Прокачка системы отопления: Как прокачать систему отопления в частном доме

Содержание

принцип действия, варианты монтажа своими руками, достоинства и недостатки

Открытая система отопления самая простая схема системы отопления дачи или частного дома. Такая схема отопления сильно распространена в деревенских домах. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и сегодня чаще всего применяется закрытая система отопления, открытая система по-прежнему с успехом применяется по сей день иногда в несколько модифицированном виде.

Принцип действия

Часто открытая система отопления называется гравитационной, благодаря тому, что прокачка теплоносителя осуществляется благодаря силе тяжести или гравитации.

Принцип работы открытой системы отопления очень прост. Котел нагревает теплоноситель. Обычно в качестве теплоносителя используют воду, горячая вода по стояку поднимается вверх, толкая по системе холодную.

Работоспособность такой схемы отопления обеспечивает разность плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная, в результате чего возникает циркуляция.

Горячая вода стремиться подняться вверх, в то время как холодная опуститься вниз. Естественно, что под холодной водой подразумевается вода, которая проходя через отопительные приборы отдает тепло, в результате чего ее температура ниже, чем вода, нагретая котлом.

При эксплуатации такой системы отопления следует учитывать, что чем выше разность температуры подачи (горячей воды), и обратки (холодной воды), тем больше скорость циркуляции, соответственно, чем разница меньше, тем скорость меньше. Отсюда вытекает одна неприятная особенность работы такой системы. Если нагреть теплоноситель до такой степени, что разница температур будет очень маленькой, то циркуляция остановится, как следствие может произойти перегрев воды до состояния пара с последующей аварией.

Варианты монтажа открытой системы отопления

Существует два варианта конструкции системы или схемы открытой системы отопления: однотрубная в качестве радиаторов использующая стальную трубу, двух трубная схема с традиционными радиаторами.

Каждая из этих схем системы отопления имеет свои особенности и возможные варианты исполнения.

Простейшая однотрубная схема отопления из труб

Условно однотрубную систему отопления, использующую в качестве радиаторов стальную трубу, можно представить следующим образом.

Рис.1. Схема открытой системы

Вода, нагреваемая котлом, поднимается по стояку, а далее под силой тяжести проходит по трубе постепенно остывая возвращается обратно в котел.

В качестве радиаторов в этой схеме применяют стальную трубу диаметром 80-100 мм, которую пропускают по периметру всего дома или нескольких стен, за исключением входной двери. Для лучшей циркуляции теплоносителя трубу устанавливают под углом к горизонтальной плоскости. Размер угла зависит от длины трубы отопления, обычно составляет порядка 1,5 -3 градуса.

Для того чтобы обеспечить максимальный обогрев дома стараются провести трубу отопления по самой большой траектории. Для этого устанавливают котел отопления с одной стороны входной двери, а трубу пропускают вдоль стен по дому, постепенно уменьшая расстояние между ними, тем самым образуя необходимый угол наклона. Таким образом получается, что вода, обходя весь дом остывает, нагревая воздух в помещении.

Это самая простая и доступная схема системы отопления для загородного дома или дачи, главным образом благодаря своей простоте. Легкости монтажа и безотказности. Особенно она хороша в небольших одноэтажных домах, особенно с холодным, не утепленным чердаком.

Дело в том, что особенностью открытой системы отопления является наличие расширительного бака, который должен быть установлен выше всей схемы отопления. Естественно. Что он не должен замерзнуть, поэтому выносить его на неотапливаемый чердак не допустимо. Кроме того, так как бак открытого типа, то подразумевает возможность испарения теплоносителя, а, следовательно, требует периодической проверки. В рассмотренной схеме, благодаря ее компактности расширительный бак можно установить внутри помещения рядом с котлом, тем самым решив все описанные проблемы.

Двухтрубная схема открытой системы отопления

Если для Вас важны не только технические качества системы отопления, но и эстетические, то целесообразно рассмотреть двухтрубную схему открытой системы отопления. Схематично она представлена на рисунке ниже.

Рис.2. Модифицированная схема

Эта схема работает по такому же принципу, как и предыдущая, разница лишь в разводке труб отопления. Двухтрубная схема может быть использована как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома.

Для сохранения эстетических качеств системы расширительный бак и трубу подачи обычно располагают на чердаке. При этом следует, во-первых, обеспечить легкий доступ к расширительному баку, для контроля количества воды, во-вторых, обеспечить должный уровень теплоизоляции чердака и подачи.

От трубы подачи разводят стояки по комнатам к ним подсоединяются батареи отопления. Трубу обратки можно установить по полу помещения.

Для снижения количества стояков можно подключать радиаторы по однотрубной схеме. Это справедливо для двух и более этажного дома.

Рис.3. Схема для многоэтажного дома

Модифицированный вариант открытой системы отопления

В последнее время получил популярность модифицированный вариант открытой системы отопления. Модификация схемы заключена в том, что в схему дополнительно устанавливают циркуляционный насос, который позволяет производить принудительную прокачку теплоносителя.

