Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Потек котел отопления что делать: что делать, причины и способы устранения

Содержание

что делать, причины и способы устранения

Газовый котел является основным отопительным прибором частного дома. Но иногда в работе системы обогрева могут возникать неполадки. Основными причинами их появления является заводской брак или нарушение правил эксплуатации. Чтобы точно знать, почему потек газовый котел отопления и что делать в этом случае, необходимо ознакомиться с основными причинами возникновения такой ситуации.

Содержание статьи:

Причины возникновения течи

В любом случае котел не может протекать просто так — всегда есть какая-то причина. Самое простое, что может произойти, это ослабление важного соединения отопительного прибора. Например, может подтекать центральный винт циркуляционного насоса или соединяющий фитинг. Такую проблему легко устранить, подтянув ослабленный элемент.

Но иногда возникают случаи, когда у агрегата появляются более серьезные дефекты, которые могут стать причиной полной поломки. Если течь образовалась без отсутствия механических повреждений, то вероятно проблема кроется в неправильной эксплуатации или монтаже оборудования.

Плохое качество сварных швов

Сварка ненадлежащего качества может стать основной причиной поломки отопительного прибора. Даже небольшой непровар или нарушение технологии сварки со временем становятся большой проблемой. И когда это происходит, у аппарата нарушается процесс выполнения функции обогрева, и он может протечь. Иногда из-за этой проблемы приходится покупать новое оборудование.

Сварные швы, выполненные профессионально, прослужат долгое время. Сварка ненадлежащего качества, даже если внешне выглядит нормально, может проявить себя и через несколько лет, после истечения гарантийного срока. Тогда все попытки доказать вину производителя не увенчаются успехом.

Прогар

В производстве отопительного оборудования на газе и его комплектующих чаще всего используются сталь и чугун, а они, как известно, под постоянным действием огня обладают склонностью к выгоранию. При нормальной эксплуатации прибора проблема не возникает, но все равно, при возникновении протечек не стоит исключать вероятность прогара камеры сгорания.

Если течет газовый котел из-за прогара стенок, то проблема может быть в следующем:

  • Долговременное использование оборудования при максимальной нагрузке и температуре.
  • Обогрев дома недостаточно мощным аппаратом.
  • Неправильная регулировка режима работы.
  • Некачественное исполнение горелки.

Важно! Приобретение газового оборудования у производителей, зарекомендовавших себя на рынке, поможет избежать проблем.

Высокое давление в сети

Чтобы топливо поставлялось в трубопроводы котла, должно поддерживаться необходимое давление. Для его контроля производители устанавливают манометры, фиксирующие уровень давления. Если на приборе показано превышение требуемых значений, то в работе обогревателя может начаться сбой. Как правило, существует несколько вариантов увеличения давления в системе:

  • Повреждение расширительного резервуара.
  • Образование воздушных пробок в трубках.
  • Засорение системы.

При продолжительном действии высокого давления возможна деформация устройства, и, как следствие, появление течи.

Коррозия

Процесс коррозии является проблемой любого сантехнического оборудования, постоянно контактирующего с водой. Как быстро внутренние детали котла покроются ржавчиной зависит от нескольких факторов. Исключить появление коррозии можно, если приобрести оборудование, внутренняя система которого выполнена из меди или нержавеющей стали. Данные металлы не подвергаются воздействию коррозии и накипи.

Но приборы, в которых используются такие материалы, стоят довольно дорого, поэтому не каждый может их себе позволить. Для рядового потребителя дешевле приобрести котел из простой стали или сплавов чугуна. Последний не боится ржавчины, но изделия из него обладают очень большим весом. Также при резком скачке температуры, вероятна деформация чугуна из-за которой могут образоваться протечки.

Котлы из обыкновенной стали недорогие и обладают хорошими качествами. Но для этого металла характерно появление ржавчины, даже при обработке антикоррозионной защитой. Ржавчина разрушает структуру металла, в результате чего может появиться течь в теплообменнике.

Объем и качество жидкости, находящейся в отопительном контуре также оказывают отрицательное влияние. Чем больше вредных примесей и воздуха находится в воде, тем быстрее образуется коррозия.

Важно! Профессионалы запрещают использовать в системе обогрева воду из крана или колодца. Лучше всего применять дистиллированную жидкость, не содержащую вредных примесей и тяжелых металлов.

Потек котел отопления: что делать

Причина протечки устраняется одинаково, как у котлов, работающих на твердом топливе типа «Дон» и КМЧ, так и у газовых приборов, таких как «Аристон», «Электролюкс», «Навьен». Исправить проблему можно спайкой поврежденного участка. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Производится отключение устройства.
  2. Вода удаляется через сливной трубопровод.
  3. Перед устранением дефекта следует дождаться момента, когда котел остынет.
  4. Производится демонтаж теплообменника.
  5. Свищ устраняется методом пайки.

Дополнительная информация! Теплообменник — это чугунный или металлический корпус, который нагревается с помощью горелки и передает тепловую энергию воды, находящейся в нем.

При должном умении запаять теплообменник можно своими руками. Для этого необходимо демонтировать переднюю панель, защитный кожух и защиту камеры сгорания. После этого аккуратно демонтируются провода от датчиков, подключаемых к теплообменнику. Это следует делать так, чтобы не повредить трубки и патрубки.

Для правильной сборки обратно следует вначале сфотографировать общий вид системы. После этого можно снимать вентилятор и дымовой датчик. Извлечение всех деталей выполняется очень осторожно, чтобы избежать случайных повреждений. После этого следует запаять образовавшуюся трещину. В некоторых случаях, если позволяет конструкция прибора, можно просто установить заглушки и отсечь проблемный элемент. Но нужно заранее знать, не повлияет ли такое действие на работу всей системы.

Если возникла течь в трубочке находящейся между контурами, то запаять ее не представляется возможным. Для устранения дефекта потребуется полностью заменить теплообменник.

Как предотвратить течь в котле

Во время приобретения отопительного прибора в первую очередь следует обратить внимание на качество пайки швов всех деталей. На стыках должны отсутствовать наплывы, неровности и подрезы.

При настройке горелки необходимо четко следовать инструкциям к оборудованию. Своевременное устранение причин высокого давления и завоздушивания системы поможет предотвратить появление свищей. Не нужно переусердствовать с дополнительной подпиткой системы водой. Лучше всего будет перед устранением проявившегося дефекта узнать причину, по которой он появился.

Таким образом, при появлении протечек первое, что нужно сделать — выявить причину возникновения проблемы, а уже потом приступать к ее устранению.

Потек теплообменник — что делать

С приходом сезона холодов необходимо заранее проверить все узлы и приборы отопительного оборудования. Если теплообменник потек в момент максимальной нагрузки на систему отопления, эксплуатировать котел будет невозможно. Помогут только срочные меры – вызов специалиста для проведения капитального ремонта.

Причины поломки теплообменника

Помимо несоблюдения основных правил эксплуатации котла, к важным причинам выхода из строя теплообменника стоит отнести:

• Некачественный теплоноситель. В ряде случаев в качестве теплоносителя используют простую водопроводную воду. В этой жидкости может содержаться большое количество примесей, солей, которые откладываются на внутренней поверхности составляющих системы отопления, и вызывают повреждение стенок.
• Уплотнители. С течением времени любой материал изнашивается и требует замены. Не исключение и уплотнительные прокладки.
• Повреждения механического типа. Случайные удары или другие нагрузки могут привести к нарушению целостности конструкции. Это, в свою очередь, приводит к полному выходу ее из строя.

• Давление. Если давление в системе регулярно превышает допустимые показатели, это приводит к преждевременному износу механизмов и компонентов.

Что может случиться при поломке теплообменника

В результате поломки теплообменника вероятны следующие неприятные проявления:

• регулярное образование луж на полу под котлом;
• короткое замыкание в результате попадания воды на провода, расположенные в непосредственной близости;
• некомфортная температура в доме, несмотря на функционирующее на полную мощность оборудование;
• завышенный расход топлива.

