как правильно подвесить, закрепить и подключить погружной

Полноценный водопровод в частном доме обеспечивает установка насоса в колодец. Забор воды из шахты возможен двумя устройствами, поверхностным и погружным аппаратом.

Каждый вариант предусматривает использование центробежных или вибрационных агрегатов. Применение поверхностного устройства ограничено глубиной водоносного слоя, не более 10 метров, а погружная помпа способна достать воду с глубины 60 метров.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы оперативно выполнить установку погружного или поверхностного аппарата в колодце, завести в дом водовод и установить автоматику для запуска и контроля за водоснабжением, необходимо провести подготовительные работы.

Приобрести материалы и оборудование, которые понадобятся для монтажа системы:

• погружную или поверхностную помпу;
• комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором;
• напорный шланг;
• разводящий тройник для погружного варианта;
• обратный клапан;
• фильтр грубой очистки для поверхностного варианта;
• фитинги;
• утеплитель;
• геотекстиль;
• трос из нержавеющей стали;
• кабель для подачи электричества на помпу;
• вспомогательные материалы для крепления и гидроизоляции.

Для реализации монтажных работ потребуется инструмент и оборудование:

1. Лопаты, лом.
2. Болгарка.
3. сварочный агрегат.
4. Электродрель.
5. Шуруповерт.
6. Рулетка.
7. Комплект рожковых и торцовочных ключей.

Правильное подключение

Монтаж погружного аппарата и установка поверхностного выполняются с подсоединенной напорной трубой. Несмотря на разницу в использовании, оба шланга, напорный и всасывающий, по своим параметрам должны соответствовать требованиям:

• жесткости – перепады давления не должны влиять на форму трубы;
• износостойкости – абразивные элементы в воде не должны повредить ее;
• морозостойкости – не деформироваться при эксплуатации в период низких температур;
• экологической безопасности – питьевой шланг должен быть изготовлен из материалов, не выделяющих токсичных веществ;
• диапазону рабочей температуры от +1 °С до +40 °С.

Этим требованиям отвечают изделия из поливинилхлорида (металлопластик и полипропилен), показанные на рекламных фото. Шланги применяют для подъема воды и перемещения в дом или накопитель на даче, а фиксация их на патрубках насоса, тройника, адаптера осуществляется с помощью фитингов.

Как подвесить и закрепить своими руками

Чтобы в период эксплуатации аппарат не оказался на дне, необходимо надежно закрепить его со шлангом на стене шахты на металлической конструкции.

1. Из стального уголка, с помощью сварочного агрегата, изготавливается рама квадратной формы с кронштейнами по углам для фиксации к стенке.
2. По диагоналям квадрата ввариваются два швеллера, и в месте их пересечения делается отверстие.
3. Рама с помощью кронштейнов жестко фиксируется сверху обсадной трубы шахты.
4. В отверстие в швеллере пропускается стальной трос, на его конце обжимается петля, чтобы он держался на конструкции.
5. К страховочному тросу подвешивается помпа и с его помощью извлекается из колодца.

Такой вариант подвешивания агрегата в шахте гарантирует сохранность устройства.

Чтобы не допустить потерю аппарата из-за обрыва каната, для страховки используется трос из нержавеки.

Как установить погружной аппарат

В установке агрегата в источник участие должны принимать не менее двух человек. Монтажные работы системы от колодца до дома выполняются в следующей последовательности:

• готовится проект водоснабжения, учитывающий модель погружного агрегата, систему автоматики, необходимое количество материалов для сборки водовода;
• производится закупка оборудования, материалов и необходимых инструментов;
• между шахтой и домом выкапываем траншею под водяную трубу, учитывая холода в вашем регионе и шириной 50 см. На дно рва насыпается (20 см) слой крупнозернистого песка, затем расстилается полотно геотекстиля для защиты трубопровода от грунтовой и поверхностной воды с абразивным песком;
• на подготовленное основание укладываем в траншею трубы высокого давления из металлопластика или полипропилена, не поддающиеся коррозии, предварительно обернув теплоизоляционным материалом;
• закрываем уложенную плеть водовода полотном геотекстиля;
• в стенке шахты, на уровне дна траншеи, вырезаем отверстие под трубу, в которую вставляем оставленный конец водовода, длина ее должна составлять 30–40 см. Место вхождения трубопровода в колодезную камеру гидроизолируется;
• к погружному электронасосу через штуцер подсоединяем клапан, к нему сквозь муфту – трубу высокого давления. Отрезок водовода заранее вымерялся с учетом глубины водоносного слоя. К специальному кронштейну на помпе подсоединяем страховочный трос из нержавеющей стали, а к электродвигателю – кабель. Провод закрепляем на трубе пластиковыми хомутами, чтобы не провисал;
• над колодцем устраиваем из металлического уголка решётку для крепления страховочного троса;
• в шахте, на конце трубы водовода, фиксируем тройник с шаровым краном, который служит для аварийного слива воды. Отвод от тройника, направленный в колодец, предназначен для подсоединения напорного трубопровода с помпой;
• опускаем вручную подготовленную плеть с помпой в источник и закрепляем трос на кронштейне. Соединяем с патрубком тройника трубопровод от агрегата, используя сантехническую пасту для герметичности. Кабель от насоса прокладываем по траншее к дому;
• для подачи воды в дом под фундаментом заводим водовод с кабелем в техническое помещение. Шланг подсоединяем к гидроаккумулятору, а кабель подключаем к автоматике;
• приступаем к пусконаладочным работам, запускаем агрегат, проверяем на герметичность. После испытания зарываем траншею и приступаем к эксплуатации водоснабжения.

Чтобы обеспечить безаварийную и длительную эксплуатацию системы, шланг из ПВХ необходимо приобретать в специализированном магазине.

Монтаж поверхностного аппарата

Для автономного водоснабжения наличие водоносного горизонта в шахте на глубине 8 метров позволяет использовать недорогой и надежный агрегат, который можно установить над источником своими руками.

Чтобы для забора воды в колодце подключить поверхностный насос без ошибок, необходимо выполнять пошаговую инструкцию. Последовательность в проведении монтажа обеспечит безаварийную эксплуатацию системы водоснабжения:

• проектные и подготовительные работы выполняем аналогично описанному варианту установки погружного изделия;
• в кессоне, заглубленном у колодца ниже уровня промерзания грунта, закрепляем помпу на неподвижное основание при помощи болтов или анкеров. Между агрегатом и основанием кладем резиновую антивибрационную прокладку;
• к водонапорному шлангу длиной не более 10 метров подсоединяем обратный клапан и фильтр грубой очистки. Второй конец трубы совмещается с всасывающим патрубком насоса;
• трубу водовода, ведущую в дом, подсоединяем к напорному патрубку аппарата и прокладываем в траншее вместе с кабелем по варианту с глубинным устройством;
• шланг с проводом заводим в техническое помещение и подсоединяем к гидроаккумулятору с системой автоматики;
• опускаем шланг с обратным клапаном и фильтром через отверстие в стене колодца, проделанное на глубине ниже уровня промерзания грунта, в водоносный слой. Заливное отверстие на насосе используем для заполнения водой всасывающей трубы. Запускаем аппарат и закачиваем жидкость в систему, выдавливая воздух из напорного шланга;
• закрываем в доме распределительный кран внутренней системы потребления воды и после сброса воздуха наполняем гидроаккумулятор, создавая нормативное давление, до 3,5 атмосфер.

Для работы в зимний период кессон, в котором установлен аппарат, и верх источника должны быть утеплены.

Подключение гидроаккумулятора и автоматику

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, недостаточно знать, как подключить аппарат, важно защитить двигатель помпы от перегрева. В системе автономного водоснабжения агрегаты с встроенной автоматикой защищены от перепадов напряжения и работы на сухую, когда недостаточно воды в шахте. Контроль за работой помпы позволяет регулировать давление и напор жидкости в соответствии с заложенными параметрами в программе.

Для обеспечения дома водой в автоматическом режиме используются две системы: гидропневматическая и электронная.

1 ) В схеме с гидроаккумулятором емкость гидронакопителя с контролирующим блоком реле, установленные в техническом помещении, обеспечивают регулировку давления в трубопроводе:

• давление в системе контролирует датчик. При снижении напора, когда помпа перестает всасывать воду, колодец мелеет, электродатчик передает сигнал на контролирующее реле, работающее как выключатель, и агрегат перестает качать.

2 ) Электронная структура автоматики с помощью цифровых мини-блоков, установленных в трубопроводе или в насосе, повышает качество работы и защиты аппарата:

• встроенные в шланг высокого давления датчики потока отключают помпу, если в системе заканчивается жидкость, опускается уровень водоносного слоя.
• датчики минимального давления, смонтированные в корпусе агрегата, обеспечивают поддержание его в системе не менее 3,5 атмосфер. Если потребления воды нет, давление в гидроаккумуляторе нормативное, помпа отключается. Когда кран открывается, происходит расход жидкости, давление опускается ниже нормы, включается агрегат. Если оно в накопительном баке не достигает нормативного, выполняется настройка напорного клапана.

При установке насоса в колодце важно знать, как работает автоматика, защищающая агрегат от аварийных ситуаций, обеспечивающая стабильную подачу воды в дом.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Установка насоса в колодец — какой выбрать и как установить

Насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные (источник забора). А по принципу работы бывают вибрационные и центробежные.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы в воду не опускается, а остается на поверхности. Для подачи воды из колодца используют шланг, один конец которого находится в воде, а другой крепится к насосу.

Некоторые варианты устанавливают на поверхности воды с помощью поплавка, который можно сделать из пенопласта. Эти аппараты рекомендуют устанавливать на расстоянии от места забора воды. Высота забора жидкости такого устройства достигает восьми метров.

Поверхностное устройство очень простое в обслуживании. Его легко демонтировать и на него не действует влага. Агрегат имеет сравнительно небольшую стоимость, что является еще одним преимуществом. А вот главным недостатком является то, что высота забора воды намного ниже, чем у глубинного.

Погружной (глубинный) насос

В колодце, где глубина воды ниже восьми метров рекомендуют применить глубинный агрегат. Корпус данного устройства герметичный и сделан из водостойкого материала. Вот почему глубина для погружного насоса не столь важный показатель.

Большой напор дает возможность перекачивать воду с любой глубины. Перед тем, как закрепить насос в колодце, следует учесть, что устройство не стоит устанавливать близко ко дну. Если опустить устройство ближе ко дну, чем на один метр, в шланг попадет песок, что в скором времени приведет к поломке агрегата.

Вибрационный насос

Устройство оснащено электромагнитом, который запускает вибратор. Именно он обеспечивает перемещение жидкости по трубам.  Весь механизм от перегрева защищает проходящая вода. Вот почему работа «впустую» приведет к поломке. Вибрационный насос должен быть установленный только на поверхности.

Центробежный насос

Рассмотрев погружные аппараты, лучше всего остановиться на центробежном насосе. Главная деталь такой конструкции – одна либо несколько рабочих колес, которые размещены внутри устройства на валу и  состоят из дисков, что соединены лопастями. При работе место между этими лопастями заполнено водой, на которую при обороте диска влияет центробежная сила. Разное давление  по краям и в самом центре выталкивает воду сквозь входной патрубок.

Установка погружного (глубинного) насоса в колодец

Помните: погружной насос имеет свою длину (в вертикальном состоянии — высоту), поэтому для него нужен шланг (труба) короче, чтобы насос не доставал до дна и не забирал с него песок и грязь.

Сначала нужно отмерить высоту глубинного насоса вместе с трубой (шлангом), при необходимости укоротить. Далее нужно соединить насос со шлангом (трубой). Желательно использовать резьбовые соединения – они надежнее. Чтобы закрепить шланг с обратным клапаном (который, к слову, должен быть установлен на конце водопроводной трубы внутри колодца), нужно к клапану подсоединить штуцер, а на штуцер надеть шланг, прочно закрепив соединение хомутом.

Погружной насос обязательно должен быть подвешен на металлическом тросе, иначе он будет тянуть вниз шланг и трубу водопровода, что приведет к разрушению конструкции либо к засорению насоса (поскольку он начнет собирать весь песок и грязь со дна).

Насос можно установить не только в вертикальном состоянии, но и в горизонтальном. Но в обоих случаях должны применяться не просто стальные тросы (они подвержены коррозии, которая будет разрушать трос и начнет засорять и воду), а с защитным покрытием либо из нержавеющей стали.

Чтобы подвесить погружной насос, нужно закрепить трос к верхней части колодца. Если колодец открытый (без люка и крышки), то можно сварить арматуру крестом (диаметр больше колодца), края подогнуть и надеть на верхнее кольцо колодца.

На крайний случай можно сделать 2 отверстия в верхнем кольце и просунуть между ними арматуру, но в таком случае нужно применить высококачественную гидроизоляцию, чтобы в будущем поверхностные воды не просочились через стенки кольца и не начали загрязнять колодец.

До начала работ так же отмеряем необходимую длину троса. Сам насос нужно обмотать тросом так, чтобы он не соскочил. В случае вертикального монтажа насос можно обмотать в одном месте. Если вы решили устанавливать глубинный насос горизонтально, то нужно обвязать его двумя тросами в двух местах (что логично).

Перед установкой погружного насоса проверьте на прочность трос и остальные соединения, а после установки — расстояние от насоса до дна. Оно должно быть не ниже 20 см.

После прокладки наружного водопровода из колодца в дом подсоединяем реле давления и защиты от сухого хода к трубе. Если реле электромеханическое (с возможностью ручного пуска/отключения/авторежима при помощи рычага), то с ним в паре нужно использовать демпферный накопительный бак, защищающий от гидроударов и обеспечивающий плавное включение насоса, что увеличивает срок его эксплуатации. Также бак может накапливать некоторое количество воды для подачи в случае уменьшения воды в колодце.

Если у вас негде поставить бак, или вы просто не хотите его ставить, то есть решение – автоматическое электрическое реле, которое стоит чуть дороже, но при этом защищает от гидроударов, обеспечивает плавный пуск насоса и регулирует давление.

