в зависимости от вида дров

Древесина используется во многих областях повседневной жизни человека. Самый востребованный и экономичный вид топлива применяется для обогрева жилых помещений и бань. Температура горения зависит от породы дерева, влажности сырья. Чем выше температурный показатель, тем эффективнее происходит обогрев жилого помещения.

Содержание статьи

Какая температура в печи при топке дровами

Горение дров — это изотермическая реакция, при которой выделяется тепловая энергия. От высоты температуры горения топлива напрямую зависит теплоотдача. Хорошо просушенные дрова горят намного лучше, чем перенасыщенные влагой. Прежде чем заготавливать экологически чистое топливо на зиму, следует изучить характеристику каждой породы дерева.

В зависимости от вида дров

Для заготовки дров подходят различные породы деревьев, отличающиеся по плотности, структуре древесины и химическому составу. Более эффективное обогревание помещения возможно при использовании хорошо просушенного сырья с плотной текстурой. Такие дрова сгорают полностью, не оставляют много золы. Температура горения в печи варьируется от 800 до 1000 градусов. Длительными свойствами горения обладают лиственные породы деревьев: береза, липа, дуб, ясень. Дрова с более рыхлой плотностью сгорают быстрее, но обладают низкой теплоотдачей. Поэтому такие дрова использовать для отопления невыгодно. Пихтовые породы дают мало тепла и выделяют большое количество сажи и дыма. Их хорошо использовать для открытой местности, например, при жарке шашлыков.

Внимание! Не всегда полнота сгорания поленьев зависит от породы дерева, большое значение имеет внутреннее устройство печи. Качественные печки оснащены элементами для повышения теплоотдачи топлива.

Древесина дуба имеет плотную текстуру и разгорается в печи до 900 градусов. Березовые дрова дают тепло при температуре 800 градусов. Тополь обладает пористой древесиной, и может дать только  низкий показатель горения – 500 градусов. При топке в бане или на открытом воздухе, использовать сырье с плотной структурой не рентабельно, лучше осуществлять топку более дешевыми породами деревьев с добавлением небольшого количества березовых или дубовых поленьев для жара. В открытом камине лучше не пользоваться сырьем из ольхи. При горении они имеют свойство стрелять угольками, что может привести к пожароопасной ситуации.

Дополнительные влияющие факторы на температуру в печи

Уровень влажности дров играет огромную роль при разжигании и отдаче тепла для нагрева помещения. Если дрова сырые или плохо просушенные, при горении часть тепла уйдет на удаление излишков влаги путем испарения. Температура в печи не дойдет до максимального процента теплоотдачи.

Для полного сжигания древесины и достижения высокой температуры необходимо осуществить регулярную подачу воздуха в печь. Без нужного количества кислорода поленья начинают тлеть и не выделяют полный объем тепла в помещение. Если осуществить слишком сильную подачу кислорода через открытое поддувало, нерациональная потеря теплоотдачи произойдет через дымоход. Поэтому устанавливать надо печи с хорошим оснащением важных элементов. Поддувало, колосники, заслонки должны быть в хорошем состоянии.

На максимальный выход жара и тепла при топке влияет устройство домашней печи. Из какого материала она сооружена, как работают заслонки и поддувало – все может повлиять на выработку теплоотдачи. Стальные печи быстро остывают, не успевая нагреть помещение до нужного показателя. Оборудование из более массивного материала держит тепло дольше, и поленья разгораются максимально. Но, такие печные устройства требуют постоянного контроля. По причине высокой жаропроизводительности может произойти взрыв.

Совокупность всех факторов напрямую влияет на процесс горения. Для выработки максимального количества тепла надо использовать хорошо высушенное топливо и обеспечить процесс сжигания нужным количеством воздуха. Не следует топить печь породами с пористой текстурой. Это будет довольно затратным мероприятием.

Как измерить температуру горения дров

В домашних условиях самостоятельно измерить температуру довольно трудно. Надо приобретать специальный прибор для измерения — пирометр. Специалисты провели необходимые исследования, и вывели данные по максимальному горению различных пород деревьев. Остаеться полагаться на сделанные замеры, и позаботиться о качественном печном оборудовании. Современные печи оснащены удобным регулированием своевременной подачи кислорода, таким образом можно регулировать выход максимального тепла при сгорании.

Можно определить примерную температуру горения по цвету пламени сгораемой древесины в дровяной русской печи. При горении пород с низкой теплоотдачей цвет пламени будет темно-красным. Если горит береза или дуб, можно полюбоваться на светло-желтый огонь.

Важно! За процессом сжигания древесины в печах необходимо осуществлять постоянный контроль. Любая затопленная печь является местом повышенной опасности.

Основываясь на проведенных замерах температуры горения в лабораторных условиях, можно сделать выбор наиболее подходящего вида топлива. Высокой жаропроизводительностью отличаются дрова из ясеня, граба и бука. Дуб и береза имеют менее низкий показатель, но замечательно подходят для качественного отопления жилых помещений.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Какова температура горения дров в печи?

Практически каждый человек любит наблюдать за языками пламени. Основной функцией огня является отопление помещения и нагревание различных предметов. В частных домах используют твердое топливо. Необходимо понимать, что температура горения дров в любой печи зависит от печной конструкции, условий, а также от породы древесины. Поэтому разные поленья выполняют определенные задачи.

Максимальная температура дров

Чтобы материал начал гореть в топке, ему нужен кислород. Взаимодействие органического материала с кислородом во время сгорания выделяет углекислый газ и водяной пар, который выходит через специально установленный дымоход в печной конструкции.

Любое горючее топливо имеет определенный химический состав. Внутренний состав дерева, нефти или угля также имеет отличия. Так, например, уголь может содержать небольшое или значимое количество золы. Древесина может выделять различную температуру, а также имеет отличный состав продуктов.

Температура горения проверяется в специальных лабораториях при помощи сравнительного теста, так как дома самостоятельно данную процедуру провести просто невозможно. Чтобы получить точные результаты, необходимо высушить древесину до содержания определенного процента влажности.

Тепловая способность древесины:

• Береза – 4968.
• Сосна 4907-4952.
• Ель – 4860.
• Ольха – 5050.
• Осина – 4950.

Перед использованием дров необходимо учитывать степень сухости, ведь влажное топливо будет плохо гореть, в результате чего выделять минимум тепла. Поэтому перед использованием твердого топлива в дровяной печи его необходимо некоторое время подержать в сухом помещении, чтобы оно высохло.

Важно отметить, что температура горения дров является неточным понятием. Горючие материалы необходимо оценивать по способности выделять некоторое количество тепла. Измеряется данный показатель в калориях (единица тепла, необходимая для нагрева воды на один градус).

Качество дров

Теплопроводность дров в печи зависит от содержания в них влаги. В состав любого дерева входит большое количество воды, которая добывается корнями. Такое топливо во время горения будет выделять не только тепло, но и пар, так как вода испаряется.

Чтобы лучше это понять, необходимо знать, что если в древесине содержится не больше 15% воды, то ее тепловая отдача будет составлять, примерно, 3660 калорий. По сравнению с сухим топливом, это очень низкий показатель. Использование сырого топлива равносильно тому, что просто выкинуть часть сухого топлива. Влага уменьшает теплоотдачу настолько, что ее хватило бы для нагрева десяти литров воды.

Предпочитаемые дрова

Чаще всего в народе используют дрова из граба, бука, сосны, дуба, березы и акации. Больше всего тепла отдает сосна, заготовленная в летнее время, лиственница, клен и ясень. Также предпочтение следует отдавать дубу, который срублен в летнее время, его температура позволяет обогреть большое помещение.

Каштан, кедр, пихта и ель отдают меньше жара. Не рекомендуется заготовление топлива из тополя, осины, ольхи, ивы и липы, так как они содержат большое количество влаги.

Лучше всего заготавливать дрова для печи из тяжелой и плотной древесины.

Процесс сгорания дров в топке

Любые дрова сгорают одинаково: некоторые практически полностью, другие имеют какие-то остатки. Это зависит не только от химической реакции и вида топлива, но и от самой печи. Для отопления следует выбирать дрова, теплоотдача которых составляет не меньше 3800 калорий.

Измерение температуры

Традиционный термометр не подходит для измерения температуры топлива. Для данной процедуры необходим специальный прибор, который называется пирометром.

Важно отметить, что большая температура горения не является свидетельством того, что дрова будут иметь высокую теплоотдачу. Многое зависит от устройства печи. Чтобы увеличить температуру, достаточно сократить количество поступающего кислорода.

Советы

• Если дверца печи плотно закрыта, и при этом пахнет сыростью, то нужно проверить герметичность конструкции.
• Дымоход должен хорошо выдерживать агрессивную среду, так как в дровах содержатся различные кислоты.
• В случае использования древесины, содержащей смолу, дымоход необходимо тщательно почистить.
• Чтобы быстро нагреть помещение, рекомендуется увеличить подачу кислорода и использовать дрова, температура горения которых выше остальных.

Чтобы понять процесс отопления помещения при помощи печного оборудования, нужно обязательно знать о температуре горения топлива.

Особенности сжигания дров в печи | Дровяные печи | Отопительный модуль | Принципы конструирования бань

Теория топочных процессов включает вопросы газодинамики струй и течений, кинетики химических реакций горения, теплообмена с поверхностями топки и каналов (Г.Ф. Кнорре, Топочные процессы, М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959 г.; М.А. Глинков, Основы общей теории печей, М.: Металлургиздат, 1962 г.). Многочисленность факторов делает оптимизацию топок весьма сложной задачей даже для специалистов.

Настоящая книга не ставит задач по анализу и систематизации тех миллиардов различных конкретных конструкций печных устройств, которые были разработаны человечеством в ходе эволюции, тем более, что толковому печнику психологически и технически проще придумать сотню новых конструкций, чем довести одну единственную (А.И. Рязанкин, Секреты печного мастерства, М.: Народное творчество , 2004 г.). Мы остановимся только на одном, но самом главном, с нашей точки зрения, моменте: взаимосвязи процесса горения каждого индивидуального полена с процессами работы всей печи в целом.

Дело в том, что дрова это не газ и не мазут, не угольная пыль и не древесные опилки, которые можно непрерывно подавать в топку с фиксированным расходом, сжигать их постоянным факелом и тем самым поддерживать стабильность температурных условий в зоне горения. Дрова (как и уголь) подают в топку дискретными порциями-поленьями (кусками), и каждая порция сгорает сначала с выделением газообразных продуктов пиролиза (так называемых «летучих», образующих при горении пламя), а затем остаток сгорает в виде угля (кокса) без пламени с образованием твёрдых нелетучих остатков — золы (шлака). Поленья разного размера (разного поперечного сечения) горят по-разному. Тонкие поленья (спички, щепа, лучина) могут гореть самостоятельно в одиночку в холодной топке, и поэтому используются как растопка. Но крупное полено-бревно в одиночку самостоятельно без внешнего подогрева не сгорит. Например, сухой вертикальный телеграфный столб, зажжённый снизу керосином, может весь обгореть, затем весь истлеть (как в Булерьяне). но пламенем (как спичка) сгореть не может. Причина в том, что тепловыделение от пламени растёт пропорционально «диаметру» полена, а затраты на прогрев полена растут пропорционально квадрату «диаметра» полена (то есть значительно быстрее). Толстые поленья могут гореть пламенем только в костре (в закладке). Порции дров могут постепенно накладываются друг на друга, формируя установившийся режим горения. Но чаще всего используется одна-единственная порция (закладка).

В дачном быту мало кто всерьёз задаётся вопросом, как лучше закладывать в печь дрова — как ни забрось, всё равно сгорят и дадут тепло. Это раньше в подовых русских печах и особенно в открытых очагах курных изб и бань как-то старались управлять горением дров выбором породы, подбором размеров и изменением их укладки. Поэтому напомним, что дрова в топливнике (как и в костре) могут гореть верхним горением (сверху), нижним горением (снизу) и боковым (или передним).

Рис. 103. Типы печей: а — печь с верхним горением дров; б — печь с нижним горением дров; в — печь с нижним горением, поджигаемая с помощью вспомогательной топки; г — печь с передним (боковым) горением. 1 — способы загрузки дров (белые стрелки), 2 — бункер с клапаном-мигалкой для подачи дров, 3 — люк с дверкой для подачи дров, 4 — люк с крышкой для подачи дров, 5 — полено, 6 — угли, 7 — зольник (поддувало), 8 — направление движения воздуха из поддувального отверстия в решётку, 9 — дверка зольника с поддувальным отверстием, 10 — дверка топки для загрузки дров и ворошения дров и углей (шуровка), 11 — дверка комбинированная, 12 — дверка вспомогательной топки для загрузки и розжига растопки, 13 — вспомогательная топка для начального разведения огня, 14 — клапан для вывода дымовых газов из вспомогательной топки, 15 — огнеупорное дно (под), 16 — горизонтальный металлический лист, образующий дымооборот и камеру для закладки дров для переднего горения, 17 — воздухоподающие отверстия для первичного воздуха, 18 — воздухоподающие отверстия для вторичного воздуха, 19 — дымоход, 20 — лучистый поток, 21 — вторичный воздух, 22 — отверстие в дверке для вторичного воздуха, 23 — канал из зольника в верхнюю часть топки для подачи вторичного воздуха, 24 — решётка, 25 — поток воздуха через оголённый участок решётки (вторичный воздух), 26 — внутренняя решётчатая дверца топливника для удержания дров, 27 — люк в комбинированной дверке для подачи воздуха в поддувало и решётчатую дверцу.

При верхнем горении (рис. 103,а) поленья забрасываются поодиночке на слой горящих углей 6 через загрузочный люк (с клапаном 2 или с дверцей 3). Одиночные поленья 5 не загораживают основную массу раскалённых углей, поэтому этот режим характеризуется мощными лучистыми потоками 20 от углей к стенкам. Такой режим очень хорош для печей всех типов, кроме кирпичных без огнеупорной кладки топливника (поскольку роль дымооборотов в этом режиме сведена к минимуму, и нагревается в основном топливник). Если воздух подаётся снизу через решётку из зольника, то весь кислород потребляется нижним горящим слоем углей. Полено 5 нагревается фактически в инертной среде, и выходящие из полена летучие претерпевают пиролиз с образованием чёрного дыма и горючих газов. Поэтому стандартная система подачи воздуха через поддувало (зольник) и решётку вовсе не является самодостаточной: необходим подвод дополнительного (так называемого «вторичного») воздуха 21 в пространство над дровами, например, через отверстие в дверке топки 10 или через специальный канал из зольника 23.

В случае нижнего горения (рис. 103,б) угли и пламя буквально завалены холодными поленьями, которые прогреваясь, дымят белым (бурым) дымом (продуктами пиролиза). Вторичный воздух 23 белого дыма не устраняет. Белое дымление ослабевает по мере того, как пламя охватывает всю закладку дров, и постепенно заменяется чёрным дымлением. Официальная процедура организации нижнего горения предусматривает розжиг растопки (лучины) на решётке, после чего через люк 3 набрасываются поленья 1 на две трети высоты топки, чтобы оставить треть высоты топки якобы для пламени. Ясно, что если пламя находится в нижней части кучи дров, то температура топливника, а тем более дымовой трубы, растёт медленно, в то время как поленья разогреваются быстро и одно за другим начинают вспыхивать. Но если температура дымовой трубы вначале мала (рис. 104а), то и расход воздуха через трубу Gтр (а значит и через топливник) также мал, поскольку тяга создаётся за счёт высокой температуры трубы. А быстрое распространение огня вверх по закладке дров означает, что потребное количество воздуха для горения дров Gд быстро растёт (рис. 104,б). В результате коэффициент избытка воздуха α = Gтр / Gд в начальных этапах топки мал (рис. 104,б), а это свидетельствует о недогаре летучих, иными словами, о дымлении. В конце топки труба уже прогрелась, а угли, оставшиеся от кучи дров, начинают догорать и требуют всё меньше воздуха. Это значит, что коэффициент избытка воздуха в конце топки намного больше единицы и дымление отсутствует.

Рис. 104. Качественный ход последовательных изменений параметров печи с нижним горением: а — при прогреве холодной дымовой трубы в ходе топки, б — при предварительно прогретой дымовой трубе, Ттоп — температура топки (топливника, камеры сгорания), Ттр — температура дымовой трубы, Gд — потребный поток воздуха (как окислителя) для полного сгорания дров, Gтр — поток воздуха, создаваемый дымовой трубой, α = Gтр/Gд — коэффициент избытка воздуха.

Задача оптимизации печей заключается в стремлении к стехиометрическому режиму горения α =1 хотя бы на период наиболее интенсивного горения дров. Это может быть достигнуто применением низкотеплоёмких быстропрогреваемых (утеплённых) дымовых труб или предварительно прогреваемых (например, зимой за счёт тепла помещения). Определённой оптимизации можно добиться разумным регулированием подачи воздуха в процессе прогорания дров. Но в том-то и дело, что режим нижнего горения нравится населению именно тем, что ничего не надо регулировать — загрузил дрова и всё. Оптимально ли горение или нет, хватает ли воздуха или нет, есть ли дымление или нет — это рядового дачника не волнует, он даже порой в печь лишний раз не заглянет.

Режим нижнего горения рекомендуется для единичных разовых протопок многими организациями: и всеми финскими банными фирмами, и разработчиками бытовых отопительных печей шахтного типа (рис. 103,в), и даже разработчиками государственного стандарта ГОСТ 9817-95. Во многом эта опрометчивость объясняется ложными убеждениями в том, что современные печи немыслимы, якобы, без колосниковых решёток, что только колосниковые решётки дают возможность поднять коэффициент полезного действия до 70%, в то время как подовые печи имеют коэффициент полезного действия не более 35% (А.Н. Сканави, Л.М. Махов, Отопление, М.: АСВ, 2002 г.). А колосниковые решётки как раз и рождают, к сожалению, радужные настроения в пользу нижнего горения толстых слоев топлива.

Рис. 105. Зависимость расчётной температуры продуктов сгорания древесины (дымовых газов) от влажности дров при различных коэффициентах избытка воздуха, указанных цифрами у кривых.

На самом деле коэффициент полезного действия даже русских подовых печей может превышать 70% (Л.А. Семёнов, Журнал «Отопление и вентиляция», № 6, 12, 1941 г.), несмотря на невозможность строгого регулирования подачи воздуха заслонкой жерла. Причина пониженного коэффициента полезного действия во многих русских печах кроется вовсе не в отсутствии колосниковой решётки, а в неминуемо высоких коэффициентах избытка воздуха в условиях горения дров в печи при открытом жерле (проёме) печи, а также в отсутствии дымооборотов. Действительно, теоретическая температура продуктов сгорания дров очень сильно зависит от коэффициента избытка воздуха, причём значительно сильней, чем от влажности древесины (рис. 105). Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м³ (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м³/кг называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м³/кг) уже не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем минимально необходимо (то есть 13,83 м³/кг), то температура продуктов сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.

Если взглянуть на пламя дров, которое постоянно мечется из стороны в сторону, то становится ясным, что вполне возможна ситуация, когда в одной зоне горения временно содержится намного меньше воздуха, чем нужно для полного сгорания летучих, а в другой — временно намного больше. Надёжное сгорание в этих условиях мыслимо лишь при существенном избытке воздуха (чтобы везде воздуха хватало), но при этом температура продуктов сгорания оказывается неминуемо ниже стехиометрического уровня 2000°С. Поэтому стремление повысить температуру продуктов сгорания приходит в противоречие со стремлением снизить дымность продуктов сгорания (и повысить КПД). Дымление паровозов и пароходов показывает, что топки их котлов специально работают при недостатке воздуха. Лишь для обеспечения скрытности боевые паровые суда применяли режим повышенного расхода воздуха, который дожигает летучие, но снижает температуру продуктов сгорания и мощность паровой установки. Также и в ракетных двигателях (например, ракет-носителей космической техники) коэффициент избытка окислителя выбирается меньшим единицы. Напомним, что двукратное снижение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 0,5 приведёт примерно к такому же снижению температуры продуктов сгорания, как повышение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 1,2. То есть нехватка воздуха не столь уж сильно сказывается на температуре продуктов сгорания, но сильно повышает дымность дымовых газов (и загрязнение дымоходов).

Конечно, снижение температуры продуктов сгорания за счёт повышения расхода воздуха не снижает общего теплосодержания продуктов сгорания: газы становятся холодней, но объём газов увеличивается. Если бы печь располагала очень эффективными теплообменниками (например, очень длинными дымооборотами), то можно было бы уловить всё тепло продуктов сгорания. Но дымообороты имеют ограниченную длину, и чем ниже температура продуктов сгорания, тем меньше теплоотдача в стенки дымооборотов, тем больше тепла сбрасывается через дымовую трубу (несмотря на возможно очень низкую температуру дымовых газов на срезе дымовой трубы).

Вышеприведённые рассуждения относятся к идеальному случаю, не учитывающему, что в реальности сначала преимущественно прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров. Картина такова, что из 4500 ккал/кг тепла, образующегося от сгорания 1 кг абсолютно сухих дров, не менее 1800 ккал/кг выделяется при сгорании летучих, а до 2700 ккал/кг при сгорании углей. При этом из 5,96 кг/кг воздуха, потребляемого на стехиометрическое горение 1 кг дров, не менее 2,05 кг/кг потребляется при сгорании летучих, а до 3,91 кг/кг при сгорании углей. Теплота сгорания древесного угля составляет 8100 ккал/кг при стехиометрическом расходе воздуха 11,5 кг/кг на 1 кг углей. Стехиометрические температуры продуктов сгорания летучих и углей примерно одинаковы 2000°С.

Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м³/кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих α=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м³ воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%.

Далее под «воздухом» мы будем понимать исходный атмосферный воздух с натуральным содержанием кислорода 21% об. Это значит, что дрова в печи (по крайней мере, в условиях развитого горения) горят вовсе не в воздухе, а в дымовых газах того или иного состава. Это особенно очевидно при наличии на решётке сплошного слоя горящих углей, которые, как нетрудно подсчитать, должны были бы пропускать не менее 35% исходного кислорода для обеспечения сжигания летучих, выделяющихся из дров, горящих на углях (рис. 103,а).

Способность слоя раскалённых углей пропускать кислород может быть обусловлена тонкостью угольного слоя и/или большой скоростью продува и/или низкой температурой угольного слоя (и соответственно медленностью реакции углерода с кислородом воздуха). Эти условия взаимосвязаны: большая скорость продува сокращает время реакции кислорода воздуха с углями, обуславливает «проскок» непрореагировавшего воздуха через слой углей, «проскок воздуха» фактически означает повышение коэффициента избытка воздуха в реакции с углями, что приводит к снижению температуры горящих углей и т. д. В этих условиях добиться гарантированного проникновения «воздуха» через слой углей для сжигания летучих весьма затруднительно, что подтверждает необходимость введения вторичного воздуха для сжигания летучих по индивидуальному каналу. Принимая пористость угольного слоя на уровне 0,4 и повышенную вязкость воздуха при высоких температурах (рис. 69), для обеспечения поступления 35% воздуха мимо угольного слоя необходимо использовать площадь проходного сечения индивидуального канала для вторичного воздуха на уровне 5% от площади колосниковой решётки.

Вместе с тем, газопроницаемость слоя углей на колосниковой решётке остаётся весьма неопределённой величиной, что делает решётку не столь уж удобным устройством для управляемого сжигания не только летучих, но и древесного угля. Так, например, удивительно, но факт, что слой пепла в подовой печи порой пропускает воздух под дрова ничуть не хуже, чем слой углей на колосниковой решётке. В связи с этим, напомним, что колосниковые решётки были изобретены вначале вовсе не для подачи воздуха, а для непрерывного вывода шлака от каменного угля (или золы от дров) из топки парового котла. Горящую смесь шлака и угля шуровали (перемешивали, ворошили) специальной кочергой (шуровкой) так, чтобы более мелкий шлак проскальзывал в ячейки решётки. Чтобы легче было шуровать (движениями взад и вперёд), горизонтальные прутья решётки стали располагать только вдоль топки и изготавливать в виде стержней, имеющих поперечное сечение в виде треугольника (колоса), направленного острием (острым углом) вниз (рис. 106,а). Такая форма прутьев предотвращала заклинивание кусков шлака в промежутках решётки, поскольку если кусок проходил через верхние узкие щели решётки, то впоследствии он уже не мог застрять в расширяющихся внизу щелях. В крупных топках ремонтноспособные решётки стали набирать из отдельных сменных прутьев-колосников, что в свою очередь дало возможность делать колосники подвижными во время топки. Так, в судовых пароходных топках кочегар имел возможность периодически поворачивать все колосники разом вокруг своей оси на угол не менее 45°С с помощью рычагов, расположенных в зольнике. Спекшийся шлаковый слой при этом взламывался и проваливался через решётку. В современных бытовых дровяных печах колосниковые стержни не имеют существенных преимуществ перед цилиндрическими прутьями (рис. 106,б), поскольку если древесные угли и застрянут в решётке, то всё равно выгорят. Поэтому в быту одинаково часто применяют и самодельные сварные решётки из арматурной стали и покупные колосниковые решётки из литого чугуна, причём из чугуна можно лить решётки только в литьевые формы с канавками, зауживающимися к низу, то есть с получением решётки колосникового типа. Для сжигания древесины щели решётки делают более узкими (5-7 мм), чем для сжигания угля. Направление щелей решётки особого значения не имеет: шуровать в маленьких печах удобно и из стороны в сторону, и взад и перёд. Возможны и многослойные решётки — сверху крупная для дров, снизу мелкая для углей. Решётки выносят потоком воздуха часть пепла в дымоходы.

Рис. 106. Схемы воздухоподающих узлов: а — с чугунной колосниковой решёткой; б — со стальной решёткой из цилиндрических прутьев; в — с воздухоподающим отверстием (в корпусе или дверце) с фиксированным направлением подачи воздуха на под; г — с воздухоподающим патрубком, изменяющим направление подачи воздуха на под; д — схематическое строение слоя углей на решётке (слева), пространственное распределение температуры в слое и концентрация кислорода, окиси и двуокиси углерода (справа) по книге В.В. Померанцева «Основы практической теории горения», Ленинград: Энергия, 1973 г. 1 — корпус топливника, 2 — дымовой патрубок (хайло), выпускающий дым в дымообороты или дымоход, 3 — поленья, 4 — угли, 5 — чугунные колосники решётки, 6 — зола в зольнике, 7 —стальные цилиндрические прутья (в том числе арматурные) решётки, 8 — дверка топки, 9 — поток вторичного воздуха, 10 — дверка зольника, 11 — поток первичного воздуха, 12 — огнеупорный под, 13 — цилиндрическая или прямоугольная дверка топки, 14 — воздухоподающее отверстие с фиксированным направлением воздушного отверстия и регулированием проходного (живого) сечения дверкой, клапаном, задвижкой , глазком, краном и т. п., 15 — воздухоподающее отверстие с вращающимся патрубком, изменяющим направление входящего воздушного потока, 16 — застеклённая дверца, 17 — глазок для контроля горения (желательно со съёмным стеклом), 18 — циркулирующий дым.

Достоинства решёток в плане непрерывного отвода шлаков и пепла из топки в зольник не могут быть поставлены под сомнение, поскольку подовые топливники для длительной непрерывной работы (сутки, недели, месяцы) вообще не пригодны. Но при эпизодической топке глухой под особых проблем не создаёт и не выносит пепел в каменку. Слой пепла до 5 см ещё не затрудняет полного сгорания дров и даже создаёт благоприятные условия для горения в части ограничения тепловых потерь вниз из зоны горения за счёт высоких теплоизоляционных свойств пепла. Слой пепла до 5 см создаётся после 3-7 разовых протопок. Если возникают бытовые проблемы с хлопотностью частой чистки печи, можно оборудовать специальный накопитель пепла в виде колодца (в том числе и с решёткой), в который ссыпается скребком пепел после каждой протопки.

Что касается подачи воздуха для горения дров, к колосниковым решёткам возникает масса вопросов. Во всяком случае даже в отопительных кирпичных печах в деревенском и сельском быту очень часто используют глухой под и воздухоподающие отверстия в дверке топки. Вопреки расхожему в литературе мнению, колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О₂ → СО₂ сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО₂ → 2СО (рис. 106,д). Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО₂, затем СО, а потом СО сгорает до СО₂ над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями.

Рис. 107. Примеры процессов внешнего горения: а — верхнее горение с подачей воздуха снизу; б — верхнее горение с подачей воздуха сверху; в — боковое (переднее) горение костра. 1 — корпус топливника, 2 — дымоход, 3 — решётка, 4 — зольник (поддувало), 5 — подача воздуха под решётку, 6 — поленья, 7 — розжиг растопки.

Если же на решётке сжигают дрова, то кислород может проникать во все зоны дров только на этапе растопки печи, пока нет углей. Но воздух во всей закладке дров в этом случае и не нужен, поскольку он может потребиться лишь в отдельных зонах воспламенения дров. Поэтому методический интерес может представить режим верхнего горения, когда на решётку 3 загружается порция дров 6 и поджигается растопкой 7 сверху (рис. 107,а). В этом случае дрова играют роль «решётки», в свою очередь расположенной на решётке 3, и действительно пронизываются потоком свежего воздуха. Такая схема в быту встречается редко, поскольку процесс развития пламени сверху вниз затруднён, особенно при рыхлых закладках. В печах и кострах обычно используется поджиг вышележащих поленьев нижележащими. В промышленности известна схема подачи воздуха сверху вниз на поверхность горящих поленьев (рис. 107,б), но в дачных условиях такая схема неудобна, поскольку требует принудительной подачи воздуха сверху вниз компрессором и вывода дымовых газов вытяжным вентилятором. Так что процесс верхнего горения на решётке реален лишь в схеме с постоянной подачей поленьев на слой горящих углей (рис. 103,а), принятой во всех бытовых чугунных отопительных котлах (рис. 102,б).

Имеется ещё одна схема, реализующаяся в кострах, открытых очагах, каминах, русских печах (рис. 107,в). Имеется в виду так называемое боковое горение, когда растопка 7 разжигается с краю костра на наветренной (передней) стороне. Ветровой поток 5 при этом пронизывает с определённой эффективностью все поленья костра, перенося с собой теплоту сгорания растопки внутрь кучи поленьев. В этой схеме очень важно подавать воздух в нужные зоны костра с требуемой скоростью так, чтобы пламя двигалось фронтом, «не перескакивая» на весь верх костра нерегулируемым образом. В печах этот режим удобно реализовывать при полном и плотном заполнении топки (или подполочного пространства) поленьями так, чтобы дрова горели с торцов (рис. 103,г). Колосниковая решётка в этой схеме вообще не предусматривается, воздух для сгорания углей подаётся из воздухоподающего устройства 17 по дну печи (по поду), которое делается огнетермостойким и теплоёмким для прогрева дров и устойчивости горения при всех коэффициентах избытка воздуха в печи. Тепло от горящих углей подогревает вышележащие торцы поленьев, из которых начинают выделяться летучие, которые сгорают пламенем в верхней камере над дымооборотом 16 (рис. 103,г). Если удаётся организовать подачу воздуха из отверстия 17 (а точнее, группы отверстий) настолько идеальным образом, чтобы воздух равномерно обдувал торцы всех горящих поленьев, то дрова горят фронтом, распространяющимся к задней стенке, фактически не оставляя после себя углей. В реальности преимущественный поток воздуха по поду обуславливает преимущественное выгорание углей снизу, верхние угли обваливаются. В результате образуется завал долго прогорающих углей на поду и с быстрым распространением пламени по верху закладки дров к задней стенке. Боковое горение (называемое в печах передним) переходит при этом в верхнее. По физической сути боковое (переднее) и верхнее горение можно объединить понятием внешнего горения закладки дров, в отличие от нижнего горения, которое можно считать внутренним.

Режим бокового (переднего) горения очень чувствителен к коэффициенту избытка воздуха и к характеру подачи воздуха в зону горения. Если воздух в зону горения подаётся неограниченно через широко раскрытые воздухозаборные отверстия, то угли и летучие горят одновременно и спокойно, как в костре — пламя от горения летучих невысокое, ленивое (при высокой закладке дров может быть и дымное). Если доступ воздуха в зону горения ограничить, то вид пламени будет зависеть от того, как ограничивается доступ воздуха. Если прикрывать нижнее воздухозаборное отверстие 17, оставляя открытым верхнее воздухозаборное отверстие 18 (рис. 103,г), то пламя, оставаясь низким и спокойным, несколько увянет (дымление дров может немного снизиться). Это происходит потому, что подача воздуха к углям (за счёт «провала» холодного воздуха вниз) ограничивается, количество летучих снижается, а расход воздуха на догорание летучих остаётся на прежнем высоком (достаточном) уровне.

Если прикрывать верхнее отверстие 18, оставляя открытым нижнее 17, то высота пламени увеличивается, огненные языки начинают проникать через хайло в дымовую трубу. Это означает, что в условиях нехватки воздуха (кислорода) сажистые частицы в летучих не успевают быстро выгореть и даже в дымовой трубе, может быть, так и не найдут достаточного количества кислорода, чтобы сгореть полностью, затем рано или поздно охладятся и в виде чёрного дыма выйдут через трубу в атмосферу.

Ещё более разительные перемены произойдут в печи, если при хорошо разгоревшихся углях сначала прикрыть верхнее отверстие 18, а затем прикрыть и нижнее отверстие 17. Раскалённый топливник и угли не могут охладиться мгновенно. Поэтому раскалённый топливник при прекращении подачи воздуха превращается в газогенератор, заполняющийся горючими газообразными продуктами пиролиза. При наличии подсосов воздуха в печи, в первую очередь в дымоходах, может образоваться взрывоопасная смесь воздуха с горючими газами пиролиза, при воспламенении которой печь может даже разрушиться (взрывные случаи известны). Более интересным представляется штатный случай, когда при закрытом верхнем отверстии 18 нижнее отверстие 17 закрывается постепенно. При этом огненные языки, устремляющиеся в дымоход, ещё более расширяются, контуры пламени размываются, пламя превращается в диффузное свечение (призрачно-прозрачное), заполняющее весь объём топливника. Но пламя это «холодное», не излучает лучистого тепла, поскольку частицы раскалённой сажи очень мелкие (менее 1 мкм), и пламя прозрачное. При этом в печи появляется гул — это пламя «в поисках кислорода начинает метаться» по всем углам топливника.

С физической точки зрения гул обусловлен прежде всего тем, что летучие выделяются в топливнике из зоны раскалённых дров, а воздух поступает в топливник в совсем иные зоны — пристеночные (или, например, в зольник). При этом для горения необходимо, чтобы горючие газы и воздух пришли в соприкосновение, а ещё лучше, чтобы перемешались между собой. Поэтому в условиях, когда в топливник в целом поступает ровно столько воздуха, сколько нужно для горения летучих и углей в рассматриваемый момент, возникает ситуация, когда воздух заполняет, к примеру, угол топливника, но «жизненно» необходим в совсем иных точках топливника, а именно в тех, где есть несгоревшие летучие. Привести горючие газы в контакт с поступающим воздухом можно за счёт быстрого перемешивания в топке, то есть за счёт турбулентности. Поэтому все стехиометрические пламена турбулентны в зоне горения, а значит издают акустические колебания точно так же, как водопроводная труба начинает гудеть при появлении турбулентности водного течения. Но в печи, в отличие от водопроводной трубы, в ходе обычного перемешивания происходит ещё процесс образования пространственных микрозон со взрывоопасной газовоздушной средой — горючие газы постепенно подмешиваются в воздух, локализованный, к примеру, в углу топливника, а после достижения нижнего концентрационного предела воспламенения НКПВ  разом возникает фронт движущегося пламени в углу топливника, воспринимаемый как микрохлопок (местный взрыв газовоздушной среды в некой ограниченной пространственной области). Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком, так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми, пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.

Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду) хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи. Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 — хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным, как у костра.

Отметим, что перераспределение подачи воздуха из зоны горения углей в зону дожигания летучих может быть достигнуто многими техническими решениями, в том числе простейшими, например, вращением специальных трубчатых распределителей воздушного потока 15 (рис. 106,в). При этом дрова «не знают», горят ли они в костре, камине или в очаге, в кирпичной ли печи или металлической. Но тем не менее, им важно очень многое: и как подаётся на них воздух, откуда (с какой стороны) и с какой скоростью, как удаляются дымовые газы, сколько тепла отбирается из зоны горения и сколько тепла извне приходит в зону горения, причём важно даже в какие именно точки зоны горения подаётся воздух и дополнительное тепло. Анализируя все эти факторы, дачник может объяснить, а значит и изменить в своей печи очень многое.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Особенности сжигания дров в печи | Справочник

Теория топочных процессов включает вопросы газодинамики струй и течений, кинетики химических реакций горения, теплообмена с поверхностями топки и каналов (Г.Ф. Кнорре, Топочные процессы, М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959 г.; М.А. Глинков, Основы общей теории печей, М.: Металлургиздат, 1962 г.). Многочисленность факторов делает оптимизацию топок весьма сложной задачей даже для специалистов.

Настоящая книга не ставит задач по анализу и систематизации тех миллиардов различных конкретных конструкций печных устройств, которые были разработаны человечеством в ходе эволюции, тем более, что толковому печнику психологически и технически проще придумать сотню новых конструкций, чем довести одну единственную (А.И. Рязанкин, Секреты печного мастерства, М.: Народное творчество , 2004 г.). Мы остановимся только на одном, но самом главном, с нашей точки зрения, моменте: взаимосвязи процесса горения каждого индивидуального полена с процессами работы всей печи в целом.

Дело в том, что дрова это не газ и не мазут, не угольная пыль и не древесные опилки, которые можно непрерывно подавать в топку с фиксированным расходом, сжигать их постоянным факелом и тем самым поддерживать стабильность температурных условий в зоне горения. Дрова (как и уголь) подают в топку дискретными порциями-поленьями (кусками), и каждая порция сгорает сначала с выделением газообразных продуктов пиролиза (так называемых «летучих», образующих при горении пламя), а затем остаток сгорает в виде угля (кокса) без пламени с образованием твёрдых нелетучих остатков — золы (шлака). Поленья разного размера (разного поперечного сечения) горят по-разному. Тонкие поленья (спички, щепа, лучина) могут гореть самостоятельно в одиночку в холодной топке, и поэтому используются как растопка. Но крупное полено-бревно в одиночку самостоятельно без внешнего подогрева не сгорит. Например, сухой вертикальный телеграфный столб, зажжённый снизу керосином, может весь обгореть, затем весь истлеть (как в Булерьяне). но пламенем (как спичка) сгореть не может. Причина в том, что тепловыделение от пламени растёт пропорционально «диаметру» полена, а затраты на прогрев полена растут пропорционально квадрату «диаметра» полена (то есть значительно быстрее). Толстые поленья могут гореть пламенем только в костре (в закладке). Порции дров могут постепенно накладываются друг на друга, формируя установившийся режим горения. Но чаще всего используется одна-единственная порция (закладка).

В дачном быту мало кто всерьёз задаётся вопросом, как лучше закладывать в печь дрова — как ни забрось, всё равно сгорят и дадут тепло. Это раньше в подовых русских печах и особенно в открытых очагах курных изб и бань как-то старались управлять горением дров выбором породы, подбором размеров и изменением их укладки. Поэтому напомним, что дрова в топливнике (как и в костре) могут гореть верхним горением (сверху), нижним горением (снизу) и боковым (или передним).

Рис. 103. Типы печей: а — печь с верхним горением дров; б — печь с нижним горением дров; в — печь с нижним горением, поджигаемая с помощью вспомогательной топки; г — печь с передним (боковым) горением. 1 — способы загрузки дров (белые стрелки), 2 — бункер с клапаном-мигалкой для подачи дров, 3 — люк с дверкой для подачи дров, 4 — люк с крышкой для подачи дров, 5 — полено, 6 — угли, 7 — зольник (поддувало), 8 — направление движения воздуха из поддувального отверстия в решётку, 9 — дверка зольника с поддувальным отверстием, 10 — дверка топки для загрузки дров и ворошения дров и углей (шуровка), 11 — дверка комбинированная, 12 — дверка вспомогательной топки для загрузки и розжига растопки, 13 — вспомогательная топка для начального разведения огня, 14 — клапан для вывода дымовых газов из вспомогательной топки, 15 — огнеупорное дно (под), 16 — горизонтальный металлический лист, образующий дымооборот и камеру для закладки дров для переднего горения, 17 — воздухоподающие отверстия для первичного воздуха, 18 — воздухоподающие отверстия для вторичного воздуха, 19 — дымоход, 20 — лучистый поток, 21 — вторичный воздух, 22 — отверстие в дверке для вторичного воздуха, 23 — канал из зольника в верхнюю часть топки для подачи вторичного воздуха, 24 — решётка, 25 — поток воздуха через оголённый участок решётки (вторичный воздух), 26 — внутренняя решётчатая дверца топливника для удержания дров, 27 — люк в комбинированной дверке для подачи воздуха в поддувало и решётчатую дверцу.

При верхнем горении (рис. 103,а) поленья забрасываются поодиночке на слой горящих углей 6 через загрузочный люк (с клапаном 2 или с дверцей 3). Одиночные поленья 5 не загораживают основную массу раскалённых углей, поэтому этот режим характеризуется мощными лучистыми потоками 20 от углей к стенкам. Такой режим очень хорош для печей всех типов, кроме кирпичных без огнеупорной кладки топливника (поскольку роль дымооборотов в этом режиме сведена к минимуму, и нагревается в основном топливник). Если воздух подаётся снизу через решётку из зольника, то весь кислород потребляется нижним горящим слоем углей. Полено 5 нагревается фактически в инертной среде, и выходящие из полена летучие претерпевают пиролиз с образованием чёрного дыма и горючих газов. Поэтому стандартная система подачи воздуха через поддувало (зольник) и решётку вовсе не является самодостаточной: необходим подвод дополнительного (так называемого «вторичного») воздуха 21 в пространство над дровами, например, через отверстие в дверке топки 10 или через специальный канал из зольника 23.