Найти проблему и устранить ее в большинстве случаев под силу только специалистам, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

Ремонт и замена

Самой распространенной из перечисленных выше причин поломки теплообменника считаются взвеси, присутствующие в воде. В частности, накипи, по большей части состоящая из карбоната кальция, и веществ биопроисхождения. Для восстановления работоспособности системы специалисты могут использовать каустическую соду, уничтожающую все присутствующие в системе бактерии. Также при незначительных повреждениях применяется простая промывка деталей.

В пластинчатых теплообменниках очень часто возникает повреждение металлических пластин, в которых перемещается жидкость. Основным повреждением считается коррозия металлических пластин, а как следствие – появление внутренних протечек. Чтобы избежать неприятных последствий, желательно добавлять в теплоноситель специальные составы-ингибиторы. В том случае, если в результате механического или химического воздействия повреждаются пластины, мастера рекомендуют заменить теплообменник полностью. Однако все зависит от степени поражения и ряда других факторов.

По сути, уплотнители являются расходным материалом, поэтому менять их нужно регулярно. Самой распространенной причиной быстрого выхода из строя элементов считается неправильная эксплуатация оборудования:

• пренебрежение необходимостью проведения планового сервисного обслуживания;
• игнорирование обязательной промывки системы;
• несоблюдение правил использования прибора, перечисленных в инструкции по применению;
• установка неподходящих для конкретного типа оборудования уплотнителей;
• использование неправильной жидкости-теплоносителя;
• обработка системы химически агрессивными средствами.

Также важной проблемой является потеря теплопроводных качеств жидкостью-теплоносителем. Эта проблема может возникнуть в составах на основе гликоля или в аналогичных смесях. Ремонт в данном случае производится посредством частичной или полной замены теплоносителя, а также добавлением ингибиторов, продлевающих срок действия гликоля.

В любом из перечисленных случаев восстановление работоспособности оборудования следует доверить специалистам. Мастер с точностью установит поломку, причину ее возникновения и быстро найдет решение возникшей проблемы.

Конденсат в твердотопливном котле

 

Что такое конденсат в котле

В окружающем воздухе всегда содержится влага. Вспомните запотевание стекол во влажную погоду или мокрые стены в ванной комнате. Когда происходит остывание воздуха или дымовых газов до критической температуры  (до точки «росы») при соприкосновении с более холодными стенками котла или дымовой трубы, то происходит образование капель конденсата. Многие владельцы котлов сразу начинают паниковать, как только видят воду в котле и считают, что потек котел.  Смешиваясь с частичками сажи, эта вода становится черной, густой, «похожей на нефть». Эта субстанция охватывает теплопередающие поверхности котла и значительно снижает теплоотдачу, происходит потеря мощности. Кроме того, эта жидкость имеет очень агрессивное свойство — она начинает разъедать стенки котла и сварные швы за счет образующейся сернистой кислоты.

Если ничего не делать, то теплообменник и дымовая труба будут повреждены.

Конденсат может образовываться в самом котле (на стенках топки и в теплообменнике), а также в дымовой трубе. При этом с этим часто сталкиваются владельцы пеллетных котлов и твердотопливных котлов длительного горения, так как дымовые газы там имеют более низкую выходную температуру. Но все проблемы можно решить еще при проектировании котельной и использовании качественного топлива.

Количество конденсата зависит от окружающей температуры воздуха, влажности воздуха и влажности применяемого топлива.

Проблемы с дымовой трубой

Часто при использовании твердотопливного котла не уделяют особого внимания дымовой трубе. А ведь от нее практически на 100% зависит работа всей системы отопления. Нет достаточной тяги — теряется мощность котла, котел начинает дымить. Использован дымоход меньшего диаметра — также приводит к значительному снижению мощности, так как будет не достаточно кислорода для сжигания нужного количества топлива в единицу времени. Холодная труба, нет утепления — происходит образование конденсата, который начинает стекать по стенкам трубы в котел.

Если труба утеплена, но используется толстостенная стальная труба, то конденсат будет образовываться до тех пор, пока не прогреется вся труба. Если это будет пеллетный котел, то прогреть такую трубу будет достаточно сложно, так выхлопные газы имеют низкую температуру. Кроме того, котел на пеллетном топливе в режиме поддержания температуры в помещении может продолжительное время находится в выключенном состоянии, а при его включении снова будет происходить образование конденсата. Поэтому для любых пеллетных котлов мы рекомендуем применять только утепленные сэндвич-трубы (они обычно с толщиной стенок до 1мм). В крайнем случае можно подключить котел к кирпичному дымоходу. Котлы длительного горения также могут находится в режимах поддержания горения с низкой температурой дымовых газов, поэтому для них также желательно применять сэндвич-трубы, кирпичные дымоходы.

Если же котел будет в основном эксплуатироваться в максимальных режимах мощности, то допускается применять толстостенные утепленные трубы. 

С целью сокращения затрат на приобретение дымовой трубы, достаточно утеплить часть дымовой трубы, находящейся в неотапливаемых помещениях и на улице. Кроме того, в этом случае часть тепла от неизолированной трубы будет отдаваться внутрь помещения, сокращая дополнительно затраты на отопление.

Холодная кирпичная труба также может разрушиться от такой кислоты. Со временем на трубе заметны следы такого воздействия и через швы в кирпичной кладке дым начинает поступать внутрь помещений частного дома. Следует использовать качественный полнотелый кирпич и качественно заполнять кладочные швы. Рекомендуется чтобы толщина стенки трубы была не менее 25см. Для соединения кирпичной трубы с котлом можно использовать стальной отвод, подходящего размера.

Самый простой и более затратный способ решить проблемы с дымовой трубой – это использовать готовую утепленную нержавеющую трубу – сэндвич-трубу.

Такая труба состоит из двух концентрических труб, между которых находится утеплитель. Толщина слоя утеплителя и материал внутренней трубы выбирается исходя из характеристик отопительного котла. К характеристикам котлов относятся температура дымовых газов и используемое топливо. Для твердотопливных котлов используют трубы из качественных нержавеющих сталей, стойких к агрессивной среде, например, сталь марки AISI 304, 310 или 316. Сэндвич-трубы достаточно легкие, а их монтаж не сложный. Трубы вставляются одна в другую с использованием обжимающих хомутов. Существуют различные соединительные элементы таких дымовых систем – тройники, переходы с патрубка котла на основную трубу, отводы, проходы через стены, проходы через перекрытия и кровлю.

Можно использовать асбест-цементную дымовую трубу. Однако, такие трубы «боятся» слишком горячих дымовых газов. Поэтому рекомендуется участок около 2 метров на выходе из котла выполнить из стальной трубы, а далее использовать асбест-цементную.

 

Правильная эксплуатация котла и системы отопления

Не включайте циркуляционный насос системы отопления при отрицательной температуре в системе отопления. Желательно включать насос после прогрева котла до температуры не менее 50-60 градусов.
В противном случае — также возникает проблема образования конденсата в топке котла и теплообменнике.
По мере работы котла и прогрева системы отопления конденсат, конечно же, испарится, но на это требуется время и дополнительная энергия на испарение влаги.

Возникает вопрос – как контролировать включение насоса?

Первый вариант – бесплатный – стоим рядом с котлом и контролируем температуру по термометру на выходе котла. После прогрева котла необходимо включить насос на минимальную скорость и наблюдать за изменением температуры. Если температура растет достаточно быстро, то необходимо увеличить скорость работы циркуляционного насоса. Оптимальным режимом с точки зрения экономичности и долговечности работы котла является поступления в котел теплоносителя с температурой 50-60 градусов.

Второй вариант – использовать блок автоматики, управляющий работой насоса системы отопления. Блок управления контролирует температуру на выходе котла и включает насос только при температуре на выходе котла выше заданного порогового значения. В котлах СТАРТ длительного горения, а также в пеллетных котлах циркуляционные насосы подключаются к блоку автоматики, в которых организованы эти алгоритмы включения насосов. 

Третий вариант – организовать малый контур циркуляции через котел с использованием трехходового клапана и дополнительного циркуляционного насоса. Это обеспечивает наиболее правильный режим работы отопительного котла. Котел работает в одинаковом режиме и практически полностью исключается возможность образования конденсата (только в период запуска).

Выбор качественного топлива

Продлить ресурс вашего котла и облегчить себе процесс его чистки можно также, если будет применять качественное топливо — топливо с низкой влажностью. Естественно самым идеальным топливом, у которого влажность менее 10%, являются пеллеты и другое брикетированное топливо. Брикетированное топливо позволит также получить более длительное горение одной закладки топлива. Пеллеты же можно применять только в специализированном пеллетном котле. Таким образом, пеллетый котел и пеллетное топливо — это идеальная пара, которая позволяет максимально облегчить жизнь владельца такого автоматического твердотопливного котла.

Почему капает вода из котла отопления и как устранить свищ своими руками? Слив воды на зиму (без ущерба отоплению)

Есть две процедуры, которые пользователи могут сами выполнять — регулировка давления в системе батарей и осмотр (и подкачка воздухом в случае необходимости) расширительного бачка.

Я столкнулся с этими задачами, когда хотел включить отопление дома.
Давление в системе было минимальное (0.8 бар). Я включил батарении, но заработала только батарея в ванной и частично на кухне.
Я подумал, что в батарее на кухне скопился воздух и решил спустить его через кран маевского на ее торце. Давление в системе упало до 0 и котел совсем перестал работать.

А без горячей воды в 21 веке тяжело!

В инете информации мало, поэтому делюсь своим кровным опытом, как отрегулировать давление в системе, как найти расширительный бачок (я потратил на это 2 часа) и проверить его работу.

У меня котел

1) кран подпитки системы находится слева, между выводом батареи и вводом для горячей воды. Представляет собой черный пластрассовый, размером с фасоль, цилиндрический предмет, как откручивающаяся крышка от майонеза. Если крутить против часовой стрелки, в систему начнет поступать вода и давление будет повышаться.

Более ясный вид:

Если вы перекачаете воду в систему (более 3 бар), то ее можно слить из системы (так же можно прогнать воздух). Чтобы найти клапан слива, надо снять кожух с котла (взять его за бока и аккуратно потянуть вверх и на себя).
Он находится права снизу, с красным циллиндроческим верхом и черным пластмассовым рычажком. Если открыть кран подпитки и этот клапан, можно прогнать воздух из системы.

2) В отопительной системе есть расширительный бачок (чтобы батареи не лопнули при нагреве воды http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8_2.html). Найти его можно, если посмотреть на котел сверху — он будет между кожухом и стеной. Выглядит как красный (может быть другого цвета) диск толщиной примерно 5-7 см с ниппелем сверху. Для проверки работоспособности надо открутить крышку на ниппеле и слегда нажать на ниппель. Должен пойти воздух. Если пошла вода — бачок неисправен, надо звонить в ремонт. Если ничего не пошло — надо подкачать, делается это обычным автомобильным насосом. (Велосипедный тоже может подойти)

Предлагаю для обсуждения схему слива воды на зиму из системы отопления.
После того как на даче появилась система отопления с газовым котлом и радиаторами столкнулся с проблемой – необходимо круглый год отапливать дом, даже если в нем зимой не живешь, а на даче так обычно и бывает.
Причины:
-если не топить, при наступлении морозов все лопнет, потом на мусорку
— если сливать воду все заржавеет за пару лет так как при сливе внутрь мокрой системы попадает кислород
— если каждый год заливать новую воду, она ускоряет коррозию, так как побыв на открытом воздухе она обогащается кислородом
— если залить антифриз (незамерзающая жидкость), то снимается гарантия на котел, его срок службы сокращается, все спецы советуют только воду, экологичный пропиленгликоль текуч как его собрат ядовитый этиленгликоль и соединения могут подтекать, а если протечет на деревянный пол – не отмыть так как он тяжело испаряется при комнатной температуре.
Ну а если топить зимой дом, в котором не живешь, появляются минусы:
— нужно покупать систему бсперебойного питания для электрозависимого котла, состоящую из блока и аккумуляторов (которые нужно менять каждые 4 года)
— нужно покупать gsm сигнализацию, чтобы она оповестила тебя в случае отключения газа или электричества, падения температуры ниже заданного предела
— или периодически приезжать проверять систему, ведь бывает, и газ отключают, и котлы ломаются, может все замерзнуть и лопнуть
— ненужные траты на отопление дома
— периодическое нахождение причины поехать в мороз на дачу, далеко от города.

Выход нашел путем слива воды из системы отопления на зиму и заполнения ее инертным газом, не поддерживающим окисления и ржавления. Этот свой способ я описал осенью 2010 года
После зимы 2011 года из стальных радиаторов заполненных аргоном потекла прозрачная вода, без какой либо мути или ржавчины. Этот способ работает.
Появилась идея не сливать воду в ведро и не закачивать ее насосом в систему отопления так как она обогащается кислородом при контакте с воздухом и еще ее нужно все равно где-то хранить в непромерзающем помещении.
Ниже предлагаю для обсуждения схему по которой приобретается расширительный бак, устанавливаемый в погребе, колодце или подвале дома где зимой вода не замерзает и туда сливается вода. А так как бак мембранный, изменяя давление воздуха в баке от 0 до 1,5 атм можно его полностью наполнять и опустошать без контакта воды с воздухом.
1. Vбака > Vсо + V трубы слива (при рабочем давлении системы отопления 1 атм)
То есть при сливе в бак весь объем системы отопления и трубы идущей в бак должен уместиться в баке. Взять бак с запасом на 5 литров.
2. При сливе в самой верхней точке системы отопления подсоединяем гибким шлангом баллон Аргона и ставим на редукторе давление 1 атм. Открываем кран слива воды из системы отопления. В накопительном баке воздух полностью спущен через ниппель, для того чтобы заполнить водой весь объем бака. Вода уходит вниз в накопительный бак, а система (трубы, радиаторы, котел) заполняются инертным газом аргоном. После слива воды и доведения давления аргона до 1 атм закрываем сверху кран на гибком шланге подключенном к воздухоотводчику и снизу кран слива воды.
3. При заполнении открываем кран слива воды из системы отопления, открываем кран на гибком шланге, подключенном к воздухоотводчику и выводим шланг в окно (чтоб не дышать аргоном). Накачиваем автомобильным насосом или компрессором через ниппель накопительного бака воздух до 1.5 атм. Вся вода заполняет систему отопления с давлением 1 атм. Аргон выходит через воздухоотводчик в окно.

P.S. Не при сливе, не при наполнении вода не контактирует с воздухом, и воздух не растворяется в воде. Воздух не попадает в систему отопления, в ней находится аргон под давлением 1 атм. Аргон инертный газ, при нахождении в системе отопления он не поддерживает ни ржавления радиаторов, ни каких либо других реакций, резиновые прокладки не стареют. Вода зимой находится в мембранном накопительном баке на глубине ниже глубины промерзания.
Такая вот идея консервация системы инертным газом и слив ее в бак под землей пришла мне, когда я столкнулся с безальтернативной необходимостью топить дом зимой даже если в нем не живешь.
Жду ваших комментариев.

2017-06-22 Юлия Чижикова

Почему потек котел

Причин, почему потек котел, на самом деле не так уж и много. Во-первых, виновницей может стать коррозия. Что такое корррозия — это разрушение структуры металла под воздействием внешней среды. Внутренняя коррозия газового котла обусловлена воздействием кислорода, находящегося в воде, внешняя — продуктами сгорания.

