Гидробур своими руками-пошаговое изготовление, чертежи

Подготовка бурового оборудования

Для проведения подобной работы понадобится применение буровой установки малых габаритов. Как правило, она имеет диаметр 1 метр и высоту до 3 метров.

Оборудование для гидробурения включает в себя:

• разборную раму из прочной стали;
• лебедку на электроприводе;
• специальный контур, обеспечивающий скольжение элементов по раме;
• специальный бур со штангами;
• гидропомпа и шланг для подачи воды;
• блок управления.

Перед началом работ, необходимо позаботиться о наличии сетевого источника электропитания или генератора. А еще пригодятся: обсадные трубы, основной фильтрующий элемент и стандартные рабочие инструменты.

Пошаговая технология бурения скважин

Важно начинать гидробурение скважины своими руками утром, с учетом климатических условий и особенностей местности. При работе на песке – воды понадобится больше

При извлечении глины необходимо дать время ее растворению, для этого понадобится заблаговременно начать использование воды.

Разберем детальнее сам процесс бурения:

• выполняется шлифовка стен для укрепления колонны;
• применяемая жидкость охлаждает бур, усиливает его проникновение вглубь грунта;
• отработанный раствор поступает в фильтрующую емкость, где он очищается;
• затем переливается в следующую емкость для последующего применения.

Используемая технология позволяет производить бурильные работы до достижения водоносной жилы. Эффективность и мощность такой установки дают возможность производить работы на глубине до 50 метров. По завершению работ шахта промывается чистой водой, извлекаются буровые штанги.

Укладка обсадных труб

• сталь;
• пластик;
• асбестоцемент.

Наибольшей эффективностью отличаются пластиковые трубы. Они обладают достаточной прочностью, не поддаются воздействию коррозии, не разрушаются при длительном нахождении во влажной среде. Рекомендуется применять трубы с диаметром 116 мм для коротких скважин, и 125 мм – для глубоких шахт. Помимо этого современные пластиковые трубы позволяют избежать лишних соединений, что значительно усиливает прочность всей конструкции.

Технологический процесс бурения скважины водой считается ответственной работой. Он требует тщательной подготовки используемого инструмента и строго соблюдения технического процесса. Однако полученный положительный результат, сделанный своими руками будет продолжительное время радовать счастливого обладателя чистой вкусной водой!

Бур для скважины своими руками: как сделать, чертежи, инструкция

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.
• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

• Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
• Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

• Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
• Углошлифовальная машинка для резки металла.
• Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
• Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
• Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
• Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

• Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.

• Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
• На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Игла

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

• Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
• На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
• По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

• Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
• Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
• При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

• К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
• Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

• Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

Гидробурение скважин своими руками — самостоятельное гидробурение скважины

Сейчас существует много различных технологий, существенно облегчающих человеку жизнь, и… его кошелек. Но, по той причине, что кошелек и так не тяжелый, то такая тема, как гидробурение скважин своими руками интересует многих людей. В этой статье мы увидим, что это такое, и как возможно выполнить такие работы без бригады специалистов.

Мы не будем рассматривать, для чего нужна скважина, потому что этим вопросом интересуются исключительно те люди, у которых есть проблема с водоснабжением. Итак, вы стоите перед выбором, и не знаете, какой из многочисленных предложенных способов бурения выбрать.

Плюсы гидробурения

Гидробуровая установка

Одно из преимуществ этого метода заключается в том, что гидробурение малогабаритной установкой можно производить на благоустроенной территории, не опасаясь того, что после выполнения работ участок будет похож на поле битвы после бомбежки.

Начнем с того, что для гидробурения скважины нужна малогабаритная буровая установка, которая не испортит приусадебный участок, и лучше всего подходит для работы с песчаной, глинистой или суглинистой почвой.

Что касается технологии бурения, то также имеются преимущества перед другими видами бурения. Вот они:

• Относительная дешевизна.
• Быстрота выполнения работ.
• Во время бурения укрепляется ствол скважины.
• Возможность сделать работы самостоятельно.
• МБУ, это небольшая и компактная конструкция.
• Установку можно перенести к месту бурения на руках и собрать всего за 15-20 минут.

Если почва каменистая, то метод гидробурения неприемлем, так как принцип работы установки основан на вымывании грунта из скважины. При этом все размытые частицы поднимаются на поверхность вместе с оборотной водой.

Технология

Технология гидробурения

Гидробурение скважины малогабаритной буровой установкой (МБУ) является одним из простейших и весьма распространенных способов. Этот метод отличается от других тем, что используется энергия жидкости, подающейся с большим напором, но, так как разбивать приходится не только грунт, но и твердые породы, то в жидкость может быть добавлен кварцевый песок, и даже стальная дробь. В некоторых случаях на помощь подключаются шарошечные или резцовые долота.