Не забываем все электрические провода проводить через тонкие гофрированные трубки, чтобы на них в случае чего не попала вода или конденсат.

Часть фотографий взята с dom.dacha-dom.ru.

Дальше больше!

инструменты, материалы и этапы монтажа

Содержание статьи:

Вдали от централизованных водопроводных сетей колодец становится основным источником воды. Для подачи ее в дом обустраивается трубопровод. Чтобы жидкость двигалась по трубам, необходим монтаж погружного насоса в колодец. Оборудование создает напор, поднимающий воду на нужную высоту. Одновременно с монтажом агрегата происходит прокладка коммуникаций от источника в дом.

Особенности установки погружного насоса в колодец

В качестве страховочного троса запрещено использовать силовой кабель

Надежную работу системы водоснабжения обеспечивает насос с оптимальными характеристиками. При выборе агрегата учитывают его мощность, высоту напора, способность функционировать в воде с загрязнением. Ответственные покупатели оценивают дополнительные качества. Модели со встроенной защитой от сухого хода не выйдут из строя при резком падении уровня воды.

Для колодцев рекомендуются погружные насосы двух типов: вибрационные и центробежные. Вибрационные агрегаты имеют низкую производительность, но доступны по цене. Центробежные механизмы обеспечат дом водой в нужном количестве. Модели известных фирм отличаются длительной эксплуатацией.

Установка скважинного насоса в колодец выполняется в двух положениях:

• Вертикально – позиция подходит для шахты любого размера. Оборудование крепится на одном тросе.
• Горизонтально – расположение возможно для моделей, в которых предусмотрен кожух охлаждения двигателя. Производители делают проушины для закрепления троса в двух местах.

Одно из правил установки – от дна скважины до агрегата должно быть расстояние 1 м.

Необходимые инструменты и материалы

При изготовлении плана водопровода рассчитывается длина труб и выбирается материал магистрали. Распространенный вариант – изделия из ПВХ или пропилена. Пластиковые трубы не ржавеют, на стенках не откладывается налет. Для предотвращения промерзания магистрали используется кожух-утеплитель из вспененного пенопласта или полиэтилена. Потребуется расходный материал для монтажа трубопровода:

• муфты;
• тройник;
• фитинги;
• шаровой кран.

Что подвесить насос, необходима стальная рама. Для нее подготавливают металлические уголки. Трос, удерживающий агрегат, должен быть из нержавеющей стали или капрона.

Инструменты для работы:

• лопата;
• перфоратор;
• болгарка или ножовка;
• рулетка;
• труборез.

Монтаж оборудования лучше проводить с напарником. Он поможет выкопать траншею, подстрахует при опускании агрегата в колодец.

Этапы монтажа

После подготовки материалов и инструментов приступают к установке насосного оборудования. Работа выполняется поэтапно.

Прокладка трубопровода

1. Выбирается наименьшее расстояние от дома до скважины. Учитывается количество изгибов на трассе.
2. Копается траншея глубиной до 1.5 м, шириной 0,5 м. На дно насыпается слой песка в 20 см. Трубы соединяются фитингами в общую магистраль, сверху надевается теплоизоляционный кожух.
3. В бетонном кольце шахты колодца делают отверстие и вставляют гильзу. Щели вокруг нее герметизируют цементным раствором и битумом. Через гильзу трубопровод будет соединяться с насосом. На конце трубы устанавливается тройник. Один из выходов отводится под кран.

Длина гильзы в месте входа в шахту составляет 40-50 см. Диаметр труб должен совпадать с размером выходного патрубка.

Подготовка насоса к погружению

Подготовка агрегата выполняется на поверхности. Измеряется расстояние от точки подключения трубопровода до выходного отверстия насоса. Отрезается труба или гибкий шланг нужной длины. Сразу за агрегатом должен располагаться обратный клапан, если его нет в конструкции, деталь устанавливается монтажником. На ровном участке укладывают насос, около выходного патрубка размещают конец трубы. Для их соединения потребуется муфта. Соединение герметизируют фум лентой.

Электрический кабель расправляют и укладывают вдоль трубы. Для закрепления конструкции рекомендуются пластиковые хомуты. Их надевают через каждые 50 см. Провод не должен быть натянут, желательно небольшое провисание. Силовой кабель к щитку подводится по готовой канаве водопроводной магистрали. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его помещают в пластиковую трубу.

На корпусе агрегата имеется проушина для закрепления страховочного троса. Нельзя для подвешивания использовать силовой провод. Погружной насос готов к опусканию в шахту.

Погружение агрегата в колодец

Чтобы правильно установить насос в колодец для подачи воды в доме, потребуется крепкая сварная рама из металлических уголков со швеллером посередине. Она изготавливается по размерам оголовка. Конструкция крепится на верхнем кольце шахты. Трос оборудования закрепляется на раме. Спуск насоса осуществляется осторожно, без раскачивания. В зависимости от веса изделия можно выполнить работу вдвоем или воспользоваться лебедкой. Осталось соединить агрегат с трубопроводом. Для этого приходится спускаться в колодец по лестнице. Рабочий обязательно страхуется веревкой.

Автоматика

Автоматика обеспечит постоянное давление в трубах, позволит избежать перегрева оборудования

Подключение агрегата напрямую к электрической сети происходит в случае редкого использования. При постоянной эксплуатации оборудования необходима установка автоматики. Простейший вариант – гидравлический аккумулятор с реле давления.

Автоматика второго поколения не требует включения в систему бака. Она реагирует на давление в трубах.

Приборы третьего поколения контролируют скорость вращения двигателя насоса. Электронные блоки обеспечивают стабильное давление в водопроводной сети.

Как избежать распространенных ошибок

При подключении погружного насоса в колодце новички допускают ошибки. Некоторые недочеты могут привести к перебоям в работе оборудования или выходу его из строя. Среди распространенных проблем:

• Использование металлического троса. Сталь со временем покрывается ржавчиной, теряется прочность страховочного троса. Предпочтительнее толстый капроновый шнур.
• Недостаточное сечение электрического кабеля. Параметры провода для подключения к сети указаны производителем. Нельзя брать кабель меньшего сечения. Он будет перегреваться, начнутся перебои в работе оборудования.
• Отсутствие в системе обратного клапана. Большинство моделей оборудованы этой деталью, но бюджетные изделия требуют самостоятельного монтажа клапана. Без его установки вода будет сливаться из труб после каждого выключения двигателя агрегата.
• Низкое расположение насоса. Если заборное отверстие окажется близко ко дну, в него будут попадать частицы песка и ила. Фильтр быстро загрязнится.
• Монтаж агрегата около стенки шахты. При близком расположении корпуса к кольцу колодца оборудование может подвергаться ударам. Его располагают в центральной части шахты. При неизбежном соприкосновении корпус защищают резиновым кольцом.

Одновременно с установкой насоса рекомендуется включить в систему гидроаккумулятор и автоматическое реле. Герметичный бак служит для создания и поддержания давления в водопроводе. Реле контролирует включение и выключение оборудования. Использование автоматики сокращает количество рабочих циклов. Продлевается жизнь двигателя насоса. Система защищается от скачков напора воды и гидроударов.

Как установить погружной насос в колодец своими руками: пошаговая инструкция

При строительстве автономной системы водоснабжения от колодца или скважины особое внимание уделяют выбору и установке насоса. Удобнее всего в качестве водоподъемного оборудования использовать погружные модели: они производительны, способны перекачивать жидкость с большой глубины, их можно установить прямо в шахту колодца без обустройства укрытия. Корпуса приборов герметичны, в отличие от корпусов поверхностных насосов, которые ставят только в специально оборудованных помещениях для защиты от осадков и других внешних воздействий. Как установить погружной насос в колодец, чтобы он бесперебойно проработал многие годы?

Погружная насосная станция: сам водоподъемный прибор, гидробак и блок управления

Насосы и гидротехничекие сооружения, для которых их используют, могут иметь самые разные конструкции, свойства, характеристики. Но общая схема установки погружного водоподъемного оборудования примерно одинакова для всех систем.

На подготовительном этапе необходимо выкопать траншею, в которую потом будет уложен трубопровод, проделать отверстия в стенке обсадной конструкции и в фундаменте дома, через которые будут введены трубы и кабели. Далее в шахту колодца или скважину опускают насос, закрепляют, устанавливают гидроаккумулятор, реле, манометры, подключают кабель к электросети.

При наличии минимальных навыков строительства с этой работой справится любой человек. Но если есть сомнения, лучше не рисковать дорогостоящим оборудованием, материалами, а сразу обратиться к специалистам. Даже очень качественный, но неправильно установленный насос может быстро сломаться.

Схема обустройства системы водоснабжения с погружным насосом

На этом этапе понадобятся инструменты для земляных работ, трубы нужного диаметра, соединительные элементы для пластиковых труб или сварочный аппарат, если трубопровод будет металлическим.

Земляные работы – подготовка траншеи ↑

При проектировании водоснабжения для установки трубопровода лучше выбрать участок, на котором трубы будут проложены по прямой, без изгибов и поворотов. Это желательно по нескольким причинам:

• будет меньше работы;
• прямой трубопровод обеспечит более высокое давление в системе;
• при монтаже получится меньше соединений, а значит, снизится риск появления протечек.

Для начала нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта (примерно 1-1.5 м) и шириной около 0.5 м. Дно готовой траншеи очищают от посторонних предметов. После этого засыпают слоем песка толщиной от 10 до 20 см. Песчаную подушку укрывают слоем геотекстильного полотна. После прокладки водопровода им нужно будет обернуть трубы.

Узкая длинная траншея для прокладки водопровода

Как правильно проложить водопровод ↑

Есть два типа труб, которые годятся для монтажа водопровода: металлические и полимерные. Из металлических лучше отдать предпочтение нержавеющей стали, а из полимерных чаще всего выбирают пластик или полипропилен. Иногда к насосу подводят садовый шланг, но этот вариант подходит только для организации временного летнего водопровода.

Трубы укладывают вдоль траншеи и соединяют. Готовую длинную водопроводную трубу желательно утеплить. Для этого ее оборачивают теплоизолятором и помещают либо в асбестовую, либо в канализационную трубу большого диаметра. Такая конструкция гарантирует устойчивость водопровода к внешним воздействиям. Ее укладывают в траншею.

Стенку колодца пробивают для ввода трубы подачи воды. В отверстие вставляют гильзу, фиксируют бетоном, герметизируют. После этого наносят слой битумной мастики для гидроизоляции. Конец водопровода вводят в гильзу на 25 см, на нем ставят кран на случай аварийного слива воды. Остается только замерять расстояние от крана до насоса и подготовить трубу такой же длины.

Внимание! Бывает, что по каким-то причинам нельзя проложить водопровод ниже уровня промерзания грунта. Тогда зимой трубу обогревают специальным электрокабелем.

Канализационная труба отлично подходит для защиты и теплоизоляции водопровода

Погружные модели опускают в шахты колодцев на оцинкованных или капроновых тросах. Не рекомендуется использовать стальные, т.к. они быстро приходят в негодность. Чтобы закрепить трос, понадобится прочная стальная рама. Ее сваривают из уголка и устанавливают на оголовок колодца. В каркасе следует просверлить небольшое отверстие. Сквозь него потом нужно будет протянуть и закрепить трос.

Сам насос кладут в конце трубы, а кабель – вдоль нее. Если модель без обратного клапана, его ставят на выходное отверстие. К клапану присоединяют муфту, а к ней трубу. Электрокабель, размещенный вдоль трубы, прочно прикрепляют к ней. Для этого используют хомуты или изоленту. Важно, чтобы провод был прочно закреплен, но при этом не натянут.

Установленный погружной насос

Как опустить в колодец насосную колонну ↑

Прибор вместе с трубой, кабелем и тросом опускают в обсадную трубу. Эту работу лучше выполнять вдвоем с помощником. Держать устройство можно только за трос, ни в коем случае не за электропровод. Когда насосная колонна будет опущена на необходимую глубину, трос продевают сквозь просверленное в стальной раме отверстие и фиксируют. Остается соединить трубу с тройником. Чтобы это сделать, придется обвязаться страховочной веревкой и самому спуститься в шахту. Для соединения подойдет сантехпаста.

После установки насоса нужно вывести электрокабель в траншею и завести в дом вместе с водопроводной трубой через ранее проделанное отверстие в фундаменте. Сам трубопровод укрывают геотекстильным полотном, засыпают песком, потом грунтом. Остается установить гидробак, дополнительное оборудование, сделать внутреннюю разводку в доме.

Монтаж насосной колонны – пошаговая инструкция в рисунках

Видеоинструкция: сборка и установка насосной колонны в скважину ↑

Гидроаккумулятор – это накопительное устройство, которое обеспечивает стабильное давление в системе водоснабжения. Гидробак заполнен водой и воздухом. Именно из него поступает вода в точки водоразбора. Когда уровень воды в баке понижается до определенной отметки, включается насос, гидроаккумулятор снова заполняется. Когда резервуар наполнен, срабатывает реле давления, и насос снова отключается. Автоматику и гидробак ставят в доме. Важно смонтировать реле так, чтобы в него не затекал конденсат.

Установка гидроаккумулятора в доме

Все погружные водоподъемные устройства монтируют примерно одинаково, но все же есть нюансы. Поэтому при покупке насоса обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя по монтажу и эксплуатации прибора. Это поможет избежать множества непредвиденных трудностей.

Установка насоса в колодец: пошаговая инструкция

При обустройстве автономной линии водоснабжения потребуется установка насоса в колодец на приусадебном участке. Оборудование выбирают исходя из условий эксплуатации и технических параметров устройства.

Установка насоса в колодец.

Выбор типа устройства

При заборе питьевой воды из удаленной скважины используется погружной аппарат, способный поднимать жидкость с пластов, залегающих на уровне 60-90 м ниже грунтового слоя.

Такой насос не нуждается в защите от атмосферных осадков, может работать бесшумно и с высокой производительностью при любой погоде, включая период заморозков. Технология монтажа, предусматривающая полное погружение аппарата в воду, снижает риск перегрева механизмов. Единственный недостаток устройства заключается в необходимости его подъема для проведения профилактических работ.

Центробежные

Один из востребованных типов погружных насосов, способный перекачивать воду с песком, при этом концентрация примеси не должна превышать 185 г/м³. В пластиковом или стальном корпусе помпы размещается двигатель, который приводит в движение колесо с лопатками. В зависимости от конструкции лопастей выделяют 3 разновидности аппаратов: роторные, турбинные и винтовые. При вращении крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой жидкость засасывается во внутреннюю камеру, а затем поступает в систему водопровода усадьбы.

Такие насосы оснащаются автоматикой для защиты от сухого хода и перепадов напряжения. На дренажных моделях устанавливается поплавок, сигнализирующий о снижении уровня воды.

Центробежные устройства обладают особо прочной крыльчаткой, используются для очистки колодца от мусора.

Вибрационные

В сооружениях для добывания воды с небольшой глубиной используются погружные насосы вибрационного типа. Они не имеют вращающихся узлов, а перемещение жидкости в системе происходит за счет воздействия электромагнитного поля, образующегося вокруг сердечника с обмоткой.

Вибрационный насос.

При подаче тока электромагнит притягивает соединенную с поршнем мембрану и колодезная вода поступает в камеру впуска. Как только поле исчезает, шток возвращается на место, закрывая входной клапан. В это же время под давлением поршня жидкость проталкивается в находящуюся за ним камеру, чтобы при повторном появлении магнитного поля попасть в трубопровод. Работа штока сопровождается вибрацией, способной со временем уплотнить грунт и тем самым снизить поступление воды.

Такие модели не отличаются высокой производительностью, но при этом надежны, быстро устанавливаются и не требуют обслуживания. Необходимо только проверять затяжку креплений корпуса и штока, поскольку от вибрации могут откручиваться гайки. Оборудование нельзя использовать на плавунах и размещать в непосредственной близости от дна.

Критерии выбора насоса

Каждый насос имеет свой расходно-напорный типоразмер, который необходимо соотнести с расчетной характеристикой системы водоснабжения.

Производительность

Производительность оборудования зависит от количества потребленной жильцами жидкости. Чтобы ее рассчитать, нужно суммировать объемы водопотребления из разных источников: душа, умывальника, стиральной машины, унитаза.

Для определения фактического расхода в единицу времени используется специальная таблица. В ней находят значение, соответствующее полученной сумме, и переводят его из л/ч в м³/ ч, для чего умножают результат на 3,6. Средний показатель потребления составляет 200-250 л/с на человека.

Суточный объем жидкости при поливе определяется из расчета 3-6 л/м2 — для цветников и газонной травы, 10-15 л/ м2 — для садов и огородов.

Обустройство скважины.

Важный параметр водопроводной системы — производительность скважины, которая зависит от местных гидрогеологических условий, глубины колодца и времени года. При отсутствии гидравлического бака расход помпы должен быть на 20-25% ниже дебита шахты, что позволит защитить устройство от сухого хода и аварийных отключений.

Мощность

Характеристика, указывающая на объем работы, которую выполняет насос за единицу времени. Для расчета мощности прибора используется формула: Р(Вт) = 2,725 x Расход (м3/ч) x Напор (м). При выборе оборудования учитывают фактор возможных последствий: сильный напор приводит к частым отключениям и повреждениям аппарата.

Напор

Данный параметр зависит от зеркала воды, глубины шахты и удаленности источника от дома. Чтобы его правильно рассчитать, необходимо сложить между собой такие показатели как:

1. Высота подъема жидкости.
2. Сумма потерь, возникающих от трения воды о стенки труб в поворотных узлах и тройниках, которая рассчитывается в соответствии с каждым проектом.
3. Величина напора, необходимого для комфортного использования сантехники. Чаще всего берут значения 12-20 м, допустимый уровень — 5 м.

Размеры и другие характеристики

Длина аппарата влияет на безопасность его эксплуатации. Там, где слой воды составляет всего 1,5 м от дна, нельзя использовать длинные скважинные насосы.

При выборе также необходимо учитывать вес прибора, поскольку оборудование регулярно поднимают для проведения технического обслуживания.

Водяной насос.

Инструкция по установке насоса своими руками

Выполнять установку насоса для подачи воды лучше вдвоем. Перед этим следует ознакомиться с рекомендациями производителя по подключению и эксплуатации прибора.

В стандартную процедуру входит:

• составление схемы монтажа;
• подготовка необходимых инструментов и материалов;
• обустройство траншеи;
• укладка трубопровода;
• установка насосного оборудования;
• разводка труб внутри дома;
• монтаж гидробака и автоматики.

Базовая схема монтажа

При проектировании водоснабжения лучше выбрать участок, на котором контур будет проложен по прямой линии, без изгибов и поворотов. Такая линия обеспечит высокое давление в системе, а сокращение числа стыков снизит риск появления протечек.

Предварительные работы

Для монтажа трубопровода потребуются следующие инструменты:

• лопата и лом;
• электродрель, оснащенная сверлами по бетону;
• болгарка с отрезным диском;
• ножовка по металлу;
• сварочный аппарат, если водопровод будет металлическим;
• зубило;
• молоток;
• труборезы, трубогибы;
• комплект торцовочных и рожковых ключей;
• рулетка, угольник, карандаши.

Во время работы в колодце используют страховочный канат и лестницу.

Также необходимо подготовить комплект оборудования автоматики с гидроаккумулятором и ряд материалов:

• фрагменты профиля;
• металлический трос для подвески насоса;
• соединительную арматуру и фасонные фитинги из полимера;
• утеплитель, геотекстиль;
• кабель для подачи электричества на помпу.

Для создания контура водопровода чаще всего используют полипропиленовые, нержавеющие или металлопластиковые трубы, т.к. стальные изделия подвержены коррозии.

Схема установки насоса в колодец.

Подготовка котлована и укрепление стенок

Перед установкой насоса в колодец необходимо заранее укрепить стенки конструкции. Чаще всего в ствол помещают железобетонные кольца подходящего диаметра, для облицовки стен также используют камень, кирпич или дерево.

Подготовка траншеи

Ров шириной 0,5-0,6 м должен находиться на глубине не менее 1- 1,5 м, т. е. ниже уровня промерзания почвы, и соединять колодец с домом. Ровное дно траншеи освобождают от мусора и посторонних предметов, покрывают 20-метровым слоем песка крупной фракции и расстилают геотекстиль, который станет препятствием для грунтовых вод.

Монтаж магистралей

Водопроводные колонны соединяют в единый контур, затем он обертывается теплоизоляцией и помещается в канализационную трубу большего размера. Такой «сэндвич» защищает магистраль от мороза и механических повреждений. После этого конструкцию временно укладывают в траншею, чтобы наметить места входа колонны в колодец и фундамент дома.

В стенке шахты вырезается отверстие диаметром 15 см и вставляется гильза длиной 0,5 м, через которую пропускается конец водопровода. Он должен заходить внутрь колодца не менее чем на 25 см. Здесь монтируется тройником: одни выход подсоединяется к сливному крану, второй — ведет к погружному насосу. От вентиля отсчитывают расстояние до места установки помпы и отрезают трубу соответствующей длины.

Установка водозаборника

Перед тем как закрепить насос в колодце, на аппарате устанавливают обратный клапан, в который заворачивают муфту с присоединенным к ней шлангом или трубой. Для герметизации используют паклю, сантехническую пасту.

Для приборов, исключающих наличие обратного элемента, необходимо установить блокировщик на выходной патрубок. После него следует соединительная муфта, а затем магистральная колонна.

Кабель нужно закреплять к колонне с помощью изоленты или пластиковых хомутов, которые располагают через каждые 1,5-3 м, при этом он должен немного провисать.

Крепление насоса в колодце.

Для подвешивания помпы в колодце используют оцинкованный или капроновый трос. Один его конец продевают в проушину аппарата, другой — крепят к отверстию в раме, изготовленной из обрезков профиля с полочками в 5 см, которую устанавливают в верхней части колодца.

Оборудование опускают в сооружения для добывания воды медленно, придерживая за трос, чтобы насос не касался стен, и, достигнув необходимой глубины, фиксируют второй конец на каркасе. Корд должен быть натянут так, чтобы вся нагрузка приходилась на него. Затем спускаются в ствол шахты и присоединяют с помощью «американки» патрубок насоса к тройнику.

Электрический кабель выводится наружу через верх, либо укладывается в траншею, если планируется обогревать водопровод зимой.

После установки устройства в колодец завершают прокладку трубопровода до точки ввода в дом, где делают внутреннюю разводку и монтируют дополнительное оборудование.

Автоматика для системы

Автоматизацию процессов обеспечивают реле давления и гидроаккумулятор, который поддерживает давление воды и служит для нее резервуаром. Насос включается только тогда, когда в баке снижается уровень жидкости и срабатывает реле давления. Как только емкость заполняется, он автоматически отключается.

Реле располагают в верхней части гидроаккумулятора, чтобы на него не попадал конденсат. Подвод кабеля осуществляется в гофрированном шланге. Электрическая схема предусматривает подключение реле и насоса через защиту: автомат 6А и УЗО 10 мА.

Готовый водопровод укрывают геотекстилем, засыпают слоем песка и грунта. Отверстие в стенке колодца покрывается цементно-песчаным раствором, а после высыхания заливается битумной мастикой.

Как установить насос в колодец.

Fath 04.04.2012 — 18:49

Вечер добрый. Есть деревня, в деревне выкопали колодец (колодец не мой, так-что глубину точно не помню, но порядка 10 колец), нужно приспособить туда насос. Воду нужно будет просто набирать в ёмкости, так-что напора большого не нужно, актуальнее, чтобы можно было быстренько набрать ведёрко воды. Шланг тянуть максимум на 10 м. от колодца.
Буду очень благодарен, если кто подскажет, какой насос всё-таки лучше туда поставить (бюджет, мягко говоря, не безграничен). Можно ли вот типа такого?
http://www.stroyindex.ru/products/1376.php
Или лучше скважинный?
http://moscow.srbp.ru/offers/28/386/1053.html

Как лучше его туда опускать и там закреплять?

wolfo 04.04.2012 — 19:40

Малыш/Ручеек конечно дешев, но ломуч — советского изготовления лет 20 работал, а новоделы по год-два живут, тарахтит не по детски — слышно метров за 200

сейчас скважинный стоит в колодце — не нарадуюсь — производительность огромная, бесшумный

Pug 04. 04.2012 — 20:12

Скважинный для колодца — это плохо. Он сделан для скважины, в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева. Если стеснены в средствах, покупайте «Ручеёк», «Малыш» и т.п. как по первой ссылке. Но их, к сожалению, можно эксплуатировать только в трезвом виде, тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева (сколько раз у соседа-прапорщика наблюдал). Да, ещё и шумит (ну не 200 а метров на 30 точно), ибо объёмный (вибрационный). Если шум/квас мешает — Ваш выбор погружной центробежный (приямковый), с напором 20-30 метров (2-3 атм) и датчиком уровня (грушей). Такой живёт у меня в колодце уже 25 лет и выходить на пенсию не собирается.

wolfo 04.04.2012 — 20:54

Pug
в колодце при постоянной эксплуатации может сгореть от перегрева

в колодце охлаждение хуже чем в скважине???
там же мотор ниже водозабора?

Pug
погружной центробежный

по второй ссылке вроде он и есть?

Fath 05. 04.2012 — 08:08

Не совсем, вдимо в виду имеется что-то типа этого:
http://nasos.dukon.ru/skvazhin…y_calpeda/mxs1/
Такой конечно оптимален, но уж больно дорог.
Скважинный насос нужно смотреть (там охлаждение по разному делают), но заточено оно, наверное, под нахождение насоса в трубе, по которой вверх идёт поток воды (в колодце такого нет). Да и не будет ли его закручивать в колодце вокруг оси?

Pug 05.04.2012 — 08:15

Да, может сгореть. Охлаждение- хуже. В скважине есть то, что называется «стеснённые условия» — малый зазор, оттого скорость воды, охлаждающей корпус насоса выше, поэтому двигатель охлаждается гораздо лучше. В колодце охлаждение «пассивное».
Да, по второй ссылке насос центробежный, но скважинный. У дренажного центробежного насоса площадь корпуса двигателя гораздо больше, он спокойно работает на пассивном охлаждении. У скважинного к тому же нет датчика отключения при низком уровне воды, что для колодца бывает полезно.

GoBlinTsht 05.04.2012 — 08:43

Pug
тепловая защита выставлена криво, выкачает колодец — и кирдык от перегрева

Это если она вообще есть 😊
С 94 по 06 сменял штуки 4-5 насоса с нижним захватом воды (Ручеек, Родничок, Малыш, еще какой-то клон) — из всей электрики видел там только катушку электромагнита и шнур в розетку 😊
Благо имелся условно-бесплатный доступ к перемотке (за пузырь) — но это разовая операция (максимум — 2 раза) — больше гильза не выдерживает, крошится в руках.
Настрел — от 700 до 1200 литров в сутки с весны по осень. Зимой — не пользовал. Колодец, всегда на полметра ниже уровня воды, прострел 30-40 метров.
От шума хорошо помогает подвеска через резиновый бублик + бублик на корпусе, чтоб об края колодца не бился.

Fath 05.04.2012 — 12:39

А устанавливали просто на подвесе или с поплавком (чтобы насос плавал на уровне поверхности воды)?

wolfo 05. 04.2012 — 12:55

у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

GoBlinTsht 06.04.2012 — 07:51

У меня — на подвесе из 2-х половинок, соединенных бубликом резиновым. Вариант с поплавком себя не оправдывал — колодец уличный на полтора десятка домов — насос бы влет ведром убили.

button 07.04.2012 — 01:08

малыш — наше все 😊

DIZZI 07.04.2012 — 08:53

не знаю у меня малыш или ручеек или как их еще там называли висит в скважине, я даже не вытаскиваю на зиму, уже лет 7 как пашет, два раза вытаскивал почистить для профилактики и все.