В случае нижнего горения (рис. 103,б) угли и пламя буквально завалены холодными поленьями, которые прогреваясь, дымят белым (бурым) дымом (продуктами пиролиза). Вторичный воздух 23 белого дыма не устраняет. Белое дымление ослабевает по мере того, как пламя охватывает всю закладку дров, и постепенно заменяется чёрным дымлением. Официальная процедура организации нижнего горения предусматривает розжиг растопки (лучины) на решётке, после чего через люк 3 набрасываются поленья 1 на две трети высоты топки, чтобы оставить треть высоты топки якобы для пламени. Ясно, что если пламя находится в нижней части кучи дров, то температура топливника, а тем более дымовой трубы, растёт медленно, в то время как поленья разогреваются быстро и одно за другим начинают вспыхивать. Но если температура дымовой трубы вначале мала (рис. 104а), то и расход воздуха через трубу Gтр (а значит и через топливник) также мал, поскольку тяга создаётся за счёт высокой температуры трубы. А быстрое распространение огня вверх по закладке дров означает, что потребное количество воздуха для горения дров Gд быстро растёт (рис. 104,б). В результате коэффициент избытка воздуха α = Gтр / Gд в начальных этапах топки мал (рис. 104,б), а это свидетельствует о недогаре летучих, иными словами, о дымлении. В конце топки труба уже прогрелась, а угли, оставшиеся от кучи дров, начинают догорать и требуют всё меньше воздуха. Это значит, что коэффициент избытка воздуха в конце топки намного больше единицы и дымление отсутствует.

Рис. 104. Качественный ход последовательных изменений параметров печи с нижним горением: а — при прогреве холодной дымовой трубы в ходе топки, б — при предварительно прогретой дымовой трубе, Ттоп — температура топки (топливника, камеры сгорания), Ттр — температура дымовой трубы, Gд — потребный поток воздуха (как окислителя) для полного сгорания дров, Gтр — поток воздуха, создаваемый дымовой трубой, α = Gтр/Gд — коэффициент избытка воздуха.

Задача оптимизации печей заключается в стремлении к стехиометрическому режиму горения α =1 хотя бы на период наиболее интенсивного горения дров. Это может быть достигнуто применением низкотеплоёмких быстропрогреваемых (утеплённых) дымовых труб или предварительно прогреваемых (например, зимой за счёт тепла помещения). Определённой оптимизации можно добиться разумным регулированием подачи воздуха в процессе прогорания дров. Но в том-то и дело, что режим нижнего горения нравится населению именно тем, что ничего не надо регулировать — загрузил дрова и всё. Оптимально ли горение или нет, хватает ли воздуха или нет, есть ли дымление или нет — это рядового дачника не волнует, он даже порой в печь лишний раз не заглянет.

Режим нижнего горения рекомендуется для единичных разовых протопок многими организациями: и всеми финскими банными фирмами, и разработчиками бытовых отопительных печей шахтного типа (рис. 103,в), и даже разработчиками государственного стандарта ГОСТ 9817-95. Во многом эта опрометчивость объясняется ложными убеждениями в том, что современные печи немыслимы, якобы, без колосниковых решёток, что только колосниковые решётки дают возможность поднять коэффициент полезного действия до 70%, в то время как подовые печи имеют коэффициент полезного действия не более 35% (А.Н. Сканави, Л.М. Махов, Отопление, М.: АСВ, 2002 г.). А колосниковые решётки как раз и рождают, к сожалению, радужные настроения в пользу нижнего горения толстых слоев топлива.

Рис. 105. Зависимость расчётной температуры продуктов сгорания древесины (дымовых газов) от влажности дров при различных коэффициентах избытка воздуха, указанных цифрами у кривых.

На самом деле коэффициент полезного действия даже русских подовых печей может превышать 70% (Л.А. Семёнов, Журнал «Отопление и вентиляция», № 6, 12, 1941 г.), несмотря на невозможность строгого регулирования подачи воздуха заслонкой жерла. Причина пониженного коэффициента полезного действия во многих русских печах кроется вовсе не в отсутствии колосниковой решётки, а в неминуемо высоких коэффициентах избытка воздуха в условиях горения дров в печи при открытом жерле (проёме) печи, а также в отсутствии дымооборотов. Действительно, теоретическая температура продуктов сгорания дров очень сильно зависит от коэффициента избытка воздуха, причём значительно сильней, чем от влажности древесины (рис. 105). Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м³ (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м³/кг называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м³/кг) уже не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем минимально необходимо (то есть 13,83 м³/кг), то температура продуктов сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.

Если взглянуть на пламя дров, которое постоянно мечется из стороны в сторону, то становится ясным, что вполне возможна ситуация, когда в одной зоне горения временно содержится намного меньше воздуха, чем нужно для полного сгорания летучих, а в другой — временно намного больше. Надёжное сгорание в этих условиях мыслимо лишь при существенном избытке воздуха (чтобы везде воздуха хватало), но при этом температура продуктов сгорания оказывается неминуемо ниже стехиометрического уровня 2000°С. Поэтому стремление повысить температуру продуктов сгорания приходит в противоречие со стремлением снизить дымность продуктов сгорания (и повысить КПД). Дымление паровозов и пароходов показывает, что топки их котлов специально работают при недостатке воздуха. Лишь для обеспечения скрытности боевые паровые суда применяли режим повышенного расхода воздуха, который дожигает летучие, но снижает температуру продуктов сгорания и мощность паровой установки. Также и в ракетных двигателях (например, ракет-носителей космической техники) коэффициент избытка окислителя выбирается меньшим единицы. Напомним, что двукратное снижение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 0,5 приведёт примерно к такому же снижению температуры продуктов сгорания, как повышение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 1,2. То есть нехватка воздуха не столь уж сильно сказывается на температуре продуктов сгорания, но сильно повышает дымность дымовых газов (и загрязнение дымоходов).

Конечно, снижение температуры продуктов сгорания за счёт повышения расхода воздуха не снижает общего теплосодержания продуктов сгорания: газы становятся холодней, но объём газов увеличивается. Если бы печь располагала очень эффективными теплообменниками (например, очень длинными дымооборотами), то можно было бы уловить всё тепло продуктов сгорания. Но дымообороты имеют ограниченную длину, и чем ниже температура продуктов сгорания, тем меньше теплоотдача в стенки дымооборотов, тем больше тепла сбрасывается через дымовую трубу (несмотря на возможно очень низкую температуру дымовых газов на срезе дымовой трубы).

Вышеприведённые рассуждения относятся к идеальному случаю, не учитывающему, что в реальности сначала преимущественно прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров. Картина такова, что из 4500 ккал/кг тепла, образующегося от сгорания 1 кг абсолютно сухих дров, не менее 1800 ккал/кг выделяется при сгорании летучих, а до 2700 ккал/кг при сгорании углей. При этом из 5,96 кг/кг воздуха, потребляемого на стехиометрическое горение 1 кг дров, не менее 2,05 кг/кг потребляется при сгорании летучих, а до 3,91 кг/кг при сгорании углей. Теплота сгорания древесного угля составляет 8100 ккал/кг при стехиометрическом расходе воздуха 11,5 кг/кг на 1 кг углей. Стехиометрические температуры продуктов сгорания летучих и углей примерно одинаковы 2000°С.

Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м³/кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих α=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м³ воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%.

Далее под «воздухом» мы будем понимать исходный атмосферный воздух с натуральным содержанием кислорода 21% об. Это значит, что дрова в печи (по крайней мере, в условиях развитого горения) горят вовсе не в воздухе, а в дымовых газах того или иного состава. Это особенно очевидно при наличии на решётке сплошного слоя горящих углей, которые, как нетрудно подсчитать, должны были бы пропускать не менее 35% исходного кислорода для обеспечения сжигания летучих, выделяющихся из дров, горящих на углях (рис. 103,а).

Способность слоя раскалённых углей пропускать кислород может быть обусловлена тонкостью угольного слоя и/или большой скоростью продува и/или низкой температурой угольного слоя (и соответственно медленностью реакции углерода с кислородом воздуха). Эти условия взаимосвязаны: большая скорость продува сокращает время реакции кислорода воздуха с углями, обуславливает «проскок» непрореагировавшего воздуха через слой углей, «проскок воздуха» фактически означает повышение коэффициента избытка воздуха в реакции с углями, что приводит к снижению температуры горящих углей и т. д. В этих условиях добиться гарантированного проникновения «воздуха» через слой углей для сжигания летучих весьма затруднительно, что подтверждает необходимость введения вторичного воздуха для сжигания летучих по индивидуальному каналу. Принимая пористость угольного слоя на уровне 0,4 и повышенную вязкость воздуха при высоких температурах (рис. 69), для обеспечения поступления 35% воздуха мимо угольного слоя необходимо использовать площадь проходного сечения индивидуального канала для вторичного воздуха на уровне 5% от площади колосниковой решётки.

Вместе с тем, газопроницаемость слоя углей на колосниковой решётке остаётся весьма неопределённой величиной, что делает решётку не столь уж удобным устройством для управляемого сжигания не только летучих, но и древесного угля. Так, например, удивительно, но факт, что слой пепла в подовой печи порой пропускает воздух под дрова ничуть не хуже, чем слой углей на колосниковой решётке. В связи с этим, напомним, что колосниковые решётки были изобретены вначале вовсе не для подачи воздуха, а для непрерывного вывода шлака от каменного угля (или золы от дров) из топки парового котла. Горящую смесь шлака и угля шуровали (перемешивали, ворошили) специальной кочергой (шуровкой) так, чтобы более мелкий шлак проскальзывал в ячейки решётки. Чтобы легче было шуровать (движениями взад и вперёд), горизонтальные прутья решётки стали располагать только вдоль топки и изготавливать в виде стержней, имеющих поперечное сечение в виде треугольника (колоса), направленного острием (острым углом) вниз (рис. 106,а). Такая форма прутьев предотвращала заклинивание кусков шлака в промежутках решётки, поскольку если кусок проходил через верхние узкие щели решётки, то впоследствии он уже не мог застрять в расширяющихся внизу щелях. В крупных топках ремонтноспособные решётки стали набирать из отдельных сменных прутьев-колосников, что в свою очередь дало возможность делать колосники подвижными во время топки. Так, в судовых пароходных топках кочегар имел возможность периодически поворачивать все колосники разом вокруг своей оси на угол не менее 45°С с помощью рычагов, расположенных в зольнике. Спекшийся шлаковый слой при этом взламывался и проваливался через решётку. В современных бытовых дровяных печах колосниковые стержни не имеют существенных преимуществ перед цилиндрическими прутьями (рис. 106,б), поскольку если древесные угли и застрянут в решётке, то всё равно выгорят. Поэтому в быту одинаково часто применяют и самодельные сварные решётки из арматурной стали и покупные колосниковые решётки из литого чугуна, причём из чугуна можно лить решётки только в литьевые формы с канавками, зауживающимися к низу, то есть с получением решётки колосникового типа. Для сжигания древесины щели решётки делают более узкими (5-7 мм), чем для сжигания угля. Направление щелей решётки особого значения не имеет: шуровать в маленьких печах удобно и из стороны в сторону, и взад и перёд. Возможны и многослойные решётки — сверху крупная для дров, снизу мелкая для углей. Решётки выносят потоком воздуха часть пепла в дымоходы.

Рис. 106. Схемы воздухоподающих узлов: а — с чугунной колосниковой решёткой; б — со стальной решёткой из цилиндрических прутьев; в — с воздухоподающим отверстием (в корпусе или дверце) с фиксированным направлением подачи воздуха на под; г — с воздухоподающим патрубком, изменяющим направление подачи воздуха на под; д — схематическое строение слоя углей на решётке (слева), пространственное распределение температуры в слое и концентрация кислорода, окиси и двуокиси углерода (справа) по книге В.В. Померанцева «Основы практической теории горения», Ленинград: Энергия, 1973 г. 1 — корпус топливника, 2 — дымовой патрубок (хайло), выпускающий дым в дымообороты или дымоход, 3 — поленья, 4 — угли, 5 — чугунные колосники решётки, 6 — зола в зольнике, 7 —стальные цилиндрические прутья (в том числе арматурные) решётки, 8 — дверка топки, 9 — поток вторичного воздуха, 10 — дверка зольника, 11 — поток первичного воздуха, 12 — огнеупорный под, 13 — цилиндрическая или прямоугольная дверка топки, 14 — воздухоподающее отверстие с фиксированным направлением воздушного отверстия и регулированием проходного (живого) сечения дверкой, клапаном, задвижкой , глазком, краном и т. п., 15 — воздухоподающее отверстие с вращающимся патрубком, изменяющим направление входящего воздушного потока, 16 — застеклённая дверца, 17 — глазок для контроля горения (желательно со съёмным стеклом), 18 — циркулирующий дым.

Достоинства решёток в плане непрерывного отвода шлаков и пепла из топки в зольник не могут быть поставлены под сомнение, поскольку подовые топливники для длительной непрерывной работы (сутки, недели, месяцы) вообще не пригодны. Но при эпизодической топке глухой под особых проблем не создаёт и не выносит пепел в каменку. Слой пепла до 5 см ещё не затрудняет полного сгорания дров и даже создаёт благоприятные условия для горения в части ограничения тепловых потерь вниз из зоны горения за счёт высоких теплоизоляционных свойств пепла. Слой пепла до 5 см создаётся после 3-7 разовых протопок. Если возникают бытовые проблемы с хлопотностью частой чистки печи, можно оборудовать специальный накопитель пепла в виде колодца (в том числе и с решёткой), в который ссыпается скребком пепел после каждой протопки.

Что касается подачи воздуха для горения дров, к колосниковым решёткам возникает масса вопросов. Во всяком случае даже в отопительных кирпичных печах в деревенском и сельском быту очень часто используют глухой под и воздухоподающие отверстия в дверке топки. Вопреки расхожему в литературе мнению, колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О₂ → СО₂ сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО₂ → 2СО (рис. 106,д). Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО₂, затем СО, а потом СО сгорает до СО₂ над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями.

Рис. 107. Примеры процессов внешнего горения: а — верхнее горение с подачей воздуха снизу; б — верхнее горение с подачей воздуха сверху; в — боковое (переднее) горение костра. 1 — корпус топливника, 2 — дымоход, 3 — решётка, 4 — зольник (поддувало), 5 — подача воздуха под решётку, 6 — поленья, 7 — розжиг растопки.

Если же на решётке сжигают дрова, то кислород может проникать во все зоны дров только на этапе растопки печи, пока нет углей. Но воздух во всей закладке дров в этом случае и не нужен, поскольку он может потребиться лишь в отдельных зонах воспламенения дров. Поэтому методический интерес может представить режим верхнего горения, когда на решётку 3 загружается порция дров 6 и поджигается растопкой 7 сверху (рис. 107,а). В этом случае дрова играют роль «решётки», в свою очередь расположенной на решётке 3, и действительно пронизываются потоком свежего воздуха. Такая схема в быту встречается редко, поскольку процесс развития пламени сверху вниз затруднён, особенно при рыхлых закладках. В печах и кострах обычно используется поджиг вышележащих поленьев нижележащими. В промышленности известна схема подачи воздуха сверху вниз на поверхность горящих поленьев (рис. 107,б), но в дачных условиях такая схема неудобна, поскольку требует принудительной подачи воздуха сверху вниз компрессором и вывода дымовых газов вытяжным вентилятором. Так что процесс верхнего горения на решётке реален лишь в схеме с постоянной подачей поленьев на слой горящих углей (рис. 103,а), принятой во всех бытовых чугунных отопительных котлах (рис. 102,б).

Имеется ещё одна схема, реализующаяся в кострах, открытых очагах, каминах, русских печах (рис. 107,в). Имеется в виду так называемое боковое горение, когда растопка 7 разжигается с краю костра на наветренной (передней) стороне. Ветровой поток 5 при этом пронизывает с определённой эффективностью все поленья костра, перенося с собой теплоту сгорания растопки внутрь кучи поленьев. В этой схеме очень важно подавать воздух в нужные зоны костра с требуемой скоростью так, чтобы пламя двигалось фронтом, «не перескакивая» на весь верх костра нерегулируемым образом. В печах этот режим удобно реализовывать при полном и плотном заполнении топки (или подполочного пространства) поленьями так, чтобы дрова горели с торцов (рис. 103,г). Колосниковая решётка в этой схеме вообще не предусматривается, воздух для сгорания углей подаётся из воздухоподающего устройства 17 по дну печи (по поду), которое делается огнетермостойким и теплоёмким для прогрева дров и устойчивости горения при всех коэффициентах избытка воздуха в печи. Тепло от горящих углей подогревает вышележащие торцы поленьев, из которых начинают выделяться летучие, которые сгорают пламенем в верхней камере над дымооборотом 16 (рис. 103,г). Если удаётся организовать подачу воздуха из отверстия 17 (а точнее, группы отверстий) настолько идеальным образом, чтобы воздух равномерно обдувал торцы всех горящих поленьев, то дрова горят фронтом, распространяющимся к задней стенке, фактически не оставляя после себя углей. В реальности преимущественный поток воздуха по поду обуславливает преимущественное выгорание углей снизу, верхние угли обваливаются. В результате образуется завал долго прогорающих углей на поду и с быстрым распространением пламени по верху закладки дров к задней стенке. Боковое горение (называемое в печах передним) переходит при этом в верхнее. По физической сути боковое (переднее) и верхнее горение можно объединить понятием внешнего горения закладки дров, в отличие от нижнего горения, которое можно считать внутренним.

Режим бокового (переднего) горения очень чувствителен к коэффициенту избытка воздуха и к характеру подачи воздуха в зону горения. Если воздух в зону горения подаётся неограниченно через широко раскрытые воздухозаборные отверстия, то угли и летучие горят одновременно и спокойно, как в костре — пламя от горения летучих невысокое, ленивое (при высокой закладке дров может быть и дымное). Если доступ воздуха в зону горения ограничить, то вид пламени будет зависеть от того, как ограничивается доступ воздуха. Если прикрывать нижнее воздухозаборное отверстие 17, оставляя открытым верхнее воздухозаборное отверстие 18 (рис. 103,г), то пламя, оставаясь низким и спокойным, несколько увянет (дымление дров может немного снизиться). Это происходит потому, что подача воздуха к углям (за счёт «провала» холодного воздуха вниз) ограничивается, количество летучих снижается, а расход воздуха на догорание летучих остаётся на прежнем высоком (достаточном) уровне.

Если прикрывать верхнее отверстие 18, оставляя открытым нижнее 17, то высота пламени увеличивается, огненные языки начинают проникать через хайло в дымовую трубу. Это означает, что в условиях нехватки воздуха (кислорода) сажистые частицы в летучих не успевают быстро выгореть и даже в дымовой трубе, может быть, так и не найдут достаточного количества кислорода, чтобы сгореть полностью, затем рано или поздно охладятся и в виде чёрного дыма выйдут через трубу в атмосферу.

Ещё более разительные перемены произойдут в печи, если при хорошо разгоревшихся углях сначала прикрыть верхнее отверстие 18, а затем прикрыть и нижнее отверстие 17. Раскалённый топливник и угли не могут охладиться мгновенно. Поэтому раскалённый топливник при прекращении подачи воздуха превращается в газогенератор, заполняющийся горючими газообразными продуктами пиролиза. При наличии подсосов воздуха в печи, в первую очередь в дымоходах, может образоваться взрывоопасная смесь воздуха с горючими газами пиролиза, при воспламенении которой печь может даже разрушиться (взрывные случаи известны). Более интересным представляется штатный случай, когда при закрытом верхнем отверстии 18 нижнее отверстие 17 закрывается постепенно. При этом огненные языки, устремляющиеся в дымоход, ещё более расширяются, контуры пламени размываются, пламя превращается в диффузное свечение (призрачно-прозрачное), заполняющее весь объём топливника. Но пламя это «холодное», не излучает лучистого тепла, поскольку частицы раскалённой сажи очень мелкие (менее 1 мкм), и пламя прозрачное. При этом в печи появляется гул — это пламя «в поисках кислорода начинает метаться» по всем углам топливника.

С физической точки зрения гул обусловлен прежде всего тем, что летучие выделяются в топливнике из зоны раскалённых дров, а воздух поступает в топливник в совсем иные зоны — пристеночные (или, например, в зольник). При этом для горения необходимо, чтобы горючие газы и воздух пришли в соприкосновение, а ещё лучше, чтобы перемешались между собой. Поэтому в условиях, когда в топливник в целом поступает ровно столько воздуха, сколько нужно для горения летучих и углей в рассматриваемый момент, возникает ситуация, когда воздух заполняет, к примеру, угол топливника, но «жизненно» необходим в совсем иных точках топливника, а именно в тех, где есть несгоревшие летучие. Привести горючие газы в контакт с поступающим воздухом можно за счёт быстрого перемешивания в топке, то есть за счёт турбулентности. Поэтому все стехиометрические пламена турбулентны в зоне горения, а значит издают акустические колебания точно так же, как водопроводная труба начинает гудеть при появлении турбулентности водного течения. Но в печи, в отличие от водопроводной трубы, в ходе обычного перемешивания происходит ещё процесс образования пространственных микрозон со взрывоопасной газовоздушной средой — горючие газы постепенно подмешиваются в воздух, локализованный, к примеру, в углу топливника, а после достижения нижнего концентрационного предела воспламенения НКПВ  разом возникает фронт движущегося пламени в углу топливника, воспринимаемый как микрохлопок (местный взрыв газовоздушной среды в некой ограниченной пространственной области). Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком, так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми, пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.

Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду) хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи. Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 — хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным, как у костра.