Если вы будете приобретать это оборудование, то учтите, что мотопомпа в комплект не входит, и ее нужно приобретать отдельно. При выборе этого агрегата, учитывайте характеристики – мощность мотопомпы должна соответствовать требованиям, указанным в описании буровой установки.

Устройство рабочего места

Схема гидробурения

Так как буровой раствор не впитывается грунтом, а поднимается вместе с породой наверх, то нужно обеспечить условия для его хранения, сделав некоторые приготовления. Необходимо недалеко от места бурения выкопать 2 приямка, размером 1×1×1 м каждый. В первый приямок будет стекать вода, унося с собой на его дно все твердые частицы, а потом она перельется во второй, и откуда будет насосом выкачиваться в буровую установку. Такой круговорот воды не только поможет сэкономить на ее расходе, но и не даст возможности грязи растекаться по участку. Кроме того, эта жидкость охлаждает бурильный инструмент, и шлифует стенки скважины, укрепляя их. Также технический раствор предотвращает водяной выброс из напорных пластов, потому что жидкость в скважине находится под давлением.

Приступаем к гидробурению

Установка для гидробурения

Перед началом работ, нужно сделать некоторые приготовления:

1. Соберите и установите буровую установку рядом с местом бурения.
2. Заполните приямки буровым раствором.
3. Соедините шлангом выход мотопомпы с вертлюгом.
4. Опустите заборный шланг в последний приямок (только не до дна).
5. Обеспечив подачу воды можно бурить.

Запустите буровую установку, и сразу же включите мотопомпу. После того как штанга с буром погрузилась на всю свою длину, нарастите буровую колонну, присоединив к ней следующую штангу. Буровую колонну нужно наращивать буровыми штангами до тех пор, пока бур не достигнет своей цели – водоносного слоя. Когда это произойдет, буровой раствор перестанет под давлением подниматься наверх, и уровень воды в приямке начнет снижаться.

Демонтаж оборудования

Зажим для бура

После радостных возгласов наступает некоторое расслабление и снижение бдительности, так как в интернете полно вопросов о том, как достать из скважины бур, и реальность такова, что может быть дешевле купить новый бур, чем достать старый. Поэтому при вытаскивании бура после прохождения его до водоносного слоя, нужно фиксировать оставшуюся в скважине часть оборудования специальным зажимом, так как он может провернуться в трубном ключе, которым держат его чтобы не крутился, и рухнуть. Если зажима нет, то возьмите крепкий трос, и каждый раз подстраховывайтесь, когда откручиваете верхний фрагмент бура, сделав на нем петлю, привяжите второй край к дереву. Если деревьев нет поблизости, то возьмите крепкое бревно и закрепите на нем трос посередине. Только тогда, когда всё будет готово можно порадоваться. Теперь нужно промыть скважину чистой водой и раскачать.

Видео

В этом видеоматериале показана работа малогабаритной буровой установки в действии.

бурение скважин своими руками, инструкция и виды конструкций

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров, если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров.

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Стандартная схема шнека для бура

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром. Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см. Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка, после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

как пробурить, сделать — самостоятельная технология на видео вручную

Обустройство автономной системы подачи жидкости — ответственный и трудоемкий процесс. Тем не менее многие собственники загородного жилья ставят перед собой цель обеспечить независимое водоснабжение на своем участке. Поэтому ответ на вопрос: как произвести бурение скважины на воду своими руками — обязательно заинтересует владельцев земельных наделов.

Преимущество скважинного источника перед колодезным

Раньше живительная влага поставлялась в дома исключительно из колодцев. Несколько позже люди стали использовать погружные насосы, чтобы быстрее набирать водный раствор в объемные емкости. Посредством несложной системы h3O из таких баков поступала в жилища. Однако, недостатков у этой методики довольно много:

• В зимний период бачки с жидкостной средой требовалось утеплять во избежание замерзания.
• Малое давление не давало возможности пользоваться бытовой техникой, требующей напорной подачи.
• Вода из колодезного источника предполагает разработку поверхностных подземных пластов. Качество такой жидкости далеко до идеального и редко соответствует параметрам питьевой.
• В период таяния снега, обильных дождей, разливов ближайших водоемов в колодцы попадают стоковые потоки. Тем самым качественные характеристики живительной влаги в несколько раз ухудшаются.
• Кроме того, невозможно исключить попадание грязи и заливание, что вынуждает часто прибегать к чистке.

Сейчас, с развитием современных технологий становятся очевидными плюсы такого метода добычи водного раствора.

Способы бурения скважины вручную своими руками

Методик, позволяющих добраться до залегающих под землей бассейнов с жидкостной средой, довольно много. В попытках определить оптимальный вариант для участка и дома нужно учитывать глубину нахождения h3O и собственные возможности.

Гидробурение

Процесс подразумевает пробуривание грунта с использованием бура, фрезы и потока жидкости. Для выполнения работы производят вращение штанги поочередно в разные стороны. При кручении почва разрыхляется, поднимающая вода выталкивает ее на поверхность.