К установке циркуляционного насоса прибегают тогда, когда мощности системы отопления недостаточно. Насос же позволяет поднять КПД системы.

Достоинства открытой системы отопления

Основное достоинство системы отопления открытого типа заключено в простоте и не прихотливости. По большому счету для ее работы необходим только источник тепла — котел.
В открытой схеме (в традиционном варианте) нет дополнительных элементов, таких как например насос, следовательно, она не зависит от электричества.
Простое управление открытой системой. Управление мощностью системы отопления осуществляется по средства управлением мощности нагрева воды, т.е. фактически только управление котлом.
Открытая система отопления, имеется ввиду простейший вариант, не требует балансировки и прочей настройке. Как следствие нет необходимости приобретать специальные балансные вентили и прочую арматуру.

Недостатки открытой системы отопления

Открытый расширительный бак, за которым постоянно нужно следить, чтобы в нем уровень теплоносителя не опускался до минимума, в противном случае может быть авария. Кроме того, к расширительному баку предъявляются особые требования по объему и установке.

Не возможность регулировки системы. Нельзя в каком-то месте убавить отопление, а в другом прибавить. Поэтому либо всем холодно, либо всем жарко.
Применяя гравитационную схему системы отопления невозможно сделать теплые полы, что очень актуально для отопления загородного дома.
Так же благодаря специфичности открытой системы, невозможно сделать срытую прокладку стояков.

Все описанные недостатки легко решаются в закрытой системе отопления. Естественно, что она более сложная и дорогостоящая, но если речь идет о жилом загородном доме, то целесообразнее обратить внимание именно на закрытую систему, так она позволит создать идеальный микроклимат в доме.

Открытая система отопления хороша для дачного не большого домика или домика в деревне, где нет больших требований по отоплению, а на первое место ставится надежность, неприхотливость и простота.

Как выгнать воздух из теплого водяного пола

Здесь вы узнаете о том как выгнать воздух из теплого водяного пола: причины образования воздушных пробок, а также как их удалить и правильно выпустить из системы.

Завоздушивание водяного отапливаемого пола – распространенная, неизбежная, однако, решаемая проблема. Своевременное правильное удаление воздуха из теплого водяного пола, при соблюдении несложных рекомендаций, не представит труда и послужит эффективной профилактической мерой, предупреждающей снижение КПД всей системы и выход ее из строя.

Каким бы качественным ни казался монтаж, каким бы продуманным ни было встроенное отопление, воздух так или иначе неизбежно проникает внутрь элементов водяного пола ввиду отсутствия абсолютной герметичности системы.

Причины образования воздушных пробок

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из теплого водяного пола, необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

резкое понижение давления в том или иной отопительном контуре или слишком сильный нагрев теплоносителя;
технологические причины, заключающиеся в снижении степени герметичности соединений и образованию протечек, что, в свою очередь, ведет к образованию воздушных пробок; это может быть нарушение технологии монтажа системы теплого водяного пола (уклон у расположении труб, неровность поверхности, на которую укладываются трубы, ошибки в монтаже коллектора, отсутствие на распредколлекторе кранов для автоматического сброса давления;
первый запуск отопления, производимый без предварительной прокачки воздуха.

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Чем они опасны?

Нерешенная проблема завоздушивания может привести к серьезным последствиям, от падения эффективности работы системы (в виду небольшого диаметра горизонтально расположенных труб), до полного ее отказа нагреваться, обогревать помещение. Необходимо знать, как удалить воздух из теплого водяного пола.

Как выгнать воздух из теплого водяного пола?

На первом этапе происходит перекрытие клапанов всех контуров на коллекторе, кроме одного. Далее включается циркуляционный насос на самые малые обороты (высокие обороты приведут к засасыванию и разбиению воздушных масс на мелкие пузырьки с последующим их проталкиванием с массой воды по трубам). При этом создаваемое давление должно превышать обычное на 15-20%. Когда вся воздушная масса вышла из контура, его перекрывают, и переходят к другому.

Из каждого, подключенного к коллектору отопительного контура воздух удаляется отдельно при остальных перекрытых контурах.

Операции повторяют 2-3 дня, после чего можно приступить к нагреву теплоносителя и началу отопительного сезона.

Как спустить воздух с теплого водяного пола? Помогут устройства – сепараторы. Основное их назначение заключается в автоматическом удалении воздуха из системы без необходимости посторонней помощи.

Клапанами для спуска и кранами оборудуются коллекторы и циркуляционные насосы, внутреннее пространство которых также может быть завоздушено. Для того чтобы этого не случилось, насос должен устанавливаться исключительно на подачу.

В период спуска должны быть исключены скачки напряжения в сети. С этой целью гоняющий воду насос стоит подключить к источнику бесперебойного питания. Специалисты знают, как стравить воздух из теплого водяного пола, уже попавший в трубы. Это довольно хлопотное дело, а достижение цели растягивается на несколько дней.

Заключение

Даже зная как правильно делать водяной теплый пол и в точности следовать предписаниям технологии, все равно не удается избежать проникновения воздуха внутрь. Тем не менее, вопрос о том, как выпустить воздух из теплого водяного пола, решаем даже без помощи специалиста. Главное, по возможности не допускать проникновения скапливающегося в коллекторе и насосе воздуха в трубы.