Отметим, что перераспределение подачи воздуха из зоны горения углей в зону дожигания летучих может быть достигнуто многими техническими решениями, в том числе простейшими, например, вращением специальных трубчатых распределителей воздушного потока 15 (рис. 106,в). При этом дрова «не знают», горят ли они в костре, камине или в очаге, в кирпичной ли печи или металлической. Но тем не менее, им важно очень многое: и как подаётся на них воздух, откуда (с какой стороны) и с какой скоростью, как удаляются дымовые газы, сколько тепла отбирается из зоны горения и сколько тепла извне приходит в зону горения, причём важно даже в какие именно точки зоны горения подаётся воздух и дополнительное тепло. Анализируя все эти факторы, дачник может объяснить, а значит и изменить в своей печи очень многое.

Источник: health.totalarch.com. Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Горение дров — Живучий.рф — информационный портал

Опасная температура

Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в двадцатом веке, по наблюдению за последствиями влияния регулярных посещений парилки, нагретой до экстремальных значений в 110-130 °С.
Профессор Х. Теир в 80-е годы прошлого века выдвинул предположение о связи высокой температуры в финских саунах с возникновением рака, которое впоследствии было подтверждено результатами большого исследования. После рассмотрения значительного количества случаев заболеваний раком лёгких у любителей попариться при 110-130 °С, было установлено, что пребывание в парилке нагретой до таких температур способствует образованию этого заболевания.

Дело в том, что в таких условиях можно находиться только когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате кровь недостаточно хорошо снабжает лёгкие и они получают ожег из-за неспособности в необходимой степени адаптироваться к повышенным температурам.

Ряд других исследований также открыл, что пребывание в сухом сильно перегретом воздухе сауны негативно влияет на выработку спермы, а также приводит к возникновению проблем с пищеварением у детей, родившихся от матерей, которые часто посещали такие бани при беременности.

Дискуссий «какая температура печи в бане» или о температуре вокруг печи в парилке — очень много. К сожалению, все они ведутся на интуитивном уровне и лишь некоторые специалисты посвящают этому вопросу целые исследования с использованием пирометров, термометров и другого оборудования. Как реально отличается температура печи бани и парилке от той, которую нам показывает термометр?

Любители бани — не строители и в своем большинстве согласуют режимы печи со своими ощущениями. Другая половина парильщиков поглядывает на градусник. Я решил узнать в чем разница между нашими восприятиями, между данными стрелки универсального термометра и что покажут нам цифровой измеритель температуры дистанционного действия.

Некоторые данные измерения температуры меня озадачили, о чем я в выводах и написал после видеосюжета.

По-большому счету, нас интересует не температура печи, а условия в парилке. Своя шкура — дороже чем крышка железки. Поэтому я измерял все, куда достреливал лазерный указатель прибора. Измерения температуры я хотел оформить схемой, но решил снять видео с ремарками

Внимание! Я использовал прибор с максимальным порогом измерения 330 градусов (кадры в топке печи)

Технология изготовления банной печи предъявляет особые требования к оборудованию всех ее отделов, в том числе, и дымохода. Его устройство немного отличается от дымоходной системы домашней печи. Он должен обеспечивать долговременное сбережение тепла и безопасность посетителей парной. Перед организацией дымохода в бане, стоит узнать несколько важных нюансов.

В конструкцию банных печей входят 2 типа дымоходов:

• Коренные. Их организуют рядом с печью, используя для соединения специальный патрубок, по которому дым и уходит в основной канал. Один дымоход может быть использован для 2-3 печей. Главное, чтобы его внутренний диаметр имел соответствующие параметры, а трубы от каждого отопительного прибора располагались на различной высоте;
• Системы с насадной трубой монтируются конкретно на печном патрубке и выводятся через крышу. Данный вариант дымохода является самым распространенным для банных печей.

Классификация дымоходов по месту установки включает 2 вида:

• Наружные. Основная их часть расположена на улице и зафиксирована на стене при помощи кронштейна. Не слишком рекомендованы для бани, так как быстро остывают, теряя драгоценное тепло.
• Внутренние. Это вертикальные конструкции с хорошей тягой, расположенные внутри постройки.

По используемому материалу дымоходы бывают:

• Кирпичными. Традиционный вид, характеризующийся трудоемкостью кладки и высокими требованиями к соблюдению всех параметров. Имеют массу преимуществ: долговечность, пожаробезопасность, прочность, хорошую термоизоляцию и теплоаккумуляцию. К недостаткам относят шероховатость и угловатость внутренней поверхности, на которой скапливаются сажные отложения;
• Металлический дымоход быстрее монтируется и дешевле стоит. У него идеально гладкая поверхность, но более слабые теплосохраняющие характеристики;
• Комбинированный вариант, включающий 2 части: нижняя выполнена из кирпича, верхняя – из современной сэндвич-трубы. Позволяет организовывать аккуратные, небольшие проходы, которые проще закрыть жаростойким материалом.

Какая температура в печи при топке дровами

Существует прямая взаимосвязь между температурой горения дров в печи и теплоотдачей – чем жарче пламя, тем больше тепла оно выделяет в помещение. На количество генерируемой тепловой энергии влияют различные характеристики дерева. Расчетные величины можно найти в справочной литературе.

Стоит отметить, что все нормативные показатели рассчитывались в идеальных условиях:

• древесина хорошо просушена;
• топка печи закрыта;
• кислород подается четко дозированными порциями для поддержания процесса горения.

Естественно, что в домашней печи создать такие условия невозможно, поэтому тепла будет выделяться меньше, чем показывают расчеты. Поэтому нормативы будут полезны лишь для определения общей динамики и сравнения характеристик.

Измерение температуры горения дров в камине можно выполнять только пирометром – никакие другие измерительные приборы для этого не годятся.

Если же такого прибора у вас нет, можно визуального определить примерные показатели, исходя из цвета пламени. Так, пламя низкой температуры имеет темно-красную окраску. Желтый огонь свидетельствует о слишком высокой температуре, получаемой с помощью усиления тяги, однако в этом случае большее количество тепла сразу улетучивается сквозь дымовую трубу. Для печи или камина наиболее подходящей будет температура горения, при которой цвет пламени будет желтым, как, например, у сухих березовых дров.

Современные печи и твердотопливные котлы, а также камины закрытого типа, оборудованы системой контроля подачи воздуха, чтобы корректировать теплоотдачу и интенсивность горения.

Есть несколько факторов которые влияют на температуру горения дров. К данным факторам можно отвести следующие: закрытое пространство- печь или же костер. Естественно, в печи температура будет выше. Еще одним фактором является сухость дров, температура на улице и влажность воздуха.

Среди всех факторов можно выделить среднее значение температуры при горении дров:

• Температура от 1500 С. Данный показатель является высоким. С такой температурой горят такие деревья как бук, граб, ясень, дуб;
• Температура от 900 С. Средний показатель температуры. В эти показатели попадают, например, лиственница, береза, акация;
• Температура от 600 С. Низкая температура горения дров. В эту категорию можно отнести дерево осины, сосны, тополя и ольхи.

В качестве топлива можно использовать любые дрова. Главное, чтобы они были. В каждом регионе – свои предпочтения, в зависимости от того, какие деревья произрастают в данной местности. Многие считают, что лучшими являются береза или ольха. Выбор за вами.

В баню

Выбор поленьев для топки бани зависит от конструкции печки. Многие предпочитают:

1. Ольховые. Дают стойкий жар, горят почти бездымно. В народе существует поверье о их целебной силе;
2. Березовые. Горит ровно, жар крепкий;
3. Ивовые. Теплоотдача низкая, потребуется их много, зато дух в бане будет особенно легким.

Дубовые использовать не рекомендуется – долго прогорают, жар жесткий, выделяют большое количество угарного газа. Периодически, для очистки дымохода, используется осина. Если топка печи выносная, главным критерием выбора является теплоотдача.

Для отопления дома

Лучшими качествами обладают дрова лиственных пород дерева, их чаще и используют. Березовые, дубовые, из липы – любые, в зависимости от их наличия и потребностей. Главное – должны быть сухими. В каминах лучше использовать те виды, которые меньше дымят, не «стреляют».

Отопление дровами может быть вызвано как необходимостью – ввиду отсутствия другого вида топлива, так и собственным желанием. Горящие в печи поленья создают непревзойденную атмосферу тепла и уюта, выделяют много жара, и в большинстве своем обеспечивают целебный эффект.

Горение дров — это изотермическая реакция, при которой выделяется тепловая энергия. От высоты температуры горения топлива напрямую зависит теплоотдача. Хорошо просушенные дрова горят намного лучше, чем перенасыщенные влагой. Прежде чем заготавливать экологически чистое топливо на зиму, следует изучить характеристику каждой породы дерева.

Для заготовки дров подходят различные породы деревьев, отличающиеся по плотности, структуре древесины и химическому составу. Более эффективное обогревание помещения возможно при использовании хорошо просушенного сырья с плотной текстурой. Такие дрова сгорают полностью, не оставляют много золы. Температура горения в печи варьируется от 800 до 1000 градусов.

Длительными свойствами горения обладают лиственные породы деревьев: береза, липа, дуб, ясень. Дрова с более рыхлой плотностью сгорают быстрее, но обладают низкой теплоотдачей. Поэтому такие дрова использовать для отопления невыгодно. Пихтовые породы дают мало тепла и выделяют большое количество сажи и дыма. Их хорошо использовать для открытой местности, например, при жарке шашлыков.

Древесина дуба имеет плотную текстуру и разгорается в печи до 900 градусов. Березовые дрова дают тепло при температуре 800 градусов. Тополь обладает пористой древесиной, и может дать только низкий показатель горения – 500 градусов. При топке в бане или на открытом воздухе, использовать сырье с плотной структурой не рентабельно, лучше осуществлять топку более дешевыми породами деревьев с добавлением небольшого количества березовых или дубовых поленьев для жара.

Предлагаем ознакомиться: Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы

Уровень влажности дров играет огромную роль при разжигании и отдаче тепла для нагрева помещения. Если дрова сырые или плохо просушенные, при горении часть тепла уйдет на удаление излишков влаги путем испарения. Температура в печи не дойдет до максимального процента теплоотдачи.

Для полного сжигания древесины и достижения высокой температуры необходимо осуществить регулярную подачу воздуха в печь. Без нужного количества кислорода поленья начинают тлеть и не выделяют полный объем тепла в помещение. Если осуществить слишком сильную подачу кислорода через открытое поддувало, нерациональная потеря теплоотдачи произойдет через дымоход. Поэтому устанавливать надо печи с хорошим оснащением важных элементов. Поддувало, колосники, заслонки должны быть в хорошем состоянии.

На максимальный выход жара и тепла при топке влияет устройство домашней печи. Из какого материала она сооружена, как работают заслонки и поддувало – все может повлиять на выработку теплоотдачи. Стальные печи быстро остывают, не успевая нагреть помещение до нужного показателя. Оборудование из более массивного материала держит тепло дольше, и поленья разгораются максимально. Но, такие печные устройства требуют постоянного контроля. По причине высокой жаропроизводительности может произойти взрыв.

Совокупность всех факторов напрямую влияет на процесс горения. Для выработки максимального количества тепла надо использовать хорошо высушенное топливо и обеспечить процесс сжигания нужным количеством воздуха. Не следует топить печь породами с пористой текстурой. Это будет довольно затратным мероприятием.

В домашних условиях самостоятельно измерить температуру довольно трудно. Надо приобретать специальный прибор для измерения — пирометр. Специалисты провели необходимые исследования, и вывели данные по максимальному горению различных пород деревьев. Остаеться полагаться на сделанные замеры, и позаботиться о качественном печном оборудовании.

Можно определить примерную температуру горения по цвету пламени сгораемой древесины в дровяной русской печи. При горении пород с низкой теплоотдачей цвет пламени будет темно-красным. Если горит береза или дуб, можно полюбоваться на светло-желтый огонь.

Основываясь на проведенных замерах температуры горения в лабораторных условиях, можно сделать выбор наиболее подходящего вида топлива. Высокой жаропроизводительностью отличаются дрова из ясеня, граба и бука. Дуб и береза имеют менее низкий показатель, но замечательно подходят для качественного отопления жилых помещений.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Основное назначение дымохода в парилке – качественное и контролируемое отведение продуктов горения, чтобы полностью исключить скопление вредоносной углекислоты и образование гари на поверхностях. Возникающая тяга (с подсосом воздуха в камеру сгорания) поддерживает стабильный процесс работы теплогенератора.

Особенности распределения тепла при различных способах подключения каменки к дымоходу

Печь в бане топится непостоянно. Соответственно, дымовой канал полностью остывает между сессиями, поэтому детали дымохода испытывают сильнейшие многократные термодинамические нагрузки. Второй важный фактор – рабочая температура. В отличие от котлов и печей, применяемых для отопления, здесь отводятся газы, нагретые до 700 и более градусов.

Часто в бане используют прямоточные печи, из-за отсутствия отопительных щитков или снимающих часть тепла водяных рубашек дым получается таким горячим. Поэтому проблема прогорания дымоходов (опасность загазованности и пожара) всегда остаётся актуальной. Дымоходы для печей в баню изготавливают из высококачественных материалов. Если это заводские изделия, они должны быть одобрены производителем для таких непростых условий эксплуатации.

Каждое отдельное здание и любой камин требуют подходящий дымоход с индивидуальными параметрами и характеристиками.

Параметры, по которым следует осуществлять выбор дымохода:

• Материал дымоотвода;
• Расположение его конструкции;

1. Дымоход из стали. В состав конструкции дымоотвода из стали входят трубы, утеплитель и наружный контур. Для изготовления труб используется нержавеющая или оцинкованная сталь. Конструкция стального дымохода легко устанавливается и имеет маленький вес.

Труба из оцинкованной стали имеет более низкую стоимость, но она менее надежна предыдущей модели. Соответственно, лучшие дымоходы из нержавеющей стали.

1. Керамическая конструкция дымохода. Для установки керамического дымохода требуется определенная подготовка специалистов и, очень важна, аккуратность. Керамика позволяет обеспечить прекрасную теплоизоляцию. Срок службы материала приблизительно составляет 30 лет. Керамическая конструкция состоит из внутреннего керамического вкладыша, снаружи располагаются облегченные блоки из бетона и, обязательна, теплоизоляционная прокладка, которую необходимо укладывать между слоями. (См. также: )
2. Стеклянная конструкция считается самой дорогой, его весьма сложно устанавливать. Требуется определенный опыт работы монтажа, но стекло прекрасно вписывается в интерьер дома и смотрится весьма эффектно и неотразимо. Стекло очень устойчиво к образованию коррозийного налета, нагреву от образующихся продуктов горения и любому воздействию влаги. Несомненно, эти преимущества конструкции выводят ее на высокий уровень использования.

1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения и падает теплопроводность печи.
4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться Устройство слива в бане с деревянным полом
Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

• не задействуется свободное пространство парной;
• нет риска обжечься о сталь или камень;
• меньше вероятность возникновения пожара;
• проще – не надо делать отверстие через весь чердак.
• случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

• увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;
• сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;
• нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
• по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.
6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.
9. Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.
2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

• размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;
• парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;
• нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара.

Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее.

Как увеличить КПД печи на дровах?

Твердотопливная печь является традиционным устройством для обогрева загородного или частного дома, а также гаража или дачи. Каждый владелец печи стремится сделать отопление в своем доме максимально экономичным. Однако на это влияет не только цена используемого топлива, но и конструкция печи и ее эффективность.

Чтобы понять, насколько эффективна ваша печь и можно ли сократить расход топлива при той же мощности, необходимо определить коэффициент полезного действия.

Как и в каких случаях можно увеличить КПД дровяной печи? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

:

Что такое КПД печи?

Коэффициентом полезного действия является показатель, который получают путем расчета соотношения количества затраченного топлива и выделенного тепла. Чаще всего измерение выполняют в процентном соотношении. Чем выше КПД, тем больше тепла она выделяет при определенном расходе дров. В странах Европы данный показатель называют эффективностью печи.

Металлическая печь в доме занимает намного меньше места, но её установка предполагает свои особенности и нюансы. Для таких печей нужно оборудовать специальное место.

Печи изготавливаются из прочного чугуна или специализированной профилированной стали. Толщина стенок начинается от 2 мм и может достигать 8 мм. Обычно корпус таких печей имеет несколько слоёв — стальные стенки, изолирующий материал, кожух-конвектор. При таком устройстве корпуса печного оборудования жильцы надежно защищены от ожогов и тепловых ударов, а риск возникновения пожара будет минимальным.

Преимущества металлических печей:

• Такие печи имеют более красивый дизайн, чем, например, кирпичные и эстетичный вид, благодаря чему не только обогревает помещение, но и служат украшением интерьера.
• Длительность службы таких печей. Оборудование не нужно перекладывать или переделывать со временем, как кирпичную печь.
• Довольно недорогая стоимость.
• Металлические печи быстро нагреваются и начинают отдавать тепло, благодаря чему в помещении создается комфортная температура.

В настоящее время мастера используют разные варианты увеличения мощности при создании печей. Используются новые схемы и проекты конструкций.

Рассмотрим несколько эффективных и несложных вариантов, благодаря которым можно увеличить количество выделяемого тепла без дополнительных затрат на топливо.

Для того чтобы повысить КПД металлической печи, существуют несколько распространённых способов:

1. Первым делом для печи без кожуха-конвектора можно установить боковые экраны. Для этого необходимо приобрести листы металла и прикрепить их к корпусу печи с помощью болтов или саморезов. Толщина железа не важна, так как железо является хорошим проводником тепла. Такие экраны должны находиться на расстоянии 5-6 см от металлической печи.

Благодаря данной конструкции полностью изменяется принцип распространения и передачи тепла. Теперь тепловая энергия, вырабатываемая с помощью печи, будет передаваться за счёт конвекции, а не благодаря излучению, как это происходило ранее. В промежутке между печью и железом будет образовываться тёплый воздух и циркулировать тепло в помещении. Благодаря такому приёму в разы увеличивается скорость прогрева помещения, а также происходит заметная экономия топливных ресурсов.

1. Одним из несложных и эффективных способов увеличения тепла в доме также является монтаж металлической вытяжки над печью. Таким образом, тепло будет подниматься вверх и переходить в вытяжку, а далее с помощью трубы подаваться в дальний угол комнаты. За счет этого будет быстрее происходить нагрев зоны, в который тепло поступает меньше всего и помещение будет нагрето значительно быстрее. Благодаря такому простому изобретению тепло не будет уходить через потолок над печкой.
2. Третьим вариантом, увеличивающим КПД металлической печи, является изменение конструкции дымохода печи. Дымоход является неотъемлемой и необходимой частью отопительной системы печи. Именно на этом промежутке возникает множество проблем с нормальным функционированием печи, а также происходит значительная потеря тепла. В стандартном варианте металлической печи труба является прямой, и дымовые массы, попадая в такую конструкцию, сразу же выходят на улицу. Для того чтобы повысить теплоотдачу традиционной трубе можно добавить пару колен. Например, можно создать пару отводов по 90 градусов и сделать формат трубы в форме английской буквы S. Дым будет проходить медленнее, труба будет нагреваться, что будет обеспечивать дополнительную теплоотдачу.

Правильная температура в парилке

О правилах классических оздоровительных банных процедур можно говорить много, но в данной статье подробно остановимся именно на температуре. Если говорить о наиболее подходящей для здоровья во всех отношениях температуре в парилке, то этот показатель лежит в пределах между 50 °С и 70 °С. В классической русской бане печи всегда строили из кирпича и были они, как правило, с закрытыми каменками.

На нагретые до красна от прямого пламени камни выливался ковш воды, который мгновенно превращался в легкий горячий мелкодисперсионный пар, наиболее комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи. Облако пара поднималось под потолок и человека лежащего на полоке с помощью веников этим паром постепенно обдавали небольшими порциями.

Проектируя собственную баню важно понимать, что кроме правильной температуры для получения полного спектра положительных воздействий парения на тело, в бане также должна быть определенная влажность. Оптимальный показатель лежит в пределах 60%

Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма.

Достичь того, чтобы в парилке была одновременно и указанная температура и правильная влажность, можно только при условии, если печь в ней с закрытой каменкой

Очень важно для получения качественного мелкодисперсионного пара, чтобы камни в печи были нагреты не менее чем до 300 °С. А если каменка открытая, то при нагреве в ней камней до такой степени, сама печь будет настолько разогрета, что температура парилки выйдет за пределы 70 °С

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа и требует сооружение фундамента.

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Предлагаем ознакомиться Соотношение температуры и влажности в парилке

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Одностенные дымоходы

Двустенные дымоходы

Монтажные элементы

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Перед приобретением материалов необходимо определиться с конструкционными особенностями дымохода.

Кирпичная система

Сооружение выполняют из жаростойкого кирпича с использованием специальной сухой смеси или печной глины. Помимо этого, может понадобиться материал для создания грибка над трубой.

Перед приобретением материала для изготовления металлического дымохода в бане, необходимо составить его точную схему с подробным расположением всех углов и поворотов трубы.

Также понадобится 2 железных полотна с отверстиями, соответствующими диаметру трубы. Их фиксируют на потолке бани и на полу чердака. Понадобится и жаростойкий материал, который будет закреплен вокруг трубы в месте ее выхода на деревянный чердак.

Для создании гидроизоляции вокруг дымохода на кровле необходимо приготовить герметик или специальный резиновый уплотнитель.

Выбор труб: на что обратить внимание

При покупке железных дымоотводных труб нужно определиться с их сечением. В основном, оно зависит от мощности печи, но для большинства банных вариантов этот параметр равен 15-20 см. Не стоит брать слишком большой диаметр, так как он будет слабо сохранять тепло. А слишком маленький – не создаст нужную для вывода дыма тягу. Как бы там не было, сечение трубы не должно быть меньше диаметра выводного патрубка отопительной конструкции.

Существует еще ряд требований, предъявляемых к элементам дымохода в бане:

• Минимальная высота трубы – 5 м. Пренебрежение данным требованием грозит ухудшением тяги. Точное значение высчитывается в зависимости от расположения трубы на крыше. В любом случае, она должна возвышаться над коньком минимум на полметра. Идеальной высотой от конька считается 1,5 м, но это не обязательно;
• Минимальная толщина металла, используемого при создании трубы, – 1 мм;
• Если планируется, что система дымохода будет оснащена баком для горячей воды, то его нужно обязательно отразить в предварительно составленной схеме. Лучше, если резервуар будет сделан из нержавеющей стали.

Горение осиновых дров.

Осина любит влагу. Она прорастает на берегу рек, около болот. Осина очень рано начинает гнить. Вы не найдёте не сгнившего дерева которому более 15 лет. Взрослые деревья гниют изнутри. В деревьях появляется пустота и труха, куда любят вселяться птицы и насекомые. Если вы выбираете данное дерево для заготовки на зиму, будьте осторожны, вас может ужалить оса или пчела.

Предлагаем ознакомиться: Какими дровами лучше топить баню

Осина очень нежное дерево. Хрупкими являются сучки, они легко ломаются. Это дерево является хорошим лишь для распяла, для основного костра она мало пригодна. Данное дерево дает мало тепла и очень разрывается на горящие угли, что создает неприятную атмосферу. Может сжечь одежду, палатки и т.д.

Защитные термоэкраны

В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

Металлические

Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

Преимущества:

• снижение интенсивности ИК-лучей;
• улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
• снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

Кирпичные

Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

Преимущества:

• низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
• устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
• длительная аккумуляция тепла в помещении;
• получения мягкого жара от печи.

Фактор влажности

Если древесина была срублена недавно, то в ней содержится от 45 до 65 % влаги в зависимости от времени года и породы. У таких сырых дров температура горения в камине будет невысокой, поскольку большое количество энергии будет затрачиваться на испарение воды. Следовательно, теплоотдача от сырых дров будет достаточно низкой.

Предлагаем ознакомиться: Бетонная стяжка на деревянный пол: этапы заливки

Достигнуть оптимальных показателей температуры в камине и выделения достаточного для прогрева количества тепловой энергии можно несколькими способами:

• Сжигать за один раз в 2 раза больше топлива, чтобы обогреть дом или приготовить еду. Такой подход чреват существенными материальными затратами и усиленным накоплением сажи и конденсата на стенках дымоотвода и в ходах.
• Сырые бревна распиливают, колют на небольшие поленья и размещаются под навесом для просушки. Как правило, за 1-1,5 года дрова теряют до 20 % влаги.
• Дрова можно закупить уже хорошо просушенными. Хотя они несколько дороже, зато теплоотдача от них намного больше.

В то же время, у березовых сырых дров наблюдается достаточно высокая теплотворность. Кроме того, пригодны для использования сырые поленья из граба, ясеня и прочих пород дерева с плотной древесиной.

Основным негативным фактором, конечно же, является влажность. Свежесрубленный лес имеет влажность в диапазоне от 40 до 55%, а у некоторых пород деревьев влажность может достигать даже отметки в 65%. Растапливать печь сырыми дровами можно, они даже будут гореть, но основная часть жара станет использоваться для просушки древесины и испарения влаги.

Пройдет много времени пока этот лес превратиться в полноценные сухие дрова

Конечно, хозяин дома для его отопления может использовать как сырые, так и сухие дрова:

• Можно жечь в печи свежесрубленную древесину, а так же недавние запасы, но следует понимать, что в этом случае расход дров будет на порядок выше, поскольку тепла они будут отдавать меньше. Дополнительным негативным явлением станет большое количество сажи в дымоходе, появляющейся при сгорании сырого дерева.
• Чтобы получить сухие дрова, следует правильно заготовить лес, распилить его, наколоть на полешки необходимой длины, уложить на хранение в дровнице, посушить в течение полугода или даже года, а потом использовать. Считается, что дрова заготовленные зимой и пролежавшие в сарае два летних сезона являются оптимально сухими, их влажность обычно составляет порядка 20%. Длинный путь, но позволяющий добиться от дров большей теплоотдачи, и как следствие сэкономить на лесе.

Отметим, что существуют деревья, которые совсем не предназначены для растопки печей в свежесрубленном виде. К ним относятся такие породы как тополь, ива. При сгорании этих пород дерева практически не выделяется тепло, да и горением назвать их тление вряд ли возможно. После просушки тополь горит уже ярким и красивым пламенем, но вот тепла все равно много не дает.

В то же время разница в теплоотдаче разных пород дерева настолько велика, что позволяет сжигать некоторые сорта в свежем виде, например, березу, дуб, ясень. Эти несомненные лидеры имеют настолько высокую температуру горения, что способны и себя высушить и дом отопить. Березовые дрова дополнительно обладают приятным ароматом, считающимся целебным.

Чтобы дерево отдало максимальное количества тепла, чтобы температура в камине или печи при сгорании дров достигала высоких значений, следует обязательно высушить древесину.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Выбирая конструкцию дымохода, нужно обратить внимание на следующие факторы:

• Материал дымоотвода нужен устойчивый, чтобы он мог выдержать высокую температуру выходящих продуктов; (См. также: )
• Должен выдерживать смесь сажи и конденсата;
• Конструкция дымохода должна полностью отвечать всем требуемым нормам (строительным, пожарным, технологическим, эксплуатационным).

Для камина, который будет топиться от газа, прекрасно подойдет дымоотвод, выполненный из нержавеющей стали, для угля лучше выбрать дымоход из кирпича, а для дров подойдет конструкция из керамики, кирпича и из стали — нержавейки.

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у Вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

• цилиндрическая – 1 к 10;
• прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.

Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Предлагаем ознакомиться Как провести провод под розетку

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Как повысить КПД кирпичной печи на дровах?

Отопительные системы бывают разными по размерам, дизайну, конструкции, используемому топливу. Но всех их можно оценить по одному параметру – КПД печи. Так, к примеру, этот показатель у открытых каминов 15-20%, буржуек 30-70%, у каминофенов 60-80%. Но что на самом деле значат эти цифры и есть ли способ самостоятельно повысить КПД для печи, работающей на дровах – подробности дальше в статье.

КПД – коэффициент полезного действия. В физике таким термином называют отношение реальной энергии источника тепла (печи) к максимальному показателю энергии сжигаемого топлива. Именно такой показатель указывают в техническом паспорте готового отопительного устройства. Но важно понимать, что указанная там цифра будет не соответствовать реальной по нескольким причинам.

Конечно, многое зависит от конструкции отопительной системы (об этом будет подробнее рассказано в следующей главе). Но есть еще внешние факторы:

• Большое значение играет качество используемого топлива. КПД дровяной печи упадет в 3 раза, если топить сырым материалом.
• КПД зависит от полноты прогорания топлива, на это влияет не только его качество, но и влажность воздуха, температура помещения, атмосферное давление.
• Режим эксплуатации. Если человек постоянно держит дверцу топки открытой, о высоком КПД придется только мечтать.

Становится очевидным, что коэффициент полезного действия – показатель не строго фиксированный. Его можно уменьшить при некорректном пользовании печи, а можно усовершенствовать конструкцию, существенно увеличив параметр КПД.

Что влияет на КПД?

Какое бы не было устройство дровяной печи, но передаваемое ей тепло никогда не будет равным тому, что получается в самом ее «сердце», где сгорает топливо. Причина в том, что часть энергии уходит через негерметично закрытые заслонки, фундамент, поддувало. Помимо этого на КПД влияют конструктивные особенности печей:

• Материал основы дровяной печи. К примеру, чугунные конструкции долго сохраняет тепло, повышая коэффициент полезного действия. КПД кирпичной печи больше, но вот удерживать его на стабильно высоком уровне сложно. Печи из легированной стали имеют маленький КПД, поэтому часто используется в сочетании с шамотом.
• Высота, поперечное сечение дымовыводящей трубы. Они определяют тягу дровяной печи. Причем снижение КПД произойдет и при слабой, и при избыточной тяге.
• Вид топки. Открытые камины — это самый невыгодный в плане КПД вариант, так как показатель сложно поднять выше 25%. Закрывая огонь (например, огнеупорным стеклом) при аналогичных параметрах печи с открытым типом топки КПД повышается в 2-3 раза.
• Печь с высоким КПД получится при наличии дожига дымовых газов, теплоемкой облицовки (лучше всего подходит талькомагнезит), подключение 2 и более контуров водяного отопления.

Имеет значение и устройство горения – продолжительного, попеременного или минимального. Повышенный КПД достигается в конструкциях длительного горения (которые разрешается топить более 5 часов). Если разрешается разжигать дровяную печку на 2-3 часа, то не стоит ожидать высоких показателях прогрева помещения при экономии топлива.

Способы повышения КПД

В проектах и схемах готовых печей не предусматриваются режимы с переменой КПД. Все зависит от правильной эксплуатации, а также возможностей самостоятельно модернизировать конструкцию. Существует три простых способов увеличения коэффициента полезного действия дровяных печей: монтаж стальной трубы в поддувало, металического прута в дымоход или перевод тепла от плитки по вытяжке обратно в комнату. Дальше рассмотрены каждый из методов улучшения показателей КПД.

Общие рекомендации по монтажу

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

• Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
• Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
• На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
• Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

• Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
• Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
• для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

Нормальная температура отходящих из печи газов

Чтобы имеющаяся в горячих газах вода лучше испарялась,температура последних должна быть повышенной. На хорошо нагретых стенкахтрубы осевшие капли влаги быстро испаряются.

Нормальная температура отходящих из печи газов передвыходом в трубу — 12О…14О°С, при выходе из трубы в атмосферу — не ниже100°С.

Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки,достигают температуры около 250°С, то конденсат не образуется, улучшаетсятяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.

Определить температуру выходящих газов можно с помощьюсухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Есличерез 30…40 мин вынуть лучину и соскоблить с нее ножом закопченнуюповерхность, можно установить температуру газов. Цвет лучины не меняется притемпературе до 150°С. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба),значит, температура дошла до 200°С;

Таким образом, при топке печи температуру газов надорегулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С.

Следует знать, что в летнее время конденсат или совсем необразуется, или бывает в небольшом количестве. Образование конденсата вбольшей степени зависит от размеров колосниковой решетки, правильно поднятогопода и устройства горнила в русской печи, размеров канала, толщины стенок,глины и высоты дымовой трубы, температуры ее нагрева, влажности применяемоготоплива, температуры выходящих газов из трубы и избыточного количествадымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5…6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича 20 мм). Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата.

Такие трубы необходимо утеплять.Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодныйвоздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата..Когда сечение канала трубы (дымохода) выше требуемого для данной печи, тодымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздухохлаждает их в трубе.

Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладыватьтрубы, уменьшая размеры дымохода, опуская или поднимая высоту трубы на крыше.Делают это до тех пор, пока не получают удовлетворительного результата. Вместах сужения дымохода следует стесывать прямые углы, чтобы обеспечить болееплавный переход газов.

Кладка печей своими руками

Что собой представляет процесс горения

Изотермическая реакция, при которой выделяется определенное количество тепловой энергии и называется горением. Эта реакция проходит несколько последовательных стадий.

На первом этапе древесина разогревается внешним источником огня до точки воспламенения. По мере нагрева до 120-150 ℃ древесина превращается в угли, которая способна самовоспламеняться. По достижении температуры в 250-350 ℃ начинают выделяться горючие газы – этот процесс называется пиролизом. Одновременно происходит тление верхнего слоя древесины, которое сопровождается белым или бурым дымом – это смешанные пиролизные газы с водяным паром.

На втором этапе в результате разогрева пиролизные газы загораются светло-желтым пламенем. Оно постепенно распространяется на всю площадь древесины, продолжая нагрев древесины.

Следующая стадия характеризуется воспламенением древесины. Как правило, для этого она должна разогреться до 450-620 ℃. Чтобы дрова воспламенились, необходим внешний источник тепла, который будет достаточно интенсивным для резкого нагрева дерева и ускорения реакции.

Кроме того, на скорость воспламенения дров влияют такие факторы, как:

• тяга;
• влажность древесины;
• сечение и форма дров, а также их количество в одной закладке;
• структура древесины – рыхлые дрова загораются быстрее, чем плотные;
• размещение дерева относительно потока воздуха – горизонтально или вертикально.

Проясним некоторые моменты. Поскольку влажное дерево при горении в первую очередь испаряет лишнюю жидкость, то разжигается и сгорает оно намного хуже, чем сухое. Форма также имеет значение – ребристые и зазубренные бревна воспламеняются легче и быстрее, чем гладкие и круглые.

Тяга в дымоходе должна быть достаточной, чтобы обеспечить приток кислорода и рассеять внутри топки тепловую энергию на все находящиеся в ней объекты, но не задуть при этом огонь.

Четвертая стадия термохимической реакции – устойчивый процесс горения, который после вспышки пиролизных газов охватывает все находящееся в топке топливо. Горение проходит две фазы – тление и горение пламенем.

В процессе тления сгорает образовавшийся в результате пиролиза уголь, при этом газы выделяются довольно медленно и не могут воспламениться по причине малой концентрации. В результате конденсирования газов по мере их охлаждения образуется белый дым. Когда древесина тлеет, внутрь постепенно проникает свежий кислород, что приводит к дальнейшему распространению реакции на все остальное топливо. Пламя возникает в результате сгорания пиролизных газов, которые перемещаются вертикально по направлению к выходу.

Пока внутри печи поддерживается необходимая температура, подается кислород и есть не сгоревшее топливо, процесс горения продолжается.

Если такие условия не поддерживаются, то термохимическая реакция переходит в финальную стадию – затухание.

Достоинства и недостатки керамических дымоходов для камина

К преимуществам керамической трубы можно отнести следующие характеристики:

• материал очень быстр в монтаже и сборке;
• является гарантией высокого КПД;
• долгий эксплуатационный срок;
• ассортимент блоков велик, что дает возможность смонтировать дымоходное отверстие с любой конфигурацией;
• наличие специального отверстия, дающего возможность прочистить дымоход;
• появляющийся конденсат стекает благодаря расположенному внизу дымохода отверстию.

Среди недостатков систем блочных керамических труб принято выделять следующие:

• относительно высокая цена;
• из-за того, что большинство таких дымоходов производится за рубежом, срок доставки порой бывает очень большим.

Видео установка дымохода сэндвича своими руками

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов

Температура горения дров и угля — что горит лучше.

Home » Температура горения дров и угля — что горит лучше.

Температура горения дров и угля — что горит лучше.

Определение вида топлива, необходимого для печи, зависит от множества факторов.

Одним из них является количество тепла, выделяемого при сгорании.

В качестве горючего материала используются уголь, древесина, торф, топливные брикеты.

Содержание:

Особенности разных видов топлива

Рассмотрим два основных, наиболее распространенных, вида твердотопливного сырья — дрова и уголь.

Дрова содержат значительное количество влаги, поэтому сначала происходит испарение влаги, на что потребуется определенное количество энергии. После испарения влаги начинается интенсивное горение дров, но, к сожалению, процесс длится недолго.

Поэтому, чтобы его поддерживать, требуется регулярное подкладывание дров в топку. Температура возгорания древесины составляет около 300°С.

По количеству выделяемого тепла и длительности горения уголь превосходит древесину. В зависимости от возраста ископаемого материала минерал подразделяется на виды:

• бурый;
• каменный;
• антрацит.

Состав топлива разных видов

Бурый уголь относится к молодым залежам, поэтому в нем содержится наибольшее количество влаги (от 20% до 40%), летучих веществ (до 50%) и небольшое количество углерода (от 50% до 70%). Температура горения у него выше, чем дерева, и составляет 350°С. Теплота сгорания — 3500 ккал/кг.

Наиболее распространенным видом топлива является каменный уголь. В нем содержится небольшое количество влаги (13-15%), а содержание горючего элемента углерода превышает 75%, в зависимости от сорта.

Средняя температура возгорания — 470°С. Летучих газов в каменном угле 40%. При сгорании выделяется 7000 ккал/кг.

К самым старым залежам твердотопливного ископаемого относится антрацит, залегающий на значительной глубине. В нем практически нет летучих газов (5-10%), а количество углерода варьируется в пределах 93-97%. Теплота сгорания находится в пределах от 8100 до 8350 ккал/кг.

Это интересно: температура горения берёзовых углей самая высокая — её достаточно для размягчения и ковки металла в кузнице. Её показатель — 1200-1300°С.

Отдельно необходимо отметить древесный уголь. Его получают из древесины путем пиролиза — сжигания при высокой температуре без доступа кислорода. Готовый продукт отличается высоким содержанием углерода (от 70% до 90%). При сжигании древесного топлива выделяется около 7000 ккал/кг.

Процесс горения

В зависимости от вида и сорта топливо делится на короткопламенное и длиннопламенное. К короткопламенным относится антрацит и кокс, древесный уголь.

При сжигании антрацит выделяет много тепла, но для его розжига требуется обеспечить высокую температуру более легко воспламеняемым топливом, например, дровами. Антрацит не выделяет дыма, горит без запаха, пламя у него низкое.

Длиннопламенные виды топлива сгорают за два этапа. Сначала выделяются летучие газы, которые сгорают над слоем угля в пространстве топки.

После выгорания газов начинает сгорать оставшееся топливо, превратившееся тем временем в кокс. Кокс горит на колосниках коротким пламенем. После выгорания углерода остается зола и шлаки.

Сжигание

Рассмотрим процесс сгорания топлива в обычной печке, которую используют для отопления частных домов. Она состоит из основных частей:

• топки;
• поддувала;
• дымохода с трубой.

Топка соединяется с поддувалом через специальную решетку (колосники), расположенные внизу топки. На колосники укладывается топливо, а из поддувала через колосники воздух поступает в топку.

Формулы горения

При загорании топлива (дрова, уголь) идет химическая реакция с выделением тепла.

Двуокись углерода вступает в реакцию с углеродом топлива в верхних слоях, образуя окись углерода.

На этом процесс горения не заканчивается, ведь поднимаясь вверх в топочном пространстве, окись углерода вступает в реакцию с кислородом из воздуха, приток которого происходит через поддувало или открытую дверцу топки.

Ее сгорание сопровождается синим пламенем и выделением тепла. Образующийся угарный газ (двуокись углерода) поступает в дымоход и улетает через трубу.

Полезно знать: когда над топливом исчезают голубые язычки пламени, тогда можно закрыть заслонку дымохода, чтобы тепло не уходило через трубу на улицу.

Тление с минимальным притоком кислорода приведет к образованию неядовитой окиси углерода, давая равномерное тепло.

Применение

Основным использованием топлива является его сжигание для выделения тепла. Тепло используется не только для отопления частного дома и приготовления пищи, но и в промышленности для обеспечения технологических процессов, происходящих при высокой температуре.

В отличие от обычной печки, где процесс поступления кислорода и интенсивность горения слабо регулируется, в промышленных печах особое внимание уделяется контролю над подачей кислорода и поддержанием равномерной температуры горения.

Рассмотрим основную схему сгорания угля.

1. Идет нагревание топлива и испарение влаги.
2. С ростом температуры начинается процесс коксования с выделением летучих коксовых газов. Сгорая, он дает основное тепло.
3. Уголь превращается в кокс.
4. Процесс горения кокса сопровождается выделением тепла, достаточного для запуска коксования следующей порции топлива.

В промышленных котлах горение кокса разделяется по разным камерам от горения коксового газа. Это позволяет осуществлять приток кислорода для кокса и газа с разной интенсивностью, добиваясь необходимой скорости горения и поддержания необходимой температуры.

Использование древесного угля

Древесный уголь в быту используется для приготовления мяса на мангале.

Благодаря высокой температуре горения (около 700°С) и отсутствию пламени обеспечивается равномерный жар, достаточный для приготовления мяса без обугливания.

Также его применяют как топливо для каминов, приготовления пищи на небольших печах.

В промышленности его используют как восстановитель при производстве металла. Незаменим древесный уголь при производстве стекла, пластмасс, алюминия.

Использование бурого угля

Хотя температура горения и теплоотдача бурого ископаемого меньше, чем каменного, его также используют для отопления и приготовления пищи.

Это объясняется его низкой стоимостью.

Но более широко применяется бурый уголь для переработки и получения различных химических веществ: полукокса, горного воска, сажи, бензина.

О горении бурого угля смотрите следующее видео:

Похожие статьи

Как горят дрова, и как увеличить КПД печи. 3 этапа любого горения древесины, без понимания которых не получится топить правильно | Баня на 5+

Друзья, всем привет! С Вами канал «Баня на 5+» (FeringerTop), меня зовут Дмитрий Лукин. В предыдущих статьях с видео про заготовку дров мы разобрали всё, что касается самой заготовки. Теперь мы знаем, когда заготавливать, что заготавливать, как заготавливать и каким способом можно очень хорошо высушить дрова.

И пришло время рассмотреть, как горят дрова и для чего мы всё делали нужным образом, в том числе заготавливали мелкие дрова и посвящали этому отдельный выпуск.

Чтобы было понятно, от чего зависит эффективность работы печи и сгорания в ней дров, нужно рассмотреть процессы, происходящие в течении всего горения. Итак, горение можно разделить на 3 этапа:

Сначала из полена должна выйти влага и древесина должна нагреться до 100-150 град.

1. Первый — испарение воды. В первую очередь из полена должна испариться вода. Не из всего полена сразу, конечно, но этот этап первый. То есть сначала вода должна нагреться, затем испариться, а потом уже сама древесина нагревается до нужной для горения температуры (100-150 градусов). И здесь становится понятнее, почему сырые дрова плохо горят – нужно изначально много энергии для испарения из них воды!

Затем из полена выходят газы (дым) в которых содержится до половины энергии

2. Второй этап — пламенное горение. Полено начинает выделять газы – дым. Всё то, что горит с пламенем, – это сгорающие газы, выделяющиеся из полена, и в этих газах содержится половина энергии дров.

И здесь есть важное правило. Для качественного сгорания газов нужна температура от 350 градусов и много кислорода. Сами газы начинают выделяться при температуре 100-150 градусов, но воспламеняются они при 350 градусах. И если в топке нет нужной температуры – из трубы валят клубы чёрного дыма (не сгоревших древесных газов).

Когда газы из полена вышли, оно нагрелось до 550 градусов и тлеет — угольное горение

3. Третий этап — угольное горение. Третий этап начинается, когда из полена выделились газы, оно достигло 550 градусов температуры (и выше), превратилось в угли и продолжает тлеть при совсем небольшом потреблении кислорода.

Теперь, когда мы знаем все 3 этапа горения дров, можно объяснить необходимость дров для розжига. В самом начале процесса нагреть, высушить и воспламенить крупное полено очень непросто. В идеале, мы должны применять обычные поленья вместе с мелко-нарубленными дровами и каким-то легковоспламеняющимся материалом (к примеру, берестой или бумагой).

Тогда подожжённая бумага сможет разогреть и воспламенить мелкие дрова, а они, хорошенько разгоревшись, уже и крупные разожгут. При этом, при розжиге важно подавать в зону горения много воздуха. Хорошая циркуляция воздуха через разгорающиеся дрова – залог успеха.

Возможно, для этого стоит не закрывать сразу дверцу печи, особенно если тяга в трубе не достаточная.

Запасаюсь дровами для розжига — была отдельная статья с видео

Если мы заранее запаслись мелкими дровами для розжига и можем использовать их в нужном количестве, то можем достаточно быстро вывести печь на оптимальный режим горения, когда она будет перерабатывать все выделяющиеся из древесины газы.

Но! Если мы будем использовать в качестве основного топлива слишком крупные дрова, то для их нагрева и испарения из них воды нужно будет слишком много энергии, что будет долго держать температуру в топке на низком уровне и эффективного горения быстро не достичь.

Здесь, как и во всём нужен баланс! Баланс между толстыми дровами, не очень толстыми дровами, количеством мелких дров для розжига и легковоспламеняющегося материала.

В классическом розжиге нужно сначала добиться хорошего огня от мелких дров и только потом закладывать крупнее, чтобы излишне не снизить температуру в топке. Если мы заложим сразу полную топку дров и подожжём дрова снизу, то пока они все не разогреются и не испарят содержащуюся в них влагу, в топке не наберётся необходимая для полного сжигания температура. А когда все дрова нагреются и воспламенятся, будет выделяться слишком много газов (дыма) в единицу времени и печь, скорее всего, не сможет переработать всё топливо.

При верхнем розжиге горение проходит нужным образом — постепенно и эффективно

Исключением может служить только верхний розжиг дров, потому как при верхнем розжиге все происходит в автоматическом режиме – сначала загораются мелкие дрова сверху, разогревают верх топки, где в последствие будут сгорать все дымовые газы, постепенно разогревают дрова ниже, которые постепенно начинают выделять дымовые газы вверх, где уже всё подготовлено к сгоранию. И так далее.

При верхнем горении можно добиться наибольшей эффективности дровяной печи и наибольшей теплоотдачи от используемых дров!

Попробуйте использовать верхнее горение в своей печи и, по возможности, отпишитесь о результатах в комментариях! Думаю, что результат будет для Вас заметен, а комментарий интересен другим зрителям!

Насколько сильно горит древесина? Все, что вам нужно знать Начните работу с деревом прямо сейчас

Многие частные дома оборудованы каминами.

Но недостаточно просто положить туда дрова и дождаться максимального нагрева. Чтобы отапливать дом должным образом, вы должны иметь полную информацию о том, насколько сильно горит дрова, а также о том, какие дрова лучше всего использовать.

Различные породы древесины имеют разную температуру горения. При средней плотности и при равновесной влажности с окружающим воздухом древесина воспламеняется при температуре около 300 градусов по Цельсию (572 градуса по Фаренгейту).Дерево действительно горит горячим, средняя температура колеблется от 800 до 950 градусов по Цельсию (от 1472 до 1742 градусов по Фаренгейту). Дрова сначала нагреваются в периферийной части, после чего тепло распространяется внутрь.

Чтобы зажечь кусок дерева, необходим источник тепла, который нагреет часть дерева до благоприятной температуры. При нормальной влажности древесина воспламеняется до 300 градусов по Цельсию (572 градусов по Фаренгейту).

Температура при горении от 840 до 900 градусов.Когда необходимо развести открытый огонь, зажечь поленья в мангале, желательно использовать сосну. Его также часто используют для обогрева дома, помещая его в печь.

Температура горения древесины составляет около 610-630 градусов по Цельсию. Но по этой причине вам нужно будет использовать примерно половину древесины, чем береза ​​или дуб.

Порог температуры горения древесины различных пород древесины

В зависимости от структуры и плотности древесины, а также количества и характеристик смол они зависят от температуры обжига древесины, теплотворной способности и от свойства пламени.

Если дерево пористое, то оно горит очень интенсивно, но не даст высоких температур горения — максимальное значение 500 градусов ℃.

Но более плотная древесина, такая как древесина граба, ясеня или бука, горит при температуре около 1000 градусов ℃.

Чуть ниже температуры обжига у березы (около 800 ℃), а также у дуба и лиственницы (900 ℃).

Если говорить о таких лесах, как ель и сосна, они светятся примерно при 620-630 градусах ℃.

Сжигание дров для обогрева или приготовления пищи на самом деле является сжиганием, учитывая, что оно является полным.

В результате полного сгорания при максимальном выходе образуются вода, углекислый газ и зола. Ясень составляет от 0,5 до 1% от объема сухой древесины .

Узнайте здесь о лучших методах, которые я рекомендовал для сушки древесины самым быстрым и простым способом!

Если дрова слишком влажные и густые или воздух недостаточный (плохая тяга, дрова расположены так, чтобы не пропускать воздух), горение неполное и опасные газы (окись углерода, окись азота ) Результат и дым.

Дым представляет собой углерод (древесный уголь), перемещаемый воздухом или водяным паром, прежде чем он полностью сгорит и преобразуется в двуокись углерода.

В таблице ниже вы найдете, насколько сильно горит различные виды древесины:

900 ° C /1652 ° F

Тип древесины	Температура горения древесины [градусы Цельсия / Фаренгейта]
Западный красный кедр	354 ° C /669,2 ° F
Красное дерево	364 ° C /687.2 ° F
Сосна лучистая	349 ° C / 660,2 ° F
Пихта Дугласа	350 ° C /662 ° F
Дуб
Викторианский ясень	311 ° C /591,8 ° F
Береза ​​	816 ° C /1500,8 ° F
Ель	620 ° C /1148 ° F
Бук	950 ° C /1742 ° F

При какой температуре воспламеняется древесина?

Пиролиз — процесс разложения древесины при высоких температурах CO2 и остатках сгорания — происходит в три фазы.

https://guides.firedynamicstraining.ca/

Начальный процесс обжига древесины происходит при 160-260 градусах Цельсия (320 градусов Фаренгейта) . В лесу начинают появляться необратимые изменения, заканчивающиеся огнем. Температура возгорания древесины колеблется в пределах 200-250 градусов по Цельсию (392-482 градуса по Фаренгейту).

Вторая фаза обжига дров составляет 270-430 градусов Цельсия . Начните разложение древесины под действием высокой температуры.

Третья фаза характерна для костра или горящей печи. Температура обжига древесины на третьем этапе составляет 440-610 градусов Цельсия.

В этих условиях древесина воспламеняется практически в любом состоянии и оставляет после себя уголь.

Различные породы древесины имеют разную температуру воспламенения. Температура обжига сосны — дерево не само топливо, составляет 250 градусов.

Проверьте этот список, который я составил из 15 лучших пород древесины в мире!

Различные этапы процесса сжигания древесины

Это сложный процесс сжигания, который выполняется в несколько этапов :

ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ.

Вода составляет примерно половину веса свежераспиленного бревна. После одного сезона сушки подача воды снижается до 20%. Когда вода нагревается в камере сгорания, она испаряется, поглощая часть калорийной энергии, выделяемой при сгорании.

Чем влажнее древесина, тем больше энергии тратится. Поэтому влажное дерево трескается и трескается, а сухое дерево загорается и слегка горит.

ДЕРЕВО ДЫМ

Дым — это облако горючих газов.Их воспламенение происходит при повышенных температурах и в присутствии кислорода, поддерживающего это горение. Газы горят ярким пламенем.

Когда их возгорание не происходит, дым либо конденсируется на трубах и дымоходе в виде смолы, либо уносит их в атмосферу, загрязняя окружающую среду.

ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

Горение должно происходить при наличии огня, пока древесина не превратится в древесный уголь. Цель — огненное бездымное горение.

Кирпичи дымохода в камере сгорания (если есть) должны быть окрашены в желто-коричневый, а не в черный цвет.
Сухая древесина должна немедленно загореться, если имеется достаточно воздуха.

Стекло камеры сгорания (если есть) должно оставаться чистым.
Выходящие из корзины газы должны быть прозрачными или белыми. Серый дым указывает на неправильное горение.

Как дрова горит

Изотермическая реакция, при которой выделяется определенное количество тепловой энергии, называется горением.Эта реакция протекает в несколько последовательных стадий. На первом этапе древесина нагревается внешним источником огня до точки возгорания.

Когда температура достигает 120-150 градусов ℃, древесина превращается в уголь, способный к самовоспламенению. Когда температура древесины достигает 250-350 ° C, начинают выделяться горючие газы — этот процесс называется пиролизом.

При этом горение верхнего слоя древесины, сопровождающееся белым или коричневым дымом, смешивается с пиролизными газами с водяным паром.

На втором этапе в результате того, как горят горячие дрова, пиролизные газы загораются светло-желтым пламенем. Он постепенно распространяется по всей поверхности древесины, продолжая нагревать древесину.

Следующая стадия характеризуется воспалением древесины. Как правило, для этого его нужно нагреть до 450-620 ℃.

Чтобы дрова загорелись, требуется внешний источник тепла, который будет достаточно мощным, чтобы сильно нагреть древесину и ускорить реакцию.

Сушите древесину, используя любой из следующих методов, представленных в этой полезной статье, которую я написал!

Факторы, влияющие на температуру горения древесины

Существует несколько факторов, влияющих на то, насколько горячей может гореть древесина:

• Сорт древесины, используемой для горения.
• Влажность материала.
• Объем воздуха, поступающего в топку.

Это основные показатели, требующие особого внимания, поскольку они зависят от эффективности сжигания древесины и температуры, которая может увеличиваться в процессе горения.

1. Воздух

Древесина горит наилучшим образом и пламя становится интенсивным, если впуск воздуха в печь открыт. Это также уменьшит загрязнение, поскольку частицы газа сгорают и выделяют тепло.

2. Уровень влажности

Влажность древесины играет ключевую роль при обжиге, поэтому этот важный момент требует отдельного анализа. Каждое только что срезанное дерево имеет определенное содержание влаги. В большинстве случаев этот показатель составляет 50%.

Но в некоторых случаях увеличивается до 65%. А это говорит о том, что такой материал будет долго сохнуть под воздействием высокой температуры, прежде чем загорится.

Некоторая часть тепла будет работать только для удаления лишней влаги путем испарения.

По этой причине температура не достигает максимального значения. Теплоотдача в таких условиях снизится.

Для получения максимальной выгоды следует использовать несколько основных опций:

• Лучшим вариантом является сушка древесины .Для этого деревце разрезают на небольшие кусочки, затем загибают в сухое место на складе или под навесом.

В естественных условиях процесс сушки длится примерно 1 год. А если древесина будет храниться дольше и разложить два лета, то влажность составит 20%. Это оптимальный показатель.

• Второй вариант менее предпочтителен — сжигать то, что есть, не обращая внимания на влажность. Но в этой ситуации вам придется потратить вдвое больше древесины, чтобы сформировать нужную температуру.Кроме того, вы должны быть готовы прочистить дымоход.

Чем лучше сушится древесина, тем выше температура горения. И в этом смысле зависит и выделение тепла. Жара не работает с мокрым деревом.

Тип древесины и калорийность древесины

Выбирая правильную древесину, вы должны знать некоторые оттенки. Например, если вы используете ясень или бук, вы можете поднять температуру до высокого уровня, но если вы используете его для сауны или печи, это очень дорого и невыгодно — древесина быстро горит.

По этой причине начали использовать другие виды березы. Березовые дрова имеют температуру горения 800 градусов по Цельсию (1472 градуса по Фаренгейту).

В приведенной ниже таблице у нас есть ряд пород древесины с одинаковой влажностью 12%. Эта влажность является влажностью древесины по умолчанию, оставленной снаружи для высыхания.

Без искусственной принудительной сушки древесина никогда не достигает 0% влажности. Я хочу, чтобы вы поняли, что убирать всю воду — не всегда хорошо.Для сжигания в обычной печи дрова должны быть как можно более сухими, потому что происходит только горение.

Тип дерева	Калорийность [Ккал / кг]
Ель	3710 Ккал / кг
Ель	3700 Ккал / кг
Береза	3610 Ккал / кг
Клен	3610 Ккал / кг
Древесина акации	3600 Ккал / кг
Бук	3600 Ккал / кг
Яблоня	3590 Ккал / кг
Вишня	3560 Ккал / кг
Дуб	3460 Ккал / кг

Лиственные породы выделяют больше тепла, чем мягкие породы того же объема, но на килограмм разные такое же тепло дадут породы дерева.

Хвойные породы дешевле, чем лиственные, и мы рекомендуем использовать их в начале и в конце зимы, когда менее холодно. Они предлагают чистое горение, не превращая дом в сауну.

Они будут гореть быстрее, но огонь можно продлить, добавив древесину твердых пород.

Если вам интересно узнать, насколько сильно горит каждая древесина или теплотворная способность каждого вида древесины, посмотрите этот Сжигание древесины — значения тепла

Почему бы не использовать влажную древесину? Влага древесины снижает калорийность.Большая часть теплотворной способности используется для испарения воды, остальная часть недостаточна для обеспечения нагрева.

Водяной пар снижает температуру горения и способствует образованию сажи, которая накапливается и затвердевает толстым слоем на стенках камеры сгорания, керамике, трубах, дымоходе и т. Д.

Загрязнение атмосферы увеличивается из-за Дело в том, что газы покидают камеру сгорания несгоревшими.

Качество дров и способ их выбора

Березовые дрова имеют лучшее соотношение тепловой эффективности и стоимости — топить более дорогие породы с высокими температурами горения экономически не выгодно.

Эта статья, которую я написал, поможет вам при покупке древесины. Это полное руководство о том, сколько древесины содержится в шнуре и сколько должна стоить каждая порода древесины!

Ель, пихта и сосна подходят для костров — эти хвойные породы дают относительно умеренное тепло. А вот в твердотопливном котле, печи или камине дрова использовать не рекомендуется — они не выделяют достаточно тепла для эффективного обогрева дома и приготовления пищи, сгорают с образованием большого количества. сажи.

Дрова низкого качества считаются топливом из осины, липы, тополя, ивы и ольхи — пористая древесина при горении выделяет мало тепла.

Ольха и другие породы древесины «загораются» с углем в процессе горения, что может привести к пожару, если дрова использовать для сжигания открытого камина.

При выборе также следует обращать внимание на влажность древесины — необработанная древесина хуже горит и оставляет больше золы.

Заключение

Как вы заметили, разные породы древесины имеют разную температуру воспламенения. В этой статье мы показали, насколько горячо горит древесина , имея диапазон воспламенения от 200 до 300 градусов по Цельсию (392-572 градуса по Фаренгейту) и диапазон горения от 840 до 950 градусов Цельсия (от 1544 до 1742 градусов по Фаренгейту). ) .

Чем выше температура горения (800-1000 ° C), тем полнее распад древесины, выше количество выделяемой энергии, выше КПД установки и ниже степень загрязнения.

Основываясь на диапазонах сжигания древесины, мы можем понять различные факторы, влияющие на процесс сжигания древесины. Эти факторы помогут вам решить, как развести большой огонь и какие породы дерева вам нужно выбрать в соответствии с вашими потребностями.

---

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ:

Насколько сильно нагревается многотопливная плита? (И может стать слишком жарко?)

Многотопливные печи могут значительно увеличить тепловыделение при сжигании дров и других видов топлива в вашем доме по сравнению с использованием традиционные открытые камины.

Так насколько же нагревается многотопливная печь?

Максимум температура многотопливной печи будет зависеть от ряда факторов, включая его тепловая мощность (в кВт) и рейтинг эффективности, но испытания на мульти топливная печь показала, что температура достигла 600 ° F (315 ° C).

У нас в семье многотопливная печь, и я показал ниже, насколько сильно нагревается наша плита при обычном использовании.

Насколько жарко Многотопливная плита получить?

Наш многотопливный плита — это устройство мощностью 8 кВт с показателем эффективности чуть более 70%.

Обычно мы только сжигать дрова в нашей многотопливной печи, поэтому мы проверили, насколько горячая многотопливная печь мог получить при сжигании дров.

Многотопливный плита поставляется с дополнительным термометром, который позволяет нам измерять температура корпуса печки. На картинке ниже показана температура на термометре печки сразу после того, как огонь был зажжен.

Наша многотопливная печь вскоре после розжига Температура печи при горении

Прошло около половины час, чтобы маленькие кусочки растопки и дрова превратились в раскаленные угли, в в какую точку можно добавить более крупные куски дерева в печь, чтобы создать самый горячий огонь из возможных (слой горячих углей помогает зажечь большие части дерево).

Ложе из горячих углей готово для больших кусков дерева Наша многотопливная печь вскоре после загрузки больших поленьев

Чтобы увидеть, насколько жарко многотопливная печь могла достать, мы позаботились, чтобы в возгорание, не перегружая печь и не вызывая возможных повреждений.

Перегрузка печи может вызвать «чрезмерное зажигание», когда температура в печи превышает расчетную, а постоянный чрезмерный нагрев печи может вызвать долговременные и необратимые повреждения. Более подробную информацию о чрезмерном увольнении можно найти в другой моей статье здесь.

Вентиляционные отверстия на печь также была открыта чаще, чем обычно, чтобы улучшить приток воздуха и кислорода подача в огонь.

Дверь в печь тоже оставили закрытой. Более подробную информацию о том, можно ли оставить дверцу печи открытой, можно найти здесь.

Примерно через полтора часа после начала пожара показания термометра показали чуть ниже 600 ° F (315 ° C).

Максимальная температура нашей многотопливной печи

Может ли многотопливная плита перегреться?

При избытке кислорода и топлива Многотопливная плита может стать слишком горячей.Запуск печи при высоких температурах часто со временем может вызвать долгосрочные или необратимые повреждения. Многотопливная печь работа слишком горяча также приведет к более быстрому сжиганию топлива.

Хотя наш Многотопливная плита была горячей, на самом деле она работала «слишком горячо».

Термометр показывает оптимальные диапазоны температур для многотопливных печей, а температура печи при температуре около 600 ° F (315 ° C) находится в зоне, обозначенной как « слишком жарко» .

Вентиляционные отверстия на печь была открыта шире, чем обычно, чтобы посмотреть, насколько горячая наша многотопливная печь может получить, и поэтому древесина горела сильнее и быстрее, чем обычно.

Чтобы принести температуры печи до «оптимальной рабочей» температуры ниже 470 ° F (240 ° C), мы закрыли вентиляционные отверстия, чтобы уменьшить подачу кислорода, и не добавить дров в огонь.

Температура диапазоны, показанные на термометре нашей печи, объясняются ниже.

«Креозот»

от 0 ° C до 230 ° F (110 ° C)

Наращивание креозот увеличивается, потому что огонь горит неэффективно.Там огонь может испытывать недостаток кислорода, древесина может быть влажной или на ней может быть недостаточно древесины огонь по размеру печи.

‘Лучшее Операция ’

от 230 ° F (110 ° C) до 470 ° F (240 ° C)

Оптимальный температуры горения для печи, производя наибольшее количество тепла без слишком быстро сгорает топливо.

«Слишком жарко»

от 470 ° F (240 ° C) до 900 ° F (480 ° C)

Печь выделяет большое количество тепла, но быстро сжигает запас топлива, что делает общий КПД хуже, чем если бы печь работала на более низких температуры.Высокая температура также может со временем вызвать повреждение компонентов печи. особенно перегородка.

Как получить максимум тепла от дровяной печи

Сегодня дровяные печи эффективнее, чем когда-либо. Фактически, благодаря новейшей технологии Ecodesign, некоторые дровяные горелки могут достигать уровня эффективности почти 90%, что невероятно по сравнению с печами прошлого!

Поскольку стоимость отопления постоянно растет, вы должны быть уверены, что в полной мере используете это преимущество, получая как можно больше тепла от вашей дровяной горелки.

Итак, если вы обнаружите, что ваша дровяная печь просто недостаточно нагревается, или вы просто хотите как следует подготовиться к предстоящим холодным месяцам, это руководство для вас!

Получаете ли вы максимум тепла от своей плиты?

Если вы еще не купили плиту или думаете о покупке новой, всегда проверяйте, выбираете ли вы печь с правильной тепловой мощностью.

Если вы выберете слишком прочный, вы можете попытаться сжечь его при более низкой температуре — как вы узнаете позже в этом руководстве, это , а не , хорошая идея!

Сколько тепла производит дровяная печь?

Тепло, производимое дровяной печью, измеряется в кВт.При преобразовании в кВт-ч вы можете узнать, сколько БТЕ выдала бы ваша плита, с помощью преобразователя. Например, плита мощностью 5 кВт, используемая в течение 2 часов, будет составлять 10 кВт-ч. Это даст вам 34121,42 БТЕ.

Эти расчеты могут быть сложными! Итак, чтобы упростить задачу, вы можете просто использовать наш калькулятор печи, чтобы убедиться, что вы покупаете дровяную горелку с правильной тепловой мощностью.

А теперь ознакомьтесь с остальными нашими советами и приемами, которые позволят максимально увеличить тепло, получаемое от горелки для дров!

1. Разожгите огонь правильно
2. Используйте правильное количество топлива
3. Поддержание эффективной температуры
4. Управление воздушными потоками
5. Используйте правильный вид топлива
6. Распределите тепло от дровяной печи
7. Поддерживайте чистоту и уход за печью

1.Зажгите огонь как следует

Чтобы получить максимум тепла от вашей дровяной горелки, вам нужно разжечь огонь как можно лучше.

Итак, всегда убедитесь, что ваша кровать для растопки раскалена тлеющими углями, прежде чем начинать загружать топливо внутрь. Начните с малого, добавив пару бревен и дайте им полностью загореться перед тем, как сбросить максимальный груз.

В нашем блоге есть полное руководство о том, как развести огонь в печи!

На фото: дровяная печь ACR Woodpecker WP4 Ecodesign Ready

2.Используйте правильное количество топлива

После того, как у вас есть хороший огонь, вам нужно поддерживать необходимое количество топлива, чтобы получать от печи максимум тепла.

Если ваш огонь недостаточно горячий, дополнительное топливо, которое вы добавляете, просто не загорится. С другой стороны, добавление слишком большого количества топлива к уже сильно горящему огню может быть опасным. Если вы переполните плиту, она может выделять очень сильный жар, который может повредить плиту, не подлежащую ремонту.

Всегда проверяйте руководство по эксплуатации печи, чтобы узнать, сколько топлива рекомендуется.

3. Поддерживайте эффективную температуру

Вы можете подумать, что сильный ревущий огонь лучше всего нагреет вашу дровяную горелку, но это не всегда так.

Как мы упоминали в предыдущем пункте, чрезмерный огонь может привести к повреждению. Но знаете ли вы, что также очень неэффективен при обеспечении тепла? Вы не только буквально сожжете свое топливо слишком быстро, но и много тепла уйдет прямо в дымоход.

Чтобы получить максимум тепла от дровяной печи, температура должна быть от 260 до 460 ° C.

Если значение ниже этого значения, огонь будет гореть слишком медленно, чтобы произвести достаточное количество тепла. Не думайте, что вы можете продлить срок службы топлива, сжигая его медленно. Скорее всего, он будет производить большое количество дыма, что сделает дымоход грязным, а также обеспечит минимальное тепло.

Итак, как вы можете быть уверены, что ваш огонь горит при эффективной температуре? Купите удобный термометр для плиты! Они прикрепляются к вашей печной трубе с помощью магнита, что позволяет вам строго следить за тем, насколько хорошо ваша печь вырабатывает тепло.

4. Регулировка воздушных потоков

Вентиляционные отверстия на вашей плите важны для того, чтобы вы получали максимум тепла от дровяной горелки.

У большинства печей должно быть два вентиляционных отверстия, которые помогают контролировать уровень тепла, исходящего от огня. Их:

• Вентиляционное отверстие первичного воздуха
• Отвод вторичного воздуха

На фото: плита Flavel Arundel 5,0 кВт, готовая к экологическому проектированию, многотопливная

Первичное вентиляционное отверстие — ключ к разжиганию огня.Как только у вас будет хорошее пламя, можно медленно закрыть первичный воздухоотводчик. Затем вторичное вентиляционное отверстие контролирует поток воздуха в печь.

Управлять вторичным вентиляционным отверстием — это своего рода искусство. Вашему огню всегда будет нужен воздух, чтобы произвести достаточно тепла. Но если вентиляционное отверстие будет открыто слишком сильно, пламя может стать слишком большим, что сделает ваш огонь неэффективным.

Убедитесь в этом сами. Попробуйте полностью открыть вентиляционное отверстие и увидеть, как пламя увеличивается в размерах.Закройте его, и они должны начать отсыревать.

Вы хотите найти золотую середину. Опять же, здесь лучше всего использовать термометр для печи. Если он говорит вам, что ваша плита недостаточно горячая, приоткройте воздухоотводчик. И наоборот, если слишком жарко, закройте вентиляционное отверстие, пока оно не вернется в норму.

После того, как ваш огонь потух, вы также всегда должны убедиться, что дверь закрыта должным образом. Если оставить ее открытой, это не поможет обеспечить больше тепла в вашей комнате — наоборот, если оставить ее закрытой, печь станет достаточно горячей внутри, чтобы излучать тепло в вашу комнату.

4. Используйте правильный вид топлива

Были некоторые недоразумения относительно последнего государственного законодательства о том, какое топливо можно сжигать в своей печи.

Но для тех, кто годами пользуется преимуществами эффективной печи с чистым горением, в этом не было ничего нового.

Чтобы получить от печи как можно больше тепла, вы всегда должны использовать правильно высушенные выдержанные дрова.

Это означает, что он должен иметь влажность менее 20%.

Сухая древесина не только производит меньше дыма и меньше загрязняет воздух, но и дает больше тепла, причем более эффективно, чем древесина, которая все еще содержит высокий уровень влажности.

На фото: Дровяная печь Hillandale Silverdale 7, одобренная DEFRA

Лучший способ сделать это — купить древесину у проверенного поставщика древесины. Не бросайте старые деревяшки на плиту. Если он был обработан лаком или краской, вы можете испустить в воздух опасные пары.

Даже древесина в ее естественном состоянии может вызвать проблемы, если вы не знаете, что это такое — некоторые виды древесины содержат сок или выделяют большое количество дыма, который может повредить вашу печь, в то время как другие просто выделяют мало тепла с неэффективной скоростью.

Чтобы получить максимум тепла от печи, попробуйте топить древесину твердых пород, например, ясень, боярышник или тис. Единственным недостатком является то, что, поскольку они более плотные, им требуется больше времени на сезон, чем у хвойных пород, что часто делает их более дорогими. Если у вас получится лучше, вы можете купить большое количество «мокрых» поленьев и заправить себе дрова.

У нас также есть удобное руководство по покупке дров для дровяных печей, которое поможет вам выбрать лучшие дрова!

5. Распределите тепло от дровяной печи

Поскольку многие из нас делают все возможное, чтобы отопление наших домов стало более эффективным, чем когда-либо, неудивительно, что мы хотим максимально использовать тепло, производимое нашими плитами за пределами комнаты, в которой они установлены.

Некоторые люди идут по пути установки бойлерных печей для циркуляции тепла вокруг своего дома через радиаторы или в резервуары с горячей водой.

Но это может быть большая работа по установке. Кроме того, есть несколько более быстрых и простых способов отвести тепло от дровяной печи.

Один из самых популярных способов максимально эффективно использовать тепло от дровяной печи — использовать вентилятор печи. Они просто прикрепляются к вашей печной трубе и работают, направляя горячий воздух в комнату, а не позволяя ему просто подниматься вверх.

Мы также слышали о некоторых людях, которые вставляли вентиляционные отверстия с потолка в комнату над плитой.Это позволяет теплу распространяться в комнату наверху. Вы даже можете использовать тепло, готовя на дровяной печи!

На фото: плита Flavel Arundel XL Multifuel, одобренная DEFRA

6. Держите печь в чистоте и в хорошем состоянии

Наконец, есть один простой, но важный способ получить максимум тепла от вашей дровяной печи. Содержание печи и дымохода в чистоте и в хорошем состоянии — одно из лучших средств, которые вы можете сделать, чтобы они работали эффективно.

Хотя пара сантиметров золы, оставшаяся на дне печи, может помочь топливу сгореть, не забывайте регулярно убирать излишки.Смести любой другой мусор, который увидишь, так как он может стать причиной засора. При чистке печного стекла убедитесь, что уплотнитель на дверце печи также в хорошем состоянии.

Вам также необходимо чистить дымоход не реже одного раза в год. Это не только невероятно важно для предотвращения пожара в дымоходе, но и обеспечивает оптимальную тягу в дымоходе. Без достаточно сильной тяги ваш огонь не сможет гореть так же эффективно, что приведет к меньшему количеству тепла.

Вы можете делать покупки всех типов печей онлайн прямо сейчас в Direct Stoves!

Посетите Direct Stoves

Вам также могут понравиться эти сообщения из блога Direct Stoves…

Почему моя дровяная горелка курит? | Вентиляция горелки журнала: зачем мне вентиляционное отверстие? | Как правильно потушить пожар в дровяной печи

Температура возгорания древесины — узнайте, как получить хорошую температуру возгорания

Хотя температура дровяной печи может показаться несущественным фактором, температура, при которой работает ваша дровяная печь, имеет решающее значение для ее эффективности.Когда в печи установлена ​​оптимальная температура горения дров, сгорание дров происходит лучше. Другими словами, при сжигании древесины в основном выделяется тепло, водяной пар и углекислый газ. При неполном сжигании древесины вы получаете нежелательные побочные продукты, такие как дым, избыток углекислого газа и засорение креозотом. Изучение этого процесса поможет вам эффективно поддерживать печь.

Изучение горящих материалов не совсем простое дело. Помимо тепла, необходимо учитывать множество факторов, например кинетику.Кинетика — это скорость реакции.

Когда огонь горит как источник тепла, нам нужна энергия для начала процесса горения. Когда процесс начинается, необходим постоянный источник энергии, позволяющий увеличить энергию активации.
Для процесса горения требуется древесина. Когда древесина горит в качестве топлива, небольшие молекулы и газы выделяются из деревянных поверхностей, когда дрова нагреваются. Газы реагируют с кислородом воздуха с образованием продуктов сгорания и тепла.

Какая самая лучшая температура возгорания древесины?

Закаленные дрова долго остаются сухими.Влажная древесина, в том числе зеленая древесина, плохо горит и выделяет меньше тепла. Избегайте использования влажной древесины и всегда используйте мертвое дерево, если это возможно.

Энергетическое содержание или температура возгорания древесины выражается в британских тепловых единицах (BTU). Стандартный метод оценки температуры возгорания древесины — это указать BTU и сравнить ее с вашими потребностями.

Древесина выделяет определенное количество тепла. Деревья с высокой температурой возгорания древесины — вяз, клен и красный дуб.Хвойные породы, такие как белая сосна, липа, зеленый ясень и белая ель, очень плотные и горят дольше при той же теплоемкости.

Температура возгорания древесины и цвет

Пожар — это результат химической реакции топлива и кислорода. Когда в результате реакции выделяется достаточно тепла, образуется пламя. Пламя со временем меняет цвет и часто имеет несколько цветов в разных частях.

Два наиболее отличительных свойства огня — это тепло и цвет. Цвет пламени зависит от температуры.Вы можете оценить температуру огня, определив интенсивность света.

Часто синий цвет используется как холодный, а красный — как горячий. Тем не менее, с пламенем в действительности все обстоит наоборот. Красный цвет обычно находится на внешнем крае пламени. Снаружи температура дров при возгорании ниже, чем внутри. Напротив, синий — самая высокая температура.
https://www.youtube.com/watch?v=ATvrHbvOCSQ
Самая теплая часть пламени — это центр. По этой причине центр обычно горит другим цветом, чем внешние края.Голубое пламя — самое горячее, за ним идет белое. Затем желтый, оранжевый и красный — это основные цвета, которые вы можете видеть при пожаре.

Горение

Горение древесины — сложная химическая реакция. Когда это начинается изначально, все, что происходит, — это то, что вода в древесине рассеивается или испаряется. Этот метод использует начальную энергию. Когда температура древесины составляет 500 градусов по Фаренгейту, она химически разлагается. В этот момент вы получаете летучие газы и можете почувствовать жар реакции.

Когда температура приближается к 1100 градусам по Фаренгейту, газы и дым начинают реагировать, если в них достаточно кислорода. Оставшийся уголь реакции горит при температуре выше 1100 градусов по Фаренгейту.

Горящий дым

Есть способы сжигать дым и летучие газы, не повышая температуру древесины до 1100 градусов. Например, в некоторых печах внутри есть катализатор, который заставляет дым гореть при температуре всего 600 градусов по Фаренгейту.

В некаталитических печах используется циркулирующий воздух для более эффективного сжигания дыма и газов, и их легче использовать и обслуживать, чем каталитические печи. Однако каталитические печи сжигают дрова медленнее. Кроме того, эти плиты могут готовить при более низкой температуре, чем некаталитические плиты, и при этом работать правильно. Это делает каталитические печи более эффективными.

Температура

Теоретический максимум для углерода на основе огня в воздухе при стандартном атмосферном давлении составляет около 4500 ° F / 2500 ° C, если вы используете чистый кислород вместо воздуха.Кроме того, если вы увеличите давление воздуха, он может стать еще горячее.

Стандартные дрова ограничивают максимальную температуру около 1600 ° F / 900 ° C. Однако можно делать это поэтапно. Во-первых, преобразование древесины в древесный уголь путем сжигания в среде с ограниченным содержанием кислорода и ковка, при которой на горящие угли выдувается воздух. Тогда он может стать намного горячее, по крайней мере, 2500 ° F / 1400 ° C. Это состояние близко к температуре плавления железа.

Как контролировать температуру

Вы можете отрегулировать температуру дровяного огня в печи с регулируемыми вентиляционными отверстиями, которые позволяют кислороду достигать огня.Вы можете открыть вентиляционные отверстия, чтобы увеличить количество кислорода внутри гриля, что позволит увеличить количество огня и получить более горячее горение. Кроме того, отверстия могут уменьшить количество кислорода вокруг радиатора, что снижает температуру.

При оценке степени открытия или закрытия небольшое движение вентилятора может изменить температуру. Полностью закройте все четыре вентиляционных отверстия, чтобы погасить огонь.

Примеры температуры

Пропановая горелка

Температура сгорания пропана и воздуха составляет примерно 1900 ° C.Бутановый огонь будет иметь аналогичную температуру.

Горящая спичка

При таком небольшом пламени домашняя спичка горит примерно при 600-800 ° C.

Пламя свечи

Самая горячая часть пламени свечи горит около 1400 ° C, в то время как средняя температура обычно составляет 1000 ° C.

Костер

Температура костра постепенно повышается примерно до 600 ° C, но костры могут достигать 1000–1100 ° C.

Дрова

Дрова горят около 600 ° C.Температура может меняться в зависимости от породы древесины и ее состояния.

Горелка Бунзена

Исключительная горелка Бунзена регулируется с температурой пламени около 300 ° C. Полностью открытая горелка Бунзена может достигать 1500 ° C, с видимым голубым и белым проникающим пламенем.

Твердая древесина и хвойная древесина

Разная древесина выделяет разный уровень тепла. Например, сухая древесина излучает больше тепла, чем влажная. Это связано с тем, что в начальной химической реакции все тепло испаряет или испаряет воду.Следовательно, чем меньше воды, тем больше тепла вы чувствуете.

Различные породы древесины выделяют разное количество тепла. Как правило, древесина твердых пород горит больше, чем древесина мягких пород, и выделяет больше тепла. Некоторые виды с высокой калорийностью включают грецкий орех, красный и белый дуб, желтую березу и сахарный клен. К видам с низкой калорийностью относятся красное дерево, хлопок, болиголов и аламо.

Твердая древесина имеет более высокий балл по тепловой энергии по отношению к объему древесины. Таким образом, они лучше подходят для нагрева и нагрева древесины.Однако им сложнее произвести зажигание в первую очередь.

Хвойные деревья имеют низкую густоту и более смолистые. Это означает, что они воспламеняются намного быстрее. Поэтому лучше начать с деревьев, на которых горит огонь. Однако, как правило, они выделяют меньше тепла и горят быстрее.

Некоторые образцы древесины лиственных пород

Лучшие дрова — Ясень, дуб красный, дуб белый, бук, береза, орех, клен, орех, вишня, кизил, миндаль, яблоко (ладан-приятный парфюм)

Камины разные

Раньше некоторые дымоходы были деревянными с пакетом грязи внутри.Средняя температура дымохода для такого открытого огня находится в пределах 250-400 градусов.

В наши дни в разных частях камина может быть разная температура. Самая высокая температура у большинства пожаров наступает после того, как огонь потухнет некоторое время. Эти температуры составляют от 1200 до 1500 градусов по Фаренгейту. Однако из-за того, что огонь циркулирует в таком большом количестве воздуха, решетки и другие близлежащие объекты обычно превышают 1000 градусов.

Тем не менее, газовый огонь горит при более низкой температуре, а гриль также является самой горячей частью примерно в 1000 градусов. Этот факт очевиден, потому что сетки иногда светятся. Кроме того, утюг светится примерно при температуре от 1000 до 1100 градусов по Фаренгейту.

Противопожарная

Поддержание печи в тепле, чтобы избежать пожара, может показаться нелогичным, но на химическом уровне это логично. Креозот — это смолистое вещество, которое попадает в дымоход как часть дыма. Липкий креозот затрудняет выстрел и препятствует хорошему кровообращению.Кроме того, он легко воспламеняется.

Типичная причина возгорания дымохода — горение креозота внутри камина. Есть много методов борьбы или предотвращения этого. Один из способов — сохранить температуру шота более 250 градусов по Фаренгейту. Температура выше этой точки слишком высока для того, чтобы креозот конденсировался на поверхности дымохода.

Насколько сильно горит древесина? — Вырезать дерево

0

Вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно горит дрова?

Костер яркий и горячий, а огонь в камине горячее, чем ярче.

Огонь в дровяной печи определенно более горячий для приготовления пищи, но не слишком яркий.

Нет, не нужно прикасаться к костру или дровяной печи, чтобы узнать, насколько жарко она горит! Вот руководство, которое поможет вам это выяснить.

Температура горения дров

A может достигать температуры до 1100 градусов по Цельсию (2012 градусов по Фаренгейту). Это температура, достаточно высокая, чтобы расплавить алюминий. Он также достаточно горячий, чтобы расплавить некоторые металлы.

Подробнее: наука о дереве

Учтите три фактора, которые необходимы, чтобы развести хороший огонь: кислород, топливо и тепло.Огонь — это результат взаимодействия дерева и кислорода, в результате которого выделяется тепло. Для сжигания древесины требуется 16 процентов кислорода (в воздухе — 21 процент), поэтому хорошо сложенный костер будет очень горячим. Чтобы легко разжечь костер, нужно правильно сложить дрова.

Расположение поленьев поможет костру гореть ярче и эффективнее. Сначала поместите трутовидные веточки и сухие листья. Затем поместите палочки, желательно около 1 дюйма круглой формы. Наконец, поместите бревна.При таком расположении небольшие куски дерева будут гореть легче, чем поленья, поскольку они быстро нагреются до высоких температур. Палки будут ярко гореть, что, в свою очередь, дает достаточно тепла для того, чтобы поленья сгорели.

Вы должны разводить костры из сухих дров. Другие материалы, например пластик, не горят и могут представлять угрозу для окружающей среды. Пластик может выделять токсичные газы, вызывающие респираторные заболевания. С другой стороны, зеленое дерево и палки не горят.

Большинство пород древесины начинают гореть при температуре около 300 градусов по Цельсию. Газы будут гореть и улучшать температуру древесины примерно до 600 градусов по Цельсию (1112 градусов по Фаренгейту). После того, как древесина выпустит газы, она образует древесный уголь и золу. С другой стороны, древесный уголь горит при температуре выше 1100 градусов по Цельсию (2012 градусов по Фаренгейту).

ДОЛЖЕН ПРОСМОТРЕТЬ: Создание 16 000 проектов с пошаговыми планами

«Планы деревообработки Теда» содержат полные инструкции от начала до конца, не оставляя никаких догадок.Вот что вы получите:

1. Пошаговые инструкции
2. Список материалов и резки
3. Подробные схемы
4. Виды со всех сторон 07

Подробнее: математика в деревообработке

О каминах на дровах

Огонь от горящей древесины состоит примерно на 20% из лучистых и на 80% из горячих газов.При традиционном использовании камина большая часть тепла, исходящего от камина, — это лучистое тепло. Около 90% тепла от дровяного камина фактически выходит из дымохода и уходит на улицу. Это полная трата!

Таким образом, хорошо спроектированный и сконструированный камин лишь на 10% эффективнее домашнего обогревателя. Обратите внимание, что даже ревущий камин может только отводить тепло из дома, а не обеспечивать тепло.

Различные стадии обжига древесины

Обжиг древесины — это трехэтапный процесс.Сначала влага испаряется, а затем удаляется из древесины. Во-вторых, летучие вещества начинают испаряться в газы, что происходит при температуре более 500 градусов по Фаренгейту. Заключительный этап — сжигание газов и древесного угля при температуре выше 1100 градусов по Фаренгейту.

Следовательно, чтобы можно было сжигать древесину более эффективно, ее следует поддерживать при максимальной температуре, чтобы сжечь все горючие материалы, содержащиеся в древесине. Количество излучения, исходящего от камина, может варьироваться в зависимости от типа используемого топлива, интенсивности и размера огня, а также температуры горения огня.

Подробнее: Общие вопросы по деревообработке

Вот почему облицовка каминов из кирпича отражает тепло обратно в огонь, создавая более высокую температуру, необходимую для хорошего горения.

Тушение костров

По всем причинам вы должны быть осторожны при розжиге и использовании костров или уличных костров. В 2016 году люди стали причиной 60 932 лесных пожаров, в результате которых сгорело около 4 миллионов акров земли. Чтобы костры не переросли в лесной пожар, необходимо полностью его потушить.

Сначала вы должны дать древесине превратиться в пепел. Когда он превратится в пепел, залейте его водой и убедитесь, что все угли влажные. Если воды нет, закопайте все угли землей или песком и перед уходом убедитесь, что место больше не жаркое.

Заключение

Дерево может сильно нагреваться до 1100 градусов Цельсия. На общую эффективность костра влияет множество факторов. Понимание того, как горит древесина и различных факторов, влияющих на процесс горения, поможет вам узнать, как горит горячая древесина и как поддерживать хороший огонь.И, конечно же, научиться правильно различать костер необходимо каждому, кто любит его разжигать.

При какой температуре я должен работать с дровяной печью? — Для дров

* В этом посте есть партнерские ссылки — я буду получать комиссию за любую сделанную вами покупку. Подробнее об этом читайте здесь.

Наилучший рабочий диапазон для дровяных печей обычно составляет от 500 до 700 градусов по Фаренгейту (260 — 370 C) (это температура на плите.) .

При этом это всего лишь общее практическое правило ; все печи разные.

Некоторые лучше всего работают при температуре 400 градусов. Другие типы работают оптимально только при температуре, близкой к 500 градусам. Если вы хотите быть уверенным в точном диапазоне температур вашей дровяной печи , обратитесь к руководству по эксплуатации.

Почему важно поддерживать правильную температуру

Позволяет печи прослужить дольше

Если вы не сможете поддерживать правильную температуру в дровяной печи (особенно в течение более длительного времени), вы рискуете сломать ее .

Это может быть что угодно, от сколов краски до повреждения внутренних или внешних компонентов, что, в свою очередь, также может привести к разрушению конструкции.

Сохраняет тепло

Дровяная горелка, которая используется при более высоких температурах, чем требуется, будет потреблять больше дров, это факт.

Другими словами, внутри топки печи будет теряться больше тепла, чем выталкиваться в комнату.

Борется с креозотом

Если печь работает при температуре на ниже, чем требуемые, например, ниже 200 градусов (93 C) или около того, это позволит большему количеству креозота накапливаться внутри дымохода.

Больше креозота означает более частую очистку, чтобы поддерживать бесперебойную работу системы и предотвратить возможность возгорания дымохода.

Но мне нужно держать его горячим…

Нет, не надо. Если у вас небольшая печь и вы хотите обогреть дом побольше, чем она может выдержать, что ж, это не то, как это следует делать.

Воздуходувка может помочь печи более эффективно перемещать воздух по дому, так что вы можете просто подумать о том, чтобы купить одну из них.

Но вам даже не нужно этого делать — простой вентилятор на плите, такой как этот VODA на Amazon (ссылка), сделает свое дело.

Привет! Я человек, стоящий за всем этим.

Дрова люблю — сжигаю, складываю, обрабатываю. Это сайт, на котором я делюсь всем своим опытом, связанным с деревом, по одной публикации за раз.

Правильная установка, эксплуатация и техническое обслуживание дровяной печи

Добавление дровяную печь в дом надо делать правильно для обеспечения безопасной установки. Установить печь с достаточным зазором от любых горючих поверхности, включая полы, стены или мебель. Любая дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильный высота, правильное расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащая механическая поддержка для обеспечения безопасности. Когда подобрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с правильным дымоходом, эффективность и безопасность работы печи во многом зависит от мастерство оператора. The порода дерева также может повлиять на работу печи. А дровяная печь требует регулярного ухода: правильно чистка дымохода от отложений креозота, регулярный осмотр установки и обращения пепла.

Многие домовладельцев беспокоит рост затрат на отопление дома. дровяные печи для снижения счетов за отопление.Добавление дровяной печи в дом должен быть построен правильно, чтобы обеспечить безопасную установку. Дровяная печь не похожа ни на одно другое устройство в современном мире. дома.

Дерево плита регулярно имеет температуру поверхности более 400 градусов F. Температура внутри печи превышает 1000 градусов. F, а при возгорании дымохода — более 2000 градусов тепла. Возможны F.Очевидно, что устройство, способное достичь таких к высоким температурам следует относиться с уважением и устанавливать, эксплуатируется и обслуживается должным образом, чтобы гарантировать, что устройство не представляют опасности в доме.

Стол 1. Минимальные расстояния до горючих стен и потолка.
	Плита тип
Тип защиты	Сияющий	Циркуляционный	Водопроводная труба
Нет	36 «	12 «	18 «
1/4 » Негорючие плиты разнесены на 1 «	18 «	6 «	12 «
28 Толщина листового металла с шагом 1 дюйм	12 «	4 «	9 «
28 Толщина листового металла на негорючей плите 1/8 дюйма, с разнесением из 1 «	12 «	4 «	9 «

Однажды место для установки печи подготовьте площадку должным образом, чтобы обеспечить имеется достаточное расстояние от любых горючих поверхностей.Горючие Поверхности включают полы, мебель, а стены из гипса, гипсокартона или вагонкой. Правильное расстояние от этих горючих поверхностей определяется путем обращения к трем источникам. Если печь «внесена в список», Это означает, что он был протестирован на безопасность независимой испытательной лабораторией, будут рекомендации производителя по очистке от горючие вещества.

Если плита не указана, следуйте инструкциям Национальной ассоциации противопожарной защиты. рекомендации (см. Таблицу 1) по очистке от горючих материалов.Однако любая из этих рекомендаций заменяется местные строительные нормы и правила. Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором чтобы узнать, какие стандарты допуска применяются в вашем площадь.

От Таблица 1, расстояние до незащищенных поверхностей, особенно для лучистых печей довольно большой — 36 дюймов. Таким образом, большинство печные установки имеют негорючие стены защита позади печи для установки ближе к стене, не представляя угрозы безопасности (см. рис. 1).Асбестовый картон, хотя это приемлемый вид защита, не рекомендуется из-за опасности для здоровья из волокон асбеста. Если используется асбест, красить с высоким температурная эмаль o блокировка волокон.

Наиболее важным элементом защиты стен является расстояние в 1 дюйм. необходимо между защитным материалом и стеной.В Расстояние в 1 дюйм необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между защита и стена, чтобы стена не подвергалась к высоким температурам. Прокладки, используемые для крепления листа металл к стене также должен быть негорючим. (Не использовать планки деревянной обрешетки.)

Другой метод достижения того же типа защиты — использование кирпича или кладка с воздушным зазором 1 дюйм между кирпичом или кладкой и стена.Однако вес такой стены может вызвать структурные проблемы в доме. Защита на стене позади плита должна выступать достаточно далеко по обе стороны от печи так, чтобы расстояние, измеренное от корпуса печи до горючего часть стены составляет не менее 36 дюймов.

Этаж защита — еще одна важная область, которую следует учитывать при работе с печью установка.Рекомендация Национальной ассоциации противопожарной защиты по степени и типу защиты горючих полов под печи приведены в таблице 2. Если печь указана, установите это в соответствии с инструкциями производителя. Проверить местные строительные нормы и правила для уточнения типа защиты пола и приемлемые зазоры. Покрытие защитными материалами для пола с негорючими материалами, такими как кирпич, камень или плитка для улучшения внешнего вида.

Если печь установлена ​​правильно, подключите ее к дымовая труба. Для этого соединения используйте толстую печную трубу — обычно 24 калибр для большинства установок — и следуйте инструкциям производителя рекомендации. Присоединительный патрубок печки должен быть как можно короче. насколько возможно. Закрепите все соединения винтами для листового металла и соедините трубу гофрированным концом вниз, чтобы содержат креозот (см. рисунок 2).Важно соблюдать 18-дюймовый зазор от горючих поверхностей. Уменьшить зазоры, защита стен из тех же материалов и приемы, рекомендованные для установки печи (см. Таблицу 1).

Выбрать тип дымохода с учетом требований безопасности. Кладка дымохода приемлемо, но может быть дорогим и сложным в строительстве.Существующий дымоход камина можно использовать для дровяной печи. Самый простой тип дымохода, который можно добавить в дом, — это дымоход заводского изготовления. металлический дымоход (см. рисунок 3). При выборе заводского дымохода, выберите дымоход, который указан в списке (проверено независимым лаборатория).

Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.

Есть три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) с воздушным охлаждением дымоход термосифонный, 2) дымоход сплошной пакетной изоляцией и, 3) дымоход с воздушной изоляцией.

Дерево печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и может вызвать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохлады температура, поддерживаемая на внутренней поверхности подкладки, ускоряют образование креозота и требуют более частой очистки.

Любые дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащие механические поддержка для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя для обеспечения надлежащего емкость для печки.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование печи (см. рисунок 4).

наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Вынося наружу минимальное количество дымохода, креозот проблемы сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно на снаружи дома работает с более низкими температурами поверхности и имеет тенденцию к более частым отложениям креозота и требует больше периодического обслуживания. Для безопасной установки дымохода требуется зазор не менее 2 дюймов от горючих материалов. Дымоход который выступает более чем на 4 фута над крышей, должен иметь какая-то механическая опора проводами, скобами и т. д., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

Если старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в строй для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что что все еще безопасно работать. Если на нем нет плитки облицовки, добавить дымоход из нержавеющей стали по всей длине дымоход.Проконсультируйтесь у строительного инспектора или пожарной части для осмотра такой установки.

Один раз печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.

Есть несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:

• установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма в дом.
• ознакомится жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре.Добавление дровяная печь в дом изменит маршруты эвакуации при пожаре и это должны хорошо понимать все обитатели.
• Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедитесь, что все работает исправно и ознакомьтесь с его эксплуатационными и ремонтными характеристиками.
• Чистый дымоход не реже одного раза в год.

Это чрезвычайно важно соблюдать все процедуры установки указано в этом информационном бюллетене при установке дровяной печи. Самая эффективная дровяная печь не сэкономит денег если конечный результат — пожар в доме.Поскольку дровяная печь потенциально опасное устройство, обращайтесь с ним уважительно и продемонстрировать надлежащее соблюдение процедур установки.

Когда выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с исправный дымоход, экономичность и безопасность работы печи во многом зависит от мастерства оператора.Первое соображение в эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи. Тщательно просушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы из дерева извлекается максимальное количество энергии.

зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии доступен из сухого дерева.Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев. Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.

Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать плиту работа по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Используйте маленькие колотые дрова для розжига огня и быстрого разогрева, часто необходимы утром. Используйте более крупные круглые или разрезные куски, когда печка регулярно обслуживается.

Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжечь дерево. Добавляйте в печь небольшое количество дров и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении.Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки на на ночь, установите регуляторы тяги широко открытыми, чтобы первые 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.

Когда топить печь утром, проснувшись, открыть сквозняк широко открыть с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот это могло развиться из-за ночного ожога.Сделайте каждый пытайтесь включить печь, используя небольшой горячий огонь всякий раз, когда его регулярно посещают.

использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки. Это устройство показывает температуру горения выходящие из печи газы. Установить в дымоход коннектор примерно в 3 футах от выхода из печи.Может быть полезный прибор, помогающий следить за работой печки и замедлить производство креозота.

Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам. Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.

Незаменимый часть операционных процедур — знать, что делать в аварийная ситуация, вызванная возгоранием дымовой трубы. Дымоход происходит при возгорании скопления креозота в дымоходе и горит быстро и горячо. Развести огонь в дымоходе несложно обнаружить. Это включает в себя пламя и искры, вырывающиеся из верх дымохода, рев, похожий на звук реактивного двигателя, дымоход пылает докрасна и вибрирует или пульсирует дымоход.Обычно он длится недолго, но сильно горячий и может серьезно повредить дымоход а в некоторых случаях — серьезный ущерб дому.

Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать пожар отделении, а также внимательно следить за дымоходом, чердаком и вне дома для пожара.Когда в дымоходе горит погашенный, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений. Осмотреть область вокруг дымохода для любых тлеющих пожаров, которые могло начаться из-за сильной жары, и перед использованием печь снова убедитесь, что ничего не повреждено, что могло бы поставить под угрозу безопасность дымохода. Пожар в дымоходе может быть Избегайте периодической чистки дымохода и избегайте чрезмерного горячие пожары (которые могут возникнуть при сжигании мусора, рождественской упаковке бумага и др.). Когда плита начинает светиться, обычно это результат чрезмерного увольнения. Это может повредить плиту и может вызвать пожар в дымоходе.

Использование дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложений, а также регулярный осмотр установки и обращения пепла.Креозот — неизбежный побочный продукт горения дерево. Периодически очищайте отложения на дымоходе. стены, чтобы обеспечить хорошую производительность печи и уменьшить любые угроза безопасности, создаваемая отложениями креозота. Чистые дымоходы не реже одного раза в год. Следуйте более конкретному правилу: очищайте дымоход всякий раз, когда есть 1/4 дюйма или более креозота скопление на стенках дымохода.Дымоходы можно прочистить домовладелец, используя жесткую проволочную щетку, предназначенную для этой цели, или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может быть сложной задачей из-за отложений креозота, которые выскоблил из дымохода. Позаботьтесь о том, чтобы пыль и креозот от заселения дома. Носите маску для лица, когда прочистить дымоход, чтобы избежать вдыхания частиц креозота.

Чек установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Печь труба подвергается воздействию высоких температур и подвергается коррозии в время.Его необходимо периодически проверять и заменять, когда он похоже, разъедает сверх безопасных пределов.

Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер. например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючие поверхности. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она легко может стать причиной катастрофического пожара в доме.Утилизируйте золу сразу после очистки печи, разложив это на клумбах, садах или компостных кучах.

Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.

Там три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) воздух охлаждаемый термосифонный дымоход, 2) сплошной изолированный дымоход и 3) дымоход с воздушной изоляцией.

Дерево печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и могут создавать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за низкие температуры, поддерживаемые на внутренней стороне подкладки, который ускорит образование креозота и потребует больше частая уборка.

Любые дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащее механическая опора для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя чтобы обеспечить достаточную мощность для печи.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование плита (см. рисунок 4).

наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Выставив наружу минимальное количество дымохода, проблемы с креозотом сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно снаружи дома работает с более прохладной поверхностью температуры и имеет тенденцию к более частому образованию отложений креозота и требует более периодического обслуживания. Безопасный монтаж дымохода требуется минимум 2 дюйма зазора от горючих материалов. Дымоход, который выступает более чем на 4 фута над крышей, должен иметь какую-то механическую опору проводами, скобами, и Т. Д., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

Если старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в сервис для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите его чтобы гарантировать, что он по-прежнему безопасен в эксплуатации. Если это не так выложить плитку, добавить дымоход из нержавеющей стали целиком длина дымохода.Проконсультируйтесь с инспектором по строительству или пожарная служба для проверки такой установки.

Один раз печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.

Есть несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:

• установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма дома.
• ознакомится жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре. Добавление дровяная печь в дом изменит эвакуацию при пожаре маршруты, и они должны быть хорошо поняты всеми пассажирами.
• Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедиться, что все работает исправно и ознакомиться себя с его эксплуатационными и техническими характеристиками.
• Чистый дымоход не реже одного раза в год.

Это чрезвычайно важно следить за всей установкой процедуры, описанные в этом информационном бюллетене при установке дровяная печь. Самая эффективная дровяная печь не собирается сэкономьте деньги, если в конечном итоге случится пожар в доме. С дровяная печь — потенциально опасное устройство, лечите это с уважением и показать правильное соблюдение установки процедуры.

Эксплуатация

Когда выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с правильный дымоход, экономичность и безопасность печи эксплуатация во многом зависит от мастерства оператора. Первое соображение при эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи.Тщательно высушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы извлечь максимальное количество энергии из дерева.

зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии доступен из сухого дерева. Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев.Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.

Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать работа печи по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Использовать небольшие колотые дрова для розжига огня и быстрого разогрева, часто нужно утром. Используйте более крупные круглые или разрезные части при регулярном уходе за печкой.

Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжигать дрова.Добавляйте в печь небольшое количество дров за раз. и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении. Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки для ночного ожога, широко откройте регуляторы тяги в течение первых 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.

Когда топить печь утром, проснувшись, открыть проект широко открыт с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот, который мог образоваться в результате ночного ожога. Сделайте все возможное, чтобы включить печь, используя небольшую горячую огонь всякий раз, когда он регулярно присутствует.

использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки.Это устройство показывает температуру горящие газы, выходящие из печи. Установить в дымоход разъем примерно в 3 футах от выхода из печи. Это может быть полезным устройством для наблюдения за работой. печи и замедлить производство креозота.

Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам.Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.

Ан важная часть операционных процедур — знать, что делать в аварийной ситуации, вызванной возгоранием дымохода.Возгорание дымохода возникает при скоплении креозота в дымоходе. воспламеняется и горит быстро и горячо. Огонь в дымоходе обнаружить не сложно. Это включает в себя стрельбу пламенем и искрами из дымохода раздался рев, похожий на реактивный двигатель, дымовая труба, раскаленная докрасна, и вибрация или пульсация дымохода. Обычно он имеет короткий длительность, но очень горячая и может серьезное повреждение дымохода и, в некоторых случаях, крайнее повреждение дома.

Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать пожар отделении и внимательно наблюдайте за дымоходом, чердак и вне дома для пожара. Когда дымоход пожар потушен, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждать.Осмотрите область вокруг дымохода на предмет тления. пожары, которые могли возникнуть из-за сильной жары, и перед повторным использованием печи убедитесь, что ничего не повреждено это поставит под угрозу безопасность дымохода. Дымоход пожара можно избежать с помощью периодической чистки дымохода и предотвращения пожара. очень горячие возгорания (которые могут возникнуть при сжигании мусора, Новогодняя оберточная бумага и т. Д.). Когда плита начинает свечение, обычно это результат перегорания. Этот может повредить печь и вызвать возгорание дымохода Огонь.

Техническое обслуживание

Использование дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложений, а также регулярный осмотр установки и обращение с золой.Креозот — неизбежный побочный продукт горящей древесины. Периодически очищайте образовавшиеся отложения на стенах дымохода для обеспечения хорошей работы печи и уменьшить любую угрозу безопасности, создаваемую креозотовыми отложениями. Очищайте дымоходы не реже одного раза в год. Более конкретное правило следовать — чистить дымоход всякий раз, когда есть 1/4 скопление креозота на стенках дымохода на дюйм или более.Дымоходы может быть очищен домовладельцем с помощью жесткой металлической щетки предназначенные для этой цели, или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может быть неприятной задачей из-за креозота. отложения, которые выскребли из дымохода. Заботиться для предотвращения оседания в доме пыли и креозота. При чистке дымохода надевайте маску, чтобы не вдыхать частицы креозота.

Чек установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Труба печи подвергается воздействию высоких температур и подвержена коррозии. во время.Его необходимо периодически проверять и заменять при кажется, что она разъедает сверх безопасных пределов.

Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер. например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючими поверхностями. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она запросто может стать причиной гибели дома Огонь.Утилизируйте золу сразу после очистки печи. разложив его на клумбах, садах или компостных кучах.

Сервис в действии 10.614, Кооперативное расширение, Колорадо Государственный университет. Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторское право 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в свой округ. Кооперативный офис расширения.

Специалист по расширению кооперативов Университета штата Колорадо и младший научный сотрудник, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.

Стол 2. Защита пола для печных установок.
Высота днища печи от пола	Защита необходимо
18 дюймы и более	24 толщина слоя листового металла
6 до 18 дюймов	24 слой толщины листового металла над слоем негорючего материала толщиной 1/4 дюйма доска
6 дюймы или меньше	4 дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом толщиной 24 листовой металл
Размер защиты: 18 дюймов с любой стороны с отверстием для топки (дверца) 12 дюймов со всех сторон без отверстий

Публикация №: 10.614

---

Сервис in Action 10.614, Cooperative Extension, штат Колорадо Университет.Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторские права 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в кооператив вашего округа. Дополнительный офис.

Колорадо Государственный университет, специалист по расширению кооперации и исследования юрист, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.