Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как сделать уклон в душе без поддона: Уклон канализации и пола в душевой кабине своими руками

Содержание

Гидроизоляция пола в душевой без поддона, кабине и видео

Гидроизоляция пола в душе требует ответственного отношения к каждому этапу работ. Благодаря современным строительным материалам и технологиям практически каждый может сделать в доме душевую кабину без поддона.

Установка душевой кабины иногда бывает затруднительна из-за небольшой площади комнаты или ввиду других индивидуальных особенностей. Многие решают сделать душ, который не потребует установки поддона. Такой вариант немного выгоднее, чем стандартная установка душевой кабины. К тому же при должном старании и небольшом креативе можно получить эстетичную и удобную душевую. Однако для начала следует внимательно изучить тонкости монтажных работ, герметической обработки и ответственно подойти к выбору материалов.

Основные требования и рекомендации

Зоны в душевой комнате, требующие хорошей гидроизоляции

Гидроизоляция пола в санузле и душе должна включать всю поверхность, особое внимание следует уделить гидроизоляции под отводом. Учтите, что влажность воздуха ванной комнаты очень высока. Со временем вода и влага, оседая на стенах и попадая на пол, способна вызвать образование плесени. Так что будьте внимательны, выполняя гидроизоляционные работы, и не оставляйте щелей и открытых участков. Тщательно продумайте гидроизоляцию для так называемых мокрых зон.

Места, подверженные скоплению воды:

  • пол и стены душевой;
  • нижние углы;
  • швы на стыках;
  • трубы и стояк.

Самым важным этапом является подготовка поверхности. Для этого удалите с пола всю пыль, грязь, остатки цемента и отделочных материалов. Если нужно устранить трещины, воспользуйтесь перфоратором или другими инструментами, чтобы слегка расширить их. Повреждения пола или стен можно выровнять с помощью цемента или специальных растворов, предназначенных для выравнивания поверхностей. Перед использованием защитных покрытий завершите все предварительные работы.

Установка слива

Если собираетесь делать душевую кабину без поддона, прежде всего, закончите установку системы водоотвода.

Чтобы установить слив, переходим к устройству трапа. Трап состоит из нескольких элементов: корпус с косым выпуском, запирающий сифон и декоративная решетка. Лучше всего расположить слив в центре душевой кабины и сделать по углам небольшой уклон в его сторону, чтобы вода быстрее стекала. Если расположение труб вызывает сложности, то можно выбрать другое место. На следующем видео показано, как сделать уклон пола душевой кабины.

Основная часть корпуса опускается на несколько сантиметров ниже уровня пола с учетом стяжки. Также добавьте сюда толщину напольного покрытия. Промежутки между трапом и стенами заделывают специальным эластичным профилем, плотно промазывая его сверху водостойким клеем. Уклон к центральному отверстию кабины, куда уходит вода, делают не более 3%. Если вы по каким-либо причинам не можете соорудить уклон, то для предотвращения попадания воды на пол за пределами душевой кабины устанавливается бортик высотой около 10 см.

Гидроизоляционные материалы

На данный момент на рынке стройматериалов можно найти множество водоотталкивающих покрытий, позволяющих эффективно справляться с предохранением от влаги. Самый надежный способ сделать качественную гидроизоляцию – комбинировать несколько материалов. Каждый материал по-своему уникален и требует отдельного рассмотрения.

Рекомендуем к прочтению:

Штукатурная гидроизоляция

Штукатурная гидроизоляция изготовлена на основе полимерных компонентов

Неплохо с защитой полов кабины справляется штукатурная гидроизоляция. Она изготовлена на основе цементно-полимерных составляющих. Такая гидроизоляция стоит относительно недорого и может наноситься без особых проблем. Часто используется для душевых без поддона из-за доступной цены.

Благодаря компонентам, обладает высоким уровнем сцепления с поверхностью и эластичностью. Полимерные добавки, входящие в состав, способны глубоко проникать, повышая влагостойкость. Образующиеся кристаллы предохраняют поверхность от разрушения, заполняя трещины и поры.

Данная технология во многом напоминает окрасочную. Полимерно-цементная штукатурка разводится водой. Смесь тщательно промешивают, пока не получится однообразная густая масса. Для удобства можете мешать раствор строительным миксером. Это сэкономит силы и время.

Стены и пол обязательно зачищаются и выравниваются. После очистки пол слегка смачивается. Наносить штукатурку следует кистью с жесткой щетиной. Внимательно следите за местами скопления влаги. Стояки можно укрепить полипропиленовой сеткой.

Когда первый слой высохнет, его снова слегка смачивают и наносят следующий, аккуратно выравнивая шпателем. Для эффективной защиты вполне хватает двух слоев. Однако некоторые используют три. Для большей надежности и уверенности в изоляции будущей кабины хорошо обработайте место, где не будет выполняться установка поддона. Так вы точно не затопите соседей даже в экстренном случае.

Оклеечная гидроизоляция

Пример герметичной стыковки швов оклеечной гидроизоляции

Гидроизоляция ванной комнаты без поддона может быть выполнена с помощью рулонных покрытий. Некоторые оклеечные изоляционные материалы клеятся самостоятельно, некоторые – при определенном нагревании.

Для данного способа очень важна подготовка основания. Пол должен быть достаточно ровный, без бугров и впадин. Провалы и трещины можно устранить, сделав стяжку, или замазав их выравнивающими смесями. Гидроизоляция осуществляется на сухую и чистую поверхность. Перед расстиланием рулонов следует покрыть все битумной мастикой.

Рулоны укладываются внахлест 10-15 см. Выпирающие куски оставшегося рулона заведите вверх на 15-20 см. На стыках загнутые участки самоклеящихся покрытий замазываем цементом. Если используются наплавляемые материалы, то все швы, стыки и соединения с трубами пропаиваются горелкой.

Рекомендуем к прочтению:

Все рулоны плотно прижимайте друг к другу, промазывая специальным клеем. Следующий слой выкладывается поверх первого. Рекомендуется делать минимум два слоя. По завершению все покрывают стяжкой, и только потом кафельной плиткой.

Обмазочная гидроизоляция

В состав обмазочной изоляции входят битумно-каучуковые или битумно-полимерные виды мастики

Многие люди для изоляции ванной комнаты от влаги предпочитают использовать более простые в использовании изоляционные материалы. К ним как раз и относятся обмазочные, в состав которых входят битумно-каучуковые или битумно-полимерные виды мастики.

Для гидроизоляции душевой кабины окрасочными изоляторами придется аккуратно подготовить рабочую область. Пол и стены для будущей кабины обязательно выравниваются и очищаются от загрязнений и жирных участков. Если требуется, делаем стяжку. Предварительно все грунтуем. После высыхания грунтовки начинаем наносить «жидкую резину».

Нанесение мастики осуществляем при помощи кисточки. Не надо наносить слишком толстый слой. Старайтесь, чтобы получилось покрытие толщиной 2-4 мм. Вместе с полом промазываем стены на высоту 15-20 см. Далее, дождавшись высыхания полимерного вещества, делаем стяжку, чтобы защитить гидроизоляцию от возможных повреждений.

Нельзя сказать, что этот вид изоляции значительно дешевле самоклеящихся рулонов, однако он довольно практичен. Процедуру подготовки и нанесения обмазочного изоляционного покрытия можете посмотреть на следующем видео:

Проникающая гидроизоляция

Проникающие смеси из специального цемента и кварцевого песка с примесью активных веществ могут быть использованы для душевой кабины вместо штукатурных растворов. Они также прекрасно проникают внутрь напольного покрытия. С той только разницей, что защитное покрытие образуется не только сверху пола, но и внутри него.

Нанесение проникающей гидроизоляции на цементной основе

Заранее зачистите и помойте пол. Дайте ему высохнуть. Затем размешайте с помощью строительного миксера порошковую смесь с водой в пропорциях, указанных на упаковке или в инструкции. Внимательно соблюдайте пропорции, чтобы активные компоненты в достаточной мере смогли проникнуть в обрабатываемую поверхность. Наносят данную смесь кисточкой, средним слоем. Места соединения труб с полом промажьте с особой тщательностью.

Благодаря активным компонентам, проникающая гидроизоляция образует плотный защитный слой на поверхности бетона и внутри него. Данный гидроизоляционный материал подходит только для бетона. Но способ прекрасно поможет тем, кто делает душевую без поддона и хочет быть уверенным, что влагостойкость стен и полов не будет нарушена.

По завершению работ позаботьтесь о вентиляции. От нее зависит уровень парообразования, что позволит увеличить сроки службы внешней отделки.

как установить электрический пол в душевой кабине, высота, уклон

Устройство пола в душе со сливом является отличным изобретением человечества, которое способствует удобному принятию водных процедур. В данной статье рассказывается о том, как обустроить душ на полу правильным и безопасным способом.

Для стильного дизайна ванной комнаты можно сделать слив воды в душе в полу. Такая установка слива, существующая еще до того как появились душевые кабины, снова достаточно популярна. Благодаря современным технологиям, материалам и сантехнике душ становится удобнее и гигиеничнее. Преимущество такой конструкции заключается в возможности установки душевой кабины любого размера и формы.

Пространство ванной комнаты при этом визуально становится больше. Такой пол в душе способствует появлению дополнительного аварийного слива, которое сможет предохранить квартиру от затопления. Более того, это гораздо упрощает процесс уборки ванной комнаты.

Слив воды в полу убережет от затоплений
Пол в душе с бортиками, как правило, не обладает этими преимуществами. Бортики делают тогда, когда нет возможности установить слив на уровне пола ванной комнаты. В этих случаях необходимо приподнять уровень пола для обеспечения слива воды, и возвести бортики.

Общие правила строительства пола в душе

Когда устанавливаем пол для душа, в первую очередь, необходимо подготовить основание и сделать герметизацию при помощи мастики. Подготовку основания нужно начинать с удаления напольной плитки и стяжки, с целью открытия доступа к выводу стока. После этого очистите поверхность от грязи.

Важно чтобы перепады поверхности не превышали 2 мм. Теперь можно нанести слой мастики. Ее накладывают не только на пол, но и на стены (20-25 см. от пола).

Затем устанавливаются трап и слив. Для того чтобы вода не скапливалась на полу, образовывая лужу, воду нужно направить в трапы. Трапы представляют собой емкости, принимающие стоки воды и направляющие их в канализацию.

После установки траповнужно проложить гидроизоляцию с помощью рулонного материала. Гидрозащиту на пол в душе рекомендуется наносить в несколько слоев, поскольку вода может проникнуть в пол, что приведет к повышенной влажности.

Следующий шаг – это стяжка и уклон пола в душе. Отметьте высоту стяжки на стенах, учитывая уклон в 3-4%. Затем заполните пространство по сделанным отметкам цементно-песчаной смесью, выравнивая поверхность шпателем. После того как смесь затвердела необходимо нанести последний слой гидроизоляции.

Нанесите на поверхность стяжек и стен гидроизоляционную мастику, а стыки стен и пола рекомендуется проклеить с помощью самоклеющейся гидроизоляционной ленты. Установите на слив решетку.

Уклон пола в душе для слива воды

Когда все готово можно заняться облицовкой. При установке пола с уклоном, в первую очередь оклеивают плиткой стены, а затем уже пол.

Установка электрического пола в ванной комнате

Думая над обустройством полов в душе, некоторые люди решаются на установку пола с обогревом. Безусловно, обращаться с ним следует с максимальной осторожностью. Причиной тому является повышенная угроза удара током в комнате, где уровень влажности очень высокий. Но, соблюдая все необходимые технологии,обустроить теплый пол в душевой несоставит труда.

Теплый пол в ванной комнате
Для пола с обогревом чаще всего выделяется отдельная электрическая линия. Не стоит забывать об устройстве защитного отключения, благодаря которому система автоматически выключится в случае различных сбоев. Это сможет обезопасить всех членов семьи от поражения током.

Для того чтобы установить электрический пол в душевой необходимо приобрести нагревательный кабель, обладающий двойной изоляцией, поскольку он подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. Строго следите за исправностью изоляции и за степенью защиты терморегулятора и датчиков.

Технология установки теплого пола довольно проста. На теплоотражающий материал укладывается стеклосетка, куда необходимо прикрепить кабель. Затем сверху наносится слой плиточного клея и плитка или иное покрытие. В помещении ванной комнаты рекомендуется установить датчик температуры, благодаря которому система будет автоматически включаться и выключаться.

Теплый пол в ванной способствует защите стен от плесени и грибка. Установка системы не займет много времени, в то время как работать она будет довольно долго.

Рекомендуем почитать:

Домашнему мастеру: как самостоятельно уложить полы в ванной комнате

Декор со вкусом. Полы в ванной из гальки

Альтернативное решение: слив в полу душевой кабинки

Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей. Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит. Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым. Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.


При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.


Оцените публикацию: Оценка: 4.0 (15 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как сделать душевую кабину?

Для оборудования душа в квартире или частном доме не обязательно покупать кабину заводского производства. Ее оборудование можно доверить опытному мастеру или сделать все самому. Это проверенное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, что мы показывали на примерах ванных комнат шведов. Но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей. В этом материале рассказываем, как все сделать правильно.

Фото: design-homes.ru

«Самодельный» душ

Главная часть любого душа — это душевой поддон. Он может быть как заводского изготовления из акрила, стали или чугуна, так и сделан из бетона и плитки.

Самодельный поддон обычно представляет собой участок пола с уклонами к скрытым в полу устройствам для стока воды, ограниченный бортиками и облицованный плиткой. В ультрамодных интерьерах в качестве поддона используется вся поверхность пола ванной комнаты, сконфигурированная определенным образом для возможности стока воды в канализацию (такой вариант требует серьезных подготовительных работ и надежной гидроизоляции всего помещения).

Рассмотрим простейший вариант поддона — цементная стяжка с бортами.

На стадии подготовительных работ первой задачей является составление хотя бы простейшего чертежа с указанием размеров будущего поддона для облегчения производства дальнейших работ. Место для его размещения зависит главным образом от расположения труб водопровода и канализации. Если в нужном месте этих коммуникаций нет, нужно их смонтировать до того, как вы начнете работы над созданием поддона.

— Самое главное, от чего нужно отталкиваться, — это понимание, на каком уровне можно установить трап канализации, — объясняет специалист по сантехническим работам и оборудованию Алексей Климович. — Если мы говорим про частный дом, то канализационные трубы там спрятаны довольно глубоко, что позволяет установить трап ниже уровня существующего пола. Можно вовсе обойтись без поддона и бортиков — будет достаточно уклона плитки. Чтобы реализовать это, понадобится трап с хорошим показателем сливаемости (то есть чтобы он мог принять большее количество литров в минуту, чем выльется за это время из смесителя).

Специалист говорит, что если трубы водопровода еще не разведены, то стоит рассмотреть их скрытый монтаж.

— Это современное решение, когда на стене в душевой видимым остается только рычажок смесителя и лейка. Последнюю можно установить и в потолок.

Основные работы

В квартирах канализационные трубы прокладывают обычно на уровне пола. Поэтому для обеспечения нужного уклона отверстие слива в поддоне должно быть расположено выше уровня пола.

Форма и размеры поддона во многом зависят от дизайн-проекта. Здесь стоит учесть, что чем сложнее форма, тем больше придется уделить времени облицовочным работам. Сооружения сложной формы, кроме этого, создают дополнительные сложности при облицовке. Поэтому желательно еще до начала работ пригласить плиточника, который потом будет облицовывать душевую. Мастера советуют учесть параметры облицовочного материала. Так, при использовании плитки целесообразно сделать размеры поддона кратными размерам одной плитки — это существенно уменьшит трудозатраты по ее нарезке.

Итак, с местом и размерами определились, можно приступать к подготовке основания под поддоном. При необходимости удаляется старое непрочное покрытие пола (плитка, штукатурка). Если поверхность пола неровная, имеет трещины, крошится, стоит сделать тонкую стяжку с использованием цементного раствора или самонивелира.

Гидроизоляция душевой кабины — важнейший этап работы. Для этого применяют как сухие, так и готовые смеси. Гидроизоляцию наносят на пол и прилегающие стены по всей высоте. Угловые участки, места стыков стен и пола усиливают специальной лентой, а места выхода водопровода и канализации — специальными прокладками и уплотнительными пластырями на основе эластомера. Это необходимо делать из-за подверженности стыков растрескиванию. Надежная герметизация «мокрых зон» — не только комфорт использования, но и залог спокойствия и добрых отношений с соседями.

К работам можно приступать только после высыхания гидроизоляции (здесь стоит верить инструкции).

Далее производится монтаж трапа (горловины слива) и канализационной трубы, соединяющей его с центральной канализацией. Для удобства трубы фиксируют специальным трубным крепежом (КТР). Уклон трубы должен составлять 4−7 градусов, но не менее 3 градусов. Специалисты советуют использовать пластиковые трап и канализационные трубы, так как они легко и надежно монтируются и не подвержены коррозии. А вот решетку сливного отверстия стоит приобрести металлическую, такую, которая свободно может удержать вес человека. Сантехники рекомендуют устанавливать специальные душевые трапы с сухим затвором — это позволит избежать неприятных запахов из канализации в процессе эксплуатации.

После установки трапа собирается опалубка пола и делается черновая заливка цементным раствором. Раствор делается в пропорции из расчета одна часть цемента к трем частям песка. Плотность раствора должна быть достаточной, чтобы заполнить все пространство внутри опалубки.

Чтобы уменьшить объем заливаемого раствора, пол можно выложить полнотелым керамическим кирпичом. Он укладывается на основание в один слой плашмя, с минимальным зазором. Кладка осуществляется на раствор, разведенный в той же пропорции, что и для заливки, но не такой жидкий. Раствором должны быть заполнены все зазоры. Толщина черновой стяжки слоя делается с таким расчетом, чтобы горловина трапа немного выступала над уровнем основания, с учетом финишной заливки и отделки плиткой. В итоге трап должен располагаться на одном уровне с чистовым полом поддона.

А вот использование газосиликатных или гипсовых блоков для строительства поддонов не рекомендовано — они слишком хорошо впитывают влагу.

Скамеечка с подогревом в душе — это очень удобно. Фото vantuz.by

На этом этапе разумно будет предусмотреть подогрев в полу. В квартирах обычно прокладывают кабельный обогрев, в частном доме — трубы теплого водяного пола. Это обеспечит комфортное пользование душем — стоять на теплом полу все же приятнее, чем на холодном.

Далее устанавливается опалубка бортика поддона. Ее заполняют цементным раствором. После высыхания стяжки стоит произвести еще одну обработку будущего поддона гидроизоляцией.

После этого приступают к чистовой стяжке поддона с организацией уклона пола в сторону слива. Для этого при помощи уровня на бортиках устанавливаются маяки, и раствором при помощи кельмы и шпателей формируется нужный уклон. Он не должен быть значительным, чтобы на полу было удобно стоять. Также производится финишная отделка раствором бортиков поддона изнутри и снаружи.

Следующий этап — облицовка поддона плиткой. Начинать облицовку следует от горловины слива, чтобы подрезку плитки делать у стенок поддона. Размеры зазора между плитками следует выдерживать минимальными. После высыхания плиточного клея производится затирка швов специальной двухкомпонентной эпоксидной затиркой. В отличие от обыкновенной фуги, она не впитывает воду. На этом этапе работу по строительству поддона можно считать оконченной.

Фото: design-homes.ru

Стены душа

Отдельный этап работ — стены душевой кабины. Часто ее устанавливают в углу ванной комнаты, поэтому требуется возводить одну стенку. Если помещение большое, то ее можно сложить в один кирпич или собрать из водоустойчивого плитного материала на каркасе. В ограниченных пространствах для этого подходят стеклянные стенки: они занимают мало места, надежны и визуально не съедают место. У них одна проблема: если в воде большое содержание железа или кальция, то очень быстро они покроются налетом.

Самый простой способ оградить остальное помещение от брызг из душа — обыкновенная шторка. Но гораздо привлекательнее выглядит стеклянная дверь.

— «Самодельная» душевая на самом деле дороже кабины заводского изготовления, — говорит Алексей. — Нужно ведь учитывать стоимость оборудования, плитки, работы плиточника — здесь считают не по «квадратам», а по метрам погонным. И тем не менее такие душевые могут и выглядеть лучше, и, самое главное, прослужат дольше.

Читайте также

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола. 

Содержание статьи

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

  • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

  • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

    Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

  • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

    Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

  • Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

    Примерная схема расположения лаг «конвертом»

  • Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

    Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

  • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
  • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

    Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

  • После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
  • Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.

    Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

  • По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Душевая кабина из плитки с сливом в полу как правильно сделать из кафеля

Виды теплого пола

По сути, все виды ТП, устанавливаемые для душа, можно разделись в зависимости от того, какие требования к системе предъявляет потребитель:

  • Финансово доступная система с экономичным режимом работы;
  • Бюджетный теплый пол с быстрым подогревом;
  • Эффективный обогрев и простая установка системы.

Так что рассмотрим каждый из представленных вариантов отдельно, дабы разобраться в их особенностях, преимуществах и недостатках.

Бюджетный и экономичный ТП

К таковым можно отнести системы, где используются одножильные и двужильные секции кабелей, монтируемые в стяжку. По сравнению с нагревательными матами, расходы составят на 20-30 процентов меньше.

При этом кабель можно установить свободно, вне зависимости от размеров помещения. Расположить данную систему легче для обустройства отдельных зон, нежели при условии использования матов. Потому если вы хотите сделать ТП только в душевой зоне, проблем не возникнет.

Особенности

  1. Чтобы получить более высокую мощность на 1 кв.м., шаг кабеля должен составлять не более 6 сантиметров. Это актуально для тех случаев, когда теплый пол выступает единственной системой отопления.
  2. Достичь снижения стоимости системы можно за счет покупки дешевых кабелей одножильного типа.
  3. Укладывать лучше в стяжку, поскольку это позволит сделать дополнительный слой теплоизоляции под стяжкой. Тем самым вы будете экономить на расходе электричества.
  4. Чтобы монтировать кабель, необходимо залить стяжку, толщина которой составит около 3-5 сантиметров. Прогреваться при этом пол будет за 90-120 минут.
  5. Если теплоизоляция не планируется, тогда лучше воспользоваться тонкими кабелями или нагревательными матами, монтируемыми в плиточный клей. Так нагрев будет осуществляться намного быстрее.

Бюджетный ТП с быстрым подогревом

В данном случае ваш выбор — это тонкие секции нагрева, которые монтируются в клей для плитки.

Укладка происходит по тому же принципу, что и в случае укладки в стяжку. Только здесь вы уже используете плиточный клей. Учтите, задействовать слой теплоизоляционного материала нельзя.

Установив такую систему, вы сможете обеспечить подогрев пола за 15-20 минут.

Быстрый подогрев и простой монтаж

Не всем охота возиться со сложными системами подогрева пола, потому останавливают свой выбор на наиболее простых с точки зрения монтажа.

Для душевых актуально применять нагревательные маты, которые устанавливают в плиточный клей. Если сравнивать с использованием кабеля, с матами работать быстрее и проще

При этом важно учесть, что стоимость матов примерно на 30 процентов превосходит ценники на кабель. Время подогрева пола при этом составляет около 20 минут, или даже меньше.

Как видите, системы могут быть разные, и их выбор зависит от пожеланий и требований каждого отдельного потребителя.

Так или иначе, устанавливать теплый пол для душа можно, а порой даже нужно. К примеру, с целью заботы о здоровье детей или для повышения уровня комфорта пребывания внутри данного помещения.

Душевая кабина без поддона в ванной комнате

Вы решили внести разнообразие в свой интерьер? В ванной комнате прекрасно смотрится многофункциональная душевая кабина без поддона. Можно просто убрать старую ванну, а на ее месте смонтировать современную конструкцию.

Такое решение позволит увеличить пространство ванной комнаты. Вы получите свободную площадь, на которой можно расположить различные полочки, корзины для белья. Вы сможете зрительно увеличить площадь совсем крохотной ванной комнаты.

Душевая без поддона позволит сэкономить пространство в ванной

Если у вас просторная ванная комната, то старую ванну можно оставить. Дополнительно монтируется облегченная душевая кабина. Такое решение позволит получить отдельное пространство, позволяющее в любой момент принимать душ.

Облегченная душевая кабина в традиционной ванной

Стильные душевые ограждения из стекла без поддона могут быть выполнены в различных интерпретациях:

  • Вы сможете выбрать покрытие пола, которое сочетается по цвету с кафелем ванной комнаты. Имеется возможность обеспечить контраст.

Цвет стен душевой сочетаются с цветом пола

  • Дизайнеры предлагают множество вариантов, предназначенных для оформления стен.
  • Стенки самой кабинки могут быть выполнены из различных материалов, что предоставляет свободу выбора.

На рынке представлен большой выбор материала для стенок душевой кабины

  • Вы сможете варьировать площадь кабинки, исходя из размеров собственной ванной комнаты.

Площадь кабинки напрямую зависит от размеров ванной комнаты

Душевая кабинка смотрится достаточно стильно. Нужно только правильно подобрать все материалы, чтобы получить самое роскошное решение. Имеет смысл обратиться за помощью к дизайнерам, которые подготовят самый выгодный проект.

Как сделать душ в ванной без поддона

Особенностью душевой кабины без поддона является то, что расположение его основания находится на одном уровне с полом всего помещения. То есть, эта зона для купания входит в общую площадь ванной комнаты.

Пол в этом случае состоит из следующих деталей:

  1. Основание.
  2. Теплоизоляционная система из пенополистирола.
  3. Гидроизоляция.
  4. Стяжка.
  5. Плитка облицовочная.

Такой пол необходимо нужно прокладывать слоями, соблюдая точную очередность каждого процесса. Выполняются работы по следующей схеме:

  • Укладываем на бетонное основание пенополистирол, толщина которого 50 мм. Это и будет утепляющим слоем для пола в душе.
  • Теперь делаем отводы для воды, к которым закрепляем лоток или специальный водособирающий трап. Последняя деталь (трап) бывает как горизонтальной, так и вертикальной, квадратной или круглой.

Важно! В городской квартире его монтируют в отверстие, которое расположено в полу кабины, а для частного дома больше подойдет горизонтальный лоток длиной от 0,5 до 1 метра. . Далее необходимо сформировать бетонную стяжку

Гидроизоляцию укладывают в 2 или 3 слоя так, чтобы она захватила часть стен и прилегающих углов. После этого отделываем флизелиновой лентой места соприкосновения пола со стеной.
Облицовка – заключительный этап. Чаще всего для отделки пола используют керамическую плитку, но можно положить и мозаику, плоский камень или гальку. Самое главное – не забыть сделать уклон в сторону слива, иначе — вода зальет всю квартиру.
После того, как мы положили пол, устанавливаем створки или отделяем зону душа стеклянной дверью, ширмой или шторкой.

  • Далее необходимо сформировать бетонную стяжку. Гидроизоляцию укладывают в 2 или 3 слоя так, чтобы она захватила часть стен и прилегающих углов. После этого отделываем флизелиновой лентой места соприкосновения пола со стеной.
  • Облицовка – заключительный этап. Чаще всего для отделки пола используют керамическую плитку, но можно положить и мозаику, плоский камень или гальку. Самое главное – не забыть сделать уклон в сторону слива, иначе — вода зальет всю квартиру.
  • После того, как мы положили пол, устанавливаем створки или отделяем зону душа стеклянной дверью, ширмой или шторкой.

Важно! Если перегородка раздвижная, то сначала фиксируют направляющие на полу и на стене по намеченным разметкам. При этом нужно постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью створок, используя строительный уровень.

  • Наносим герметик в местах соприкосновения направляющих на стене, ждем полного высыхания, монтируем створки и проверяем, как двигается ширма.
  • После завершения вышеперечисленных работ вешаем душевую стойку, проверяем надежность креплений, подводим воду и испытываем душевую кабинку без поддона на предмет протекания.

Важно!​ ​При​ ​выборе​ ​трапа,​ ​основывайтесь​ ​на​ ​расход​ ​воды​ ​и​ ​пропускной

возможности​ ​слива,​ ​иначе​ ​- лоток​ ​не​ ​справится​ ​с​ ​количеством​ ​напора​ ​из​ ​душа.​ ​Трап должен​ ​быть​ ​оснащен​ ​надежными​ ​затворами,​ ​которые​ ​будут​ удерживать неприятные​ ​канализационные​ ​запахи​ ​внутри​ ​трубопровода.

Наличие перелива и его назначение

Вместе с сифоном для душа часто в комплекте идет перелив, также его можно устанавливать отдельно как часть стока для канализации. Для него делают специальный гофрированный или пластиковый отвод, который подключается с применением переходника к основной части слива для пола.

Чтобы все монтажные работы и работы по обеспечению работы слива для душа были выполнены максимально просто, рекомендуем прислушаться к таким советам специалистов строительного рынка:

  • сразу же проверяйте все отводы на герметичность, а не после окончания установки и того, когда слив замурован в пол;
  • если труба, ведущая от стока до общего канализационного раструба, сильно длинная, то нужно установить дополнительные крепления с целью предотвратить перегибы и засоры трубы;
  • при использовании слива в полу для ванны или душа желательно устанавливать специальные решетки для задержки всевозможного мусора и грязи. Ее снять и вымыть будет гораздо проще, чем разбирать слив полностью и тщательно и глубоко его чистить.

Этапы монтажа слива в полу

Процесс установки слива в полу в санузле включает в себя следующие этапы работы:

  • предварительная подготовка пола в душе к установке конструкции;
  • установка гидроизоляционной обмазки;
  • установка трапа в ванной, который будет служить основанием для слива;
  • установка уклона, обеспечивающего сток воды и его выравнивание;
  • отделка пола кафельной плиткой и другими материалами.

Предварительная подготовка пола к монтажу конструкции

Предварительные работы включают прежде всего создание лотка. Так, вам потребуется взять перфоратор и с его помощью снять с пола старую плитку, а затем сделать маленькое отверстие в цементной стяжке. После того как вы полностью избавили пол от старого покрытия, тщательно очистите его от пыли и другого мусора, пересмотрите все неровности, выбоины на поверхности и другие дефекты.

Затем выбоины и трещины заделайте специальным средством, после чего пол следует обработать гидроизолирующим жидким средством. Это нужно сделать непременно, поскольку слив для душа будет располагаться не на поддоне, а прямо на полу.

Теперь можно приступать к установке трапа для душа, с помощью которого будут выводиться через канализацию остатки воды.

Особенности установки сливного трапа

В некоторых случаях ванну следует оснащать специальным сливным трапом, который напоминает поддон в душевой или слив для бассейна. Однако от них он отличается тем, что поддон не требует установки гидроизоляционного материала, а в бассейне им обрабатывают не только полы, но и стены. Установить трап одновременно и сложно и просто.

Помимо того, что трап собирается и сливает остатки воды с пола в канализационную трубу, он обладает еще и такими функциями:

  • герметизирует стыки с поверхностью пола в душевой кабине;
  • дает возможность фильтровать всю воду, которая поступает в сток;
  • дает доступ к ревизии, чтобы осмотреть и очистить все изнутри;
  • защищает от неприятных запахов благодаря гидрозатвору.

Независимо от того, из какого материала сделан сливной трап – пластика, металла или латуни, он должен обладать следующими свойствами:

  • устойчивость к коррозии;
  • надежность;
  • прочность;
  • возможность разобрать и очистить конструкцию.

Корпус состоит из воронки, которую крепят в поверхности пола. Дальше идет патрубок, длина которого зависит от условий установки, высота трапа тоже бывает разной в зависимости от них же.

Чтобы сделать такой трап самостоятельно, нужно сначала провести ряд подготовительных работ, о которых уже было сказано ранее. В результате вы должны получить общий порог для слива воды, состоящий из таких элементов:

  • основание покрытия;
  • гидро- и теплоизоляционный слой. Для гидроизоляции применяется специальное жидкое вещество, а в качестве утепления лучше всего укладывать пенопласт;
  • второй слой герметичной гидроизоляции;
  • бетонная стяжка с уклоном порядка 4 сантиметров в сливную сторону;
  • слой отделки, как правило, это плитка из керамики, которую клеят на специальный раствор.

И вот мы имеем готовый трап в ванной комнате, который хорошо замурован в прочную и целиком очищенную от грязи часть напольного покрытия. Когда все готово, можно теперь установить и сам слив.

Как правильно установить слив

Установка слива в пол состоит из таких поэтапных действий:

  • приготовьте простой карандаш и с его помощью отметьте на полу размещенный трап;
  • соедините конструкцию и канализационный раструб, обработайте все места соединений силиконовым герметиком;
  • прямо на поверхность пола положите пенопласт толщиной в 5 сантиметров и плотностью 35 килограмм на квадратный метр. Помните, что трап не должен прилегать к нему плотно;
  • выложите рейки рядом со стенами, они будут применяться как деформированные швы;
  • залейте площадку цементным раствором, чтобы трап в ванной лежал на нем плотно, и оставалось при этом ни неровных мест, ни полостей;
  • при стяжке не забудьте об уклоне в сторону слива;
  • после полного высыхания бетона уложите еще один гидроизоляционный слой с небольшим выступом в сторону стен;
  • в трап выкладываем сифон вместе с решеткой на нужную высоту и прикрепляем направляющие из дерева под углом;
  • по уровню направляющих выложите второй слой цементного раствора;
  • после того как он высохнет, выкладываем на пол керамическую плитку.

Слив в полу готов. Он нужен в ванной или в душевой кабине, если душ не оснащен поддоном, но некоторые специалисты рекомендуют с его помощью оснащать и обычные ванны с целью предотвращения неприятного запаха и сырости.

Как вы поняли, сделать такую конструкцию не так сложно, вам потребуется для этого специальный сифон, который нужно соединить с полом и установить трап.

Ход работы поэтапно

Душевая кабина своими руками из плитки при правильном подходе и большом желании не заберет у вас много сил и энергии. Вот пошаговая инструкция монтажа:

Этап первый: подготовка

Для начала необходимо сделать разметки для душевой, уложить в ее середину сифон, с которого нужно заранее снять решетку

Затем его необходимо соединить с канализационной системой трубой, которую важно положить под маленьким наклоном в направлении тока воды.
.

Все места соединений необходимо смазать герметиком

Необходимо помнить, что все места соединений нужно промазать с помощью герметика.

Этап второй: подготовка пазов

Под сифон и трубу необходимо вырезать пазы, затем уложить пенополистерол. С использованием силиконового герметика, приклейте вырезанные с края листика полосочки (тонкие) на стенку. Они будут служить в качестве демпферной ленты, и будут предотвращать передачу различных ударов стене. Именно эти полоски спасут вас от грохота среди ночи, если вдруг на пол упадет шланг или лейка.

После этого нужно по пенополистеролу залить и выровнять в горизонт стяжку. Толщиной около четырех сантиметров. Желательно бы сделать армирование, но без него также можно прожить.

Этап третий: укладка рубероида

Затем приходит очередь рубероида. Его нужно разложить и наплавить. Необходимо тщательно проверить, чтобы возле стены за душевой кабиной и сифона не было щелей. Выход на стену должен быть как минимум двадцать сантиметров. Прижать рубероид к сифону нужно заранее взятым кольцом для фиксации.

Следующим этапом является установка решетки слива в сифон. Вам нужно соорудить вокруг этой решетки с помощью досок опалубку с наклоном в ее сторону. Необходимо установить 4 детали опалубка радиально, каждый от угла кабины в центр. Это делается для того, чтобы вам легче было ориентироваться, ведь невооруженным глазом сделать идеально ровно самостоятельно не каждый сможет.

Этап четвертый: установка решетки

Саму решетку стоит заклеить с помощью скотча, это необходимо для предотвращения затекания туда раствора. Позже опалубку нужно заполнить гидроизоляционной стяжкой, но так, чтобы не было каверн, а все лежало плотно. Ориентиры можно убрать тогда, когда опалубка схватится.

Этап пятый: герметизация

Те отверстия, которые остались, вы должны заполнить смесью с гидроизолирующим свойством. Когда стяжка наберет небольшой уровень крепости, можете начинать класть плитку. Для того чтобы точно все измерить, можно проклеить углы с помощью гидроизоляционной ленты.

Этап шестой: укладка кафеля

Кафель необходимо укладывать снизу вверх

Ключевые моменты в установке душа

Наиболее важным моментом в обустройстве полов в душе является правильно проведенная гидроизоляция, обеспечивающая водонепроницаемость соединения между сливом, стеной и полом. Чаще всего для этого используют специальное гидроизоляционное полотно, которое при помощи клеевого состава укладывается на стяжку, после чего на него может быть выложена плитка.

Также немаловажен правильный монтаж водоотвода и обеспечение необходимого уклона пола для обеспечения постоянного оттока воды. Современные технологии позволяют установить электрический теплый пол в душевой, который находится непосредственно под напольным покрытием и должен быть правильно уложен.

Монтируем слив

Монтаж слива – это очень ответственный этап в процессе установки душевой кабины. Слив должен быть обязательно выровнен с помощью уровня.

Осуществляем монтаж слива.

Совет!
Для монтажа желательно использовать трубы 50 мм в диаметре.
Если ваш сифон имеет меньший размер, то для соединения используйте переходник.

Основные аспекты работ

Наиболее простым вариантом установки душевой кабины является использование специального поддона. Он поставляется в комплекте с душем и имеет наклон для эффективного слива воды. Таким образом, вам не нужно делать уклон для слива, вследствие чего, монтаж значительно упрощается.

Помимо этого пластиковый поддон имеет современный привлекательный внешний вид, и при его использовании полы в душевой буду выглядеть отлично. Поэтому данный вариант монтажа является наиболее желательным.

При установке слива следует учитывать целый ряд нюансов.

И для того, чтобы не допустить ошибок в работе, вам следует прислушаться к нескольким советам:

  • Самый простой способ установить слив – проделать в стяжке пола необходимое для него углубление. Пространство вокруг слива впоследствии просто замазывается бетонным раствором.
  • Перед монтажом слива на основание пола укладывается гидроизоляционная пленка.
  • Дабы предотвратить возможные протечки, вам необходимо проверить гидроизоляцию ещё на этапе монтажа. Для этого следует просто налить воду в сифон.

Заделываем пустоты цементным раствором.

  • Между душевым поддоном и стяжкой необходимо уложить специальное уплотнительное полотно, фиксация которого осуществляется на клеевой состав.
  • Душевой поддон приклеивается к перекрытию. Для этого на плиту перекрытия наносится специальный монтажный клей, благодаря которому установка осуществляется быстро и просто.

Совет!
В углу стены желательно не разрезать гидроизоляционное полотно, а сделать складку, приклеив её к стене.
Это необходимо для герметичности водонепроницаемого соединения.

  • Для заделки швов между поддоном душа и стяжкой необходимо использовать эластичный профиль, который предотвратит появление трещин в швах, которые возникают вследствие повышенной влажности.
  • Учтите, что если вы планируете установить гидромассажную панель или большой верхний душ, вам понадобится слив, который поглощает около 50 литров в минуту.

Устройство водоотводного трапа

В том случае, если планируется установка душа без поддона (к примеру, вы хотите обустроить теплый пол в душевой), вам следует обустроить водоотводный трап. Это устройство для слива воды, которое представляет собой слегка наклоненное основание пола. Для достижения такого эффекта в душе обустраивается равномерный уклон пола около 3%.

Водоотводной трап, расположенный вдоль двери кабинки.

Инструкция предусматривает такие этапы работ:

  1. Обустраиваем углубление под слив.
  2. Укладываем гидроизоляцию.
  3. Устанавливаем слив.
  4. Для проверки гидроизоляции спускаем некоторое количество воды. После того, как вы убедились в надежности установки, работу можно продолжить.
  5. Закладываем пустоты вокруг слива бетонным раствором.
  6. Наращиваем основание для формирования уклона. Таким образом, задается высота душевой кабины от пола, при этом уклон пола в душе не должен превышать 3-х %.
  7. Сверху на такое основание можно уложить систему теплого пола. Цена вашего душа при этом значительно возрастет, но параллельно ей увеличится и комфорт от его использования. Для душевых кабинок лучше всего использовать систему водяного обогрева, которая укладывается под тонкий слой бетонной стяжки пола.
  8. Покрываем пол нескользкой плиткой, которая имеет неровную, слегка шероховатую поверхность. Также можно использовать материалы с антислимовым покрытием.

На фото – угловой уклон душа.

Варианты обустройства слива

На сегодняшний день различают два варианта обустройства слива:

  1. Трап находится в центре – это классический вариант, при котором уклон основания осуществляется со всех четырех сторон.
  2. Трап с краю, при котором осуществляется равномерный уклон пола не более, чем в 2 %.

Популярные мифы

Схема правильного устройства теплых полов

Как показывает практика, люди опасаются использовать ТП для ванных комнат по двум причинам. Но обе являются простой выдумкой. И сейчас объясним почему.

  1. Электричество под ногами в помещении с повышенной влажностью. Грубо говоря, человек боится, что его ударит током. Бояться этого не стоит, поскольку нагревательные кабели выполнены с несколькими слоями полимерных изоляторов. Плюс ко всему, они заземлены, защищены экранами. В верхних слоях изоляции, которая изготавливается из ПВХ, покрытие создано таким образом, чтобы влага не проникала внутрь. Добавьте к этому слой самой стяжки, плиточного клея и плитки. Как результат, электричество и близко не подберется к вашим ногам. Дабы окончательно себя убедить в безопасности системы, не пожалейте денег на хороший кабель и двойной экран на нем.
  2. Высокий расход электроэнергии. Второй распространенный миф, в соответствии с которым система теплый пол расходует большое количество электричества, а потому приходится выплачивать огромные деньги за ее использование. Но на самом деле, чтобы подогреть пол, уложенный керамической плиткой, использовать много энергии не придется. За счет тонких слоев, прогрев осуществляется быстро. Плюс ко всему, системы оснащаются терморегулятором, на всех ТП есть выключатели. То есть вы включаете подогрев тогда, когда это необходимо, затем отключаете. Поверьте, цифры в квитанциях за оплату электроэнергии после установки системы «теплый пол» не поменяются. Зато уровень комфорта при принятии душа существенно возрастет.

Что ж, теплый пол имеет полное право на свое присутствие даже в душе. Это делает водные процедуры комфортнее, отсутствует сильный перепад температуры при выходе из воды. Плюс ко всему, ТП дополнительно воздействует на сохранность привлекательного интерьера. Ведь не секрет, что влага разрушительно воздействует даже на самые качественные отделочные материалы, мебель и сантехнику.

Разумеется, установку такой системы лучше доверить специалистам соответствующего профиля. Они подберут оптимальные материалы, рассчитают необходимые параметры и выполнят работу на самом высоком уровне.

Разновидности систем

В водяных системах тепло образуется в результате движения горячей воды или другой подходящей жидкости по трубам. Изначально теплоноситель нагревается в котле, после чего поступает в коллектор, где в результате смешивания охлаждается до оптимальной температуры. Оттуда вода под давлением идет в контуры. Подобное устройство теплого пола в деревянном доме считается классическим.

До недавнего времени считалось, что реальной альтернативы водяному отоплению для частного здания не существует. Модели, греющие от электричества, многими воспринимались как пожароопасные и требующие слишком много энергии. Это предубеждение сохраняется и сегодня. Еще один аргумент противников электрических теплых полов в деревянном доме без стяжки связан с «вредными» излучениями, которые якобы генерирует такая система. Учитывая, насколько заставлено всевозможной техникой современное жилище, подобные опасения выглядят, мягко говоря, преувеличенными. Тем более что современное оборудование от ведущих производителей тестируется на соответствие самым высоким стандартам безопасности.

Вероятность пожара после монтажа электрического теплого пола на деревянный пол возрастет ровно на ноль процентов при условии, что установка будет произведена грамотно и аккуратно. Относительно лишних расходов, то и здесь нужно считать, что выгоднее в вашем конкретном случае – платить за электроэнергию или за отопление котла. Одно можно сказать точно: электрический пол в деревянном доме является приемлемым вариантом, заслуживающим самого пристального рассмотрения. Об особенностях укладки подобных систем мы и будем сегодня говорить. Различают следующие разновидности оборудования:

  • кабель;
  • пленка;
  • маты из карбоновых стержней или на основе металлической аморфной ленты.

Когда кладут электрический теплый пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями в качестве основного отопления, чаще всего останавливаются на кабеле. В плане эксплуатационных расходов это наиболее экономный вариант. Провод раскладывается по комнатам и включается от сети. Терморегуляторы дают возможность устанавливать наиболее комфортную температуру для конкретного времени года. Для долговечности конструкций из досок особое значение имеет наличие устройств контроля уровня влаги.

Углеродная или биметаллическая пленка проста в монтаже и удобна. Инфракрасный теплый пол в деревянном доме обогревает поверхность лучами, выделяемыми материалом после подключения к источнику энергии. Главным недостатком подобных конструкций является невозможность их применения в условиях сильной влажности, например, в ванной. Что касается матов из стержней или специальной ленты, то этот вариант многих отпугивает из-за цены. Если вы хотите сделать обогрев пола в деревянном доме посредством установки таких пластин, будьте готовы к серьезным расходам. Если же рассматривать исключительно эксплуатационные характеристики, то о матах на основе карбоновых стержней можно говорить только комплименты.

Ключевые моменты в установке душа

Наиболее важным моментом в обустройстве полов в душе является правильно проведенная гидроизоляция, обеспечивающая водонепроницаемость соединения между сливом, стеной и полом. Чаще всего для этого используют специальное гидроизоляционное полотно, которое при помощи клеевого состава укладывается на стяжку, после чего на него может быть выложена плитка .

Также немаловажен правильный монтаж водоотвода и обеспечение необходимого уклона пола для обеспечения постоянного оттока воды. Современные технологии позволяют установить электрический теплый пол в душевой, который находится непосредственно под напольным покрытием и должен быть правильно уложен.

Монтируем слив

Монтаж слива – это очень ответственный этап в процессе установки душевой кабины. Слив должен быть обязательно выровнен с помощью уровня.

Совет!Для монтажа желательно использовать трубы 50 мм в диаметре.Если ваш сифон имеет меньший размер, то для соединения используйте переходник.

Основные аспекты работ

Наиболее простым вариантом установки душевой кабины является использование специального поддона. Он поставляется в комплекте с душем и имеет наклон для эффективного слива воды. Таким образом, вам не нужно делать уклон для слива, вследствие чего, монтаж значительно упрощается.

Помимо этого пластиковый поддон имеет современный привлекательный внешний вид, и при его использовании полы в душевой буду выглядеть отлично. Поэтому данный вариант монтажа является наиболее желательным.

При установке слива следует учитывать целый ряд нюансов.

И для того, чтобы не допустить ошибок в работе, вам следует прислушаться к нескольким советам:

  • Самый простой способ установить слив – проделать в стяжке пола необходимое для него углубление. Пространство вокруг слива впоследствии просто замазывается бетонным раствором.
  • Перед монтажом слива на основание пленка.
  • Дабы предотвратить возможные протечки, вам необходимо проверить гидроизоляцию ещё на этапе монтажа. Для этого следует просто налить воду в сифон.

  • Между душевым поддоном и стяжкой необходимо уложить специальное уплотнительное полотно, фиксация которого осуществляется на клеевой состав.
  • Душевой поддон приклеивается к перекрытию. Для этого на плиту перекрытия наносится специальный монтажный клей, благодаря которому установка осуществляется быстро и просто.

Совет!В углу стены желательно не разрезать гидроизоляционное полотно, а сделать складку, приклеив её к стене.Это необходимо для герметичности водонепроницаемого соединения.

  • Для заделки швов между поддоном душа и стяжкой необходимо использовать эластичный профиль, который предотвратит появление трещин в швах, которые возникают вследствие повышенной влажности.
  • Учтите, что если вы планируете установить гидромассажную панель или большой верхний душ, вам понадобится слив, который поглощает около 50 литров в минуту.

Устройство водоотводного трапа

В том случае, если планируется установка душа без поддона (к примеру, вы хотите обустроить теплый пол в душевой), вам следует обустроить водоотводный трап. Это устройство для слива воды, которое представляет собой слегка наклоненное основание пола. Для достижения такого эффекта в душе обустраивается равномерный уклон пола около 3%.

Инструкция предусматривает такие этапы работ:

  1. Обустраиваем углубление под слив.
  2. Укладываем гидроизоляцию.
  3. Устанавливаем слив.
  4. Для проверки гидроизоляции спускаем некоторое количество воды. После того, как вы убедились в надежности установки, работу можно продолжить.
  5. Закладываем пустоты вокруг слива бетонным раствором.
  6. Наращиваем основание для формирования уклона. Таким образом, задается высота душевой кабины от пола, при этом уклон пола в душе не должен превышать 3-х %.
  7. Сверху на такое основание можно . Цена вашего душа при этом значительно возрастет, но параллельно ей увеличится и комфорт от его использования. Для душевых кабинок лучше всего использовать систему водяного обогрева, которая укладывается под тонкий слой .
  8. Покрываем пол нескользкой плиткой, которая имеет неровную, слегка шероховатую поверхность. Также можно использовать материалы с антислимовым покрытием.

Дизайн-проект

Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным. .

Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

Особенности: плюсы и минусы

Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

  • зрительное увеличение габаритов помещения;
  • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
  • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
  • легкость в установке такой кабинки;
  • удобство уборки ванной;
  • не требует больших финансовых вложений.

Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

  • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
  • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
  • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
  • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

Дизайн-проект

Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

Материалы для кабинки

Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

  • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
  • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

  • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
  • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Размеры зоны для купания

Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

Конструкции

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

Подготовка основания

Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

Технология монтажа

Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

  • бескаркасный тип;
  • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
  • основа с каркасом;
  • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
  • соединение стекла и пластика;
  • использование шторок вместо перегородок;
  • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
  • открывающиеся одинарные двери.

Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

Рекомендации

При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

  • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
  • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
  • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
  • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
  • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
  • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

Примеры интерьеров

Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

Подробнее смотрите далее.

как сделать самодельную душевую поддон preslope

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца. Включая работы по обрамлению и подготовке, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки.

Если вы пропустили все этапы подготовки и планирования, сначала остановитесь здесь, чтобы начать.

Теперь, готовясь к этому, я, возможно, просмотрел все видео на You Tube и прочитал все известные человечеству учебники на тему, как сделать самодельную душевую поддон перед наклоном. Я даже задал несколько вопросов в блоге Sakrete, провел весь день в Home Depot, получая несколько советов и собирая свои припасы… и я все равно испортил дважды .

Вот пара заявлений об отказе от ответственности

    • Каждому, кто сказал, что предпусковой скос — это самый важный шаг №1 при создании поддона для самостоятельного изготовления душевого поддона, кто-то сказал мне, что я должен начать укладывать свою ПВХ-подкладку прямо на мой черновой пол и пропустить предпусковой шаг.
    • На каждого человека, который сказал, что мне нужно положить войлочную подкладку на мой черновой пол, кто-то еще смотрел на меня, как на сумасшедшего, когда я спрашивал, использовали ли они войлочную подкладку.
    • И во всем, что я нашел в Интернете, точные продукты, которые они использовали, не были указаны (что было причиной моей первоначальной кончины), и когда вы пойдете в магазин товаров для дома и попросите «палубную грязь» или «раствор для душа», вы будете поразитесь количеству различных предложений, которые вы получите.
    • В целом, именно это сработало для меня и конкретных продуктов, которые я использовал. Я знаю, что есть миллионы способов сделать это, которые могут сработать. Не судите, но около 6 лет назад я сделал плиточный душ своими руками без предварительного уклона и с регулярной герметизацией раствора, у нас не было проблем. #KnockOnWood
  • САМОЕ ВАЖНОЕ: если вы посетите этот блог Sakrete и прочитаете, что Sand Mix создан специально для душевых поддонов, и решите не смешивать его с настоящим раствором и у меня возникнут те же проблемы, что и у меня, я оставляю за собой право сказать: «Я сказал вам так».Я просто говорю. И я знаю, что это написано прямо на упаковке.

Спасите себя от душевной боли, и от времени , и от запоя . А если серьезно, я не буду судить, если вы решите пропустить предпусковой спуск все вместе. Я имею в виду, что инструкции DIY Network даже не включают предварительный просмотр … и это целая телевизионная сеть … о DIY. Вот небольшая диаграмма, созданная Oatey (компанией, которая производит прокладки из ПВХ), которая помогает проиллюстрировать, где мы собираемся закончить.

Наклон поддона для душа предназначен для отвода всей воды в канализацию. Под плиткой и тонким набором находится наклонное основание из раствора, которое создает уклон для укладки плитки. Под этим откосом находится ПВХ-вкладыш, который находится на вершине предпускового откоса. Серьезно, если вода попадает под всю эту плитку, цемент и ПВХ-покрытие, у вас проблемы посерьезнее, чем небольшой предпусковой спуск. 🙂

Если вы собираетесь начать с предпускового склона, вот инструкция.

1. Начните с твердого, чистого пола для душа с надлежащей опорой.И обязательно сначала выполните все подготовительные шаги.

2. Соберите все необходимое.

      • Две части размером 2 x 4, одна примерно 12 дюймов в длину и одна примерно 18 дюймов в длину
      • наколенники, мы купили дешевую волейбольную пару в Walmart несколько лет назад, и они до сих пор отлично работают
    • пустое ведро (не показано, это станет понятно через минуту)
    • мастерок минимум с одной плоской кромкой
    • все остальное просто для галочки 🙂… но здесь показаны все три части регулируемого слива, которые мы использовали, и винты для цементной плиты

3.Смешайте 1 часть строительного раствора примерно с 3 частями песчаной смеси. Вот где я с треском провалил первые две попытки. Сам по себе Sand Mix мне не подошел. Я знаю, что на упаковке написано, что будет, и в их блоге написано, что да, и, возможно, я просто смешал его слишком сухим (поэтому я пробовал дважды, чтобы во второй раз перемешать более влажно), но это не сработало. Это не сработало настолько, что мне буквально потребовалось около 5 минут с молотком, чтобы разбить все это и вернуться на мой черновой пол. Это фото здесь.

Водопроводчик, у которого я консультировался с более чем 20-летним опытом, сказал, что это все равно, что смешивать ингредиенты для торта без рецепта.Зная свои навыки на кухне, я знал, что обречен. Но это сработало. Мне нравилось использовать эти грабли для перемешивания, это намного проще, чем лопата, потому что он не пытается переместить всю тяжелую смесь, но я обязательно зачерпываю любую сухую смесь со дна смеси обычной лопаткой лопата тоже.

На упаковке написано, что нужно использовать около 5 1/2 литров на пакет, но зная, что я хочу, чтобы моя смесь образовывала шар, не крошащийся у меня в руке, я просто взорвал водяную штуку. Во многих руководствах говорится, что нельзя добавлять слишком много воды и делать ее жидкой, и это правильно, но сантехник сказал, что более серьезной проблемой является нехватка воды, потому что она не связывает.Когда он готов, он выглядит как мокрый пляжный песок.

4. Вылейте несколько лопаток смеси в душевую и приступайте к работе. Большую часть времени я использовал более короткие 2 x 4 и руки, чтобы привести смесь в правильное положение и плотно ее упаковать.

Из этого стартового угла я просто двигался по часовой стрелке вокруг душа. Я обнаружил, что проще всего упаковать внешние края (которые будут самыми толстыми из-за уклона), поместив 2 x 4 вплотную к бордюру и несколько раз ударив по нему молотком.

Мне понадобилась минута, чтобы не забыть надеть эти наколенники, но я предлагаю сначала сделать это. 🙂

Если вы попадете в какие-либо области, которые при плотном уплотнении являются провалами на предскатном склоне…

Просто нанесите еще немного смеси прямо на нее и плотно прижмите 2 x 4.

Здесь вы можете увидеть, что идея состоит в том, чтобы опустить предскат, чтобы он соответствовал высоте установленного вами дренажного фланца.

Совет !!! Обязательно очистите эти болты на сливном фланце от любой растворной смеси, когда вы закончите, закрутите и немного открутите их, чтобы вы были уверены, что они по-прежнему работают правильно и не покрываются раствором.

5. Проверяйте свой уклон на ходу. Если у вас есть угол, куда ваш 2 x 4 не поместится, установите его на короткую деталь 2 x 4, чтобы проверить наклон.

Ваша цель — примерно на четверть пузыря от центральной линии… не стесняйтесь пытаться достичь совершенства, меня действительно устраивают разные масштабы. 🙂

6. Для участков, которые необходимо немного сбрить, на удивление хорошо работает 2 x 4. На самом деле вам не нужны ни пики, ни впадины в этом слое, это прямая поверхность от точки A до точки B.И здесь появляется пустое ведро. Если ваша большая емкость для смеси находится вне досягаемости, в отличие от моей, было бы удобно иметь пустое ведро (на самом деле я использовал старый ржавый поддон для краски), чтобы просто слить лишнюю смесь.

Представьте, что я сижу в правом нижнем углу этой картинки и подтягиваю к себе 2 x 4, а затем сбрасываю сюда лишние биты.

Весь этот процесс, от смешивания раствора и смеси песка до окончательного нанесения смеси на место в моем душе, занял около полутора часов для нашего душа площадью 16 квадратных футов.И я использовал 1 1/2 мешка песочной смеси и 1/2 мешка строительного раствора.

7. Дайте высохнуть в течение ночи.

8. Это полностью импровизированный шаг. Когда я пошел проверять его примерно через 17 часов после того, как закончил, не полностью затвердевший, но прочный и твердый, я заметил небольшие спекуляции смеси, которая высохла вокруг некоторых частей поддона. Поэтому я взял плоский край металлического шпателя и соскоблил им всю вещь. Поскольку он не был вылечен, я даже смог соскоблить несколько участков, которые не были ровными.Определенно, никаких серьезных изменений, но было приятно, что я смог еще больше сгладить это.

На этом снимке я соскребаю с себя шпатель.

Затем я использовал наш магазинный пылесос, чтобы очистить его, и был очень рад, что официально закончил этот этап на целую неделю позже, чем я ожидал.

Далее идет ПВХ-облицовка, затем растворная основа, и мы будем готовы к укладке плитки. Который прибудет по расписанию на следующей неделе!

Обновление: серия душевых поддонов завершена.Вот другие сообщения, которые могут пригодиться, если вы делаете свой поддон для душа.

И мы устанавливаем плитку Carrera Marble Subway Tile в душевой кабине с соответствующей длинной восьмиугольной плиткой (которую я никогда раньше не видел и в которую полностью влюблен) на полу, просто нажмите здесь, чтобы проверить это.

Я так взволнован этим шагом. Но нам еще нужно:

  • Лента и замазать швы цементной плиты на полу
  • установить цементную плиту вокруг стен душевой
  • Черновая сантехника (душ, ванна, унитаз, раковина)
  • отделка зеленой доски и гипсокартона на остальных стенах
  • Закончите обрамление новой карманной двери в главную спальню, которую нужно сделать до того, как мы.
  • рама в стенах туалета, чтобы мы могли
  • положите туда цементную доску (и клейкую ленту), потому что мы кладем одну и ту же плитку в двух помещениях
Обновление

— Эта ванная завершена, проверьте раздвижную дверь (с окнами!), Которую мы установили здесь, деревянный туалетный столик своими руками и зеркала в рамах из мелиорированного дерева.

Я знаю, что это неполный список, но это все, что мозг может составить прямо сейчас. 🙂 Трудно поверить, что все это началось около 2 месяцев назад! Мы чувствуем, что прогресс стабильный, но для этого нужно время. И мы изо всех сил стараемся вписаться в изрядную долю удовольствия и не заставлять себя работать над этим старым домом каждую секунду простоя, который у нас есть. В последнее время это означало, что я иногда выхожу из дома, просто чтобы выбраться отсюда … трудно по-настоящему расслабиться, когда ты сидишь среди безумия.

Вот снова список расходных материалов, так что вы можете начать!

      • Две части размером 2 x 4, одна примерно 12 дюймов в длину и одна примерно 18 дюймов в длину
      • наколенники, мы купили дешевую волейбольную пару в Walmart несколько лет назад, и они до сих пор отлично работают

В этом посте есть партнерские ссылки

Выполняем самостоятельную гидроизоляцию душа без поддона.Что нужно знать о напольном покрытии в душевой без поддона

Если вы решили оформить свою душевую без поддона, то в этом случае особое внимание следует уделить помещениям.

Гидроизоляция — это защита конструкции или ее элементов от проникновения воды в другие помещения. Обеспечивает безопасность и долговечность конструкции, избавляет от разрушения конструкции, гниения материалов, появления плесени, грибка и других микроорганизмов.

Самогидроизоляционная душевая требует ответственного подхода к выбору типа защиты и материалов для этих работ.

«Мокрые» зоны

Для начала определите те места в помещении, куда чаще попадает влага — так называемые влажные зоны. Сюда входят:

  • пол, на который льется вся вода в душе без поддона;
  • швов между полом и стеной;
  • нижняя часть стены;
  • зоны стен в душевой зоне наиболее подвержены проникновению воды;
  • стояки и трубы, собирающие конденсат, стекающий в пол;
  • мест врезки труб в основание.

Эти области вызывают повышенное беспокойство и должны быть изолированы с особой осторожностью.

Первым важнейшим этапом гидроизоляции душевой кабины без поддона является установка слива для отвода воды. Сливная конструкция устанавливается на бетонное основание в определенном месте, сливная труба подключается к канализации и заливается слоем бетона.


Поверхность корпуса слива вынесена немного ниже уровня чистого пола, что необходимо для правильного отвода воды.Для заделки швов между лестницей и полом используется эластичный профиль, уплотнительный лист промазывается водостойким клеем.

Если слив устанавливается посередине душевой, то в ее сторону делают равномерный уклон не более 3% с четырех сторон комнаты. При установке лестницы в углу комнаты уклон выдерживают на уровне 2%.


Есть несколько способов защитить помещение от протечек с помощью различных материалов. Все они эффективны, но выбор за вами.

Клейкая изоляция

В душевой без поддона выполняется рулонными плавлеными или самоклеящимися материалами. Это может быть Техноэласт, Стеклоизол, ТехноНИКОЛЬ и другие.

Подготовка фундамента

Подготовка фундамента играет важную роль. Если в полу есть трещины, углубления или неровности, поверхность выравнивают цементной стяжкой.


После застывания раствора на него наносится специальная мастика, содержащая битум, поверх которой выкладываются полосы материала.

Важно заранее раскатать рулоны, обрезать их до необходимой длины и дать им прижаться для более плотного прилегания к поверхности.

Укладочный материал

Полосы укладываются с нахлестом 10–15 см и перекрытием стен на 15–20 см. Для плавного перехода материала стык закругляют цементным раствором. Если в душевой без поддона используется приварной изолятор, то все стыки между планками, стыки в углах, у порога, вокруг труб тщательно пропаиваются газовой горелкой.

При укладке самоклеящихся рулонов края полос плотно прижимают друг к другу, предварительно смазав нахлесты специальным клеем. Следующий слой накладывается на первый и весь процесс повторяется снова.


Каждый слой проверяется на качество сцепления и наличие пузырьков, которые аккуратно срезаются и, обильно намазанные клеем или мастикой, плотно прижимаются к основанию и спаиваются. Количество слоев каждый хозяин определяет самостоятельно, но рекомендуется ставить не менее двух.

Для защиты и выравнивания многослойного покрытия кладут цементную стяжку 3-5 см, а на ней уже есть плитка.

Покрытие или изоляция краской

В качестве гидроизоляционного покрытия душевой комнаты используются битумно-резиновые или битумно-полимерные мастики («жидкая резина»), например, «Эластопаз», «Эластомикс», «Технопрок» и другие. Эти материалы легко наносить своими руками, а работа не требует специальной подготовки.

Подготовительный этап

Устройство утепления начинается с тщательной подготовки основания.Если требуется выравнивание, то устраивают цементную стяжку.


После схватывания раствора поверхность очищается и обеспыливается, наносится грунтовка, это может быть «Церезит», «Поластра» и другие. После высыхания грунта приступают к работе с мастикой.

Аппликация состава

Наносить «жидкую резину» Кистью наносится слой от 2 до 4 мм, особенно тщательно покрываются стыки пола и стен, а также поверхность вокруг труб и водостока.Красят не только основание, но и стены на 15–20 см.


После полной полимеризации состава образуется сплошной водостойкий слой, на который укладывается цементная стяжка для защиты от внешних повреждений. После высыхания раствора можно приступать к декорированию помещения.

Гипсовая изоляция на полимерной основе

Эффективную и качественную гидроизоляцию душевой можно проводить полимерцементными составами типа «Коверкол», «Осмоластик», «Осмофлекс» и другими.Все они обладают высокой адгезией и хорошей эластичностью.


В состав этих смесей вместе с цементом и кварцевым песком входят полимерные добавки, которые, проникая глубоко в основание, кристаллизуются, плотно заполняя все трещины, поры и впадины, тем самым обеспечивая повышенную защиту от протечек в душе без поддона. .

Технология работы

Технология возведения такого утеплителя аналогична нанесению лакокрасочных составов.Компоненты сухой смеси разводятся водой по инструкции, тщательно перемешиваются до однородности (можно взять строительный миксер — дрель со специальными насадками).

После подготовки и очистки поверхность увлажняют и твердой кистью наносят раствор на основу, уделяя особое внимание «влажным» участкам. При необходимости места отвода стояков армируют полипропиленовой сеткой.


После высыхания первого слоя его снова смачивают, а второй наносят шпателем, стараясь выровнять поверхность.Обычно этого достаточно для полной гидроизоляции душевой, но при желании можно нанести и третий слой.

Никакой дополнительной стяжки здесь не требуется; после полного высыхания основания можно приступать к укладке плитки.

В душевой без поддона изготавливается из сухих смесей, в которых используются: специальный цемент, кварцевый песок и активные химические добавки — это «Пенетрон» и его производные.

Принцип действия

Принцип изоляции основан на глубоком проникновении компонентов смеси в структуру бетона, придавая ему гидрофобные свойства.Изоляционный слой образуется не на поверхности, а в самой толщине бетона. Другими словами, бетон сам становится гидроизоляционным материалом.


Реакция проникновения, уплотнения и заполнения пор бетона продолжается непрерывно в присутствии воды, но этот тип изоляции работает только на бетонных поверхностях.

Применение смеси

По технологии устройства это самый простой способ защиты от протечек, поэтому его несложно сделать своими руками.Смесь разбавляется водой и перемешивается до однородности, затем кистью наносится на очищенное основание с тщательной обработкой стыков и мест вокруг труб.

Гидроизоляция стен

Изготавливается с использованием базовой технологии защиты: стена очищается от проседания, старой краски и других загрязнений.


Трещины, выбоины и другие дефекты заделывают изоляционным составом, затем поверхность стен покрывают любой полимерной мастикой.Обычно достаточно одного раза, но на влажных участках при желании можно нанести другой слой.

Что еще нужно знать о гидроизоляции?

При установке душевой без поддона уровень чистого пола в помещении должен быть на 10 см ниже этажей всей квартиры. Если это невозможно оформить, то по периметру комнаты делают бортик такой же высоты.

Для утепления швов в углах и стыках применяется водостойкий герметик или специальная эластичная водонепроницаемая лента, наклеенная на обе поверхности.

В душевой необходимо организовать хорошую вентиляцию, которая обеспечит минимальную влажность в помещении. Необязательно использовать только один вид гидроизоляции; в некоторых случаях более рентабельно комбинировать два типа.

Устройство пола в душе со сливом — прекрасное изобретение человечества, которое способствует комфортному принятию водных процедур. В этой статье вы узнаете, как правильно и безопасно установить душевую кабину на полу.

Для стильного дизайна ванной комнаты можно слить воду из душа в пол. Подобная сливная установка, существовавшая еще до появления душевых кабин, снова стала довольно популярной. Благодаря современным технологиям, материалам и сантехнике душевая кабина становится более удобной и гигиеничной. Преимущество такой конструкции — возможность установить душевую кабину любого размера и формы.

При этом пространство ванной комнаты визуально становится больше. Такой пол в душевой способствует появлению дополнительного аварийного слива, способного защитить квартиру от затопления.Кроме того, это значительно упрощает уборку ванной комнаты.

Изогнутый пол для душа обычно лишен этих преимуществ. Бамперы делают, когда нет возможности установить слив на уровне пола ванной комнаты. В этих случаях необходимо поднять уровень пола, чтобы обеспечить отвод воды, и возвести бока.

Общие правила устройства пола в душевой

При устройстве пола для душа в первую очередь необходимо подготовить основание и заделать его мастикой.Подготовку основания нужно начинать со снятия напольной плитки и стяжки, чтобы открыть доступ к сливному отверстию. Затем очистите поверхность от грязи.

Важно, чтобы перепад поверхностей не превышал 2 мм. Теперь можно наносить слой мастики. Наносится не только на пол, но и на стены (20-25 см от пола).

Затем устанавливаются трап и слив. Чтобы вода не скапливалась на полу, образуя лужу, воду нужно направлять в трапы.Лестницы — это емкости, которые принимают стоки для воды и направляют их в канализацию.

После установки лестницу необходимо гидроизолировать рулонным материалом. Гидроизоляцию на пол в душе рекомендуется наносить в несколько слоев, так как вода может проникнуть в пол, что приведет к повышенной влажности.

Следующим шагом будет стяжка и уклон пола в душевой. Отметьте на стенах высоту стяжки, учитывая уклон 3-4%. Затем заполните пространство по нанесенным отметкам цементно-песчаной смесью, выровняв поверхность шпателем.После застывания смеси необходимо нанести последний слой гидроизоляции.

Нанести гидроизоляционную мастику на поверхность стяжек и стен, а стыки стен и пола рекомендуется проклеить самоклеющейся гидроизоляционной лентой. Поставьте решетку на слив.

Наклон пола в душевой для слива воды

Когда все будет готово, можно заняться облицовкой. При устройстве пола с уклоном в первую очередь облицовывают плиткой стены, а затем пол.

Задумываясь об устройстве полов в душевой, некоторые решают установить пол с подогревом. Конечно, с этим нужно обращаться с особой осторожностью. Это связано с повышенным риском поражения электрическим током в помещении с очень высоким уровнем влажности. Но, соблюдая все необходимые технологии, в душевой не составит труда оборудовать теплый пол.

Для теплого пола чаще всего выделяют отдельную электрическую линию.Не забываем про устройство защитного отключения, благодаря которому система автоматически отключится при различных сбоях. Это может защитить всех членов семьи от поражения электрическим током.

Для установки электрического пола в душе необходимо приобрести нагревательный кабель с двойной изоляцией, так как он подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Строго следите за исправностью изоляции и степенью защиты термостата и датчиков.

Технология устройства теплого пола довольно проста.На теплоотражающий материал укладывается стеклопластиковая сетка, куда необходимо прикрепить кабель. Затем сверху наносится слой плиточного клея и кафельного или другого покрытия. В ванной рекомендуется установить датчик температуры, благодаря которому система будет автоматически включаться и выключаться.

Продолжаем начатую серию публикаций из серии, делясь своим опытом укладки плитки. Сегодня укладываем плитку на пол. Ставим на пол в душевой с вмонтированной в пол лестницей.Укладываем плитку по диагонали.

В прошлой статье я показал и мы начали укладку со второго ряда. Следующим шагом будет укладка плитки на пол. Почему именно в таком порядке, я расскажу ниже в этой статье. После укладки плитки на пол сообщим первый ряд, о котором я вам тоже расскажу ниже.

Так как у нас в полу в душе встроена лестница, делается уклон к центру лестницы. Из-за уклона в 2 см оптимально укладывать плитку небольшого размера.Заказчик выбрал плитки размером 95 мм на 95 мм и уложил секциями по три плитки шириной и 4 плитки длиной. Плитки склеиваются специальным клеем с уже выдержанным зазором 3 мм.

Перед кладкой всегда важно продумать, с какой стены начать. Так как в нашем случае будет душевой уголок, начинать укладку с этого места визуально красиво.

Отрежьте три плитки острым ножом так, чтобы плитки три на три остались склеенными.Отрезаем их плиткорезом по диагонали. Пробуем высохнуть.

Обратите внимание, что расстояние от стены должно быть 5 мм.


Выбор гребня перед укладкой плитки

Несколько слов о том, как правильно выбрать гребневую лопатку (гребешок). Глубина паза гребня выбирается исходя из размера укладываемой плитки. Для плитки небольшого размера глубина бороздок гребенки должна быть меньше.

Если плитка 10 на 10 см, то оптимально выбрать гребешок с глубиной паза от 6 до 8 мм.Для размеров плитки скажем 600 х 600 мм лучше выбрать гребень с глубиной паза 12 мм. Это связано с тем, что если на расческу с большим пазом уложить небольшую плитку, она начнет плавать и раствор вылезет по швам.

Учтите, что чем меньше размер плитки, тем более гладкой должна быть поверхность. Например, для мозаики поверхность должна быть подготовлена ​​идеально. А чтобы использовать для укладки такой плитки, понадобится специальный клей и гребенка А 2. Если получим работу по укладке мозаики, обязательно напишу отдельную статью.

В нашем случае я кладу плитку на гребень с глубиной паза 8 мм.

Наносите клей, начиная от лестницы вдоль стены примерно на 60 см. Клей наносите равномерно, не допуская провисания.


Укладываем наши первые диагонально вырезанные заготовки.


Укладываем целые секции, прикрепляя к нашим заготовкам диагонали. На фото выше показано, как это сделать удобнее всего.

Сначала просто набросьте несколько рядов. Следим за швами между секциями.Обратите внимание, что разделы должны расходиться отдельно. У меня разбивка одной плитки.


Вокруг лестницы несколько плиток оставляем незарегистрированными. Убираем лишний клей вокруг лестницы.


После того, как проложили стену до конца, делаем хитрый ход. берем губку для затирки швов на основание и легкими круговыми движениями прижимаем плитку, чтобы она встала на место.


Несколько советов. Не позволяйте клею высохнуть.Если вы видите, что раствор покрылся сухой корочкой, лучше удалить ее, перемешать в ведре и нанести еще раз. Необязательно выкладывать сразу все крайние куски. Удалите излишки клея и добавьте на следующий день.

Почему я делаю это в таком порядке? сначала стены из второго ряда, а затем пол. Это делается так, чтобы напольная плитка заходила в стену на 5 мм. Это важно для правильного последующего нанесения силикона. Схематично это выглядит как на картинке ниже.


Укладка первого ряда плитки

После того, как плитка уложена на пол и по ней можно ходить, как правило, на следующее утро приступаем к укладке первого ряда плитки на стены.

Замеряем высоту плитки минус 6 мм. Поперечный зазор 3 мм и зазор в полу 3 мм. На этом этапе удобнее наносить раствор не на стену, а непосредственно на плитку.

Наносим раствор на плитку.


Приклеиваем к стене.


С помощью малярного скотча стягиваем плитки первого ряда ко второму, подставляем крестики для удержания швов.


В следующем посте я опишу этапы затирки и нанесения силикона по углам.

Всем спасибо за внимание! Традиционно благодарю всех, кто следит за моими публикациями, делает репосты в соцсетях, кнопки вверху статьи и лайки.

Раньше душевая кабина чаще всего была простой коробкой, поскольку люди опасались, что архитектурные излишества могут привести к утечкам и вызвать дорогостоящий ремонт.Но современные материалы, особенно пастообразные составы, образующие после застывания водонепроницаемую мембрану, позволяют забыть об этих опасениях. Теперь вы можете с уверенностью сделать себе скамейку или другое дополнение, чтобы сделать душ более комфортным.

В этой статье мы покажем вам, как создать три полезных элемента: скамейку, полку и нишу. Это руководство включает в себя основные этапы строительства каркаса и гидроизоляции, а также конкретные методы укладки плитки и мозаики. Этот проект не предназначен для новичков в области работы с кафельной плиткой… Чтобы справиться с такими сложными проектами, как этот, у вас должен быть некоторый практический опыт. Но если у вас есть хотя бы некоторые базовые навыки ремонта и вы успешно выложили плитку полы, стены раковины или простые душевые, представленные здесь лучшие практики позволят вам перейти к этим ремонтам.