Минусом этой методики выступает невозможность преодоления обломочных структур и камней. Мягкие слои вымываются, каменистые остаются на дне. К преимуществам же стоит причислить отсутствие надобности доставать бурильную основу, чтобы поднять разрыхленные элементы.

На пошаговой фото-инструкции можно рассмотреть технику изготовления штанги и фрезы. При подготовке оборудования используется высокопрочный твердый металл.

Кроме действующих инструментов, необходимо позаботиться о наличии двух приямков. Первый (размером побольше) нужно разместить рядом с местом разработки, второй — чуть поодаль. Это своего рода резервуары, в которые будет поступать h3O, смешанная с породой, и забираться обратно насосом.

Шнековый метод

Для его осуществления необходимо соорудить со шнеком только одну штангу, остальные можно оставить обычными. К плюсам технологии следует отнести способность с ее помощью справляться с каменистыми почвами. При этом измельченные грунтовые части нужно периодически поднимать на поверхность.

Это и является основным недостатком метода. Так как при разработке достаточно глубоких скважинных шахт придется продумывать устройство подъемного механизма.

Ударно-канатный способ

Разбираясь, как пробурить скважину для воды своими руками вручную, нужно знать, в чем заключаются особенности этой методики. При ее осуществлении длинная труба из металла под своим весом погружается в скважинную шахту. При ударах о дно грунт разбивается, полость трубки заполняется частицами почвы. Через некоторое время конструкцию поднимают и очищают от разрыхленных элементов.

Результативность работ зависит от высоты, с которой свободно падает бурильный инструмент и его массы. При необходимости такой снаряд утяжеляют с помощью свинца или бетона.

Одна из основных деталей, необходимых для исполнения метода — забивной стакан. Через его продольные отверстия достают собранную грунтовую крошку.

Второй по значимости элемент конструкции — желонка. Предназначена она для поднятия очень мелких или смешанных с жидкостью пород.

Забивка абиссинской иглы

Для выполнения этой технологии в землю забивается остроконечная труба. На острие обычно наварен наконечник. Сооружение состоит из отдельных сегментов, которые поэтапно наращиваются с помощью сварочного аппарата.

Труба-игла в процессе разрушает грунтовые слои. Метод подходит только для разработки неглубоких скважин. Схематично это выглядит так:

Прорези в трубе располагаются шахматкой. Прорезаются они болгаркой в 0,5 метра от острия. От числа и размера расщелков зависит возможность жидкостной среды проникать внутрь. Поэтому технологических отверстий должно быть довольно много. Для облегчения работы первые пару метров проходят садовым буром. Только после этого приступают к полноценной забивке.

Если прокачка прошла успешно, в скважинную шахту опускается труба, оснащенная фильтром, к которой впоследствии подключается водяной насос.

Существует еще один метод изготовления фильтрующей основы для иглы. С этой целью поверхность трубки рассверливают мелкими отверстиями, поверх надевают сетку галунного плетения плюс наконечник большего диаметра, нежели средство фильтрации.

Гидравлический роторный способ

Просматривая видео по самостоятельному бурению скважин на воду своими руками, стоит обратить внимание на данную технику добычи жидкости. Этот метод предполагает обеспечение непрерывной подачи бурильного раствора. Жидкостная среда под большим напором вымывает наружу частицы грунта. В некоторых ситуациях задействуется в качестве крутящей силы для бура.

h3O может подаваться в колонну, а потом вместе с почвенными элементами выводиться по затрубному пространству.

Также существует методика обратной промывки. Она предполагает попадание жидкости в шахту через область за трубой и последующую откачку ее оттуда. Эффективность этого варианта забивки гораздо выше. Стоимость работ, предсказуемо, соответствует результативности. Оборудование для осуществления такого процесса должно быть очень мощным (как правило, дорогостоящим).

Типы водозаборных выработок и грунтов

Прежде чем сделать скважину на участке своими руками для водоснабжения дома или дачи, необходимо разобраться в типировании сооружений. В обустройстве скважинного источника большую роль играют особенности грунта и глубина залегания водоносных слоев. Исходя из этих параметров, можно выделить такое подразделение:

• Абиссинский колодец, который удастся забить в любом месте, если подземная жидкость находится близко к поверхности.
• Фильтровая установка. Допускает добычу живительной влаги с 30-35 метров. Для разработки потребуется 2-3 дня.
• Артезианская скважина. Подразумевает бурение на глубину 20-120 м. Позволяет получить наиболее чистую и полезную воду, идеально подходящую для питья.

Из разновидностей грунта необходимо перечислить следующие:

• мокрый песок;
• галька или гравий с песчаными или глинистыми примесями;
• плывун;
• суглинок;
• глинистая порода.