А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?

Pug 07.04.2012 — 12:38

Есть наверное. Только механические. Про абиссинский колодец слыхали? http://voda-doma. uсоz.гu/

button 07.04.2012 — 12:44

DIZZI
А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?

ну пять то врядли… а вот 7 или 10 точно есть

DIZZI 07.04.2012 — 12:56

Pug
Про абиссинский колодец слыхали

так я как раз и сделал в том году, качаю поршневым, вот думаю может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

Pug 07.04.2012 — 13:11

Можно замутить электропривод для ручной качалки, ну типа как у насосов что нефть из скважин качают. А внутрь, для такого маленького диаметра — только эрлифт самодельный приходит в голову. Тот, что на рисунке б — может вписаться в Ваши габариты. Но работать будет только при соответствующем расчёте.

Pavel_A 07.04.2012 — 14:18

Берите что-то типа малыша. Стоит до 1000р. Для ваших задач самый оптимальный насос. если сгорит или украдут, то новый всегда можно купить. РРаботают достаточно долго, у меня последний уже года 3-4 стоит на водоснабжении.

Pavel_A 07.04.2012 — 14:23

DIZZI
А есть насосы для скважин диаметром 5 см, кто ни будь такие видел?

Попробуйте центробежным закачивать, если вода не глубако.

Micro 07.04.2012 — 21:11

Малыш ставьте, у меня живет в колодце уже года 4.
Один раз чистил, но сам виноват — песком засорил.
Вполне доволен им.

Gasar 07.04.2012 — 21:29

может электрическое что то появилось для выкачки из таких колодцев.

появилось))) бензонасос.

DIZZI 07.04.2012 — 21:50

Gasar
бензонасос.

Слишком большая производительность, весь песок с конца скважины высосет, не вода а пульпа идти будет. А так колодец хороший вышел, вода как слеза 😊

Fath 08.04.2012 — 11:30

wolfo
у меня на шнурке висит, но хочется на поплавок подвесить — чтоб водичка почище была

А на какой шнурок лучше вешать?
Остановились на «Ручейке» (или как там его), сначала хотел сделать на поплавке, но всё-таки решил подвесить просто на некотором расстоянии ото дна (поплавок точно ведром зашибут, есть консерваторы в этом плане).

теоретег 08.04.2012 — 17:59

Если колодец, то лучше всего центробежный погружной насос. Бывают в нержавеющих и пластмассовых корпусах, в заграницах водяцца в садовых и строительных магазинах. Вот пример:

GoBlinTsht 08.04.2012 — 18:31

Fath
А на какой шнурок лучше вешать?

Паракорд — выбор Guns.ru 😊
Ну и контроль за уровнем воды обязательно

Nafigvajag 11. 04.2012 — 14:40

В советское время был «малыш», вибронасос. Снабжал водой дом на 5 человек, круглый год. Колодец 10 метров, подвес на капроновом шнуре, тихо, мирно, до 3-х бар давление давал. Единственное, в бак надо было раз в полгода воздуха докачивать, ну не было тогда мембранных в продаже. Через 15 лет — сдох. Был куплен аналог. Через 2 года аналог был в нескольких местах словно просверлен. Был куплен еще один. Через год — та-же картина. То ли электорхимические реакции какие, то ли еще что. Девять лет назад, на площадке в колодце, на глубине 3 метров, смонтировали эжекторный итальянский Pedrollo. С тех пор — тишина. Качает себе.

Fath 12.04.2012 — 08:16

Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду? А то как войдёт в резонанс… 😊

DikiyMan 12.04.2012 — 08:52

да он сам по себе неплохо мутит воду. а еще, на околодачных сайтах упорно муссируются слухи, что вибрационный насос вреден для колодца: воды меньше станет.

я себе (правда для круглогодичного использования) выбрал вот: http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm

fitsko 12.04.2012 — 09:26

че только не пробовал, Малыш наше все)))

Pavel_A 12.04.2012 — 19:45

Fath
Господа, а если «Руеёк» (или аналог) подвесить на поплавке, не будет ли поплавок в процессе работы насоса «прыгать» и мутить воду?

Погружной насос нет необходимости вешать на поплавке. Его надо вешать максимально близко ко дну (особенно в скважине), но что бы он не мутил воду и не черпал песок. На поплавках обычно учтанавливают сухие центробежные насосы в глубоких колодцах.

Не ведитесь на разводы барыг, ставте самый дешёвый малыш или ему подобный.

fitsko
че только не пробовал, Малыш наше все)))

подпишусь.
П.С. Семейный опыт автономного водоснабжения с 1960 года. Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные. Наименьший гимор с вибрационными, на них и остановились.

Pug 12.04.2012 — 20:23

Советский вибрационный насос у меня на даче жив до сих пор. Работает, да. Был заначен (списан) ещё в советское время именно для дачного колодца. Поразила (сразу же) сверхнизкая производительность. Разборка на тему «что за х-ня?» показала, что зазоры между корпусом и вибрирующим штоком с резиновым поршнем — не миф. Поэтому работа без воды ему не страшна. Привод не сгорит и при работе насухую, т.к площадь корпуса в 2 раза больше чем у современных.
Может быть в этом секрет долголетия, как у Калашникова?
Современные «Ручейки» имеют заметно большую производительность — и пропорционально меньший срок службы.

Pug 12.04.2012 — 20:38

Пробовались разные насосы, центробежные, поршневые, вибрационные.

Очень интересный опыт! А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт. А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю. Или приспосабливали промышленные экземпляры?
Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку:

Вибрационный (тоже объёмный насос)в этом плане почти идеален — если хомуты/резьбу на трубопроводе не сорвёт, качает героически. Ну, в разумных пределах (высоте подъёма).

Pavel_A 12.04.2012 — 21:44

Pug
А про поршневые «для народа» вообще ничего не знаю

Был насос бытовой назывался в народе качёк. Недавно его выкинул. Очень похож как у вас на фото.
Поршневые в колодец делали самодельные. В виде трубы с поршнем от двигателя, в лнище поршня просверлено отверстие на котором лежит шарик. Этот насос погрудался в колодец/скважину. К поршню шла длинная тяга, которая приводилась в движение вручную или с помощью приметивного КШМ и электродвигателя.
Центробежные — приспосабливали промышленные.
Двигатели были естественно на 380В и запускались через конденсаторы.
Собственный колодец/скважина в те времена в деревне считалось роскошью, а уж водопровод в доме вообще буржуйством. Поэтому этими вещами занимались рукастые люди, которые всякую хрень могли приспособить под бытовые нужды.

Санёк62 18.04.2012 — 17:23

Fath,вы бы хоть ради интереса полазили бы по интернету и почитали спецификации по насосам разных типов. По сути вопроса:вам прекрасно подойдёт насос водолей,для ваших целей,скажу больше,он подойдёт и для будущего водопровода в доме(хотя качество у них низкое). А его обязательно захочется,что бы как в городской квартире было. Всё остальное,типа «малыш»,»ручеёк»,туфта!,только из бочки поливать грядки.Кстати слухи не врут,их заслуженно называют убийцами скважин(100%) и колодцев(зависит от грунта). Вибрация может больше,чем вы можите себе представить. Предлагаемый насос госп.теоретегом,является обычным дренажным насосом с большой производительностью и не большим напором(для водоснабжения требуется не менее 3-3,5атм).Ёмкости накачает,сигарету не успеете выкурить. Для сведения! Любой,скважинный насос может работать и в колодце,и никогда не сгорит от перегрева,его(перегрева) просто не будет.К примеру у водолея двигатель стоит отдельно(с низу)от гидравлической части(с верху),двигатель внутри залит охлаждающей жидкостью,он кстати не ремонтируется,обьёма воды(макс.+4 гр.)с лихвой хватает для охлаждения.Максимальная,рабочая температура перекачиваемой воды +35гр.,как думаете,сможет вода прогреться до такой температуры с +4гр?.Подавляющая масса скважинных и колодезных насосов устроена так,что перекачиваемая вода проходит внутри корпуса насоса(нижний забор воды) и омывает двигатель,соответственно охлаждение хорошее.Таким насосам по барабану на сколько они погружены в воду,лишь бы заборная(нижняя)часть была под водой. И их НЕЛЬЗЯ вешать близко ко дну(не менее метра!),иначе кирдык наступит не минуемо,всё дерьмо со дна забьёт гидравлику,её заклинит,сгорит двигатель.
Совет простой,определитесь до конца,что вы хотите от насоса,учитывая все будующие хотелки и на 90%,вы остановитесь на каком нибудь скважиннике,Итальянце. Сейчас на рынке предлагается около трёх десятков разных фирм,а у них по десятку разных моделей + все возможные автоматики для водоснабжения(это на будующее).А ещё есть насосы поверхностные,устанавливаются над колодцем,их ещё больше моделей. Если скажите точные параметры колодца и остальные расстояния,могу помочь с подбором насоса,с учётом будующих хотелок.

Fath 18.04.2012 — 17:30

Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.

Fath 18.04.2012 — 22:41

Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

algol 19.04.2012 — 09:33

это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.

Не пугайте детей на ночь. 😊 Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро. 😛

Эндрюблейк 19.04.2012 — 10:46

Fath
Хотя бы тем, что сами по себе они достойно работают при глубине колодца/скважины до 9 м., для больших глубин необходимы дополнительные нагнетающие устройства. Да и не нужно мне таких мощностей. К тому же есть в наличии ещё один фактор — хиленькая электропроводка. Поэтому, чем меньше насос будет кушать электричества, тем лучше.

У мя щас стоит малыш, но родителям трудно таскать воду в дом, поэтому я хочу поставить поверхностный насос с мозгами и вывести воду в дом. Потребляемая мощность насоса 370 Вт, подъем воды с тех же 9м.

Санёк62 19.04.2012 — 10:54

а чем плохи такие насосы?:
http://shop.kalibrcompany.ru/g…alibr_nbts-380/
плюс такая хрень:
http://www.kalibrcompany.ru/ca…D=2913&ID=10897

Никто не говорит,что это плохой насос,вполне бюджетный вариант для создания автоматического водоснабжения.Главное что бы глубины всасывания хватило.Моделей поверхностных насосов очень много,выбор огромен.Главное что бы он был центробежный и будет очень хорошо,если ещё и самовсасывающий.
Fath

Мне нужно сугубо поливать огород из бочки.

Тогда вам любой вариант подходит,хоть ручная помпа 😊

А можете рассказать подробнее? Всё что я помню (да, я очень старый) про «почти бытовые» советские погружные центробежные — это насос «Гном» — здоровенный монстр полтора метра высотой с питанием 380 вольт.

Не пугайте детей на ночь. Гном десятка советского образца- размером с семилитровое ведро.

Дааааа,достойный аппарат был,мы им в метрострое пользовались,воду из забоя откачивали. Чумовой насос,сосёт всё что попадёт под него,мы иногда развлекались,кинем лопату щебёнки под насос и смотрим как проходчики шарахаются от звука пролетающей по стальной трубе щебёнки.

carrier 19.04.2012 — 13:25

Pug
Вот это (поршневой насос для перекачки солярки) использовался не для колодца, а для перекачки воды из бочки в бочку

Очень знакомо.)

Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster. ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

Эндрюблейк 19.04.2012 — 16:58

carrier
Очень знакомо.)

Подскажите,кто нибудь,пожалуйста.Хочу летом переделать схему водопровода на даче.Сейчас в колодце стоит наружный всасывающий центробежный насос.Бак и автоматика стоят в доме.Хочу поменять насос на погружной,чтобы всё функционировало и зимой,а то задолбался воду вёдрами таскать.Малыш есть ,но ставить его что то не хочется по причине шумности и вибраций.Подумываю о недорогом насосе такого типа http://anymaster.ru/shop/UID_6710.html?from=yml Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

а почему зимой не работает?

Pavel_A 19. 04.2012 — 17:00

carrier
Хватит ли у него мощи,чтобы поддерживать давление в системе в районе 3кг/см2 и где ставить обратный клапан,непосредственно у насоса,или можно в любом месте магистрали до гидробака?

Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.

carrier 19.04.2012 — 17:05

Эндрюблейк
а почему зимой не работает?

Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце.Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.

Pavel_A
Это дренажный насос. Давление создаёт 0,9 атм.
Если насос погружной, то клапан можно ставить в любом месте.

Всё понятно.Надо что то помощнее.Спасибо.

Эндрюблейк 19.04.2012 — 17:36

carrier
Насос висит на кронштейне внутри колодца в верхнем кольце. Утеплить сложновато,зимой замёрзнет.

У меня мысль поставить насос в доме

carrier 19.04.2012 — 17:39

Только в подвал.Шумит очень.У меня подвала нет,только подпол.Там зимой достаточно холодно,вариант не прокатывал.

Шемин 20.04.2012 — 23:37

а почему зимой не работает?

Потому что очень много факторов, препятствующих этому.

Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.

Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.

Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.

Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.

Намучавшись:

— выкинул всю эту новомодную технику
— установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
— взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
— привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
— использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
— через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.

И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.

Эндрюблейк 22.04.2012 — 13:09

Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?

Pug 22.04.2012 — 19:00

Переход работает как местное сопротивление, то есть на его преодоление тратится часть напора насоса. Потери напора кратны квадрату подачи насоса. Чем переход более резкий, тем кратность (коэффициент потерь) выше.

Pavel_A 22.04.2012 — 19:04

Эндрюблейк
Кто скажет, насколько критичен резкий переход от дюйма на выходе из насоса на 3/4 или 1/2 труб разводки?

Дополнительное сопротивление, соответснвенно больше нагрузка насосу, меньше производительность. 3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.
Делайте соответствующую разводку или насос купите поменьше.

Pug 22.04.2012 — 20:05

3/4 это в 2 раза меньше, а 1\2 — в четыре.

Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на

1/2 труб разводки

которые гораздо серьёзнее.

Pavel_A 22.04.2012 — 21:54

Pug
основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода.

Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.

ale94106499 22.04.2012 — 22:33

Ребят! Погружных насосов сейчас в продаже — великое множество. В конце концов ТС самому решать , что к чему. Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на мощность. Мой совет: ниже 750ватт не берите!!!

carrier 22.04.2012 — 22:57

Шемин
насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.

Если реле обычное,то можно величину давления регулировать.

Шемин
страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.

Может из за дырочки и не мог нормальное давление набрать.Я как то сливной кран в системе не до конца закрыл,причём струйка была минимальная и насос уже не мог нормально накачать давление.Для зимней эксплуатации трубу в землю+ реющий кабель внутрь,на всякий случай.

Эндрюблейк 23.04.2012 — 10:25

Pug
которые гораздо серьёзнее.

Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?

Санёк62 23.04.2012 — 10:43

Я уже позабыл курс гидравлики и не помню зависимость потерь от скорости потока, но, что-то подсказывает мне, что потери в тонкой трубе будут выше.

При возростании скорости потока в два раза(при зауженой трубе),сопротивление увеличивается в четыре раза.

Это верно лишь в случае, когда потери на переходе равны остальным потерям. Но чаще всего это не так, основными являются потери по длине, то есть на трение о стенки трубопровода. Тогда потери напора на этот переход — всего лишь некоторые проценты общих потерь и сильно на общую картину не влияют. Ответ простым языком — на эти потери забить. Ибо главные потери, это потери на

1/2 труб разводки

которые гораздо серьёзнее.

Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах).

Вначале у себя на даче соорудил все как у буржуев: расширительный бак с мембраной и датчиком давления, разводка по дому, веревочку на шею погружному насосу и в колодец.
Но замучила крайняя нестабильность давления в системе, а значит и толщина и температура струи из смесителя в кране. Причина — нестабильность напряжения в сети — повсеместное явление в нашей действительности.
Далее было самое страшное. Зимой, из-за низкого напряжения в сети, насос не мог добить необходимого давление, чтобы датчик на баке отключал его, поэтому насос молотил безостановочно.
Но на самом деле страшное было в том, что вода в шланге, вне дома, все время замерзала из-за того, что насос безостановочно вкачивал туда воду, из-за этого вода не могла слиться из шланга через специальную дырочку на нем у самого насоса, что должно быть обязательно зимой.
Намучавшись:
— выкинул всю эту новомодную технику
— установил 150 литровый пластиковый бак на чердаке, утеплил его и присоединил к нему шланг от насоса и разводку
— взял поплавок с выпрямленным поводком от унитаза, и выпустил этот поводок изнутри бака через направляющую втулку в крышке бака наружу
— привязал один конец шнурка к торчащему из бака поводку, а второй конец к штырьку, прикрученному к клавише обычного выключателя, установленному вертикально на крышке этого бака.
— использовал шнур чтобы регулировать амплитуду между включением и выключением насоса в зависимости от уровня воды в баке, а не включался каждые две секунды от малейшего его колебания.
— через всю эту незамысловатую систему через розетку подключил насос.
И все, никаких проблем из-за низкого напряжения, и напор приличный, и никогда и нигде вода не замерзает, при любых морозах.
Когда зимой уезжаю с дачи, вытаскиваю вилку из розетки и открываю кран в раковине, сливая воду из бака и системы, чтобы ничего не замерзло и не разорвало в доме.

Вы проделали большую,но напрасную работу. Сейчас на рынке столько автоматики,при которой нет перепадов давления при работе насоса,не требуется расширительный бак вообще и места занимает как литровая банка. Но без стабилизатора напряжения вам не обойтись в любом случае. Если обмотка статора насоса не так сильно «боится»не долгого снижения напряжения(во многих стоит тепловая защита),то автоматика боится перепадов напряжения(как и мех.реле давления,горят контакты).
Кому интересен вопрос,задавайте конкретные вопросы,попробую ответить.Опыт работы с бытовыми насосами есть,я конечно не всё знаю,но практики уже 11 лет.

Вот такого типа автоматику делают Испанцы,подходит для поверхностных и погружных насосов. Ещё делают Итальянцы,даже наши,отечественные стречаются,но они по крупнее в размерах 😊.
Есть насосы с уже встроеной автоматикой в насос,мне встречались Испанские(ESPA)и Грундфос,их собирают в Китае,есть ещё два завода в России.

Pug 23.04.2012 — 11:22

Как думаете, а если сделать две точки разбора по 1/2, подключаемые одновременно?

Можно, исключительно для удобства пользования. Производительность насоса это не увеличит.

Эндрюблейк 23.04.2012 — 21:41

Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох

carrier 23.04.2012 — 21:45

Pug
В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье

В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?

Pug 23.04.2012 — 21:54

Я бы не стал столь категорично заявлять. Это актуально для поверхностных насосов(там это ярко выражено),для погружных это чревато только если такое заужение начинается от насоса(вся магистраль 1/2)и то,только потерей в производительности,сам насос не сгорит(речь о современных насосах)

Для погружных насосов статические потери в напорной части сети на подъём воды до поверхности земли (да и выше) есть константа, поэтому обсуждать это бессмысленно. Ясен пень, насос как минимум должен воду из колодца поднять на поверхность. Характеристика напорной части сети на графике поднимется вверх на это количество метров напора/подъёма, и всё. Вот и приходим к обсуждению «поверхностных насосов», то есть насос должен заставить воду двигаться дальше, то есть к самой характеристике сети (потерям на местные сопротивления и по длине, в том числе и в вертикальной части (в колодце). Я не слишком утомил? В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье. Чем меньше диаметр — тем меньше воды (при том же насосе).
Личный опыт (25 лет изучения домашних и диких насосов):
1) На обычной неолигархической даче погружного центробежного насоса с одним рабочим колесом, мощностью двигателя 450 Вт, труба полдюйма, в колодце 6 колец, хватает на всё со свободным изливом. Желательно железный корпус, пластик любят населять колодезные бактерии (весь корпус в слизи будет).
2) Санёк62, я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал. Поэтому я рад за современные скважинные насосы, умело работающие в колодце.

Pavel_A 23.04.2012 — 21:59

Pug
В общем, если есть деньга на дюймовые трубы везде, будет Вам щастье.

Хотя бы до водонакопительного бака. Дальше разводку можно делать любыми трубами. Вход в бак должен быть соответствующим (не менее дюйма). Тогда насос будет работать на все деньги с минимально возможными потерями.

Pug 23.04.2012 — 22:02

Мну многа воды не нать, мну нужно, штоп насос ее наверх поднял (метров с 8), и дальше по горизонтали развел и не сдох

Сорри, ганза глючит неподеццки.
Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.
НО! Закрытых кранов этот насос (когда работает) не терпит!

Pug 23.04.2012 — 22:08

В смысле везде?У меня от насоса до бака дюйм.В середине стояка до бака отвод на фильтр и дальше идёт разводка1/2 дюйма.Это неправильно?

Неправильно только в том случае, если Вам нужен Рейхенбахский водопад на выходе. Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.

carrier 23.04.2012 — 22:14

Pug
Для 99,9999% бытового применения Вы всё сделали правильно.

Понял.

Pug
Для Ваших целей годится любой наидешевейший объемный (не центробежный!) насос. Он скорее сдохнет, чем не поднимет и не разведёт. Из объёмных — вибрационным нет альтернативы. Ручеёк, Малыш, Водолей и всё что на слуху — берите. Подбор только по напору. Напор 12-15 метров обычно достаточно для Вашего случая.

За это спасибо.

Pug
НО! Закрытых кранов этот насос не терпит!

В смысле?Даже если стоит автоматика.?

Pug 23.04.2012 — 22:27

Это зависит от того, что после насоса (в том числе и автоматики и труб) стоит. Объёмный насос (вибрационный в том числе) должен в единицу времени вытолкнуть из себя определённый объём жидкости, и его не волнует, готова ли напорная сеть эту воду принять. Если что — вода это несжимаемая жидкость. Поэтому автоматика должна или вовремя этот насос отключить, когда эта вода не нужна, или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен). В общем, надо читать мануал к конкретной автоматике. В этом плане центробежные насосы более гуманны, поэтому их и применяют в современном городском водоснабжении.
Поэтому вибрационные правильно (осознанно) могут применять для всех задач водоснабжения (не просто бочку налить) лишь понимающие что это за зверь, хотя насосы и дёшевы. Центробежные прощают 99% ошибок, но при той же подаче дороже в разы.

carrier 23.04.2012 — 22:37

Pug
или трубы (если не железные) раздуться (может бак какой компенсационный нужен).

Труба ПНД дюйм.Гидробак стоит,так годится?

Pug 23.04.2012 — 22:44

Годится, если автоматика про него знает и отключит погружной насос при достижении установленного давления в гидробаке.
Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?

carrier 23.04.2012 — 22:50

Да,есть такой гемморой.У меня ещё и кран дурной китайский в душе.Там и при стабильном давлении отрегулировать температуру непросто.Идей пока нет.Ждём советов.)

Pavel_A 24.04.2012 — 12:24

Pug
Но, камрады, настоящие челленджи начинаются здесь при стабилизации температуры подаваемой в сеть дачи горячей воды… Гидробаки и пр. имеют диапазон давлений, следовательно подача горячей воды меняется. У кого есть идеи?

Если это изменение вас так волнует, то поставте редуктор.
Можно сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной. Тогда не возникнет сложностей с изменением температуры воды из смесителя.

Санёк62 24.04.2012 — 11:06

я наверное устарел, но скважинные погружные насосы в старину были центробежные многосекционные с верхним расположением двигателя. В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже, а в колодце закипал из-за того, что никакого охлаждения кроме конвекции не получал.

Вы не поверите,но погружные,центробежные насосы так и остались с верхним расположением двигателя и нижней много ступенчатой,гидравлической частью.Я не очень понял о чём здесь речь:

В скважине он щастливо охлаждался за счёт очень быстрого потока воды мимо себя к забору воды ниже

Но именно центробежному скваженному насосу(не просто погружному)по барабану какой объём воды находится снаружи его корпуса. Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх. Может вы путаете с какими-то другими насосами? Вот так выглядит скважинный насос,который и в колодце будет жить долго,и счастливо.

Хотя я не собираюсь с вами спорить со своими-то 11-ю годами практики,против ваших 25-ти теории 😊. Хотел просто помочь людям понять,что им нужно и как можно сделать. За сим откланиваюсь,мешать более не буду.

Pug 24.04.2012 — 12:23

Перекачиваемая вода всасывается с низу и проходит под рубашкой насоса,омывая(охлаждая)двигатель и подаётся на верх

Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.
Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.

Pug 24.04.2012 — 12:29

сделать сообщённую систему горячей и холодной воды. Давление горячей будет зависить от давления холодной

А можно поподробнее? Или почитать где?
Из практики нашёл пока только вот это http://www.grohe.ru/p/98_2668.html
но небюджетненько как-то.

Санёк62 24.04.2012 — 15:26

Скважинные насосы не имеют никакой рубашки охлаждения, иначе они бы в скважину не влезли. Ну или только в скважину большого диаметра (что не про дачи). Не путайте с колодезными центробежными, у которых такая рубашка имеется. У Вас на фото как раз такой, для широкой скважины или колодца.
У скважинных насосов охлаждение двигателя происходит за счёт движения воды не внутри по рубашке, а снаружи, в кольцевом зазоре между двигателем и стенками скважины. В колодце такого движения нет и двигатель плохо охлажадется.

На фото как раз и есть скважинный насос,для скважин 100мм.,есть ещё и для 80мм. скважин.И все они ИМЕЮТ «рубашку»,он же корпус,внутри которого движется перекачиваемая вода. Вы или никогда в глаза не видели таких насосов и пудрите людям мозг,либо вспоминаете что было 25 лет назад. После таких заявлений о конструкции скважинного насоса,мне просто не о чем с вами говорить. Вы меня просто убили на повал такими глубокими познаниями…..кандидат 😊

Из 25 лет теории последние 20 лет — практика голимая. А первые 5 лет — да, даже кандидатскую в этой области защитил.

Вы переучились 😊. Наберите в поиске простую фразу :»насос для скважины» и просто почитайте.Вот для примера,разные модели:
http://yabs.yandex.ru/count/SH…l8TkOUkxcg-17iE
Более подробно написано про скваженные насосы Джилекс:
http://termostudio.ru/index.php?page=rubric&node_id=275
Мужики,вам советую тоже прочитать,тогда будут понятны ценности советов дипломированного кандидата гидравлических наук. Более данную тему посещать не намерен,чё мне ПТУ-шнику, с учёным спрорить,что ли? Удачи всем и не забывайте про интернет,там полезной инфы больше,чем в этой теме.

Санёк62 24.04.2012 — 15:40

http://yandex.ru/yandsearch?te…=1771360&lr=213
Вот здесь много всего есть. Читайте и не учитесь на своих ошибках,за вас это уже сделали 😊

Pug 24.04.2012 — 20:18

А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

Вот здесь много всего есть

«Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «

http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198

Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

Санёк62 25.04.2012 — 10:45

А, интернетов начитались… Яндекс — наше всё! Да вот только не поиском единым, а практическим опытом ещё. Отчего народ в теме и внимает советам, а не ведётся на 11 лет практики с фото. Да, и ещё — фото грязного угробленного хлама (не вашими ли Санёк стараниями?) — не вставляет. Впрочем, в Сети ПТУшники типа Санька, которые практики «от сохи» и в университетах не кончали сейчас в моде. Тем кто верит санькам и интернетам, о современной моде на скважинные насосы можно почитать здесь:

Вот здесь много всего есть

«Центробежные колодезные насосы в отличие от скважинных имеют внутреннюю рубашку охлаждения двигателя, что увеличивает их диаметр, и поэтому они могут быть помещены только в колодец или скважину большого диаметра. «
http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
Не надо срываться на срач. Про водоснабжение из подземных источников знаю из практики гораздо больше этой темы, первую скважину на воду своими руками как оператор УГБ-50 пробурил в 1984 году (посмотрите, что это за труд http://www.youtube.com/watch?v=Nb9wxzssSdY и это ещё не шнеками, а тупо ударно-канатное, а шнеками там уши панорамой дизель слушать, не перегружается ли, и за выходом шлама следить), но с ПТУшниками кандидату наук спорить — только хуй тупить. «Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.» (с)

Очень,очень не хотелось отвечать,но всё же скажу:Свой хуй,как и мозги(или об свои мозги)вы затупили уже давно и простите,вы мудак и я 11 лет ремонтирую насосы после таких как вы,учёных установщиков и советчиков.То,что вы советуете людям,устаревшие понятия в водоснабжении,мне очень жаль этих людей,наслушавшись вас они потратят много лишних денег и сил(на переделки). Можете не отвечать мне в этой теме,я сюда больше не загляну.Будем считать,что учёный дебилизм в очередной раз победил реальный,не научный практицизм.
Остальным участникам совет,поакуратней с информацией получаемой от этого гражданина,судя по его «плаванию» по этой теме,не такой уж он и учёный.Всем УДАЧИ,а она вам понадобится.
PS. Ваша ссылка:
http://www.globalpumps.ru/index.php/press/blog/198
абсолютно не подходит для данной темы,здесь,на сколько я понял НЕ обсуждается ПРОМЫШЛЕННОЕ водоснабжение и насосы. Вы,как говорят,рамсы попутали.