На проектирование, обрамление и облицовку подобного душа уйдет примерно четыре дня. Только на то, чтобы покрыть его плиткой, потребуется два дня. Если выбрать стандартную плитку, то плитка и другие расходные материалы будут стоить около 25000 рублей.Если вы хотите украсить свой душ модной стеклянной плиткой, подобной той, что описана в этом руководстве, вам придется потратиться на больший бюджет. Стеклянная мозаика может быть очень дорогой, поэтому стоит использовать ее только для демонстрации некоторых деталей. Если вы используете плитку размером 100 х 100 мм, такую ​​как наша, имеет смысл арендовать или купить плиткорез. Но если вы выбрали натуральный камень или более крупную плитку, а ваш дизайн-проект требует от вас часто прибегать к резке плитки или тем более делать фигурные надрезы, арендуйте на день специальную плиткорез.Вы даже можете разрезать стеклянную мозаику, но стоит учесть, что вы сломаете примерно каждый десятый элемент — однако это не будет иметь большого значения, если вы хорошо просчитаете местоположение и вам нужно будет разрезать всего несколько плиток.

Тщательно продумайте расположение

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что в душевой достаточно места для скамейки. Оставьте не менее 0,4 кв. М площади душа, чтобы вы могли свободно передвигаться. Изначально в нашей ванной комнате была ванна шириной 150 см, которую мы заменили душевой поддоном 120 см.Это освободило место для скамейки и полки в конце душевой.

Секрет по-настоящему качественной укладки плитки состоит в том, чтобы разработать план душа, исходя из размеров именно той плитки, которую вы собираетесь клеить. Используя образец плитки для определения точного размера и положения скамейки, ниши и даже толщины стены, вы можете покрыть как можно большую поверхность сплошными деталями и свести к минимуму необходимость резки.

Безошибочный способ — изготовить натурный шаблон каждой стены на гудроне (фото А и фото 1).При проектировании стен обязательно учитывайте толщину гипсокартона и всю фанеру, которая вам понадобится, например, скамейку. Затем сделайте заметки на уже существующих вкладках, определяющих положение ниши. Затем положите плитку на шаблон, чтобы определить высоту, ширину и глубину элементов душа, таких как скамейка, ниша и полка.

Постарайтесь, чтобы вся плитка полностью покрывала все элементы как можно больше. Обратите внимание, что наша ниша окружена целой плиткой. Размер образца определил окончательное расположение и размеры ниши (справиться с разрезанием плитки, покрывающей заднюю стенку ниши, гораздо легче, чем той, которая лежит по ее краям).Учтите, что правильно подобранная высота скамейки позволяет обойтись и массивной плиткой — резка не требуется.

Рассчитайте толщину стен и выступов, чтобы уложить все целиком. Постройте фальш-стену размером 60 x 120 мм из полос фанеры толщиной 1,3 см так, чтобы стеклянная мозаика покрывала края без разрезов. Мы продумали каркас и толщину обшивки, чтобы добиться той же цели с краем полки. Если возможно, подумайте о размещении плитки для всего пространства, чтобы у вас были ряды плиток одинаковой ширины на обоих концах каждой стены.Изучите изображение А, чтобы понять все это. Конечно, полностью избежать срезания не получится. Цель — максимально упростить работу с плиткой. Чем больше усилий вы приложите к разработке дизайнерского макета, тем проще будет укладывать плитку. В результате вы будете вознаграждены качественной плиткой.

Конструкция душевой кабины

Если у вас все еще есть пространство между основанием душа и стеной, как показано на фото, создайте между ними сплошную стену, идущую от пола до потолка (фото 2).Если под потолком нет ничего для крепления стены, просто прикрутите ее к гипсокартону, а затем нанесите монтажный клей вокруг потолочной пластины. Затем приступайте к проектированию нишевого каркаса. С помощью формы рассчитайте высоту верха и низа, затем вставьте туда блоки. Боковые стенки сделайте с учетом размера плитки, которая будет располагаться внутри и вокруг проема. Если ниша находится на внешней стене, приклейте пенопласт толщиной 25 мм с внешней стороны обшивки с помощью специального пеноклея.

Сделайте каркас скамейки с уклоном сиденья 6 мм, чтобы на нем не образовывались лужи. Накройте скамейку листом фанеры толщиной 18 мм, прикрутив ее шурупами длиной 2-2,5 см. Наконец, вставьте блок 10 x 30 см, чтобы закрепить полку и недостающие стержни во внутренних углах.

Для душевых стен обычно используют цементно-цементные подкладки, но мы взяли лист гипсокартона. Он немного дороже ЦДП, но работать с ним намного проще. Вы размечаете, фиксируете и режете, как обычный гипсокартон.

Какой бы материал ни использовался, закрепите его шурупами для цементно-стружечных плит 6–25 мм через каждые 100 мм вдоль швов и через каждые 150 мм в других местах. Если у вас установлен душевой поддон на заводе, оставьте нижний край подложки чуть выше края. Плитка будет свисать с края, позволяя воде стекать в основание.

Затем наложите стекловолоконную ленту (предназначенную для использования с раствором) на все швы и углы. На одну из его сторон наносится клеевой состав, но большинство штампов плохо держатся и служат недолго.Если возникнут проблемы, закрепите ленту с помощью степлера. Возьмите около литра цементного раствора и доведите его до консистенции «сгущенка», затем нанесите на все швы шпателем 15 см. Старайтесь избегать образования больших выступов, которые не позволяют плитке ложиться ровно.

Укладка гидроизоляционного слоя

Любая область, которая будет подвергаться воздействию большого количества воды, должна быть покрыта двумя слоями гидроизоляционного слоя, нанесенного кистью (имеется в ряде торговых центров и во всех магазинах плитки).Используйте одноразовые кисти и дайте первому слою хорошо высохнуть перед нанесением второго. Состав, который мы использовали, при высыхании меняет цвет с розового на красный. После этого можно наносить второй слой (фото 4 и 5). Обратите особое внимание на зоны, на которые приходится львиная доля душевой воды, особенно на углы, горизонтальные скамейки и утопленные ниши. Для дополнительной защиты нанесите также покрытие на все головки винтов в местах, которые будут залиты компаундом. Как и в случае со строительным раствором, старайтесь избегать больших отложений.

Укладка плитки в нишу

Фото 8: Смочите и уложите плитку на стене.

Нанесите раствор на горизонтальную линию и вокруг одного из углов ниши.Установите эти плитки и затем продолжайте укладывать элементы на стену, оставляя свободный ряд прямо за полкой.

Фото 9: Выложите нижнюю плитку

Сначала положите плитку на нижнюю полку ниши с небольшим уклоном в сторону душа. Отметьте нижние боковые плитки, чтобы получить нужный угол, затем закончите по бокам и сверху.

Используйте шаблон в качестве ориентира для точного расположения рядов плитки. Сначала нарисуйте линии для рядов плитки, которые будут расположены вокруг ниши.Затем выложите плитку (без раствора), чтобы точно измерить расстояние от низа ниши до начала первого ряда. Проведите линии и прикрутите планки 25 х 50 мм к стене (фото 7). Они обеспечат надежную опору рядов плитки снизу и не дадут им соскользнуть по стене до схватывания клея (можно позже убрать полосу и поставить нижний ряд, при необходимости подрезать плитку по высоте).

Смешивайте около литра раствора за раз (следуйте инструкциям на упаковке).Нанесите тонкий слой раствора на заднюю стенку ниши с помощью зубчатого шпателя 6 мм (фото 5). Затем вдавите участки мозаики в раствор. Слегка постучите по плитке кельмой, чтобы каждая плитка была на одном уровне со своими соседями (фото 11). Внимательно осмотрите поверхность на предмет наличия прослоившегося между плитками раствора и протрите его влажной тряпкой; после затвердевания соскоблить будет сложно.

Начните укладку плитки на стену в соответствии с линиями раскладки.После установки каждой плитки слегка постучите по ней кулаком, чтобы закрепить ее. Перед тем, как приклеить плитку к стене, окуните ее в воду для лучшего сцепления с раствором (фото 8). Постоянно проверяйте, ровная ли плитка. Пока раствор еще свежий, можно выровнять ряды, просто нажав уровнем сразу на несколько плиток (фото 12). Завершите укладку настенной плитки, отрезав при необходимости верхний ряд. Оставьте ряд пустым в том месте, где будет располагаться полка (фото 8).

Выложите плиткой нижнюю часть ниши, а затем стороны и верх.Внизу ниши слегка наклоните плитку в сторону душа, чтобы слить воду, добавив немного больше затирки на заднюю стенку. Обклейте нижнюю боковую плитку на уровне второго ряда и нарисуйте угол другой твердой плиткой (Фото 9).

Облицовка скамейки

Фото 10: Начните спереди

Сначала положите плитку на переднюю часть скамейки. Нарежьте мозаику на полоски, если вам нужно немного отрегулировать расстояние, чтобы сократить материал до минимума.

Положите плитки на переднюю часть скамейки, начиная с одного края.Если на другом конце есть пустота, разрежьте мозаику на полоски и немного увеличьте промежутки между рядами (фото 10). Небольшие различия в ширине зазора не будут слишком заметны. Положите плитки на сиденье, чтобы определить окончательную ширину линии затирки между плитками на сиденье и на лицевой стороне. Затем положите мозаику, начиная с лицевой стороны, и выровняйте зазоры между верхней и передней частью. Убедитесь, что плитка на краю сиденья идеально совмещена с плиткой на лицевой стороне — не должно быть отверстий или выступов.На остальной площади над скамейкой выложите плитку, остановитесь возле полки (фото 13).

Сначала выложите плиткой передний край, прикрутив направляющую к нижней части полки для поддержки (Фото 14). Примерно через час снимите обрешетку, затем закончите облицовку плиткой снизу, сверху и на стене за полкой. Наконец, снимите планки 25 х 50 мм и выложите нижний ряд плитки.

Инструменты, необходимые для ремонта

Подготовьте все перед запуском необходимых инструментов — это сэкономит вам время зря.

  • Молоток.
  • Коническая пила.
  • Аккумуляторная дрель.
  • Циркулярная пила.
  • Пистолет для герметика.
  • Отвертка с четырьмя наконечниками.
  • Ковш.
  • Уровень.
  • кв.
  • Плитка для плитки.
  • Степлер.
  • Зубчатый шпатель.
  • Тряпки.
  • Защитные очки.
  • Кисть.
  • Универсальный нож.
  • Мастер ОК.
  • Шпатель.

Вам также понадобятся такие инструменты, как плиткорез, кафельная пила, резиновые перчатки и несколько больших губок.

Материалы, необходимые для проекта

Не откладывайте покупки до последней минуты, лучше заранее подготовить все материалы. Вот их список:

  • Дегтярная бумага.
  • Фанера толщиной 18 мм.
  • Жесткая изоляция толщиной 25 мм.
  • Пеноклей для полистирола.
  • Подложки.
  • Винты длиной 25 мм.
  • Винты длиной 75 мм.
  • Саморезы длиной 25 мм для цементно-стружечных плит.
  • Раствор кафельный.
  • Лента из стекловолокна.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Плитка.
  • Затирка гипсовая.
  • Стеклянные полки.
  • Силиконовый герметик.
  • Герметик для швов.

Получать последние новости еженедельно

Создание душевого поддона с виниловым вкладышем: 12 шагов

Введение: Создание душевого поддона с виниловым вкладышем

Это готовая ванная комната, которую я построил несколько лет назад, которая включает в себя большую душевую кабину.Сборка состоит из множества этапов строительства, но здесь я расскажу об одном из самых ранних этапов — сборке поддона для душа. Поддон для душа работает как водонепроницаемая плотина, наклоненная к стоку. Есть несколько способов сделать душевой поддон водонепроницаемым — можно использовать готовый поддон, сделанный из пластика или бетона. Готовые сковороды обычно доступны только в определенных стандартных размерах. Другой метод — это профессионально установленная «горячая швабра» из водонепроницаемого прорезиненного материала. В методе, который я использую здесь, используется очень толстый водостойкий виниловый материал, который покрывает дно душа с наклонным слоем раствора, образованным сверху.Опытный домовладелец может использовать этот метод. Требуются простые инструменты для бетонирования — несколько мастерков, уровень и способ замешивания бетонного «строительного раствора».

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1. Постройте стены и обнажите сток

Стены душевой кабины были обрамлены, как и любая другая стена, с помощью шпилек размером 2 x 4 дюйма, обычно 16 дюймов по центру, и обработанных под давлением подоконников (брус, лежащий на полу). Во время «грубой прокладки» душа и ванны концы сливной трубы были заключены в пластиковые коробки, поэтому при заливке плиты вокруг конца каждой сливной трубы образовывалась пустота. .На этой фотографии показаны построенные душевые стенки (с такими конструктивными особенностями, как пространство на верхушках стен и стеклянные блоки «окна»). Также видны сливные ящики, один из которых находится внутри стенок душа, а другой — для будущего слива ванны. Коробки будут вырезаны, чтобы открыть дренажные трубы внутри.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Постройте душевой бордюр

Душевой бордюр построен из обработанной под давлением древесины. Бордюр прикручивается к плите бетонными анкерными болтами («Red Heads»), а верхняя доска закрывает болты и гайки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Постройте ловушку и поместите слив

Здесь ящик вырезан и установлена ​​p-ловушка, которая будет располагаться ниже уровня земли. Я также установил сборку слива из двух частей (я предпочитаю сливы Ebbe для превосходного дизайна и отличного улавливания волос). Я установлю высоту так, чтобы самая нижняя часть слива (круглая часть под болтами) была приблизительно. На 1/4 «- 1/2» над плитой. Затем я обернул трубу трубной пленкой перед заполнением пространства бетоном.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Заполнить пустоту

Здесь я заполнил пустоту бетоном и разгладил ее. Нижняя сливная часть — прим. 1/4 дюйма над плитой и покрыта изолентой для защиты от мусора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Заблокируйте нижнюю стенку душевой кабины

Здесь показаны блокировка и фанера, установленные на высоте примерно 12 дюймов от дна душа. Это делается для поддержки раствора, который частично поднимется по стене, образуя боковые стороны плотины.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Затирка предварительного уклона

Затем затирается «предварительный уклон», чтобы он располагался под виниловым материалом. Уклон формируется по стандарту 1/4 дюйма на фут. Измерения производятся от водостока, идущего к каждой стене, затем рассчитывается 1/4 дюйма на фут для длины, и на стенах делаются отметки, соответствующие необходимым высота. Используется настилочный раствор (только песок и цемент — без заполнителя), и откос затирается от водостока до отметок на стенах.Уровень перемещается по области, чтобы подтвердить уклон и сгладить его (некоторые уровни отмечены 1/4 дюйма на положение стопы).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Завершите предварительный уклон

Вот готовый предварительный уклон. Верхняя часть двухкомпонентного водостока установлена ​​для предотвращения попадания мусора. Виниловая пленка будет проходить по предварительному уклону, идея заключается в том, что если вода попадет через затирку плитки и через верхний слой раствора , он ударится об этот винил и все равно будет выходить в канализацию через дренажные отверстия на краю нижнего сливного патрубка.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Установите виниловый лист

Виниловый лист, специально предназначенный для душевых поддонов, доступен от нескольких производителей. Листы довольно толстые — около 40 мил. а также готовые детали для бордюров, углов и т. д. иногда доступны. Используемый клей также специально разработан для виниловых материалов. Сначала отделяются сливные кусочки и на дно кастрюли укладывается винил. Затем прорезаются небольшие прорези там, где сливные болты будут удерживать две сливные части вместе.Соберите две сливные детали — одну над и одну под виниловой пластиной — и скрепите их болтами. Покройте отверстия для болтов прозрачным силиконом перед тем, как соединить детали. Большое сливное отверстие еще не прорезано. НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ в виниле внутри поддона. Углы делают путем складывания материала и прибивания сгиба вверху одним кровельным гвоздем. Бордюр изготавливается путем вырезания и приклеивания виниловых деталей с большим количеством перекрытий и большим количеством клея. Бордюр прибивается только сзади (снаружи) бордюра.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Установите формы для раствора

Чтобы сформировать красивый прямой верхний край поддона, я использовал полоски листового материала толщиной 1/2 дюйма (OSB или фанера) такой же толщины, как и подкладочная плита для плитки. Я использую на стенах душевых — это обеспечит плавный переход плитки. Перед тем, как прикрутить полосы, я нарезал токарным станком для коротких вертикальных поверхностей, чтобы раствор оставался на месте. Токарный станок аккуратно режут до упора. 1 дюйм от дна поддона (без контакта с винилом).Полосы OSB перед прикручиванием, конечно же, выравниваются. Бордюр также покрывают токарным станком и просто подключают к настенному токарному станку, чтобы удерживать его на месте. Фанерная форма на внешней стороне бордюра была сделана так, чтобы затереть бордюр и сделать его ровный край.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Затирка сковороды

Перед затиранием сковороды я положил мелкие камешки вокруг дренажных отверстий в сливе. Я отрегулировал высоту водостока над винилом, чтобы получить примерно 3/4 дюйма грязи плюс толщину используемой плитки.Идея состоит в том, чтобы верх водостока был на одном уровне с готовой плиткой. Я отметила высоту раствора по периметру, используя те же 1/4 дюйма на фут от верха слива. Снова используется палубная грязь; затирка начинается с пола душа — точно так же, как предварительный уклон, используя уровень, чтобы сгладить его и проверить уклон. затем стенки затираются, обязательно набивая грязь в токарный станок, затем сглаживают и соединяют нижнюю и боковые стенки, как показано на этой фотографии.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Окончательный раствор для ванны

готовая сковорода все еще устанавливается с опорными досками.Их аккуратно удаляют через несколько дней.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12:

После того, как опалубочные плиты удалены, остается красивый чистый край для установки подкладочной плиты для плитки. Картон кладут на пол, чтобы защитить его до конца работы. Если вам нравится эта инструкция, у меня есть книга на Amazon под названием «Владелец-строитель: как любитель построил пристройку для дома профессионального уровня» Билла Мэтьюза. Проверьте это, и спасибо, что посмотрели.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Все о душах с нулевым порогом (от подрядчика по ремонту ванных комнат)

Все о душах с нулевым порогом от профессионального подрядчика по ремонту ванных комнат.Души с нулевым порогом очень и очень популярны в наши дни. Они выглядят потрясающе и намного безопаснее.

Чтобы подробно описать душ с нулевым порогом, нам повезло, что Чак Винклс, президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration, составил это подробное руководство. Чак — профессиональный подрядчик по ремонту ванных комнат, который установил много душей с нулевым порогом.

Как профессиональная компания по ремонту ванных комнат и кухонь, мы часто получаем запросы относительно безопасных решений для купания для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями.

Один из наиболее популярных вариантов — душ без бордюра или душевая кабина , популярность которых с годами растет. Мы здесь, чтобы обсудить преимущества, типы, стоимость, варианты и многое другое, когда речь идет о душах с нулевым порогом.

Что такое душ с нулевым порогом?

Душ с нулевым порогом — это душевая кабина, в которой пол в ванной комнате и пол в душе находятся на одном уровне, без плотины. Нет подоконника, через который можно переступить, и это позволяет инвалидному креслу легко скатиться прямо в душ.

Преимущества душа с нулевым порогом

Души с нулевым порогом считаются душами «люкс» из-за их более высокой стоимости.

Безопаснее

Однако прелесть этого типа душа в том, что он позволяет людям «стареть на месте» безопасно и достойно. По мере того как люди стареют и теряют подвижность, рутинные действия, такие как принятие душа, могут стать очень трудными.

Поднять ногу через порог, чтобы войти в душ, может быть трудно для кого-то в одиночку.Душ с нулевым порогом позволяет человеку продолжать поддерживать свою гигиену без посторонней помощи, а также упрощает решение любых проблем с мобильностью. Инвалидное кресло? Без проблем. Уокер? С этим можно справиться.

Выглядит лучше

В наши дни большинство нестандартных и роскошных ванных комнат, будь то ремонт или новое жилье, используют эти душевые кабины не только потому, что они безопаснее, но и потому, что они прекрасно выглядят.

Комментарий редактора: Мне очень нравится внешний вид этих душевых кабин гораздо больше, чем старинная комбинация ванны и душа или душевые кабины, у которых есть выступ / ступенька.

Размеры

Хотя для душа с нулевым порогом не существует стандартных размеров, он должен быть достаточно большим, чтобы инвалидная коляска могла легко пройти. Это означает, что он должен быть не менее 60 дюймов в ширину, чтобы можно было поворачивать или помогать инвалидному креслу.

Различные типы

Души с нулевым порогом варьируются от простых и функциональных до сложных и модных, таких как паровой душ с нулевым порогом. Поскольку они созданы с нуля, им не нужно выглядеть медицинскими; Фактически, вкус домовладельца может полностью определять стиль и возможности душа.

Вы можете установить дверцу, чтобы свести к минимуму разбрызгивание и поддерживать более высокую температуру внутри душа. Или вы можете выбрать без двери, что придаст ванной более эстетичный дизайн. В душевых без дверей тоже меньше необходимости содержать в чистоте.

Диапазон стоимости

Как и в любом проекте реконструкции, стоимость душа с нулевым порогом может варьироваться в зависимости от вариантов и того, что необходимо сделать. Например, его может потребоваться разместить на плиточном фундаменте, что будет означать, что часть исходного фундамента необходимо будет снести, прежде чем можно будет установить поддон с нулевым порогом.

Кроме того, поддон для душа с нулевым порогом стоит дороже, чем стандартный поддон, предназначенный для уклона, слива и водонепроницаемости. Он прочный и предназначен для качественной укладки плитки. Также есть гарантия от утечек. В общем, вы должны ожидать, что потратите от 15 000 до 18 000 долларов на душ с нулевым порогом.

Что делать: сделай сам или нанять подрядчика?

DIY отлично подходит для устранения мелких проблем с сантехникой. Или для покраски гостиной.Но когда дело доходит до установки душа с нулевым порогом, вы должны оставить это профессионалам. И не просто профессионалы — только очень опытные подрядчики должны выполнять такие работы.

Во-первых, дренаж должен нормально функционировать, а это непростая задача. Кроме того, полы и стены необходимо будет правильно гидроизолировать. А сантехника и кафель должны выполняться профессионалами. Не стоит рисковать тем, что душ выйдет из строя, потому что это может повредить другие части вашего дома, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Какие есть варианты плитки?

К счастью, у вас есть множество вариантов плитки, когда дело доходит до этих типов душевых, поскольку те же типы, которые доступны для всех душей, доступны для душей с нулевым порогом. Вам нужно помнить об этих двух вещах:

  1. Плитка должна обеспечивать соответствующий уклон для правильного дренажа.
  2. Плитка должна быть нескользящей.

Для обеспечения сопротивления скольжению напольная плитка меньше в душе с нулевым порогом, а для стен тенденция заключается в более крупной плитке, которая минимизирует затирочные швы.Вы также можете использовать другие разновидности материалов для стен и потолка, такие как акрил, камень и композит. Но у полов меньше вариантов, так как небольшая плитка лучше всего подходит для уклона в душе с нулевым порогом .

При выборе материалов для потолка учитывайте простоту монтажа, затирку швов и эстетический вид.

Какие варианты освещения?

Американская ассоциация освещения рекомендует «наслоить» освещение, то есть использовать комбинацию окружающего освещения, акцентного освещения и рабочего освещения.Есть распространенная мантра: «Свет, куда вкладываешь деньги». И это верно для душа с нулевым порогом, потому что душ из плитки — дорогое вложение. Он должен быть функциональным, удобным и красивым, а освещение может помочь в достижении всех этих целей.

Поскольку душ — это влажная среда, светильники должны быть рассчитаны на влажность. Наиболее популярны встраиваемые светодиодные светильники. Однако размеры и расположение можно варьировать для создания разных эффектов. Например, если у вас есть интересная текстура на стенах, расположите источники света как можно ближе к стене, чтобы они «царапали» и создавали тени.

Какие типы материалов для пола доступны?

Лучшим материалом для пола в душе с нулевым порогом является плитка, потому что швы между затиркой создают нескользящую поверхность. Материалы потолка могут быть плиткой, камнем, акрилом, составом, гипсокартоном, штукатуркой.

Можно ли превратить традиционный душ / ванну в душ с нулевым порогом?

Можно ли преобразовать только автономные души в души с нулевым порогом? Или вы можете переделать установку душа / ванны?

К счастью, вы можете превратить любую установку в душ с нулевым порогом.Этот процесс занимает около двух-трех недель, поэтому наймите подрядчика, с которым вам нравится работать. Сначала сносится ванна / душ. Как только это будет сделано, слив перемещается в центральное место. Душевая система — от водостока до душевых скамеек и уплотнений труб — должна быть водонепроницаемой . Вам нужно будет решить, использовать ли занавеску для душа или стационарный кусок стекла для защиты от воды.

Ищите вдохновение в журналах и веб-сайтах. Посетите выставочные залы и почувствуйте, как выглядит и работает душ с нулевым порогом.Подумайте о вариантах, которые облегчат вашу жизнь пожилым людям на месте, например, ручной душ или сиденье внутри душа.

Души с нулевым порогом — стильные, привлекательные и идеальные для всех — независимо от того, собираетесь ли вы состариться на месте или просто хотите освежить свою ванную комнату в стиле спа.


Чак Винклс — президент New Life Bath & Kitchen , New Life Painting и New Life Restoration . Чак родился в Южной Калифорнии и в настоящее время проживает в Санта-Мария.Он женат на своей жене Шелли тридцать восемь лет и имеет двух сыновей, Натана и Ноя.

Трехстенная душевая кабина Encompass

Оценка 4,50 из 5 на основе оценок 2 покупателей

2 отзыва

Измерения взяты из приблизительных размеров, а НЕ АКТУАЛЬНЫХ размеров душевого поддона. Душевые поддоны имеют на дюйма меньше ШИРИНЫ и на 1/8 дюйма ГЛУБИНЫ, что упрощает установку.

Есть вопросы по этим характеристикам продукта? Ознакомьтесь с нашим руководством по спецификациям продукта

* Все базы изготавливаются на заказ.Нужна помощь в получении правильных размеров? Свяжитесь с нами сейчас.

Раскройте потенциал дизайна с помощью трехстенного поддона для душа

Раскройте потенциал своей ванной комнаты с помощью трехстенного душевого поддона с открытой передней частью. Наш трехстенный цоколь, идеально подходящий для замены простых ванн и душевых кабин, имеет передний линейный слив для равномерного и равномерного дренажа и элегантный вход без бордюра.

  • Имеет три водонепроницаемые боковые стенки
  • Линейный трап передний на всю ширину поддона
  • Имеет уклон 2% от задней части к передней части зоны входа в дренаж.
  • Перед заказом
  • убедитесь, что расположение центра слива не мешает балкам пола.
Скачать спецификации продукта

Описание

Создайте и закажите трехстенное основание нестандартного размера, соответствующее вашему видению и пространству.Где еще можно настроить душевой поддон по индивидуальному заказу, чтобы существенно увеличить площадь, занимаемую душем?

Особенности и дизайн трехстенного поддона Encompass

Если в вашей ванной комнате есть душевой уголок с тремя стенками, и вы ищете современный способ максимально использовать свое пространство, вам понравится наш трехстенный душевой поддон без бордюра, с тремя водонепроницаемыми боковыми стенками и без бордюра. вход, повышающий безопасность и внешнюю привлекательность. Независимо от того, есть ли в вашем доме дети, домашние животные, пожилые люди или люди с физическими недостатками, для которых переход через бордюр является рискованным занятием, душевые поддоны Encompass с нулевым входом станут идеальным обновлением для ванных комнат.

Подробнее

Для начала, точка входа находится на одном уровне с полом в ванной, а это значит, что здесь нет опасных губ, которые могут вызвать спотыкание и падение. Это также обеспечивает плавный переход, который обновляет ваше пространство, воплощая в себе популярный дизайн с открытой концепцией. Имея на выбор более 100 цветов, вы можете подобрать основу для любой существующей поверхности стены или сочетать ее с любым типом нового материала отделки стен, если вы собираетесь провести капитальный ремонт.

Когда вы примете душ, вы сразу же будете поражены односкатной конструкцией, которая перетекает во встроенный линейный слив.Наклон 2% соответствует требованиям ADA и позволяет использовать инвалидные коляски, ходунки и другие вспомогательные устройства.

Эта конструктивная особенность обеспечивает большую устойчивость, чем многосклонные души, которые поступают в централизованный водосток, а линейный слив не забивается или не забивается, как это часто бывает в традиционных водостоках. Кроме того, сливную крышку из нержавеющей стали легко снять для очистки, а без затирки вам больше никогда не придется беспокоиться о бесконечной очистке, которая, кажется, никогда не устранит полностью плесень и грязь.

Лучше всего то, что ваш новый душевой поддон можно установить всего за несколько часов — до четырех раз быстрее, чем у конкурирующих продуктов — и это гарантирует, что обновление не нарушит вашу жизнь ненадлежащим образом. Вам также предоставляется ограниченная гарантия на продукт сроком 3 года или 1 год для коммерческого использования с момента покупки. Благодаря превосходному мастерству, индивидуальной подгонке и минимальным требованиям к обслуживанию, вам понравится все в вашем трехстенном поддоне для душа без бордюра.

Настройка идеального трехстороннего душа для вашего пространства

Encompass рада предложить три боковых душевых поддона различных стандартных размеров, от 36 дюймов x 34 дюйма до 72 дюймов x 42 дюйма, с вариантами квадратной и прямоугольной конфигурации.Однако мы также предлагаем возможности индивидуальной настройки форм и размеров (до 95 дюймов в ширину и 60 дюймов в глубину). Если, например, ваше доступное пространство в задней части душа шире, чем перед ней, мы можем приспособить ее к индивидуальной подгонке за дополнительную плату.

Подробнее

С точки зрения эстетики, наши основы Corian представлены в широкой цветовой гамме. Любите ли вы традиционные варианты, такие как Glacier White, Cameo, Bisque или Bone; вы предпочитаете более темные оттенки, такие как ясень или карбон-бетон; или вас интересуют более смелые и яркие оттенки, вы найдете идеальный цвет, который будет соответствовать вашему существующему или новому дизайну интерьера, а также вашему личному стилю.

Улучшенный материал Corian Solid Surface

Материал DuPont Corian — это гораздо больше, чем более 100 великолепных цветов на выбор. Прежде всего, ваш трехстенный душевой поддон из Corian обеспечивает исключительную практичность и ценность благодаря прочному материалу, не требующему особого ухода, который прослужит десятилетия.

Каждый цельный поддон для душа изготавливается по индивидуальному заказу как цельная, бесшовная, водонепроницаемая поверхность из Corian, которая идеально вписывается в имеющееся душевое пространство. Основание является самым надежным на рынке и не требует водонепроницаемой подкладки.Его просто устанавливают на черновой пол ¾ дюйма или на пол из ненатянутого бетона, со смещением 2-дюймового дренажа PVC FPT влево или вправо, в зависимости от ваших предпочтений, для слива до пяти галлонов воды в минуту.

Кориан на 100% непористый, что делает его устойчивым к микробам (бактериям и плесени) и чрезвычайно легким в уходе. Он также устойчив к пятнам, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что мыло, шампунь или другие продукты повредят поверхность.

Душевые поддоны Encompass не только обеспечивают безопасный вход, благодаря наличию порога без бордюра, но и обеспечивают лучший баланс благодаря почти плоской конструкции с односторонним уклоном на 2%.На этом меры безопасности не заканчиваются — Corian также прошел испытания на скольжение во влажных условиях, что обеспечивает более безопасную нескользящую поверхность, обеспечивающую более надежную опору.

Преимущества трехстенного поддона для душа без бордюра

Нельзя отрицать, что трехсторонний душ Encompass обеспечивает несравненные преимущества, как практичные, так и эстетические. Безбарьерный вход, конструкция с одним уклоном и нескользящая поверхность из материала Corian обеспечивают безопасный и функциональный душ, соответствующий требованиям ADA. Кроме того, линейный слив устраняет угрозу стоячей воды, а цельная водонепроницаемая конструкция означает, что не нужно чистить некрасивый раствор.

Непористый кориан устойчив к микробам и окрашиванию, его легко чистить, так что вы можете долгие часы чистить плитку и прощаться с затиркой. Душевые поддоны Encompass устанавливаются быстро (в 4 раза быстрее, чем другие изделия), и они рассчитаны на десятилетия с минимальным обслуживанием, что экономит ваше время и деньги.

Разумеется, эти изделия также станут прекрасным дополнением любой ванной комнаты, поскольку имеют цельный вход с открытой концепцией, который придает современный вид, о котором вы так мечтаете. Благодаря параметрам настройки цвета, размера и даже формы вы получите идеальную посадку и возможность проявить творческий подход с помощью десятков возможных вариантов цвета.Если вам нужен современный душ, который обновит внешний вид вашего дома и добавит выдающейся функциональности, безопасности и ценности, то идеальным решением станет трехстенный душевой поддон Encompass.

Другие душевые поддоны

Как построить душевую нишу, One Room Challenge Week 4

Привет! На этой неделе я покажу вам, как создать нишу для душа, как часть моего поста с испытанием в одной комнате!


Я очень доволен тем, как у меня получилось … теперь ему просто нужно немного затирки. 😉 Всем доброго времени, ребята!

На прошлой неделе я показал вам, как облицовывать цементный пол, и позвольте мне сказать вам, что это была напряженная неделя!

Были установлены цементные стены и добавлена ​​гидроизоляционная мембрана, но вы можете видеть, что одна стена не закончена.Я действительно хотел добавить нишу для душа, поэтому мой друг, который помогал мне, оставил ее на этом этапе.

Как построить нишу для душа

Принадлежности: этот пост содержит партнерские ссылки, подробнее.

Шаг 1: Измерьте и отметьте плитки для размещения ниши.

Если вы хотите, чтобы ваша ниша совпадала с вашими плитками, было бы неплохо знать, где они будут выстраиваться, чтобы вы могли убедиться, что получили нужное место, конечно, это необязательно, но рекомендуется.

Положите плитку на ровную поверхность, добавив распорки к высоте, на которой должна начинаться ваша ниша.Затем измерьте и отметьте на прямой доске, где каждая плитка начинается и заканчивается. Как только вы это сделаете, вы можете использовать палку, чтобы определить, где разместить свою нишу в душе.

У вас, скорее всего, не будет цементной доски на этом этапе … так что вы можете измерить шпильки.

Шаг 2: Создайте свою нишу до желаемого размера.

Я измерил, насколько велика моя ниша, и построил ее из 2х4. Изначально я добавил к задней части фанерный лом, но потом удалил его и прикрепил цементную плиту.Вам нужно будет подогнать его под свое пространство.

Я рекомендую встраивать его в стойки до того, как будет прикреплена опорная плита или цементная плита. Но в любом случае работает.

Шаг 3: прикрепите свою встроенную нишу к шпилькам.

После удаления верхней цементной плиты моя замечательная подруга Эми из Her Tool Belt помогла мне установить нишу в шпильки. Мы использовали фанеру, чтобы вставить ее, чтобы мы могли надежно и плотно закрепить ее винтами на шпильках. Эми использует мой многофункциональный инструмент, чтобы вырезать нижнюю часть цементной плиты, чтобы она соответствовала нише.

Я сделал надрез на верхней цементной плите, чтобы она соответствовала моей нише, а затем прикрепил ее винтами 1 5/8 дюйма. Так как я хотел меньшую нишу для мыла и более высокую для шампуня, я добавил несколько досок с отверстиями для карманов. Не все душевые кабины и плитки одинаковы, поэтому я не предоставляю размеры, но я разместил полку так, чтобы она соответствовала моей плитке.

* При установке расстояния не забудьте принять во внимание глубину цементной плиты, глубину плитки, а также предусмотреть пространство между плитками. Это требует некоторой силы ума, но это выполнимо!

Шаг 4: Добавьте цементную доску со всех сторон своей ниши.

Отмерьте, отрежьте и прикрепите цементную доску (или подкладную доску, которую вы когда-либо используете) со всех сторон вашей ниши.

Сначала я добавил верхние доски и полки, они должны быть заподлицо с цементной доской, прикрепленной к стене.

Полку нужно наклонить, чтобы вода могла стекать. На верхнем фото выше вы можете видеть, что я добавил ряд проставок 1/8 дюйма сзади. Затем я прикрепил к ней цементную доску винтами. Это добавляет идеальный небольшой уклон! Я сделал это на обеих полках.

Затем прикрепите цементную доску по бокам и спереди полки. Не забудьте, что стороны должны быть наклонены в соответствии с полками.

Шаг 5: Отделка ниши для душа — лента, тонкий набор и водонепроницаемая мембрана.

Далее идет отделка ниши. Важно выполнить все эти шаги, чтобы не было утечки. Заклейте все стыки скотчем. Включая каждый стык внутри ниши. Я был в процессе, когда сделал верхнее фото, мне все еще нужно было сделать эти суставы на спине … и я это сделал.:)

Как только все ваши суставы будут заклеены, нанесите тонкий набор, чтобы закрыть их. Вы сделаете это со всеми стыками в душе. Так же, как замазка и оклейка гипсокартоном … так. много. веселье.

Когда ваш тонкий набор высохнет и станет гладким, вы можете нарисовать водонепроницаемую мембрану и дать ей высохнуть. Они бывают разных цветов, мой оказался синим. Это здорово, потому что я люблю синий, но неважно, что он будет скрыт. 🙂 Просто убедитесь, что у вас есть хорошая печать и все накрывают.

Шаг 6: Обложите свою нишу плиткой!

Последний шаг — выложить плитку свою нишу! Я сделал так, чтобы линии плитки и раствора совпадали. Он не был полностью идеальным, но я думаю, что он будет хорошо выглядеть, когда я затирю раствор. Я пришел в восторг и начал облицовывать свою верхнюю нишу и даже не подумал обернуть декоративную плитку. Проснувшись на следующее утро, я осознал свою ошибку … тьфу! К счастью, мне удалось оторвать стороны и начать все сначала … У меня было , чтобы исправить это!
Я ТАКОЕ рад, что сделал! Уф! Это свело бы меня с ума!

Эта плитка Stone Creek, ребята, УДИВИТЕЛЬНА! Мне это нравится, к тому же при личной встрече он выглядит лучше! Мозаика идеально подходит для этого… просто прикосновение стиля! Джеффри Корт действительно выбил его из парка своей плиткой!

Теперь, чтобы показать вам, что происходило, пока я строил нишу … потребовалось время.

Помнишь Эми?
Эми предложила прийти и помочь мне выложить плитку, потому что она такая потрясающая! Так что я получил ее почти на два дня, и она мне очень помогла, у меня так мало времени, чтобы поработать над этой ванной, так что это значило для меня мир! Я очень ей благодарен !!
Пока работал над душевой нишей…и другие вещи (которые я покажу вам через минуту). Эми вышибла мне большую часть душа! Нам там было очень уютно вместе! Ха-ха! Это не большое пространство!
Чтобы дополнить торцы плиток для душа металлическими краями, мне нужно было закрепить стену. Мне пришлось добавить металлический угловой борт, а затем сделать немного замазки и приклеивания, ура!
Эми поставила боковые стены вокруг туалета и убедилась, что они ровные. Затем мы даем им возможность настроиться, прежде чем приступить к работе с двумя другими стенами.
Я потратил немного сил на то, чтобы вычислить вентиляционное отверстие сушилки и вонзить его в стену.Я вырезал гипсокартон до шпилек, чтобы было больше места для работы, и после некоторых поисков в Интернете у меня появились некоторые идеи.
В конце концов я нашел верхнюю часть, которую я подключил к своему внешнему вентиляционному отверстию. Я заклеил его из соображений безопасности, так как он будет внутри гипсокартона. Я все еще смогу почистить вентиляционное отверстие снаружи, и это хорошо.

Я могу или не могу использовать кусок стены на правом нижнем фото. Я все еще пытаюсь определиться. Тем временем моя подруга разрешила мне постирать у себя дома…и сваи переполняются, опять … доброе горе!
Мне действительно нужно решить эту проблему. Плюс затирка, мне еще нужно затирку пола !! И двух недель кажется мало!

Ладно, хватит рыданий! После того, как Эми ушла, я смогла выложить плитку нишу для душа и починить ее, а затем закончила душ …
А другая стена у туалета! Аааа счастье !!
Как видите, у меня ТОННА работы и мало времени. Я просто хочу сесть и посмотреть на свою красивую плитку…это разрешено ?!

Отправляйтесь на 4-ю неделю испытаний в одной комнате и узнайте, как прогрессируют все комнаты!

Пожелайте мне удачи до следующей недели (и несколько молитв тоже могут быть хороши!)







* Джеффри Корт предоставил мне плитку для этой задачи с одной комнатой. Все мысли, мнения, замыслы и идеи принадлежат мне. СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
СохранитьСохранитьСохранитьСохранитьСохранить
СохранитьСохранить

Банки

Банки
  • Kuinka vähentää näytön kirkkautta kannettavalla tietokoneella 🚩 Kannettavan tietokoneen kirkkauden vähentäminen 🚩 Kannettavat tietokoneet
  • Ranskalaiset perunat uunissa — Пошаговые инструкции по приготовлению рецептов valokuvien kanssa Cook.ru
  • Vastaukset Mail.ru: ikkuna avautuu jatkuvasti kysymykseen: Miten haluat avata tämäntyyppisiä linkkejä (http)?
  • Tietoa potilaille
  • Täydellinen ja epätäydellinen näkymä verbistä, kuinka määrittää näkemys venäjäksi
  • Tyypit ja valmistusmenetelmät: Yleiskatsaus + Видео
  • Игла CRKK: Kannettava ilma-aluksen ohjuskompleksi, tekniset tiedot (TTX), Leesion Range
  • Kuinka valmistaa naudanlihaa pehmeä ja mehukas, kun paistetaan paistinpannussa?
  • Макияж harjat: Mikä harja на tarkoitettu
  • Viral tai bakteeri-Infktio verikokeella: dekoodaustulokset
  • Mikä на Octamys 3-NDFL-ilmoituksessa yksilöille
  • Куваус, кувитус, видео — «Miten ja miksi»
  • Putki Bender tekee sen kaikenlaisia, piirustuksia, valokuvia, askel askeleelta
  • Kuinka hoitaa vakavaa kurkkukipua kotona?
  • Antipyreettinen imetyksen kanssa: Luettelo turvallisista tabletteista
  • Mikä pankki on parempi ottaa kiinnitys — kannattavin asuntolaina 2021
  • Mikä on kirjautuminen rekisteröidessään ja miten se luodaan oikein?
  • Рейтинговый радар Detektorit 2020/2021, 15 parasta mallia Antradarov, Hyödyt ja haitat, miten valita — Autotopik.ru
  • Korvataan Tricolorin konsolit uudelle ilmaiseksi ilmaiseksi: miten ja mistä tehdä
  • Huonekalut nuket Tee se itse: 9 пошаговых мастер-классов
  • Тверь — Mitä se on, miten oppia tanssia
  • Peruskonseptit.
  • Mitkä ovat oireet, kun munuaiset ovat sairaita
  • Käännä yksiköt: aste celsius [° C] Kelvin [k] • Lämpötila-muunnin • Suositut yksiköt Muuntimet • Kompakti laskin • Интернет-муунтимет Mittausyksiköt
  • 13 yksinkertaisia ​​tapoja päästä eroon päänsärkyä kotona
  • Секреты оннистунут yhteenveto —
  • Keskustelu LiveInternet — Venäjän palvelu Online-päiväkirjat
  • Фикус Бенджамин каатаа лехдет — keltaisuus, mitä tehdä, keväällä talvella, syyt, miten reanimoida
  • Miten nurge itseään poliisi, miten yhdeksän CS: GO CONSOLI
  • Kuinka tehdä helmiä — Мастер-класс по производству korut omalla kädet (140 куваа + установка)
  • Troit-moottori, syyt, diagnostiikka, miten korjata se omalla kädellä
  • Kuinka tehdä paperimaskia — 90 valokuvaa ja videoita Miten se tekee itsellesi maskin
  • LED-lamppu Tee se itse: конструкция, схема, самостоятельная сборка
  • Lasi vettä aamulla tyhjään vatsaan: edut ja haittaa
  • Kuinka tehdä ruskea väri maaleista
  • Halyava ja melkein AliExpress — Secrets 2021 ja miten voittaa?
  • 1539.Kalastusvälineiden solmut, meri solmut — Каластус — MediaPlatform Mirtessen
  • Mukautettu kirjain DTI
  • Tehokas ja tehokas rakkauden loitsu kaverille: lukeminen sääntöjä, tyyppejä, seurauksia
  • Huopa lelut uudelle vuodelle: kuviot, koristeet joulukuusi, käsityöt huopaa uudelle vuodelle Tee se itse, vaiheittaiset ohjeet
  • Куинка поиста история Яндекс-селаимесса
  • Autoklaavi kaasusylinteristä kotiin purkille — tee se itse
  • Интернет — MediaPlatform Mirtessen
  • Syövän ominaisuudet: Mikä nimi valita lapsi
  • Miten Granola eroaa mueslista?
  • Launcher 3: Mikä on tämä ohjelma Androidissa, on tarpeen poistaa se ja poistaa sen
  • Аскель Аскелеельта
  • Seurantapaketit AliExpress: Etsi tilaus koodilla, jonka voit käyttää kanssamme!
  • Elokuvat 2020 — Päätiedotteet
  • Kuinka monta päivää influenssa on mahdollista tartuttaa potilaan talteenoton jälkeen — perheen klinikka, Екатеринбург
  • Mikä в Интернете в nopeus, joka tarvitaan televisioon älykkäällä televisiolla?
.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *