим давлением находится на обратной стороне.Это может быть вызвано недостаточным размером обратки, большой длиной обратки (с изгибами или «шумопоглощающими петлями») или неправильным выбором фильтрации воздуха.

Было приятно видеть модульную установку с новым воздуховодом, установленным со вторым возвратом, добавленным к основной зоне. Наш статический возврат на этом задании составил всего -0,225 IWC (намного ниже, чем на графике выше), а наш общий статический показатель был около 0,5.

Это не только хорошо для эффективности системы, но и требование производителя! Мы определенно не хотим аннулировать гарантию производителя после установки. ..

 Как всегда, это также помогает ввести правильную систему размеров по отношению к дому. Помните, что меньший поток воздуха означает меньшее давление. Если бы мы добавили 4 тонны вместо 3 тонн, мы почти наверняка не прошли бы этот показатель производительности.

Если мы помещаем печь в механический шкаф, и этот шкаф находится в углу, у нас часто есть возможность добавить второй обратный путь в гипсокартоне, как мы сделали ниже.

В заключение:

  1. Большинство систем HVAC имеют обратные каналы меньшего размера, о чем свидетельствует исследование Proctor, показывающее высокое статическое давление на обратной стороне.

  2. Если вы слышите движение воздуха в обратном трубопроводе, скорее всего, у вас слишком маленький обратный канал. Это приводит к высоким счетам, раздражающему шуму и преждевременному выходу из строя двигателя вентилятора, что означает снижение долговечности системы.

  3. Добавление второго обратного канала решит все эти проблемы. В нашем пилотном проекте у нас было 8 дюймов в главной спальне и 14 дюймов в главном доме — и это только для 1,5-тонной системы!

Второй возвратный воздуховод может снизить статическое давление, если узкое место воздушного потока находится на возвратной стороне.Если статика находится на стороне предложения, добавление второго возврата ничего не даст. Так что обычно это хорошая идея.

Свяжитесь с доверенной командой Greiner, чтобы узнать, как лучше всего установить это в вашем доме .

Простая модернизация для возврата воздуха из спален

Ваша спальня на самом деле не претендует на роль воздушного шара. Тем не менее, из-за того, как была установлена ​​ваша система отопления и кондиционирования воздуха, она может действовать как таковая. По крайней мере, до некоторой степени. Он не расширяется, как воздушный шар, но надувается.Подумай об этом. Если в вашей спальне есть приточное вентиляционное отверстие от вашей системы HVAC, но нет обратного вентиляционного отверстия или другого пути для возврата воздуха обратно в устройство, что происходит с этим воздухом, поступающим в комнату, когда вы закрываете дверь?

Проблема со спальнями

Системы воздушного отопления и охлаждения используют воздуховоды для перемещения кондиционированного воздуха из печи, теплового насоса или кондиционера обратно в жилое пространство внутри дома. Однако воздух, который он кондиционирует, — это не только то, что он может получить.В идеале это закрытая система с минимально возможной утечкой воздуха, а воздух, который она кондиционирует, поступает из дома. Печь или устройство обработки воздуха (AHU на рисунке ниже) втягивает воздух через возвратные каналы, кондиционирует этот воздух, а затем направляет его через приточные каналы обратно в дом.

Проблема со спальнями возникает в домах, в которых в конструкции ОВКВ не предусмотрены возвратные вентиляционные отверстия в каждой спальне. Что ж, я должен сказать, что это только потенциальная проблема, потому что хороший установщик будет работать с реальным проектом HVAC, который должен точно указывать, как воздух возвращается в воздухообрабатывающий агрегат.Если в доме есть центральная обратная вентиляция для всего воздуха, поступающего в кондиционер, хороший проект HVAC будет включать пути возврата воздуха из спален. Это могут быть воздуховоды-перемычки (показаны ниже) или переходные решетки. Дверные подрезы, как правило, не позволяют достаточному количеству воздуха выходить из спальни, если вы не оставите зазор больше, чем большинство людей хотят под дверью.

Последствия неадекватных путей возврата воздуха

Что произойдет, если не предусмотреть возврат воздуха из спален? Когда система работает и дверь спальни закрыта, давление в спальне повышается.Он становится положительным по отношению к основной части дома и, вероятно, также к улице. Часть этого воздуха будет проходить под дверью и через салон просачиваться обратно к центральному возвратному вентиляционному отверстию. Остальная часть, однако, будет проталкиваться через отверстия и просачиваться наружу и в промежуточные пространства. Он вытекает. Вы теряете воздух, который вы заплатили за нагрев или охлаждение.

Другая сторона уравнения давления — это то, что происходит в основной части дома. Если двери спальни закрыты и в спальнях создается положительное давление, в основной части дома будет отрицательное давление.Центральный возврат тянет воздух, но не может вернуть все обратно из спален. Это отрицательное давление может быть большой проблемой.

Отрицательное давление в доме может вызвать ряд проблем:

  • Инфильтрация — Поскольку центральная обратка не может забрать весь воздух, который кондиционер отправляет в спальни, он забирает его оттуда, где может, включая некондиционированный воздух снаружи.
  • Плохой воздух снаружи – Часть этого воздуха, поступающего снаружи, может быть неприятным воздухом, полным паров из гаража, или заплесневелым воздухом из подвала.
  • Обратная тяга – Если это отрицательное давление распространяется на место расположения газового водонагревателя с естественной тягой, вы можете столкнуться с тем, что воздух пойдет вниз по дымоходу, а не выхлопные газы пойдут вверх по дымоходу. Эта обратная тяга может привести к попаданию угарного газа в жилое пространство. Что еще хуже, эта центральная обратка втягивает угарный газ в кондиционер и распределяет его по спальням.

Важны пути возврата воздуха.

Простая модернизация

Если вы живете в доме, в котором нет специальных вентиляционных отверстий в спальнях, а также нет намека на воздуховоды-перемычки или передаточные решетки, у вас есть другой вариант.Компания Tamarack Technologies производит то, что они называют системой рециркуляции воздуха в помещении Perfect Balance.* Они недороги, просты в установке и работают. Вот видео, показывающее разницу в давлении с Perfect Balance и без него.