Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Конструкция русской печи схема: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

Содержание

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Вернуться к оглавлению

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

  • опечек;
  • холодная печурка;
  • шесток;
  • под;
  • варочная часть печи;
  • перетрубье;
  • вьюшка;
  • лежанка.
Вернуться к оглавлению

Где поставить?

Для качественного обогрева помещения постройку лучше установить в центральном помещении.

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

  • мастерок;
  • молоток в форме кирки;
  • расшивка;
  • уровень;
  • отвес;
  • порядовка;
  • правило;
  • посуда;
  • планка.
Вернуться к оглавлению

Материалы для строительства

Для стройки понадобится глина.

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

  • огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • плита с конфорками;
  • 3 колосниковые решетки;
  • 2 дверцы для топки;
  • 3 прочистная;
  • дверь для поддувала;
  • задвижка для дыма;
  • заслонка;
  • бак для нагревания воды;
  • уголок из стали;
  • стальная полоска;
  • лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы над строительством

В кладке могут быть использованы только целые кирпичи.

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Вернуться к оглавлению

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Вернуться к оглавлению

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Вернуться к оглавлению

Схема кладки кирпича для русской печи

Кладку нужно начинать прожженным кирпичом.

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

  1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
  2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
  3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
  4. Затем делают перекрытия каналов.
  5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
  6. Устанавливают бак для воды.
  7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
  8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
  9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
  10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
  11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
  12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
  13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
  14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
  15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
  16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
  17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
  18. Продолжается укладка дымохода.
  19. Соединение дымохода и перетрубья.
  20. Дымоход сужается и выводится труба.
  21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

Когда постройка будет готовой, ее нельзя сильно топить. Нужно сделать выдержку для просыхания. Печи нужно дать возможность высохнуть естественным путем. Топить начинают небольшими порциями. По окончании сушки готовность русской печи к эксплуатации проверяют за наличием конденсата на металлических деталях. Для безопасности использования конструкции нужно чистить дымоход не реже одного раза в год.

схема, чертежи, фото и видео пошаговая инструкция

20746 просмотров

Не случайно в большинстве русских сказок фигурирует печь с лежанкой. Иногда она даже становилась героем сказки, и все благодаря тому, что была незаменимой помощницей хозяйке. На ней пекли хлеба и выпечку, готовили еду, подогревали ее, отдыхали, спали, лечились и т.д.

Именно кирпич – один из немногих материалов, способных не только накапливать тепло, но и аккумулировать его, постепенно отдавая и поддерживая определенную температуру в течение долгого времени.

Особенности современных печей

Сегодня многие владельцы загородных домов и дач стараются сделать русскую печь с лежанкой своими руками. Пусть даже она небольшая, но со своими обязанностями справляется великолепно. Стоит отметить, что в современных печах лежанка всегда располагается на невысоком уровне, чтобы было удобно на нее садиться/ложиться и малым и старым. Ранее полати были высоко, чтобы не успевать замерзнуть от пола, а иногда полатей было даже две. На нижнюю укладывались взрослые, а на верхнюю дети – там тепло сохранялось вплоть до следующего полудня.

Большая часть современных русских печей оборудована смотровым окошком, через которое можно наблюдать за пляской огня. По сути, это уже получается подобие камина, но с функциями печи, которое можно отделать изразцами, огнеупорным камнем или кирпичем.

Преимущества

  • КПД более 80%
  • может использоваться только для обогрева либо как многофункциональное устройство;
  • дополнительное спальное место или зона релакса;
  • безопасная эксплуатация;
  • срок службы практически не ограничен
  • при правильном строительстве русской печи с лежанкой занимает минимум места;
  • добавляет помещению определенный колорит.

Наравне с недостатками, необходимо упомянуть и о минусах пользования печью.

Недостатки

  • большое количество мусора – любой котел на твердом топливе, включая печь, чреват засоренностью близлежащего пространства;
  • необходимость предварительной заготовки дров;
  • строить печь с лежанкой своими руками сложно, требуется определенный опыт и понимание принципов порядовки и кладки кирпичей.

Конструкция

Выделяют следующие конструктивные элементы:

  • устье – место, куда закладываются дрова;
  • горнило – где они сгорают;
  • подшесток – подставка, которую используют в качестве стола;
  • шесток – стол;
  • хайло – отверстие, через которое в помещение попадает часть дыма;
  • под – дно печи.

Поскольку лежанка в конструкцию классической русской печи не входит, в схеме она не указана. При обустройстве печи с лежанкой, она располагается над горнилом, благодаря чему тепло распространяется по всей поверхности с одновременной отдачей внутрь помещения.

Как правильно строить русскую печь с лежанкой

Перед тем, как приступить собственно к кладке, необходимо разобраться с порядовым руководством по кладке (порядовка), определиться с количеством огнеупорных кирпичей, общей конструкцией и местом ее расположения.

В правильных порядовках указывается количество кирпичей на каждый ряд, что значительно облегчает процесс строительства.

Строим фундамент

Тип основания подбирается по размеру будущей печи и особенностей пола в доме. Это может быть кирпичный, железобетонный или армированный фундамент, который обустраивается по пятну печи с набросом 150-200 мм по периметру.

Порядок:

  • Выкапываем котлован глубиной не более 500 мм.
  • Насыпаем на дно влажный песок и тщательно его утрамбовываем – он должен стать единым слоем, чтобы справляться с повыщенной нагрузкой. Далее на песок засыпается слой битого кирпича, камней и прочего строительного мусора, который также утрамбовывается. Потом снова слой влажного песка и снова осколки кирпичей. Всего таких слоев должно быть не меньше 3х.
  • Последний слой закрывается 1-2 листами гидроизоляции. Лучше всего для этого использовать рулонный рубероид.
  • Делаем опалубку, оставляя по бокам расстояние между котлованом и опалубкой 80-100 мм.

Доски для опалубки предварительно вымачиваете сутки в воде. Это необходимо для того, чтобы при строительстве фундамента древесина не вытянула воду из песка и раствора.

  • В опалубку заливается на 40-50 мм цементный раствор, куда по мере первоначального застывания вставляются арматурные стержни на расстоянии 10-20 мм друг от друга.
  • Готовится финишный раствор из цемента, щебня и песка в соотношении 1:5:3 и заливается в опалубку.

Каждые 150-200 мм раствора утрамбовываются вибропрессом. Можно вручную трамбовать, но есть риск того, что не весь воздух выйдет.

  • После застывания раствора закрываете его гидроизоляцией (снова у рубероида нет равных) и оставляете на 5-7 дней для того, чтобы раствор «настоялся».

Обязательно проверяйте строительным уровнем прямолинейность фундамента, чтобы в дальнейшем печь не стало перекашивать в процессе эксплуатации.

Какие требуются материалы

Для стандартной русской печи с плитой и лежанкой вам понадобятся:

  • 1 тонна цемента;
  • 5 тонн щебня;
  • 3 тонны речного песка;
  • 1700-1750 шт. кирпича шамотного и красного для декорирования;
  • металлическая или кованная вьюшка;
  • заглушка из металла или оцинковки.

Этапы строительства

  • Для строительства основания печи понадобится шамтный кирпич.
    Правильную перевязку кирпичного шва (плотное ее прилегание) можно сделать путем обрезания углов трех кирпичей, чтобы они идеально подошли друг к другу.
  • Из четырех кирпичей с отрезанными уголками выкладываете основание полплечья (опоры арки), на которую устанавливаете предварительно подготовленную деревянную арку.
  • По деревянной направляющей из кирпича выкладывается арка, кирпичи, соответственно скашиваются по углам, чтобы форма была монолитной и визуально едины ансамблем. Для строительства предплечью понадобится не меньше 20 штук кирпичей. Которые все будут со спиленными углами.
  • Боковые стенки печи всегда кладут в один слой, а вотфасадная и та. Которая расположена с обратной сторогу, уже из 2х кирпичей.
  • Предплечье выкладывается строго по деревянной рамке, которую впоследстви обязательно удаляют. Категорически запрещено ее замуровывать в кирпичи, так как после строительства ее придется демонтировать
  • Для кладки используйте одинаковый раствор, а в процессе соблюдайте единую ширину между кирпичами.
  • По порядовке выкладываете кирпичи в строгом порядке и определенном количестве шутк. Каждый слой сверяйте по отвесу, чтобы была точная прямая линия с любой стороны печи.

  • В 8м ряду закладываете основание под холодную печурку.
  • Выкладываете ряд, через 3-5 минут насыпаете сверху слой речного песка, снова ряд, снова песок и так до конца.
  • Используемые при строительстве печи шамотные кирпичи никогда не кладутся на цементный раствор, только на глинчный с добавлением речного песка.
  • Следующий ряд – под и шесток, здесь кирпичи укладываются тольк на песок.
  • Ряд стенки плиты, где вставляете металлическую проволоку и буквально утапливаете ее в глиняном растворе.
  • Для свода горнила понадобятся 8 кирпичей, на которые будет установлена деревяная опалубка под арку.

  • По окончании возведения печку оставляют на 10-12 дней для просушки, после чего запускают всего на несколько минут. Таких пробных запусков должно быть 2-3, чтобы датьравномерно просохнуть глиняному раствору и накалиться кирпичам.

Советы профессионала по строительству печи с лежанкой – на видео

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно.

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться.

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой.

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы.

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером.

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно.

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры. Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию.
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
  4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами.

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску.

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт.

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора.

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти.

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

  • появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
  • нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
  • отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
  • сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники.

Русская печь с лежанкой – устройство, принцип работы и нюансы возведения

Русская печь является обладательницей огромного количества форм и конструкций. Еще когда она была единственным отопительным агрегатом в деревнях, в каждом доме, а тем более в каждой деревне встречались модифицированные изменения классической конструкции. Говорить обо всех видах и моделях ни времени, ни места на странице нашего сайта не хватит. Поэтому будем разбираться с одной моделью, которая для многих покажется классической — это русская печь с лежанкой.

Удивительно то, что такая печь никогда не гасла. Она тихонько стояла в уголке, не привлекая особого внимания в эпоху индустриализации, газификации и электрификации. Стояла и ждала своего часа, хотя ученые, инженеры-теплотехники все время к ней присматривались и изучали. Ведь настоящая русская печка – это отопительный агрегат с большим количеством превосходных качеств. Итак, время подошло, и русская кирпичная печь ныне переживает второе рождение. Почему так происходит?

  • Во-первых, строительный бум в частном домостроении.
  • Во-вторых, великолепные характеристики агрегата: всеядность, экономичность, эффективность, возможность возвести, не привлекая печника со стороны. Добавим, что для возведения печки используются общедоступные и не очень дорогие строительные материалы.

Конструкция русской печки

Устройство и принцип работы

Устройство русской печки хорошо видно на рисунке сверху. Из схемы становится понятным, что агрегат установлен на фундаменте. Он может быть выполнен из дерева, кирпича, бетона, камня и так далее. Здесь важно, чтобы фундамент быть надежным, ведь печка сооружается из кирпича – одного из самых тяжелых строительных материалов. Кстати, фундамент называется опечье.

Далее идет подпечек. Это своеобразное хранилище топлива, обычно это дрова, которые в нем хорошо просыхают и становятся хорошо горючими. Не зря говорили так, что сушим до «пороха». Такое древесное топливо быстро разгоралось, поэтому подпечек старались забить до упора.

Выше идет свод-корыто. На него засыпали теплоизоляционный материал. Это мог быть песок или кирпичная крошка, перемешанные с глиняным раствором. А вот уже на подсыпку выкладывался под варочной плиты. Кстати, кладка производилась без раствора, так сказать, на сухую. Затем выводится свод топки, поверх которой и сооружается лежанка и дымоход.

Секреты конструкции

Сразу же оговоримся, что большая русская печь с лежанкой – это агрегат периодического действия. Ее протапливают до определенной температуры, прибор в себя вбирает необходимо количество тепловой энергии, затем в течение целых суток отдает тепло и на отопление, и на изготовление кулинарных шедевров (хлеб, булочки, бублики и прочее). Почему так происходит, в чем секрет этого устройства? Чтобы все это понять, надо пройтись по всей конструкции вслед за воздухом, который нагревается в печи.

Опять-таки обращаем ваше внимание на рисунок выше. Все начинается в загнетке. Ее конструкция достаточно сложная, сюда входит: навершие, перетрубье, хайло (это сужающееся сопло). Есть в самом низу загнетки по бокам специальные ниши зольники. Здесь хранится зола и угли, которые используют для следующей растопки.

Мы уже говорили о многообразии моделей русской печки, поэтому хотелось бы остановиться на зольниках подробнее. Здесь два основных варианта:

  1. Нишу для золы делают в шестке. Это плита, которая выступает из печки. Она может быть каменной или чугунной. Кстати, такая ниша называется очелком.
  2. Нишу можно и не делать. Просто угли сгребались в специальный закуток. Эту модель использовали в хоромных печах для повышения чистоты, и в бедных хатах, чтобы сэкономить на сооружении самого отопительного агрегата.

Возвращаясь к загнетке, можно сказать, что это, по сути, экономайзер, где происходит нагрев поступающего в зону топки воздуха с помощью дымовых газов. Но при этом не происходит использования кислорода.

Внимание! Чтобы кирпичная установка не «съедала» много дров, чтобы быстро не остывала, необходимо строго придерживаться размеров русской печи. Эти показатели точно рассчитываются по выбранной вами модели. Очень важно, чтобы стенки хайло были гладкими, штукатурить их нельзя, поэтому уложенный кирпич обтесывают и шлифуют вручную.

Для чего это необходимо делать? Все дело в том, что в негладких конструкциях происходит турбулентность воздуха, то есть, завихрения. А это влияет на количество кислорода в нем. А вы сами понимаете, что обедненный кислородом воздух плохо влияет на процессы горения топлива.

Необычная разновидность

Теперь топка – сердце агрегата. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то знайте, что, зная процесс обустройства топки, вы наверняка справитесь и со всеми другими частями конструкции без проблем.

Но опять-таки возвращаемся к размерам русской печи с лежанкой. Нас вот что здесь интересует в первую очередь. Существует достаточно большой размерный ряд, который зависит от мощности самого агрегата. Но все эти показатели являются приблизительными. Почему? Во-первых, при измерении использовался аршин, а не метр. Во-вторых, показатель аршина в разных регионах имел свое точное цифровое обозначение. Поэтому печники пользовались аршином в разговоре, а на практики считали ряды уложенных кирпичей. К тому же число уложенных в одном ряду кирпичей всегда было целое число, учитывая растворные швы.

Обратите внимание! Под печи и его свод делаются наклонными к окну шестка. Уклон может быть достаточно большим – до 9 см.

Возведение свода

Инженеры провели тестирование, в котором выявилось, что под сводом печки действует два потока воздуха. Они действуют при любой режиме работы прибора, плюс ко всему циркулируют они в разных направлениях.

  • Скорее всего, они компенсируют друг друга, вот почему завихрений в топке не образуется.
  • Второе их назначение – это задержка в зоне горения тех частиц топлива, которые не догорели до конца. Эти частички, прежде чем вылететь в устье, многократно вращаются по топке, сгорая до конца. При этом выделяется достаточно интенсивное излучение инфракрасных лучей, который подогревают посуду с пищей.
  • Посередине высоты топки завихрений не обнаружено.

Что получается на самом деле в печи, когда готовится в ней еда? Никакого контакта с огнем, оптимизация температурного режима, полное отсутствие пиролизного процесса, а, значит, стопроцентное отсутствие канцерогенов и токсинов. Вот вам и серьезный секрет устройства русской печи с лежанкой.

Кстати, что касается ИК-излучения. Это тоже секрет русской печки. Те хозяйки, которые знают, как готовить в этом приборе, понимают все тонкости русской кухни. Здесь важно точно уловить снижение температуры внутри топки, которая снижается от +350°С до +150°С. Вот почему периодически приходится работать ухватом, передвигая посуду внутрь.

Подпечек

И еще раз возвращаемся к загнетке. Просто подведем итог всему вышесказанному. Получается так, что здесь происходит не только нагревание воздуха, здесь происходит распределение тепловой энергии. Часть ее уходит на приготовление пищи, основная же масса на обогрев самой печки, которая отапливает помещение. В дымоход уходит лишь ничтожно малая ее часть. Так как скачков температуры во всем объеме не наблюдается, а все, что может гореть, сгорает до конца, то соответственно и сажи русская печка выделяет очень мало. Опять-таки плюс. Что это дает кроме чистоты самого прибора:

  • Во-первых, отсутствует возможность возгорания сажи.
  • Во-вторых, нет необходимости часто чистить сам дымоход. Один раз в десять лет бывает достаточно.

И последнее по итогам конструкции. Простота внутреннего устройства, где нет ни сложных перегородок, ни ниш, ни закутков, создает условия образования сложного дымового потока, который по своей эффективности в несколько раз лучше, чем любой современный тип лабиринтного потока, образующийся в современных отопительных агрегатах. Поэтому мастера с сожалением говорят о том, что в истории не осталось имени мастера, который первым соорудил данный тип печки.

Хотелось бы вот что еще отметить. На рынке появились прототипы русской печки, так называемые мини установки. Они легки, мобильны, помещаются в багажник автомобиля. Их появление стало возможным благодаря новейшим материалам и технологиям. Но вот что удивительно, отечественные производители не могут похвалиться тем, что выпускают эти мини-печки. Ими заинтересовались зарубежные компании, которые уже забросали рынки своих и соседних стран данными моделями. Вот внизу фотография, на которой изображена такая русская мини-печь. Только она итальянского производства.

Русская мини-печь

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

  • Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
  • Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
  • Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
  • Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
  • Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
  • О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
  • Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

  • Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
  • При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
  • Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
  • К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
  • Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
  • Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
  • Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
  • Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Возводим русскую печку своими руками

Что можно сказать по этому вопросу. Все, что касается кирпичных печек, упирается в порядовку. Что это такое?

Начнем с того, что печь укладывается горизонтальными рядами, выложенными из кирпичей. Так вот существуют определенные правила, как необходимо класть кирпичи в том или другом ряду. Эти правила и есть порядовка русской печи. Некоторые считают, что порядовка – это и есть уложенные ряды кирпичной кладки, что в корне неверно. Этот термин произошел от слова порядок, а не ряд.

Понятно, что в каждой модели русской печки приемлемы свои порядовки. И если старинные разновидности уже практически забыты, то современные модели обязательно сопровождаются чертежами и схемами. Поэтому предупреждаем вас – если в порядовке печи с лежанкой вам что-то не понятно, то не стоит приступать к возведению отопительной установки. Во-первых, вы запутаетесь и замучаетесь. Во-вторых, зря израсходуете большое количество строительных материалов, которые наверняка придется докупать.

Хотелось бы в этой статье продолжить разговор на мажорной ноте. Типа – а давайте разберем кладку русской печи своими руками. И рассказать, как все делается от «А» до «Я». К сожалению, сделать это словами очень сложно. Если чисто визуально это не видеть, если мастер-учитель не будет показывать, как, что и куда укладывать, соорудить русскую печку будет непросто. Поэтому предлагаем схему на рисунке.

Итак, схема кладки русской печи своими руками.

Порядовка русской печки

Как видите, процесс достаточно сложный. Слишком большое количество разных нюансов, которые домашний мастер знать просто обязан:

  • Кирпич на гидроизолированный фундамент кладется в сухую, без раствора. Это относится к первому ряду кирпичей.
  • В первых трех рядах используется уширенный межкирпичный шов. Он должен быть около 13 мм шириной. В последующих рядах шов сужается до 5 мм. Таким образом, получается уступ в порядовке.
  • Первые три ряда обязательно проверяются правилом по диагоналям.
  • В словаре печников есть два понятия кирпича: ложковый и тычковый. Так вот первый укладывается вдоль длинной стороной, а второй перпендикулярно. При этом сами кирпичи могут быть уложены плашмя, боком или на попа, то есть на торец.
  • При возведение сводов придется воспользоваться опалубкой. Ее можно убирать только после полного высыхания кладки.
  • Запомните, что свод собирается только перевязанными швами.

Схема, как работает русская печь

Есть еще несколько тонкостей возведения русской печки, но их столько много, что рекомендуем посмотреть видео, размещенное на этой странице. Из него вы поймете, какое это непростое дело – сооружать печь с лежанкой.

Кладка русской печи своими руками: важное умение настоящего мужчины

Сегодня уже забывается, что такое настоящая русская печь, хотя в свое время она была известна во всем мире как универсальное средство от практически всех болезней, а кладка русской печи своими руками позволяло семье испытывать гордость за хозяина дома. Являлась одновременно заменой духового шкафа, микроволновки, газовой плиты. Неоднократно упоминалась в сказаниях, легендах, былинах. Однако, несмотря на то, что про русскую печь практически забыли, сегодня все чаще люди обращаются к историческим корням и у них возникает необходимость и желание создать в своем доме или коттедже что-то настоящее, не подверженное изменению временем и модой поэтому стоимость кладки русской печи дешевле не становится.

Как рассчитать стоимость изготовления русской печи

Как кажется на первый взгляд – не все так однозначно и просто. Стоимость любой конструкции складывается из множества мелких нюансов, которые могут значительно превысить стоимость материалов и работы стороннего человека или организации. Какие пункты необходимо обязательно включать в расчет, чтобы впоследствии получить качественный товар и не переплатить за него. (См. также: Кирпичная кладка печи своими рукам)

  • Если до этого вы не занимались кладкой печи, то необходимо будет приобрести проект или эскиз, потому как по нему работать будет намного проще и удобнее. А если вместо чертежа будет приобретен полный проект, то в нем будут описаны все сложные моменты, которые могут возникнуть при изготовлении русской печи сложной конфигурации с обязательным присутствием лежака и сводчатого очага.
  • Второй компонент, из которого будет слаживаться общая стоимость строительства печи, несомненно будет материал, из которого она будет собираться. Печь будет собираться из кирпича, и требует строгой подгонки одного ряда под другой. Здесь не получится как при строительстве стены забросить побольше раствора и уложить даже неровный кирпич – иначе шов и конструкция треснут. Поэтому для того, чтобы не прогадать с количеством кирпича необходимо дополнительно брать запас из не менее чем на три полных ряда, которые будут у основания печи.
  • Еще для того, чтобы сложить печь своими руками понадобится чугунное литье, которое будет использоваться для колосников. Не стоит брать аналогичное стальное, которое хотя и значительно дешевле, но они не отвечают достаточным требованиям надежности и долговечности. А, вот, для дымовой трубы нержавеющая сталь подойдет как никакой другой материал.
  • (См. также: Печь Галанка своими руками)

После выбора материалов по объемам указанном в проекте, можно рассчитать их стоимость. Не нужно лениться и брать выполненные кем-то расчеты ведь в зависимости от региона проживания и дальности доставки материала от склада производителя до места постройки печи, существенно влияет на итоговую стоимость конструкции. При выборе наиболее дешевых материалов и компонентов печи, при самостоятельной постройке и отделке можно уложиться в 1,5-2 тысячи долларов. Верхнего предела для подобных конструкций практически не существует, поэтому для получения эксклюзивного варианта русской печи и заказе работы у профессионалов, сумму можно умножать минимум на 10.

Постройка русской печи

Итак, материалы необходимые для сборки печи куплены и доставлены на место производства работ. С чего начать сборку печи, чтобы в итоге она прослужила долго и только радовала хозяев?

Прежде всего необходимо внимательно изучить проект, в котором должны быть указаны этапы производства работы. Также желательно предварительно изучить свойство материала будущей конструкции, и монтажной смеси на которой она будет строиться. Сегодня все чаще для подобных сооружений используют цемент, что не совсем корректно и правильно. По сравнению с глиной цемент обладает худшими качествами нежели, используемая в классической кладке глина. Цемент в большей степени подвергается воздействию перепадов температуры и поэтому скорее выкрашивается, и трескается. Цемент можно использовать для производства некоторых элементов русской печи, но глина для качественной конструкции понадобится в любом случае да и цемент желательно использовать марки 500 и выше. (См. также: Оштукатуривание печей своими руками)

Когда проект изучен и определено место установки фундамента печи необходимо приготовить раствор, при помощи которого будут крепиться кирпичи. Для его приготовления необходимо использовать только сухой мелкий песок без различных органических и химических добавок. Песок предварительно необходимо тщательно просеять и высушить, а для достижения наиболее качественной кладки процедуру необходимо повторить несколько раз, а хранить материал необходимый для порядовой кладки русской печи желательно в помещении. В этом случает песок меньше будет подвержен отсыреванию и попаданию в него лишних примесей.

Порядовая кладка – это классический способ создания печей. Заключается он в том, что в отличие от зданий в печах выстраивается не каждая отдельная стенка в отрыве от основной конструкции, как это можно видеть при возведении домов, а делается как бы отдельный этаж, который имеет собственную технологию изготовления и обязательный для использования материал. Так, например, фундамент печи обычно ложится из целого кирпича и делается монолитным, это залог устойчивости и надежности конструкции. Кстати, схематический разрез каждого из рядов должен быть обязательно представлен в проекте на русскую печь, очередность возведения порядовой кладки  тоже подробно указана на схеме.

Порядок постройки печи

Но мы отвлеклись, поэтому стоит продолжить дальнейшее возведение нашей конструкции. Наиболее безопасная русская печь получается если следовать строгим указаниям в проекте и не отступать от технологии кладки. (См. также: Отделка печей своими руками)

  1. Готовим место под фундамент, хорошенько его разравниваем и размечаем, чем тщательней будет первоначальная подготовка тем легче будет продолжать строительство. Фундамент заливается и углубляется на 0,5-1.2 метра, в зависимости от размера печи. Материалом для заливки фундамента может стать обычный бетон марки 500. После заливки фундамента он должен качественно застыть и закрепится, на это уходи от 3 дней до недели.
  2. Перед тем как сложить русскую печь, поверх фундамента сроится первый ряд будущей печи. Он обычно состоит из 2-3 рядов целых кирпичей, которые впоследствии придадут конструкции дополнительную устойчивость. Для первых рядов выбор качества кирпича не слишком принципиален. Просто это должен быть «красный» хорошо обожженный кирпич. При этом сорт самого кирпича можно не учитывать подойдет даже второй и третий.
  3. Затем начинают ряд за рядом, следуя инструкции выстраивать конструкцию печи. Некоторые ряды делаются сплошными, в некоторых предусмотрены ниши и полости. Обычно такие выемки делаются для того, чтобы заполнить их песком и битым кирпичом, не понадобившемся при возведении ряда, и располагают их над и под основным горнилом, в котором будет гореть огонь. Это необходимо для того, чтобы конструкция не прогорала и долго хранила тепло.
  4. (См. также: Деревенская печь своими руками)

  5. В самом очаге для поддержки свода, при особо крупных размерах самой печи необходимо делать подпорные колоны. Они изготавливаются из специального шамотного кирпича, который имеет крайне малый коэффициент температурного расширения.
  6. Дальнейшая укладка не отличается от первых рядов. Главное при постройке печи не торопиться и внимательно следовать чертежам, укладывать в необходимых местах чугунные изделия, считать кирпичи до необходимого уступа или перехода.

После того как печь окончательно построена, нужно дать раствору высохнуть, и начинать протопку и закалку кирпича не ранее, чем через 5-6 дней. Этот срок позволит надежно перехватиться даже шамотной смеси, используемой внутри горнила.

Поле необходимой для просушки паузы можно выполнить отделку русской печи. В этом случае она выполняет не только декоративную роль, но и вовремя сигнализирует об имеющихся нарушениях целостности стыков. Не зря в русских селах печь белили – это позволяло определить место, в котором начинается разрушение печи по темным пятнам сажи на поверхности. Отделка в классическом варианте выполняется из глины, как материала устойчивого к температурным колебаниям, и гашеной извести с мелом. Но сегодня могут применяться и более привычные материалы, такие как, например, керамическая плитка, которая, однако, потребует частого ремонта при активном использовании печи. Потому что на практике сложно подобрать состав раствора, который слабо подвергался бы воздействию окружающей температуры и нагреву печи.

чертеж порядовки и схема устройства


Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.


Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.


Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

  1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
  2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
  3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

  • Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
  • Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
  • Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.


Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.


Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.


Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Пункт 7 материал

Если вы покупаете дорогой модульный дымоход из нержавейки или керамический, то тут беспокоиться не о чем, материал у вас будет замечательный. Но если вы покупаете трубу из нержавейки самостоятельно на ближайшем рынке, отправляйтесь туда с куском магнита, и не стесняйтесь прикладывать его к предлагаемому товару. Нержавейка не должна притягиваться к магниту. Если вы чувствуете, что ваш магнит прилипает к металлу, такой дымоход покупать не нужно, он железный.

Еще одно важное правило — кирпич категорически нельзя использовать для дымоходов, которым подключаются котлы с высоким кпд. Кирпич может прослужить долго только в соединении с печами и твёрдотопливными котлами. При присоединении к кирпичному дымоходу газового, дизельного или пеллетного котла, в дымоход будут попадать газы с низкой температурой. Где-то в середине котла будет находиться точка росы, и там будет образовываться конденсат. Кирпич, как пористый материал, будет активно впитывать этот конденсат. В периоды, когда котел будет останавливаться, конденсат на морозе будет замерзать, постепенно разрушая кирпич. Буквально через 2 года на дне дымохода можно будет увидеть кучку слущенного кирпича – шлама.

Дальше конденсат пропитывает дымоход насквозь, и слущивание кирпича начнет происходить даже снаружи дымохода. А также он покроется ужасными чёрно-коричневыми потеками и потеряет всякую эстетичность. И от этого процесса разрушения кирпича не спасут никакие штукатурки и окраски. Через несколько лет вам придется делать капитальный ремонт или перестройку, со всеми вытекающими осложнениями. Есть ли в ваш кирпичный дымоход не влезают никакие металлические, асбестовые или керамические трубы, то вам может помочь гибкий дымоход в виде полимерного чулка. Но это технология пока еще слишком дорогая для большинства людей.

Фонд Грин Вудлендс

Кирпичный обогреватель почти готов
Хотя это может выглядеть как камин, это не так. Это каменный обогреватель, который был разработан более 300 лет назад, но он более эффективен и менее загрязняет окружающую среду, чем подавляющее большинство систем отопления, используемых сегодня в современных домах.

В 17 веке короли Пруссии, Швеции, Норвегии и Дании поручили своим мастерам и архитекторам создать более совершенную систему дровяного отопления, чтобы уменьшить энергетический кризис, который настиг их.Эти согласованные усилия и дополнительный стимул к замерзанию до смерти привели к созданию радикально новых конструкций каменных обогревателей с накоплением тепла, которые продемонстрировали огромное повышение эффективности и соответствующее сохранение древесины. Многие из этих конструкций сохранились и до сих пор используются в таких странах, как Швеция, Австрия, Финляндия

и Германия.

Каменные печи до сих пор широко используются в Северной Европе и высоко ценятся за превосходные нагревательные свойства, безопасность и экологические преимущества.Примечательно, что правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с помощью налоговых льгот, чтобы сократить использование природного газа, нефти и электричества. В результате 90% новых домов, ежегодно строящихся в Финляндии, отапливаются каменными печами.


Это кирпичный нагреватель почти готов

Каменный обогреватель представляет собой большой радиатор, излучающий равномерное тепло, которое нагревает твердые предметы в доме, такие как стены, полы и мебель, а не воздух.Идея состоит в том, чтобы зажечь быстрый горячий огонь около 1500 градусов, который будет длиться около трех часов, а затем дать погаснуть. Высокая температура позволяет печи сжигать не только дрова, но и газы.

Древесные газы не идут прямо вверх по дымоходу, как в большинстве дровяных печей и каминов, а поступают в несколько каналов и проходят вверх по каменной массе, затем обратно вниз и в этой конструкции через ряд каменных скамеек, а затем снова поднимаются по каменной массе к выход из дымохода. К моменту выхода газов из дымохода температура становится номинальной.Высокотемпературные газы нагревают каменную массу и уступы и медленно и равномерно излучают обратно в пространство в течение многих часов.

Можно стоять рядом с обогревателем или сидеть напротив него, когда он имеет максимальную температуру поверхности, умеренные 200 градусов. Он не вызывает ожогов при случайном прикосновении, что делает его безопасным для детей. Посреди нью-хэмпширской зимы зажигать печь два раза в день — это все, что нужно.


Лучистое тепло распределяется более равномерно, чем конвекционное тепло. Он не сушит воздух и не циркулирует частицы пыли. Поскольку отопление продолжается после того, как пожар потушен, можно выйти из дома, не беспокоясь о неконтролируемом пожаре. Поскольку главная комната амбарного дома имеет высоту более 30 футов, лучистое тепло устраняет расслоение тепла, которое могла бы производить обычная система принудительного горячего воздуха.

Испытания, проводимые под контролем Агентства по охране окружающей среды, показывают, что высокая температура горения приводит к очень чистому сгоранию и значительному сокращению выбросов твердых частиц по сравнению с сертифицированными EPA каталитическими и некаталитическими дровяными печами фазы II.Сертифицированные дровяные печи должны соответствовать скорости выброса твердых частиц 7 граммов в час. Кладочные печи выделяют 1-2 грамма в час. Это минимальное почасовое излучение и огонь горит всего несколько часов в день по сравнению с горением большую часть дня в других системах отопления.


Опорный фундамент на нижнем уровне

Из-за веса печи она должна быть надлежащим образом поддержана соответствующим основанием, если печь установлена ​​над подвалом. Основание построено из бетонных блоков и имеет встроенный отсек для хранения золы и канал для воздуха для горения. Основание построено примерно того же размера, что и печь выше. Опора для расширений очага может быть выдвинута консолью за край блока, когда заливается перекрывающая плита поверх базового блока.


17 августа 2006 г. первоначальный чертеж печи Masonry Stove
17 августа исполнение схемы
Схема каменного камина
Эскиз скамейки из мыльного камня для спальни
Это пример мыльного камня, который будет использоваться на полках у плиты и на скамейках в спальнях
Вышеприведенный пример из мыльного камня используется для стеллажей и задней стороны печи, которая обогревает как главную спальню на первом этаже, так и спальню на втором этаже. Весь остальной камень, использованный в каменной кладке, был получен из собственности, собран и обработан вручную.
Внутренняя каменная конструкция с нагревательным каналом
Каменный нагреватель очага
Задняя часть обогревателя в главной спальне с каналом обогревателя
Задняя часть обогревателя в главной спальне с внешней крышкой из мыльного камня
Задняя сторона обогревателя в спальне на втором этаже с каналом обогревателя
Задняя сторона обогревателя в спальне на втором этаже с каналом обогревателя
Все камни для печи пришли из собственности, рассортированы посередине этажа
Вид со второго этажа на различные дымоходы
Сэнди использует экскаватор, чтобы установить замковый камень на вершине дымохода
Дрова Официант для перевозки дров на второй этаж
Древесина для обогрева каменной кладки будет доставлена ​​трактором на нижний уровень коровника. Затем древесину загружают в официант для дров, который поднимают на первый этаж. Компания, которую мы использовали для деревянного лифта, называется Woodwaiter.com.
Сайт мастеров по изготовлению каменных нагревателей
Перейти на домашнюю страницу Thermal Mass

Планы каменной печи — [Документ в формате PDF]

РАЗРАБОТАННАЯ В МИССУРИ КАМЕННАЯ ПЕЧЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОМА. . .

Эта публикация была подготовлена ​​при финансовой поддержке Министерства энергетики США (USDOE) в рамках гранта № G-87-23-EOO-22 и была составлена ​​и отредактирована Департаментом природных ресурсов штата Миссури. Энергия (МО ДНР/Германия). Тем не менее, любые мнения, выводы, выводы или рекомендации, изложенные здесь в отдельных разделах организации, принадлежат самой организации! и не обязательно отражают данные Министерства энергетики США или МО DNR/DE.

Введение Буклет Mason y Stove, созданный штатом Миссури, был опубликован на средства, предоставленные США.Министерство энергетики. Особого признания заслуживает Норман Ленхардт из отдела энергетики Департамента природных ресурсов штата Миссури за обширные исследования, составление проектов и редактирование содержания. Арт Фоэлл, старший специалист по промышленным технологиям в Университете штата Юго-Западный Миссури (SMSU), усовершенствовал многие графические изображения в Компьютерном центре Харриса в SMSU. Линн Сандерленд из Юго-восточного муниципального колледжа, Беатрис, Небраска, также предоставила информацию. Пособие было задумано в ответ на медленный, но неуклонный рост запросов на информацию о каменных печах (русских каминах).Общая информация и концептуальная информация были доступны в течение последних нескольких лет в популярных журналах. Однако оказалось, что объем подробной информации о том, как построить и эксплуатировать каменную печь, ограничен, хотя несколько организаций предоставили информацию своим членам. Многие из этих источников информации были проверены. Хотя эти источники были полезны, все они казались неполными сами по себе, а также большинство печей (как описано) были слишком велики для большинства домов.По этой причине было решено попытаться опубликовать более подробный отчет с предлагаемыми чертежами и деталями конструкции. ТЕЛЕФОН: (314)751-4000

11

..

СодержаниеВведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Каменная печь, разработанная в штате Миссури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Причины строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Строительство кирпичной печи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подставка для очага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Воздух для горения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Забор воздуха для горения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Клапан воздуха горения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предложения по кирпичу и раствору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Специализированный кирпич.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дымоход и дымоход. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Избегайте нисходящих потоков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Демпфер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Время строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Двери и уборка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Герметизация прочисток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Размер единицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Размещение юнита. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поддержание воздушного пространства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прокладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эксплуатация кирпичной печи. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стартовое кондиционирование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Загрузка дров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эксплуатация (управление огнем). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Типы топлива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Распределение тепла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Установка газового порта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уверенность строителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Использованная литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список материалов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Необходимые инструменты. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Детали конструкции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . ….. . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i 1 2 2 2 4 4 5 5 7 7 8 8 8 8

9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 18 20 замена популярному, но энергоэффективному камину в английском стиле.Этот стиль камина или каменной печи основан на очень простой концепции хранения тепла в ряду кирпичных перегородок для более длительного и медленного выделения, в отличие от направления тепла в дымоход стандартного камина. При наличии фантазии эти каменные печи, иногда называемые русскими каминами, могут быть очень привлекательными и функциональными. Прогрессивные покупатели жилья и строители могут захотеть рассмотреть один из этих эффективных блоков в качестве замены старых неэффективных каминов открытого типа. Ремесленники-новаторы могут придумать множество способов сделать эти устройства такими же декоративными, как и другие нагревательные элементы. Учитывая долгосрочную мировую энергетическую ситуацию, имеет смысл использовать в своем доме самые лучшие отопительные приборы. Каменная печь – это высокоэффективный отопительный прибор, который сотни лет использовался в Восточной Европе. Когда-то широко использовавшиеся в западной и северной частях Среднего Запада, более дешевые отопительные приборы и более удобные виды топлива в конечном итоге привели к упадку и, наконец, отказу от этих каменных печей. Дорогостоящее топливо и надвигающийся дефицит нефти и природного газа стимулировали новый интерес из-за более низкой стоимости эксплуатации по сравнению с другими типами каминов или каминных топок.Эта конструкция печи с эффективностью девяносто (90) процентов была повторно представлена ​​​​русским иммигрантом, что объясняет широко используемое название русского камина. Эта каменная печь основана на использовании дымовых перегородок из кирпича, камня или самана, которые направляют горячие дымовые газы по S-образной схеме. Змеевидный рисунок замедляет скорость воздуха, а также увеличивает длину потока. Каждый дополнительный квадратный фут поверхности каменной кладки поглощает часть тепла дымовых газов до тех пор, пока не будет достигнута максимально доступная температура.Поскольку огню дают догореть, горячие кирпичи медленно передают накопленное тепло через стену в жилое пространство в виде лучистого тепла. Каждый фунт кирпича будет хранить 2/10 БТЕ энергии на каждый градус (по Фаренгейту) повышения температуры. Вот почему каменная печь настолько эффективна и сохраняет тепло в течение длительного времени. Этот медленный, устойчивый, низкоуровневый нагрев очень удобен, гораздо больше, чем вентиляторная печь с центральным отоплением и горячим воздухом. Внешний вид камина этого типа во многом зависит от воображения дизайнеров, времени и мастерства при конструировании устройства.Можно спроектировать один из этих блоков так, чтобы он напоминал камин в английском стиле, но это значительно увеличивает время, стоимость и сложность и служит для сохранения внешнего вида устаревшего камина, который никогда не был хорошо спроектирован для отопления дома. В холодный день стандартная глубокая топка с широким горлышком в английском стиле, каменный камин будет терять больше нагретого топкой воздуха вверх по дымоходу, чем он производит из топлива, которое он сжигает. В лучших условиях английский камин будет тратить девяносто (90) процентов топлива, которое он сжигает в течение всего сезона.Напротив, каменная печь была протестирована и показала, что она отдает в помещение около девяноста (90) процентов тепла, выделяемого из потребляемого топлива. Даже наименее эффективные конструкции каменных печей обеспечивают восемьдесят (80) процентов тепла, доставляемого в жилое пространство, по сравнению с шестьюдесятью (60) до шестидесяти пяти (65) процентов для многих современных герметичных дровяных печей. Каменная печь, спроектированная в штате Миссури, как показано на чертежах, будет стоить примерно столько же, сколько стандартный английский камин, но будет иметь более низкую стоимость жизненного цикла, поскольку она очень эффективно использует топливо. Одна полная загрузка топки каменной печи позволяет поддерживать в печи комфортную температуру от 24 до 36 часов. Эти массивные блоки из кирпича или каменной кладки очень хорошо работают в качестве части массы накопления тепла для домов с пассивным солнечным отоплением. Блоки также можно использовать в качестве комнатных перегородок. Кирпичные печи очень хорошо приспособлены к новым домам, планировка этажей которых предусматривает необходимое дополнительное пространство. Их можно адаптировать ко многим существующим домам, разместив устройство в изолированном подвале или в жилой комнате с помощью усиленных каменных опор.В некоторых случаях плита на грунтовом полу может выдерживать вес, если она должным образом армирована. Эти адаптации увеличат стоимость агрегата, но, как правило, со временем станут рентабельными из-за экономии затрат на топливо.

2

Некоторые причины для строительства кирпичной печи Преимущества01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.Стоимость аналогична камину в английском стиле. Каменные печи потребляют гораздо меньше топлива; иногда до тридцати (30)

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Вид кирпича

Для дымохода используют раствор на известково-цементной или известково-песчаной основе.

Растворы можно смешивать самостоятельно или использовать готовые сертифицированные смеси, которые сейчас представлены на рынке в широком ассортименте. Преимуществом использования готовых смесей для неспециалиста является соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном подборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, она будет соответствовать правилам пожарной безопасности, что имеет большое значение в доме; во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверять их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонних включений. Глина для раствора желательно должна быть красной, пластичной, без примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок следует применять мелкозернистый, размер частиц которого не должен быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом работы с печью необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. На фундамент кладем два ряда кирпичей с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

    Подготовка основания

  2. Глиняные кирпичи предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают полнотелым кирпичом, предусматривая углы перевязки со вторым рядом с помощью трехчетвертного кирпича. В каждом углу первого ряда укладывают по три штуки таких кирпичей. Толщина швов в кладке в обе стороны не должна превышать 5 мм, раствор распределяется по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя ее строительным уровнем ряд за рядом.
  3. Второй ряд выложен полнотелым кирпичом с оставлением зазора для окна подкладок. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку и очищают кирпич от раствора влажной тряпкой. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

    С помощью вышивки кладка приобретает аккуратный вид

  4. .Между третьим и четвертым рядом устраивают перевязку по углам, четвертый ряд кладут полностью полнотелым кирпичом. Последние кирпичи охлаждаются, чтобы поддержать крышу подземной насыпи.
  5. С пятого ряда начинаем выкладывать на заранее подготовленную деревянную опалубку свод нижнего мира. Швы арки от одной пятки до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти интимно. В восьмом ряду выкладывается последний (закрывающий) ряд свода из тонированного кирпича.
  6. Стены печи выложены в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, также предусмотрена площадка для подсечки. Пространство над сводом подземного мира засыпают по всей высоте стен песком или битым стеклом, чтобы печь давала больше тепла.

    Песок речной мытый

  7. Одиннадцатый ряд выкладывается аналогично предыдущим, служит перекрытием осадки.
  8. В двенадцатом ряду выкладывается под.Его кладут огнеупорным кирпичом без раствора, щели затем засыпают песком. В левой части очага есть отверстие для углей.

    Применение огнеупорного кирпича

  9. Затем начинается кладка тигля, все части которого выложены из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича не превышают 3мм. Сначала кирпичи укладывают на ребро по внутреннему контуру тигля. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые располагаются в двух передних углах, встряхивают под углом 45°. Между этими уголками вставляется деревянная опалубка.
  10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Обхват арки начинают с краев, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закрепляют на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки для кладки арки

  11. Затем в виде арки закладывают оконный столб.
  12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над столбом.
  13. Двадцать пятый ряд укладывают так же, как и десятый с перевязкой швов, при этом пространство над жердью снова уменьшают, образуя перетрубку.
  14. В двадцать втором ряду надтрубник еще больше уменьшают и прокладывают самоварный канал.
  15. Двадцать третий ряд предусматривает место для накопления копоти и отверстие для очистки.
  16. Начиная с двадцать четвертого ряда верхнего края, внахлест, обеспечивая проем для обзора. Напротив проема установлена ​​дверь, через которую вид можно открывать и закрывать.

    Установленный металлический вид

  17. В двадцать девятой серии канал самовара соединен с пипеткой.
  18. В тридцать втором ряду одинарный кирпич полностью перекрывает свес, оставляя одно отверстие, закрывающееся защелкой. После того, как болт установлен, переходим к муфте дымохода.Деревянную опалубку снимают через 5-6 дней после того, как раствор наберет необходимую прочность.

    Клапан предназначен для регулирования степени сгорания топлива в системе

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок(мастерок).
  4. Кирк.
  5. Резиновый молоток.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарский.
  9. Минометные танки.
  10. Строительный миксер, если раствор смешивается сам по себе.
  11. Разъединение, если дальнейшая отделка не ожидается.

Выбираем место под будущий проект

Мероприятия по установке русской печи целесообразно разработать еще на этапе проектирования здания. При определении места в доме обратите внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассмотрите возможность строительства отдельного фундамента или использования существующего, способного выдержать дополнительную нагрузку от печи.Для возведения фундамента используйте готовые бетонные фундаментные блоки или залейте железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпают песком. Фундамент не доводится до нулевого уровня пола на высоту двух кирпичей, при этом первый ряд кирпичей укладывается со слоем гидроизоляции.
  • Свободный проход дымохода полов и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и т.) не разбираются и не повреждаются в процессе производства. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобное расположение. Сама печь и дымоход могут существенно повлиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства эксплуатации.Если печь является основным источником отопления, то ее стараются размещать в центре постройки, а если она предполагает приготовление пищи, то необходимо следить, чтобы она примыкала к кухне.
  • Противопожарные расстояния до горючих конструкций. На этот фактор следует обратить пристальное внимание, так как пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения запирания огнем и стен у топки необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном столба на полу, если он имеет горючее покрытие, прибивается металлический лист 700 х 500 мм .
  2. Расстояние между печью и стеной или стеной, подлежащей сжиганию, ограничивается расстоянием, равным высоте печи. Так, если высота сооружения 1,2 м, то близлежащая горящая стена должна быть удалена от него не менее чем на 1,2 м. Кроме того, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания теплоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты).
  3. Расстояние от оконного столба до противоположной стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие вблизи дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие рядом с дымоходом, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его наружной поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного блока своими руками: от кладки до дымохода

Если принято решение возводить русскую печь своими руками, то необходимо пользоваться подробными схематичными схемами с описанием все манипуляции. Перед началом работы нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы производятся в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5°С.

На рисунке показаны порядковые схемы строительства классической русской печи с топкой (32 ряда)

По порядковым схемам начинаем строить печь поэтапно:

Правый дымоход

Традиционный русский печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, по которому продукты сгорания выходят прямо на улицу. Оптимальное сечение дымохода для русской печи – 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется по ее расстоянию до конька по горизонтали:

горизонт.Дымоход должен быть обеспечен достаточной устойчивостью, так как, кроме внутренних процессов (перегрев, конденсация, замерзание, оттаивание), также и внешних факторов (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно учитывать все нюансы и возможность усиления конструкции еще на этапе проектирования.

Требования, которые необходимо учитывать при монтаже дымохода:

  • Плотность стенок дымохода и дымохода должна исключать возможность проникновения дыма и угарного газа в помещения, поэтому кладочные швы выполняют качественно, без пустоты и дыры. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
  • Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
  • Верхняя часть дымовой трубы над крышей обмазывается цементным раствором для защиты от атмосферных осадков.
  • На дымовую трубу, расположенную над горящей крышей, установить искроуловитель из металлической сетки.

    Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции потолка

  • потолка. В местах, где дымоход касается потолка, дымоход расширяется.Это расширение кирпичной кладки называется вырезкой. Размер разделки выражается расстоянием от внутренней поверхности дымохода до потолка и зависит от защиты потолка от огня. Таким образом, если конструкция не защищена от огня, то нарезка составляет 50 см, а с защищенной конструкцией – 38 см. Вырезка должна быть независимой от перекрытия, чтобы его конструкция не опиралась непосредственно на него. Это связано с тем, что осадка печи может отличаться от осадки всего здания, так что может возникнуть риск повреждения разделки и самого перекрытия. Высота черенка назначается больше толщины перекрытия примерно на 10-15 см выше и ниже его. Материал потолка и пола возле разделки подводят только к ней, а пол непосредственно над ней делают из негорючих материалов, например камня, керамической плитки или бетона.

Отделка: варианты, фото

Обстановке печи следует уделить особое внимание, ведь печь является очень громоздкой конструкцией и несомненно будет центром внимания в любом помещении. При отделке духовки лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и способности содержать их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ необходимо в первую очередь оценить масштаб и сложность работ, а также сравнить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно делать без специальной подготовки:

  • Гипс. Штукатурка придает печи аккуратный вид, позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Штукатурный раствор подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют грязевой раствор на грязевой основе, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщина штукатурки рекомендуется не превышать более 1 см.
  • Кладка стен с последующей кладкой кладочных швов. Проводятся работы по очистке стен печи от раствора, выходящего из швов, более полному заполнению швов и приданию им нужной формы. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тряпкой, пока он не застыл.
  • Отделка печи натуральным камнем. В последнее время этот метод набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь его следует предварительно разложить на горизонтальной поверхности для идеального совпадения размеров и цвета, после чего камень по утвержденному плану переносится на стены. Для кладки из натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
  • Плитка облицовочная. Этот способ очень трудоемкий и ответственный. Облицовку печи изразцами следует производить параллельно с выполнением кладки по рядам, причем сначала выкладывать первый ряд изразцов, а затем ряд кладки. С основной кладкой плитки необходимо соединить проволокой, а между собой — скобами и шпильками. Плитка укладывается на глиняный раствор, который закладывается в румпели (специальные плиточные выступы с обратной стороны).В зависимости от желаемого вида плитки могут располагаться друг под другом или «одеваться». Перед установкой плитки их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и сделать подрезку под нужные размеры. Между плитками по горизонтали предусмотрены швы толщиной 1,5 мм, которые заполняются гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют на плотную посадку. При укладке плитки необходимо строго соблюдать горизонтальность, вертикаль, отвесность плоскостей и углов.

.После оштукатуривания или соскабливания поверхностей печи ее можно покрасить или покрыть известью. Краски должны быть на воде или казеине. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно раскрасить печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными термостойкими лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: сушильно-испытательная печь

Сушка печи осуществляется стружкой, щепой и поленьем.Вначале закладывают не более 30% топлива от обычного объема, затем объем постепенно увеличивают. Время высыхания зависит от размеров печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной сушки духовки должно быть полное отсутствие сырых пятен на ее поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и дроссельная заслонка открыты на все время сушки. Поверхности печи при сушке должны иметь температуру около 50°С.

После завершения сушки печи проводится испытание печи. Предварительно проверьте затяжку и герметичность клапанов.

Первый розжиг печи осуществляется в следующей последовательности:

  1. При открытой задвижке очень плотными рядами кладите сухие дрова, максимально заполняя топку. Заслонка рта у растопки плотно закрыта.
  2. Последующие закладки дров производятся после сжигания первой закладки до углей.Их объем уже на треть меньше первой закладки.
  3. Степень горения в топке должна регулироваться вентилем.
  4. После сжигания всех дров ждут, когда же прогорят все угли. Закрывать задвижку можно только после полного выгорания топлива. Если осталось несколько несгоревших углей, лучше потушить их самостоятельно, чтобы жар не уходил.
  5. Во избежание растрескивания духовку нельзя перегревать, ее температура не должна превышать 90°С.

Очистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи необходимо очистить кочергой от копоти и золы. Дымоход чистят чаще, по мере его загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения ее образования все же рекомендуется периодически топить печь спаржевыми или ольховыми дровами.

Видео: технология строительства

Если соблюдать все нормы и правила по установке русской печи, правильно эксплуатировать ее и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощник в приготовлении пищи и создадут в доме неповторимый русский колорит и уют.

Морская русская печь, дубль 2

[Обновление: я добавил схему водопроводной системы горячего водоснабжения и улучшил описание того, как она будет работать.]

Благодаря всем отзывам, которые я получил для предыдущей версии проекта, он значительно улучшен.

Основные цели этой конструкции следующие:

• Печь должна быть дешевой и простой в изготовлении в виде комплекта из листового металла с использованием плазменного резака и тормоза.

• Комплект должен легко собираться с помощью нескольких ручных инструментов: гаечных ключей, отверток и заклепочного молотка.

• Должна быть возможность сжигания дров или древесного угля.

• Также должна быть предусмотрена возможность установки пропановой горелки в качестве опции. (Некоторые пристани не разрешают использовать твердотопливные печи.)

• Он должен обеспечивать теплом варочную панель, водонагреватель и воздухонагреватель. Каждый из них может использоваться или не использоваться в любой момент времени.

• Он должен производить незначительное количество лучистого тепла (кроме как от варочной панели и только во время ее использования)

Многие высказались в пользу нагрева термической массы, и это действительно хорошая идея.В тепломассажных обогревателях, таких как традиционная русская печь, используется кирпичная кладка для удержания тепла. Но каменной кладке не место на борту лодки, и несколько кирпичей, спрятанных внутри печи из листового металла, не будут иметь большого значения. Однако есть одно вещество, которое лучше каменной кладки сохраняет тепло, и оно бесплатное. Это морская вода. Для нагрева морской воды требуется 4,18 Дж/гК, тогда как мыльный камень — предпочтительный материал для хранения твердой массы — составляет всего 0,98 Дж/гК, поэтому он более чем в четыре раза хуже сохраняет тепло.

Quidnon вмещает 5 тонн водяного балласта, и лучший способ сохранить тепло на борту Quidnon — нагреть балластную воду до приемлемой температуры, например 15ºC (60ºF).Пропуск соленой воды через водонагреватель приведет к тому, что он покроется солевыми отложениями, которые можно удалить только механическим способом, с помощью кофемолки. Гораздо лучше повторно закачивать нагретую пресную воду из цистерн с горячей водой в резервуары со свежей водой, плавающие внутри балластных цистерн. Это также будет нагревать окружающий водяной балласт, производя тот же эффект.

Но это всегда было частью плана. Следующие реализации, однако, являются новыми и демонстрируют силу процесса проектирования, за которым мы следим в этом блоге, где опытные люди вносят множество отличных идей.


Первое очень важное осознание, благодаря Ризиарту, заключается в том, что плита должна находиться прямо над топкой, чтобы производить достаточную температуру для таких приложений, как жарка с перемешиванием и производство пара для сауны (с помощью камней для сауны). Но плита не обязательно должна быть всегда горячей. Когда плита используется для обогрева салона лодки (с помощью горячего воздуха) и/или для нагрева воды, должна быть предусмотрена возможность закрытия плиты с помощью выдвижной перегородки.

Вторая очень важная деталь, внесенная Джефом, заключается в том, что очень важно иметь возможность полностью изолировать топку от внутреннего воздушного пространства и подпитывать огонь за счет забора наружного воздуха.Я уже знал, насколько это важно: если в бурную ночь зажечь угольную печь на борту, иногда в салон летят пепел и пары жидкости для зажигалок. Хитрость заключалась в том, чтобы поймать затишье, чтобы зажечь пламя, потому что, как только сквозняк установился, порывы ветра больше не имели большого значения.

Это побудило меня последовать совету Джефа и добавить две воздушные форсунки. Нижний воздушный инжектор используется для разжигания пламени и может приводиться в действие небольшим вентилятором. Как только огонь горит, верхний инжектор используется для сжигания горючих газов, выделяемых древесиной, в нужном месте.Скорость потока инжектора можно уменьшить, чтобы пара дров горела всю ночь, или увеличить, чтобы быстро нагреть плиту и/или много воды.

Другие параметры конструкции было относительно легко получить. 3-дюймовый дымоход разумен для лодочной печи (я успешно использовал его раньше). Сечение дымохода должно оставаться одинаковым как внутри, так и над печью. На Quidnon достаточно места для печи шириной 16 дюймов (плюс несколько дюймов по периметру для изоляции из минеральной ваты и внешней оболочки из листов алюминия или нержавеющей стали, склепанных вместе).Таким образом, ширина ( w ) дымового короба внутри печи составляет 16 дюймов, а его глубина получается

π r 2 / w = 3,1415 * (3 / 2) 2 / 16 = 0,44 = 7/16 дюймов

Самый распространенный размер дров — 16 дюймов в длину, поэтому топка имеет глубину 17 дюймов. Разумно сохранить профиль топки достаточно квадратным, чтобы он имел ширину 16 дюймов и высоту 16 дюймов. Зольник внизу и отделение для плиты вверху, над перегородкой, увеличивают общую высоту примерно до 30-32 дюймов.

Причина, по которой секция под плитой выше, чем на первый взгляд кажется необходимой, связана с порогом. Пороги обычно используются внутри печей для удержания горячих газов, повышения температуры горения и обеспечения более эффективного горения. Порогов два: один в топке, другой под плитой. Переднее отверстие печи (с дверцей, которая плотно прилегает к уплотнителю) имеет такие размеры, что верхняя часть отверстия находится чуть ниже нижней части порога, чтобы дымовые газы не попадали в кабину при загрузке дров. .Зольник аналогичным образом герметизируется от внутреннего воздуха.

Имеется два теплообменника: воздушный и водяной.

Самая простая и дешевая конструкция теплообменника – это теплообменник с горячими дымовыми газами на одной стороне металлической пластины и нагреваемой средой на другой. Для воздушного теплообменника, как и для дымохода, важно сохранить одинаковое сечение как снаружи, так и внутри печи, а 3-дюймовый воздуховод целесообразен для подачи горячего воздуха под подошву кабины и распределения его по всему периметру. лодка.Это означает, что глубина воздушного теплообменника также составляет 7/16 дюймов. Поначалу может показаться странным, что холодный воздух закачивается сверху, так как горячий воздух поднимается вверх, но это не имеет значения, так как его все равно придется нагнетать под подошву кабины.

Для водяного теплообменника поток намного медленнее из-за очень высокой теплоемкости воды, и согласование поперечного сечения входной и выходной труб с поперечным сечением теплообменника не требуется. Над плитой дымоход образует квадратный короб, утепленный спереди.Задней стенкой он делит корпус водяного теплообменника, к которому приварена пара ниппелей для входа и выхода воды.

Предполагается, что водонагреватель будет производить некоторое количество пара, и этот пар необходимо выпустить. Также известно, что довольно много времени водонагреватель не будет использоваться, а единственная работа печи будет заключаться в нагреве воздуха. В этом случае необходимо стравить пар и оставить теплообменник пустым.

Для этого я думаю сделать следующее.


Насос потребности, настроенный на 16 фунтов на квадратный дюйм, впрыскивает холодную воду из резервуаров с пресной водой непосредственно в резервуар с горячей водой до тех пор, пока клапан выпуска воздуха, расположенный в верхней части резервуара, не начнет выплевывать воду и не будет закрыт вручную. Клапан выпуска воздуха соединен с ниппелем, расположенным в паре дюймов от верхней части бака для горячей воды, оставляя воздушный карман наверху, что позволяет ему работать как расширительный бак, поглощая избыточное давление, периодически создаваемое паром. Насос по потребности постоянно поддерживает резервуар почти полным и находится под давлением, когда из него забирается вода.Пока это просто напорная система холодного водоснабжения с резервным баком.

Когда показания датчика температуры печки превышают 80ºC, второй насос начинает подавать воду из бака горячей воды в верхнюю часть теплообменника. Это не насос потребности, а простой циркуляционный насос, и ему все равно, какое давление он создает (до определенного момента). Нагретая вода стекает из нижней части теплообменника обратно в бак горячей воды через обратный клапан. Он продолжает работать до тех пор, пока датчик температуры в резервуаре для горячей воды не покажет значение выше 80ºC.

Именно в этот момент — когда циркуляционный насос перестает работать — должна развернуться интересная серия событий, потому что оставшаяся внутри теплообменника вода начинает кипеть и генерировать пар. Давление пара выталкивает большую часть воды, оставшейся в теплообменнике, в бак горячей воды. По мере того, как давление пара в теплообменнике продолжает увеличиваться, предохранительный клапан открывается и выпускает пар.

При выпуске пара давление в теплообменнике падает ниже 16 фунтов на кв. дюйм, но обратный клапан не дает воде вернуться обратно в теплообменник.Затем теплообменник остается практически пустым (если обратный клапан немного подтекает, клапан сброса давления будет периодически выпускать пар) до тех пор, пока бак с горячей водой не остынет ниже 80ºC, и если в этот момент температура печи все еще выше 80ºC, циркуляционный насос насос снова начинает впрыскивать воду в теплообменник. После некоторого количества шипения, во время которого теплообменник вырабатывает пар, шипение прекращается и вода снова начинает нагреваться.

Онлайн-руководство по планированию комплекта Heat-Kit — обогреватель для каменной кладки, каменная печь


Нагреватели для каменной кладки идеально подходят для этой цели.Если вам нужно даже очень небольшое количество тепла, например, между сезонами, когда вы просто хотите снять озноб, вы просто сжигаете меньший расход топлива, но вы все равно быстро его сжигаете. То большая поверхность никогда не бывает слишком горячей для прикосновения. У тебя система лучистого отопления премиум-класса с уровнем комфорта, просто не может сравниться с конвекцией или принудительной подачей воздуха системы.

Преимущества лучистого отопления

Кладочные обогреватели системы лучистого отопления.Лучистое отопление отличается несколько фундаментальных аспектов традиционной конвекции и принудительное воздушное отопление. Понимание этих различий важно, если вы планируете включить каменный обогреватель в дизайн вашего дома.

Почему мы топим?

Хороший подход — спросить вопрос «Зачем мы топим?». Хотя это может кажутся тривиальными, важно учитывать тот факт, что наше тело производит собственное тепло, около 100 ватт, когда мы отдыхаем.Строго говоря, нам не нужно нагревать наши тела вообще. Скорее, мы должны предотвратить их теряя тепло.

Мы обмениваемся теплом с нашим окружение двумя основными механизмами: излучением и конвекция. Доля каждого варьируется в зависимости от как вы одеты и в вашем окружении. В футболке в обычном доме зимой вы теряете около 60% радиацией. Точная сумма может сильно различаться в зависимости от температуры поверхности вашего тела «видит» в окружающих предметах.

Хороший пример: Когда вы весной на улице в безветренный солнечный день можно носите футболку, даже если температура воздуха может быть 55 или 60 F. Но шагните в тень, и вы начнете дрожь в течение нескольких минут, хотя воздух температура не изменилась. Наличие или отсутствие солнце резко меняет вашу лучистую среду. Точно так же даже слабый ветерок при этих температурах изменит вашу конвективную среду.Слово «черновик» в данном контексте сразу вызывает в воображении мысленные образы дискомфорта.

Лучистое тепло электромагнитная энергия, такая же, как видимый свет. То разница лишь в том, что он находится в инфракрасном диапазоне спектр с большей длиной волны. Длинная волна инфракрасный более удобен, чем коротковолновый инфракрасный. Так как температура поверхности излучающего тела повышается, длина волны лучистой энергии становится короче, пока в конце концов он выглядит как тусклый светящийся красный цвет.Это пронизывающий жар, который вы чувствуете от костра, когда вы приближаетесь к угольной кровати.

Воздух температура менее важна

С лучистым обогревом систем понятие температуры воздуха предполагает менее важность. Это ключевой момент. Наша традиционная модель отопления и комфорта основано на принудительном воздушном отоплении систем, где важна температура воздуха: вам нужно термостат, который может регулировать температуру воздуха до в пределах пары градусов.Чтобы понять, что на самом деле случае, нам нужно добавить еще один параметр в нашу модель: средняя лучистая температура или MRT. Это просто средняя температура поверхности всех стен в помещении, включая примерно 100 кв. футов поверхности кирпичный утеплитель.

В таблице выше показано, что происходит: По мере повышения MRT «зона комфорта» температуры воздуха резко увеличивается. Это помогает объясните, почему каменному нагревателю не нужен термостат.Это также объясняет, почему ваши стеклянные двери патио нуждаются в шторка ночью, хотя шторка не опускается потеря тепла существенная: Шторы имеют более высокую температура поверхности, чем у холодного стекла, особенно с лучистым источником тепла. Другие аспекты сияния системы отопления

Меньше пыль

С обычным принудительным системы, вы используете воздух, которым дышите, в качестве обогревателя среду, прокручивая ее через воздуходувку каждый раз несколько минут.

Когда вы просыпаетесь в утро с «пересохшим горлом», вы ассоциируете это при сухом воздухе. На самом деле это вовсе не сухой воздух, а пыль. В печи циркулирует очень мелкая пыль. твой дом. Печные фильтры становятся только больше частицы, а не очень мелкая пыль, которая вызывает наибольшее чувствительность. Когда вы добавляете увлажнитель, что вы на самом деле это использование влаги для осаждения пыли из воздуха.

Рассмотрим это: для человек с проблемами дыхания, где лучше всего быть зимой? Ответ: Аризона, где воздух сухой.

Меньше расслоение

Причина меньше движение воздуха при лучистой системе отопления заключается в том, что гораздо меньшая разница температур между воздухом на потолке и на полу. Есть меньше перегрева спален наверху, а потолочные вентиляторы могут обычно устраняют. Лучистое отопление дает вам больше пробега от заданного количества теплоотдачи путем таргетирования лучше туда, где это необходимо: в жилом помещении Где расположены излучающие панели.

Здоровый тепло

Лучистое отопление есть полезен для многих аллергиков и респираторных заболеваний проблем по причинам, изложенным выше.

Кроме того, вы ощущать комфорт при более низкой температуре воздуха. Более холодный воздух рядом с открытой кожей способствует кровообращению и собственная теплопродукция тела. Он бодрит и позволяет быть более бдительным. «Солнечная весна день», приведенный ранее, демонстрирует этот эффект.

В Европе лучистое тепло применяется в медицине в терапевтических целях для много лет, и он начинает видеть здесь какое-то применение, поскольку хорошо.

Как влияет ли это на мой выбор?
Местоположение важно

Понимание Некоторые из основных принципов лучистого отопления важно, когда вы решаете, где разместить каменную кладку система обогрева.

Вообще говоря, кирпичный утеплитель создает «зону комфорта» вокруг сам.Чем ближе вы к обогревателю, тем выше МРТ, которое ваше тело «видит» в своем окружающая обстановка.

Это означает, что вы хотите обогреватель, расположенный там, где ваша семья проводит большую часть своего времени время. Лучше всего подойдет открытая планировка и центральное расположение. Часто каменная конструкция предназначена для использования в качестве разделитель пространства между, скажем, кухней и гостиной. То тем, что только минимальные зазоры до горючих материалов, как правило, требуется позволяет для большего гибкость в интеграции системы в дом.

Также учитывайте местоположение загрузочной дверки топки и ее удобство для вашего поставка дров. Хранение дров в доме есть часто не требуется, так как топка загружается полностью в однажды.

Многие обогреватели часто двойное назначение каминов, поэтому эта функция должна так же считается.

Окна влияет на производительность

Многие современные окна приходят со специальным покрытием «low-E», которое действует как зеркало для длинноволновой лучистой энергии.С каменным утеплителем в комнате ваше тело видит отражение комнаты теплые поверхности в окне в дополнение к холодным поверхность самого стекла. С большим открытым стеклом поверхностей, таких как двери патио, низкоэмиссионное стекло улучшит уровень комфорта заметно благодаря вертикальным излучающим панелям например, в расположенном в центре каменном обогревателе.

Экологические преимущества

Устойчивая технология

Устойчивое строительство начинает приходить в себя.Многие люди начинают ставить под сомнение не только энергопотребление их дома и их образ жизни, но и шире эффекты, такие как количество воплощенной энергии в материалы дома и количество загрязнений, которые образовалось в результате.

Обогрев кирпичной кладки древняя технология. Его основными ингредиентами являются земля и Пожар. Хотя это относительно новое явление для Северной Америки, оно восходит к нескольким сотням лет во многих более холодных регионов Европы.

Все материалы в нагреватель может быть переработан, если это необходимо, и есть нагреватели в Европе, которые верно служат уже более ста лет.

Помощь уменьшить глобальное потепление

Самый важный глобальный экологическая проблема сегодня — глобальное потепление и наша выбросы парниковых газов (главным образом двуокиси углерода). Мы рискуют благополучием будущих поколений, потому что нашего потребления ископаемого топлива.Каждый раз, когда мы заправляем нашу машину бензином мы добавляем эквивалент ста фунт-мешок углерода в атмосферу в виде выбросы углекислого газа из нашей выхлопной трубы.

Углеводороды были изолировался в земле на миллионы лет действия растительной жизни на атмосферу. Через наш потребление ископаемого топлива мы возвращаем этот углерод в атмосферу с ошеломляющей скоростью. Как север американцы, мы худшие виновники, потребляя несколько раз превышает среднемировой показатель на душу населения.Чтобы иметь смысл воздействие, нам необходимо сократить использование ископаемого топлива на примерно 70-90%.

Наши варианты транспортировки ограничены — мы можем ездить меньше или получить более эффективный транспортное средство. Однако у нас есть выбор в том, как мы нагреваем нашу дома. Просто нет смысла использовать ценные (пока смехотворно заниженная) ресурсы просто сделать низкими градус тепла.

Дерево является возобновляемым ресурсом

При условии, что деревья выращивается на устойчивой основе, практически отсутствует вклад в глобальное потепление, когда вы сжигаете дрова.

Растения используют фотосинтез для хранения солнечной энергии. Они достигают этого, превращая атмосферный углекислый газ в накопленные углеводы, такие как как целлюлоза. Когда дерево в конце концов умирает, этот углерод диоксид возвращается в атмосферу под действием бактерии и грибки по мере разложения древесины. Потому что это является замкнутым углеродным циклом, нет чистого воздействия. Когда ты сжигайте дрова, вы отапливаете свой дом накопленными солнечными батареями. энергии и просто используя ускоренную версию этого цикл.

Надлежащее использование древесины в качестве топливо для отопления требует, чтобы его собирали устойчивым образом. В отличие от сплошных рубок, надлежащая практика ведения лесного хозяйства требует прореживания и выбраковки для улучшения стояния. Этот Теоретически может генерировать достаточно топлива, чтобы нагреть огромный количество домов.

Минимизация выбросы от сжигания древесины

Крупномасштабное сжигание древесины может привести к проблемам с качеством воздуха. Основное экологическое проблема в выбросах дыма.Вудсмок очень похож на сигаретный дым с точки зрения здоровья. Это состоит из крошечные капельки смолы, известные регулирующим органам как PM-10, или твердые частицы размером менее 10 микрон. С кровяное тельце 6 микрон, частицы дыма могут проникнуть через легкие прямо в кровь. Следовательно, вопрос здоровья.

Как упоминалось выше, выбросы от сжигания древесины могут значительно различаться в зависимости от того, как он сгорел.Для герметичных металлических печей, Агентство по охране окружающей среды США (US-EPA) теперь требует, чтобы все модели были сертифицированы соответствует стандарту US-EPA Phase II для выбросов. Это имеет привели к чистому исследованию и значительному улучшение выбросов воздухонепроницаемых печей по сравнению с тем, что было очень высокие уровни.

Каменная кладка Ассоциация обогревателей Северной Америки (MHA) приложила большие усилия для установить характеристики выбросов кирпичных обогревателей через полевые испытания, проверенные EPA.В результате большинство производителей теперь имеют номера выбросов для их системы.

Строители каменных печей имеют сделал еще один шаг вперед. В партнерстве с Lopez Quarries Masonry Heaters (Эверетт, Вашингтон), мы установили испытательный центр, Lopez Labs, и в течение четырех лет проводит текущую программу тестирования производительности на ряде различных нагревателей в моделируемом поле условия.

В результате теперь имеем крупнейшая база данных о теплопроизводительности кирпичной кладки тестирование в Северной Америке, более 100 тестов в течение полный (24 часа) цикл и произвели несколько исследовательские работы.Результаты сведены в таблицу 1, и по сравнению с полевыми испытаниями Агентства по охране окружающей среды США для других дровяные приборы. Вывод вполне ясен: каменные обогреватели на сегодняшний день являются самым чистым способом сжигания дрова и сопоставимы с самыми чистыми пеллетными печами.

Хорошая инвестиция

Более высокая начальная стоимость каменная система отопления может окупиться в несколько раз способы. Подобно каменному камину, он добавляет удовольствия и значение для вашего дома — хорошая кладка красива.Установленная стоимость на самом деле может быть очень сопоставима с обычный каменный камин. Тем не менее, соотношение цены и качества значительно выше, чем с камином. С нагреватель, ваши инвестиции в кирпичи и раствор работают для вас каждый день отопительного сезона в качестве активной тепловой аккумулирующие и лучистые нагревательные панели.

По сравнению с другой древесиной отопительных технологий, отсутствует амортизация или возможная стоимость замены.Ваши работы по тушению пожара устранены, и ваши работы по техническому обслуживанию будут минимальными потому что ваш дымоход остается чистым.

Система обогрева

Введение

Традиционно строят для хорошего утеплителя каменной кладки требуются мастера с значительное мастерство и подготовка. Обогреватель не только должны хорошо работать с точки зрения эффективности и выбросов, но и быть в состоянии противостоять многим тысячи циклов быстрого нагрева и охлаждения.Это тяжелое термоциклирование создает огромные нагрузки на огнеупорные материалы. материалов, с которыми печник должен быть тесно связан знакомый.

Наша философия

Мы проектируем и строительным обогревателям 17 лет. Мы также основываем члены Ассоциации нагревателей каменной кладки и производят информационный бюллетень (Новости MHA) для ассоциации. По сети с очень способной группой каменщиков обогревателей по всему Северу Америка, мы можем извлечь выгоду из новейших знаний и полевой опыт.

Тепловой комплект был первым сердечник нагревателя, разработанный в Северной Америке и некоторых ее более инновационные функции теперь можно найти во всем промышленность.

Мы стремимся исследований и разработок в области обогревателей для кирпичной кладки, потому что это стоящая попытка с последствиями. Мы чувствуем, что результаты говорят сами за себя и являются лучшей формой Реклама.

Мы разработали набор для обогрева системы в 1985 году, чтобы лучше удовлетворять как наши собственные потребности, так и у наших клиентов.Это система сборных огнеупорных компонентов, что позволило нам снизить количество дорогостоящего времени на месте, необходимое для создания сердцевина отопителя на 90%. Нашим главным нововведением было сохранение около 50% огнеупорной конструкции в ядре, включая все критические области, такие как топка. Firebrick, на наш взгляд, непревзойденны по взятию сильное злоупотребление термоциклированием.

Например, у нас есть разработал первую цельнокаменную белую хлебопекарную печь (т.е., пламя не проходит через печь) и считают, что это это лучшая печь в бизнесе. Дома мы теперь используем один выпекать весь наш собственный хлеб на закваске — исследования и разработки могут быть весело!

Описание

Полная система включает фундамент, печь и дымоход. Нагреватель состоит из сердцевина и облицовка. Кладочная облицовка имеет минимум толщиной 4 дюйма и является частью активной термальной масса. Обычно его устанавливает местный каменщик, и вы имеют широкий выбор вариантов отделки.

Компоненты

Сердечник отопителя состоит сборных огнеупорных элементов, которые собираются на сайт в сочетании со стандартными огнеупорными кирпичами, которые обычно получают на месте. Двойные дверцы топки есть изготовлен из высококачественного чугуна с жаростойкой стакан. Все необходимое оборудование, такое как устройства для очистки и амортизаторы включены.

Часть этого оборудования устанавливается в облицовку, т.е.д., это будет сделано местный каменщик. На северо-востоке мы предлагаем доставку и установлена ​​цена за сердечник, установка готова к облицовке.

Газ поток

Расход газа через Тепловой комплект 2 показан ниже. Это показано с вариант с духовкой.

Наружный воздух для горения поступает на нижний уровень через фундамент. Он проходит через воздушную заслонку (1) и далее в топку (2). Быстрое сгорание топливного заряда приводит к длительному пламя, которое направляется вокруг печи, а затем сгорают во вторичной камере сгорания.горячий газы охлаждаются в двух нисходящих теплообменных каналах (7) и введите соединительную камеру (8) под топкой. Оттуда охлажденные выхлопные газы попадают в дымовую трубу. уровень пола. Конструкция соединительной камеры позволяет подключение дымохода в любом месте сзади или сбоку нагревателя без разбалансировки нисходящих каналов.

Запорная заслонка (9) в дымоход закрывается, как только огонь полностью потухнет, примерно через два часа.Это прерывает тягу дымохода и предотвращает большое количество энергии, теперь хранящейся в кирпичная кладка от просачивания через дымоход.

Технические характеристики

Доступен с высокопроизводительной 22-дюймовой топкой

Теперь мы предлагаем самый большой Топка доступна в противоточном нагревателе. Принятый дизайн практика ранее ограничивала противоточные топки до ширина 18 дюймов из-за долговечности вопросы.Они связаны с термоциклированием огнеупоры топки. Мы можем безопасно увеличить это ограничение по нескольким причинам. Наши 4 года испытаний на горение программа в Lopez Labs убедительно показала, что максимум результаты эффективности и выбросов, в отличие от общепринятое мнение, с подачей воздуха сверх огня и больший размер топлива. Эта комбинация параметров замедляет скорость горения достаточна для снижения огнеупорных напряжений в топка, где это наиболее важно.Система Heat-Kit использует двухслойную конструкцию из огнеупорного кирпича толщиной 5 дюймов в топка. Внутренний 2-дюймовый слой полевой можно заменить, если в этом возникнет необходимость. Наши 17 послужной список за год показывает, что это маловероятно, Однако.

Обновление топки — это недорогой вариант. Теперь мы рекомендуем его для всех приложений за исключением тех случаев, когда дизайн диктует компактность. Высокая температура хранилище устраняет проблему чрезмерного размера, поскольку частичное Топливная загрузка всегда может быть использована.При полной нагрузке пиковый нагрев производительность примерно на 20% выше, чем у 18-дюймового топка. При частичной нагрузке чуть более низкая поверхность желательны температура и большая площадь поверхности. точка зрения лучистого отопления.

Доступен с белым духовка

См. более подробную описание в следующем разделе. Мы предлагаем только белый духовка доступна с противоточным нагревателем. Аллан Скотт, известный калифорнийский пекарь и строитель кирпичных печей, заявляет, что только герметичная конструкция камеры белого каменная печь обеспечивает идеальное сохранение влаги свойства, которые делают идеальную корку хлеба.Большая печь опционально доступен с 22-дюймовой топкой.

Разработано производительность

Лучший утеплитель для кирпичной кладки производительность достигается при правильном отношении между тепловой массой и циклом горения. Традиционная кладка обогреватели в Европе использовались в качестве комнатных обогревателей, и это только при сравнительно недавнем переводе их на Сев. Америки, что они были применены ко всему современному дому конструкции. В результате большинство нагревателей в Северной Америке больше, чем европейские модели, что вызывает новые проблемы с дизайном.

Как утеплить стенки толще, температура поверхности падает и хранение время и время теплового отставания увеличиваются. Оптимальный дизайн необходимо найти правильный баланс между этими противоборствующие силы. Срок хранения более 18-24 часов не желательны, так как будет слишком большая задержка по времени между включением нагревателя и достижением максимальной мощности, в эффект, требующий от вас предсказания завтрашней погоды. Точно так же температура поверхности от 140 до 150F обеспечивает разумная тепловая мощность и падение с более низким температура довольно крутая.Например, при 150F a Падение 7.5 приводит к падению теплопроизводительности на 21 %. типовая 10 кв.м. (площадь) нагревателя от 5,80кВт до 4,57 кВт.

Наши сборные огнеупоры теплообменники используют специальные тонкие стенки толщиной 1 дюйм. конструкция, позволяющая построить до идеала 5 до 6 дюймов окончательной толщины в боковых стенках нагревателя с использованием стандартные 4-дюймовые кирпичные блоки. Это дает вам более широкое диапазон вариантов отделки без ущерба для производительности штрафы за толстые боковины.Интересно отметить что традиционный противоточный нагреватель в Финляндии построен из кирпича толщиной 5 дюймов без вкладыша (фин. строительные нормы не требуют вкладыша).

Двери топки имеют точеную посадку

Мы проектируем и производим собственная топка и дверцы духовки. Они из прочная чугунная конструкция с жаростойким немецким Керамическое стекло Робакс. Мы получаем беспрокладочную посадку в нашем двойные дверцы топки путем первого снятия напряжения и отжиг отливок из серого чугуна и последующая обработка всех сопрягаемые поверхности плоские.При испытании под давлением, имитирующем фактическое использование, двери Heat-Kit имели значительно меньше воздуха утечки, чем выбор сопоставимых дверей с прокладками.

Поддержка индивидуального дизайна

Разработка пользовательских систем наша специализация, и ряд вариантов модификации уже встроены в наши стандартные модульные детали. Для например, скамейки с подогревом — простое дополнение. Или, если задняя поверхность нагревателя прилегает к стене, мы можем превратить его в источник теплого воздуха.Мы можем не только продать вам компоненты и установить их, но также иметь инженерный опыт, чтобы наилучшим образом адаптировать систему к вашим потребности.

Опции

Домашняя печь для выпечки

(Используйте «Назад» кнопку в браузере, чтобы вернуться сюда со страницы выпечки)

Внутренний Горячая вода

Макет Руководство

Стандарт размеры

Схема на этой странице дает типичные размеры нагревателя, дымохода и опционального скамейки. Хорошим местом для начала макета является расположение дымохода, поскольку обычно ограничения, такие как прохождение балок пола или крыши фермы.

Зазоры

Допуски к горючим веществам приведены в таблице ниже. флигеля (перегородка стены) могут касаться обогревателя с помощью металлической шпильки и клея плата:

Допуски к Горючие материалы

  • Фундамент2″
  • Нагреватель 4 дюйма
  • Дымоход2″

Нагреватель

Стандартный обогреватель имеет Топка шириной 22 дюйма и шириной примерно 52 дюйма с облицовкой.Все готовые размеры являются номинальными, поскольку они могут различаться в зависимости от типа кирпича или камень. Плитка или гипсовая облицовка примерно одинаковы габариты, так как они устанавливаются на 4″ поддержка


(сверху) Сердцевина нагревателя размеры (без облицовки).

(ниже) Готово высоты



(вверху) Направляющая

Дымоход

Расположение дымохода гибкий и может быть где угодно, кроме передней части обогреватель.Размеры дымохода указаны для Вкладыш дымохода 8 x 12 дюймов, который является стандартным. Лайнер может иметь любую направленность. Для 8-дюймового круглого вкладыша Внешний размер дымохода 20х20см. Ан Вкладыш размером 8 x 8 дюймов также подходит для большинства приложений, для наружного размера дымохода 16″x16″. Обратите внимание, что дымоход можно толкнуть 4 дюйма в нагреватель, если пространство ограничено. применения дымоход может быть удален от нагревателя и соединены с обогревателем скамейкой с подогревом.

Примеры компоновки

Скамейки с подогревом

Планировка скамеек с подогревом довольно гибок с системой Heat-Kit. Наш специальный нижний канальный коллектор может управлять скамьей на противоположной стороны каменки от дымохода, если требуется. Отправь нам ваш план этажа.

Макет Примеры

Завершение Ваша система

Работа с локальным каменщик

Вы нужно будет нанять местного каменщика для установки 4″ каменная кладка, необходимая вашему обогревателю.Как правило, вы будете также построить кирпичный дымоход. Мы обеспечиваем вашего каменщика поддержку, чтобы убедиться, что все идет гладко. Поскольку мы сами занимаемся каменной кладкой 30 лет, мы говорим на одном языке.

Обычно мы указываем оба стандартные и нестандартные ядра на доставленных и установленных основа. Это означает, что вы получаете ядро, готовое к облицовка, которую необходимо установить. В нем уже будет все необходимые компенсаторы, чтобы воздушный зазор между вашей облицовкой и ядром просто заляпано полное раствором по ходу работы.

Двери топки и очистители устанавливаются в облицовке вашим каменщиком. Мы предоставить полный набор письменных инструкций. Вас также может организовать визит вашего каменщика во время керна сборка, мы пройдемся с ним по инструкции в устной форме, чтобы убедиться, что все понятно, и дать ему известно, что он может позвонить нам в любое время, если вопросы возникают. На сегодняшний день мы добились 100% успеха оцените при таком подходе.Мы находим, что большинство масонов являются лучшими надрезные мастера и жаждут узнавать о новых приложения для своих навыков.

Банка Я сам доделаю радиатор отопителя?

Сердечник отопителя требует некоторый навык сборки. Большое количество кирпичной кладки однако опыт не обязателен. Уложены огнеупорные кирпичи с тонкими швами, обмакивая их в специальную глину миномет, и этому процессу гораздо легче научиться, чем собственно кирпичная кладка. У нас есть подробные по кирпичикам инструкции по сборке доступны для всех наших моделей. Тем не менее, есть некоторые простые процедуры, которые необходимо проводится именно для обеспечения безотказной работы отопителя с долгая жизнь. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам (или ваш каменщик) участвовать в фактической основной сборке с нами в первую очередь. Плата за это не взимается, и мы можем держите вас в курсе доступных дат и мест.

Фонд планы

Рис. 14.Фундамент, фундамент и консольная плита Рисунок 14 и Рисунок 15 покажите типовой фундамент из бетонных блоков для обогревателя и печная труба. 4-дюймовая консольная плита обеспечивает 18-дюймовую негорючая подовая пристройка. Плита армирована. на 6-дюймовых центрах с 1/2-дюймовым арматурным стержнем. Наружный воздух для горения. Заглушка из пенополистирола выходит на 8 дюймов. x 10-дюймовый вырез для золы и для подниматься воздух для горения. Воздух для горения подается наперсток диаметром 6 дюймов (не показан) в блоках только ниже плиты.Если этого требует ваш местный кодекс, это подключается снаружи с помощью 6-дюймового утепленный гибкий воздуховод на уровне цокольного потолка.

Мы провели тестирование на нормы расхода воздуха каменной каменкой и показано, что наружный воздух не требуется даже в тесном птичнике. См. ссылкиii ниже для более подробной информации. Другие тесты имеют показано, что наружный воздух на самом деле не приносит никакой пользы. аллиии. Отчасти потому, что при ветре отрицательное давление с трех подветренных сторон дома, поэтому с вероятностью 75% ваш вход разгерметизирован.

Наши продукты и услуги

Продукты

Полный обогрев кирпичной кладки системы

В районе Оттавы мы будем рады дать вам предложение по полной кладке система отопления, включая облицовку и дымоход. Мы тоже иметь сеть контактов по всей Северной Америке, и может сделать направление во многих областях.

Сердечники обогревателей для кирпичной кладки, готов к облицовке

Мы предлагаем доставку и установленная цена на все наши радиаторы нагревателя, включая индивидуальные системы.В базовую цену входит доставка и путешествовать в радиусе 500 км (300 миль) от Оттавы. Дополнительный проезд оплачивается по тарифу 1 доллар США/км. Мы устанавливаем радиатор отопителя готов к облицовке со всеми установлены необходимые компенсаторы и т.д. Ваш каменщик просто заполняет зазор между сердцевиной и облицовкой миномет.

Двери топки и очистители должны быть установлены в облицовке вашим каменщик. Предоставляем полный комплект инструкций.Часто Вы можете договориться с вашим каменщиком о посещении объекта во время основная установка, чтобы мы могли пройтись по всему устно. Мы рекомендуем вашему каменщику связаться с нами по телефону если в процессе работы возникнут вопросы. Этот подход имеет оказался очень успешным.

Комплекты для каменной кладки

Если вы хотите построить ваш собственный нагреватель, мы также поставляем основные компоненты, включая оборудование. У нас есть пошаговая графика инструкции по сборке для каждого основного варианта.Спросите скопировать для конкретной конфигурации, если вы хотите оценить уровень сложности. Хотя мы на данный момент у нас есть только элементарное видео сборки, мы скоро будет более полная. Мы также можем уведомить вас о наших предстоящих установках, где вы можете получить практический опыт. Стоимость семинара в размере 100 долларов США возвращается. при покупке любого из наших компонентов или оборудования.

Услуги — консультационные и дизайн

Базовые услуги по проектированию

Мы будем рады помочь вам спроектировать каменную систему отопления в ваш новый дизайн дома. По-настоящему удачный дизайнерский подход рассматривает обогреватель не только как отопительный прибор, но и как неотъемлемая часть «дома как системы». Слово «очаг» происходит от слова «сердце», а каменная система отопления должна занять свое законное место в качестве сердца дома.

Обычно мы работаем с вашего чертежи и использовать современные CAD (автоматизированные дизайн) система, которая может создавать трехмерные эскизы обогреватель и его окружение.Система Heat-Kit имеет развивались на протяжении многих лет, чтобы обеспечить высокую степень настройка на основе модульных компонентов. Мы выставляем счета Стоимость консультации и дизайна 40.00/час, и мы начинаем часы после первых двух часов — т.е. нет плата за выполнение базовых макетов.

У нас обширная опыт работы с энергосберегающим и экологичным жильем полей и часто может давать рекомендации и здесь.

Услуги по индивидуальному дизайну

Мы также проектируем/изготавливаем пользовательские системы, включая полностью собранные вручную ядра, который может удовлетворить практически любые потребности.Наш послужной список включает системы с расчетной мощностью 15 кВт (50 000 БТЕ/ч) подача горячей воды 2000 литров в сутки. Мы бы рады обсудить с вами ваши требования и предоставить Вы с цитатой.

Затраты

Советы по покупкам

Как и все стоящее, вы ничего не получите ни за что. При сравнении вашего варианты отопления, это может быть ложной экономией только обратите внимание на наклейку с ценой на приборе.Первый, определить окончательную, установленную цену, включая дымоход, будет для любой системы, которую вы рассматриваете.

Далее, фактор в работе расходы. Качественно построенный каменный обогреватель имеет чрезвычайно долгий срок службы. жизнь. Он также заслуживает похвалы за то, что является самым безопасным и самый простой способ сжечь дрова. Дополнительная экономия достигается за счет лучистого нагрева, поскольку значительно меньшая температурная стратификация от пола к температуру потолка и воздуха можно поддерживать на более низком уровне.

Если вы планируете использовать дерево в качестве вашего основного топлива для отопления, вы можете компенсировать часть капитальные затраты на каменный утеплитель против более простого резерва система. Например, можно обойтись электрическим плинтуса вместо теплового насоса или печи с воздуховоды, так как у вас есть электроэнергия или ископаемое топливо использование будет минимальным.

Типовые затраты

См. США Прайс-лист или Канадский прайс-лист на сердечники Heat-Kit.Цены включено для некоторых из наиболее популярных опций, таких как более широкая топка и духовка. Такие опции, как подогрев скамейки рассчитываются индивидуально из-за большое количество возможных вариаций.

Обратите внимание, что основные Основная цена, указанная в пределах 300 миль от нашего магазина, составляет доставлены и установлены, готовые к встрече с вашим каменщиком с кирпичом, камнем и т.д. Включает в себя все необходимое фурнитура, в том числе прочистные дверцы для обогревателя и дымохода и управление внешним воздухом.

Загрузить руководство по планированию комплектов обогрева
(обновлено 5 января 2001 г.)
(файл Acrobat PDF, 600 КБ)

КАМЕННАЯ ПЕЧЬ, ДИЗАЙН МИССУРИ

Транскрипция