Fath 09.05.2012 — 22:03

Господа, с насосом вроде разобрались. А никто, уж до кучи, не подскажет, как довести до ума сам колодец?
Дело в том, что деревянную надстройку для колодца сделали не очень прямыми руками: грань сруба получилась достаточно большой (диаметр кольца не маленький), а опоры поставили по центру (не сдвинули к краю, куда надо с ведром подходить), при этом рукояткии на «валик» сделали короткими — хрен дотянешься. Таким образом, нужно, как минимум, переделывать рукоятки, а как максимум ещё и сдвигать опоры (под них в срубе сделаны выемки).
Никто не подскажет, как в «валик» грамотно вмонтировать эти новые палки (рукоятки)? Ну и, если сложится, как сделать новые выемки в уже собранном срубе?
Ну и, заодно: есть там какие ни будь заморочки с колодезным ведром и цепью для него (как выбирать, как крепить)?

algol 12.05.2012 — 09:00

А, интернетов начитались.

Мракобесием попахивает. 😊

абсолютно не подходит для данной темы

+100

Genok 25.05.2012 — 12:17

Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

Эндрюблейк 25.05.2012 — 14:54

Тоже проблема
Имеется насос и блок управления, которые должны работать в паре, включая насос при открытии крана.
Дома все работает. На месте нет. Упарился уже.

Санёк62 25.05.2012 — 16:48

Дома все работает. На месте нет

Важно,что бы диаметр всасывающей трубы соответствовал диаметру всасывающего патрубка. Заужать диаметр трубы на всасывании не рекомендуется,возростают потери на всасывании.
1.Зеркало воды ниже максимально допустимой глубины всасывания насоса(50%случаев)
2.Подсос воздуха в фитингах всасывающей магистрали(80% случаев)
Проверьте для начала эти пункты.Важно соблюсти правильность прокладки всасывающей трубы.

кош-р 25.05.2012 — 17:29

Подпишусь

Fath 26.05.2012 — 23:49

Genok
Клубни! Давайте вернемся к нашим баранам… Имеется насос Ручеек Могилев. Кто какие способы использует при закачивании им воды с колодца для уменьшения шума и вибрации. И какие способы подвески данного насосика на колодец!!! Буду всем благодарен за реальные предложения!!!

Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так). Чтобы не тёрся о бетон просто сделал вокруг корпуса кольцо из садового же шланга. Шум, как оказалось, не такой уж и сильный, так-что бороться с ним никак не стал. Висит, качает.

Санёк62 28.05.2012 — 10:54

Я подвесил просто с края колодца на шнуре (хотел немножко сместить к центру, но у колодца будут переделывать крышку, так-что пока так).

Всё то же самое,только клал на кольцо обрезок бруса,пара длинных гвоздей на брусе,по внутреннему диаметру кольца не даст брусу съехать и по центру подвешивал малыша.

DadddyD 10.07.2012 — 16:38

Очень полезная тема, особенно опыт по ремонту насосной техники. Я за весь период своей садово-огородной деятельности перепробовал все виды насосной техники, и теперь хочется погрузить в колодец (ок 6 м) насос и не вынимать его на зиму. Схему подключения продумал, дошел непосредственно до насоса. Начать решил с «наименее ценных членов экипажа» и купил насос от «Калибра». Мерзость редкостная. Производится в Китае, наши только ставят свой лейбл. Поработает несколько минут и отрубается. Срабатывает тепловое реле. Поговорил с гарантийной службой — говорят они все такие. Могут выписать документ на обмен в магазине, но не факт, что не получу такой же. Поэтому вопрос, в основном к Санек62. Какой насос стОит брать?

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения твоих грязных человеческих пальцев.

Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3.14159x9x840) вы получите общий объем около 23750 кубических дюймов. Это около 102 галлонов воды, заполняющих колодец в максимальной степени.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце ПЛЮС 3 пинты этого же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома. Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом).Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце. Затем используйте оставшуюся 1/4 емкости, чтобы продезинфицировать крышку колодца. Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране.Также промойте туалеты несколько раз, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор останется в ваших трубах и убьет все живое в них.

Повторите процесс, используя ГОРЯЧУЮ воду. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии.Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШУЮ СУХУ, ПОКА ВЫ ЭТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ пиявки для вашей септической системы. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете примерно 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги.Затем очистите дом изнутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ВЕДРО ИЗ МОЙКИ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз. Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна.Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я собрал это вместе, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который помог бы мне пройти через все это шаг за шагом. Это мой способ отплатить миру за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни.Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Спасибо, что нашли время прочитать. Удачи!

9 шагов для правильной установки погружного водяного насоса

Правильно выбранный и установленный погружной водяной насос в правильно построенную водяную скважину может без проблем работать в течение многих лет. Вот как правильно установить погружной водяной насос.

Осмотреть колодец на предмет внешних повреждений обсадной колонны, проверить глубину и уровень стоячей воды

Проверить общую глубину колодца — расстояние от уровня земли до дна колодца. Напор — расстояние по вертикали от насоса до уровня земли, куда сливается вода, или в напорный бак. Галлонов в минуту — количество воды в галлонах в минуту, производимое насосом

Осмотрите поставляемые компоненты

Проверьте детали погружного двигателя в поисках номинального источника питания, определите, является ли он двухпроводным однофазным или трехпроводным. фаза и требуется коробка стартера насоса или 3-х фазная конфигурация.Убедитесь, что кабель отвода погружного насоса соответствует кабелю двигателя и двигателю и рассчитан на погружение в воду. Убедитесь, что фитинги совпадают с выпускным отверстием насоса, поднимающимся трубопроводом и крышкой отверстия.

Установите двигатель на насос.

Используйте прилагаемую консистентную смазку для смазки и уплотнения шлицевого вала на сборке. Обмотайте полиэтиленовую трубу или оберните плоский фитинг лентой с резьбой и ввинтите в насос.

Соедините ответвительный кабель с кабелем двигателя с помощью прилагаемого набора для сращивания кабеля.

Когда ответвительный кабель необходимо сращивать или подсоединять к выводам двигателя, необходимо, чтобы соединение было водонепроницаемым.Соединение может быть выполнено с помощью имеющихся в продаже комплектов для заливки или термоусадки. Тщательно следуйте инструкциям набора.

Установите насос в сборе рядом с колодцем для воды

Установите подъемную магистраль на насос и раскатайте. Установите заглушку на другой конец поднимающейся магистрали.

Разверните отводной трос вдоль поднимающейся магистрали

Прикрепите страховочный трос из нержавеющей стали к насосу и раскатайте поднимающийся основной и отводной кабель. Присоедините конец страховочного троса к крышке отверстия, чтобы растянуть поднимающуюся магистраль.

Прикрепите ответвительный кабель к поднимающемуся трубопроводу, используя 4–6 витков серой клейкой ленты через каждые 4–6 м (13,1–19,7 футов) друг от друга.

Также можно использовать стяжки. Оставьте немного слабины для растяжения поднимающейся магистрали. Вы можете прикрепить к восходящей магистрали липкой лентой всю длину кабельного сращивания, чтобы защитить его. Сложите пару метров дополнительного ответвительного кабеля вдвое и приклейте лентой к поднимающемуся трубопроводу ниже крышки отверстия. Это может потребоваться, если позже потребуется замена кабельного сращивания или двигателя.

Убедитесь, что фитинги затянуты, убедитесь, что кабели надежно закреплены и провисают на предмет растяжения.

Если вес узла достаточно мал, чтобы с ним можно было справиться, осторожно опустите конец насоса в колодец с помощником, чтобы удерживать конец крышки отверстия. Проденьте сборку в отверстие, обратите особое внимание на предотвращение повреждения электрического кабеля отвода. Узел следует подвешивать за крышку отверстия наверху кожуха.

Если вес узла не может быть безопасно перенесен, можно использовать ролик, сделанный из автомобильного колеса.

Прикрепите крышку отверстия к автомобилю с помощью стропа и D-образной скобы.Разместите валик над хорошо. Установите автомобиль так, чтобы насос можно было опустить в колодец. Двигайтесь к колодцу. Опустите последний метр вручную, если это возможно, или позвольте крышке колодца упасть на ролик и встать на обсадную колонну.

Подключите пускатель насоса, контроллер насоса и устройство защиты насоса к источнику питания и проверьте насос. Подождите, пока вода выйдет на поверхность.

По завершении начального испытания приступите к подсоединению необходимых трубопроводов к крышке отверстия.Наконец, проверьте работу насоса и работу устройств защиты и управления насосом.

Компоненты типовой установки с погружным насосом

Вы когда-нибудь смотрели на некоторые детали и задавались вопросом: «Кому это принадлежит?» или «Как эти части работают вместе?» В установке с погружным насосом есть несколько различных продуктов, которые работают вместе, играя важную роль в общей функции погружного насоса. У некоторых продуктов могут быть более важные роли, но если убрать одну из них, вы и ваша помпа можете оказаться в опасности.

В этом посте мы рассмотрим различные продукты для погружных насосов, каковы их роли и как они работают вместе. Давайте взглянем.

Компоненты погружного насоса

1. Погружной насос
2. Обратный клапан
3. Адаптеры Easy Tie
4. Зажимы
5. Комплекты для термоусадочного соединения
6. Ограничитель крутящего момента
7. Трос безопасности
8. Кабель насоса
9. Защитные ограждения для кабелей
10. Кабельные стяжки
11. Бескамерные адаптеры
12. Вешалки для троса
13. Крышки колодцев
14. Вставьте адаптер
15. Клапаны регулирования расхода
16. Тройники
17. Реле давления
18. Манометры
19. Предохранительные клапаны
20. Сливные клапаны
21. Шаровые краны
22. Фильтр осадка

1.Погружной насос

Погружной насос позволяет перекачивать воду с земли. Они предназначены для очень эффективного выталкивания воды на поверхность.

2. Обратный клапан

Размещение и количество обратных клапанов, необходимых для системы, зависит от глубины установки насоса в скважине. Для установки 200 футов или меньше требуется один обратный клапан на выходе насоса и один на поверхности колодца. Для настройки 200 футов и более может потребоваться несколько обратных клапанов.При установке следует учитывать следующие факторы: вес трубопровода, водяного и погружного насоса, потери напора клапанов, потери на трение в трубопроводе, скорость воды и гидравлический удар. Чтобы узнать больше об обратных клапанах и их работе, ознакомьтесь с обратными и приёмными клапанами.

3. Адаптеры Easy Tie

Легкие переходники для стяжек ввинчиваются в выпускной патрубок обратного клапана погружного насоса и вставляются в поли-стоячую трубу. Второй переходник может быть ввинчен в безамбарный переходник на устье скважины, а затем подсоединен к поли-райзеру.Проушина с отверстием или ушко для троса обеспечивает простое средство для надежного закрепления страховочного троса или троса или крепления погружного насоса к устью скважины в случае выхода из строя трубы. Доступен в бронзе и нержавеющей стали.

4. Хомуты

Хомуты для шлангов предназначены для уплотнения труб из полипропилена и фитингов с зазубринами, обеспечивая надежное водонепроницаемое уплотнение и надежное соединение. Использование хомута из нержавеющей стали класса 300 гарантирует, что хомут прослужит весь срок службы системы для установки в водяных скважинах или там, где требуется максимальная коррозионная стойкость.Для более подробного изучения зажимов ознакомьтесь с веб-семинаром «Руководство по зажимам для зубчатых колес».

5. Наборы для термоусадочного соединения

Комплекты для термоусадочного сращивания предназначены для электрических соединений под водой между кабелем насоса и выводами на двигателе насоса. Подключение выполняется путем разрезания кабелей в шахматном порядке для уменьшения внешнего диаметра кабеля. Это важный шаг для снижения риска повреждения стыка из-за истирания при опускании насоса в скважину.Чтобы подробнее рассмотреть комплекты для сварки, загляните в наш блог «Что такое термоусадочные комплекты?»

6. Гаситель крутящего момента

Гасители крутящего момента

специально разработаны для центрирования погружного насоса и предотвращения скручивания обсадной колонны скважины. Гасители крутящего момента также защищают кабель насоса и обычно устанавливаются непосредственно над насосом на стояке. Их можно установить на стояк 1 «и 1–1 / 4». Чтобы узнать больше об ограничителях крутящего момента, посетите наш блог Зачем устанавливать ограничители крутящего момента?

7.Страховочная веревка

Страховочный трос подключается непосредственно к погружному насосу и закрепляется на устье скважины. Основная функция — предотвратить разделение труб, которое может привести к потере насоса на дне колодца. Страховочный трос также может служить резервным средством, позволяющим установщику вытащить насос из скважины в случае выхода из строя стояка. Перед тем, как подвесить насос в колодце, к каждому насосу следует прикрепить страховочный трос. Чтобы узнать о различных типах страховочных веревок, посетите наш блог «Все о различных типах страховочных веревок».

8. Кабель насоса

Кабель погружного насоса используется для питания погружных насосов. Типичные насосы, используемые в погружных насосных установках, представляют собой двух- или трехпроводные насосы. Двухпроводные насосы имеют пусковой конденсатор, встроенный в погружной двигатель, тогда как трехпроводные насосы не имеют конденсатора, встроенного в двигатель, для них требуется блок управления, который обычно находится в насосной станции на устье скважины. Подробнее о кабеле насоса читайте в нашем посте «Как накачать кабель насоса».

9. Защита кабеля

Защитные ограждения для кабелей удерживают стояк по центру скважины, чтобы предотвратить повреждение провода насоса. Если кабель насоса не защищен должным образом, изоляция на проводах, питающих насос, может износиться из-за трения о внутреннюю поверхность обсадной трубы. Каждый раз, когда насос останавливается или запускается, вся установка движется в ответ. После многих лет такого действия изоляция провода истончается, что приводит к короткому замыканию.

10. Кабельные стяжки

Кабельные стяжки используются для надежного крепления стояка к кабелю насоса между ограждениями кабеля.Некоторые нормы требуют, чтобы кабельные стяжки крепились к стояку с интервалом не более 10 футов друг от друга. Загляните в наш блог «Типы кабельных стяжек», чтобы рассмотреть их поближе!

11. Бескамерные переходники

Бескамерные переходники скользящего типа позволяют легко подсоединить стояк от погружного насоса к подземной сливной трубе. Сливная труба передает воду в ваш дом ниже уровня мороза. Резьбовая нарезка на коленчатом патрубке без ямы позволяет подсоединить адаптер к подъемной трубе для подъема стояка и насоса в сборе из скважины.Чтобы взглянуть на бескамерные переходники со скользящей головкой поближе, ознакомьтесь со статьей Slide vs Spool Pitless Adapters: В чем разница?

12. Вешалки для веревок

Знаете ли вы, что веревочные подвесы были изобретены Мелом Бошартом и доступны только в Boshart Industries? Тросовые подвески были разработаны для обеспечения более простого способа надежного крепления страховочного троса к обсадной трубе на устье скважины, вместо того, чтобы крепить веревку непосредственно к другим внутренним компонентам. Канатную подвеску можно легко снять и отложить в сторону при вытаскивании насоса из колодца, если колодец необходимо заменить или отремонтировать.Чтобы узнать больше о страховочных тросах и тросах, ознакомьтесь со всеми типами страховочных тросов.

13. Крышки колодцев

Заглушки предназначены для закрытия верхней части обсадной трубы. Они предотвращают попадание мусора в колодец. Существует множество типов крышек колодцев, но все они обеспечивают водонепроницаемое уплотнение, защищающее колодец от любого загрязнения. Чтобы узнать больше о различных типах заглушек колодцев и различных материалах, которые они используют, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге.

14.Вставьте адаптеры

Вставной переходник имеет один конец, который является вставкой, а другой конец — MPT (наружная трубная резьба). При подвешивании насоса на вертикальной трубе из полиуретана рекомендуется использовать удлиненный переходник-вставку для дополнительной защиты насоса от случайного вытягивания из вставки. Вы также можете дважды или тройно зажать вставные фитинги, чтобы соединение никогда не соскользнуло. Чтобы более подробно ознакомиться с фитингами с бронзовыми вставками, посетите наш блог «4 особенности, которые нужно искать в фитингах с бронзовыми вставками».

15. Клапаны регулирования расхода

В любой скважинной установке регулятор потока обеспечивает защиту погружного насоса в скважинах с низкой производительностью. Регуляторы потока позволяют водоносному горизонту поддерживать статический уровень воды в скважине и не допускать его падения ниже погружного насоса, чтобы предотвратить работу насоса всухую из-за перекачки скважины. Вы можете установить регулятор потока в любом месте между погружным насосом и тройником бака на подключении к топливному баку давления, но они могут быть использованы в других местах, а также.Чтобы немного глубже погрузиться в управление потоком, ознакомьтесь с нашим блогом, Что, черт возьми, такое управление потоком?

16. Тройники цистерны

Тройники для резервуаров — это многопортовые фитинги, разработанные специально для подключения резервуара к системе водоснабжения. Наличие функции многопортового соединения позволяет одному фитингу выполнять работу как восемь или более фитингов. Соединение на ножках идет к резервуару, а одно из боковых соединений идет к насосу. Другое подключение идет к водопроводу. Затем вода из насоса может попасть либо в резервуар, либо прямо в водопровод.Чтобы поближе познакомиться с футболками-майками, посетите наш блог Почему не все футболки-майки созданы равными.

17. Реле давления

Реле давления

контролирует работу погружного насоса благодаря встроенной диафрагме, которая перемещается вперед и назад в ответ на давление в водяной системе. Реле давления бывают стандартных, средних и тяжелых моделей, которые работают с широким спектром электрических параметров и номинального давления. Дополнительную информацию о реле давления можно найти в нашем блоге Как правильно отрегулировать реле давления.

18. Манометры

Манометр позволяет легко отслеживать, что делает система давления, и подтверждать настройки давления включения и выключения переключателя. Они устанавливаются в одно из двух отверстий для принадлежностей, обращенных вверх, на тройнике бака. Манометры, заполненные глицерином, могут уменьшить любое движение, которое может возникнуть на указателе индикатора из-за вибрации системы. Ознакомьтесь с нашим блогом, Когда выбирать манометр для измерения давления жидкости или сухого вещества для получения дополнительной информации.

19.Предохранительные клапаны

Предохранительный клапан обеспечивает защиту водопроводной системы от чрезмерного давления в случае отказа реле давления, позволяя системе продолжать наращивать давление, превышающее предварительно установленное давление реле. Чрезмерное давление может привести к серьезному отказу водопроводной трубы и компонентов водопровода, что может привести к повреждению водой. Ознакомьтесь с предохранительными клапанами здесь.

20. Дренажные клапаны

Дренажный клапан установлен во втором дополнительном порте, обращенном наружу.Сливные клапаны служат средством для отбора проб воды, сбора воды из систем и обеспечивают доступ для слива резервуара и водяной системы, если резервуар высокого давления необходимо заменить. Сливные клапаны также известны как отстойники или сливные клапаны котла.

21. Шаровые краны

Шаровой клапан должен быть установлен на нагнетательной стороне резервуара под давлением, что обеспечивает средство изоляции водопроводно-канализационной системы из системы под давлением воды скважины. Шаровые краны позволяют перекрыть подачу воды в дом в случае отказа компонента в водопроводной системе.Дополнительную информацию о шаровых кранах можно найти в нашем блоге «Что это за шаровой кран?

22. Отстойник

Фильтр для отстойки предназначен для удаления осадка из воды. Это защищает от попадания отложений в любое водоочистное оборудование, такое как умягчители или водонагреватели. Отсутствие отложений в водоочистном оборудовании увеличивает эффективность и долговечность оборудования. Чтобы получить более подробную информацию о вращающихся фильтрах и разделителях, ознакомьтесь с нашей публикацией «Общие сведения о фильтрах и разделителях осадка».

Как видите, каждое изделие имеет решающее значение для обеспечения безопасной и успешной установки погружного насоса. При установке погружного насоса используйте этот список, чтобы убедиться, что вы не забыли какие-либо ключевые детали, обеспечивающие безопасность вас и насоса.

Хотите поближе познакомиться со всеми компонентами погружной насосной установки? Ознакомьтесь с Электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».

Выбор подходящего скважинного насоса

Новые или сменные насосы для скважин:

Колодезные насосы используются для подачи воды из подземного источника воды в ваш дом, мелкие или трансформируемые струйные насосы не являются погружными и обычно размещаются вне колодца в колодце.Погружные насосы для глубоких скважин — погружные.

Насколько глубок ваш колодец?

Струйные насосы для неглубоких скважин

могут перекачивать воду на глубину от 0 до 25 футов. Конвертируемые струйные насосы перекачивают воду с глубины от 0 до 90 футов. Струйный насос для трансформируемой скважины может работать от 0 до 25 футов с соплом для мелкой струйной скважины или от 25 до 90 футов с эжекторным узлом. Погружные насосы для глубоких скважин прикрепляются к дну спускной трубы и могут работать в скважинах глубиной от 20 до 300 футов.

Какой диаметр обсадной трубы вашей скважины?

Диаметр обсадной трубы определяет, какой тип скважинного насоса вам нужен.Если у вас нет обсадной колонны, у вас есть неглубокий колодец. Некоторые обсадные трубы имеют размер 2 дюйма и требуют специальных принадлежностей с трансформируемым струйным насосом. Если обсадная труба вашей скважины имеет диаметр 4 дюйма или более, вы можете использовать либо струйный насос, либо погружной насос для глубоких скважин, в зависимости от глубины вашей скважины.

Сколько лошадиных сил (л.с.) вам нужно?

Если при замене колодезного насоса потребности в воде не изменились, выберите насос с такой же мощностью и напряжением. Вам может потребоваться больше лошадиных сил, если вы добавили члена семьи или крупный прибор после установки вашего текущего насоса.Для более крупных насосов также могут потребоваться баки высокого давления большего размера, чтобы предотвратить быстрое переключение.

Установка скважинного насоса:

Для правильной установки скважинного насоса следуйте полным инструкциям по установке, прилагаемым к новому скважинному насосу или доступным в Интернете. Убедитесь, что в источнике воды и трубопроводах нет песка и другого мусора, который потенциально может засорить насос. Чтобы продлить срок службы скважинного насоса, защитите его от замерзания и никогда не запускайте насос всухую.
Струйный насос для неглубоких скважин:

Перед установкой скважинного насоса убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты: отвертка, трубный ключ, разводной ключ, ножовка, кусачки, приспособления для снятия изоляции и зажимы для труб.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ: Струйный насос для неглубоких скважин следует закрепить болтами на ровном полу или закрепить на кронштейне на резервуаре. Подсоедините все трубопроводы к колодцу, у струйного насоса для неглубоких скважин будет одна труба, проходящая между насосом и водопроводом. Нижний клапан на конце трубопровода будет удерживать воду в трубе после заливки системы.После присоединения к насосу скважинных труб подсоедините трубопровод между выпускным отверстием насоса и резервуаром. Чтобы завершить процесс установки, подключите соответствующий источник питания к насосу после завершения всех соединений трубопроводов. Чтобы заправить насос, следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

Конвертируемый скважинный струйный насос:

Перед установкой скважинного насоса убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты: отвертка, трубный ключ, разводной ключ, ножовка, кусачки, приспособления для снятия изоляции и зажимы для труб.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ: Струйный насос трансформируемого колодца следует закрепить болтами на ровном полу или закрепить на кронштейне на резервуаре. Подсоедините все трубопроводы к колодцу, у струйного насоса для конвертируемой скважины будет одна труба, проходящая между насосом и водопроводом (всасывающая труба), и дополнительная труба между насосом и эжекторным узлом (приводная труба). Приводная труба помогает насосу забирать воду из колодцев глубиной до 90 футов. Нижний клапан на конце трубопровода будет удерживать воду в трубе после заливки системы.После присоединения к насосу скважинных труб подсоедините трубопровод между выпускным отверстием насоса и резервуаром. Чтобы завершить процесс установки, подключите соответствующий источник питания к насосу после завершения всех соединений трубопроводов. Чтобы заправить насос, следуйте инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

Обзор

Cleanwater — Red Lion

Зачем вам нужен скважинный насос?

Колодезный насос подает воду в ваш дом из-под земли.Вам может понадобиться скважинный насос Red Lion для замены существующего насоса или насоса меньшего размера или для установки в новом доме. Независимо от того, покупаете ли вы насос для замены или для новой установки, важно определить и выбрать правильный насос.

Новая установка

Новая установка, хотя и несложная, но требует большего внимания:

1. Какова глубина колодца до воды?

Глубину колодца до обводнения легко определить, прикрепив небольшое плавучее устройство к концу струны.Опускаем тетиву в колодец, пока устройство не всплывет. Просто отметьте строку на уровне земли, выньте ее из колодца и измерьте длину.

2. Какой насос вам нужен?

Погружные насосы бывают двухпроводными и трехпроводными. Все трехпроводные погружные насосы мощностью 1 л.с. и меньше включают в себя панель управления, которая требуется для установки.

25 футов или меньше	Струйный насос для неглубоких скважин
От 25 футов до 90 футов	Преобразуемый струйный насос
25 футов до 400 футов	Погружной скважинный насос 5

3.Какой размер помпы вам нужен?

Определите размер колодезного насоса, посчитав, сколько воды будет использовать ваш дом. Это легко сделать, подсчитав количество водопроводных принадлежностей в вашем доме: душевые, смесители, наружные краны и приборы, использующие воду (посудомоечные машины, стиральные машины, холодильники). Для каждого приспособления требуется один галлон в минуту (галлонов в минуту) потока. Gpm четко обозначен на передней части каждой коробки Red Lion.

Замена имеющегося насоса

Струйные насосы для неглубоких и глубоких скважин выкачивают воду из колодца через одну или две впускные трубы, которые спускаются под землю в колодец.Посмотрите на количество труб, чтобы определить нужный вам тип насоса. Если у вашего насоса одна труба, вам понадобится струйный насос для неглубоких скважин или погружной насос для глубоких скважин; Две трубы означают, что вам нужен трансформируемый струйный насос для работы в глубоких скважинах.

Типовые установки

СТРУЙНЫЙ НАСОС ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СКВАЖИН

До 25 футов

Подходит для применений, в которых уровень перекачиваемой воды не превышает 25 футов. Требуется одна всасывающая труба 1¼ «. Может использоваться в колодце диаметром 2» или больше.

Для завершения установки требуется следующее:

• Струйный насос
• Напорный бак
• Фитинги от насоса к резервуару
• Всасывающий трубопровод 1¼ «
• Приемный клапан или обратный клапан

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ НАСОС

Конфигурация с неглубоким колодцем — до 25 футов.

Подходит для применений, где уровень перекачиваемой воды не превышает 25 футов. Требуется одна всасывающая труба диаметром 1¼ «. Может использоваться в колодцах диаметром 2½ дюйма и более.

Для завершения установки требуется следующее:

• Струйный насос, который включает в себя: реле давления, клапан регулирования потока и инжектор (установленный на насосе)
• Напорный бак
• Насос к фитингам бака
• Всасывание 1¼ » трубопровод
• Приемный клапан или обратный клапан (для забиваемого колодца)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТРУЙНЫЙ НАСОС

Конфигурация с глубоким колодцем — до 90 футов

Подходит для применений, где уровень перекачиваемой воды не превышает 25 футов.Требуется одна всасывающая труба 1¼ «. Может использоваться в колодцах диаметром 2½» или больше.

Для завершения установки требуется следующее:

• Струйный насос, который включает в себя: реле давления, клапан регулирования потока и инжектор (установленный на насосе)
• Напорный бак
• Фитинги насоса к резервуару
• Всасывающий трубопровод 1¼ » и трубопровод возврата давления 1 «
• Приемный клапан

ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ

До 250 футов

Подходит для применений, в которых уровень перекачиваемой воды не превышает 250 футов.Требуется двойная всасывающая труба. Может использоваться в колодцах диаметром 4 дюйма и более.

Для завершения установки требуется следующее:

• Блок погружного насоса, который включает реле давления, манометр, сервисный тройник, предохранительный клапан, вспомогательный кабель и встроенный в обратном клапане
• Резервуар высокого давления
• Гаситель крутящего момента
• Герметизатор колодца или безбарьерный адаптер
• Напорный трубопровод 1 «

Как заменить мой погружной скважинный насос? — Oakville Pump Service

Домовладельцы, у которых есть собственные колодцы, часто не знакомы с процессом снятия или установки оборудования для погружных насосов.В этом блоге дается краткий обзор процесса замены погружного скважинного насоса. Если вас интересует, где купить оборудование для погружных насосов, ознакомьтесь с этой статьей!

Диагностика

Первая часть процесса включает выявление проблемы. Возможно, давление или расход воды низкие, что указывает на износ насоса. Возможно, у вас очень высокий счет за электроэнергию, потому что труба, идущая к погружному насосу внутри колодца, сделана из металла, который заржавел, и теперь в нем есть дыра! Может, вы проснулись, а воды просто нет.Какой бы ни была причина, необходимо поставить правильный диагноз. Техник проверит, что на ваше насосное оборудование подано питание и что реле давления или другое контрольное оборудование работает правильно. Они также проведут электрические проверки электродвигателя и провода погружного насоса. Во многих ситуациях проблема заключается в неисправном переключателе или неисправном блоке управления. Как только они поймут причину неисправности, они смогут отремонтировать наземное оборудование и включить воду. Однако в некоторых ситуациях проблема гораздо глубже — буквально! В таких случаях насос для погружной скважины должен быть удален из глубины земли, чтобы устранить проблему.

Оборудование и доступ

Большинство погружных скважинных насосов в долине Напа установлено на глубинах более 150 футов. Общий вес насоса, провода, трубы и воды в трубе часто превышает 150 фунтов. Для глубоких скважин с большими насосами и трубопроводами вес может достигать многих тонн! Учитывая вес оборудования, воду и потенциальную опасность, большинство насосных компаний больше не тянут скважины вручную. Имея это в виду, погружные насосы для скважин устанавливаются или снимаются с вашей скважины с помощью «насосной тележки» или крана.Для этого оборудования необходим доступ в пределах нескольких футов от колодца и подъездная дорога, свободная от деревьев, веток и ландшафта. Многие домовладельцы не осознают, что доступ к буровой площадке необходимо сохранить, чтобы обеспечить возможность замены погружного скважинного насоса. В некоторых случаях можно использовать очень большие краны для перемещения на большие расстояния по ландшафту или зданиям, но это быстро увеличивает расходы, связанные с снятием и установкой скважинного насоса. Чтобы обеспечить быстрое и рентабельное обслуживание скважинного насоса, держите доступ к буровой площадке открытым, с чистыми ветвями и щетками.Если необходимо передвигаться по лужайкам или грязным местам, большинство производителей насосов будут использовать коврики для протекторов или фанеру, чтобы минимизировать повреждение газона и обеспечить сцепление с дорогой, чтобы оборудование не застряло. Имейте в виду, что дополнительное время и материалы, затраченные на эти дополнительные усилия, увеличат стоимость выполняемых работ.

Отключение оборудования

После определения местоположения и установки насосной тележки рядом с вашей скважиной технические специалисты гарантируют, что насос выключен, а затем отсоединят водопроводные и электрические соединения от скважинного насоса.В этот момент ваш колодец не сможет обеспечить вас водой. Если это простой ремонт или замена, у вас, вероятно, не будет воды в течение нескольких часов. Если обсадная труба скважины загрязнена или есть свидетельства того, что обсадная труба изношена или повреждена, то для очистки / ремонта обсадной трубы потребуется дополнительное время, возможно, несколько дополнительных дней. При длительном ремонте Oakville Pump Service помогает нашим клиентам подключиться к соседу, или, если поблизости нет соседа, мы можем предоставить прицеп для воды с питьевой водой в нем.

Снятие оборудования с погружным насосом

Теперь вернемся к процессу снятия или «вытягивания» погружного насоса. Колодезный насос, труба и провод поднимаются из земли на участках трубы длиной около 20 футов. После того, как каждая 20-дюймовая секция трубы будет удалена и отсоединена, она будет размещена горизонтально на опорах рядом с колодцем, а провод будет наматываться / наматываться при извлечении из колодца. Процесс удаления может быть очень запутанным! Вода часто содержит железо, марганец и другие минералы, которыми покрыты трубы и проволока.Эти минералы покрывают трубу, а проволока часто смещается и падает в непосредственной близости от буровой площадки.

Проверка / тестирование и обновление для клиентов.

Как установить погружной скважинный насос в (январь 2021 г.)

Гарри! Последнее обновление: 01 января 2021 г.

Погружные резервуары для воды считаются наиболее идеальными, особенно при использовании в качестве бытового насоса. В основном это связано с тем, что они бесшумны и обеспечивают более высокое давление воды для домашнего хозяйства по сравнению с погружными насосами и поршневыми насосами.Вы должны понимать, как установить погружной скважинный насос и все проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе.

Во-первых, большинство людей считает установку погружных скважинных насосов довольно сложной и физически сложной задачей. Однако всегда можно утверждать, что оно того стоит из-за его эффективности и долговечности.

Пошаговое руководство, которое поможет вам правильно установить погружной скважинный насос.

Шаг 1. Осмотрите колодец

Большинство людей с трудом проверяют свои колодцы перед началом процесса установки, и обычно это серьезная ошибка, которая может вызвать проблемы в дальнейшем.Обязательно сначала проверьте глубину колодца и любые признаки внешних повреждений. Когда дело доходит до глубины, необходимо учитывать как расстояние от уровня воды до дна колодца, так и расстояние от земли до дна колодца.

Помните, что насос необходимо полностью погрузить под воду. В некоторых случаях вам может потребоваться увеличить глубину колодца, прежде чем вы сможете начать установку водяного насоса.

Также жизненно важно, чтобы вы устранили все внешние повреждения колодца, прежде чем начинать процесс.Когда дело доходит до проверки колодца, вам не нужен эксперт, и вы всегда можете сделать это самостоятельно. Попросите семью и друзей помочь вам проверить различную глубину.

Шаг 2: Проверьте поставленные компоненты

На этом этапе у вас уже есть погружной скважинный насос и его компоненты, которые уже приобретены. Важно проверить все сведения о погружном двигателе, включая номинальные параметры источника питания. Определите, нужна ли вашему двигателю трехфазная конфигурация или стартовый блок, и является ли он двухфазным или трехпроводным.

Одним из важных компонентов, которые вам также необходимо проверить, является ответвительный кабель. Убедитесь, что он подходит для двигателя и кабеля двигателя. Он также должен быть правильно оценен и пригоден для погружения в воду. Убедитесь, что вы также осматриваете фитинги, так как они должны соответствовать крышке отверстия, поднимающемуся трубопроводу и выпускному отверстию.

Проверка поставляемых компонентов поможет вам быстро и эффективно решить механические проблемы. Важно, чтобы вы покупали качественную продукцию, чтобы ваш погружной насос прослужил долго.

Шаг 3: Установите двигатель на насос

При креплении двигателя к насосу убедитесь, что вы используете прилагаемую смазку и ничего больше. Не торопитесь, и двигатель должен идеально подходить для насоса. Повторяющееся скручивающее усилие, создаваемое вашим двигателем, обязательно со временем приведет к тому, что фитинги будут закручиваться все туже и туже.

Это, в свою очередь, приведет к намотке проводов, которая в конечном итоге порвется. Это обычная проблема, которую легко устранить с помощью ограничителя крутящего момента.Гаситель крутящего момента — это просто резина, которая прижимается к верхней части насоса, чтобы гарантировать, что он не раскачивается и не вращается. Это обеспечит защиту ваших проводов от повреждений, и вы не будете часто испытывать трудности.

При креплении двигателя к насосу также важно уплотнить шлицевой вал прямо в процессе сборки. При ввинчивании в насос оберните плоский фитинг или полиэтиленовую трубу лентой.

Шаг 4. Подсоедините ответвительный кабель к кабелю двигателя

Отводной кабель необходимо подключить или сращивать с двигателем, после чего необходимо убедиться в его водонепроницаемости.На этом этапе важно внимательно следовать предоставленным инструкциям. Соединение обычно выполняется путем термоусадки набора для сварки или в коммерческих целях. Поскольку черные полиэтиленовые трубы в основном используются в системах водозаборных скважин, вам необходимо знать, как сделать их водонепроницаемыми.

Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть трубы, чтобы размягчить их, прежде чем зажать и закрепить винтами. Это обеспечит водонепроницаемость всей вашей системы, что очень важно, учитывая, что это погружной водяной насос.Зажимы из нержавеющей стали рекомендуются и определенно стоят потраченных вами дополнительных денег.

Шаг 5: Соберите насос рядом с колодцем

Этот шаг очень важен, и большинство людей совершают эту простую ошибку, не собирая насос рядом с колодцем. Если вы собираете насос в другом месте, вы сильно рискуете сделать это неправильно или неправильно установить детали во время транспортировки.

Убедитесь, что насос подсоединен к поднимающейся магистрали. Затем с другой стороны поднимающегося магистрального патрубка установите крышку отверстия.Соберите помпу правильно и аккуратно, чтобы помпа прослужила долгое время.

Шаг 6. Разверните поднимающийся основной и отводной кабель вместе

Прикрепите страховочные тросы к насосу и раскатайте его вместе с отводным кабелем и поднимающимся основным каналом. Убедитесь, что страховочный трос изготовлен из нержавеющей стали. Также жизненно важно, чтобы вы обеспечили прикрепление страховочного троса к концу крышки отверстия, поэтому подводное пространство для растяжки к поднимающемуся трубопроводу.

Шаг 7. Присоедините ответвительный кабель к восходящей магистрали

На этом этапе убедитесь, что вы используете не менее 5 витков серой ленты для прикрепления ответвительного кабеля к восходящей магистрали через каждые 5 метров.Вы всегда можете использовать застежку-молнию. Важно, чтобы вы давали возможность растягиваться и растягиваться своей восходящей магистрали.

Специалисты также советуют заклеивать все кабельное сращивание лентой к восходящей магистрали, чтобы защитить его. По моему опыту, вам также следует обмотать пару дополнительных метров отводного кабеля чуть ниже мыса ствола.

Эти дополнительные измерители необходимы, если вы обнаружите необходимость замены двигателя или кабельного сращивания в будущем. Убедитесь, что вы правильно выполнили шаг номер семь и оставили лишние метры ответвительного кабеля, так как это очень важно.

Шаг 8: Убедитесь, что кабели надежно закреплены, а фитинги затянуты

Теперь, если вес небольшой и вы чувствуете, что можете опустить узел, сделайте это осторожно. Начните с медленного опускания конца насоса в колодец, пока помощник удерживает конец крышки отверстия, чтобы минимизировать любые повреждения и обеспечить эффективность. Ваш электрический ответвительный кабель важен, и вам нужно уделять ему пристальное внимание при опускании сборки.

Убедитесь, что ответвительный кабель не поврежден и надежно закреплен.В конце концов, ваша сборка должна быть надежно подвешена наверху исправного корпуса за крышку отверстия. Опускание помпы может показаться легкой задачей, но для этого нужно проявить терпение и усердие.

Если просто уронить узел в колодец, не обращая внимания на отводной кабель или сращивание кабеля, это может привести к серьезным повреждениям и неисправности всей насосной системы. Вы хотите, чтобы погружной резервуар для воды служил вам и вашей семье как можно дольше, и немного терпения может помочь.

Шаг 9. Используйте автомобильное колесо для изготовления ролика и опустите узел, если он тяжелый

Вы не сможете безопасно опустить узел, особенно если он достаточно тяжелый. Вам нужно будет импровизировать, если вы хотите, чтобы работа была выполнена правильно. Первым шагом будет прикрепление заглушки к транспортному средству с помощью D-образной скобы и ремня.

Затем вам нужно расположить каток прямо над колодцем, прежде чем устанавливать транспортное средство, чтобы насос можно было безопасно опустить в колодец.

Медленно ведите свой автомобиль к колодцу и убедитесь, что третья сторона внимательно следит за отсутствием повреждений. Если возможно, опустите последние два метра вручную. Опускание сборки в колодец — самый важный шаг, и вы должны убедиться, что это сделано правильно.

Шаг 10: Подключение к источнику питания и проверка

На этом этапе вам необходимо подключить защиту насоса, контроллер насоса и устройство запуска насоса к источнику питания. Включите ток и проверьте помпу, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Крайне важно дать воде несколько минут, чтобы она достигла поверхности.