Следующей причиной течи может быть низкое качество металла, из которого изготовлен теплообменник и качество швов его соединений.

Высокое давление в системе, либо гидроудары также становятся причиной течи в котлах. Прогорание стенок теплообменника также дает течь.

В некоторых случаях, когда из котла капает вода, и вы думаете, что у вас потек котел, на самом деле, это может быть конденсат с дымохода, который стекает по дымоходной трубе и попадает на горелку. Если такая ситуация происходит часто, следует в дымоходе оборудовать влагосборный стакан. Когда капает возле циркуляционного насоса, возможно, раскрутился болт, расположенный по его центру. Подкрутите болт.

Ниже рассмотрим более подробно каждый случай отдельно и опишем, что делать, если это произошло.

Толщина стенок и коррозия

Узнать полную информацию по выбору, эксплуатации и обслуживанию газовых котлов всех фирм производителей, вы сможете, если перейдете .

Теплообменники, установленные в теплогенераторах, могут изготавливаться из меди, стали и чугуна. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Медные теплообменники устойчивы к коррозии и долговечны при условии правильной эксплуатации котла. Стальные теплообменники самые распространенные, благодаря невысокой стоимости, устойчивы к тепловым напряжениям, благодаря своей пластичности, но чаще подвергаются коррозии.


Коррозия теплообменника

Чугунные устойчивы к коррозии, имеют большой срок эксплуатации, хотя боятся перепада температур и гидроударов. Большая часть производителей не используют антикоррозийные покрытия. Но в последних моделях газовых двухконтурных котлов Ferroli (Ферроли) стальные теплообменники покрыты антикоррозийным алюминиевым покрытием с экологической внутренней изоляцией.

На агрегатах Baxi (Бакси) медные теплообменники покрыты специальным составом от коррозии. Protherm (Протерм), Будерус и Беретта имеют чугунный теплообменник, который покрыт специальным составом от корррозии. Кроме того, такой теплообменник состоит из отдельных секций, которые можно поменять в случае их повреждения, не меняя полностью теплообменник.

Настенные котлы Риннай (Rinnai), Celtic (Селтик), Bosch (Бош) оборудованы медными теплообменниками, Vaillant (Вайлант) и Навьен — из нержавеющей стали, считается, что они меньше подвергаются действию коррозии.

На образование корррозии большое влияние оказывает частая подпитка котла. В идеальном варианте в теплогенераторе должна циркулировать так называемая «мертвая вода», без содержания кислорода. Именно кислород способствует образованию коррозии.

Если вам часто приходится подпитывать теплогенератор, следует устранить причины падения давления в агрегате. Кислородная коррозия образует на внутренней части теплообменника язву, которая очень опасна. Прорастая внутрь, она образует сквозную ржавчину и разрушает теплообменник.

Качество изготовления

Узнать всю правду о заговоре, связанном с выбором, эксплуатацией и обслуживанием котлов отопления всех фирм производителей и моделей, можно .

Прочность котла зависит от качества выполненных сварных соединений. Если на сварном шве есть каверны, неровности, рано или поздно этот шов может дать течь. Особо опасным считается пустота, которая находится внутри шва. В идеале швы должны просвечиваться рентгеновским аппаратом, но не все производители это делают.

Хотя отопительные котлы являются сосудами, работающими под давлением и к ним должны предъявляться повышенные требования при изготовлении, брак иногда случается. И, как правило, капает из котла отопления после окончания гарантии. Заварить котел внутри и остановить течь не всегда удается.

Это зависит от того, как устроен теплообменник. В моделях, где установлен битермальный теплообменник (вторичный и первичный находятся в одном корпусе, теплообмен происходит благодаря конструкции два в одном) сделать это проблематично. Но, даже если вы это сделали, как показывает практика, поможет вам это не надолго.

Высокое давление в системе

Если хотите узнать про то, какие котлы отопления не стоит выбирать, про тонкости и нюансы их монтажа и подключения, а также скрытую информацию по правильному их обслуживанию всех фирм производителей и моделей, то перейдите сюда — .

Можно найти список ответов на каверзные и злободневные вопросы людей, которые рискнули на собственной шкуре, выбрали и приобрели новый или бэушный котел.

Превышение давления в системе также может спровоцировать течь котла. Причинами повышенного давления может быть множество причин. Основной причиной может быть неисправность расширительного бака, воздушные пробки в системе, засоренный сетчатый фильтр, неисправность предохранительного клапана, крана подпитки.

О неисправности предохранительного клапана говорит постоянно подтекающая жидкость из трубки. Высокое давление может не только дать трещину в котле, но и стать причиной взрыва. Следите за исправностью манометра и сбросного клапана, иногда клапан заклинивает по причине образования на нем слоя солей. Промойте его в лимонной кислоте.


Предохранительный клапан котла отопления

Необходимо регулярно проверять соответствие давление на клапане и в расширительном баке. При установке расширительного бака необходимо посчитать объем теплоносителя. Как рассчитать — существует формула расчета, а среднее значение -1,5 Атм или на 0,2 Атм ниже, чем в системе. Для профилактики не забывайте промывать фильтры на входе и выходе из контура отопления, после подпитки системы необходимо развоздушить батареи.

Прогорели стенки

Причиной течи может стать прогар стенки камеры сгорания. Сталь и чугун выгорают, когда из их состава улетучивается углерод, поэтому металл на камере сгорания делается толще. Как правило, прогар происходит, когда неправильно установлена высота камеры сгорания, некорректно выставленная мощность горелки, не отрегулирована горелка по минимальной и максимальной мощности, слишком высокое пламя.

Прогар случается, когда котел постоянно работает на максимальной мощности, это происходит в случае недостаточного утепления жилья или, когда теплогенератор подобран без учета обогреваемой площади.

Приобретая котел, почитайте отзывы в интернете и отдайте предпочтение положительно зарекомендовавшим себя производителям. Лучше купить теплогенератор немного большей мощности, с надежной модуляцией пламени и настройку доверить специалистам.

Как остановить течь своими руками

Как починить место течи — алгоритм устранения течи одинаков как на твердотопливных котлах, таких как Дон, КЧМ, так и на газовых, например на АОГВ, Alixia 24, Ariston (Аристон), Деу, Ардерия, Электролюкс.

Этапы работ:

  1. Выключить устройство.
  2. Слить воду.
  3. Дождаться полного остывания котла.
  4. Снять теплообменник,как это сделать опишем ниже.
  5. Произвести пайку, устранить свищ.

Как выглядит теплообменник — он представляет из себя металлический или чугунный корпус, нагреваемый пламенем горелки и передающий тепловую энергию жидкости, которая находится внутри него.

Чтобы разобрать его и самому запаять, необходимо снять переднюю панель, защитный кожух и защиту камеры сгорания при помощи длинной отвертки. Затем отсоединить провода датчиков и подходящие к теплообменнику трубопроводы, старайтесь не повредить патрубки и трубки, удерживайте их при помощи ключа.

Чтобы потом правильно все подключить, следует вначале сфотографировать внутренности теплогенератора. Затем отсоедините вентилятор и дымовой датчик. Извлекая теплообменник, не применяйте силу и не делайте резких движений, делайте все предельно осторожно.

Если вы обнаружили прорыв между контурами в трубочке — заделать такую дырку невозможно, придется менять теплообменник. Сварить теплообменник нельзя, следует применять пайку газовой горелкой.


Пайка теплообменника

Для того, чтобы сделать пайку своими руками, необходимо вначале зачистить место, где образовался свищ. Сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги. Пайка производится газокислородной смесью с припоем, содержащим те же химические элементы, из которых изготовлен теплообменник.

Применять олово в этом случае нельзя, так как такой ремонт через некоторое время опять приведет к образованию свища. После пайки на проблемное место следует нанести защитное покрытие, например, слой алюминия.

Профилактика образования свищей

При покупке теплогенератора внимательно просматривайте качество пайки соединительных швов, как на водяном, так и на первичном теплообменнике, там не должно быть наплывов, неровностей.

Производите настройку горелки в соответствии с указаниями в инструкции. Чтобы избежать появления свищей, необходимо своевременно принимать меры при наличии высокого давления и завоздушенности в системе. Избегайте частой подпитки системы водой, выясните причину падения давления в этом случае и устраните ее.

КАЖДЫЙ вопрос пользователя и ответ на него, для избежания денежных затрат в результате неправильной эксплуатации или ремонта котла. И здесь не важно аппарат какой фирмы производителя участвует в вопросе. Важно лишь та уникальная ситуация, в результате которой данный вопрос возник, потому что как гласит одна хорошая поговорка: «если предупрежден, значит вооружен».


Как устранить течь антифриза в системах отопления жидким герметиком BCG

Немецкий жидкий герметик от BaCoGa Technik.

Никто не спорит, что по многим показателям вода является хорошим (лучшим) теплоносителем для систем отопления. Вода обладает высокой тепловой емкостью, т. е. передача тепла от котла отопления к батареям происходит быстрее и дешевле. У нее сравнительно низкая текучесть, поэтому микротрещина не означает, что неизбежно придется устранять течь в трубе отопления .
Но чем дальше в «лес» реальных условий эксплуатации автономной системы отопления, тем больше ожидаемых и неприятных «дров».
Глобальная пакость в климате России, это то, что вода при ноле градусов замерзает. Смешно напоминать об этом, но способность воды при замерзании увеличиваться в объеме на 9% заставляет сразу стать серьезным. Замерзающая вода порвет трубы отопления, порвет котел, создаст щели в местах соединения элементов системы отопления. Может даже унитаз порвать!


Итак, или дом должен постоянно отапливаться, или – катастрофа, придется устранять течи системы отопления антифризами.

Жизнь заставила найти компромиссный выход для устранения течи системы отопления. Скорее выходы, поскольку в качестве «незамерзайки» для устранения течи отопления использовали разные составы. Это и солевые растворы, и растворы спирта, глицерин и, даже, машинное масло!
Перечислять, почему не стоит использовать эти теплоносители для устранения течи системы отопления, не будем. Некоторые составы опасны, да и жизнь сама отобрала оптимальные варианты, чтобы не только можно было отапливать дом, но и легко было устранить течь отопления антифризом.


Популярные и востребованные антифризы для устранения течи отопления – это теплоносители на основе гликолей (этиленгликоля и пропиленгликоля).

Антифриз этиленгликоль, с помощью BCG F, устраняет течь системы отопления Теплоноситель-антифриз этиленгликоль — замечательный во многих отношениях для устранения течи системы отопления. Антифриз может быть использован до +130°C и не замерзает до -70°C. Правда, при таком холоде антифриз становится густым, и вряд ли будет побежден циркуляционным насосом. Разбавленный в пропорции водой антифриз этиленгликоль используется до -30°C. А устраняет течь системы отопления, заполненной таким антифризом жидкий герметик BCG F .
Бесценное качество антифриза этиленгликоля – состояние, в которое он переходит, если замерзает при сильных холодах. Он превращается во что-то среднее между мелкокристаллической кашицей и гелем. И при этом антифриз не расширяется. И трубы отопления, и котел, и прочие части отопительной системы останутся неповрежденными благодаря антифризу! Течь в системе отопления грозить не будет, и устранять ее не придется.
Но, как у всякой медали, у антифриза этиленгликоля есть и обратная сторона. Поскольку львиную долю продаж антифризов-«незамерзаек» из-за относительной дешевизны составляет опасный этиленгликоль, производители не торопятся писать на канистрах: «ЯДОВИТО!». Только единицы из сотен тысяч использующих антифриз этиленгликоль знают, что 100-граммовая доза смертельна для человека. И никому не приходит в голову, что главная опасность возникает, когда антифриз этиленгликоль, просачивающийся через течь в трубе отопления в стене или под полом, испаряется, а парами антифриза дышит семья, живущая в коттедже. А это , возможные тяжелые заболевания , вплоть до онкологии.
Пропиленгликоль – антифриз , при использовании которого BCG F, устранит течь в системе отопления
Так называется антифриз – являющийся спасением в этой неприятной ситуации , если не увенчались успехом усилия по устранению течи системы отопления. Это вещество не отличается по полезным свойствам от антифриза этиленгликоля, но оно НЕ ЯДОВИТО!
Чтобы было проще понять, упомянем, что антифриз пропиленгликоль, в котором устраняет течь системы отопления герметик BCG F, используется в электронных сигаретах. Это он создает «дым» на сцене. Этот антифриз зарегистрирован, как пищевая добавка и используется в кондитерских изделиях. Антифриз входит в состав лекарственных препаратов для внутривенного введения!
Такой антифриз удобен в использовании, пригоден для устранения течей систем отопления с помощью BCG F — стоит дороже. Но не дороже собственной жизни? Продается этот антифриз рядом с канистрами этиленгликоля, но помечен зеленым значком или словом «Эко». Оба эти антифриза продаются в готовом виде, включающем комплект присадок для защиты труб отопления от коррозии, ремонтопригодны при устранении течи труб отопления, имеют добавки для умягчения воды, защиты от вспенивания и т.п. Видео как устранить течь .

— Как добавить BCG в систему?

Удалить до окончания ремонта грязевые фильтры. Система должна быть заполнена теплоносителем. Взболтать герметик до полного размешивания осадка.

Вылить BCG в емкость с насосом и разбавить водой. Соединить систему и насос шлангом с хомутами. Открыть вентиль и закачать герметик в систему.

Закрыть вентиль, отсоединить и промыть насос. Включить систему в обычном рабочем режиме. Ликвидация течи происходит в срок от 1 до 7 дней.


При чем здесь жидкий герметик BCG, насколько хорош он для устранения течи отопления?

Оба гликоля обладают высокой текучестью. Это означает, что при малейшей трещине в трубе, неплотном соединении элементов системы отопления, теплоноситель-антифриз на основе гликоля обязательно создаст течь в системе отопления. Там, где вода через мельчайшее отверстие не пройдет, антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль, обязательно, создадут течь в трубе отопления.
Вот тут и понадобится жидкий герметик BCG для устранения течей труб системы отопления, который при добавлении в теплоноситель, сам найдет дефектные участки и устранит течь в системе отопления.

Что делать, если вода капает из котла отопления, как остановить течь самому в газовых, — Офремонт

2017-06-22

Почему потек

котел

Причин, почему потек котел, в действительности не очень то и много. Во-первых, виновницей может стать коррозия. Что такое корррозия — это разрушение структуры металла под влиянием окружающей среды. Внутренняя коррозия котла на газу вызвана влиянием кислорода, находящегося в водной массе, внешняя — газообразными, жидкими и твердыми веществами.

Следующей основой течи может быть плохое качество металла, из которого выполнен теплообменный аппарат и качество швов его соединений.

Высокое системное давление, либо гидроудары также становятся основой течи в котлах. Прогорание стенок теплообменного аппарата также даёт течь.

В большинстве случаев, когда из котла капает вода, и вы думаете, что у вас потек котел, в действительности, это может быть конденсат с дымоотвода, который течет по дымоходной трубе и попадает на горелку. Если такая ситуация происходит часто, следует в дымоотводе обустроить влагосборный стакан. Когда капает возле циркулярного насоса, возможно, раскрутился болт, размещенный по его центру. Подкрутите болт.

Ниже будем детально рассматривать каждый случай отдельно и объясним, что сделать, если такое случилось.

Толщина стенок и коррозия

Трубные змеевики, установленные в теплогенераторах, делаются из меди, стали и чугуна. У любого из них имеются собственные минусы и плюсы. Медные трубные змеевики устойчивы к процессу коррозии и долговечные при условиях правильном использовании котла. Теплообменные аппараты из стали самые популярные, благодаря низкой цене , стойки к тепловым напряжениям, благодаря собственной пластичности, но чаще подвержены ржавчине.

Коррозия теплообменного аппарата

Чугунные устойчивы к процессу коррозии, имеют высокий эксплуатационный срок, хотя боятся температурного перепада и гидравлических ударов. Основная часть изготовителей не применяют покрытия против коррозии. Однако в последних моделях двухступенчатых газовых котлов Ferroli (Ферроли) теплообменные аппараты из стали покрыты противокоррозийным покрытием из алюминия с экологической внутренней изоляцией.

На агрегатах Baxi (Бакси) медные трубные змеевики покрыты специализированным средством от коррозии. Protherm (Протерм), Будерус и Беретта имеют теплообменник сделанный из чугуна, который покрыт специализированным средством от корррозии. Более того, такой теплообменный аппарат состоит из определенных секций, которые можно заменить в случае их повреждения, не меняя полностью теплообменный аппарат.

Навесные котлы Риннай (Rinnai), Celtic (Селтик), Bosch (Бош) оснащены медными теплообменными аппаратами, Vaillant (Вайлант) и Навьен — из нержавеющей стали, считается, что они меньше подвержены коррозийному влиянию.

На образование корррозии сильно влияет постоянная подпитка котла. В оптимальном варианте в теплогенераторе должна циркулировать говоря иначе «мертвая вода», без содержания кислорода. Собственно кислород содействует появлению коррозии.

Если вам нередко приходится подпитывать теплогенератор, следует удалить причины падения давления в агрегате. Кислородная коррозия образовывает на внутренней части теплообменного аппарата язву, которая очень опасна. Прорастая вовнутрь, она образовывает сквозную ржавчину и разрушает теплообменный аппарат.

Качество изготовления

Стабильность котла зависит от качества сделанных сварных соединений. Если на сварном шве есть каверны, неровности, когда нибудь этот шов может дать течь. Очень опасным считается пустота, которая расположена в середине шва. В совершенстве швы должны просвечиваться рентгеновским аппаратом, однако не все изготовители это делают.

Хотя котлы отопления являются сосудами, работающими под давлением и к ним должны предъявляться высокие требования в процессе изготовления, брак часто бывает. И, в основном, капает из отопительного котла после завершения гарантии. Заварить котел в середине и остановить течь не всегда получается.

Это зависит от того, как устроен теплообменный аппарат. В моделях, где поставлен битермальный теплообменный аппарат (вторичный и первичный находятся в одном корпусе, теплообмен происходит за счет конструкции 2 в одном) сделать это проблематично. Однако, даже если вы это выполнили, как говорит практика, поможет вам это не надолго.

Высокое системное давление

Превышение давления в системе также провоцирует течь котла. Причинами очень высокого давления может быть очень много причин. Главной причиной может быть поломку расширительного бака, воздушные пробки в системе, засорившийся фильтр механической очистки, поломку клапана предохранительного, крана подпитки.

О поломке клапана предохранительного говорит регулярно подтекающая жидкость из трубки. Большое давление может не только дать трещину в котле, но и оказаться причиной взрыва. Нужно следить за исправностью прибора для определения величины давления и сбросного клапана, порой клапан заклинивает из-за причины образования на нем слоя солей. Промойте его в лимонной кислоте.

Клапан для предохранения отопительного котла

Нужно постоянно проверять соответствие давление на клапане и в расширительном баке. Во время установки расширительного бака нужно сосчитать объем теплового носителя. Как высчитать — есть формула расчета, а усредненное значение -1,5 Атм или на 0,2 Атм меньше, чем в системе. Для предупреждения не забудьте мыть фильтры при входе и выходе из отопительного контура, после подпитки системы нужно развоздушить батареи.

Прогорели стены

Основой течи может стать прогар стены топки. Сталь и чугун выгорают, когда из их состава улетучивается углерод, благодаря этому металл на топке выполняется толще. В основном, прогар происходит, когда неверно поставлена высота топки, нетактично выставленная мощность горелки, не отрегулирована горелка по небольшой и самой большой мощности, чрезмерно высокое пламя.

Прогар часто бывает, когда котел регулярно работает на самой большой мощности, это происходит в случае недостаточного утепления жилья или, когда теплогенератор выбран без учета обогреваемой площади.

Приобретая котел, прочтите отзывы во всемирной сети и отдайте преимущество благоприятно зарекомендовавшим себя изготовителям. Удобнее купить теплогенератор чуть-чуть с большой мощностью, с хорошей модуляцией пламени и настройку поручить мастерам.

Как

остановить течь собственными руками

Как отремонтировать место течи — алгоритм устранения течи одинаков как на котлах работающих на твердом топливе, например как Дон, КЧМ, так и на газовых, к примеру на АОГВ, Alixia 24, Ariston (Аристон), Деу, Ардерия, Электролюкс.

  1. Выключить устройство.
  2. Удалить воду.
  3. Подождать полного остывания котла.
  4. Снять теплообменный аппарат,как сделать это объясним ниже.
  5. Произвести пайку, удалить свищ.

Как смотрится теплообменный аппарат — он из себя представляет железный или чугунный корпус, нагреваемый пламенем горелки и передающий энергию тепла жидкости, которая расположена в середине него .

Чтобы разобрать его и самому запаять, следует снять переднюю панель, кожух с защитной функцией и защиту топки с помощью длинной отвертки. Потом отсоединить провода датчиков и подходящие к теплообменному аппарату магистрали из труб, постарайтесь не повредить отрезки трубы и трубки, удерживайте их с помощью ключа.

Чтобы потом правильно все присоединить, следует сначала сфотографировать внутренности теплогенератора. Потом отсоедините вентилятор и дымовой измеритель. Извлекая теплообменный аппарат, не используйте силу и не делайте резких движений, делайте все предельно осторожно.

Если вы выявили прорыв между контурами в трубочке — заделывать такую дырку невозможно, понадобится менять теплообменный аппарат. Сварить теплообменный аппарат нельзя, необходимо использовать пайку атмосферной горелкой.

Пайка теплообменного аппарата

Для того, чтобы сделать пайку собственными руками, нужно сначала очистить место, где появился свищ. Сделать это можно с помощью очень маленькой шлифовальной бумаги. Пайка выполняется газокислородной смесью с припоем, содержащим те же элементы химии, из которых сделан теплообменный аппарат.

Использовать олово в данном случае нельзя, так как ремонт такого типа через определенный промежуток времени снова приводит к появлению свища. После пайки на проблематичное место необходимо обязательно нанести покрытие с защитным эффектом, к примеру, слой алюминия.

Профилактика образования свищей

При приобретении теплогенератора с большим вниманием просматривайте качество пайки соединительных швов, как на водяном, так и на первичном теплообменнике, там не должно быть наплывов, неровностей.

Делайте настройку горелки согласно указаниям в инструкции. Во избежание возникновения свищей, нужно вовремя принимать меры если есть наличие большого давления и завоздушенности в системе. Остерегайтесь частой подпитки системы водой, выясните причину падения давления в данном случае и уберете ее.

Почему из бойлера течет вода? 6 распространенных причин протечки бойлера

Пережить холодную зимнюю погоду может быть достаточно сложно — последнее, что вам нужно, это протекающий бойлер! Если вы заметили утечку воды из бойлера, вам, вероятно, интересно, что ее вызывает.

 

6 Распространенные причины утечек из котла

Котлы — это популярный тип отопительной системы, на которую домовладельцы полагаются, чтобы согреться зимой. Однако, как и любой тип домашней системы отопления, они могут время от времени сталкиваться с проблемами.Одной из самых распространенных проблем с котлом является протечка воды, которая может быть вызвана множеством разных причин. Вот шесть распространенных причин, на которые стоит обратить внимание:
Ослабленные соединения

Утечка воды вокруг котла может быть вызвана неплотными соединениями, вызывающими проблемы при сжатии и расширении в горячем и холодном состоянии. В этом случае ваш местный подрядчик должен проверить все фитинги котла, а также трубы и трубки, которые входят и выходят из него. Обязательно проверьте наличие ослабленного или поврежденного продувочного клапана, так как это может привести к накоплению приличного количества воды.Для соединений и труб естественно со временем расшатываться из-за износа, и решение состоит в том, чтобы просто затянуть их.

Температура

Клапан контроля температуры (TCV) в вашем котле контролирует температуру воды и не дает ей стать слишком высокой. Если вы заметили утечку из TCV, это означает, что температура котла слишком высока, что может привести к тому, что из кранов будет течь горячая вода. Вам или техническому специалисту потребуется отрегулировать температуру, чтобы остановить утечку.

Коррозия

Коррозия в вашем котле часто возникает из-за несбалансированного уровня кислорода и pH. Эта коррозия может в конечном итоге привести к ослаблению труб или целых резервуаров, что со временем может привести к утечке воды. Если коррозия присутствует только на одной трубе или клапане, вы сможете просто заменить деталь, чтобы остановить утечку воды. С другой стороны, если коррозия распространилась по всей системе, это означает, что ваш котел, вероятно, необходимо заменить.

Щелкните ниже, чтобы узнать, как коррозия привела к утечке в котле нашего домовладельца в Бристоле, и как мы устранили ее для него.

Проблемы с давлением

Все котлы оснащены специальной напорной трубой, из которой иногда может капать вода, что позволяет сбросить давление внутри котла. Это капание является нормальным явлением, и его следует оставить в покое: блокирование трубы может привести к увеличению давления внутри котла, что может привести к его взрыву или обрушению.

 

Если из выпускной трубы выходит избыточное количество воды, это может означать, что труба работает сверхурочно для сброса давления, и в этом случае вам необходимо уменьшить давление внутри бака.Вы можете сказать, что давление в вашем котле слишком высокое, если стрелка манометра указывает где-то выше двух или в верхней красной зоне (правильное давление находится между одним и двумя).

 

Снизить давление можно просто прокачав радиаторы. Чтобы узнать, как самостоятельно прокачать радиаторы, нажмите здесь. Вы также можете позвонить в местную компанию HVAC, чтобы сделать это за вас, или попросить их сделать это во время ежегодной настройки нагревателя.
Поврежденные уплотнения насоса

Еще одной причиной протечки воды вокруг котла может быть повреждение уплотнений котла.Обязательно осмотрите стенки и дно резервуара, чтобы увидеть, действительно ли вода вытекает из уплотнения. В этом случае вода может вытекать при обычном использовании или даже выталкиваться насосом котла. Поскольку работа насоса заключается в том, чтобы проталкивать воду по системе отопления вашего дома, сломанное уплотнение может привести к утечке воды. Чтобы устранить эту проблему, профессиональный техник должен заменить уплотнения и насос.

Старость — износ, трещины в кузове
Как и все, что у вас есть, бойлеры не будут работать с течением времени.По мере старения вашего котла повторяющиеся сжатия и расширения приведут к стрессовой усталости и повреждениям, что в конечном итоге может привести к утечкам и отказам системы. Что-то вроде трещины в вашем котле может означать дорогостоящий ремонт; поэтому, если ваш котел стареет, его замена может быть лучшим вариантом. Ваша доверенная компания HVAC сможет порекомендовать ремонт вместо замены и поможет вам найти лучший способ двигаться вперед.

Если вы все еще не уверены, почему ваш бойлер протекает или откуда происходит утечка воды, не стесняйтесь позвонить своему местному подрядчику.Они смогут подтвердить, что происходит, а затем предоставить правильное решение.

 

Что делать, если из бойлера протекает вода?

В первую очередь необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание обогревателя. Ежегодные настройки предотвращают возникновение проблем, выявляют проблемы до того, как они усугубятся, и обеспечивают безопасность и максимальную эффективность вашей системы.

 

В любом случае, если вы видите, что из бойлера течет вода, вам следует предпринять несколько шагов:

  • Отключить подачу воды.

  • Выключить отопление.

  • Отключить электропитание котла (это устранит риск поражения электрическим током и уменьшит вероятность повреждения системы).

  • Вытрите любую воду.

  • Обратитесь в профессиональную компанию HVAC.

     


Если вы живете в районе долины Делавэр/Большой Филадельфии и хотели бы чувствовать себя комфортно в своем доме, посетите наш веб-сайт или позвоните нам по телефону 215 — 245 — 3200, чтобы узнать больше.

 

Как устранить протечку воды в бойлере – 5 причин и способы их решения

Протекающие и неисправные котлы – обычное бытовое явление.

Как только котел начинает протекать, вы попадаете в затруднительное положение, потому что протекающий котел приведет к дорогостоящему повреждению водой конструкции вашего дома, повреждению самого котла. Если действовать недостаточно быстро – может даже потребоваться его полная замена.

Звучит дорого? Спойлер — это так.Наиболее часто используемый тип котла (природный газ) обойдется вам в сумму от 3 500 до 8 000 долларов с установкой.

Давайте на практике посмотрим на течь котла и что вы можете с этим сделать.

Почему из бойлера протекает вода?

Прежде чем мы рассмотрим исправления, давайте сначала рассмотрим причины. Вот 5 основных причин, по которым котлы обычно пропускают воду:

Коррозия (она же «ржавчина» для вас и меня). Если трубы заржавели, вода будет вытекать, что приведет к падению давления и неэффективной работе.

★ Неисправные клапаны давления. Ваш котел не предназначен для работы при давлении выше 21 P.S.I. Если ваш напорный клапан сломан и показывает давление выше этого уровня, он намеренно будет пропускать воду, чтобы избежать взрыва.

★ Слишком высокая температура. Когда уровень температуры вашего котла слишком высок, он может начать течь. Возможной причиной этого является неисправность датчиков температуры в котле.

★ Уплотнения насоса. Уплотнения насоса в вашем котле предназначены для удержания воды там, где она должна быть.Однако со временем они могут разрушиться и, особенно если давление воды слишком высокое, начать протекать.

★ Поврежденные или ослабленные соединения. Трубы, фитинги и паяные соединения вокруг котла состарятся и могут подвергнуться коррозии, что приведет к утечке воды.

Как и любой другой бытовой прибор, бойлер со временем изнашивается и требует замены. Эксперты считают, что срок службы вашего среднего, хорошо обслуживаемого котла составляет 15 лет и более.

Опасен ли протекающий бойлер?

Утечка воды из бойлера ОПАСНА, потому что это может привести к короткому замыканию электрических компонентов котла, что может привести к пожару.

Вода также ржавеет в трубах, что приводит к дополнительным проблемам и более дорогому ремонту.

Кроме того, вы смотрите на повреждение структуры вашего дома, например, на стены и имущество, а также на возможный рост плесени и грибков из-за влаги, которые плохо влияют на качество воздуха и приводят к таким проблемам со здоровьем, как грипп. как симптомы и астма.

Можете ли вы починить протекающий котел? 5 причин и решений

Ответ на этот вопрос зависит от источника утечки. После того, как вы ознакомились с приведенным выше списком возможных причин и выполнили самостоятельную диагностику, вот полезное руководство, которое поможет вам разобраться или, по крайней мере, диагностировать вашу проблему.

Важно отметить, что ваш первый порт захода должен быть лицензированным специалистом по ОВК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), так как вы рискуете нанести дополнительный ущерб котлу или получить травму, если у вас нет технических навыков. Кроме того, если на ваш котел все еще действует гарантия, компания D может аннулировать ее.И.Ю.

Без лишних слов, вот как исправить каждую из основных проблем, описанных выше. (Обратите внимание, некоторые из них могут быть выполнены только профессионалом. Да, действительно!)

Корродированные/заржавевшие трубы или агрегат.

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТ ?

Да. Этот вид ремонта требует квалифицированной сварки и пайки. Если ржавчина широко распространена, часто дешевле и безопаснее заменить весь блок.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Обратитесь к лицензированному и зарегистрированному поставщику H.V.A.C профессионал.

Неисправные клапаны давления.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ?

Эксперт никогда не бывает плохим , но сначала попробуйте это:

ЧТО ДЕЛАТЬ

Выполните следующие действия.

  1.  Полное отключение котла – это означает отключение выключателя, специально предназначенного для котла.
  2. Перекрыть заливной кран, подающий воду в котельную систему.
  3. Подождите несколько часов, чтобы котел и вода полностью остыли.
  4. Откройте сливной кран на котле и слейте воду. Следите за манометром на котле. Когда он будет на нуле, закройте вентиль, чтобы остановить слив воды.
  5. Присоедините разводной ключ к клапану сброса давления котла. Ослабьте вентиль и снимите его с котла. Если к клапану подсоединена сливная труба, снимите сливную трубу перед снятием клапана .
  6. Оберните водопроводной лентой всю резьбу нового клапана сброса давления, кроме двух нижних. Вверните новый клапан в котел и затяните его трубным ключом. Убедитесь, что он прямой и направлен в том же направлении, что и старый клапан. При необходимости подсоедините сливную трубу.
  7. Откройте наполнительный клапан, чтобы заполнить систему водой и восстановить питание котла. Выпустите воздух из системы, открыв выпускные клапаны на радиаторах. Вам понадобится отвертка для управления выпускными клапанами.Проверьте только что установленный клапан на герметичность.

Температура бойлера слишком высока, что приводит к утечке.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ?

Возможно . К счастью, современные котлы имеют встроенные механизмы, которые по большей части не позволят котлу перегреться до опасного/взрывоопасного уровня, но 10-15 человек в США по-прежнему ежегодно умирают от взрыва котлов, поэтому мы должны быть осторожны. Перегрев котла также может быть вызван рядом проблем, которые должен диагностировать профессионал.

Что касается проверки ваших датчиков температуры или термисторов, это хороший первый шаг, который может диагностировать вашу проблему без затрат на инженера по H.V.A.C. Вам понадобится мультиметр и паяльник.

ЧТО ДЕЛАТЬ

  1.  Переведите мультиметр в режим сопротивления.
  2.  Подсоедините провода мультиметра к проводам термистора. Неважно, какие выводы идут к клеммам, так как полярность здесь не важна.
  3. Нагрейте паяльник. Нагрейте термистор, поднеся к нему нагретое жало паяльника.
  4. Обратите внимание на показания мультиметра при подаче этого тепла. Работающий термистор с положительным температурным коэффициентом покажет плавное и устойчивое увеличение показаний сопротивления мультиметра.
  5. Ищите признаки поломки термистора. Стабильное показание, которое не меняется, показание нуля или бесконечности — все это признаки того, что термистор необходимо заменить. По сути, если есть проблема, изменение чтения не будет плавным или вообще не изменится.

Неэффективные/вышедшие из строя уплотнения насоса.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ?

Котлы полагаются на центробежную насосную систему. Если вам удобно решать техническую задачу, читайте дальше. Если вы сомневаетесь, обратитесь к уважаемому инженеру по H.V.A.C.

ЧТО ДЕЛАТЬ

  1.  Сначала отсоедините насос.Перед началом работы отключите питание и отсоедините насос от электрической системы. Во время замены уплотнения не должно быть возможности запуска насоса.
  2. С помощью пилы отрежьте водопроводную трубу, подсоединенную к центробежному насосу. Перенесите насос на большее рабочее место.
  3. С помощью гаечного ключа открутите болты насоса вокруг корпуса. Снимите двигатель с мокрой части. Вам нужно надеть ключ на вал двигателя. Затем откройте крыльчатку, повернув вал против часовой стрелки.
  4.   Снимите уплотнение – возьмите кусок уплотнения с задней части рабочего колеса. Теперь снимите оставшуюся часть уплотнения с вала. Держите новую печать под рукой.
  5.  Замените уплотнение – возьмите новое уплотнение и установите его на вал. Аккуратно продвиньте уплотнение вдоль вала, не касаясь его передней поверхности. Уплотнение может не работать должным образом, если на переднюю поверхность уплотнения попадет масло для тела от ваших пальцев, поэтому старайтесь как можно меньше прикасаться к передней поверхности.
  6.  Верни все на место.Задача по замене сальника помпы решена. Теперь нужно собрать все обратно. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать вал. Наверните рабочее колесо на вал двигателя насоса. Совместите отверстия под болты на двигателе с мокрой стороной насоса. Сначала вставьте болты. Возьмите гаечный ключ и соедините концы насоса вместе. Установите насос в исходное положение. Установите сантехнику обратно и закрепите ее с помощью клея и грунтовки. Дайте ему хорошо высохнуть (24 часа) перед использованием помпы. По истечении этого времени снова подключите к электросети, и ваша помпа снова готова к использованию.

Поврежденные или ослабленные соединения.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ?

Да и нет. Давайте сначала рассмотрим поврежденные соединения в трубопроводе или сантехнике. Если сами соединения труб негерметичны из-за повреждения, скорее всего, они требуют полной замены, а значит, специалиста. Перед вызовом специалиста по H.V.A.C. выполните следующие действия.

ЧТО ДЕЛАТЬ

  1.  Отключите подачу воды.Остановите рост лужи воды, перекрыв внутренний запорный кран котла.
  2. Выключить отопление. Если вы пользуетесь центральным отоплением, выключите и эту систему. Как и в случае с любым другим устройством, отключите его от других устройств, прежде чем что-либо делать.
  3. Слейте из котла оставшуюся воду. Вы можете сделать это, просто открыв краны в доме и спустив воду в туалете. Как только вода перестанет выходить, все готово.
  4. Вытрите всю воду, чтобы предотвратить скольжение и падение, а также предотвратить повреждение полов и мебели.
  5. Дождитесь прибытия сантехника, оцените ситуацию и выполните ремонт в соответствии со стандартами H.V.A.C.
  6. А пока проконсультируйтесь со своей страховой компанией — некоторые полисы покрывают ущерб от протекающих труб, но вам необходимо проверить.

Если ваши соединения трубопроводов протекают из-за того, что они ослаблены, достаньте ящик с инструментами и следуйте этим рекомендациям мастера на все руки. Вам понадобится разводной гаечный ключ, плоскогубцы и набор гаечных ключей. Используемые материалы: гибкие подводящие трубки, тефлоновый герметик для труб и тефлоновая лента.

ЧТО ДЕЛАТЬ

  1.  Оберните переходники с резьбовыми соединениями водопроводной/тефлоновой лентой вокруг трубы по часовой стрелке. Обычно достаточно трех слоев.
  2.  Нанесите немного герметика на сантехнический скотч.
  3. Двумя гаечными ключами затяните соединение поверх шовного герметика и сантехнической ленты.
  4.  Смажьте уплотнительное кольцо и латунное кольцо на компрессионных соединениях герметиком.
  5.  Навинтите клапан на герметик для соединения труб на латунном наконечнике, герметик создает эффективное уплотнение.
  6.  Затяните компрессионный фитинг. Плотно затяните компрессионные фитинги двумя гаечными ключами, чтобы обжать феррулу на трубе. Убедитесь, что труба или фитинг входят прямо (вровень) в фитинг. Несоосность приведет к утечке. Если после того, как вы включите воду, она все еще протекает, попробуйте затянуть гайку еще на четверть оборота. Обычно это останавливает любые постоянные утечки.

Дополнительная консультация

Надеемся, что советы, данные выше, и ваше собственное «ноу-хау» по сантехнике сэкономили вам время, деньги и нервы! Чтобы дополнить эту статью, см. ниже ссылки на некоторые обучающие видеоролики, которые могут быть вам полезны.

Клапаны давления:

Уплотнения насоса: