Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Русская печь с подтопком и плитой: проекты, порядовки и схемы для кладки

Содержание

Русская печь с подтопком — Всё об отоплении

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

  • одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
  • шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
  • клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
  • дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
  • дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
  • заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
  • двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
  • колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
  • топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
  • поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
  • прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
  • стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
  • стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
  • шамотная глина – 100 кг;
  • песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку .

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов. среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Как сделать русскую печь?

  • Специфика кладки современной русской печи
  • Установка обязательных приборов для печи

Русская печь с подтопком
По времени создания самой старой считается черная русская печь. Также ее называли курной. На опечье, так величали своеобразное возвышение, водрузился свод, имеющий толстые стены. Под ним — горнило (пространство, разместившееся под сводом). Пищу ставили, затем подкидывали дрова через маленькое устье, перед которым находился шесток, напоминающий столик.

Все чаще и чаще в частных домах встречаются печи. Они используются для отопления, готовки и просто для красоты.

От данной печи валил дым сначала в избушку, а далее через окошко находил путь наружу. Чтобы навсегда убрать сей недостаток, придумали перетрубье (там собирался дым) и трубу для дыма. Но даже такая модернизированная печь не прогревала пол. В итоге была придумано устройство новой печи с подтопком. Она схожа с классической, но в шестке размещается плита и есть подтопок, а топка отдельная. От русской печи с подтопком дымоходы идут по нескольким стенам либо по одной. Обычно растапливали подтопок, но при сильных морозах использовали горнило, чтобы было теплее.

Специфика кладки современной русской печи

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности.
Печь русская: правила укладки
Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги — изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими — всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход — рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации — перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Печь с подтопком

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1 . поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3 .

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3 . Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5 . а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8 . Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9 . В 6-м ряду перекрывают газоход 7 . При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3 .

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13 . 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14 . идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.


Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16 . После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18 . то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20 . 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22 . Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26 . В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27 . В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30 . В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32 . Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33 . В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33 . На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7 газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3 . Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13 . делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/russkaya-pech-s-podtopkom-poryadovka.html, http://1poteply.ru/pechi/kladka/russkaya-pech-s-podtopkom.html, http://tr5.ru/podtopok

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.

Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это позволяет использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев обеспечит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить пищу и протопить комнату значительных размеров.

У такого агрегата имеются свои плюсы и минусы. О них нелишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам агрегата относят следующие моменты:

  • более 25 лет надежной эксплуатации;
  • одновременный обогрев сразу нескольких помещений;
  • хорошо отдает и сохраняет тепло;
  • оригинальное решение интерьера;
  • возможность отдыха и релакса.

Основной недостаток агрегата состоит в том, что для его кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи требуется заготавливать большое количество дров.

И лежанка, и плита

Главной особенностью этой русской печи является наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и поможет справиться с такими заболеваниями, как, например, ревматизм. На печке полезно лежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.

Кроме того, это устройство с давних времен почитают хозяйки, ведь русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.

В классическом виде подобное устройство занимает довольно много места: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину, 2,5 м в длину.

Конструкцию русской печи с плитой и лежанкой можно описать следующим образом:

  1. Кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем.
  2. Хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что лесоматериал должен быть высушен самым тщательным образом.
  3. Корыто – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для длительного сохранения тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
  4. Под варочной камеры, который устанавливается прямо на подсыпку свода.
  5. Горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в топливник, где он нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.

Выбор материалов

Конструкция русской печи с лежанкой и плитой сооружается с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук без учета трубы. Кроме того, необходимо проследить за качеством не только кирпича, но и раствора. Желательно, чтобы он был приготовлен на основе строительной смеси. Необходимое количество – не менее 100 ведер. Требуется также подготовить следующие детали конструкции:

  • двухконфорочная чугунная плита;
  • дверца для топки – 14х25 см;
  • створка для поддувала – 13х13 см;
  • колосниковая решетка – 26х28 см;
  • две задвижки с отверстием, размер каждой – 26х24 см;
  • вьюшка с дырочкой – 22 см;
  • бак для воды из стали – 40х26х28 см;
  • куски металла различной формы и прочности: угловые, полосовые, кровельные.

Порядок кладки

Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:

  • правило;
  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • угольник.

При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по пяти схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Дымоход по схеме

Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымовой трубы. В этом деле есть много тонкостей и нюансов, с которыми получится справиться, имея перед глазами следующую схему:

Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:

  1. Разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого требуется увеличить толщину стенок трубы примерно на два кирпича от деревянного перекрытия дома.
  2. Выдры – расширяющегося во все стороны узла дымового канала, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков.
  3. Оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.

Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор. В противном случае это помешает хорошей тяге, а значит, и нормальному функционированию печи.

До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи. Затем его требуется заменить цементно-песчаным, который является более устойчивым к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, необходимо оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Рекомендуется проделать то же самое и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации.

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

О главном: безопасность

Русская печь с лежанкой и плитой в доме – это не только символ уюта, тепла и особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации.

Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:

  1. Тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глиняно-песчаным раствором.
  2. В помещении после начала топки не должно быть дыма. В противном случае это может сигнализировать об отсутствии нормальной тяги. Потому эксплуатировать такую печь запрещено. Рекомендуется открыть все задвижки дымохода. Если ничего не поменялось, значит, каналы нуждаются в прочистке.
  3. Не стоит забывать и о регулярной очистке дымохода, которая должна проводиться каждые 12 месяцев. Новая печь не нуждается в удалении сажи на протяжении нескольких лет при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.

На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла и самобытной культуры, на ней можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Если следовать правилам пожарной безопасности и регулярно проверять эффективность работы системы вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей на протяжении долгих лет.

Похожие статьи:

модификации, место установки, фундамент, порядовка

Порой каждого из нас тянет к своим народным обычаям и традициям. Такая необходимость возвращаться к русским истокам неслучайна, она заложена генетически.

Если спросить об истинно русских вещать, одной из первых на ум приходит, конечно же, русская печь. Она не только занимает достойное место в народных сказках и былинах, но и удивительно удобна и рациональна.

В настоящее время, в своем доме все чаще используют отлично вписавшуюся в домашний быт русскую печь с плитой.

Русская печь может быть сложена самостоятельно, если грамотно подойти к работе, предварительно изучить теоретическую сторону вопроса и получить консультацию опытного печника.

Современные модификации

Печь в доме всегда являлась символом уюта, тепла, стабильности и благополучия.

Русские печи с плитой могут быть различных модификаций. Обязательными является выполнение функций отопления, приготовления пищи и наличие лежанки. Кроме того, в современном варианте печи, как правило, дополняются водонагревательным баком и прогревом подтопочного отдела для лучшего теплообмена.

При использовании так называемой «летней» заслонки в теплое время года такая печь обеспечивает подогрев только варочной панели и при необходимости духовки, не давая нагреваться всей конструкции полностью, обеспечивая оптимальный температурный режим в помещении и значительно экономя топливо.

Где установить?

При решении поставить в своем доме русскую печь с плитой начать стоит с планировки места, где она будет стоять. Современные виды печей способны поддерживать необходимую температуру воздуха на площади 35-40 квадратных метров.

Если дом деревянный, расстояние между печью и стеной не должно быть менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены, находящиеся в непосредственной близости от печи, необходимо обезопасить невоспламеняющимися асбестовыми панелями.

Этапы работы над фундаментом

Для каждой конфигурации русской печи с плитой потребуется определенное количество используемого материала. Не стоит забывать о грамотном выборе строительных ресурсов, особенно для фундамента массивной печи (щебень, песок, цемент, арматура, доски).


Надежный фундамент печи – основа прочности конструкции. Русские печи с плитой являются достаточно массивными сооружениями, поэтому без крепкого основания не обойтись.

Яма под фундамент должна превышать размеры периметра самой печи примерно на 120-150 мм. Средние показатели глубины котлована 500-700 мм. На дно котлована утрамбовывают песок с водой и щебнем. Далее идут два слоя рубероида с последующей установкой на него опалубка из деревянных досок.

Туда заливают раствор бетона из гравия, цемента и песка. В толщину этого грубого первичного слоя устанавливают арматуру, прутья которой должны возвышаться над поверхностью на 50-70 мм. Далее опять идет заливка бетоном, куда на расстоянии 100-150 мм следует положить арматурную сетку.

Последним этапом работы над фундаментом, является покрытие основания еще одним слоем рубероида после полного застывания бетона.

Кладка порядовки


Раствор для кладки печки должен быть прочным, эластичным, не давать трещин и быть жаростойким. Традиционный раствор делают из очищенных жирных пород глины с добавлением натурального песка.

Обязательное требование к кладке русской печи с плитой ее герметичность, это обеспечит безопасность домочадцев. Непременно необходимо использовать качественный жаростойкий кирпич без трещин и разломов. Оптимальная толщина швов между рядами должна составлять 5-8 мм.

Порядовка русской печи с плитой – это основное руководство, по кладке, ее этапам и вспомогательным элементам. Опираясь на эти указания, можно ровно и аккуратно возвести всю структуру печки.

Стоит помнить, что первый ряд задает правильность всей конструкции. Поэтому очень важно грамотно выложить именно его.

Всего возводят 27-29 рядов, последовательно выкладывая основные стенки, ходы, каналы камеры и ниши.

Порядовка русской печи с плитой заканчивается кладкой дымоходной трубы.

Естественная и принудительная просушка

После завершения порядовки конструкция нуждается в сушке. Однако нельзя сразу начинать топить печь, это спровоцирует неравномерность ее просушки, трещины в кладке и нарушение герметичности стенок.

Русская печь с плитой должна пройти естественную сушку в течение двух недель. После ее завершения следует прибегнуть к принудительному способу просушки — протапливать печь, используя небольшое количество дров с открытой дымовой задвижкой, но закрытой топкой. Этот процесс занимает около недели.

Стоит помнить о мерах безопасности при использовании печи с плитой. Необходимо регулярно совершать ревизию всех отделов печи и контролировать работу дымохода. Не стоит использовать печь даже при малейшем подозрении на неисправность.

При искусно возведенной конструкции, надлежащем использовании и правильном уходе русская печь прослужит долго и придаст исключительный самобытный колорит. Ведь наличие русской печи с плитой в доме – это современные удобство и комфорт в сочетании с традиционным теплом и особым уютом.

Навигация по записям

Русская печка из кирпича: особенности, конструкция, размеры, порядовка

Несмотря на возможность обустроить в доме отопительную систему с современным котлом на любом виде топлива, владельцы построек по-прежнему пользуются услугами печников. Ведь мастера способны создавать настоящие шедевры. Одним из них является русская печка. Рассмотрим особенности такого отопительного сооружения. Читайте и узнаете его основные конструктивные элементы, стандартные размерные варианты, особенности порядовки.

Печка в русском стилеИсточник twimg.com

Особенности печи в русском стиле

У печи в русском стиле свод, конструкция топки и дымоотводящих каналов другая по сравнению с большинством каминов и хорошо известными отопительными сооружениями под общим названием «Голландка». Некоторые домовладельцы выбирают современные варианты. Многие из них имеют более простую конструкцию. Ведь большинство печей в русском стиле представляет собой сооружения с внушительными размерами. Некоторые мастера даже их называют «дом в доме».

Однако приверженцы современного стиля считают такие печки архаичными конструкциями. Кроме того, они не оправдывают больших вложений, которые требуются для их строительства. Поклонники современных технологий считают, что лучше потратить средства на возведение, например, в разных помещениях или даже строениях, отдельной «Голландки» и камина.

Строительство классической печки в русском стиле обходится дороже возведения «Голландки»Источник oboiman.ru

У всех людей имеются свои мнения. Однако традиционная русская печь в доме отличается целым рядом преимуществ:

  1. Большой площадью поверхности, которая отдает тепло. Поэтому тепловой поток обладает маленькой плотностью. Из-за этого печь излучает мягкое, и даже лечебное тепло, которое не высушивает воздух в отличие от электрического нагревателя или камина.
  2. Наличием теплой поверхности, на которой можно удобно отдыхать даже при невысокой температуре в помещении при условии, что русская печь с лежанкой построена с соблюдением технологии кладки. Рекомендуется возводить отопительную конструкцию именно с местом для отдыха, даже если не планируется его использовать по прямому назначению.
  3. Возможностью минимизировать вероятность деформации печного фундамента из-за ухода вниз части тепла, которое высушивает грунт. Поэтому почва будет в меньшей степени пучиниться.
На заметку! Многие домовладельцы печку в русском стиле не используют в качестве сооружения для обогрева помещений. Они в конструкции готовят различные блюда, которые по своим вкусовым качествам превосходят еду, приготовленную на газовой или электрической плите.
В русской печной конструкции готовят очень вкусные блюдаИсточник eco-kotly. ru

Умеренно прогретая печь в русском стиле остается в таком состоянии несколько дней. Это позволяет домовладельцу покидать свое жилище на пару суток и возвращаться еще в теплую постройку. Ему не придется ускорено растапливать сооружение, чтобы создать в помещениях комфортные условия.

Полноценная печка в русском стиле подходит для домов, где люди постоянно проживают. Для дачного домика идеальным вариантом будет небольшая русская печь с камином. В некоторых случаях для такой постройки подходит смешанная отопительная система.

Русская печная конструкция прогревается и полноценно начинает исполнять свое назначение примерно через 8 или даже 10 часов после растопки. Если такая особенность не устраивает домовладельца, тогда можно возвести отопительную конструкцию, у которой толщина стенок будет меньше, чем у аналогичного стандартного сооружения.

Русская печь может прогреваться до 10 часовИсточник remstroybk. ru

Существуют варианты русской печной конструкции, в которых создается топочное отделение с газовой горелкой. Однако в топках таких сооружений чаще появляются трещины. В них даже может произойти обрушение свода.

Конструкция печки в русском стиле

Кладут разные модели печей. Однако любой из вариантов является отопительно-варочной конструкцией. Кроме того, такое сооружение из кирпичей оснащается с духовкой. Большинство из вариантов также оборудуется лежанкой различных размеров.

Кладка русской печи подразумевает устройство следующих ее отдельных частей:

  • Горнила, представляющего собой топливник или варочную камеру. Этот отсек используется для размещения топлива, которым обычно являются дрова. В этой же камере устанавливают посуду с продуктами для термической обработки.
  • Подпечья, которое используют для размещения и просушивания дров. Эта часть выкладывается не у каждой модели, потому что данный отдел не отличается функциональностью.
Подпечье часто используется для размещения дровИсточник barbeku-stroy.ru
  • Шестока, представляющего собой нишу, которая устраивается впереди горнила. В этой части чаще всего создается варочная поверхность, если печная конструкция подразумевает ее наличие. При отсутствии плиты шесток используется в качестве пространства, где размещают блюда, ранее приготовленные в горниле. Это позволяет дольше сохранять еду в горячем состоянии.
  • Холодной печурки, которая выкладывается тоже не у каждой модели. Однако этот элемент конструкции характерен именно для печки в русском стиле. Данный отдел используется, чтобы хранить различную посуду.
  • Свода горнила, который создается с уклоном в сторону лицевой части печки. Под такой конструкцией скапливается нагретый воздух. В результате происходит хорошее прогревание печных стенок и лежанки, если она расположена в верхней части сооружения.
  • Пода, представляющего собой дно горнила или камеры, предназначенной для варки. Кладка данного элемента тоже выполняется с уклоном в сторону лицевой части печи. Такая особенность пода позволяет легче передвигать посуду. Чтобы ее проще перемещать, этот элемент во время строительства всей конструкции тщательно шлифуется.
Выложенный печной под – дно варочной камерыИсточник mangal-besedka.ru
  • Перетрубья, выполняемого в виде ниши, располагающейся над шестоком. Над этой частью монтируется дымовая труба.
  • Душника с выводом в дымоотводящий канал. Русская печь, конструкция которой включает этот элемент, позволяет подключать старинный самовар, имеющий трубу для отвода дыма. Она вставляется непосредственно в душник. Хотя сейчас печки с ним обычно не создаются.
  • Теплового кирпичного канала, строительство которого выполняется над шестком.
  • Лежанки, располагающейся обычно над горнилом и за основным дымоотводящим каналом. Это позволяет данной части сооружения всегда хорошо прогреваться.
На заметку! В старину зимой лежанка всегда использовалась в качестве кровати. Ее специально создавали большого размера, чтобы на этом месте могли расположиться сразу несколько человек.
  • Вьюшки, представляющие собой окошко, которое дополнительно оснащается небольшой дверцей. За ней располагается заслонка. Она позволяет полностью перекрыть дымоход. С помощью заслонки также можно регулировать тягу. Перемещение этого элемента выполняется по горизонтали. Чаще вместо заслонки устанавливают задвижки в заводском исполнении.
Разрез одного из вариантов печной конструкции в русском стилеИсточник pinimg.com

Отопительные конструкции из кирпича в современном исполнении представляют собой более функциональные сооружения, чем старинные варианты. Во многих домах устраивается русская печь с варочной плитой. Возводятся даже конструкции с водогрейным баком.

На заметку! Модели в современном исполнении создаются с возможностью прогрева отдела под топкой. Такая особенность позволяет намного быстрее прогреваться всей конструкции. За счет этого в помещениях за короткий промежуток времени создается комфортная температура.

Современные варианты печных конструкций в русском стиле могут иметь разные отделы. Это позволяет летом использовать только часть с варочной плитой. Ведь в жаркую погоду не нужно отапливать помещение, а необходимо только готовить еду. Такое устройство печной конструкции позволяет поддерживать в постройке комфортный микроклимат и одновременно экономить дрова.

Печка с варочной плитойИсточник mainavi.ru

Для зимы печка в русском стиле – это идеальный вариант отопительного сооружения. Она может представлять собой многофункциональную конструкцию. Ведь в ней нередко устраивают одновременно духовку, варочную плиту, камин, емкость для нагрева воды и лежанку. При этом сама по себе конструкция будет обогревать помещения дома.

Размеры печки в русском стиле

Перед возведением печной конструкции всегда сначала выбирается место строительства отопительного сооружения. Печка в русском стиле может располагаться в углу помещения или вдоль одной из его стен. Габариты отопительной конструкции зависят от размеров комнаты. На эти параметры также влияет надежность фундамента.

Сейчас нередко печь начинают возводить в уже построенном доме. Это не совсем правильный вариант. Ведь удобнее досконально продумать отопительную конструкцию еще на этапе проектирования жилой постройки. Однако даже в этом случае мастера всегда возведут эффективную печку. Она может иметь следующее исполнение:

  • Мини русская печь, ширина и длина которой соответственно составляют 1240 мм и 1780 мм. Этот вариант подходит для строительства на даче, под навесом или даже в летней кухне.
Миниатюрная русская печная конструкцияИсточник blogspot.com
  • Отопительная конструкция среднего размера, которую еще называют домашней печью. Ее габариты составляют 2130*1470 мм. Этот вариант подходит для обогрева дома площадью до 40 м².
  • Полноразмерное отопительное сооружение с габаритами 3250*2250 мм. Такая печка способна обогреть большую полутораэтажную жилую постройку.
На заметку! Выше обозначенные размеры непривычны даже для некоторых печников. Однако опытные специалисты хорошо знают, что раньше длину мерили в аршинах. Поэтому, если использовать не миллиметры, а старинную систему мер, тогда получится, что домашняя русская печь, размеры которой сейчас составляют 2130*1470 мм, раньше имела габариты 3*2 аршина.

Вышеприведенные размеры печки в русском стиле – это только рекомендованные габариты. Важнее при возведении такого отопительного сооружения соблюсти пропорции при кладке свода, пода, горнила и дымоотводящей трубы. В последнем случае нужно выложить канал подходящего сечения, чтобы обеспечить эффективную тягу.

Один из вариантов размеров печкиИсточник ps.494444.ru

Особенности кладки печи

Когда кладется большая и маленькая русская печь, обязательно учитывается усадка швов между кирпичами. Обычно опытные печники ее величину проверяют до начала основных работ. Для этого приготавливают раствор и выкладывают столбик, например, из 7 кирпичей.

Важно! Обычно толщина слоя составляет от 5 до 6 мм. При этом допустимая величина его усадки равна 2 мм.

Сам процесс кладки любой печки напоминает сборку конструктора. Работа упрощается, если мастер использует одну из проверенных схем. Независимо от выбранного варианта сначала кладку начинают выполнять без раствора. Это позволяет провести точную подрезку кирпичей в необходимых местах, выровнять ряды, подогнать перевязку углов.

Печку не всегда сначала полностью выкладывают на сухую. Все зависит от ее размеров и удобства выполнения работ. Мастера могут сначала выложить несколько рядов кирпичей без раствора. Потом выполнить их подгонку. Только после этого они повторят весь процесс, но уже при использовании раствора. По такому принципу может быть выложена любая габаритная или небольшая русская печь с плитой.

Кирпичи сначала выкладываются без раствора, потом подгоняются, затем монтируются на смесьИсточник oboiman.ru
Важно! Кладка печи осуществляется при использовании огнеупорного раствора. Для его приготовления используется тугоплавкая глина и песок, а также добавляется шамотный порошок. Пропорция компонентов составляет 1:3. Жаростойкая смесь применяется во время монтажа межтрубья, топочного отделения, зольника и дымохода.

Для кладки кирпичей в других местах конструкции используют раствор, состоящего из 1/4 части мелкозернистого промытого песка и одной полной порции жирной глины. Когда монтируется облицовочный кирпич, применяют специальную декоративную смесь для этой цели.

На заметку! Современные печники часто применяют в работе уже готовые растворы. Они отличаются пластичностью и термостойкостью.

Для кирпичной кладки используют исключительно блоки без дефектов. Герметичность швов обеспечивает качественно приготовленный раствор. Профессионалы никогда не обмазывают им стенки печки с внутренней стороны, так как на смеси скапливается больше сажи и ее слой уменьшает теплопроводность конструкции.

Для печи всегда выбираются кирпичи без дефектовИсточник iz-kirpicha.su
На заметку! В зависимости от печного отделения кладка может осуществляться в один кирпич. Этот размер соответствует длине блока. Процесс также может выполняться в полкирпича. Это его ширина. Третий вариант – четверть кирпича, что соответствует толщине блока.

Многие специалисты вымачивают кирпичи перед использованием. Это позволяет им и раствору равномерно сохнуть. Ведь они не будут впитывать воду из смеси. Поэтому повысится адгезия между двумя материалами и удается построить более герметичные стенки.

На заметку! Выступающий раствор из швов удаляется сразу со всех сторон кирпичей, чтобы кладка получилась максимально аккуратной.

Внешние стены обычно имеют толщину в один или половину кирпича, а внутренние – исключительно в полкирпича. Если выкладывать конструкции более толстыми, тогда большая или мини русская печь с плитой будет дольше растапливаться и прогреваться при существенном расходе топлива.

Поэтапная кладка печи

После проведения всех подготовительных мероприятий начинается сам процесс кладки. Его должен выполнять исключительно мастер. Только он сможет построить эффективную конструкцию на многие десятилетия.

Профессионально сложенная печьИсточник kladkapechei86.ru

Итак, выкладывается русская печь с плитой, порядовка которой прорабатывается еще на начальном этапе, в следующей последовательности:

  • 1-й ряд кладки.

Он создается на слое гидроизоляции. От его выполнения зависит правильное направление всей кладки. Поэтому перед началом монтажа обозначаются границы печного сооружения. Кладка сплошного ряда выполняется строго по уровню горизонта. Сначала выкладывается внешняя стенка конструкции. Потом монтируются все остальные кирпичи внутри образовавшегося прямоугольника.

Первый сплошной печной рядИсточник masternachasspb.ru
На заметку! Многие мастера сначала укладывают в углах так называемого основания трехчетвертные блоки. Они предварительно подрезаются клином. Этот вариант позволяет построить наиболее прочные углы у отопительного сооружения. Кроме того, данный способ применяется, чтобы исключить подвисание конструкции.

Однако выбор методики укладки угловых кирпичей зависит от габаритов печной конструкции. Трехчетвертные блоки, подрезанные клином, применяются, когда размеры русской печи с лежанкой или без нее превышают 1000*1200 мм.

При меньших габаритах в углах кирпичи монтируются обычным способом, упираясь друг в друга не подрезанными торцами. Любой из вариантов некоторые печники дополнительно укрепляют проволокой. С ее помощью привязываются соседние кирпичи в углах обычно с 1 по 6 ряд.

Кладка первого ряда печной конструкции показана в этом видео материале:


Кухня с русской печью в деревянном доме: пережиток или современная интерпретация?
  • 2-й ряд кладки.

Кирпичами начинаются подниматься печные стенки. На этом же этапе закладываются границы зольника и каналов, которые впоследствии будут использоваться для прочистки отопительного сооружения.

  • 3-й ряд кладки.

Монтаж кирпичей на этом ряду позволяет закрепить дверцу отделения прочистки отопительной конструкции, а также аналогичный элемент поддувальной камеры. Устанавливаются обе детали при использовании проволоки. Она прикручивается к ушкам дверц, а потом вмонтировывается в кирпичные швы. Закрепляемые элементы временно подпирают, чтобы исключить их опрокидывание, пока они не будут окончательно зафиксированы в стене отопительной конструкции.

Кирпичами перекрываются проемы, которые являются входами во внутренние каналы. В результате получаются отверстия определенного размера. Блоками также закрывается внутренний подовый канал. Из них создается потолок для него.

  • 5-й ряд кладки.

Монтаж колосника в большой топочной камере. При этом внутренние стенки топливника выкладываются кирпичами без раствора. Во время кладки этого ряда также монтируется дверца маленькой топки. Она устанавливается над подовым каналом.

Установка колосниковой решетки в топливном отделенииИсточник fishki.net
На заметку! Нередко внутренняя кладка топочного отделения выполняется шамотными кирпичами, которые предварительно разрезаются по толщине на две части.
  • 6-й ряд кладки.

Если русская печь с плитой предполагает наличие в своей конструкции водогрейного бака, тогда на этом этапе осуществляется его установка. Продолжается также формирование топочного отделения путем укладки шамотных кирпичей.

  • 7-й ряд кладки.

Монтируется колосник в маленьком топочном отделении. Устанавливается также дверца для большого топливника. Правая стенка усиливается полосой из металла. Она надежно фиксируется благодаря наличию в ее конструкции специальных зацепов.

На этом же этапе выполняется кладка без раствора задней стенки большого топочного отделения. Кроме того, создаются зазоры между кирпичами для увеличения отдачи тепла. Они устраиваются на наружной стенке с внутренней стороны большой топки.

  • 8 и 9-й ряд кладки.

Во время монтажа кирпичей этих рядов монтируется дверца небольшого топочного отделения. Продолжается также формирование дымоотводящих каналов внутри отопительной конструкции.

Это видео поможет разобраться в процессе установки печных дверц:

  • 10-й ряд кладки.

Из кирпичей формируется дно горнила. Осуществляется также объединение сводов маленькой и большой топочной камеры. При этом не закладываются отверстия дымоотводящих каналов, которые находятся в задней части отопительной конструкции. Их вывод осуществляется в камеру для варки. Кроме того, на этом этапе еще перекрывается место под бак для воды.

  • 11-й ряд кладки.

Выполняется закрепление уголка из металла, подготовленного раннее. Он устанавливается на край кладки. Его монтаж осуществляется сразу над двумя топочными камерами. Металлический уголок нужен для надежного размещения варочные плиты.

При кладке этого же ряда выполняется монтаж колосника большой топкой. При этом его окончательная фиксация осуществляется только на последующих этапах.

  • 12-й ряд кладки.

Начинается формирование боковых стенок камеры для варки. При этом слева от плиты монтируется задвижка. Она устанавливается в горизонтальной плоскости. Это заслонка, которая будет использоваться для перекрытия оттока горячего воздуха из горнила в дымоотводящий канал. На этом же ряду начинается кладка дымохода, расположенного левее вертикальной задвижки.

Начало кладки 12 рядаИсточник строители58.рф
  • 13-й ряд кладки.

Продолжается строительство боковых стенок варочного отделения и других частей печной конструкции, включая кладку наружного контура сооружения.

  • 14-й ряд кладки.

Формируется входное отверстие в дымоход. Его открытие будет осуществляться путем сдвига вертикально расположенной задвижки. Выводятся также стены горнила. Кроме того, проводится оформление отверстия для задвижки.

  • 15-й ряд кладки.

На этом этапе русская печь из кирпича сужается внутри. С помощью блоков начинается перекрытие варочного отделения. Кроме того, продолжается формирование трубы для отвода продуктов сгорания.

  • 16-й ряд кладки.

Металлическими полосами скрепляется левая и правая внешняя боковая стенка печки. Сами кирпичи на этом ряду кладутся точно так же, как и на 15 этапе.

  • 17-й ряд кладки.

Монтируется полоса из металла на задней стенке и продолжается сужаться свод над отделением для варки, а также выкладываться дымоход. Кроме того, над проемом варочной плиты закрепляется металлический уголок. Рядом также монтируется стальная полоса. На эти два элемента будут убираться кирпичи, из которых сформируется потолок над плитой.

Металлические уголки разного размера для печиИсточник stpulscen.ru
Как истопить печь правильно, соблюдая правила пожарной и личной безопасности
  • 18-й ряд кладки.

Закрепляется металлическая арочная конструкция над горнилом в задней части печки. Вместо нее некоторые мастера используют шаблон, который предназначен для выкладки куполообразного свода варочного отсека. Купол монтируется путем установки кирпичей на ложок. Это его торцевая часть.

На заметку! При использовании шаблона он предварительно создается из фанеры и брусков. Эта деталь изготавливается в разборном исполнении. Только такую конструкцию удастся убрать из-под свода, когда раствора отвердеет, на который монтируются кирпичи.

Сам шаблон представляет собой два полукруглых элемента. Для их закрепления используются съемные штыри. С их помощью две детали фиксируются на брусьях или рамках прямоугольной формы. Вся конструкция выставляется на нужном уровне путем подкладки кирпичей.

При изготовлении шаблона также могут использоваться узкие доски. Они применяются для покрытия полукружных элементов. Доски между собою собираются веревками. В результате получается гибкий настил.

Кладка печного свода на деревянный шаблонИсточник pyromasse.ca

Когда кладочный раствор затвердеет вместе с кирпичами, подпирающие детали убираются. Потом удаляется гибкий настил. После этого вытаскиваются крепежные штыри. В завершение все оставшиеся детали шаблона извлекаются из камеры.

  • 19-й ряд кладки.

Выполняется укрепление стенки, в которой находится вход в варочный отсек. Из кирпичей также формируются стенки вокруг свода.

  • 20-й ряд кладки.

Продолжается монтаж стенок вокруг свода. Потом образовавшееся пространство засыпается песком. Затем он аккуратно уплотняется. Засыпка создается, чтобы повысить теплоемкость горнила. Благодаря такой конструкции удастся готовить качественную выпечку, например, разные булочки и хлеб.

  • 21-й ряд кладки.

Порядовка русской печи продолжается путем перекрытия песчаной поверхности. На этом же этапе сужается перетрубье.

  • 22-й ряд кладки.

Продолжается сужение перетрубья. Во время кладки также монтируется металлическая пластина с круглым отверстием посередине. Она закрепляется над дымоотводящим каналом. Эта деталь будет как бы перенаправлять продукты горения и немного задерживать их. Поэтому печка станет сильнее прогреваться.

В процессе кладки 22 ряда продолжается сужение перетрубьяИсточник ytimg.com
  • 23-й ряд кладки.

Продолжается монтаж перетрубья. Одновременно также размещается дверца, которая позволит чистить дымоотводящий канал.

  • 24-й ряд кладки.

На перетрубье осуществляется монтаж задвижки. Она позволит выполнять регулировку тяги в топочных отделениях и горниле.

  • 25 и 26-й ряд кладки.

Продолжается перекрытие пространства перетрубья вместе с задвижкой.

  • 27-29-й ряд кладки.

Осуществляется объединение перетрубья с дымоотводящим каналом.

Далее, все проекты русских печей подразумевают кладку дымохода. Он возводится до места, где создается разделка. Опытные специалисты, когда кладут дымоотводящий канал в чердачном перекрытии, используют для монтажа кирпичей цементный раствор.

Монтаж продолжается, пока дымоход не пройдет через кровлю. Здесь создается выдра. Потом осуществляется качественная гидроизоляция вокруг кирпичного дымоотводящего канала. Ведь между кровельным материалом и трубой не должна просачиваться влага.

С одним из вариантов порядовки большой печки в русском стиле с двумя подпечьями и подтопком можно познакомиться с помощью этого видеоматериала:


Как приобрести самую подходящую печь для русской бани — на что обращать внимание при покупке

Коротко о главном

Классическая печка в русском стиле – это популярный вариант отопительного сооружения с большой поверхностью нагрева и оснащенного лежанкой. В ее конструкции также присутствует горнило, шесток, подпечье, под, перетрубье, дымоотводящие каналы, вьюшка.

Печка в русском стиле может иметь миниатюрный или средний размер. Возводятся также большие отопительные конструкции с варочной плитой, камином, духовкой. Чтобы построить эффективную печку, мастера кладку осуществляют по проверенным схемам. Часто выполняется порядовка печной конструкции с варочной плитой. Популярностью также пользуется миниатюрное отапливаемое сооружение. Это упрощенный вариант классической печки в русском стиле.

Печники Москва, Солнечногорк, Клин | Печи из кирпича для дачи и дома, недорого Русская печь: постройка, эксплуатация и отопление

Выбирая источник тепла для наших загородных домов, мы, несмотря на эволюцию отопительных систем, по-прежнему пользуемся «услугами» традиционной русской печи, при этом, во многих случаях, даже не представляя себе, что такое настоящая русская печь из кирпича, смотрите в нашем каталоге. Для этой категории обывателей мы попытаемся представить информацию, рассказывающую об особенностях конструкции и функционирования подобного отопительного устройства.

Отопление


Для начала, скажем, что традиционная русская печка – это отопительная конструкция, в качестве теплоносителя использующая дрова и различные древесные материалы. Строительство русской печи производится посредством обычной кирпичной кладки, впрочем, ее конструкция довольно сложна и подразумевает наличие целого лабиринта ходов, через которые выходит дым и проходит тепло, согревая внутренние помещения дома. Для регулировки подачи тепла и вывода дыма, а также контроля силы тяги в русской печи используются две специальные заслонки.

 

Русская печка с подтопком (Полный прогрев) №01
Размер 1,30 на 1,45. Предназначена для обычного крестьянского дома.
Кирпич ручной формовки «Донские зори»

   

Подобные печи не должны располагаться вблизи газовых и электрических котлов. Данное отопительное устройство необходимо оборудовать дымоходом, чтобы удалять остатки продуктов сгорания наружу. Эта печка должна стоять в таком месте (центр дома), чтобы обогревать всю площадь помещения. В небольшом доме печь строится на кухне, где в ней готовят еду и пекут пироги.

Эксплуатация


Традиционная русская печь – это не просто отопительная конструкция. В старину, на такой печи мылись, прогревали тело, избавляя организм от различных заболеваний. На печи очень приятно было спать, особенно, с наступлением морозов. Помимо этого, русская печь издавна помогала нашим хозяйкам готовить вкуснейшие блюда. Те, кто хоть единожды пробовал первые блюда, блины, картофель, мясо и т.д., приготовленные в печи, всегда подчеркивали разницу во вкусовых качествах блюд, приготовленных в печи и разогретых в микроволновках, на плите, приготовленных в духовке, причем, преимущество в данном «соревновании» всегда оставалось за русской печью.

Классическая русская печка №2
1,30м х 1,30м
Имеется место для дров и печной утвари
   
Наиболее сложной конструкцией является классическая русская печь. Топится дровами. В ней можно приготовить очень вкусную еду, а зимой спать на лежанке.

 

Готовка


По простоте своего устройства и удовлетворительности для всех потребностей крестьянского быта, русская печь не может-быть заменена никаким другим прибором. Во время топки она нагревает чугунок с водой, поставленный в устье печи и обхватываемый пламенем, направляющимся в трубу над шестком печи. По мере обугливания дров вдвигают в печь горшки с пищей, потом загребают жар в загнёту, и выметают печь помелом, загружают хлеб, закрыв устье заслонкой. Заслонка не прислоняется плотно к устью, что-бы через щели выносились в трубу выделяющиеся из хлеба пары. Обычно заслонку закрывают рано, с большим количеством крупного, не прогоревшего угля, отчего стенки и свод печи сильно нагреваются, а угар выносится в трубу, через щели заслонки. Когда угли окончательно прогорят, тогда закрывают трубу вьюшкой. Приготовляя пищу, нагревая избу, просушивая хлеб в зернах, высушивают одежду и служа горячим ложем, русская печь заменяет крестьянину очаг, пекарную, сушильную и голландскую печь с лежанкой. Она же и вентилирует избу, когда труба не закрыта, сохраняя в себе запас теплоты при закрытой заслонок.

Русская печь с боковым многоканальным щитком и подтопком с плитой (6 на 6 кирпичей) №3
Преимущественно колпаковый тип горения в русской печи.
Для использования печи в летнее время предусмотрен режим летнего хода (регулируется задвижками).

   

Печная фурнитура и кирпич:

кирпич полнотелый керамический (М200 «Донские зори») 1200 шт;
кирпич огнеупорный ШБ8 (Баравичи) 300 шт;
дверка поддувальная 1шт;
дверка прочистная 4шт;
колоссниковая решетка 1 шт;
дверка топочная 1 шт:
плита двухконфорочная (700-400 мм) 1 шт;
задвижка дымовая 3 шт;
Такое строение будет служить долгие годы. Топливом для этого источника подачи тепла могут служить дрова, брикеты и уголь.

Бывает что некоторые люди готовят пищу и пекут хлеб в обыкновенных печах. Это доказывает, что выход дыма в щит русской печи не составляет существенные её условия, поэтому оставив шесток и убрав над ним щит, дать выход дыму в хайло, устроенное в своде печи у её очёлка, закрываемая, вместо заслонки, плотными створными дверцами. Из хайла дым пойдет в винтовые (горизонтальные) обороты и потом уже выйдет в дымовую трубу, закрываемую вьюшкой. Когда она закроется по окончании топки, тогда жар печи будет стоять в её оборотах, а это не нужно для выпечки хлеба. В этом случае, при открытой вьюшке, хайло должно быть закрыто задвижкой. Нет сомнения, что такое устройство печи значительно сократит расход дров и может быть с пользой применено в деревенских кухнях.

Преимущество


И главное преимущество подобной печи – ее способность долгое время поддерживать тепло в доме. Учитывая мягкие русские зимы в Европейской части России, вам вполне достаточно будет протопить печь с утра, дабы она весь день поддерживала весьма комфортную температуру внутри помещений дома.

Рекомендации


Классическая русская печь – это уникальная конструкция, которая может обогреть дом в самый лютый мороз, обеспечить теплом наше тело и вылечить от различных заболеваний наш организм, обеспечить наши столы вкуснейшими блюдами. Строительство русской печи – это рекомендованное для всех домовладельцев мероприятие, ведь даже если вы не планируете использовать ее в качестве основной системы отопления, русская печь своим присутствием сможет без труда украсить интерьер вашего жилища.

 

Постройка


По размерам русская печь многим покажется очень большой. Она объёмнее не только «голландок» или «шведок», но и «комбайнов», совмещающих в себе печь с камином.

Кроме того, топка русской печи расположена высоко (около 80 см от пола) и нижняя часть печи (подпечье) не прогревается. Это приводит к тому, что в комнате не происходит вертикальной циркуляции воздуха, который расслаивается, и в результате холод скапливается у пола, а тепло у потолка. Поэтому на печи лежать жарко, а спрыгнешь с лежанки и… как будто нырнул в прорубь.

Возникают у современных застройщиков к русской печи и другие «претензии». Но есть и рьяные защитники русской печи. Они полагают, что за возможность полежать на тёплой печи, погреть косточки можно пожертвовать лишней охапкой дров, которых в России пока хватает. Или, что каша и щи, приготовленные в печи, не идут ни в какое сравнение с тем, что можно приготовить на газовой или электрической плите.

А уж про пироги из русской печи, про топлёное молоко и тому подобные радости жизни — о них защитники традиционных устоев могут говорить часами. А для более эффективного обогрева помещения к русской печи можно пристроить подтопок. К тому же и усовершенствованных типов печи известно много. Например, ещё в 1927 г. Наркомзем СССР объявлял Всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. И участвовали в этом конкурсе не рядовые печники. Так, призовые места заняли печи, разработанные настоящими специалистами: одна — во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского и вторая — инженером-металлургом печником В. Е. Грум-Гржимайло и изобретателем И.С. Подгородниковым. Вторая стала прародительницей известных «Теплушек» с нижним прогревом.

Кроме того, уже в те времена подвергалось сомнению и утверждение о малой эффективности русской печи. Чтобы выяснить фактический её кпд, в 20-е годы XX века были проведены специальные испытания. Результаты оказались интересными — даже традиционная русская печь согласно новым расчётам имеет кпд, равный 68%. А у печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%!

Эти доводы привели в последнее время к тому, что людей, готовых строить в своих загородных домах русские печи, становится всё больше. И русская печь постепенно занимает своё, пусть и скромное место в ряду «шведок», «голландок», каминов и современных печей промышленного производства.

Свою печь мы хотели построить максимально традиционной. Основной материал — рядовой полнотелый кирпич марки 100 под штукатурку. Правда, топки обложены шамотным кирпичом Ш-8, а свод сделан из шамотного клиновидного кирпича марки Ш-47, чего раньше, конечно же, не делали.


Для украшения печи была сделана полочка (как у каминов) над проёмом варочной камеры подтопка, спилены угловые наружные кирпичи, расширена для симметрии распушка, а вход в подпечье оформлен аркой. Главным украшением, однако, стали изразцы, на которых изображены мифические существа.

В шестке установили плиту подтопка, тепловой щиток которого расположен вдоль одной из сторон русской печи. Второй стороной печь примыкает к стене дома. Как и положено, здесь устроена холодная четверть, что сделало лежанку на полкирпича шире (её ширина и длина —115 см).

Размеры лежанки были выбраны максимально большими — ограничителем служил лишь старый фундамент,оставшийся от давно разобранной русской печи — расширять его мы не предполагали.
Не удалось, к сожалению, найти место для печурок, которые не только являются украшением печи, но и несут утилитарную функцию — нет места лучшего для сушки рукавиц. Место для печурок «перегородил» щиток подтопка.

Свод топки немного (на 5 см) поднят к задней стенке. Это вместе с небольшим уклоном в ту же сторону пода создаёт лучшие условия для горения. Но под, по просьбе хозяйки, был оставлен горизонтальным — сказалась привычка готовить на ровной плите.
Для прочности кладка около свода в нескольких местах стянута шпильками Мб, а наиболее горячие ряды подтопка стянуты вязальной проволокой. Главной сложностью в последнем случае был процесс натягивания проволоки — она то повисала, то рвалась.

Для натяжения мы приматывали проволоку к саморезам, вставленным примерно на четверть в просверленные заранее в кирпиче отверстия. Саморезы устанавливали с небольшим наклоном головками друг к другу. По мере вкручивания проволока натягивалась как гитарная струна. Главное здесь — правильно рассчитать длину проволоки и надёжно примотать её на шурупы (обязательно по часовой стрелке — в направлении закручивания, чтобы она не ослабла при натяжении).
Опалубку (кружало) под свод сделали полностью разборной. Это помогло после просушки легко разобрать и вытащить опалубку частями. Чтобы вытащить сбитую опалубку, пришлось бы помучиться. А выжигать опалубку опасно — можно ненароком перегреть свод при первой топке.

После просушки и оштукатуривания печь побелили клеевой побелкой.

Русская печь со щитком


Но при всей своей полезности и применимости к быту крестьянина, она не имеет никаких выгодных условий относительно экономии топлива, отправляя продукты горения прямо в дымовую трубу, тогда-как голландская печь большую часть теплоты, заключающейся в них, удерживает в своих дымооборотах. Температура дыма, выходящего из трубы печи, должна быть выше температуры дыма, выносящегося из курной избы. Отчего же так понижается температура дыма в простой русской печи? Дым, выйдя из безтрубной печки, распространяется по избе и, смешиваясь с большим количеством воздуха, охлаждается. Тоже самое происходит и в щите русской печи, снабженной кирпичной трубой. Но. дым, пониженный в своей температуре от встречи и смешения в щите с избным воздухом, притекающим к топливу и в тоже время выносящимся
в атмосферу вместе с дымом, не может проходить, до входа в трубу, такую длину оборотов, какую позволяет устройство голландской печи, в которой воздух притекает к топливу в передней, а дым вытекает в задней части топливника.  

Если-бы русская печь была действительно русским изобретением (в чем заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны-бы были сознаться, что отдаленные наши предки инстинктивно понимали законы науки не хуже нас. При всем нашем прогрессе, и натурализме мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже отверстие. Теоретик, не видевший русской печи в действии, а смотря только на её чертёж, сказал бы, что избной воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т. е. в топливник печи.
Что-же, в самом деле, заставляет его туда заходить?
Мы затруднились бы на это отвечать, не поразмыслив немного: сухая растопка, которой затапливают печь, быстро обращаются в уголь и углерод, по своему родству с кислородом воздуха, как бы, притягивает к себе последний. При их соединении выделяется теплота, от которой возвышается температура воздуха в топливнике печи. Разряженный теплотой воздух стремится кверху, т. е. вылетает через верхнюю часть печного устья в дымовую трубу и в то-же время замещается комнатным, более тяжелым воздухом, втекающим в топливник через нижнюю часть устья. Неужели случай указал это человеку? Полагаем что нет, и думаем что постепенное развитие и человека привело отца к изобретению крючка, а сына — петельки!

Как в русской печи и притечение воздуха в топливник и вытекание из него дыма происходят в одном и том-же отверстии (устье печи), то дальнейшее охлаждение дыма, посредством оборотов, делается не удобным по легкости выхода дыма в избу при малейшем сопротивлении ветра. Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства для устройства оборотов в русской печи, можно выделять теплоту из дыма, разделяя его, при выходе из под щита, на несколько струй посредством кирпичных каналов, расположенных на своде печи. Из них втекает дым в общий боров, а из него в коренную дымовую трубу. Ширина каналов, для избежания засора, не должна быть менье 12 см. Это даёт возможность делать над ними, вместо свода, перекрышку, состоящую из 3 рядов кирпича. Толщина печного свода должна быть также не менее одного кирпича для устранения его охлаждения.
Когда нет коренной дымовой трубы, тогда, разделив щит стенкой и пустив дым через хайло в каналы, можно обратить его, через другие два винта, в половину щита, заделанную снизу и служащею основанием трубе.

Русская мини-печь


Особенности этой печи в том:, что она имеет небольшие размеры и отдельную топку с варочной плитой.

На 3-м ряду кладки установлены дверца поддувальная и 2 дверцы для чистки.

На 5-м ряду размещен колосник.

На 6-м ряду — топочная дверца и 4 стальные полосы для опоры кирпичей перекрытия под дрова. С этого ряда начинается футеровка топки кирпичами, установленными на ребро (3 ряда).

На 10-м ряду установлена варочная плита и стальной уголок 40×40 мм в качестве защиты от сколов передних кромок кирпича при эксплуатации печи.

С 11-го ряда укладывают кирпичи на ребро,формируя горнило русской печи (3 ряда).

На 13-м ряду установлены еще две дверцы для чистки горизонтальной части дымохода.

С 15-го ряда устанавливают 2 кирпича «домиком» для формирования чела (см. вид А).

 На 18-м и 26-м рядах уложены по 2 стальные полосы длиной 60 см для опоры кирпичей свода хайла.

Печь с подтопком | Строительный блог Михаила Стропова

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1, поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3.

 


Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

 


Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

 

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3. Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5, а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8. Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9. В 6-м ряду перекрывают газоход 7. При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3.

 


Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

 


Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

 

 

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13. 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14, идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.

 


Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

 


Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

 

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16. После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18, то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20. 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22. Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26. В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27. В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30. В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32. Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33. На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

 

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

 

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3. Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13, делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

 


Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

 

 

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

 

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

 

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Русская каменная печь отапливает высокопроизводительный дом

11.12.2017

В холодные зимние месяцы так приятно посидеть у теплого огня. Камины и дровяные печи создают уютную, привлекательную обстановку. К сожалению, многие дровяные приборы не используют древесину эффективно и не очень подходят для дома с высокими эксплуатационными характеристиками. Когда Чип Вик представлял себе свой новый дом в Нортпорте, штат Мэн, он был вдохновлен использованием солнечной энергии и местной древесины для производства электроэнергии и тепла.

Русская каменная печь для обогрева

В его новом доме используется инновационный российский каменный обогреватель, изготовленный Sheridan Brick & Stone Work, в качестве основного источника тепла для дома. Его интеллектуальная конструкция позволяет теплу постепенно рассеиваться по всему дому с 3 спальнями, создавая равномерную температуру из скромного количества дерева. В сочетании с герметизацией воздуха и большим количеством изоляции шестиугольный дом исключительно удобен и энергоэффективен.

«Из-за стоимости дома я был бы удивлен, если бы семья Вик использовала гораздо больше двух связок древесины в год», — говорит Эдвард Шеридан, владелец компании Sheridan Brick & Stone Work на Среднем побережье штата Мэн. «В зимние дни они, вероятно, зажигают два костра в день, а иногда и один. Когда у вас есть огонь, вы сжигаете его на полную мощность, до 1700 градусов или выше, так что он становится максимально горячим и сжигает все масла и газы во вторичной камере».

Более высокие температуры повышают энергоэффективность обогревателя, объясняет Шеридан. «Вы не горите постоянно; вы получаете полное сгорание в коротком горячем огне и извлекаете все возможное тепло. Вы хотите просто иметь огонь один или два раза в день.Это означает, что вы можете разжечь печь утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь домой вечером, печь все еще будет отдавать тепло. Затем вы можете снова зажечь огонь, прежде чем ложиться спать, и дом будет очень теплым, когда вы проснетесь утром».

В каменной печи используется местный камень для скамьи и облицовки, а также местный кирпич ручной формовки из Бостона. Несовершенства кирпича придают ему текстуру и исторический вид. Местный камень имеет привлекательный голубой оттенок, похожий на мыльный камень, который хорошо сочетается с кирпичом.

Даже домашняя температура

Русская двухколпаковая каменная печь с австрийской экотопкой расположена на первом этаже шестигранного дома. Печь оснащена обогреваемой скамейкой и печью для пиццы и спроектирована так, чтобы удерживать тепло как можно дольше.

«Если вы хотите отапливать дровами, вы получите больше сохраненной тепловой энергии в доме с русской каменной печью», — говорит Шеридан. «У вас есть 5 тонн кирпичной массы, которая поглощает это тепло, как батарея, и будет удерживать его от 12 до 15 часов.С точки зрения эффективности вы получаете максимальное сохранение тепла от дерева. Вы не отправляете действительно горячие газы в дымоход, они имеют довольно низкую температуру, в отличие от многих дровяных печей. В этом и гениальность!»

Кроме того, в доме много энергоэффективных функций. Окна и двери с тройным остеклением помогают предотвратить проникновение воздуха и соответствуют стандарту пассивного дома. Наружные стены и потолок имеют высокое значение теплопроводности из-за большого количества вдуваемой целлюлозной изоляции. Воздушный тепловой насос, работающий от солнечной энергии, эффективно обогревает и охлаждает дом и является хорошим дополнительным источником тепла, когда каменная печь не используется. Поскольку в целях экономии энергии дом герметично закрыт, стратегия вентиляции важна для здоровья жильцов и долговечности дома.

Отличное качество воздуха в помещении

Для обеспечения надлежащего здоровья воздуха в доме и энергоэффективности в доме Wick есть вентиляционные системы с рекуперацией тепла Zehnder. Установка ComfoAir расположена в техническом помещении на цокольном этаже и обеспечивает сбалансированную вентиляцию всего дома.

В спальни, гостиную, кладовую и офис подается постоянный поток свежего отфильтрованного воздуха. Застоявшийся воздух удаляется из санузлов и кухни. Система вентиляции с рекуперацией тепла была органично интегрирована в дом. Зимой тепло рециркулируется от отработанного воздуха к всасываемому воздуху, экономя энергию.

Семья Вик скоро переедет в свой новый уютный дом. Им обязательно понравится вид на лес, скамейка с подогревом и очень низкие счета за электроэнергию.

 

STOVEMASTER — Новости

Статьи

Назад к статьям

Колпаковые нагреватели: применение для комбинаций кирпичной печи и камина.

В последние годы я построил и спроектировал несколько успешных комбинаций печи для выпечки и камина, используя принципы проектирования нагревателей, основанные на теории движения свободного газа (теории колпаков). Цель этой статьи — поделиться нашим опытом и показать возможности применения технологии каменных обогревателей в области дровяных печей.

Периодически ко мне обращаются с просьбами построить печь для выпечки в качестве основной функции, но с отдельной топкой и возможностью использовать ее как камин.Разрабатывая такие агрегаты для своих клиентов, я понял, что принципы проектирования колпаковых нагревателей очень хорошо применимы в этой ситуации, позволяя придумать комбинированные агрегаты разного размера и мощности.

Каковы типичные требования к таким комбинациям духовки/камина?
-Выпечка как основная функция.
-Ограниченная функция обогрева; потребность в изолированных или частично изолированных блоках.
— Поверхность для выпечки приличных размеров.
-Отдельная (внешняя) топка с большой стеклянной дверцей, которая наряду с основной функцией обогрева духовки выполняет визуально-эстетическую функцию (камин).
-Возможность топить печь напрямую (разводить огонь прямо внутри пекарной камеры).

Решение для большинства устройств для семейной выпечки довольно простое: мы строим устройство, которое по сути представляет собой симметричный одно- или двухколпаковый нагреватель с увеличенной печью для прямого выпекания, перепускной заслонкой и изолируем его между сердцевиной и облицовкой. по желанию клиента. Большинство построенных блоков были утеплены с трех сторон, оставив только переднюю стенку облицовки для передачи тепла в помещение.Поскольку обычно эти блоки встраиваются в кухню, изоляция помогает охлаждать столешницы и другую мебель и улучшает сохранение тепла в камере духовки. Камера хлебопекарной печи, располагаясь в верхней части колпака, длительное время сохраняет тепло за счет эффекта плавучести.

Размер камеры хлебопекарной печи определяется в беседе с клиентом, при обсуждении его требований к выпечке. Сохраняя нашу стандартную ширину топки 18 дюймов, которая хорошо подходит для нашей техники укупорки, мы можем расширить топку и сделать камеру духовки длиной до 40 дюймов, сохранив при этом ширину 20 дюймов.Сетчатые пекарные камеры размером 20 x 27 дюймов или 20 x 30 дюймов имеют достаточный размер для большинства пекарей. Тем не менее, камера печи для обжига потенциально может быть такой глубокой, как 40 дюймов. Печь шириной 20 дюймов работает хорошо, если топка покрыта предварительно изготовленными огнеупорными плитками размером 12 дюймов x 24 дюйма. Возможна установка агрегатов с более широкой печью с использованием перекрывающих плит из огнеупорного бетона, отливаемых на месте.

Топки имеют подачу вторичного воздуха и минимальную решетку для обеспечения чистого и эффективного горения при сохранении высоких температур. Увеличенный размер топки для больших камер печи также помогает улучшить сгорание больших загрузок.


Топка БИО размером 18 дюймов в ширину и 27 дюймов в глубину. Белая керамическая прокладка видна под облицовочными плитками с правой стороны.

Верхняя часть топки наклонена внутрь для поддержки облицовочных плит и создания турбулентности. Топка и камеры пекарной печи покрыты огнеупорной плиткой размером 12 дюймов x 24 дюйма x 2,5 дюйма, а сверху уложен еще один слой 2-дюймового огнеупорного кирпича, добавляющий массы очагу и потолку камеры печи.Швы между кирпичами поверх плитки и между плитками смещены для лучшей герметизации и структурной целостности. Покрывающие плитки топки плавают на бумажной прокладке из керамического волокна 1/2 дюйма и имеют прокладку из керамического волокна 1/2 дюйма по бокам, чтобы обеспечить свободное тепловое расширение. Такое размещение также позволяет легко заменить облицовочную плитку через дверные проемы, не касаясь готовой облицовки, если в будущем потребуется замена плитки. Узкое горло расположено в дальнем конце — задней части камеры печи.


Прокалите камеру перед закрытием крышкой.

Размер камеры этой пекарной печи составляет 20 x 27 дюймов, и она имеет двойные боковые стенки. Дополнительный ряд 2-дюймового огнеупорного кирпича укладывается поверх керамической прокладки поверх заглушки. Белую прокладку можно увидеть под стеной с левой стороны. В качестве перемычки над дверным проемом духовки используется вырезанная крупная огнеупорная плитка. В передней части колпака из пекарной камеры имеются два симметричных выхода.Боковые стенки камеры пекарной печи в последнем ряду наклонены внутрь для лучшей поддержки облицовочных плиток и для создания благоприятной турбулентности внутри камеры печи. Было замечено, что камеры печей с прямым обжигом, которые имеют плавный переход между вертикальными стенками и крышкой, обеспечивают лучший путь пламени/газов, что приводит к более чистым поверхностям внутри камеры. Пламя не распадается на внутренние углы, а вместо этого продолжает катиться внутрь, сжигая большую часть сажи со стен.


Прокалите камеру перед закрытием крышкой.Вид сверху.

Вы можете увидеть симметричную компоновку с восходящими каналами, расположенными сзади каждой стороны раструба. Внутренние стены восходящих каналов, обращенные к колпаку, выполнены из двойного кирпича, чтобы замедлить передачу тепла от горячего колпака к более холодным газам в восходящих каналах, тем самым сохраняя больше тепла внутри колпака. Горловина топки сзади обычно имеет ширину 3 дюйма по всей задней стенке.

При такой компоновке в колпаковом нагревателе очень легко увеличить глубину духовки.Боковые части колпака, включая восходящие каналы, могут следовать за центральной частью топки/печи или могут оставаться впереди, как в этом конкретном устройстве.


Готовая камера для выпечки имеет высоту 13 1/2 дюйма.

Такие комбинированные устройства для выпечки/камина могут либо выводиться в отдельно стоящую каменную дымовую трубу снизу сзади, и в этом случае это будет печь с одним колпаком, либо выводиться сверху через второй колпак. Второй раструб позволяет смещать положение дымохода по желанию в пределах центральной линии блока, обеспечивая гибкость при расположении дымохода.Второй колпак удерживает больше горячих газов внутри, что делает устройство более эффективным, чем версия с одним колпаком. Если выбран вариант с одним колпаком, верхняя часть устройства должна быть хорошо изолирована, чтобы сохранить тепло внутри камеры духовки, не позволяя верхней части быстро остывать.


Второй колокол перед укупоркой. На передней стене видна точка подключения круглого дымохода 8 дюймов с прочисткой снизу.


Готовая сердцевина со вторым раструбом наверху, отводящим выхлопные газы в центральную дымовую трубу.

Спереди видна стандартная поворотная анкерная пластина из нержавеющей стали производителя дымохода. Ядро встроено в нишу в наружных стенах. Ниша утеплена пеностеклом 4 дюйма. По бокам будет добавлена ​​изоляция из минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма. С правой стороны видна перепускная скользящая заслонка. Перепускная заслонка установлена ​​на одной из сторон вне камеры хлебопекарной печи, что позволяет разводить огонь прямо внутри печи для непосредственного розжига и легкого холодного пуска.Выберите дверцу духовки с прокладкой и прорезью для подачи воздуха для возможного прямого обжига.

Несмотря на то, что описываемые устройства имеют прямую или «черную» духовку, которая, на мой взгляд, лучше подходит для обширного творческого приготовления пищи и выпечки, можно построить такие устройства с закрытой или «белой» духовкой. Размер агрегата в этом случае увеличится, а расположение над топкой будет другим, чтобы камера пекарной печи могла свободно плавать внутри колпака.

Облицовка

Облицовка блока, где нагревается только одна стена, создает проблему потенциального растрескивания облицовки из-за неравномерного теплового расширения облицовочного материала.Одним из возможных способов борьбы с растрескиванием является заглубление стыка различных облицовочных материалов на линии будущего микротрещины. Микротрещина в месте соединения двух материалов не очень заметна и, как правило, не отвлекает внимание. Это решение использовано в описываемом объекте, отделанном грубым искусственным камнем и гладким архитектурным блоком (фото готового объекта ниже). Передняя и боковые стенки соединены стяжками из просечно-вытяжных металлических решеток, которые должны обеспечивать некоторое вертикальное перемещение без подъема боковых стенок, но при этом обеспечивать боковую поддержку.Еще одно возможное решение — преднамеренно оставить компенсационный шов в облицовке, сохранив при этом металлические связи для боковой поддержки, и заполнить компенсационный шов соответствующим гибким герметиком.

Третье решение, которое используется в блоке, изображенном последним, заключается в отделке грубой облицовки из глиняного кирпича облицовкой из натурального камня с эффектом «сухой укладки», прикрепленной акриловым раствором. Такая каменная кладка выполняется без раствора в тонких швах между камнями, а возможные микротрещины в облицовочном кирпиче сзади скрываются в швах между кусками каменного шпона. Изображенная тонкая каменная каменка без проблем работает уже третий сезон.

Полностью изолированные блоки вообще не будут иметь такой проблемы и предлагают свободу дизайна облицовки.


Обратите внимание на растянутые металлические рейки между лицевой стороной блока и каменными сторонами. Из-за нехватки места на фундаменте для задней облицовочной стены, утепленные боковины крепятся к блочной стене сзади кирпичными стяжками.


Облицовка продолжение.Прокладка компенсатора из минеральной ваты 1/2″ спереди.


Верх сердечника перед заливкой вермикулитно-цементной смеси. Обратите внимание на изоляцию из минеральной ваты между боковыми стенками облицовки и сердцевиной.


Блок с двойным раструбом герметизируется сверху вермикулитно-цементной смесью, сохраняя прокладку из керамического волокна вокруг облицовки, чтобы обеспечить перемещение сердечника без нарушения герметичности.

Готовый блок, облицованный искусственным камнем и архитектурным блоком производства компании Arriscraft.


Еще один комбинированный блок с частичной изоляцией, используемый в основном для выпечки. Облицовка из грубого глиняного кирпича покрыта натуральным тонким каменным шпоном. Владелец, шеф-повар, ведущий кулинарные мастер-классы на этой кухне, сообщает о великолепных возможностях приготовления пищи. Обычно они используют духовку только по субботам. Они сжигают полную загрузку в пятницу вечером, затем еще одну полную загрузку в субботу утром, а затем в течение дня используют духовку для выпечки. Хозяин так взволнован печью, что решил написать о ней статью для кулинарного журнала.

Полностью изолированные квартиры с открытым камином.

Возможна установка комбинированных блоков с открытым камином, хотя в этих конструкциях огонь в камине не может нагревать камеру печи — печь должна топиться отдельно. Низкие температуры горения и большое количество воздуха, проходящего через открытую топку, приводят к тому, что общая температура газового потока недостаточна для разогрева печи до необходимых температур.

Одним из вариантов таких комбинированных блоков является вентиляция камина и печи в отдельные дымоходы. В этом случае камин и духовка могут топиться одновременно, однако это решение увеличивает размер устройства и увеличивает общую стоимость дополнительного дымохода. Другой вариант — вентилировать камин через камеру пекарной печи, используя камеру печи в качестве дымовой камеры. Отличие обычной коптильной камеры от камеры хлебопекарной печи состоит в том, что первая представляет собой объем с выходом вверху, а последняя представляет собой объем с выходом внизу — по сути, «колокол».Открытый камин можно успешно вентилировать через камеру печи, однако размер дымохода будет ограничивать максимально возможный размер каминного отверстия. Это дилемма: если мы хотим больший камин, мы должны пойти с большим дымоходом. Однако дымоход большего размера будет отводить много тепла из печи, когда печь топится, что делает печь не очень эффективной. Возможным решением этой проблемы является использование дымохода большего размера вместе с регулируемой заслонкой, которая может контролировать тягу.

В любом варианте таких комбинированных устройств, работающих на один дымоход, печь или камин могут топиться одновременно, а не два вместе.Камера печи, которая может быть как куполом, так и сводом, должна быть сильно изолирована.

Пример такого комбинированного блока: Блок цилиндрической формы с открытым камином и 30-дюймовой купольной печью наверху, вентиляция через один частично изолированный дымоход из нержавеющей стали с внутренним диаметром 8 дюймов внутри существующего наружного каменного дымохода.

Вызовы для этого конкретного отряда:
-Ограниченное пространство существующего фундамента от предыдущего камина;
— Существующий внешний дымоход, который подходит только для 8-дюймового вкладыша из нержавеющей стали;
— Ограничение по высоте каминного проема, которое должно было поместиться под конструкцией очага печи, чтобы получить подходящую высоту очага печи 48 дюймов;
— центры отверстий топки и духовки должны были располагаться под углом 90° друг к другу;
— Хитрое нетрадиционное подключение дымохода.

Решение:
-дополнительная железобетонная опорная плита поверх существующей, консольная на 1/3 спереди;
— Низкий и широкий каминный проем максимально допустимой площади для такого сечения дымохода;
Купольная печь диаметром -30 дюймов, обеспечивающая максимальную площадь выпечки в пределах ограниченных размеров круга диаметром 54 дюйма.
— Дымоход с изоляцией из нержавеющей стали для входа в существующий каменный дымоход.


Несущая консольная плита поверх существующей плиты.


8-дюймовый бетонный блок использовался для создания конструкции вокруг камина. Футеровка из огнеупорного кирпича для поддержки топки печи. Под топкой печи использовалась изоляция из пеностекла. купол


Поиск горловины камина. Открытие на уровне заслонки.


В конструкции купола используется песчаная форма.Сначала была заложена арка над проемом.

Из-за ограниченного пространства дымовая камера присоединения к дымоходу над дверцей печи была сконструирована только с тремя стенками из огнеупорного кирпича. Облицовочный кирпич образован передней стенкой коптильной камеры. Линии соединения огнеупорных стенок коптильной камеры и облицовки из глиняного кирпича герметизировались керамическим офсетным покрытием. Поверхность глиняного кирпича, обращенная внутрь коптильной камеры, была обработана слоем огнеупорной пропарочной смеси CHAMBERTECH 2000 толщиной 1 дюйм для лучшей теплозащиты.Стандартная поворотная анкерная пластина клапана из нержавеющей стали использовалась для соединения кирпичной кладки с дымоходом, изолированным из нержавеющей стали.


Камин был протестирован сразу после подключения дымохода. Отверстие дверцы духовки было заткнуто куском минеральной ваты. Камин работал хорошо, несмотря на то, что площадь проема максимально соотносилась с размером дымохода, а горловина камина была далека от идеальной, имея ограничение в виде перекрывающей плиты/купола над соединением заслонки.Вертикальное размещение дерева помогает стабилизировать работу в ветреную погоду.

Арки над каминными и печными проемами в криволинейных облицовочных стенах представляли собой проблему из-за сложной кривизны проемов. Арка над каминным проемом сделана из огнеупорного кирпича №1. Огнеупорный кирпич был обрезан сзади под углом и отшлифован шлифовальной машиной, чтобы облегчить обтекание кромки воздухом.


Пространство между кирпичной черновой облицовкой и огнеупорным заполнителем заполнено утеплителем из минеральной ваты.Криволинейные облицовочные стены образовывались кладкой глиняного кирпича, стоящего на узкой стороне (солдатики). Ряды были скреплены.


Герметизация верхней части печи цементной плитой поверх теплоизоляции из минеральной ваты.


Грубая лицевая сторона из глиняного кирпича была оштукатурена 4 слоями белого тонкотвердеющего раствора, а затем двумя слоями гипсокартона. В первый тонко отвердевший слой была заделана штукатурная сетка из стекловолокна. Готовая поверхность была отшлифована и окрашена латексной краской.

Пробный огонь в печи.

Изогнутая стальная дверца с уплотнителем для печи на заказ была искусно изготовлена ​​в местной металлообрабатывающей мастерской по моему шаблону и дизайну. Дверь имеет защелку из нержавеющей стали, петли и отделку из мягкой стали, окрашенной в черный цвет. Хозяева сообщают, что печь держит тепло более суток, что позволяет готовить самые разнообразные блюда.

Другие возможности дизайна.

Используя аналогичные принципы проектирования в системе свободного движения газов, можно спроектировать устройство с внешней закрытой топкой и куполом или сводчатой ​​печью косвенного нагрева наверху. Духовка может быть «черной» или «белой». Размер такой единицы может быть разным: от относительно небольших жилых до крупных коммерческих единиц. Такая гибкость является одним из самых больших преимуществ теории системы свободного движения газов или колпакового нагревателя, разработанной известным русским каменщиком и инженером-каменщиком Игорем Кузнецовым. Чтобы узнать больше о теории и принципах проектирования, посетите следующие сайты:

http://www.stovemaster.com/html_en/designsystem.html
http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=16

Наборы нагревателей для каменной кладки для каменщиков и строителей-любителей

Комплекты нагревателей для кирпичной кладки SR 

Комплекты нагревателей для каменной кладки

разработаны на основе комбинации всех основных конструкций обогрева для каменной кладки из Европы.Комплекты SR Masonry Heater могут быть легко сконфигурированы во множество форм и размеров. Мы также можем настроить наши формы для отливок на специальные размеры, что дает вам гибкость при разработке проекта. Мы предлагаем 3 основных варианта строительства в зависимости от вашего уровня навыков, бюджета и времени, доступного для сборки.

Все наши двери SR и комплекты обогревателей для каменной кладки изготавливаются в США из материалов из США, Канады и Индии (для полок наших печей). Мы находимся в центре города Дулут, штат Миннесота, что позволяет легко осуществлять доставку в любое место.

Услуги по рисованию SketchUp

SR Design предлагает услуги рисования SketchUp для каменных обогревателей, а также для жилых и коммерческих дровяных и угольных печей всех форм, размеров и стилей каменных обогревателей. Объединение лучших разработок российского, немецкого, австрийского, финского и шведского производства в модульные системы, не требующие сотен распилов. Таким образом, сделать вашу сборку проще. Поскольку мы являемся дилером огнеупоров, мы можем поставить и отправить вам все специальные материалы, необходимые для вашего проекта, включая огнеупорный кирпич, плиты из огнеупорного кирпича, прокладки, изоляцию и двери.Предоставляя вам свободу сосредоточиться на других частях вашего проекта. Звоните (218) 343-2978 для уточнения цен.

Компоненты наших комплектов нагревателей для каменной кладки

Наши комплекты нагревателей SR Hybrid для каменной кладки используют в среднем 230 огнеупорных кирпичей в качестве основного материала и 18 литых огнеупорных плит, которые перекрывают отверстия, компоненты печи и тяговые каналы. В системе SR Cast Core System используется в среднем всего 40 огнеупорных кирпичей для облицовки сменной топки и 36 огнеупорных отливок. Создание самой быстрой и наименее технической системы для создания.Мы предлагаем 3 системы двигателей SR Core стандартного размера с топками шириной 13 дюймов, 18 дюймов и 22 дюйма с опциями топки шириной до 32 дюймов. Стандартная система включает в себя тяговые каналы с обеих сторон ядра двигателя (например, противоточный нагреватель).

Все наши комплекты нагревателей для каменной кладки включают в себя все необходимые материалы для создания основной системы каменных нагревателей, включая огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, огнеупорные плиты, изоляцию, прокладки и расширительные материалы. Двери SR также включены в цену.Опции включают белую печь SR (600º-700º на 1 огонь) и черную печь, гриль, подогрев воды, полки с подогревом и кухонные плиты.

Опции дымохода для комплекта каменной кладки SR

Мы также разрабатываем и поставляем материалы для дымоходов DuraVent, чтобы вы могли правильно установить дымоход и вентилировать его. Вам нужно будет поставить фундамент, дымоход и 4-5 дюймов сплошной кладки вокруг внешней стороны вашего каменного нагревателя.

Для просмотра PDF-файла с вариантами дверей и сердечников нажмите здесь.Вам нужно щелкнуть маленькое изображение PDF во второй раз, чтобы получить доступ ко всем страницам.

Комплект нагревателя для кирпичной кладки SR Варианты: уточняйте цены и информацию по телефону
  • Индивидуальные основные системы и конструкции для каменных нагревателей, кухонных плит, бытовых и коммерческих печей всех форм и размеров. Чертежи и инструкции SketchUp в формате PDF, пошаговые изображения, а также готовые системы.
  • 5-сторонние системы
  • 6-сторонние системы
  • Системы скамеек с подогревом
  • Змеевики горячей воды
  • Kachelofen: немецкие и австрийские изразцовые печи
  • Kakelugn: старинные шведские изразцовые печи
  • Стандартные и нестандартные облицовочные системы для обогрева бетона высокой плотности для отделки окрашенным бетоном или базовая система для отделки штукатуркой и тонким камнем.
  • Стандартные и нестандартные двери и фурнитура для каменных обогревателей, кухонных плит, а также бытовых и коммерческих печей.
  • Мастерские по кладке печей и печей
  • Все системы и двери поставляются на условиях FOB Duluth MN. Международные пошлины, налоги и доставка доступны на основе расценок. Возможны скидки от количества.

 

Набор гибридных нагревателей для кирпичной кладки SR-13

Гибридная основная система SR-13 имеет топку шириной 13 дюймов и глубиной 18 дюймов. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы.Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект. Эта система обычно обогревает хорошо изолированный дом площадью 1100 квадратных футов с потолками высотой 8 футов в климате северного Миннесоты.

Примеры комплектов нагревателей для кирпичной кладки SR-13 

Henrikson    WinMan Ski Chalet     Sandborn

Характеристики обогревателя

Размеры сердцевины: 36″Ш x 23″Гx 74″В
Окончательные размеры с 4″ каменной облицовкой: ~43″Ш X 32″Гx 80″В
Топка: 13″Шx 18″Г 18 дюймов дв/3. Канал 5 дюймов в центре
Белая печь: 18 дюймов (ширина) x 15 дюймов (г)
Дымоход: круглый дымоход диаметром 7 дюймов или эквивалент*
Топливная загрузка: 35 #/ топка каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~183 750 БТЕ на пожар или 7 650 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 367 500 БТЕ за 24 часа или 15 300 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-13H без духовки $ 5,118
SR-13HBO
1 с 18 «D x 13» W Черная печь $ 6 038
SR-13HWO
SR-13HWO с 14 «D x 13» W Новая белая печь (600F) на 1 пожар $ 6 268

Литая огнеупорная система SR-13

Система с литым сердечником SR-13 имеет топку шириной 13″ x 18″ и состоит из литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-13 входят в комплект.

Технические характеристики каменки
Размеры сердцевины: 36″Ш x 23″Гx 74″В
Окончательные размеры с 4″ каменной облицовкой: ~43″Ш X 32″Дx80″В
Топка: 13”Ш x 18”Г
Черный печь: канал 18”ш x 18”д/3,5” ш в центре
Белая печь: 18”ш x 15”г
Дымоход: круглый дымоход 7″ внутренний диаметр или эквивалент*
Топливная загрузка: 35#/ топка каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~183 750 БТЕ на пожар или 7 650 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 367 500 БТЕ за 24 часа или 15 300 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 1000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-13C без духовки $ 5,647
SR-13CBO
1 с 18 «D x 13» W Черная печь $ 6,559
SR-13CWO с 14 «D x 13» W Новая белая печь (600F) на 1 пожар $ 6 779

Гибридная система SR-18

Гибридная основная система SR-18 имеет топку шириной 18 дюймов и глубиной 18 дюймов. Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

Примеры комплектов нагревателей для кладки SR-18

10 лет огня    Харрон    Балас    Калхэм 

Технические характеристики нагревателя
Размеры сердцевины: 40 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)
Окончательные размеры с 4-дюймовым облицовочным кирпичом: ~48 дюймов (ширина) x 32 дюйма (г) x 80 дюймов (высота)
Топка: 17 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черный печь: канал 22”x 18”dw/ 4”w в центре
Белая печь: 22”wx 15”d
Дымоход: круглый дымоход 8″внутр. диам. или эквивалент*
Загрузка топлива: 60#/ топка каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~327 000 БТЕ на пожар или 13 650/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.
При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ/ч.
Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-18H без духовки 6 510 долл. США
SR-18HBO с черной духовкой 7 545 долл. США
SR-18HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 7 775 долл. США

Литая огнеупорная система SR-18

Система с литым сердечником SR-18 имеет топку 18 дюймов шириной x 18 дюймов глубиной и построена из литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-18 входят в комплект.

Технические характеристики нагревателя
Размеры сердцевины: 40 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (высота)
Окончательные размеры с 4-дюймовым облицовочным кирпичом: ~ 48 дюймов (ширина) x 32 дюйма (г) x 80 дюймов (высота)
Топка: 17 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черный печь: канал 22”x 18”dw/ 4”w в центре
Белая печь: 22”wx 15”d
Дымоход: круглый дымоход 8″внутр. диам. или эквивалент*
Загрузка топлива: 60#/ топка каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~327 000 БТЕ на пожар или 13 650/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 огня в день.
При 2 пожарах в день ваш выход составляет ~655 200 БТЕ за 24 часа или 27 300 БТЕ/ч.
Площадь обогрева: дом площадью около 1800 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-18C без духовки 7 808 долл. США
SR-18CBO с черной духовкой 7 989 долл. США
SR-18CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 8 275 долл. США

Гибридная система SR-22

Гибридная основная система SR-22 имеет топку шириной 22 дюйма и глубиной 18 дюймов.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект.

Примеры комплектов нагревателей для каменной кладки SR-22:

Обогреватель Sanborn     Tietjens        Гора Хореб    

 

Технические характеристики нагревателя
Размеры сердцевины: 45 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (в)
Окончательные размеры с 4-дюймовым облицовочным кирпичом: ~53 дюйма (ширина) x 32 дюйма (г) x 80 дюймов (высота)
Топка: 22 дюйма (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черный духовка: 27 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) / 4.Канал 5 дюймов в центре
Белая печь: 27 дюймов (ширина) x 15 дюймов (г)
Дымоход: круглый дымоход 8 дюймов или эквивалент*
Топливная загрузка: 65 #/ топка каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 682 000 БТЕ за 24 часа или 28 416 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-22H без духовки 6 855 долл. США
SR-22HBO с черной духовкой 7 890 долл. США
SR-22HWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 8 120 долл. США

Литая огнеупорная система SR-22

Система с литым сердечником SR-22 имеет топку шириной 22″ x 18″ и построена из литых огнеупорных плит и топки из шамотного кирпича, что сокращает трудозатраты до 75%.Этот гибридный комплект содержит литые огнеупорные плиты, необходимые для завершения активной зоны, а также необходимый огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор, изоляцию и расширительные материалы. Двери и фурнитура SR-22 входят в комплект.

Технические характеристики нагревателя
Размеры сердцевины: 45 дюймов (ширина) x 23 дюйма (г) x 74 дюйма (в)
Окончательные размеры с 4-дюймовым облицовочным кирпичом: ~53 дюйма (ширина) x 32 дюйма (г) x 80 дюймов (высота)
Топка: 22 дюйма (ширина) x 18 дюймов (глубина)
Черный печь: 27 дюймов (ширина) x 18 дюймов (глубина) / 4,5 дюйма (ширина) канал в центре
Белая печь: 27 дюймов (ширина) x 15 дюймов (глубина)
Дымоход: круглый дымоход 8 дюймов или эквивалент*
Топливная загрузка: 65 # / огонь каждые 8 ​​часов макс.
Тепловая мощность: ~341 000 БТЕ на пожар или 14 220 БТЕ/ч в течение 24 часов. Вы можете иметь максимум 2 пожара за
день. При 2 пожарах в день ваша производительность составляет ~ 682 000 БТЕ за 24 часа или 28 416 БТЕ / час.
Площадь обогрева: дом площадью около 2000 кв. футов с потолками высотой 8 футов и рейтингом Energy Star

SR-22C без духовки 7 395 долл. США
SR-22CBO с черной духовкой 8 385 долл. США
SR-22CWO с новой белой духовкой (600F) на 1 топке 8 605 долл. США

SR 22 5run CBO Build Animation

 

Мангал многопечный

Русская печь – неотъемлемая часть любой печи. Мы заложили в нашу конструкцию не всю русскую печь, а только топку, мощную камеру, которая используется еще и для приготовления пищи. При горении дров топка образует естественный сложный дымовой канал с двумя устойчивыми вихревыми контурами сгоревшего топлива. Перегородок нет, но потоки остаются отдельными. Благодаря выступу на входе в камеру дрова полностью сгорают. Результатом является зона, свободная от табачного дыма, и приятный сладкий аромат. Печь оснащена регистрационной пластиной, которая при необходимости закрывает топку.Благодаря своему гениальному дизайну русская печь значительно эффективнее обычной печи.

Каменная масса русской печи дает ровный, великолепно равномерный жар, прогревающий блюдо со всех сторон. Ни одна посуда не соприкасается с открытым пламенем. Русская печь поддерживает широкий диапазон температур приготовления пищи и медленно остывает после топки. Период остывания топки дает достаточно времени для выпекания (для чего требуется высокая температура), приготовления мясных и рыбных блюд (средняя температура), а также супов и тушеных блюд (режим тушения при относительно низких температурах). Нет режима прожарки. Блюда можно запекать, тушить или тушить.

В уличном мангале в русском стиле можно использовать любую посуду. Лучшая посуда для супов и рецептов «зелени и каш» — чугунная или керамическая кастрюля с узким дном, напоминающая перевернутый колокол. Маленькая кокотница идеально подходит для приготовления отдельных порций мясных и овощных рецептов.

Русская печь готовит кухню изумительно вкусной и здоровой пищи. Рецепты, приготовленные в русской печи, получаются удивительно сочными и ароматными.Особенностью русской печи является то, что вы можете использовать совсем немного масла для приготовления пищи, и, что удивительно, пища все равно будет иметь такой вкус, как если бы его добавили. Вы можете обойтись без добавления половины количества соли, специй и приправ, которые вы обычно используете. Широкий ассортимент нежирных блюд, которые может приготовить русская печь, привлечет вегетарианцев и приверженцев других диет, ориентированных на здоровье. Многие из наших уважаемых клиентов, которые перешли на еду, приготовленную в русской печи, сказали нам, что в результате они почувствовали себя более здоровыми и более энергичными.

Обогреватели для каменной кладки — левосторонняя кладка

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КЛАДНОЙ КЛАДКИ?

Каменные обогреватели используют один из наших самых распространенных возобновляемых источников энергии.

Обогреватели для каменной кладки — самый чистый, эффективный и удобный способ сжигания дров.

Кирпичные обогреватели — это сердце дома, функциональное место, где могут собираться семья и друзья.

Обогреватели для кирпичной кладки требуют лишь 1-2 коротких топок в день, что делает их самым безопасным, простым и удобным способом сжигания дров.

Нагреватели гармонично работают с пассивными и активными солнечными системами отопления.

 

ТИПЫ КАМЕННЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Финский : Финляндия имеет долгую историю каменных обогревателей. Финские печи или финские камины чаще всего называют противоточными обогревателями. В этих печах дымовые газы покидают топку и проходят через горловину во вторичную камеру сгорания, где сгорают оставшиеся несгоревшие газы, а затем возвращаются обратно по теплообменным дымоходам с каждой стороны нагревателя. Затем газы выходят из печи через соединение дымохода в ее основании. Противоточные нагреватели часто комплектуются черными или белыми хлебопекарными печами и/или полками с подогревом.

Русский : Российские обогреватели, которые мы производим, называются колпаковыми. Колпаковые обогреватели работают по принципу свободного движения газа, который впервые был предложен для каменных обогревателей в начале 1900-х годов. Основной принцип заключается в том, что газы заполняют объем пространства независимо от размера или формы, при этом самые горячие газы поднимаются к верхней части контейнера, а более холодные опускаются на дно.Используя этот принцип в печи, контейнер или колпаки могут быть изготовлены с допустимыми размерами, что позволяет нагревателям колпаков иметь множество форм и размеров с большой гибкостью конструкции. Использование принципов свободного движения газов позволяет печи работать без особой зависимости от тяги дымохода. Эта особенность отличает их от других моделей. Эти нагреватели также могут иметь черные или белые печи для выпечки и полки с подогревом.

Шведский : Швеция имеет очень долгую историю каменных обогревателей, многие из которых представляют собой красивые богато украшенные изразцовые печи.Говорят, что шведские печи были первыми печами с нисходящими каналами, а финские печи произошли от шведских конструкций. Обычная конструкция шведского происхождения заключается в том, что дымовые газы проходят через горловину по передним сторонам нагревателя и возвращаются по задним сторонам, прежде чем выйти в верхней части печи. Это называется шведской пятеркой.

Австрийский : Австрия имеет очень богатую историю каменных печей и наиболее известна своими качелофенами, хотя многие из их печей на самом деле являются грундофенами.Kachelofen — это изразцовые печи, а grundofen — это обогреватели из гипса/лепнины, но ядро ​​устройств построено таким же образом. Австрийские печи строятся с использованием научных расчетов, и у австрийской гильдии даже есть компьютерная программа для расчета всех размеров топки и дымоходов. Эти печи могут быть построены практически любой формы и размера, но традиционно отделываются только плиткой или штукатуркой из-за особенностей их конструкции. Мыльный камень можно легко адаптировать для облицовки обогревателей в австрийском стиле.

Ракетные печи : Ракетные печи завоевали популярность как недорогие обогреватели. Ракетные печи изначально состоят из топки / горловины J-образной загрузки с верхней загрузкой, которая выходит в перевернутый барабан емкостью 55 галлонов, который выпускает газы в длинную обогреваемую скамью перед выходом в дымоход. Макс Эдельсон провел недавнее исследование каменных ракетных печей, в которых барабан на 55 галлонов заменяется каменным барабаном и двойными стенками вместо традиционного одинарного. Эти нагреватели аналогичны конструкциям нагревателей Ларса Хелбро в Дании.

Как сделать настоящую русскую печь своими руками

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещения в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды..

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – не каждая современная дама справится с хватом и кастрюлями. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, то есть почти в метре от пола. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы располагаются в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту.В конструкцию может входить чугунная варочная плита.

Русская печь может быть трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих стандартов вполне можно отступить, и средняя длина печи составляет около 213 см. , 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления пищи и обогрева помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начнем снизу):

  1. Guardians (хранители).Используется для хранения и сушки дров.
  2. Холодильная печь – небольшое углубление, в котором хранится посуда.
  3. Шесть – место перед тиглем: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
  4. Нижний – пол варочной камеры. Он имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
  5. Тигель или варочная камера — это место, где закладывают дрова и готовят пищу. Свод тигля также наклонен вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, которые хорошо прогревают всю печь и, в частности, лежанку. Над ним дымоходная труба.
  6. Самовар (удавка) – отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» самоварной трубы. Это «дополнительное» устройство, не обязательное для духовки.
  7. View – это дверца, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до затвора — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  8. Лежак – горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 – выпечка; 2 – холодная печь; 3 – шесть; 4 – под; 5 – тигель; 6 – верхняя труба; 7 – душитель; 8 – дымоход; 9 – вид; 10 – демпфер; 11 – кровать

Самая распространенная на сегодняшний день усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным.Готовить в ней еще и удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать помещение, такая печь работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отработанные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Это связано с своевременной установкой и снятием «летнего» печного затвора. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, точнее, чугунные детали – дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

  1. Дверки: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 – 2 шт, очистные 130х140 – 2 шт, вентиляционные любые размеры для дымохода.
  2. Решетка-решетка 380×250 мм.
  3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
  4. Вид диаметром 230 мм.
  5. Демпфер тигля 450×380 мм.
  6. Бойлер 500x120x280 мм.
  7. Плита с двумя конфорками 400×700.
  8. Стальные полосы: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов – арок и сводов – потребуются шаблоны, которые должны легко демонтироваться.Изготавливаются из деревянных и фанерных деталей..

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ готовится гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в хозяйственном магазине — если хорошо поискать, то есть. Но, если стоит цель сделать печь самостоятельно, раствор тоже приготовим своими руками. для кладки применяют глиняно-песчаный раствор в соотношении глины и песка примерно 1:2.Применяется также для облицовки печи керамической плиткой.

  • Для кладки огнеупорного кирпича применяют растворы на основе огнеупорной глины с добавлением песка.
  • При применении шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3-4.
  • Кирпичные трубы в чердачном помещении укладываются с использованием цементно-песчаного раствора.
  • Глина – это мягкая неметаллическая горная порода, и, как всем известно, из нее можно лепить скульптуры, посуду, изготавливать изразцы и так далее.Сложность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разных формах, бывает «тощей», нормальной или «маслянистой». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка для получения идеального кладочного раствора.

    Для проверки качества бурового раствора используются различные известные методы. Самый простой из них – «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать его согнуть. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться, тем лучше решение.

    Еще один, очень аккуратный способ: из приготовленного «теста» скатайте шарик и аккуратно зажмите его между двумя досками. При сжатии на треть своего диаметра обычная глина начнет заполняться мелкими трещинами. Если шарик раскрошился еще раньше – раствор слишком «тощий». Если при сжатии комка глины на половину диаметра появились трещины, раствор жирный. В любом случае лучше получить жирный раствор, чем тощий.

    Как замесить глиняный раствор

    Для кладки русской печи понадобится около 3.5 м 3 раствор. Соответственно, необходимое количество ингредиентов берется в соотношении, указанном выше, и разбавляется водой в количестве 1/4 от объема взятой глины. Например: 1,1 м 3 глины, 2,2 м 3 песка и 0,27 м 3 воды.

    В качестве емкости используется железная бочка или ящик, обитый жестью, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придется запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

    Важно: так как ширина кладочных швов не более 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного кирпича, из раствора необходимо удалить все крупные комки и камни.

    Фундамент под русскую печь

    Поскольку печь представляет собой массивную и тяжелую конструкцию, для нее необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведенном доме будет проблематично – об этом следует подумать заранее.

    Идеальным вариантом по надежности будет плитный монолитный фундамент из железобетона.Основание фундамента печи не связано с фундаментом дома и является самостоятельной конструкцией. Его строительство ведется по стандартной технологии. Отсечка, то есть уступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед укладкой на фундамент на фундамент укладывается гидроизоляция – рубероид, сложенный вдвое слои.

    Чаще всего печь располагают у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент.При этом ее подошва должна быть на одном уровне с подошвой дна духовки. Для обеспечения самостоятельности фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпают песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

    В случаях, когда печь расположена у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, его котлован расширяют и производят песчано-гравийную засыпку с тщательной послойной трамбовкой.После этого устраивают плитный фундамент печи с отступом 5 см от основания дома – отступом, при этом глубина подошвы фундамента печи составляет не менее 50 см. В отступ засыпается песок, а его торцевые стенки оформляются кирпичной кладкой.

    Если печь устанавливается в проем, вырезанный в несущей деревянной стене, необходимо соединить получившиеся концы нижнего венца. Делается это с помощью стальных полос толщиной 6 мм и шириной 60 мм, которые накладываются на лаги с обеих сторон стены и стягиваются болтами диаметром 16 мм.Проем обрамлен деревянными столбами. Между ними и будущей топкой должен образоваться циркуляционный зазор шириной около 5 см, который называется разделкой. В фундаменте дома под стеной также необходимо заранее предусмотреть зазор, равный ширине основания печи плюс отступ по 5 см в каждую сторону.

    Кладка печная

    Основное требование к кладке печной — герметичность. Поэтому на печь берут только целые кирпичи без трещин, а швы делают тонкими – не более 5 мм.Невозможно добиться герметичности, обмазывая стены печи глиной изнутри – это снижает теплопроводность и увеличивает отложения сажи и копоти. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри духовки, которые бывает трудно очистить. Применяются способы кладки:

    • «В кирпич» — то есть толщина стены равна длине кирпича;
    • «В полкирпича» – кирпич укладывается плашмя вдоль стены;
    • «В четверть» – кирпич уложен на ребро.

    Перевязка швов осуществляется за счет применения в углах тычковой и ложковой кладки (кирпич кладется плашмя, а следующий ряд выпирается) или неполного материала. Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно замочить, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При кладке обязательно нужно удалять излишки смеси, особенно изнутри духовки. Наружные стены печи кладут «в кирпич», внутренние стены обычно «в полкирпича».

    Порядок кладки

    Порядок – пошаговая инструкция по кладке с подробным описанием порядка действий в каждом последующем ряду. Благодаря им процесс строительства русской печи может освоить любой человек.

    Первый ряд предпочтительнее класть из жженого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных на 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого подойдет болгарка, алмазный надфиль и т.п., используется. Такая кладка необходима для того, чтобы в последующих рядах правильно связать углы. Зольник формируется с правой стороны передней части.

    3-й ряд: очистки слева выложены кирпичом без раствора. Вентиляционная и чистящая дверцы установлены спереди. Двери устанавливаются с помощью обожженной стальной проволоки, которая укладывается в прорези в кирпичах и фиксируется кладочным раствором.

    4-й ряд: подовые каналы перекрываются.

    5 ряд: устанавливается колосник малой топки. Для кладки внутренней части топки используется огнеупорный кирпич, который кладут без раствора.

    6-й ряд: с левой стороны топки устанавливается водогрейный бак, продолжается кладка топки огнеупорным кирпичом.

    7 ряд: устанавливается колосник печи, продолжается кладка стенок печи и первой топки.Правая стенка усилена стальной полосой, уложенной в шов и стянутой заглушками.

    8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы печки и топки, закрепляются вышеописанным способом – с помощью каленой проволоки.

    10 ряд: своды первой и второй топки соединены. Дно печи выполнено внахлест. Каналы дымоудаления остаются открытыми, поэтому они выводятся в топку.

    В 11 ряду на лицевую кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правой топки закрыто съемной решеткой.

    12 ряд: начинается кладка лицевых стен печи (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка печи. Слева от печи начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и тиглем есть отверстие, которое закрывается летним клапаном.

    Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанеры. На него выкладывается свод арки.

    Ряды 13-16: Стены печи продолжают формироваться. Горловина печи перекрывается.

    17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымохода. Задняя стенка печи армирована стальной стяжкой.

    18-й ряд: внахлест свод топки, начинается кладка лицевой стенки топки, образуя перетрубье.

    Для кладки свода тигля снова потребуется соорудить шаблон – опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглой вершиной – обведенной кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх обведенного делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

    19 ряд: переднюю стенку печи укрепляют стяжкой, стены продолжают возводить над печью, создавая пространство для заполнения.

    20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для увеличения ее теплоемкости и обеспечения качественной выпечки хлеба и др.

    21-й ряд: печь закрыта, перетрубок постепенно сужается к дымоходу.

    22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетруба.

    24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

    25-26 ряды: пространство над надтрубником постепенно переходит в дымоход, сужается.

    Дальнейшая кладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается уступом перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу . В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаный раствор.

    Теперь печь готова. Осталось выложить трубу над поверхностью крыши — и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит — знай, дрова подкинь.

    Дизайн дома с русской печью — советы по дизайну интерьера

    Русская печь – не просто традиционный элемент фольклора. Издавна на Руси он считался сердцем дома, средоточием жизненных сил. Вкусные блюда готовили в печи; спали, грелись, мылись в печи и даже «запекали» слабых новорожденных младенцев.Русская печь имеет массу преимуществ. К сожалению, установить его можно будет только в частном доме из-за его конструктивных особенностей, веса и габаритов. Современные конструкции сочетали в себе все лучшие качества традиционных печей с возможностями других типов печей (каминов, металлических, чугунных моделей). Благодаря этим особенностям дизайн дома с русской печкой является одним из самых востребованных направлений проектирования коттеджей, дач и загородных домов.

    Конструкция и особенности русской печи

    Традиционная конструкция русской печи включает в себя множество важных деталей.Из-за громоздкости печь устанавливают на фундамент. Конструкция состоит из основания с нишей для хранения дров и посуды, на основание устанавливается крыша и насыпается слой песка или глины, сохраняющий тепло. Затем под небольшим уклоном для равномерного расхода топлива крепится топка. Топка состоит из чистой варочной камеры и топки, где горят дрова. Пожарный накрыт крышей, над которой расположен лежак; нагревается, когда топится печка.Над варочной камерой установлен дымоход с заслонками для регулировки тяги.

    Размер печи зависит от габаритов комнаты и дома, от площади, которую вы хотите обогреть. При необходимости можно обогреть двух-трехэтажный дом, нужно только правильно расположить дымоход, чтобы он прогревал все помещения. Проектирование и монтаж следует доверять только проверенным специалистам. На Руси ремесло печников ценилось выше многих других профессий, да и сегодня найти хорошего, опытного мастера не так-то просто.

    Преимущества и недостатки

    Русские печи имеют свои достоинства и недостатки. К преимуществам относятся следующие свойства:

    • Печь отлично прогревает дома разных размеров и долго поддерживает комфортную температуру даже при закаленном очаге;
    • В духовке получаются удивительно вкусные блюда;
    • На подогретой кровати приятно спать промозглой осенью или морозной зимой, к тому же такой прогрев костей полезен для здоровья;
    • Дизайн дома с русской печью всегда уникален;
    • Печка помогает создать уютную, теплую и немного сказочную атмосферу.

    Недостатки:

    • Цвет, который не всем нравится;
    • Затопив печку, придется какое-то время ждать, пока дом прогреется;
    • Печка занимает много места и требует много топлива для разжигания и поддержания огня;
    • Готовить в духовке кулинарные шедевры все-таки надо учиться.

    Традиционные русские печи отличаются не только большим весом и габаритами.Из-за расположения топки пол в горнице вообще не прогревался, а тепло распространялось примерно на метр от пола и выше, недаром зимой даже в войлочной избе ходили в хижине. В современных моделях эта проблема устранена. Сегодня печи оснащаются варочными панелями, чтобы хозяйкам не нужно было срочно постигать азы кулинарии, и камины. Обычно камин выводится в гостиную, а остальная конструкция с топкой и варочной поверхностью уходит на кухню или столовую.Дом лучше прогревается, а хозяева и гости могут наслаждаться игрой пламени. Современные печи имеют высокий уровень КПД, служат до 30 и более лет, равномерно распределяют тепло и безопасны в эксплуатации.

    Материал и отделка русской печи

    Выбор проекта дома с русской печью обусловлен конструктивными особенностями, материалами, которые используются при кладке и облицовке. Классический вариант – кирпичная кладка. В отличие от чугунных, мраморных и металлических моделей, кирпичная конструкция дольше сохраняет тепло.Кирпич прочен и красив даже без отделки, не нагревается до пожароопасной температуры. Современные кирпичные печи представлены тремя типами конструкций:

    1. Русская печь с плитой, топкой, чугунной варочной поверхностью и дымоходом. Этот вариант идеально впишется в дизайн дома в русском деревенском стиле с бревенчатыми или дощатыми стенами, беленым потолком и вышитыми портьерами.
    2. «Голландка» — вертикальная конструкция с небольшой топкой и дымоходом, служащая для обогрева дома.Традиционно облицованный расписной сине-белой или белой плиткой, он хорошо сочетается с интерьером, близким к классике русского дворянства, как на фото ниже.
    3. «Шведка» — максимально упрощенная и эргономичная вариация русской печи с варочной поверхностью и лежанкой.

    Есть несколько способов отделки кирпичных печей. Проще всего оставить кирпичную кладку, дополнительно обработав защитными составами. В России печь обмазывали глиняной штукатуркой, а затем белили.Такое оформление выглядит ярко и аутентично, особенно когда оно украшено красочной росписью, но на белом быстро скапливается копоть и копоть, а побелку трудно отмыть. В качестве альтернативы можно использовать плитку. Этот способ дороже, но долговечнее, а цвет плитки можно выбрать любой. Печь также можно отделать современными материалами, в том числе керамической плиткой, облицовочным кирпичом, деревом, штукатуркой, краской, искусственным и натуральным камнем (последний вариант вряд ли украсит дизайн дома в русском, деревенском или классическом стиле).Продолжайте читать, как рисовать пузыри.

    Проект дома с печкой: нюансы, проблемы и решения

    Проект дома с русской печью необходимо продумать еще на этапе строительства. Во-первых, необходимо выбрать оптимальное место для установки, размер и тип конструкции. Если вы планируете использовать печь только для отопления, подойдет «голландка», способная обогреть помещение до 50 квадратных метров. Для небольшой кухни-столовой и приготовления пищи нужна компактная «шведка», которую можно топить углем.В больших помещениях и домах лучшим вариантом будет большая русская печь.

    Планирование и установка

    Если дом состоит из комнаты и кухни, печь устанавливается так, чтобы варочная поверхность находилась на кухне, а нагревательная часть – в спальне или гостиной. Топка должна выходить в помещение, удобное для закладки дров или угля: в прихожую, на кухню, в коридор. Также необходимо оборудовать специальные емкости для хранения топлива и принадлежностей.

    Печи для отопления помещений рекомендуется устанавливать в перегородках между комнатами, как на фото ниже, возле дверных проемов или у самой холодной наружной стены. В любом случае конструкция должна занимать как можно меньше места, а стены должны заходить в стены печи максимальной площади.

    Чаще всего русскую печь можно увидеть на кухне, столовой или гостиной частного дома. Расположенный в углу или в центре, он служит основным стилеобразующим элементом интерьера, выделяясь даже на фоне колоритной обстановки в духе деревенской избы.

    Стильный домик с русской печью

    Наличие русской печи обязывает хозяев к созданию определенного стиля и дизайна дома. В интерьере в любом случае будут черты, присущие всем дачным направлениям. Натуральные материалы приглушенных природных тонов с яркими акцентами используются для отделки больших поверхностей, в мебели и декоре.

    Материалы, цвета, декор

    В целом другие материалы, преобладает древесина разных пород. Декор создает атмосферу уюта, немного грубоватая простота, приветствуется декор ручной работы, текстиль: вышитые полотенца, скатерти, льняные занавески, хлопковые шторы, цветные рогожки, плетеные коврики, фаянс, керамическая посуда, расписные тарелки, чугунные посуда, лоскутные одеяла, подушки, лоскутные панно.Потолки белят, а большие деревянные балки часто оставляют в первозданном виде. Дизайн дома с русской печью – это не только красота и национальный деревенский колорит, но и безопасность. Возле топки в отделке и отделке использованы термостойкие материалы: натуральный камень, кирпич, штукатурка, плитка, побелка. Ближайшая к поверхности печи облицовка камнем и кирпичом.

    Дизайн дома в стиле деревенской избы

    В таком интерьере печь должна иметь вид печи, а не европейского камина, с лежаком, одеялами, посудой, деревянной мебелью и стенами, пучками сушеной травы и самоваром на почетном месте.Чтобы избежать излишней пестроты, не перегружайте интерьер цветными аксессуарами: достаточно яркого и белоснежного текстиля, немного предметов из керамики. Натуральный цвет дерева и побелка уравновешивают эти богатые детали, как на фото.

    Купеческий терем

    Дизайн дома в этом стиле выглядит намного богаче. Печь можно оформить изразцами, дополнить кухонным гарнитуром из дерева в классической манере, пол выложить керамической плиткой, в столовой или гостиной можно установить большой дубовый стол, резные стулья, сервант с красивой керамической посудой.Полосатые коврики, яркие подушки, вышитые в русском стиле, создадут нужную атмосферу.

    Дворянское гнездо

    В оформлении дома в лучших традициях русских дворянских усадеб лучше всего впишется белая изразцовая печь или бело-голубая голландка? Допускается использование пушистых ковров, светильников с абажурами, украшенными бахромой, декоративных подсвечников и богатых пышных портьер на окнах, мягкой кожаной мебели или дивана и кресел в льняных чехлах.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.