Как глубоко находится питьевая жидкость

Производя работы по бурению, можно наткнуться на три вида подземных водных бассейнов:

• h3O, пригодная только для технического использования залегает на глубине 4-6 метров.
• Уже на 10-17 м располагаются водоносные пласты, добравшись до которых можно получить качественное питье.
• В 25-45 м от поверхности находятся наиболее пригодные для употребления артезианские воды.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к освоению скважинного источника, следует определить:

• месторасположение будущей скважины;
• методику предстоящего бурения;
• параметры обсадной трубы;
• тип насоса, который предстоит устанавливать;
• какие инструменты будут необходимы для работы.

Если у владельцев соседних участков уже есть подобные сооружения, стоит поинтересоваться у них приблизительной глубиной залегающих водных слоев, составом почв. Кроме того, после забивки у них могло остаться бурильное оборудование, которое неплохо было бы одолжить на время.

На чем остановить выбор

Рассматривая на видео технологии бурения скважины на воду своими руками, можно примерно понять, какую предстоит оборудовать у себя на участке. Важно разобраться в их отличиях.

Так, абиссинский насос находится на поверхности. Нынешние поверхностные насосные агрегаты способны поднять жидкость на 8 метров. Если скважинная шахта глубже, такой аппарат окажется бесполезным.

Обычная подразумевает размещение устройства ниже уровня зеркала, что позволяет осуществлять подъем на большую высоту. Таким образом, если живительная влага залегает на глубине от 8 м, она будет оптимальным вариантом.

Что делать, если наткнулись на плывун

Чтобы преодолеть это препятствие, стоит попробовать:

• замыть его клеем или бентонитом;
• расширить диаметр и забить кондуктор.

Труба из металла на пару размеров больше обсадной должна перекрыть собой пласт жижи и войти в плотный грунт. После установки полезного дополнения можно продолжать осуществление бурильных работ.

Для чего нужна замывка

Данный процесс представляет собой промывание скважины специальным раствором, обладающим эффектом склеивания. Смесь делает стенки шахты прочными, не позволяя им обсыпаться и обваливаться. Готовят этот состав на базе бентонита и h3O. Потребоваться такая обработка может:

• если процесс производится в песчаном грунте;
• когда копать начали в глиноземе и постепенно наткнулись на слой песка;
• при возникновении на пути такого препятствия как плывун;
• в момент прохождения ненужного водоносного слоя (верховодки).

Как понять, что нашли воду

В процессе разработки объекта можно встретить не один подземный водный бассейн. Если жидкость вас интересует исключительно в технических целях (полив сада и огорода), вполне целесообразно остановиться на первом, самом ближайшем к поверхности. Когда же целью выступает добыть жидкость для общецелевого использования, стоит углубиться дальше.

Определить, что водный раствор найден — нетрудно. При задействовании способа гидробурения буровой состав быстро уйдет в шахту. При использовании шнековой методики определить наличие жидкости можно по влажности и типу вынимаемых грунтовых частиц.

Кроме того, живительная влага чаще всего находится в крупнозернистых песках, известняке, галечнике. Поэтому стоит внимательно присматриваться к разрабатываемым породам.

Обратная промывка

Выполняется сразу после установки обсадной трубы. Требуется для распечатывания водных каналов, а также вымывания мелких камней и песчаных примесей. Работать лучше при помощи мотопомпы большой производительности.

Прокачка

Осуществляют прокачивание следом за описанным выше процессом. Посредством насоса жидкость продолжительное время выкачивают. За счет этого промываются водные каналы, жидкостная среда становится более прозрачной. Длиться процесс может от 2 до 24 часов. По его итогам производительность скважинного источника значительно увеличивается.

Обсыпка

Эта работа представляет собой заполнение пустот между стенками шахты и обсадной трубой. Она позволяет обезопасить сооружение от проникновения загрязнений с поверхностного слоя почвы. Во избежание засорения фильтрующей основы, данные манипуляции производятся под большим давлением. В итоге конструкция наполняется мелким щебнем или песком выше фильтра и посыпается поверх глиной.

Определение уровня зеркала

Прежде чем приступить к бурению скважины самостоятельно своими руками с помощью воды, необходимо определить месторасположение подземного бассейна. Для этого нужно взять простую, но крепкую веревку, привязать к одному ее концу небольшой груз (отвертку, гаечный ключ и т. д.). Далее предстоит опустить вниз самодельный индикатор и внимательно прислушаться. Когда услышите характерный «бульк» — вы достигли цели.

Однако это еще не все. Завяжите узелок на «путеводной нити» и продолжайте опускать. Как только натяжение ослабло, — вы добрались до дна. Эту точку необходимо также отметить. В итоге расстояние между двумя отметками окажется высотой водного столба.

Зависимость уровня зеркала от глубины

Водоносный слой может залегать достаточно глубоко, например, в 25 метрах от поверхности. Однако это не означает, что в перспективе придется поднимать жидкость прямо оттуда. Живительная влага заполнит собой шахту и поднимется выше (как вариант, на 10 м от поверхностного слоя почвы). В отношении артезианского источника все несколько иначе. h3O в нем находится под давлением. При разработке водного пласта может произойти самоизлив жидкостной среды.

Что делать при налипании глины

Это вещество сильно набухает и прилипает. Устранить проблему удастся с помощью обычной соды. Для этого ее необходимо смешать с буровым составом. Так глинистый грунт перестанет налипать на оборудование и стенки шахты.

Какие трубы использовать в качестве обсадных

Лучше всего задействовать для этих целей изделия из металла или пластика. Металлические элементы довольно дороги, поэтому гораздо чаще применяют пластиковые. Производители предлагают специальные образцы ПНД, которые идеально подходят для разработки скважинных источников. Для забивки необходимо пользоваться именно ими. Заменять их обычными канализационными категорически нельзя.

Какое насосное оборудование выбрать

Глубинный шнековый насос — верное решение в организации процесса разработки водяной шахты. От вибрационных версий следует предусмотрительно отказаться. Вибрации интенсивно уплотняют почву, из-за чего жидкостные каналы перекрываются. Как следствие, нередко наблюдается помутнение добываемой живительной влаги.

Каким маслом смазывать резьбовые соединения

Не стоит рассчитывать на стандартное машинное масло или отработку. Эти вещества далеко не безвредны, поэтому использовать их в качестве смазочных материалов недопустимо. Гораздо лучше задействовать в процессе растительные жиры или растворенное мыло.

Изготовление инструмента

К подбору оборудования для бурения следует отнестись очень серьезно. Любые поломки, несоответствия неизбежно приведут к затягиванию процесса. До начала проведения работ нужно точно знать, что предстоит использовать и каким образом.

Спиральный и ложковый бур

Первый предназначен для пробуривания однородной почвы умеренной плотности. Суглинок, мягкая глина, земля — то, с чем прекрасно справляется данный вид оснащения.

Второй вариант — верное решение при взаимодействии с сыпучими разрыхленными слоями почвы. Применяется при вращательном и ударно-вращательном процессе добычи жидкости.

Желонка и стакан

Технологии ручного бурения скважин на воду своими руками подразумевают использование различных инструментов. С помощью желонки ствол очищают от осыпавшихся почвенных элементов, илистых загрязнений и т. д. Сфера применения — канатно-ударная методика.

Буровой снаряд Шитца актуален в работе с вязкими сильно налипающими грунтами.

Разновидности скважин

Перечислим их ниже, чтобы иметь общее представление о типовом подразделении.

Скважина-игла

Прохождение выполняется ударным методом. Применяются для обустройства абиссинских колодцев. Частота и интенсивность водозабора на продолжительность службы не влияют.

Несовершенная

Для ее забивки не нужны особые знания в геологии. При этом качественные характеристики добываемой жидкости и производительность не на высоте. Посредством установки заглушки эти недочеты можно частично устранить.

Совершенная

Такое сооружение в исполнении будет доступно только опытным буровикам. Качество добываемой живительной влаги максимально. Ошибки при ее разработки недопустимы. Всего одно неверное действие может привести к проблемам по части экологии.

С забоем

Объединяет в себе две указанные выше категории. Для освоения на собственном участке своими руками не подходит. Производится специально обученными людьми.

Несколько полезных советов как пробурить сделать скважину для воды своими руками

Чтобы выполнить работу надлежащим образом:

• Обеспечьте циркуляцию воздушных потоков. Так жидкость всегда будет свежей и чистой.
• Перед тем как приступать к использованию добытой живительной влаги, обязательно проведите лабораторный анализ. При обнаружении посторонних примесей следует использовать специальные средства фильтрации. Дополнительно установленные фильтры сделают h3O чище, устранят вредоносные примеси и микроорганизмы. Не забывайте, качественное питье — залог здоровья. Помочь в этом может компания «Вода Отечества». Наша организация уже много лет занимается производством водоочистного оборудования. Продукция обеспечивает высокие качественные характеристики получаемой жидкости.
• Производите забор жидкостной среды для исследования только через несколько дней после завершения работ. При спешке полученные сведения могут оказаться недостоверными.

Выводы

Сегодня мы разобрались, как самостоятельно пробурить скважину под воду. Сделать это довольно непросто. Осуществление процесса предполагает наличие определенных знаний, соответствующих инструментов и материальных средств. Если разработка скважинного источника представляет для вас чрезмерную сложность, не раздумывайте — обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Гидробур своими руками для кустарников

Деревья и кустарники эффективнее всего поливать не поверхностно, а подавать воду непосредственно к корням — перестанет образовывать­ся корка, ограничится рост сорняков, лучше будут усваиваться удобрения, разбавленные в воде, которой к тому же потребуется при прикорневых по­ливах гораздо меньше.

Я сделал для этого гидробур-питатель. Изготовить его несложно. Пока у вас есть время, советую сделать это полезное при­способление.

Найдите отрезок металлической трубы (примерно 110 сантиметров) с резьбой на одном конце. Вкрутите в него водопроводный кран. Другой конец надо сплюснуть молотком и просверлить в нем до десяти отвер­стий. Остается надеть на водопро­водный кран шланг и пустить по нему воду. Так как она будет под напором выходить из отверстий в трубе, то гидробур можно без особых усилий углубить на полметра среди корней.

Для внесения в почву одно­временно с водой и раствора удоб­рений я на полметра выше нижнего конца трубы приварил другой отрезок трубы и тоже натянул на него шланг.

Подкармливаю деревья и кустарники гидробуром-питателем таким способом. Развожу в ведре нужное удобрение и опускаю в него конец шланга от дополнительной трубы. Открываю кран — вода брызгает из от­верстий и поступает в ведро. Не до­пуская его переполнения, заглубляю гидробур в землю, круговым движе­нием расширяю шурф и закрываю кран — теперь раствор удобрений по­течет из ведра в шурф. В каждый из них вливаю по два — три литра. За­тем делаю второй укол. Причем если ведро поставить на табуретку, кран открывать снова необязательно. Для промывки шурфа в земле достаточно раствора удобрений.

Прокалываю землю гидробуром — питателем через каждые 50 — 70 сан­тиметров, удобрения вношу из рас­чета 60 граммов на квадратный метр.

При помощи гидробура при обна­ружении таких вредителей, как мед­ведка, личинки хруща, можно вносить и различные ядохимикаты, отпугива­ющие вещества.

Почему натуральные дезодоранты работают и как сделать свои собственные

Потеет, но нюхать не обязательно

Выпить набор берпи, ехать в переполненном поезде или провести презентацию — все это звучит как рецепт для потенциального фонтанирования из подмышек. И хотя традиционные дезодоранты и антиперспиранты предназначены для подавления запаха тела и влаги, используемые ингредиенты могут быть вредными и даже ухудшить запах ваших ям в долгосрочной перспективе. Они даже могут изменить баланс pH, чтобы сделать сауну для пота в ваших питах безопасными для бактерий.

Вот почему у нас есть информация о натуральных дезодорантах и ​​даже о том, как сделать свои собственные.

Наука, лежащая в основе BO, звучит немного отталкивающе: как чашка Петри из средней школы, наши подмышки создают теплое пристанище для бактерий. А когда мы потеем, эти парни поедают нашу влагу. Отходы, образующиеся в результате перекуса, создают запах, который мы ассоциируем с потом.

В то время как дезодоранты и антиперспиранты действуют по-разному, многие стики, которые вы видите на полках, на самом деле представляют собой комбинации дезодорантов и антиперспирантов.В традиционных дезодорантах используются противомикробные средства или этанол для уничтожения бактерий. С другой стороны, в антиперспирантах используются соли на основе алюминия, которые закупоривают потовые железы, чтобы эти подмышечные насекомые не могли поедать и создавать вонь.

Может быть, это звучит здорово для вас — двойной удар по бактериям. Не так быстро. Исследование 2016 года показывает, что эти традиционные продукты меняют экосистему вашей кожи, и, возможно, не в лучшую сторону. Вы можете невольно усилить запах своего тела при одновременном снижении иммунной системы.У участников исследования, которые не использовали питательные вещества, в подмышках висело Corynebacterium . Эта бактерия производит БО, но она также помогает нам бороться с инфекциями.

Corynebacterium — это обычные бактерии, которые поселяются в подмышечной впадине вместе с Staphylococcus , Propionibacterium и Micrococcus . В вашей коже должно быть нормальное количество бактерий. Как и ваш кишечник, некоторые из них — хорошие бактерии. Но использование антиперспирантов может привести к росту или проникновению новых и других бактерий, даже более пахнущих, чем раньше.

Q:

Вызывает ли антиперспирант рак?

A:

По данным Национального института рака, до настоящего времени не было проведено исследований, связывающих использование алюминийсодержащих антиперспирантов с повышенным риском рака груди. Это баланс между социально приемлемым уровнем запаха тела и снижением количества продукта. Некоторые химические вещества являются частью вашей повседневной жизни. Но также имеет смысл свести к минимуму воздействие любых химических веществ.Тот факт, что продукты производятся и продаются, не означает, что мы знаем все возможные долгосрочные риски. Если более естественные способы уменьшить запах вашего тела, воспользуйтесь ими. Для тех из вас, у кого идеальная кожная флора для BO, а эти продукты не работают, выберите дезодорант / антиперспирант на те дни, когда он вам определенно понадобится, и используйте больше натуральных продуктов или никаких других продуктов. Ваша собака тоже понравится вам больше.

Если вы пошли дальше и бросили свою традиционную палку в пользу создания лучшего микробиома ям, вам может быть интересно, что считается натуральным продуктом. Помимо отказа от синтетических и искусственных ингредиентов, эти дезодоранты обычно содержат следующие три компонента:

Натуральные дезодоранты не закупоривают потовые железы, как традиционные антиперспиранты, но они не содержат часто вызывающий беспокойство ингредиент алюминия.

Натуральные дезодоранты скрывают запах, а не пот — и это хорошо.

Не ожидайте таких же результатов, как традиционные дезодоранты, при переходе на натуральный продукт. На то, чтобы сбалансировать экосистему ваших подмышек, может потребоваться несколько дней или недель. Вы можете попробовать детоксикацию подмышек, чтобы ускорить процесс, но помните, что натуральные дезодоранты не остановят потоотделение. Вместо этого они будут стараться минимизировать запах при нагревании.

В любом случае мы не хотим устранять нашу личную ароматическую подпись.Мы часто говорим о запахе тела как о чем-то плохом, но это не так. Глаза могут быть первым, на чем фокусируется физическое влечение, но наши носы также играют роль в том, с кем мы выбираем пару.

Итак, хотя вы, возможно, не захотите пойти на свидание, не приняв душ сразу после горячей йоги, ваш естественный, незаметный запах вполне приемлем в повседневных обстоятельствах. И это, вероятно, одно из ваших привлекательных качеств.

Натуральный дезодорант можно купить в большинстве магазинов натуральных продуктов, где продаются другие натуральные средства по уходу за кожей, или в Интернете.Вот некоторые из культовых фаворитов:

Чтобы найти подходящий натуральный дезодорант, нужно немного проб и ошибок, что очень похоже на поиск любимой пары джинсов. Это потому, что не только мы все пахнем по-разному, но и все мы чувствуем запах по-разному.

Исследование, проведенное в 2013 году, показывает, что у каждого из нас есть уникальный набор генетических вариаций, которые приводят к изменениям в нашем восприятии запахов. Возможно, вам не нравится, как ваш естественный запах сочетается, например, с палочкой с пачули, но вашей сестре нравится, как он сочетается с ее химией.Поэкспериментируйте, пока не найдете натуральный дезодорант, который вам подходит.

Создайте свой собственный дезодорант

Вы также можете попробовать сделать свой собственный, если онлайн-возможности вам не нравятся. Попробуйте этот простой рецепт:

Ингредиенты:

• 1/3 стакана кокосового масла
• 1/4 стакана пищевой соды
• 1/4 стакана крахмала аррорута
• От 6 до 10 капель эфирных масел, по желанию

Инструкции:

1. Смешайте пищевую соду и аррорут.
2. Размять в кокосовом масле до однородного состояния. При желании добавьте эфирные масла.
3. Поместите смесь в пустой стеклянный сосуд.
4. Для использования просто нагрейте небольшое количество между пальцами, пока оно не превратится в жидкость. Нанесите на ямы.

Создавая собственный натуральный дезодорант, не стесняйтесь экспериментировать с различными основами, порошками и маслами. Масло ши, какао-масло и кокосовое масло хорошо подходят в качестве основы, но вам не обязательно иметь ее, если вы предпочитаете формулу, состоящую только из порошков.Просто смешайте в равных частях пищевую соду и аррорут, затем добавьте любимые масла и встряхните, чтобы перемешать. Хранить в пустой банке для специй с крышкой для шейкера.

Если вы попробуете натуральный дезодорант, но по-прежнему беспокоитесь о запахе тела, попробуйте эти советы BO. Также подумайте о том, что вы едите. Исследование, проведенное в 2006 году с участием 17 мужчин, показало, что потребление красного мяса может негативно повлиять на наш запах. Кроме того, подумайте о том, как определенные продукты, такие как чеснок или лук, влияют на ваше дыхание. Когда вы потеете, эти продукты могут усилить запах всего тела.

Если вы серьезно обеспокоены своим запахом, даже если это магия део, поговорите со своим врачом. Некоторые болезни или состояния здоровья также могут усиливать запах.

Но, прежде всего, помните, что пот и запах тела — это естественно! Не позволяйте рукам мешать вам поднимать руки вверх и наслаждаться жизнью.

Дженнифер Чесак — независимый редактор книг и преподаватель письма из Нэшвилла. Она также пишет о приключенческих поездках, фитнесе и здоровье для нескольких национальных изданий.Она получила степень магистра журналистики в компании Northwestern’s Medill и работает над своим первым художественным романом, действие которого происходит в ее родном штате Северная Дакота.

Как собрать собственный дрон — DIY Drones

Количество дронов, доступных на рынке, постоянно растет, однако вы можете обнаружить, что предлагаемые в настоящее время дроны не соответствуют вашим индивидуальным потребностям. К счастью, вы можете создать свой собственный дрон с нуля и создать уникальный персонализированный гаджет, соответствующий вашим требованиям.

Независимо от того, ищете ли вы идеального партнера для гонок на дронах или дрон, способный противостоять всем стихиям, начиная с нуля, вы можете создать идеальный дрон для вас, и это тоже будет полезно! Узнайте, как построить дрон, шаг за шагом, в этом руководстве.

Что вам понадобится для создания дрона?

Инструменты, которые вам понадобятся, во многом будут зависеть от типа дрона, который вы хотите построить, однако есть некоторые ключевые компоненты, которые требуются всем дронам. К ним относятся:

• Двигатели
• Электронное управление скоростью
• Контроллер полета
• Рама дрона
• Пропеллеры
• Батареи
• Разъемы
• Камера (если вы хотите построить свой собственный дрон с камерой)
• Подвес
• A монтажная площадка
• Карта micro SD
• Радиоуправляемый приемник

Если у вас возникли проблемы с поиском запчастей для вашего дрона, на таких веб-сайтах, как RoboShop и Hobby King, есть все компоненты для сборки дронов, а также наборы для самостоятельной сборки со всем необходимым. в комплект входит нужное оборудование.

Создание дрона

Теперь у вас есть детали, пора собрать их все вместе! Читайте дальше, чтобы узнать, как построить дрон квадрокоптер:

1. Постройте раму

Вы можете использовать любые материалы, которые вам нравятся, чтобы построить раму дрона, просто убедитесь, что вы выбрали материалы, которые могут удерживать структуру и форму, такие как дерево, пластик или металл. Для квадрокоптера вам нужно придать раме X-образную форму, и каждый пропеллер будет располагаться в каждой точке «X».

2.Соберите двигатели дрона

На этом этапе вам нужно проделать в раме отверстия для двигателей. Затем закрепите двигатель на раме с помощью шурупов и отвертки.

Если вы собираете дрон из комплекта, вы можете обнаружить, что двигатели поставляются с креплениями, которые упрощают их прикрепление к раме.

3. Установите электронные регуляторы скорости (ESC)

После присоединения двигателей вам необходимо прикрепить ESC к нижней части рамы дрона.Это освободит больше места для других компонентов, которые можно будет добавить сверху.

4. Прикрепите шасси.

Вам необходимо прикрепить шасси к вашему дрону, чтобы поглотить удар при приземлении на твердую землю. Это поможет вам избежать дорогостоящего ремонта и несчастных случаев с вашим дроном!

Обязательно выбирайте гибкий и прочный материал, например пластик, чтобы он поглощал удары и не ломался.

5. Добавьте свой полетный контроллер

Полетный контроллер необходим для любого дрона.Это позволяет вашему дрону оставаться стабильным во время полета и понимать все сдвиги и изменения ветра. Вы можете сделать их самостоятельно, однако проще получить готовый контроллер, если вы впервые собираете дрон с нуля.

После того, как вы нашли нужный контроллер, вам нужно установить его на свой дрон. Обязательно прикрепите кусок губки под контроллер, чтобы уменьшить вибрацию, исходящую от дрона.

6. Подключите LibrePilot к вашему дрону

Программное обеспечение LibrePilot позволяет вам управлять и тестировать БПЛА, однако вам нужно будет подключить ESC к контроллеру полета, а также сначала подключить дрон к пульту дистанционного управления.На этом этапе вам нужно будет найти онлайн-руководство для вашего конкретного полетного контроллера.

После того, как вы это сделаете, вы можете подключить LibrePilot к вашему дрону и проверить, что все работает через программное обеспечение.

7. Попробуй свой дрон!

Теперь, когда вся тяжелая работа сделана, пора испытать свой дрон! Не забывайте выбирать открытое пространство, свободное от зданий, скоплений людей и самолетов, чтобы избежать неприятных инцидентов.

Выберите индивидуальный кейс для дрона, чтобы обезопасить свой комплект

Здесь, на Case Farm, мы храним ряд кейсов для дронов для полноценных дронов, таких как DJI Mavic Pro.Однако, если вы сделали свой с нуля, вам также понадобится защитный раствор, чтобы сохранить его в безопасности, пока вы в пути.

Выберите индивидуальный пенопластовый футляр для дрона, чтобы разместить свой дрон, и это ценные компоненты, которые сохранят его в целости и сохранности, куда бы вы ни пошли.

Как сделать музыкальный диск (Лена Рейн

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать музыкальный диск (Lena Raine — Pigstep) со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft музыкальный диск (Lena Raine — Pigstep) — это предмет, который нельзя изготовить с помощью верстака или печи.Вместо этого вам нужно найти и собрать этот предмет в игре. Чаще всего вы можете найти этот тип музыкального диска в сундуке в Bastion Remnant.

 / give @p music_disc_pigstep 1 

 / give @p record_pigstep 1 0 

 / give @p record_pigstep 1 0 

 / give @p record_pigstep 1 0 

 / give @p record_pigstep 1 0 

 / give @p record_pigstep 1 0