Обслуживание систем отопления: промывка отопления жилого дома

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 1.2к.

Каждый застройщик, вкладывая средства в создание автономной водяной системы отопления, надеется на ее надежность и эффективность. Грамотный расчет, использование лучших материалов и оборудования действительно позволяют быть уверенным в ее бесперебойной работе в течение многих лет. Но так случается, что через несколько лет, владелец замечает, что с каждым отопительным сезоном, увеличивается потребление топлива на нагрев теплоносителя, что сказывается на росте эксплуатационных и коммунальных расходов.

[contents]

Наличие центрального отопления не решает проблему: из года в год в большинстве жилых домов батареи греют все хуже, регулировка системы отопления многоквартирного дома ничего не дает. Именно поэтому многие владельцы недвижимости проводят процедуры утепления наружных стен, чтобы сохранить драгоценное тепло в своих жилищах. О том, почему со временем эффективность отопительных систем снижается и как бороться с этой проблемой будет рассказано в данной публикации.

Почему батареи плохо греют?

Если вы задаетесь этим вопросом, значит пора вспомнить, когда последний раз вы промывали свою систему отопления. Конечно, владельцы автономного обогрева чаще всего грешат на настройки котельного оборудования и заросший теплообменник котлоагрегата. И мало кто задумывается о том, что виной всему забитые трубы и радиаторы, на стенках которых накопились известковые отложения от циркуляции горячего теплоносителя повышенной жесткости. Именно такие засоры снижают скорость движения теплоносителя, величину водяного потока и теплоотдачу.

Специалисты подсчитали, что налет на внутренней стенке всех радиаторов, толщиной всего в 1 мм снижает эффективность обогрева на 15 — 20%, и увеличивает расход топлива на 10 — 13%.

Важно! Не следует забывать, что снижение проходного сечения труб в системах отопления с принудительной циркуляцией, повышает давление в контуре, что может привести к разрыву трубопровода и протечкам радиаторов. А это уже порча имущества и возможные расходы на ремонт помещений этажом ниже.

Своевременное обслуживание систем отопления – вот, что не даст вам замерзнуть в зимнюю стужу. Если радиаторы стали заметно холоднее при тех же настройках котельного оборудования и температуре воздуха, то не откладывая в долгий ящик промывайте систему.

На сегодняшний день существует три основных способа очистки СО: химический, гидродинамический и гидропневматический. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, а также требует грамотного подхода, знаний и специального оборудования.

Выбор того или иного метода промывки происходит только после диагностики системы.

Важно! Правила и допустимые технологии регламентируются санитарными нормами 3.05.03-85 и 3.05.01-85.

Химическая очистка

Суть метода заключается во введении в систему отопления специальных реагентов, которые отслаивают и растворяют известковые отложения, скоксовавшуюся грязь и мусор. Данные химические вещества преимущественно состоят из кислот, щелочей и различных растворителей. Как правило, данный метод промывки применяется для автономных СО, так что если у вас возник вопрос, как промыть систему отопления в частном доме, то химическая очистка является неплохим вариантом.

Процесс промывки следующий: в СО с помощью насоса закачивается реагент, который подбирается в зависимости от материала трубопровода, батарей и степени их загрязнения. Данный метод имеет несколько достоинств:

Данный способ не требует спуска теплоносителя из системы, поэтому промывку можно выполнять в любое время года.
Результат достигается по прошествии от 1 до 3 суток без участия человека.

Не стоит забывать о недостатках:

Не все загрязнения растворяются. Некоторая их часть оседает в нижней части секций радиатора, что уменьшает их проходное сечение.
Данный метод не подходит для СО имеющих высокую степень износа.
Химическая очистка не применяется для систем, в которых используются алюминиевые радиаторы и оборудование из алюминиевых сплавов.
Содержимое из СО нельзя сбрасывать в канализацию.

Кроме всего, реагенты достаточно токсичны, поэтому химическая промывка систем отопления в частном доме требует особой осторожности и хорошей вентиляции.

Гидропневматический способ

Данный метод основан на подаче в СО воздуха под большим давлением. Смешиваясь с водой воздушные пузырьки под действием турбулентных потоков достаточно эффективно отслаивают и разбивают многолетние известковые и органические отложения.

Итак, как прокачать систему отопления в частном доме? Для этого необходим воздушный компрессор и доскональное знание технологии промывки.

Перекройте обратку.
Подключите компрессор к обратной ветке.
Откройте вентиль сброса на обратном трубопроводе.
Включите компрессор. После достижения давления 6 атмосфер в ресивере, подайте воздушный поток в СО.

Процедура проводится до полной очистки трубопровода, индикатором которой служит чистая вода на сбросе. Аналогичные процедуры следует провести и на ветке подачи.

Достоинства этого метода в простоте процедуры, его дешевизне и эффективности. Недостатком может считаться невозможность использования в изношенных СО.

Гидродинамическая промывка

Данный метод можно смело назвать самым простым, щадящим, но не самым эффективным. Суть этого способа очистки заключается в подачи в СО проточной воды под давлением. Вода эффективно растворяет органические осадки, попадая в поры известковых наслоений, расслаивает и разбивает их на мелкие составляющие, которые вместе с потоком выводятся в канализацию. Из-за простоты применения данный способ промывки системы отопления в многоквартирном доме, применяется чаще всего.

Достоинства: простота и сравнительная дешевизна.

Недостатки: низкая эффективность при удалении твердых осадков.

Существует еще один инновационный способ очистки систем отопления – дисперсный. Как и в случае химической промывки, в СО вводится реагент, который (в отличие от химии) не вступает в реакцию с загрязнениями и отложениями, а разрушает их структуру. После процесса загрязнения выводятся из системы потоком воды в канализацию.

По заявлениям создателей дисперсного метода, их реагент не вступает в реакцию с металлом (трубы, батареи), создает на внутренней поверхности трубопровода и батарей гидрофобную пленку, снижает гидравлическое сопротивление СО.

Как промыть батареи

Как правило, чтобы без особого труда растворить отложения в алюминиевых радиаторах и чугунных батареях, можно применить метод щадящей химической чистки. Рекомендуется использовать следующие средства:

Заполнить радиаторы сывороткой. Молочная кислота размягчит загрязнения. После чего батареи следует промыть проточной водой.
Засыпать в радиатор соду и заполнить радиатор кипятком. После остывания слить и промыть.
Использовать жидкость для промывки радиатора. Заполнить батарею, слить через 5 часов. При необходимости процедуру повторить.

Совет: наиболее простой способ для самостоятельной промывки радиаторов – гидродинамический. Демонтируйте радиатор, подключите на вход и выход шланги. Вводной шланг подсоедините к водопроводу, а выход опустите в канализацию. Напор воды выведет большинство органических отложений, благодаря чему значительно повысится эффективность теплоотдачи радиатора.

Прокачка системы охлаждения БМВ Х5 Е53 М62

Внимание!

Отметка на расширительном бачке показывает уровень жидкости при температуре порядка 20 °С.

Прокачку системы охлаждения BMW X5 E53 необходимо проводить в следующем порядке. Проверить систему охлаждения на герметичность и залить охлаждающую жидкость, предусмотренную рекомендациями фирмы BMW.

Для обеспечения полного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться следующей последовательности:
открыть крышку-пробку (рис. 4.105) на расширительном бачке радиатора системы охлаждения;
отвернуть винт для удаления воздуха;
включить зажигание;
установить регулятор отопителя на максимальную температуру;
установить регулятор вентилятора на минимальные обороты (малая подача воздуха). При этом откроются клапаны блока отопителя, и начнет работать дополнительный насос;
медленно произвести заливку охлаждающей жидкости;
ввернуть винт для удаления воздуха, когда потечет чистая (без пузырьков воздуха) охлаждающая жидкость;
залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (штрихпунктирная линия) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка;
установить крышку расширительного бачка;
запустить двигатель БМВ Х5 Е53 и дать ему поработать на режиме холостого хода до открытия термостата;
заглушить двигатель, дать ему остыть, медленно открыть крышку расширительного бачка, чтобы снять давление в системе охлаждения, температура жидкости при этом не должна превышать 20 °С;
долить охлаждающую жидкость до номинальной отметки в холодном состоянии, когда верхняя головка находиться на одном уровне с кромкой пробки расширительного бачка;
установить крышку-пробку расширительного бачка.

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М62»

Работы на системе охлаждения

ПЕРЕЙТИ В ДРУГОЙ РАЗДЕЛ:

Принцип работы термосифонной системы отопления

Как работает принцип термосифонных систем отопления и нагрева воды.

Как известно, при нагревании вода расширяется и стремится вверх. В свою очередь холодные слои жидкостей стремятся в нижнюю часть сосуда для того что распределиться слоями как это показано на рисунке.

По принципу термосифонной системы работает множество отопительных систем по принципу самотека или термосифоники. Благодаря которому приводятся в движение потоки теплоносителя в системах отопления частных домов, либо многоэтажных домов с индивидуальной системой отопления как показано схематично на рисунке.

Так же в качестве термосифонной системы можно рассматривать и радиаторы отопления у которых важно подключение так что бы горячая вода поступала в радиатор отопления сверху и остывая стримится вниз что бы вытечь из батарее и уступить место свежему теплоносителю повышенной температуры. Таким образом содействую движению тепла по трубам в системе отопления. Независимо от того в какой тип системы отопления отопления врезана конкретно взятая батарея. На темпрературной карте распределение тепла внутри выглядит так как это показано на рисунке ниже.

При этом не столь важно в какую систему отопления врезана батарея, будь то термосифонная либо гидравлическая система отопления. в любом случае сама батарея отопления подключается по принципу термосифоники, иначе греть она не будет..

Однако если батарея врезана в гидравлическую систему отопления то есть возможность только нижнего подключения радиаторов отопления, по причине принудительной прокачки теплоносителя по системе в отличии от самотечной системы.

При высоком давлении в гидравлических системах отопления происходит смешение слоев свежего – горячего теплоносителя с остывшим потому что идет непрерывная прокачка тепла насосами. А при термосифонной или самотечной системе отопления батарея при нижнем подключении греть бы не стала. Так как при термосифонной системе отопления и нужно подключать диагонально как то показано на рисунке ниже.

Однако в продаже имеются радиаторы которые имеют нижнее подключение но фактически это правильное подключение или обвязка потому что у батарей с нижним подключением (обычно это не секционные а панельные радиаторы) имеющие нижнее подключение внутри конструкции батарея оборудованна специальной трубкой для того что бы поднимать вверх радиатора входящий в батарею теплый поток или подачу как то показано на рисунке ниже.

Подобная конструкция и тип панельных стальных радиаторов хорошо зарекомендовали себя в индивидуальных системах отопления частных домов и квартир с собственным котлом.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Как правило, проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Их можно создать, если вы наполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха.Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете окислить в системе отопления . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

ключ радиатора или отвертка
емкость (для сбора небольшого количества воды)
большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

Установите все радиаторы на максимальное значение.Пусть поработают хоть пятнадцать минут .
Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
Поместите отвертку или радиаторный ключ на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
Снова закройте спускной кран.
Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем с нижнего этажа до верхнего этажа .
Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, сможет помочь вам найти местного специалиста!

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в вашей системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха.Во время нормального процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы. В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — рутинное техническое обслуживание, которое обычно требуется один или два раза в год. Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

Выключить систему отопления на термостате.Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе. Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу. Клапан имеет головку винта вверху и небольшое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки.Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода. Оставьте клапан открытым, пока шипение не прекратится и не будет выходить только вода.
Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
При удалении воздуха из системы водяного отопления не допускайте слива слишком большого количества воды из каждого радиатора.Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе. Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом систем отопления и охлаждения Team Bob сегодня.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Траверс-Сити, штат Мичиган, и прилегающих районах по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем отопления, вентиляции и кондиционирования).Для получения дополнительной информации о системах водяного отопления и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / авторские права: «CGinspiration / Shutterstock»

Удаление воздуха из систем центрального отопления и радиаторов

Если кровотечение не решает проблему, попробуйте следующее . ..

Как воздух попадает в водяную систему центрального отопления

Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также попадает определенное количество воздуха.Действие крыльчатки насоса также будет «создавать» определенное количество воздуха. Поскольку воздух поднимается в воде, он собирается в верхних точках системы, это особенно заметно в радиаторах и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня.

Как узнать, есть ли в системе воздух.

Чаще всего воздух остается в радиаторах. Это довольно легко обнаружить, так как воздух снижает количество тепла. излучал. При включенном центральном отоплении нащупайте верхнюю, а затем нижнюю часть радиатора — если верх заметно холоднее чем внизу, велика вероятность того, что в радиаторе есть воздух.

В очень тяжелых случаях весь радиатор может быть заполнен воздухом, поэтому разница в температуре не будет заметна — если весь радиатор «холодный» при включении центрального отопления, попробуйте удалить воздух из радиатора, чтобы убедиться, что проблема это не просто воздух в системе.

Как удалить воздух из радиатора.

НЕ удаляйте воздух из радиаторов при включенном насосе центрального отопления — в этом случае всегда есть риск, что воздух может быть втянутым в систему, усугубляя ваши проблемы.

Обратите внимание, что удаление воздуха из герметичной системы снизит давление, которое необходимо будет отрегулировать впоследствии — обычно это Это можно сделать, включив подачу холодной воды в систему, как указано в шаге 6 ниже. Подтвердите перед началом кровотечения что вы знаете, как повторно создать давление в системе — в случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-теплотехником.

Когда в радиаторе течет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
Установите спускной ключ на спускной клапан (обычно он находится вверху на одном конце радиатора — на некоторых конструкциях радиаторов, может быть сзади).
Неплотно оберните ключ куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
Откройте спускной клапан, повернув спускной клапан на 1/2 оборота против часовой стрелки — обычно будет слышно шипение удаляемого воздуха.
Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув ключ на 1/2 оборота по часовой стрелке. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.
Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, увеличьте давление по мере необходимости (часто 1 бар, но проверьте инструкции).

Как удалить воздух из циркуляционной системы.

Когда в радиаторе течет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
Выпускной клапан часто имеет выпуск с накаткой, поэтому специальный ключ не требуется.
Неплотно оберните клапан куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
Откройте спускной клапан — обычно слышно шипение удаляемого воздуха.
Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув его по часовой стрелке. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.
Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, долейте давление до необходимого уровня. (часто 1 бар, но проверьте инструкции).

И если это не решит проблему ………….

Иногда удаление воздуха из радиатора не решает проблему отсутствия нагрева, если это происходит и радиатор никогда не работал с момента его установки или последнего снятия / переустановки, то:

Убедитесь, что запорный клапан не слишком сильно закрыт — взгляните на эту страницу.
Убедитесь, что если установлен термостатический клапан, он находится на входе в радиатор, а не на выходе — эти Типы клапанов часто нуждаются в потоке циркулирующей воды, чтобы поднять клапан с седла.

Если радиатор не нагревается, но когда-то работал нормально после выполнения каких-либо работ:

В трубопроводе могла образоваться воздушная пробка.
Впускное или выпускное отверстие радиатора могло быть заблокировано. Попробуйте открыть и регулятор, и экран. клапаны (подсчитайте количество оборотов предохранительного клапана, чтобы его можно было сбросить).

Если ничего не помогает, необходимо снять радиатор и проверить отдельные компоненты на наличие засорение.

Радиаторы | Мокрое отопление | Котлы

Ваш дом отапливается водогрейным котлом? Каждую осень перед отопительным сезоном вы спускаете воздух из радиаторов? Большинство людей думают, что это необходимо, но это не так. Узнайте, что может случиться, если вы будете очищать систему водяного отопления ежегодно.

Система водяного отопления

Использует бойлер с циркуляционным насосом для нагрева воды и ее циркуляции по трубам и радиаторам для обогрева дома или здания.До того, как стали использоваться циркуляционные насосы, горячая вода перемещалась под действием силы тяжести. Изначально он наполняется водой и стравливает воздух вручную из каждого радиатора через небольшой клапан, называемый спускным клапаном . Когда весь воздух выходит из радиатора и бойлера, система закрывается. означает, что воздух не может попасть внутрь. .

Радиаторы не греют

Если радиатор не нагревается, значит, внутри него есть воздушный карман, который каким-то образом не стекал при первичной продувке воздухом.Утечка в системе также может вызвать попадание воздуха, что приведет к тому, что радиаторы и трубопроводы не будут нагреваться должным образом.

Обычно расширительный бак , потерявший воздушную подушку, вызывает утечку в предохранительном клапане котла, в результате чего образуются воздушные карманы. Длительная протечка создаст серьезные проблемы для котла.

Коррозия и износ

Регулярный выпуск воздуха из радиаторов или утечки вызовут коррозию котла, трубопроводов и радиаторов.Регулярная продувка радиаторов воздухом не рекомендуется или не требуется, поскольку система закрыта. Если вам приходится делать это каждую осень или даже во время отопительного сезона, чтобы нагревать отдельные радиаторы, это означает, что у вас есть проблема где-то в системе.

Автоматическая продувка воздухом

В некоторых случаях воздушные карманы могут быть проблемой в системе принудительного водяного отопления. Реальный способ устранить воздушные карманы или предотвратить их — это откачать воздух из котла и установить сверху воздухоотделитель с автоматическим выпускным отверстием.Желательно, чтобы спиро-вентиляция разбивала любые микропузырьки воздуха и выводила их наружу через вентиляционное отверстие.

Удаление воздуха из радиаторов

Очистка системы водяного отопления может оказаться сложной задачей, если вы не знаете, что делать! Это больше, чем просто открытие маленького дренажного отверстия в верхней части радиатора и выпуск воздуха. Например, включенный циркуляционный насос может возвращать воздух в систему отопления из открытого штуцера для удаления воздуха из радиатора. Температура также может влиять на продувку системы водяного отопления, обычно это следует делать, когда котел выключен и остыл.

Итак, если вы каждую осень проливаете воздух из радиаторов, у вас может быть проблема, или вы можете создавать ее и даже не подозреваете об этом! Щелкните здесь, чтобы запланировать осенний осмотр котла с Винсом, имеющим многолетний опыт монтажа и эксплуатации систем водяного отопления.

Как удалить воздух из плинтусов и радиаторов # 1 Лучшая процедура

Радиаторы, расположенные на верхних этажах, особенно подвержены образованию водяных шлюзов

Как воздух попадает в систему? Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов

Не бойтесь, поскольку эта проблема возникает время от времени, и в большинстве случаев ее можно легко исправить самостоятельно, выполнив небольшое базовое обслуживание.Иногда нам задают этот вопрос. «Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов?» Все водогрейные котлы нуждаются в каком-либо управлении воздухом, чтобы удалить воздух из системы. Кроме того, любая вода, поступающая в систему котла, будет содержать в ней крошечные пузырьки воздуха.

Эти маленькие крошечные пузырьки воздуха, хотя и отдельные, обычно не являются проблемой. Однако при многократном нагревании и охлаждении эти пузырьки воздуха объединяются и образуют один большой пузырь. Этот воздух в конечном итоге вызовет гидронную воздушную пробку.

Это означает, что воздух в системе накапливается до точки, при которой вода перестает циркулировать. Есть способы смягчить это, и все начинается с хорошей конструкции контура котла с соответствующими компонентами управления воздухом, расположенными в соответствующих местах в водяном контуре котла. Это выходит за рамки данной статьи. Однако, если вы ознакомитесь с категориями котлов, вы найдете дополнительную информацию об этих компонентах, если вам это интересно.

В противном случае, если проблема очень серьезная, вы можете позвонить подрядчику по установке котла, чтобы внести изменения в контур, чтобы остановить или замедлить проблему.

Удаление воздуха

Эта проблема может возникать с плинтусами и радиаторами в системе водогрейного котла. В правильно спроектированной системе у вас должны быть устройства для удаления воздуха на радиаторе или трубопроводах рядом с плинтусом. Эти воздуховыпускные клапаны должны быть легко доступны, и в зависимости от типа воздуховыпускного клапана будет зависеть инструмент или ключ, необходимый для удаления воздуха из радиатора или плинтуса.

Надеюсь, у вас есть ключ или спускной клапан, для удаления которого потребуется простая отвертка с прямым шлицем.Бывают случаи, когда на некоторых радиаторах и плинтусах нет воздухоотводчиков, и мы расскажем об этом ниже. Теперь найдите выпускные клапаны на радиаторе или плинтусе. Кроме того, они должны выглядеть примерно так (с ключом для клапана слева):

Выпускной клапан радиатора основной платы и ключ

Как повторно создать давление в системе центрального отопления после удаления воздуха.

Есть несколько причин, по которым вам необходимо повторно создать давление в системе центрального отопления. Этот блог поможет вам понять, как работает система и почему это необходимо делать после кровотечения.

Для работы системе требуется давление воды.

Давление воды обеспечивает эффективное функционирование системы центрального отопления и циркуляцию воды. Мы устанавливаем современные системы центрального отопления на давление около 1 бар. Затем вода может быстро передавать тепло от котла к радиаторам или компонентам горячей воды через насос. Это обеспечивает мгновенный нагрев помещений и горячей воды, экономя топливо и деньги.

Современные котлы и системы.

В течение всего срока службы система центрального отопления постепенно теряет давление.Постоянное нагревание и охлаждение заставят воду в системе насыщаться кислородом, что означает, что она образует крошечные пузырьки в системе. Эти пузыри выходят наружу через кровотечение; либо вами у радиатора, либо автоматически через автоматический воздухоотводчик в котле или системе. Когда это происходит, система снижает давление. При достижении определенной точки низкого давления котел перейдет в безопасный режим работы и предотвратит нагрев котла. Важно регулярно наблюдать за показаниями давления в вашем центральном отоплении.

Заполнение системы после удаления воздуха из радиаторов.

Если вы новичок в своей системе отопления и не знаете, где находится точка заправки, попросите специалиста осмотреть и посоветовать вам, как повторно создать давление в системе центрального отопления. Точка наполнения будет либо в вашем котле, либо подключена отдельно к вашей системе отопления. Рядом должен быть манометр, чтобы облегчить процесс заполнения и предотвратить избыточное давление в системе. Манометр покажет давление цифрами или цветными зонами.Как указывалось ранее, мы устанавливаем его примерно на 1 бар, когда система холодная. По мере повышения температуры в системе будет увеличиваться и давление по мере расширения нагретой воды.

Выключите отопление и бойлер перед удалением воздуха из системы.
Каждый раз, когда вы спускаете воздух из радиаторов в герметичной системе, вы должны спускать воздух по одному радиатору за раз и повышать давление по ходу.
Воздух, удаляемый из радиаторов, вызывает падение давления в системе.
Если вы заполняете через точку внутри бойлера, следуйте инструкциям производителя .
Если точка наполнения расположена на трубопроводе, возможно, вам потребуется подключить петлю наполнения к системе.
Будет гибкая труба для подключения к водопроводу и трубе центрального отопления через два клапана: ручной наполняющий клапан (труба холодоснабжения) и обратный клапан (труба центрального отопления).
Гибкая труба должна иметь резиновые шайбы на каждом концевом соединителе и затягивать клапаны вручную.
После подключения слегка откройте ручной клапан, для чего может потребоваться отвертка.
Вы должны услышать, как вода начинает течь через клапаны в систему отопления.
Манометр начнет подниматься по мере увеличения давления.
Как только вы достигнете 1 бара или области безопасного цвета, закройте заправочный клапан и перейдите к следующему радиатору.
После удаления воздуха из всех радиаторов снимите заправочный контур и проверьте нагрев.

Если вы случайно перегрузили котел, не паникуйте. Внутри котла или системы будет установлен предохранительный клапан, который будет безопасно сливать воду.Он активируется, когда давление превышает 3 бар. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией в случае возникновения избыточного давления, чтобы убедиться, что все работает нормально.

Чтобы узнать цену на новый котел или модернизировать существующую систему, нажмите здесь, чтобы получить более подробную информацию.

Радиаторы не нагреваются после выпуска воздуха

Радиаторы обычно отлично подходят для сохранения тепла и тепла в доме в течение зимних месяцев, но при возникновении проблемы радиаторы могут быстро перестать работать должным образом.Холодные радиаторы — обычная проблема, особенно когда погода остывает в конце осени, и домовладельцы начинают снова включать свои системы отопления после длительного периода простоя.

Если вы недавно включили отопление, а радиаторы не нагреваются, вы можете предпринять ряд шагов, чтобы диагностировать проблему и быстро ее устранить. Некоторые из этих процессов поиска и устранения неисправностей относительно просты и могут быть предприняты людьми с небольшим опытом, что делает их идеальными для домовладельцев, желающих как можно быстрее восстановить работу системы отопления. Конечно, если это не сработает, можно предпринять другие шаги, но иногда их лучше оставить профессионалам.

Взгляните на некоторые из наших советов о том, что делать, если ваш радиатор не работает после прокачки, и вскоре вы увидите, можно ли решить проблему с отоплением самостоятельно или вам лучше позвонить. инженер.

Удаление воздуха из радиаторов
Почему один радиатор холодный? Когда один радиатор не нагревается, первым делом нужно удалить воздух из него.Кровотечение — относительно простая задача, и ее следует проводить регулярно (не реже одного раза в год). Прежде чем приступить к более сложным проверкам, убедитесь, что из всех ваших радиаторов был произведен полный выпуск воздуха и что после него не осталось воздуха.
Чтобы удалить воздух из радиатора, вам просто нужно убедиться, что система выключена и оставить охлаждаться, прежде чем открывать клапан сбоку радиатора. Когда вы это сделаете, вы можете услышать шипение, и вам просто нужно подождать, пока это шипение не прекратится, прежде чем снова закрыть клапан.
Этот процесс удаляет весь воздух из радиатора, который в противном случае мог бы вызвать холодные пятна или даже полностью холодный радиатор. Если ваш радиатор не работает после прокачки, вам необходимо перейти к следующим шагам, чтобы определить основную причину проблемы.
Проверка ваших клапанов TRV
Термостатический клапан радиатора, также известный как TRV, может иногда вызывать охлаждение радиаторов, даже если система отопления включена. Проблема обычно возникает из-за застревания штифта в клапане, и это легко проверить, не вызывая инженера.
Чтобы проверить, не застрял ли штифт в вашем клапане TRV, вам нужно найти клапан сбоку от радиатора с регулятором температуры на нем и снять с него крышку. Штифт находится под этим колпачком, и его можно сразу увидеть после снятия колпачка. Если этот штифт застрял в закрытом положении, вероятно, это причина вашего холодного радиатора.
Застрявший штифт не даст радиатору включиться даже при включенном поворотном переключателе, то есть радиатор останется выключенным, несмотря на все ваши попытки вернуть его к жизни. Чтобы решить проблему, достаточно просто переместить застрявший штифт.
Используйте гаечный ключ, чтобы крепко ухватиться за штифт, и попробуйте переместить его вверх и вниз. Как только штифт будет ослаблен, ваш радиатор сможет снова нагреваться, поскольку через него начнет течь горячая вода. Снова включите обогрев, чтобы увидеть, решила ли ваша регулировка проблему. Если это так, закройте крышку, и ваш радиатор должен вернуться в полное рабочее состояние.
Промывка системы
Если вы проверили свой клапан TRV и обнаружили, что штифт не застрял, возможно, вам придется перейти к более радикальным мерам.Одна из возможных причин холода радиаторов — засоры в системе. Промывка системы может помочь решить эту проблему, и, если у вас есть некоторый опыт работы с сантехником, вы можете взять эту работу на себя.
Если у вас мало опыта в этом процессе, мы всегда рекомендуем вам вызвать инженера, чтобы он промыл систему за вас. Промывка системы может быть довольно сложной и трудоемкой задачей, и, к сожалению, она также может быть довольно грязной.
Позвоните местному инженеру и расскажите им о проблемах, которые возникают у вас с холодным радиатором; они должны быть в состоянии помочь вам, если систему необходимо промыть.Инженер-теплотехник проведет ряд проверок вашей системы, чтобы определить, может ли промывка решить проблему. Если промывка окажется лучшим вариантом, ваш инженер сможет управлять процессом за вас, и ваши радиаторы вскоре вернутся в полное рабочее состояние, как только процесс будет завершен.
Балансировка вашей системы отопления
Другая распространенная проблема, из-за которой одни радиаторы могут быть намного холоднее, чем другие, — это несбалансированная система.В системах центрального отопления горячая вода передается от одного радиатора к другому, поэтому некоторые радиаторы могут оставаться холодными, если давление в системе не совсем правильное. Убедитесь, что давление в вашем котле адекватное, и отрегулируйте термостатические клапаны радиатора, чтобы убедиться, что ваша система сбалансирована.
Если у вас нет большого опыта, стоит обратиться к инженеру, чтобы спросить его совета о том, могут ли проблемы с балансировкой вызывать холодные радиаторы в вашем доме.
Радиаторы не нагреваются?
Если вы выполнили описанные выше действия для решения проблемы с отоплением, возможно, пришло время обратиться к специалисту.
Ежегодное техническое обслуживание вашей системы отопления для проверки вашего котла, насоса и других частей вашей системы отопления — хороший способ защитить себя от потенциально дорогостоящего ремонта.
Обычно условия вашего котла требуют регулярного технического обслуживания, поэтому обязательно проверьте это и следуйте инструкциям.
–
Если ваш радиатор не работает после прокачки, это не должно быть поводом для беспокойства. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы вернуть радиатор в действие, многие из которых относительно просты и не обойдутся вам дорого.
.