Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807, проверка

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 электромагнитный, логометрического типа. Предназначен для контроля температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Оснащен сигнализатором перегрева. На автомобилях УАЗ входит в состав щитка приборов 14.3805 или КП116-3805010. Работает совместно с датчиком температуры ТМ100. 

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807, характеристики.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 представляет собой электромагнитный логометр с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом связанным со стрелкой. Кроме автомобилей семейства УАЗ-31512, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206, грузовых УАЗ-3303 и УАЗ-39091, указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 применяется на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ЛУАЗ, и автобусах ПАЗ, ЕРАЗ, КАВЗ.

Основные характеристики указателя 14.3807 :

— Диапазон показаний, градусов Цельсия : 40-120
— Цена деления, градусов Цельсия : 20
— Тип измерительного механизма : магнитоэлектрический
— Номинальное напряжение, В : 12
— Посадочный диаметр кожуха, мм : 60
— Посадочный диаметр для ламподержателя подсветки и сигнализатора, мм : 11,5
— Конструкция электрического соединения : штекер 6,35 мм
— Масса, кг : 0,18

Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100, характеристики.

Указателя 14.3807 получает показания от датчика температуры ТМ100, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Рабочим элементом датчика является термистор помещенный в металлический корпус.

Основные характеристики датчика температуры ТМ100 :

— Пределы измерения температуры, градусов : 40-120
— Номинальное напряжение, В : 12, 24
— Ток нагрузки, А : 0,1
— Присоединение : винт М3
— Размер под ключ : S19
— Резьба : K3/8
— Вес, г : 45

Схема подключения указателя температуры 14.3807 и датчика температуры ТМ100.

Контрольная лампа предельной температуры охлаждающей жидкости в радиаторе и датчики температуры ТМ104 или ТМ111-09.

Контрольная лампа расположена на панели приборов УАЗ и работает совместно с датчиком температуры ТМ104 или ТМ111-09, который расположен в верхней части радиатора. Биметаллическая пластина внутри датчика замыкает контакты и контрольная лампа загорается при температуре охлаждающей жидкости в радиаторе в пределах 91-98 градусов.

Во время эксплуатации автомобиля не допускается значительное понижение уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя и как следствие обнажение трубок в верхнем бачке радиатора, так как от перегрева датчик температуры может выйти из строя.

Перестановка местами датчика ТМ100 указателя температуры охлаждающей жидкости и датчика ТМ104 или ТМ111-09 контрольной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости не допускается, так как указатель и лампа в таком случае работать не будут.

Схема подключения и работы аварийного датчика температуры ТМ104 или ТМ111-09.

Расположение датчиков температуры ТМ100 и ТМ104 в автомобилях семейства УАЗ-31512.

Расположение датчиков температуры ТМ100 и ТМ111-09 в автомобилях семейства УАЗ-3741.

Проверка исправности указателя температуры 14.3807 и датчика температуры ТМ100.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 проверяется путем сравнения его показаний с показаниями термометра. Для этого надо вывернуть датчик температуры ТМ100, при необходимости удлинить его провод, соедините датчик отдельным проводом с массой автомобиля и поместите вместе с термометром в середину сосуда с водой нагретой до кипения. Клемму датчика погружать в воду не следует.

Затем остается сравнивать показания указателя температуры 14.3807 и термометра. Температура воды до требуемой величины доводится путем долива в сосуд холодной воды. При температуре воды в 100 и 80 градусов погрешность показаний указателя не должна превышать +-5 градусов, а при температуре воды в 40 градусов погрешность не должна превышать +4 или -12 градусов.

Если показания указателя превышают указанные пределы, то сначала надо попробовать заменить датчик ТМ100, а если это не даст положительных результатов, то заменить указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы.

То при включенном зажигании отсоединить провод от датчика указателя и соединить его наконечник с массой. Если стрелка отклонится, то следовательно неисправен датчик и его необходимо заменить. Если стрелка не отклоняется, снять щиток приборов и при включенном зажигании соедините с массой клемму «Д» указателя. Отклонение стрелки в этом случае укажет на его исправность и на повреждение провода, соединяющего датчик с указателем. Если стрелка не отклоняется, то неисправен сам указатель.

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы.

То при включенном зажигании отсоединить провод от датчика. При неисправном датчике стрелка должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка остается в конце шкалы, то провод имеет замыкание на массу или неисправен указатель. Его исправность можно проверить, отсоединив провод от клеммы «Д». При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

Проверка указателя температуры 14.3807 при помощи контрольного реостата.

Для проверки указателя 14.3807 таким способом, его надо подсоединить к контрольному реостату. При сопротивлении контрольного реостата в 400-530 Ом стрелка должна находиться около отметки 40 градусов. При сопротивлении 80-95 Ом — около отметки 80 градусов. При сопротивлении 51-63 Ом — около отметки 120 градусов.

Диагностика исправности датчика температуры ТМ100 по его сопротивлению.

При температуре 40 градусов сопротивление на датчике должно быть в пределах 400-530 Ом, при температуре 80 градусов — в пределах 130-157 Ом, при температуре 100 градусов — в пределах 80-95 Ом, а при температуре 120 градусов — в пределах 51-63 Ом.

Ремонт указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 и датчики ТМ100, ТМ104 и ТМ111-09 ремонту не подлежат. Поэтому в случае их неисправности следует проверить только электрические соединения и исправность проводки, и если они в порядке, то заменить указатель или датчики на новые. Рекомендуется сначала попробовать заменить датчики, так как они обычно чаще выходят из строя.

Подключение датчика температуры двигателя | Датчики температуры

Лада Приора Купе Лада Приоровна › Бортжурнал › Подключение автопрогрева двигателя на авто с КАН-шиной.

Окончательный и проверенный результат

Итак, начало тут

Дальше начал связываться с разработчиком (Шатохин Денис) и людьми, которые тестировали работу (Руководитель компании «Мегаполис-Авто» Маслов Сергей Анатольевич).

Здравствуйте! Пообщавшись с людьми на форумах, с коллегами, пришел к интересным мыслям: 1) Датчик температуры однопроводной на блоке двигателя (которого у меня нет), как и панель приборов получает питание лишь после того, как повернут ключ замка зажигания. 2) В штатной схеме подключения автопрогрева БЕЛЫЙ провод идет в сторону датчика, ЗЕЛЕНЫЙ всего лишь ВОССТАНАВЛИВАЕТ связь панели приборов с датчиком Т. 3) Датчик Т по штатной схеме подключения при проверке Т автопрогревом получает питание от автопрогрева, а не от панели приборов. Выводы 1) ЗЕЛЕНЫЙ провод, идущий на панель приборов из штатной схемы подключения ИСКЛЮЧИТЬ 2) БЕЛЫЙ провод соеденить: — либо с проводом +, идущим на датчик Т двухконтактный — либо дополнительно установить датчик Т одноконтактный (которого у меня нет) вместо заглушки на блоке двигателя

Сергей, а если обойтись подключением к существующему датчику БЕЛОГО провода и исключением из схемы ЗЕЛЕНОГО провода?

Ответ Маслова Сергея Анатольевича

Датчик на термостате работает совершенно по другому. И его показания совсем другие. И еще один момент. В режиме прогрева двигателя «мастерПрогрев» рвет цепь датчика, что бы прочитать показания. А как к этому отнесется контроллер двигателя, вдруг обнаружив, что показания температуры пропали? По-моему все это неправильно. Надо установить доп. датчик на штатное место и не париться, стоит копейки…

В это же время написал письмо разработчикам сего девайса)))

Здравствуйте!

При подключении автопрогрева столкнулся с несколькими проблемами — автомобиль мой оснащен КАН-шиной, соответственно на панели приборов есть возможность зацепить лишь лампу ручника.

Провод тахометра (оранжево-черный), идущий на панель приборов идет на клемму ЭУР.

Что же касается датчика температуры (белый и зеленый провода), которые шли на панель приборов — датчика одноконтактного уже нет в новых авто — на его месте стоит заглушка. Есть лишь датчик Т двухконтактный, который ставится на термостат.

Посоветовавшись с Мастовым Сергеем Анатольевичем (ООО «Мегаполис Авто») было решено устанавливать дополнительно одноконтактный датчик температуры в блок двигателя, подключая его на белый провод. Зеленый провод из схемы исключить.

Прошу проверить и в том случае если схема верна, заменить схему подключения автопрогрева на сайте.

О проверке схемы прошу сообщить дополнительным письмом.

Схему подключения для автомобилей LADA PRIORA с КАН-шиной прилагаю.

Прилагаемая схема

Ответ Шатохина Дениса

Добрый день!

Схему подключения я посмотрел, вроде все правильно. Спасибо за проделанную работу. В силу рабочих обстоятельств у меня совсем не было времени заниматься доводкой устройства.

Скажите а на приоре с CAN-шиной, если во время прогрева открыть двери, двигатель глохнет и включается сирена? По моим данным не должно. И если использовать данную версию устройства в такой комплектации, то необходимо подключать двери по иной схеме.

У нас готовится версия устройства под приору, калину и гранту с CAN шиной, но пока работы в начальной стадии.

Денис, здравствуйте!

Вчера подключил Автопрогрев двигателя по температуре.

Предварительно купил датчик температуры, чтоб поставить его ВМЕСТО заглушки. Удивился, увидев, что роль заглушки выполняет такой же датчик. Автоваз шутит, видимо так.

Проверил работу системы. Лампа сигнализатора иммо не гаснет (что говорит о том, что якобы температура двигателя ниже -10, хотя по факту +36)

Делаю необходимые действия для подготовки к автозапуску. Вытаскиваю ключ, закрываю машину. Глохнет.

Через минуту происходит автозапуск двигателя. Подумал, что датчик температуры не в порядке. Поставил другой — точно такая же реакция автомобиля.

Как я понимаю — Автозапуск принимает сигнал, что температура двигателя ниже -10.

Зеленый провод никуда не подцеплял.

Может быть есть какие то мысли?

По идее — если решить вопрос с подключением датчика температуры — то не надо будет придумывать схемы для авто с кан-шиной.

Обратил внимание на то, что доводчик стекол от Мастера отказывается работать когда выполнены все действия для автозапуска.

При обычном глушении двигателя (без нажатия кнопки открытия багажника) — доводчик закрывает стекла.

P.S. Во время работы двигателя открывал дверь ключом, затем открывал дверь — двигатель глох, срабатывала звуковая сигнализация

Ответ Шатохина Дениса

Добрый день, Марат!

А в момент выполнения процедуры подготовки к автозапуску какая температура двигателя(примерно)?

А Вы случайно не включили тестовый запуск (3 раза нажали кнопку открывания багажника)?

Я даже не примерно могу сказать. БК Штат показывает температуру +36. Кнопку нажал один раз. Специально проверял

При изначальной проверке системы-ключ повернут, двигатель не заведен- значок иммо горит. Читал, что такое бывает при температуре двигателя ниже -10. Без разницы подключен ли белый провод к датчику температуры или нет. Пробовал подключать белый провод к одному из проводов 2-хконтактного датчика. Реакция неизменна.

Думаю, что зеленый провод все таки придется задействовать. Вопрос-куда его цеплять?

Буду думать сам и ждать от Вас решений

Ответ Шатохина Дениса

Я не сразу сообразил: к датчику нужно подключать зеленый провод, а белый не подключать никуда не нужно в Вашем случае.

Так просто? Сегодня вечером попробую! Обязательно отпишусь Вам с результатом!

Денис, как и обещал — отписываюсь по поводу переподключения.

Все успешно. Проверка успешна, запуск дистанционный не удался — но это потому что температура двигателя +67.

Спасибо Вам большое, что не оставляете своих клиентов без ответа.

Датчик температуры на стрелку

Может чем поможет

Датчик температуры: Иллюстрация из каталога.

Общая болезнь для многих моторов VAG-а, проблемы в работе температурного датчика (VAG 034919369C, устанавливался на различные модели с 1981 по 2000 годы, 4-х или 3-х контактный, его аналог — Behr 8.200.01). Этот датчик состоит из двух частей, одна сообщающает температуру на прибор, другая сигнализиреут о перегреве на лампочку. В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик.

Пояснение про 4-й контакт написано Алексеем Плотниковым (PAN):

«4-ый контакт был контактом для питания самого датчика, в котором стояло микросхем ну почти как в ноутбуке :о). После того как немецкие электронные технологии развились настолько, что вместо микросхем сумели таки засунуть в этот датчик один терморезистор, и два термовыключателя (один на лампочку, второй на отключение кондиционера), то 4-ый контакт для экономии меди упразднили. Так что смысловое назначение датчика — стрелка, лампочка и кондиционер — всегда было одним и тем же.»

На моторах NG и NF датчик установлен снизу в верхнем патрубке системы охлаждения, который идет от блока цилиндров к радиатору, верхний двухконтактный датчик в том же патрубке сообщает температуру системам впрыска и зажигания. Такое раположение датчика на моторах NG и NF сильно затрудняет его замену. На моторе AAR датчики стоят наоборот, т.е. датчик на приборную панель стоит сверху патрубка.

Датчик достаточно часто выходит из строя, что вызывает плавание стрелки прибора или просто неправильные показания, но никак не сказывается на работе мотора.

Стоимость в диапазоне от

27$ за неоригинальный до

70-95$ за оригинал. Выход из положения есть — установка отдельного маленького датчика (VAG 049919501, 3$ за не оригинал и

11-20$ за оригинал) в прилив алюминиевой головки блока и подключение на него провода идущего на прибор. Минус этого решения — такой «протез» может немного ошибаться в меньшую сторону, особенно зимой. Поиск провода идущего на приборную доску прост — по очереди замыкать их на массу и смотреть на стрелку прибора, как только стрелка зашевелилась — провод найден.

Подключение автосигнализации StarLine В92 Dialog Flex

Общая схема подключения сигнализации

Назначение контактов разъема «Х1»

Назначение контактов разъема «Х3»

Подключение цепей питания

Для подключения цепей питания используются два провода: +12В и масса (красный и черный провода сигнализации).

В первую очередь подключите провод массы автосигнализации:

Для подключения к массе черного провода 18-ти контактного разъема «X3» рекомендуется использовать штатный болт или гайку массы. При этом на провод необходимо обжать клемму под соответствующий диаметр крепежа. Запрещается подключать провод массы к кузову с помощью самореза из-за недостаточной надежности соединения. При использовании штатного болта или гайки необходимо убедиться, что между клеммой провода массы и кузовом нет пластмассы. Например, если болт крепит к кузову элемент торпедо. При наличии пластмассы контакт не будет надежным, что может привести к блокировке двигателя и повреждению сигнализации. Если подключение к массе произведено под капотом, то рекомендуется обработать место соединения антикоррозионным составом.

Для подключения +12В (Красный провод (6-ти контактного силового разъема «Х1») необходимо выбрать штатный провод соответствующего сечения (не менее 6 мм2) или подключиться непосредственно к аккумулятору. При подключении к штатному проводу электропроводки необходимо учесть номинал штатного предохранителя. Можно подключиться к проводу питания монтажного блока, блока управления кузовным оборудованием (BCM) или замку зажигания.

При подключении непосредственно к аккумулятору необходимо установить дополнительный предохранитель 30 А в цепь красного провода не далее, чем в 40 см от «+» клеммы аккумулятора.

Подключение к системе центрального запирания

Автоcигнализация имеет встроенные реле управления центральным замком. Цепи контактов реле выведены на 6-контактный разъем «Х2». Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется.

Назначение контактов разъема «Х2»:

Схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением

Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

Схема подключения к пневматической системе запирания

Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей

Для реализации этой функции необходимо запрограммировать функцию двухшагового отпирания дверей.

Подключение цепей блокировки двигателя

Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле

Разорвите одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Тип контактов реле блокировки НР (нормально разомкнутые) или НЗ (нормально замкнутые) программируется (функция 10, таблица №1). Заводская установка — НЗ тип контактов реле. Пример подключения показан на рисунке:

Для нормально замкнутого (НЗ) режима работы

Для нормально разомкнутого (НР) режима работы

Подключение встроенной цепи блокировки двигателя

Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи подключите черно-желтый тонкий провод 6-контактного разъема со стороны замка зажигания и черно-желтый толстый провод 6-контактного разъема со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки — 25А. Обратите внимание, что тип данной блокировки — НР.

Подключение концевых выключателей

Концевые выключатели дверей

При монтаже автосигнализации можно подключать входы сигнализации непосредственно к концевым выключателям дверей или к плафону освещения салона следующим образом:

Сине-черный провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Сине-красный провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.

В ряде современных автомобилей происходит опрос электрооборудования штатными системами и в этом случае необходимо использовать диодную развязку. При наличии в автомобиле вежливой подсветки салона также необходимо использовать диодную развязку.

Схема диодной развязки для отрицательной полярности

Внимание! В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Диоды VD5–VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Схема диодной развязки для положительной полярности

Внимание! В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Диоды VD5–VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Концевой выключатель капота

Оранжево-серый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю капота, замыкающегося на массу при открывании капота. При отсутствии штатного концевого выключателя необходимо его установить (входит в комплект поставки).

Концевой выключатель багажника

Оранжево-белый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю багажника, замыкающегося на корпус при его открывании.

Подключение световой сигнализации

В автомобилях, у которых в штатном электрооборудовании автомобиля для указателей поворота используются только два провода, возможно прямое подключение выходов автосигнализации:

Зелено-черный провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (один борт). Максимальный ток нагрузки 7,5 А.

Зелено-желтый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (другой борт). Максимальный ток нагрузки 7,5 А.

Если в штатной проводке автомобиля для указателей поворота задействовано больше проводов (4 или 6), то необходимо использовать диодную развязку:

Диоды VD1–VD6 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп указателей поворота (рекомендуется не менее 3 А, например 1N5401).

Подключение сирены

Для подключения сирены используется серый провод (16-контактный разъем «Х3»)— положительный выход управления сиреной. Максимальный ток нагрузки 2 А.

При подключении автономной сирены рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания автономной сирены.

Громкость коротких сигналов подтверждения выдаваемых сиреной может быть отрегулирована с помощью функции 6. Для уменьшения громкости сирены запрограммируйте вариант 2 или 3 функции 6. При выборе варианта 4 сигналы подтверждения будут отключены.

• Данная функция НЕ может быть реализована при использовании автономной сирены.
• Если при выборе вариантов 2 или 3 сирена звучать не будет, то установите дополнительный диод в цепь сирены как показано на рисунке:

При подключении повода массы сирены необходимо обеспечить надежный контакт.

Подключение к стояночному тормозу или педали тормоза

Оранжево-фиолетовый провод 18-контактного разъема «Х3» необходимо подключить к стояночному тормозу (при РКПП) или к педали тормоза (при АКПП).

При подключении к стояночному тормозу необходимо подключить диод в разрыв штатного провода стояночного тормоза и подсоединить вход автосигнализации между катодом диода и концевым выключателем.

Схема подключения к ручному тормозу на автомобилях с РКПП:

Схема подключения к педали тормоза на автомобилях с АКПП:

Подключение дополнительных каналов

Дополнительные каналы (выходы) могут быть использованы для расширения охранных и сервисных функций автосигнализации.

Некоторые типичные варианты использования дополнительных каналов приведены ниже.

При использовании дополнительных каналов следует помнить, что схемотехнически они используют схему включения типа «открытый коллектор», и максимально допустимый ток составляет 200мА на каждый канал.

Дополнительный канал 1 — подключение к электроприводу отпирания багажника

Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). При подключении необходимо использовать дополнительное реле.

Схема подключения электропривода отпирания багажника:

Дополнительный канал 2 — двухшаговое отпирание дверей

Для реализации двухшагового отпирания дверей необходимо подключить выход дополнительного канала 2 (желто-красный провод 18-контактного разъема «Х3») согласно схеме.

Дополнительный канал 3 — имитация открытия двери и дублирование сигнала на указатели поворота

Дополнительный канал 3 может быть использован для:

Режим 1,2 — имитирование сигнала от концевого выключателя двери (открывание) после окончания работы двигателя для отключения зажигания.

Режим 3,4 — дублирование выхода на указатели поворотов.

Подсоедините к кнопке аварийной сигнализации автомобиля. Такое подключение позволяет упростить схему подключения.

Дополнительный канал 4 — подключение к салонному освещению и реализация функции «световая дорожка»

Автосигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки салона» (синий провод, 18-контактный разъем «Х3»). При подключении необходимо использовать дополнительное реле.

Схема реализации функции «вежливая подсветка салона»:

Дополнительный канал 4 также может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка». При подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения:

Схема реализации «световая дорожка»

Подключение датчика температуры двигателя

Датчик температуры необходимо подключить к двух-контактному разъему «X5» центрального блока с помощью входящего в комплект кабеля с 2-х контактным разъемом.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера

В большинстве современных автомобилей присутствуют штатные иммобилайзеры. Штатный иммобилайзер препятствует запуску двигателя без ключа или запуску с использованием ключа, который не прописан в него. Поэтому при автозапуске необходимо обеспечить имитацию считывания ключа штатным иммобилайзером. Для этого необходимо использовать модуль обхода иммобилайзера, например StarLine BP-02 или BP-03. Модуль представляет собой две антенны-катушки, соединенные друг с другом, и коммутируемые с помощью реле. Внутри одной катушки необходимо расположить ключ, а другую надеть на замок зажигания. При автозапуске сигнализация включит реле, которое соединит обе катушки. В этот момент штатный иммобилайзер получит сигнал от ключа и не будет препятствовать запуску двигателя. Необходимо обеспечить максимально скрытное расположение модуля обхода.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера на примере модуля BP-02 (в комплект не входит)

Для включения модуля необходимо использовать отрицательный выход сигнализации для обхода штатного иммобилайзера (розовый провод 18-контактного разъема «Х3»). Внутри модуля необходимо расположить ключ или чип ключа. Антенна модуля одевается на замок зажигания рядом с штатной антенной иммобилайзера.

Если требуется подключить модуль обхода в разрыв антенны штатного иммобилайзера, то рекомендуем использовать эту схему включения:

Подключение датчика удара и дополнительных датчиков

Двухуровневый датчик удара, входящий в комплект поставки, подключается к 4-х контактному разъему «X10» центрального блока.

Дополнительный датчик подключается к 4-х контактному разъему «X4», центрального блока. После подключения дополнительного (ых) датчика (ов) необходимо запрограммировать функцию 4 таблицы №1 согласно требуемому алгоритму обработки сигналов. В качестве дополнительного датчика можно использовать микроволновый датчик, или датчик наклона и перемещения. Они просигнализируют при проникновении в салон автомобиля через окно или при наклоне автомобиля (в случае поддомкрачивания или погрузки на эвакуатор) соответственно.

Назначение контактов разъемов «Х4» и «Х10»:

Настройка датчика удара:

Для начала необходимо уменьшить чувствительность обоих уровней датчика, повернув регуляторы чувствительности против часовой стрелки до упора.

Первым настраивается предупредительный уровень. Для настройки необходимо открыть дверь автомобиля, включить режим охраны. Затем поочередно поворачивая регулировочный винт датчика по часовой стрелке и нанося легкие удары по кузову автомобиля (например на стыке рамок окон боковых дверей) добиться желаемого порога срабатывания. Далее необходимо аналогичным образом настроить тревожный уровень датчика.

Подключение сервисной кнопки

Подключите сервисную кнопку к 2-х контактному разъему «X8» центрального блока.

Подключение светодиода — индикатора состояния

Светодиод-индикатор необходимо подключить к 2-х контактному разъему «X7» центрального блока.

Подключение приемопередатчика (антенного модуля)

Модуль приемопередатчика с антенной подключается к красному 5-контактному разъему «X10» с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение охранно-поисковых модулей StarLine

Охранно-поисковые модули StarLine Space, StarLine Messenger М20 и StarLine Messenger GPS М30 подключаются к синему 3-х контактному разъему «Х9» центрального блока с помощью специального кабеля (входит в комплект поставки модулей).

Подключение радиореле R2

Всего в память сигнализации можно записать 2 цифровых радиореле блокировки двигателя StarLine R2.

Схема подключения цифровых радиореле блокировки двигателя приведена в инструкции по установке реле, входящей в его комплект. Перед подключением цифрового радиореле блокировки двигателя StarLine R2 необходимо выбрать один из режимов работы радиореле (определяется состоянием петли провода, выходящей из платы радиореле: целая петля — режим НЗ, разомкнутая — режим НР) После подключения реле к цепям автомобиля его необходимо записать в память сигнализации в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже:

1. Войдите в режим программирования охранных и сервисных функций в автосигнализации, и в зависимости от желаемого режима работы реле, выберите вариант 3 или 4 функции 10, таблицы №1 соответственно. Выключите режим программирования функций.
2. Подключите черный провод c этикеткой «МАС» к корпусу автомобиля.
3. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз.
4. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи радиореле.
5. В течение 5 секунд подключите черный провод радиореле с этикеткой «ЗАЖ» к цепи зажигания. В подтверждение успешной записи первого радиореле R2 в память сигнализации последует один длительный сигнал сирены.
6. Для выхода из режима записи радиореле выключите зажигание, или подождите 5 секунд, затем система выйдет автоматически. При необходимости, аналогичным образом запишите второе радиореле. В подтверждение успешной записи второго радиореле R2 в память сигнализации последуют 2 длительных сигнала сирены.

Если при попытке записать радиореле в ответ прозвучат 3 длительных сигнала сирены, то это означает, что радиореле уже записано в память системы.

Реле StarLine R2, ранее записанное в один блок сигнализации невозможно записать в другой блок без предварительного сброса.

Для сброса проделайте следующие действия:

1. Перед подачей питания на реле замкнуть между собой две контактные площадки, как показано на рисунке:

2. Подать питание на реле на 10 секунд, отключить питание, разомкнуть контактные площадки — теперь его снова можно прописать в автосигнализацию.

Как установить датчик температуры воды в двигателе

Дэвид Янг

Изображение на приборной панели автомобиля TekinT с сайта Fotolia.com средство передвижения. Многие новые автомобили используют высокотемпературные и низкотемпературные лампы вместо традиционных датчиков. Хотя фонари предупредят вас об опасной температуре, они не предоставляют информацию о рабочей температуре автомобиля. Добавление датчика температуры позволит вам контролировать температуру вашего двигателя в различных условиях и может дать вам раннее предупреждение о потенциальных проблемах.

Шаг 1

Выберите место для монтажного отверстия датчика температуры на приборной панели автомобиля. Убедитесь, что манометр будет виден и что никакие провода или шланги за приборной панелью не будут повреждены при сверлении монтажного отверстия. Используйте дрель и кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие диаметром 2 1/16 или 2 5/8 дюйма (в зависимости от модели датчика) в приборной панели в выбранном месте.

Шаг 2

Просверлите отверстие диаметром 7/8 дюйма в брандмауэре автомобиля. Убедитесь, что за брандмауэром нет проводов или шлангов, которые можно повредить при сверлении. Вырежьте прорезь в боковой втулке диаметром 7/8 дюйма и наденьте втулку на трубку датчика температуры. Вставьте датчик через монтажное отверстие и через отверстие в брандмауэре. Установите втулку в отверстие в брандмауэре.

Шаг 3

Вставьте датчик температуры в монтажное отверстие. Поместите входящий в комплект кронштейн на монтажную стойку на задней стороне манометра. Поместите стопорную шайбу на стойку, установите и надежно затяните гайку с накатанной головкой на стойке.

Шаг 4

Подсоедините один провод от указателя поворота к заземленной металлической части шасси автомобиля с помощью существующего болта или самореза. Подсоедините другой провод к положительному (+) 12-вольтовому проводу от цепи освещения приборной панели с помощью ответвления проводов. Закрепите индикатор датчика в отверстии в задней части датчика температуры.

Шаг 5

Проложите датчик температуры через моторный отсек к существующему месту установки датчика температуры. Избегайте прокладки трубопровода рядом с движущимися частями или компонентами выхлопной системы. Снимите существующий датчик температуры с помощью рожкового или разводного ключа.

Шаг 6

Оберните два слоя тефлоновой ленты по часовой стрелке вокруг резьбы прилагаемой монтажной гайки. Вверните монтажную гайку в монтажное отверстие датчика температуры и надежно затяните гаечным ключом. Вставьте датчик температуры в монтажную гайку и надежно затяните уплотнительную гайку в монтажной гайке с помощью гаечного ключа.

Шаг 7

Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек и правильную работу манометра. Повторно проверьте и затяните все соединения, если обнаружены утечки или манометр не работает должным образом.

Каталожные номера

• Auto Meter: Термометры

Наконечники

• Избегайте перегибов или острых изгибов трубки датчика температуры.

Вещи, которые вам понадобятся

• Коронка 2 1/16 или 2 5/8 дюйма
• Сверло 7/8 дюйма
• Окружение
• 7/8 дюйма Grommet
• Окручительные отверстия
• Тефлоновая лента
• Открытая или регулируемая грампа
• . полностью перед началом установки.

Биография писателя

Дэвид Янг написал для веб-сайта Коалиции за спасение Дарфура и в настоящее время пишет статьи для различных других веб-сайтов. Янг имеет степень бакалавра философии Университета Западной Каролины.

Другие статьи

Установка датчика температуры жидкости: лучшее обновление за 10 долларов для пользовательского контура

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Когда мы строили систему «Зеркальный лабиринт», одной из вещей, которую мы упустили, была установка датчика для контроля температуры жидкости.

Не зная, насколько на самом деле нагревается контур, я погрузился в вызванное паранойей приключение с элементами управления вентилятором. И хотя я добился тихой работы системы на уровне, который я считал безопасным, и хорошо контролировал температуру, я знал, что это вряд ли было оптимальным.

Итак, я сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий одержимый энтузиаст: в течение одной недели после завершения сборки я выломал сливное отверстие, кропотливо слил большую часть жидкости — с помощью тяжелого акробатического подъема двумя людьми, чтобы получить всю жидкость там, где мне было нужно — вырвал трубки радиатора и засунул датчик температуры в петлю. Пока я занимался этим, я также заменил AMD Ryzen 7 3700X на 3900X, так как вмятина, которую я оставил на теплораспределителе 3700X во время сборки, также не способствовала тепловым нагрузкам.

У меня была миссия: эта система должна была идеально работать с в акустическом и термическом отношении. В конце концов, мы пожертвовали лучшим внешним видом в пользу акустики, используя девять коричневых вентиляторов Noctua NF-A12x25 с ШИМ (хотя лично мне нравится коричнево-бежевая цветовая схема Noctua), так что было бы позором, если бы они вращались быстрее, чем это абсолютно необходимо.

Эта система должна была работать безупречно с точки зрения акустики и температуры.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

В качестве датчика температуры я выбрал датчик Alphacool Eiszapfen G1/4 дюйма с внутренней резьбой (открывается в новой вкладке), который в сочетании с 7-миллиметровым удлинителем крутящего момента EK-Quantum с наружной резьбой 7 мм идеально помещается между угловым фитингом, оставляя распределительная пластина и фитинг, соединяющий отрезок акриловых трубок. Я разместил его прямо в нижней части системы рядом с насосом, так как здесь уже был проложен кабель питания графического процессора, кабели для вентиляторов и кабели для насоса, что позволило легко спрятать кабель датчика в проводной магистрали.

Это было на выходе первой жидкости из дистрибутивной пластины EK-Quantum Reflection O11D, то есть датчик был расположен между двумя радиаторами в порядке петли — но любой, кто знаком с водяным охлаждением, скажет вам, что температура везде примерно одинаковая. цикл, если только вы не используете абсурдно низкую скорость насоса. И даже в этом случае различия настолько незначительны, что вы все равно с большей вероятностью получите разные показания температуры от нескольких датчиков из-за различий в их показаниях, чем из-за фактической разницы температур на протяжении всего цикла.

Нет, одного датчика было достаточно, и неважно, куда он делся. Возможно, мне хочется совершенства, но на самом деле нет смысла заполнять все три разъема датчика на материнской плате Asus Crosshair VIII Formula.

Лучший на сегодняшний день датчик температуры Alphacool 17364 Eiszapfen G1/4 предлагает

(открывается в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

5 $

(открывается в новой вкладке)

Вид) (открывается в новой вкладке)

Доведение до совершенства

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Затем я настроил все вентиляторы на остановку вращения, когда температура жидкости ниже 30 °C, что означало, что я не мог подключить ни один из вентиляторов к разъему вентилятора ЦП, поскольку Asus не не позволяйте вентиляторам процессора полностью останавливаться. При 30 °C они могли начать вращаться, а при температуре жидкости 50 °C я хотел, чтобы они работали на полной скорости, хотя им никогда не нужно было достигать этой точки. А он, на всякий случай, знаешь?

После всего этого потребовалась еще немного тонкой настройки.

Первое, что я заметил, это то, что вентиляторы Noctua работали намного тише на радиаторах, чем на свободном впуске в нижней части корпуса, поэтому я снизил скорость впускных вентиляторов на 10 процентов по всем направлениям, что, похоже, соответствовало скорости вращения радиатора. вентиляторы по уровню шума. Я также установил боковое впускное отверстие так, чтобы оно всегда вращалось, так как я обнаружил, что полностью пассивный контур все равно нагревается до 30 градусов в режиме ожидания, из-за чего система довольно часто переключается между пассивным и холостым ходом. Поворот бокового воздухозаборника, чтобы он всегда работал, удерживал петлю на волоске ниже 30 градусов большую часть времени при обычном использовании на рабочем столе. Немного жаль, что мы не добились полностью пассивного использования на рабочем столе, но Noctua NF-A12x25 в любом случае совершенно не слышны при 750 об/мин на радиаторе, особенно когда они направлены в сторону от пользователя.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Под нагрузкой при запуске Destiny 2 или Horizon Zero Dawn самая высокая температура жидкости, которую я когда-либо наблюдал, составляла 38 °C, но это было после нескольких часов игры в небольшом, закрытая комната без притока воздуха — здесь становилось жарко. Интернет также сообщил мне, что самая высокая дельта-Т, которую вы хотите получить при температуре окружающей среды, составляет около 15 градусов, и хотя более высокая температура не обязательно является прямой причиной для беспокойства, пока вы не достигнете предела температуры насоса (обычно около 60 градусов по Цельсию). , в этот момент я был в пределах этой нормы для комнаты с температурой 25 градусов по Цельсию и был доволен уровнем шума, поэтому решил, что это так, и сохранил профиль вентилятора.

Итак, насколько тихим тогда был компьютер Mirror Maze?

При заданных кривых вентилятора в игре температура жидкости колебалась где-то в районе 36–37 градусов C, при этом температура 3900X составляла 62 °C, а графическая карта RTX 2080 Super работала всего лишь при 55 градусах C. На следующей диаграмме подробно уровень шума в разных сценариях.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Как видите, система работает очень тихо. В режиме ожидания его не слышно из-за шума в комнате, если только вы не очень близко подходите к делу. Ставим все 12 ядер Ryzen 93900X под полной нагрузкой практически не повышает уровень шума, хотя в работу включаются вентиляторы верхнего радиатора и воздухозаборника. Там так тихо, что, когда мой друг вошел в комнату и увидел систему, он отметил, насколько тихо она работает, и он не поверил мне, когда я сказал ему, что Prime 95 работал в течение последнего часа при наименьших БПФ (максимальное тепловыделение). ).

Только когда вы играете в течение продолжительных сеансов, жидкость нагревается достаточно, чтобы гарантировать более высокие скорости вращения вентилятора и, следовательно, шум, и даже в этом случае уровень шума остается чрезвычайно низким.

Ради смеха я также измерил уровень шума катушки, издаваемый графическим процессором под нагрузкой в ​​холодном контуре до того, как раскрутятся вентиляторы, и он составил 35,2 дБ — прямо между измерением полной нагрузки ЦП и уровнем шума длительная игровая нагрузка.

В качестве ориентира я установил вентиляторы на полную скорость и измерил, сколько шума способна производить система при работе контура охлаждения на максимальной мощности, и можно с уверенностью сказать, что уровень шума там порядка величина выше. Система может работать очень громко. Когда все работает на полную мощность, это неудобно громко, но нет причин когда-либо запускать его таким образом, если только ваша единственная цель — разгон.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Чтобы пролить больше света на охлаждающую способность, на приведенной выше диаграмме показаны скорости вращения вентиляторов в различных сценариях. ясно, что контур охлаждения, несмотря на использование 28-миллиметровых тонких радиаторов, работает далеко не на полную мощность.

Из-за больших размеров бесшумным спиннерам Noctua вряд ли нужно прилагать какие-либо усилия для охлаждения системы.

О, и если вам интересно, процессор работает с включенным AMD Precision Boost Overdrive, а GPU разогнан с пределом мощности 116% (выше не будет), смещение ядра +100 МГц и его память на +1000 МГц.

(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Основание кривых вентиляторов на основе температуры охлаждающей жидкости является гораздо лучшим методом управления вентиляторами в жидкостном контуре, чем при фиксированной скорости вращения вентилятора или на основе температуры ЦП. Когда я запускал его от температуры процессора, вентиляторы значительно раскручивались при малейших скачках нагрузки на процессор, которые цикл все равно может поглотить. До мода они также вообще не раскручивались, когда графический процессор выдавал около 250 Вт в контур — потому что по какой-то нелепой причине до сих пор невозможно установить кривые вентиляторов, управляемые материнской платой, на основе температуры графического процессора.