Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Дачный туалет из бочки 200 литровой – Туалет из бочки на даче своими руками — Канализация

Содержание

устройство, расчеты, материалы и монтаж

Содержание статьи:

Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

Требования к устройству выгребной ямы

По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

  • жилой дом – от 5 метров;
  • забор – от 2 м;
  • главная дорога – 2-4 м;
  • колодец с питьевой водой – 50 м;
  • природный водоем – 30 м;
  • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

Металлическая бочка для выгребной ямы

Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

Полимерная бочка для септика

Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

  • прочность;
  • срок эксплуатации до 50 лет;
  • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
  • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
  • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания – 1-2 раза в месяц.

Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

Проектирование и подготовка инструментов

Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

  • резервуар;
  • трубы и соединительные фитинги, герметик;
  • лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
  • битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
  • цемент и емкость для его замешивания;
  • болгарка;
  • геотекстиль для обмотки стыков.

При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

Этапы монтажа

Расположение септика на участке

Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

  1. выбор места;
  2. подготовка емкости;
  3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
  4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
  5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
  6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
  7. утрамбовка почвы;
  8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

Преимущества Недостатки
долгий срок эксплуатации неприятный запах из вентиляционной трубы
простота монтажа необходимость регулярного обслуживания
низкая стоимость материалов и инструментов высокие требования к выбору места установки
необходимость применения специальных бактериальных составов
уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

strojdvor.ru

яма из бочки своими руками

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

  • невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
  • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
  • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
  • можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

  • длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
  • благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
  • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
  • не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
  • стоимость такой емкости достаточно невысокая;
  • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

  • выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
  • не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха; Расположение выгребной ямы на участке
  • учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
  • место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
  • расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкости

 

 

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

  1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
  2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
  3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения. Устройство опалубки для столбов фундамента
  4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
  5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
  6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
  7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

  1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
  2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
  3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
  4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость. Пол будущего туалета
  5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
  6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
  7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши. Схема каркаса дачного туалета
  8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
  9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
  10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
  11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
  12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
  13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски. Готовый дачный туалет облицованный деревом
  14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
  15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм2. Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Реклама партнеров

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Магазины по продаже биотуалетов в России

 

promtu.ru

Строительство дачного туалета своими руками

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

  • Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
  • Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
  • Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
  • Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
  • Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
  • Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
  • Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

Выгребная яма из пластиковой и металлической бочки для туалета на даче

Какую выбрать бочку под выгребную яму?

Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.



Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов.  Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки. 

В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.

Выгребная яма из железной бочки устанавливается с отверстиями и дополнительной пластиковой трубой для обеспечения полного вывода воды. Прослужит максимум 10 лет, поэтому данная установка считается временной конструкцией.

vivoz-gbo.ru

Как сделать туалет на даче своими руками

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.



Рис.1. Интересный дизайн дачного туалета.



Рис.2. Такое строение будет отличным украшением участка.



Рис.3. Китайский стиль.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.



Рис.4. Схема устройство уличного туалета с выгребной ямой.



Рис.5. Деревенский туалет самый простой вид, который имеет длительный срок эксплуатации. Он представляет собой кабинку, под которой сделана яма. Все отходы попадают прямиков в нее. Яму можно чистить раз в 7 – 10 лет, или просто закапывать и передвигать туалет на новое место. Чтобы деревенский туалет не имел неприятного запаха в яму раз в несколько месяцев добавляют аэробных бактерий, которые перерабатывают отходы, и запах пропадает.



Рис.6. Оригинальное решение для двери.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.



Рис.7. Схема уборной с выгребной ямой.



Рис.8. Устройство торфяного туалета.



Рис.9. Торфяной биотуалет для дачи.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.



Рис.10. Требования к размещению уборной на дачном участке.



Рис.11. Правила расположение строений на участке.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.



Рис.12. Устройство ямы при низком уровне грунтовых вод.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.



Рис.13. При высоком уровне грунтовых вод существует риск подтопления выгребной ямы и утечки нечистот. В этом случае для отходов используют пластиковый бак. Вокруг него устраивают дренаж. В этом случае отходы туалета на даче периодически приходится удалять, что без сомнения является недостатком такой конструкции.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.



Рис.14. При низком уровне грунтовых вод можно использовать металлическую или пластиковые бочку. В бочке по периметру делают отверстия для отвода жидкой фракции. Вокруг бочку засыпают гравием это обеспечивает дренаж. Такую выгребную яму чистить придется раз в несколько лет, что является большим преимуществом по сравнению с предыдущим вариантом.



Рис.15. Яма из автомобильных покрышек.



Рис.16. Выгребная яма из кирпича.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.



Рис.17. Подняв туалет над землей на 10-20 см можно обеспечить хорошую вентиляцию выгребной ямы.



Рис.18. Летний туалет на сваях на наклонном участке.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.



Рис.19. Простейший фундамент из блоков для туалетной кабинки.



Рис.20. Фундамент из бетонных блоков.



Рис.21. Фундамент из толстой тротуарной плитки.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

 



Рис.22. Каркас туалета для дачи. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена по каркасной технологии. Сначала строят каркас из бруска сечением 60х80 или 80х80 мм. После чего каркас обшивают, вагонкой, доской и сайдингом. Для крыши в качестве стропил может использоваться доска сечением 40х100 мм, обрешетку можно сделать из доски толщиной 20 мм. Чаще всего крышу кроют профлистом. Вентиляция туалета обеспечивается за счет окошка над дверью.



Рис.23. Чертеж туалетного домика с крышей типа мансарда.



Рис.24. Основные размеры простой кабинки.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.



Рис.25. Схема кабинки с размерами.



Рис.26. Чертеж и спецификация туалетной кабинки.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.



Рис.27. Устройство кабинки летнего туалета.



Рис.28. Чертеж туалетной кабинки.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.



Рис.29. Окно вентиляция над дверью.



Рис.30. Устройство вентиляционного окна.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.



Рис.31. Каркас туалета может быть зашит любым материалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Однако дерево плохо противостоит атмосферным осадкам, поэтому его необходимо обрабатывать антисептиком.



Рис.32. Такая кабинка будет мало заметна на участке.



Рис.33. Комбинированная обшивка туалетного домика.



Рис.34. Отделка туалета доской.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.



Рис.35. В качестве сиденья может использоваться специальное ведро. Оно устанавливается на пол туалета непосредственно над ямой и крепится к полу саморезами. Крышка не позволяет распространяться неприятному запаху. Обеспечить хорошее проветривание яме можно подняв туалет на 10-15 см над уровнем земли, так не будет запаха и мух.



Рис.36. Сиденье для дачного туалета в виде унитаза.



Рис.37. Традиционный вариант сиденья.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.



Рис.38. Модульный биотуалет.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.



Рис.39. Химический биотуалет — это автономный комплекс, снабженный баком для нечистот. Такой туалет может быть установлен в любом месте. Однако небольшая емкость для нечистот требует постоянной утилизации отходов жизнедеятельности. Такой туалет прекрасно подойдет для кратковременного использования.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.



Рис.40. Дезодорирующая жидкость обеспечит отсутствие запаха.



Рис.41. Правила обращения с химическим туалетом.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.



Рис.42. Торфяной туалет для дачи представляет собой систему в которой отделяется твердая фракция отделяется от жидкой. Жидкая фракция отводится, а твердая за счет присыпки торфом перерабатывается в удобрения для сада. Недостатком торфяного биотуалета является необходимость утилизации жидкой фракции и регулярная чистка от переработанной твердой фракции.

Большим достоинством торфяного туалета является экологичность. Отходы, перемешанные с торфом можно использовать как органическое удобрение для растений.



Рис.43. Емкость с отходами у финского туалета располагается под кабинкой.



Рис.44. Устройство торфяного туалета по финской технологии.

Недостатком является необходимость сооружения специального домика, установка вентиляции и необходимости оборудования дренажа для жидких фракций.



Рис.45. Вентиляция финского туалета.

Септик для туалета на даче

Септик для туалета на даче это самый современный способ утилизации отходов жизнедеятельности. Существуют полностью автономные септики не требующие обслуживания. Их принцип работы построен на расщеплении отходов.



Рис.46. Принцип работы септика.



Рис.47. Схема установки септика.



Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.



Рис.49. Септик для загородного дома.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

mhremont.ru

Дачный туалет из металлической бочки фото и чертежи

Ландшафтный дизайн 

Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.

Выбор подходящего места

Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Монтаж металлической бочки

Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета.  Сюда включается:

  • Монтаж дверей.
  • Установка крыши.
  • Проводка света и других необходимых предметов.

Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем скачать чертеж дачного туалета в формате PDF.

master-room.ru

Дачный туалет своими руками | Совет мастера

По санитарным нормам у каждого должен быть туалет на дачном участке. Без туалета никто не сможет долго работать и даже строительство не начинают если на участке не установлена какая-нибудь самая простая конструкция дачного туалета. Раньше жители городов могли радоваться, что они живут в городе и имеют нормальные условия и нормальные туалеты. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Современные технологии пришли на помощь людям живущим в частных домах чтобы сделать их жизнь комфортнее с одним преимуществом без повышающихся тарифов за водоотвод и очистку вод.

Сделал на даче деревянный туалет своими руками

Если вы будете строить дачный туалет своими руками то первое, что вам нужно будет сделать это выбрать подходящее место для него. По нормам, он должен быть расположен не ближе 30 метров от источника воды. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы не заразить ни свой, а уж тем более соседский колодец. Поэтому выполнять все нужно строго по порядку. Сначала нужно начертить план своего участка и участков соседей рядом. Обязательно необходимо обсудить с соседями этот вопрос, посоветуйтесь и начертите на плане свои и их колодцы и туалеты. Затем нужно внимательно измерить расстояние от места где вы планируете строительство туалета уличного до воды соседей, и точно так же до их туалетов, всё расстояние должно быть не меньше 30 метров. Как бы не были хороши отношения между соседями, всё равно лучше взять с ним расписку, что они не возражают против строительство дачных туалетов. И остаётся только выбрать конструкцию по которой начнётся строительство дачного туалета своими руками.

Делают разные дачные туалеты деревянные фото

Их можно разделить на три вида, опираясь на конструкцию: дощатые, каркасные и каменные. Каркасные и дощатые выйдут дешевле, чем кирпичные. Дощатые строятся на деревянных столбах, под все остальные нужно делать фундамент.
Выгребная яма для туалета является главной его частью. Она обязательно должна быть герметичной и важно построить её так чтобы можно было легко её очищать. Её объём – как минимум 200 литров на троих человек на 3 месяца. В качестве ямы можно использовать большие бочки из-под масла или из любого негорючего материала. Однако бочки нужно обязательно хорошо герметизировать. Потому, что если вдруг отходы пройдут и загрязнят землю и воду и будет доказана ваша вина то начнется уголовное дело и в итоге вам придётся платить большой штраф. Бочку можно сделать герметичной с помощью создания вокруг неё глиняного замка толщина которого должна быть не меньше 30 см.

Туалет в саду можно сделать даже из непрозрачного поликарбоната

Итак после выбора места для туалета приходит черёд обустройства сливной ямы и заливки фундамента для постройки. В качестве примера можно взять строительство туалета из пеноблоков, с бочкой в качестве ямы. Пеноблок сам по себе довольно легкий материал, что упрощает строительство конструкции. Фундамент может быть из б/у кирпича, который положен раствор из песка смешанного с цементом. Перед тем как засыпать смесь цемента и песка обязательно нужно убирать небольшой слой плодородного грунта. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Обустройство дачного туалета системой вентиляции

Самая важная часть работы это монтаж бочки. Под неё нужно вырыть подходящую по размеру яму, на её дно насыпать 30 см глины и утрамбовать. Затем досыпать ещё и можно устанавливать сверху бочку так чтобы верх её совпадал с первым рядом кирпича, а если не совпадает то нужно досыпать ещё глины. По этому же уровню потом выполняется стяжка пола цементным раствором.

Построили уличный туалет своими руками из кирпича

После установки бочки и отсыпки глины можно начинать кладку стен. Она ведется до той высоты на которой можно вписать в стену дверной проём. Крышу можно выбрать любую, но двухскатная смотрится лучше и она удобней, на ней можно соорудить какое-нибудь полочки для хозяйственных вещей. Таким образом возводится дачный туалет под ключ.

Даже из профлиста делают дачные туалеты своими руками фото

Изложенная выше краткая информация полезна, но она именно про садовый туалет который находится на улице. Однако зимой в нём находится не очень комфортно поэтому можно сделать тёплый туалет в деревянном доме, соблюдая все нормы и используя средства для устранения запаха, а можно уличный туалет утеплить.

Туалет в деревне можно сделать из плит ОСБ

Также многих мучает вопрос как сделать туалет на даче без запаха. Есть вариант это туалет Био и необходимые специальные реактивы для него, но это вечные расходы. Но есть решение приобрести торфяной туалет для дачи без запаха и откачки. В состав этого Туалета входит торф и вспомогательные элементы, которые помогают убрать запах в дачном туалете, а твёрдые отходы в жидкое состояние, которые потом спокойно можно сливать. Размещается он также в отдельном помещении где ещё можно установить ванну или хотя бы раковину.

Уличный туалет без запаха и откачки

Можно выделить также полезные советы по установке. Во-первых, деревенский туалет без запаха лучше размещать на возвышенности, дабы избежать затопления ямы весной. Во-вторых чтобы избежать запаха и ускорить переработку отходов нужно использовать специальные препараты. В-третьих, нужно разделить хозяйственную и кухонную канализацию, а дренажную трубу в торфяном туалете нужно промывать чаще чтобы она не забивалась.

Видео

В этом видео показано как делать деревянный туалет для дачи своими руками пошаговая инструкция.

Возможно вам будет интересно:

stroisam2.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о