Монтаж проводки на кухне: Электропроводка на кухне: выбор сечений проводов
Электропроводка на кухне: выбор сечений проводов
Содержание статьи:
Вступление
Электропроводка на кухне в сериях домов старой постройки имеют характерные особенности. Прежде всего, вся проводка сделана не кабелем, а проводами с алюминиевыми жилами. Сечение проводов, исключая розетку для электроплиты, не превосходит 2,5 мм, групповых цепей предусмотрено минимальное количество. Такая проводка не подходит для современной кухни наполненной большим количеством бытовых приборов. Выход один, сделать новую электропроводку кухни.
Электропроводка на кухне – общие советы
Каких бы специалистов вы не планировали пригласить для электромонтажных работ на кухне, нужно иметь элементарное представление, как рассчитывается нагрузка кухни, и как следствие, как рассчитываются сечения проводов и номиналы автоматов защиты.
Суммарная потребляемая мощность кухни складывается из мощности каждого бытового прибора, который вы планируете установить на кухне.
Мощности приборов указаны на их корпусе. Так, средняя мощность электрического чайника – 2000 Вт, печи микроволновой 1500 – 2500 Вт, посудомоечной машины 2000 — 2500 Вт, стиральной машины 2000 Вт.
Самый энергоемкий бытовой прибор это плита.
Духовка потребляет 2000-3000 Вт, электрическая плита со стеклокерамикой «возьмет» 6000-8000 Вт. Если просуммировать этот набор и прибавить резерв в 3000 Вт, получаем, что общая мощность энергопотребления кухни будет : 10000 Вт для газовой плиты и 18000 Вт для электроплиты.
Таблица сечений жил кабелей
По рассчитанной потребляемой мощности можно определить сечение жил кабеля, который будет использоваться для новой электропроводки.
Примечание: Кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевые провода уже давно не используются в электропроводки квартиры и дома. Токопроводящие жилы должны быть медными.
По таблице можно определить сечение жил кабеля электропроводки в зависимости от нагрузки цепи.
Проложенные открыто | ||||||
S | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||||
мм2 | Ток | Мощн.кВт | Ток | Мощн.кВт | ||
А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
0,5 | 11 | 2,4 | ||||
0,75 | 15 | 3,3 | ||||
1 | 17 | 3,7 | 6,4 | |||
1,5 | 23 | 5 | 8,7 | |||
2 | 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11 | 24 | 5,2 | 9,1 |
4 | 41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 |
5 | 50 | 11 | 19 | 39 | 8,5 | 14 |
10 | 80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 |
16 | 100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 |
25 | 140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 |
35 | 170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 |
Проложенные в трубе | ||||||
S | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||||
мм2 | Ток | Мощн.кВт | Ток | Мощн.кВт | ||
А | 220 В | 380 В | А | 220 В | 380 В | |
0,5 | ||||||
0,75 | ||||||
1 | 14 | 3 | 5,3 | |||
1,5 | 15 | 3,3 | 5,7 | |||
2 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14 | 3 | 5,3 |
2,5 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16 | 3,5 | 6 |
4 | 27 | 5,9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
5 | 34 | 7,4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Групповые цепи квартиры
Повторюсь, кухня энергоемкая комната и для удобства монтажа и усиления безопасности электропроводки кухни разделяют на групповые цепи. Группы разделяют так, чтобы мощность каждой группы розеток не превышала 4600 Вт, а освещения -2300Вт. Для групповой цепи 4600 Вт, используют медный кабель сечением 2,5 мм2, для освещения кабель 1,5 мм2. Отдельные группы 4600 Вт, то есть отдельную розетку со своим автоматом защиты, делают для стиральной машины, посудомоечной машины, группы розеток переносимых приборов (чайник, миксер и т.п.), водонагреватель. Отдельную группу выделяют для розетки плиты 7300 Вт, кабель сечением 6 мм2.
Соответственно, каждая группа защищается следующими автоматами защиты (или предохранителями):
- 4600 Вт- 25А/20А;
- 2300 Вт- 16А/10А;
- 7300 Вт- 40А/32А.
Расположение розеток на кухне
Все чаще, план размещения розеток можно получить или заказать при покупке мебели кухни. И это правильно, розетки должны быть привязаны к расположению и размерам кухонных шкафов, их высоте, ширине и назначению.
электропроводка на кухне: расположение розеток на кухнеОбычно высота розеток за шкафами делается 10-12 см от пола. Розетки на кухонном фартуке поднимаются от чистового пола на 80-90 см, при высоких шкафах на 115 см.
©remont-kuxni.ru
Другие статьи раздела: Электрика кухни
Поделись статьей с друзьями:
Похожее
Как правильно установить встроенную технику на кухне своими руками
Что нужно знать при подключении техники к электросети
Подключение любой техники на кухне требует прокладки электрического кабеля. Ее можно осуществлять 2 способами:
- скрытым, то есть в стене;
- поверхностным – в защитном коробе.
Лучшим способом считается скрытый способ, но он требует предварительного планирования, благодаря которому можно распределить нагрузку на электросеть.
Разница будет и в случае, если используется не обычная, а встраиваемая техника. Для встроенной вытяжки, духового шкафа, микроволновой печи характерны функциональность и декоративность. Кроме того, такой способ расположения техники на кухне считается невероятно экономичным с точки зрения пространственной организации. Важно не просто произвести подключение вытяжки, печи и так далее, но и обезопасить помещение от возможных аварийных ситуаций, связанных с проводкой. Для этого щиток дополняется предохранителем – он будет отключать электроэнергию по всей квартире в случае превышения напряжением допустимых значений.
Стоит также учитывать и мощность техники на кухне – для микроволновой печи, духового шкафа, варочной панели, вытяжки она может варьироваться от 1 до 6 кВт. В зависимости от этого определяется, какая розетка и вилка потребуется для подключения того или иного прибора. Понятно, что эти комплектующие должны иметь исполнение «евро».
Важно! Некоторые специалисты предлагают исключить связку «вилка-розетка» из электрической сети, производя подключение техники на кухне напрямую с помощью клемников. Они утверждают, что такой способ подключения увеличивает надежность электрической сети. На самом же деле такое подключение опасно – хозяин помещения должен всегда иметь возможность самостоятельно отключить прибор из сети.
Если же подключение техники с большим энергопотреблением (например, мощной вытяжки, духового шкафа, варочной панели) производится в квартире со старой проводкой, то для каждого отдельного изделия монтируется собственная проводка из подходящего по уровню нагрузки кабеля.
Есть также специальные рекомендации по подключению духового шкафа и варочной панели – для них в обязательном порядке устанавливается силовая розетка. Кроме того, не стоит забывать, что подключение варочной панели производится только после того, как будет установлена столешница.
Основные правила установки и выбора розеток
В большинстве случаев в каждой квартире уже есть старая электросеть с розетками, однако расположены они неудобно и не позволяют переносить технику в требуемое место. А потому установка новой мебели, варочной панели и духового шкафа сопровождается переносом розеток. Может потребоваться и добавление розеток на кухне – например, для микроволновой печи.
Каждая розетка на кухне устанавливается в соответствии со следующими рекомендациями:
- Для варочной панели розетка устанавливается на высоте 15-40 см – за плитой или мебелью. Розетка устанавливается на 32 А. Высокая мощность такой техники (5-6 кВт) заставляет запитывать розетку от отдельного автомата.
- Для духового шкафа (2-3 кВт) монтируется стандартная розетка, на той же высоте – 10-40 см.
- Другие бытовые розетки на кухне (например, для микроволновой печи) устанавливаются на высоте 1,0-1,2 м, вдоль столешницы в соответствии с имеющимся планом расположения мебели.
- Розетка для вытяжки монтируется на высоте 2 метра от уровня пола.
Важно! На одной розеточной линии подключается столько приборов, чтобы их мощность не превышала 4 кВт суммарно (понятно, что это для случаев, когда все приборы работают одновременно). Если же мощность техники существенно превышает рекомендуемую, то проводится отдельная линия через автомат.
План разводки электрики
Кухонное помещение считается одним из наиболее нагруженным по энергозатратам помещений. Холодильник, современные плитки, микроволновка, электрический чайник, а также посудомоечные машины требуют большую мощность. Если проводка не справляется с потреблением всех бытовых приборов, сеть перегружается, что может привести к неполноценной работе устройств, их преждевременной поломке и даже к пожару. Учитывая это, при правильном составлении плана нужно определиться с тем, какая техника будет находиться на кухне, а также заранее узнать потребляемую каждым прибором мощность.
Помимо технической стороны вопроса важно определиться с размещением бытовой техники. Это позволит установить нужное количество розеток во всех требуемых местах, что положительно скажется на интерьере кухни, потому что отпадет потребность в применении удлинителей и тройников. Идеальным вариантом является установка отдельной розетки для каждого прибора, находящегося на кухне: от холодильника до зарядного устройства для телефонов.
Монтаж электропроводки является очень ответственным этапом отделки кухонного помещения. От качества выполнения электромонтажа зависит полноценность работы бытовых приборов и срок их службы. Неграмотно сделанный ремонт приводит к возможности выхода оборудования из строя и грозит пожаром в помещении. Нужно учитывать то, что со временем приборы могут заменяться на более современные, которые, в свою очередь, потребляют большую мощность. В связи с этим желательно сделать расчёт мощности с запасом на будущее, что в будущем поможет избежать затруднений.
Вне зависимости от того, сколько всего оборудования будет размещено на кухне, многие современные устройства требуют отдельных розеток и силовых линий. Отдельные розетки нужны для следующих приборов:
- Духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина.
- Холодильник.
- Стиральная машина.
Учитывая все эти требования и рекомендации, можно установить любую кухонную технику и быть уверенным в том, что ее подключение и дальнейшее использование не вызовет каких-либо неудобств.
Установка и подключение встроенной техники на кухне своими руками
Самостоятельное подключение встроенной техники и монтаж различных комплектующих не представляет большого труда. Достаточно обладать минимальными познаниями в электрике и некоторыми практическими навыками обращения с мебелью.
В кухонные гарнитуры чаще всего интегрируют духовые шкафы, варочные панели (газовые и электрические), посудомоечные машины, холодильники, стиральные машины, вытяжки, кофемашины, пароварки и другую бытовую технику.
Варочная панель
Для монтажа и установки варочной панели необходимо сделать отверстие в столешнице, монтажные размеры которого указываются в руководстве по эксплуатации. Делается это электролобзиком после тщательной предварительной разметки. Края выпила нужно обязательно обработать герметиком. Панель укладывается в отверстие на выложенную по краям уплотнительную ленту и фиксируется специальными зажимами, идущими в комплекте.
Подключение осуществляется в простую электрическую розетку. Для газовой варочной панели потребуется соединение с газопроводом посредством специального шланга.
Вытяжка
Вытяжки для кухни подразделяются на купольные и встраиваемые. Купольное устройство имеет декоративный короб и крепится с помощью саморезов к стене между навесными шкафами над варочной панелью. Встраиваемая вытяжная система врезается в дно шкафа, при этом открытой остается только небольшая часть с панелью управления.
Есть модели, которые встраиваются полностью и их совсем не видно. Такой вариант удобно использовать на кухне малогабаритной квартиры, т. к. в шкафу над вытяжкой остается еще место для хранения. В продаже можно найти варианты вытяжек, которые встраиваются в столешницу. Для подключения к центральной вентиляционной системе необходимо подвести гофру. Если такой цели нет (вытяжка будет работать в режиме рециркуляции), то устанавливаются угольные фильтры. На стене у потолка размещается электрическая розетка.
Стиральная или посудомоечная машина
Монтируются посудомоечные и стиральные машины под столешницу. При сборке гарнитура под эти приборы оставляются места в непосредственной близости от мойки. Устанавливается оборудование на полу между нижними тумбами. Затем на технику крепятся мебельные фасады с помощью специальных петель или простых саморезов.
Стиральные и посудомоечные машины устанавливают во встроенный кухонный гарнитур и подключают аналогичным образом:
- Подключение к электросети. Электрические розетки размещают на стене за соседними тумбами на высоте 200-500 см от пола. Требуется обязательное заземление.
- Подключение к водопроводу. Необходимо заранее запастись тройником, фитингами и обжимной муфтой. Подробная инструкция всегда прилагается к оборудованию.
- Подключение к канализации. Сливной шланг просто вставляется в тройник канализации. Все места соединений герметизируются резиновыми прокладками, лентой Фум и силиконом.
Электродуховка или СВЧ-печь
Электрическая духовка, микроволновка или компактный духовой шкаф размещаются как под столешницей, так и в пенале на удобной высоте. Все элементы мебели изготавливаются по размерам техники, поэтому ее следует выбирать заранее. При монтаже приборы просто вставляются в нишу и закрепляются шурупами.
Рекомендуется все розетки для подключения размещать на стене внизу у самого пола (по верхнему краю не выше 100-150 мм).
Холодильник
Встраиваемый холодильник размещается в специальном мебельном коробе (пенале), изготовленном под него. Для вентиляции внизу устанавливают пластиковую решетку, а вверху у стены оставляют небольшое расстояние. Фасады навешиваются на дверцы холодильника при помощи шарниров или скользящих полозьев.
Подготовка к установке холодильника
Перед установкой холодильника на кухне правила установки необходимо знакомиться с инструкцией от компании-производителя, и выяснить о предъявляемым к нему требованиям по монтажу.
Некоторые решения современных компаний нуждаются в особенных условий и дополнительных правилах к установке. К подобной категории относятся, к примеру, смарт-холодильник. Для него требуется условия, не предъявляемые к обыкновенным устройствам.
Если не нашли недочетов, то можно приступать к установке. Холодильник выставляют по уровню на то место, в которое его вначале хотели поставить. Кабель необходимо надежным образом прикрепить к задней стенке. Подключить к розетке вы можете лишь после 12 часов.
Время основано от метода транспортировки. Если он под наклоном, то это время возрастает примерно до 24 часов. По завершению отмеченного срока, стоит подключить его в розетку. У розетки должно быть заземление.
Опорные поверхности
При установке холодильника, нужно найти ровную, не скользящую и твердую поверхность. Если бетонное напольное покрытие выложено плиткой, проблемы не возникнут. Если отделка напольного покрытия сделана из деревянных материалов, нужно выяснить, что ее детали очень надежные зафиксированы и сумеют выдерживать вес прибора.
Кроме того, от подключенных компрессоров исходит вибрации. Если напольное покрытие подвижное, вибрация возрастает и распространяется волной по покрытию. Намного знают, что техника может вскоре выйти из стоя, кроме того, это может раздражать также домочадцев.
Необходимые инструменты
Как подключить холодильник? Для этих работ необходимо запастись всеми инструментами.
Ниже указаны все те приспособления, которые нужны для установки холодильника любых моделей:
- Гаечный ключ. Постоянно имеется в комплекте к оборудованию, применяют, чтобы регулировать высоту ножек.
- Уровень лазерный либо обыкновенный строительный, чтобы регулировать устройство по горизонтальной и вертикальной плоскости.
- Разводной ключ. Если у прибора есть лёдогенератор, то придется его подключать к трубопроводам с подачей воды.
- Фум-лента (обыкновенная пакля), чтобы уплотнять места соединений шланга с трубами льдогенератором.
- Отвертка для установки декоративных элементов на дверное полотно оборудования, если холодильник встраиваемый.
Важный момент: при доставке оборудования на дом и распаковке, необходимо дать ей время, чтобы она адаптировалась к окружающей среде. Перед подключением оборудования в электросеть, необходимо подождать около 6 часов. При продолжительном его нахождении в обстановке при отрицательных температурах время необходимо прибавить до дня.
Как правильно установить холодильник по уровню: этапы работы
Холодильник нужно ставить на ровную поверхность пола. У некоторых людей пол в кухне отделан плиткой. Чтобы холодильник не перемещался по полу, не создавалось скольжение, стоит купить специальные наклейки на ножки. Нужно отрегулировать передние ножки, чтобы он стоял ровно. После его установки на пол, проверяется ровно ли он будет стоять при открывании двери. Холодильник не должен шататься при открывании и закрывании, издавать странные звуки. Регулировка ножек осуществляется вручную или ключом. Так можно отрегулировать нужный наклон холодильника и выровнять его положение относительно пола и стен.
Поверхность, на которую устанавливается агрегат, должна быть ровной. Чтобы аппарат не шатался. Для этого на холодильнике есть специальные регулируемые ножки.
Высота передних ножек должна быть чуть больше, чем задних колесиков. При такой установке дверь будет плотно закрываться.
Этапы установки:
- Выбрать место для холодильника;
- Проверить поверхность пола на ровность;
- Распаковать холодильник;
- Поставить на выбранное место;
- Отрегулировать высоту ножек.
Чтобы выставить верный уровень, можно воспользоваться специальными приспособлениями. Для регулировки уровня можно использовать тарелку с углублением, у которой будет на кромке небольшая полоска.
Устанавливать холодильник нужно не вплотную к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и ним около пяти сантиметров, чтобы проходила циркуляция воздуха. После этих шагов установки по уровню, учитывая все правила, идет установка к электросети.
Последующие шаги (мойка, подключение к электросети) производятся не сразу после установки холодильника на пол. Необходимо выждать определенное количество времени.
Подключение холодильника без коммуникаций
В этом случае мы имеем, в виду простую технику, которую необходимо установить и подключить к электросети. Инструкция по правильному подключению холодильника своими руками состоит из следующих правил и рекомендаций:
- Необходимо проверить корпус холодильника на наличие повреждений и дефектов.
- Подготовьте подходящее место для установки. Рядом с этим местом должна находиться розетка. Подключение холодильника через удлинитель делать нельзя.
- Корпус должен размещаться на расстоянии в 15 см от стены.
- Агрегат должен находиться строго в горизонтальном или вертикальном положении. Для регулировки холодильника необходимо выкрутить ножки.
- Проверьте по уровню правильность установочных работ.
- Подсоедините шнур в сеть и проверьте работоспособность.
Вот это и вся технология подключения нового холодильника к сети своими руками. Как видите, она не представляет ничего сложного. Выполнить этот процесс может каждый человек, которые не имеет необходимых навыков.
Подключение холодильника с подсоединением холодной воды
Многие холодильники могут иметь ледогенератор. Он используется для создания льда, который можно будет добавлять в напитки. Устройства могут иметь наливной или стационарный тип.
В первом случае ваш холодильник будет иметь специальный бачок, в который нужно добавлять воду. Чтобы подключить холодильник со стационарным ледогенератором нужно подвести подачу воды к необходимому разъему. Для того чтобы выполнить подключение холодильника стационарного типа необходимо подвести к нему подачи воды.
Сначала вам нужно установить двухкамерный холодильник на подготовленном месте. После этого вам потребуется врезаться в магистраль водопровода. Выбор материалов для выполнения этого процесса будет зависеть от вида водопровода. После этого вам необходимо прочесть рекомендации производитель и выполнить подключение водопровода к холодильнику. Затем просто проверьте работоспособность системы.
Как видите, подключение холодильника к электросети самостоятельно достаточно просто.
Особенности подключения оборудования с льдогенератором
На некоторых моделях «рефрижераторов» стоит льдогенератор — приспособление для создания льда разной формы и назначения (пищевого, технического). Генератор может быть наливной — вы сами заливаете воду в специальную емкость — или стационарный, подключенный к водопроводу.
Если у вас наливной генератор, тщательно выровняйте холодильный корпус относительно горизонта — перекос приведет к разливу жидкости и прочим проблемам. Стационарный же требует подключения к источнику питания и водоснабжения.
Существуют крупногабаритные двухдверные холодильники с системой No Frost и льдогенератором — они подключаются по стандартной схеме. Не забывайте, что такие агрегаты должны стоять далеко от источника тепла.
Как провести монтаж холодильника своими руками без профессионалов
Подсоединять и устанавливать холодильник советуют в следующей очередности:
- Во время замены уже отработавших холодильников новым, вначале осуществляют аккуратно демонтажные работы со старым и его извлекаем из пенала.
- Перед установкой технику подключаем к электросети. После осуществленным пробным подсоединением в электросеть смотрим, работает ли техника, то есть владелец выясняет, что схема в рабочем состоянии, мотор работает негромко.
- Фиксируем холодильник на свое место. Чтобы обеспечить оптимальный условия для работы прибора сейчас и бесшумную работу в дальнейшем, рекомендуется воспользоваться уровнем. Установку по вертикали можно осуществить благодаря вращению регулировочного болта, который находится в нижней области холодильника.
- В некоторых случаях для фиксации корпуса в необходимом положении, необходимо осуществить установку малой подкладки из пенопласта нужной толщины, которую можно незаметным образом размещать в отверстиях среди стенок холодильных установок и пенала.
- После выполнения данных работ осуществляется монтаж фасадной области панели пенала. К тому же фиксируется любой из предусмотренных изделий для монтажа, осуществляется уточнение хода створки и устойчивость конструкций в общем.
- После осуществляется подсоединение холодильников к электросети и оканчивая проверку работы бытового оборудования.
Установка встраиваемого холодильника
Главное правило при монтаже холодильного оборудования — оставляйте зазоры для циркуляции воздуха. Это поможет избежать перегрева. Если агрегат встраивается в шкаф, со всех сторон должны быть зазоры минимум по несколько сантиметров. Пенал, где находится встроенный холодильник, не должен быть полностью закрытым — берите шкаф с отсутствующей задней стенкой.
В нижней части мебельного шкафа предусматривается полка, под ней — вентиляционные отверстия. Над оборудованием оставляют зазор до 10 см.
Все остальные правила установки (ближе к розеткам, дальше от тепла и воды, на расстоянии от мебели) тоже в силе. Заранее определите, как будете подключать кабель — сверху или снизу прибора.
Инструкция по выполнению монтажа агрегата внутри шкафа:
- Сверьте размеры устройства и пенала кухонного гарнитура. Проверьте, есть ли зазоры со всех сторон.
- Установите устройство в пенал.
- Прикрепите фасад и дверцы.
- Установите декоративные и защитные элементы.
- Подключайте к сети.
Внешняя дверца
Если вы хотите полностью встроить холодильник в пенал кухонного гарнитура, выберите способ крепления дверцы:
Возможные варианты:
- установка полозьев на дверце пенала;
- дверца остается неподвижной относительно двери шкафа.
В первом случае при открывании дверца плавно скользит по одной-двум направляющим (точное количество определяется высотой шкафа). Фиксировать дверцу не надо — она сама будет смещаться при открывании. Для этого на двери фиксируют металлический уголок, соединенный с направляющей.
Если планируется встраивать «рефрижератор» не полностью, дверца не нужна — холодильная установка расположится в открытом пенале без дверей или отдельно от гарнитура.
Чтобы встройка не выбивалась из общего дизайна помещения, рекомендуем:
- покрасить в тон кухонного гарнитура, стен кухни, электроплиты;
- оклеить полимерной пленкой;
- закрыть со стороны внешней стенки меловой доской.
Розетки электроприборов и бытовой техники должны быть расположены на открытом месте.
Подключение к электросети
Главное правило на данном этапе — обеспечение свободного доступа к розетке.
При подключении холодильника помните:
- нельзя закрывать розетку, из-за этого не получится вовремя вытащить вилку при коротком замыкании или при поломке, придется отодвигать прибор от стены;
- к удлинителю подключают ограниченное количество техники (не более 2-х единиц), т. к. в противном случае возрастает нагрузка на кабель;
- розетку следует располагать под столешницей, над или сбоку;
- не забывайте о рабочем заземлении.
Заведите провод удлинителя вдоль плинтуса за кухонным гарнитуром — это повысит безопасность электроприбора и снизит риск травмирования, если человек зацепится ногой за кабель.
Наличие автомата в цепи подключения холодильника позволяет предупредить поломку техники при перепадах напряжения, грозе, затоплении и других внештатных ситуациях.
Как поставить микроволновку сверху и стоит ли это делать
В маленьких квартирах на холодильник часто ставят микроволновую печь. Это имеет смысл, если агрегат маленький, а в печке вы будете только разогревать и размораживать пищу. Другие функции микроволновки — длительное приготовление, гриль, мультиповар и прочие — быстро приведут к перегреву устройства.
Учитывайте и другие правила:
- расстояние от стены до СВЧ — такое же, как у холодильника: 10–15 см;
- между электроприборами проложите фанеру или оргстекло. Пленку, клеенку и другие легковозгораемые материалы — ни в коем случае;
- микроволновка должна быть оснащена ножками, чтобы зазор между агрегатами способствовал усилению циркуляции воздуха.
Источники
- https://kitchendecorium.ru/remont/bazovye-pravila-podklyucheniya-kuxonnoj-texniki-k-elektroseti.html
- https://kuhnya.guru/tehnika/podklyuchenie-duhovogo-shkafa
- https://VseMe.ru/kuhnya/vstroennaya
- https://morrozko.ru/pravilnaya-ustanovka-holodilnika/
- https://lightika.com/bytovaya-tehnika/kak-podklyuchit-holodil-nik-15-poleznyh-sovetov.html
- http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/podkluchenie-holodilnika-k-elektroseti.html
- https://expertland.ru/tehnika/holodilniki/ustanovka
выбор автомата и сечения провода, встраиваемая техника
Содержание статьи:
Чтобы сделать качественную проводку на кухне, нужно разобраться, как лучше ее установить. От выбора правильного варианта подключения успех всего мероприятия будет зависеть не меньше, чем от используемых материалов и правильности выполнения работ. Важно грамотно составить проект и провести проводку на кухне своими руками в полном соответствии с установленными нормами.
Какой бывает проводка
Наружная электропроводка на кухне
Прокладка электропроводки может быть скрытой или открытой. Каждый вариант имеет свои минусы и плюсы. Выбирать тот или иной нужно в зависимости от материалов, из которых возводилось здание. Также учитываются особенности запланированного дизайна и всех декоративных элементов, которые уже находятся или только планируются в помещении.
Открытая
Открытая схема электропроводки на кухне представляет собой самый простой вариант обеспечения дома электроэнергией, который не предусматривает необходимость наличия каких-либо особых навыков и выполняется за короткое время. Главное достоинство этого варианта заключается в том, что он не предусматривает порчу интерьера, не требует демонтажа каких-то предметов или всего внутреннего декора, чтобы провести необходимые работы. Помимо этого, если в проводке появится короткое замыкание, можно быстро обработать ее и устранить возникающие проблемы, не тратя массу времени на поиск конкретного места их локализации.
Кабель-каналы для открытой проводки
В то же время не стоит забывать о том, что на кухне постоянно присутствует повышенная концентрация влаги, в связи с чем проводам потребуется дополнительная защита. Также для кухни характерны постоянные перепады температуры, которые негативно влияют на электропроводку. Провода с течением времени будут перегреваться, их защитная оболочка быстро потеряет целостность, в конечном итоге это обернется их преждевременным выходом из строя. Вовсе не обязательно, что все ограничится только отключением электроэнергии в доме, так как подобные условия часто приводят к коротким замыканиям, а это уже прямой риск пожароопасной ситуации.
Самым популярным решением этой проблемы являются специальные поливинилхлоридные кабель-каналы. Представляют собой специальную конструкцию из короба, который закрепляется на поверхности потолка или стены, а также надежной крышки, на которой установлены застежки для крепления. В такие каналы помещаются все прокладываемые провода, которые затем протягиваются к необходимой бытовой технике, розетке или освещению.
Кабель-каналы последних моделей отличаются отличными электроизоляционными характеристиками, их можно легко изгибать, они защищены от воздействия высоких температур, за счет чего не будут плавиться при коротких замыканиях. Можно приобрести каналы под любые виды интерьера, включая отделку «под дерево».
Скрытая
Скрытая проводка
Скрытая схема является наиболее оптимальной. Чтобы правильно сделать проводку на кухне, нужно обеспечить ее максимальную безопасность. Для этого все провода прячутся за поверхностью потолка или стен. В несущих стенах или перекрытиях пробиваются специальные бороздки, в которые будет укладываться электропроводка, после чего выемка заполняется цементом или алебастром с последующим нанесением на нее декоративного покрытия. За счет этого провода находятся под защитой, а на кухне можно будет сделать любой интерьер. Единственный нюанс – проводку нужно выполнять до проведения косметического ремонта.
Способ имеет свои недостатки. Если возникнут какие-то неисправности, для обнаружения точного места их локализации и проведения даже незначительного ремонта придется удалять внешнюю отделку и заново пробивать стену, так как другими способами получить доступ к проводам уже не получится.
Выбор кабеля
Чтобы обеспечить грамотное обустройство энергообеспечения, следует разобраться в том, какое сечение провода нужно для кухни. Выбор проводов осуществляется в соответствии с общей мощностью бытовых электроприборов на кухне, а также установленного в ней освещения.
Чтобы подключить стандартные торшеры, люстры, настольные лампы и какие-нибудь небольшие прожекторы, используются медные провода, оснащенные ПВХ-защитой марки ПВ или ППВ. Главной особенностью таких проводов является повышенная устойчивость к высоким нагрузкам, срок их службы позволит не беспокоиться о проведении ремонта много лет. В этом случае сечение жилы должно составлять, как минимум, 1.5 мм. Провода, которые будут проводиться к розеткам для обеспечения энергией мощного оборудования, нужно выбирать с сечением 2.5 мм.
Если использовать тонкие провода, в конечном итоге электропроводка не сможет выдержать эксплуатационной нагрузки, что обернется коротким замыканием или возгоранием кабелей.
Если кухня освещается с помощью устройств, заключенных в металлический корпус, не получится использовать для них тонкий провод. Чтобы исключить риск перехода напряжения на корпус осветительного прибора, к нему должен быть подведен трехжильный провод с мощной изоляцией. Только тогда можно быть уверенными в том, что использование металлических светильников действительно безопасно.
Если на кухне будет работать оборудование, которое потребляет более 8 кВт в час, нужно использовать отдельную ветку, в которую войдет трехжильный медный кабель, имеющий мощную изоляцию. При этом важно заземлить прибор после его установки третьей жилой. Сечение в данном случае должно составлять как минимум 6 мм.
Подготовка к работам
Схема разводки электрики на кухне
Монтаж электропроводки на кухне – это крайне ответственная процедура, от которой будет зависеть качество работы бытовой техники и безопасность людей внутри помещения. Поэтому начинается она всегда с разработки проекта.
- Определяется, какое количество техники будет использоваться в помещении.
- Оформляется чертеж, на котором будет отображаться запланированное месторасположение мебели и всех приборов. Там же следует указать, где планируется установить все выключатели и розетки.
- Определяется, какой тип сети используется для электроснабжения дома. При подключении к однофазной сети сложно обеспечить работу сразу нескольких мощных приборов, в связи с чем придется ограничиваться в количестве оборудования или включать его по отдельности, чтобы исключить риск перегрузки.
Трехфазная сеть – отличное подспорье для прокладки проводов с практически любым запасом мощности, что позволит пользоваться техникой как угодно.
Прокладка электропроводки
Штробление стен под проводку
Чтобы правильно провести электромонтаж на кухне, следует покрыть стены предварительной разметкой в соответствии со схемой из проекта. Далее, следуя рисунку, аккуратно проделать в стенах штробы, в которые будут укладываться провода, предусматривая, что в дальнейшем они будут маскироваться финишной отделкой. При этом важно помнить, что при необходимости повернуть инструмент нужно крутить его строго на 90 градусов.
Подготавливаются гнезда, в которые будут устанавливаться подрозетники и встраиваемые розетки, а во все проделанные каналы укладываются кабели. Чтобы зафиксировать кабель, через каждые 30 см рекомендуется проделать в канале специальное отверстие, через которое можно будет закрепить его с помощью дюбель-скоб. Когда укладка закончена, все каналы тщательно замазываются алебастром или гипсом.
В заранее проделанные углубления устанавливаются подрозетники, из которых выводятся провода, питающие все выключатели и розетки. Не забывайте подравнять их положение, используя специальный строительный уровень, после чего надежно закрепить с помощью раствора и винтов.
Места, в которых скручивается несколько проводов, следует замаскировать с помощью специальных коробок из металла или полимера. Коробки должны идти на уровне стены. В конечном итоге все провода, которые идут от выключателей, приборов освещения и розеток, объединяются с главным входным проводом электропитания, а все соединения аккуратно покрываются защитной оболочкой.
Полезные советы
Дифавтомат АД12 2Р 20 А обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током и предотвращает возгорание проводки
Важно заранее выбрать, какой автомат ставить на кухню. Мастера рекомендуют использовать вместо стандартных УЗО дифференциальные автоматы, оснащенные повышенной защитой от воздействия влаги.
Помимо этого, учитывайте все требования безопасности:
- Прокладка выполняется только в условиях отключенного электричества, а на щиток следует повесить при необходимости табличку, которая предупредит других жителей о том, что ведутся работы.
- Любые подключения к центральной сети выполняются только в соответствии с сопроводительной инструкцией.
- Все инструменты должны иметь изоляционное покрытие.
- Перед проведением работ устраняется любая сырость.
Учитывая все эти правила, можно правильно проложить электропроводку в своей кухне, не рискуя собственным здоровьем, даже если у человека нет большого опыта в подобных работах.
Электропроводка на кухне своими руками
Мы с Вами достаточно детально рассмотрели вопрос о том, с чего начать ремонт на кухне. И сегодня, в продолжение этой темы, я хочу Вам поподробнее рассказать про электрику, поскольку это наиболее существенная и трудоемкая задача, с которой Вы обязательно столкнетесь. Если Вы возьметесь за такую задачу, как электропроводка на кухне своими руками, то получите хороший опыт по многим направлениям ремонта квартиры.
Как сделать электропроводку на кухне своими руками?
Итак, давайте еще раз посмотрим на нашу кухню. Я специально отодвинул ее от стен, чтобы было удобно смотреть, как у нас должны быть проложены провода:
Сначала, как я уже говорил ранее, нужно оценить состояние наших стен и прийти к одному из трех выводов:
- Стены ровные и их не нужно ровнять.
- Стены кривые — их необходимо штукатурить.
- Стены кривые — требуется монтаж гипсокартона.
Почему нужно, чтобы стены были ровные? Потому что кухонная мебель — это единая конструкция, часть которой будет стоять на полу, а часть подвешена (прикреплена) к стене. Сильные перепады стен (завалы в ту или иную сторону) приведут к тому, что ровно кухню будет не поставить! Либо, придется что-то решать по месту, делать какие-то подпорки и т. п., что не есть хорошо. Поэтому Вы должны понимать — стены для Вашей будущей кухни должны быть ровными!
Проверить завал стен по вертикали всегда можно по отвесу, см. статью: Отвес и строительный уровень.
Монтаж гипсокартона или выравнивание стен штукатуркой — это принципиальный вопрос, который Вы сразу должны решить. Давайте разбираться почему.
Электропроводка на кухне должна быть скрытая, т. е. все провода, распределительные коробки, розетки нужно прятать в стене. Для гипсокартона — это будет одна технология, для бетонной стены — совершенно другая.
Для начала разметим стену и поймем, как у нас пойдут провода.
Мы уже согласились с тем, что делаем современную кухню с подключением множества бытовых электроприборов. Поэтому, запитываться от нашей старенькой розетки не получится — нужно делать отдельную электрическую проводку! В первую очередь, мы должны позаботиться о питании всей нашей кухни, которое очевидно должно приходить извне. Хорошим вариантом, в этом случае, будет установка в Вашем электрощите отдельного автомата, который отвечал бы за кухню. От этого автомата должен идти кабель через всю квартиру, прямо в кухонное помещение. Учитывая большую нагрузку, которую будут создавать электроприборы, берите толстый кабель. Например, медный 3-х жильный кабель с сечением жилы 2,5 кв. мм.
Разговор о мощностях, нагрузках и подборе кабеля мы оставим для другой статьи. А сейчас нам важен сам принцип.
Так вот, этот кабель тянется от автомата электрощита через всю квартиру, прямо туда, где Вы готовите пищу. Дальше он должен разветвляться и идти в разные стороны: к розеткам, к посудомоечной машине, к микроволновке, к холодильнику, к вытяжке и т. д. Что значит разветвляться? Это значит, что кабель приходит в распределительную коробку, а далее он режется и с помощью соединительных колодок разветвляется в разные стороны:
Таким образом, у Вас получаются ответвленные куски проводов, которые должны в итоге заканчиваться розетками. Часть этих розеток будут на видном месте (например, на кафельном фартуке) и будут использоваться для периодического подключения к ним и отключения от них переносных бытовых приборов: чайников, кофеварок, миксеров, комбайнов, мясорубок и т. п. Отверстия под эти розетки сверлятся прямо в стене. Другие розетки служат для постоянного подключения к ним стационарных электроприборов: посудомойка, микроволновка, вытяжка, подсветка. Эти розетки наоборот, не должны быть на виду. Под них не обязательно сверлить отверстия в стене, т. к. розетки можно прятать прямо внутри кухонной мебели.
Также, возможно у Вас будет сделан теплый пол. У него своя специальная розетка для подключения.
Если Ваших подключений еще больше, чем на приведенном рисунке, значит нужно ставить дополнительные распределительные коробки и делать дополнительную проводку проводов. Обязательно загляните в статью Как правильно соединять электрические провода.
Распределительные коробки и провода нужно прятать в стены.
Поэтому, если Вы решили работать с бетонными стенами, то Вам сначала нужно в бетоне просверлить отверстия под каждую распределительную коробку, под каждую свободную бытовую розетку, проштробить канавки под все провода и только потом взяться за штукатурку стен. О том, как сверлить бетонные стены и штробить канавки Вы можете посмотреть в видеоуроках по замене розеток.
Сразу скажу, что работа эта очень пыльная и трудоемкая. Вам понадобятся хороший перфоратор, коронка по бетону и специальная насадка в виде штробы на перфоратор. Очень важно, чтобы диаметр Вашей коронки по бетону совпадал с диаметром распределительной коробки, которую Вы будете утапливать в стене. Если распределительные коробки и розетки будут разных диаметров, то Вам придется запастись 2-мя разными коронками по бетону, а они сами по себе не дешевые. Позаботьтесь об этом заранее. Если надумаете делать электрическую проводку именно таким методом, то почитайте обязательно статью Какие есть средства защиты от строительной пыли, иначе Ваш дом превратится в такое, о чем и говорить не хочется.
Если Вы решили поставить гипсокартон, то много вопросов снимается. Сверлить его гораздо проще и пыли столько не будет. Штробить канавки под провода также нет необходимости, т. к. все провода будут спрятаны между стенкой и гипсокартоном. Однако, в этом решении есть один существенный минус. Установка гипсокартона отберет у Вас около 7 см от каждой из стен кухни, т. е. общая площадь помещения уменьшится, а кухонная мебель как-бы приблизится к Вам по одной и другой стене на 7 см. Для многих это решающий момент при выборе штукатурки или гипсокартона, учитывая наши малогабаритные кухни.
Таким образом, электропроводка на кухне своими руками хоть и задача не из легких, но достаточно интересная. Нужно отметить, что Вам придется очень много зачищать проводов. Делать это обычным ножом — дело неблагодарное, т. к. Вы потратите массу времени и производительность резко упадет. Лучше использовать инструмент зачистки проводов от изоляции.
Установка системы скрытой кабельной проводки
Скрытые кабельные системы электропроводки — популярный выбор в домашних условиях, поскольку они эстетически привлекательны. Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.
Провода устанавливаются в 4 этапа.
Шаг 1: Прокладка электрических каналов в плите
Шаг 2: Прокладка электрических каналов в стене
Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
Шаг 4: Установка распределительных щитов
Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки системы электропроводки скрытого кабелепровода.
Шаг-1: Прокладка электрических трубок C в плите
- Панели трубопроводов для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
- Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Правильно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
- Было бы идеально следовать цветовой кодировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель из ПВХ для соединения аксессуаров.
- Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
- Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
- Примите особые меры предосторожности при бетонировании плиты
- Замените все сломанные трубы
- Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
- После того, как плита и балка закрыты, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любую заслонку или альтернативный маршрут для использования в будущем.
- Обеспечьте все необходимые рукава в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями по электрике и кондиционированию.
- Обеспечьте вытяжные коробки в подходящих местах. распределительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами.
Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене возведение кладки стен, но до начала штукатурных работ По окончании отверждения кирпичной кладки выполнить чеканку.В идеале выдерживайте промежуток в 7 дней между двумя мероприятиями Выполняйте резку стен только стенорезками, так как это позволит избежать повреждения стен Закрепите электрические кабелепроводы с помощью утвержденных зажимов, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку После того, как трубопроводы, коробки и аксессуары закреплены, заполните точеную поверхность цементным раствором и сеткой, обернутой вокруг трубопроводов Начните проводку на стене с разметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола) Ограничьте ширину выемки в соответствии с количеством каналов Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от стены кладки, чтобы имелась выемка для кабелепровода. Убедитесь, что все горизонтальные трассы трубопровода прямые на уровне коробки.Кабелепровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что ни одна из стеновых труб не взята случайно. Не используйте колена или изгибы. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы. Не прокладывайте силовые кабели рядом с линиями связи Прокладывайте кабелепроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Закройте вертикальные участки открытыми концами наверху, если у вас есть подвесной потолок Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат
- Правильно закрепите скрытый распределительный щит на уровне в соответствии с проектом архитектора, чтобы Например, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
- Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Обеспечьте одинаковое единообразие для всех установок.
- Щиты должны представлять собой готовые металлические коробки модульного типа утвержденного производства. Закрепите скрытый ящик на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
- Заканчивайте крепление коробки перед штукатурными работами при прокладке стен. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.
Шаг 4: Установка распределительных щитов
- Замаскируйте распределительный щит перед штукатуркой
- Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
- Подготовьте коробку согласно конструкция, такая как фиксация количества кабелепроводов, входящих в распределительную коробку
- Поместите трубы ПВХ только из заданных входных отверстий
Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешной установки скрытого система электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об этом.
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, фитингов кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводного кабеля, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений для электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Подключение домашней сети (Практическое руководство для начинающих)
Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, требует базовых навыков самостоятельного изготовления и создания беспорядка.
Именно поэтому это лучше всего делать при полностью новой постройке или капитальном ремонте.
Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.
Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.
Начало работы
Первая и самая важная часть — это создание плана.Вам нужно будет учесть:
- Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
- Сколько комнат вы подключите?
- Какие бывают маршруты проводки?
- Сколько розеток в каждой комнате?
- Расположение розеток?
- Кабель Cat5,6 или 7? (рекомендуется кошка 6)
- Будете ли вы использовать патч-панель?
Далее вам нужно составить список того, что вам понадобится.
- Основные инструменты напр. сверла и др.
- Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
- Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
- Концевые розетки и соединители.
- Коммутатор или коммутаторы Ethernet.
Ref : Каковы требования к домашней сети?
Обзор сетевых компонентов
Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) имеет экранирование, что усложняет установку.
Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральных кабелей используйте сплошной кабель.
Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.
Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает разъемов RJ45 .
Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.
Гнезда Keystone Это розетки, которые обычно устанавливаются в настенную панель или патч-панель. Они являются частью настенной розетки,
Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.
Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь не работать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы Cat6 сделаны с учетом этого.
Патч-панели и настенные розетки типов
Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.
Варианты домашней электропроводки
там
Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.
Вы можете вывести кабели от всех розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.
Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели к центральному месту.
Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.
Что находится в центральном районе
Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.
У вас есть два варианта концов кабеля:
- Провод к коммутационной панели (наиболее профессиональный)
- Конец с вилкой RJ-45.
Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, будет излишним в небольшой сети.
Вам нужна патч-панель?
Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш ISP Router (кабельный модем), но это не обязательно.
Примечания:
Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.
Стандарты проводки
Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.
Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.
568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана
568B чаще встречается в США.
Пример сметной стоимости
2-х этажный дом. 4 комнаты по 2 розетки на комнату (всего 8 двойных розеток).
- Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
- 16 прогонов = 192м
- 8 стеновых панелей
- 16 домкраты трапецеидального искажения
Коммутатор- минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
- Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
- Разъемы RJ45
- Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)
Если настенные панели имеют две заделки, то это означает, что удваиваются кабельные и трапециевидные гнезда?
Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = около 74 фунтов стерлингов
настенных плит * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
разъемов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 шт. — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов за штуку = 44 фунта стерлингов
соединительных кабелей (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструменты для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.
Полезные ролики
Домкрат Keystone и настенная пластина
Как подключить настенную розетку
На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели
Завершите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45
Настенная панель Keystone Jack и патч-панель
Жесткий или многожильный кабель
Подключение патч-панели
Подключение патч-панели
Эта патч-панель использует разъемы Keystone
Список литературы
Дайте мне знать, если вы нашли его полезным
[Всего: 18 Среднее: 4.3]
Непонятная неисправность цепи дома?
Двухцепные кабели:
Двойные неисправности
Особый вид схем, часто встречающихся в домах в США и Канаде, отражает основную проводку, питающую дом от энергетической компании. Это называется многопроволочной ответвленной цепью, но для наших целей было бы проще назвать ее двухцепным кабелем. Он включает в себя два горячих провода с общей нейтралью в качестве «обратного» пути . Горячие провода находятся на расстоянии 240 вольт друг от друга и на 120 вольт от нейтрали.Такая компоновка позволяет сэкономить немного времени и усилий при установке за счет использования кабеля, содержащего черный, красный и белый провода, между панелью и (обычно только) первой розеткой или распределительной коробкой, к которой он подключен.
Две части этой многоконтурной схемы обычно в этот момент отделяются друг от друга, а затем ведут себя как большинство других 120-вольтных схем. Но если бы вы проследили поток двухцепного тока от панели к этому первому блоку в то время, когда каждая часть многоконтурной схемы потребляла разное количество электричества, вы бы обнаружили следующее:
Если 5 ампер течет по горячему проводу A и 6 ампер по горячему проводу B, общий нейтральный путь будет , а не , который будет передавать 11 ампер (как если бы горячие линии, вопреки коду, питались от одного основной провод через ту же шину).Вместо этого 1 ампер будет течь по нейтрали, и в данный момент (помните, что это переменный ток) он будет течь в направлении, которое, казалось бы, завершает движение тока в проводе B, и против направления, которое казалось бы необходимо для завершения цепи провода А. Откуда 5 ампер тока A «приходят» или «уходят» в этот момент? Он не подключается к панели через нейтраль; это через провод B, питаемый 240 вольт между ними. Даже провод B передает 5 ампер по проводу A, при этом разница в 1 ампер — дисбаланс — идет на нейтраль.5 ампер A и 5 из 6 ампер B — это одно и то же — они по сути представляют собой цепь на 240 вольт в этой точке, протекающую от выключателя к выключателю и, в конечном счете, к двум концам катушки трансформатора энергетической компании. Вся домашняя система делает это все время, потому что два горячих провода основной электросети совместно используют одну нейтраль от панели обратно к трансформатору.
Имеется тревожная неисправность , которая может возникать с многоконтурным кабелем на панели или коробке, к которой он идет.
Если соединение нейтрали на шине нейтрали панели или в коробке, к которой проходит кабель, выходит из строя, две цепи станут полностью одной 240-вольтовой цепью, с набором нагрузок одной (прежней) цепи, расположенных последовательно с другими. А поскольку их лампы и приборы не были разработаны с учетом такого напряжения и схемы подключения, в результате элементы, обслуживаемые одной первой цепью, будут иметь тенденцию работать ярче, чем обычно, а элементы другой — более диммером. Возможно повреждение, особенно чувствительного электронного оборудования.Если вы заметили устойчивое странное затемнение света в одной части дома и свет, горящий ярче обычного в другой части , это одна из возможных причин. Другая возможность — аналогичная ситуация, возникающая во всей системе дома, когда
Основная нейтраль — это плохо.
Розетки двухконтурные
Кухня / столовая в домах US , подключенных в 1960-х годах (и немного до и после; также в некоторых семейных комнатах в то время) часто имели две отдельные 20-амперные «бытовые» цепи, соединяющие каждую нормальную (дуплексную) розетку посредством способ двухконтурного кабеля.[Канадская версия требовала одноконтурных 20-амперных и / или двухцепных 15-амперных розеток в определенных местах на кухне]. Идея заключалась в том, чтобы легче распределять тяжелые нагрузки между двумя необходимыми цепями. Тот факт, что домовладельцы и жители дома не знали об этом, сделал эту идею, на мой взгляд, почти бесполезной. Как бы то ни было, к настоящему времени эта благонамеренная идея даже имела неприятные последствия:
Когда домовладельцы или мастера теперь заменяют хотя бы одну из этих изношенных или немодных розеток, не отламывая металлический язычок, соединяющий верхнюю и нижнюю половины горячей стороны, две цепи, которые специально питались от противоположных главных сборных шин, чтобы позволить им поделите одну нейтраль, не перегружая ее, между ними произойдет короткое замыкание на 240 вольт.Если ручки выключателей двух цепей соединить вместе, как того требует сейчас, они оба сработают, и кто-то должен будет выяснить, что было сделано не так. Чаще всего выключатели расположены по отдельности, и первый срабатывает, таким образом предотвращая срабатывание второго. Это фактически оставляет все розетки по-прежнему работающими, потому что цепь, которая не сработала, теперь передает свою горячность через неснятый металлический язычок на другую половину всех розеток. Это означает, что вся кухня теперь будет иметь нагрузочную способность только одного контура вместо двух.Я видел дома, где, по-видимому, сидел один из этих взломщиков
отключался в течение многих лет, и люди задавались вопросом, почему они не могут запустить более двух приборов одновременно на своей кухне, пока (хороший) выключатель не сработает из-за перегрузки.
«В течение последних 3 месяцев мой тесть и« штатный электрик »пытались найти / решить проблему. Хотя они обнаружили другие проблемы и исправили их, они все еще не смогли исправить Основная причина. После предварительной проверки я проконсультировался с Google и нашел ваш веб-сайт.Мой счастливый день! После использования вашего средства устранения неполадок я определил, что у него открытая нейтраль. Вооружившись этой информацией, я отключил основное питание, пошел прямо к клеммам нейтрали в соединительной коробке и затянул их (и, черт возьми, они болтались. На одном из них более двух витков!) Проверил пару других, которые были туго затянуты, и восстановила власть. Проблема была устранена «мгновенно». Итак, в течение 3 часов я исправил проблему !!! Плата «электрику» за устранение неполадок: 550 долларов. Сумма поврежденных двигателей и холодильного оборудования: 2250 долларов США.Видеть выражение лица тестя, когда его всезнайка зять исправил проблему: бесценно! Спасибо вам от нас обоих !!!! «- Джерри, Мичиган
© 2005-2020 Laurence Dimock
Рекомендации по подключению — Руководство по электрическому монтажу
Классы сигналов
(см. рис. R39)
Рис. R39 — Внутренние сигналы можно разделить на четыре класса
Четыре класса внутренних сигналов:
- Линии электропередач, силовые цепи с большим di / dt, импульсные преобразователи, устройства регулирования мощности.
- Этот класс не очень чувствителен, но мешает другим классам (особенно в обычном режиме).
Контакты реле.
- Этот класс не очень чувствителен, но мешает другим классам (переключение, дуги при размыкании контактов).
- Цифровые схемы (ВЧ переключение).
- Этот класс чувствителен к импульсам, но также мешает следующему классу.
- Цепи аналогового ввода / вывода (измерения низкого уровня, цепи питания активных датчиков).Этот класс чувствительный.
- Рекомендуется использовать проводники определенного цвета для каждого класса, чтобы облегчить идентификацию и разделить классы. Это полезно при проектировании и устранении неполадок.
Рекомендации по подключению
Кабели, по которым передаются различные типы сигналов, должны быть физически разделены
Рис. R40 — Рекомендации по подключению кабелей, передающих различные типы сигналов
Кабели помех (классы 1 и 2) должны быть размещены на некотором расстоянии от чувствительных кабелей (классы 3 и 4)
(см. рис. R40 и Фиг. R41)
Как правило, достаточно 10 см расстояния между кабелями, уложенными на листовом металле (как для обычных, так и для дифференциальных режимов). Если места достаточно, предпочтительнее расстояние 30 см. Если кабели должны быть перекрещены, это следует делать под прямым углом, чтобы избежать перекрестных помех (даже если они соприкасаются). Нет требований к расстоянию, если кабели разделены металлической перегородкой, эквипотенциальной по отношению к ECP. Однако высота перегородки должна быть больше диаметра кабелей.
Рис. R41 — Использование кабелей и плоского кабеля
Кабель должен передавать сигналы одной группы
(см. рис. R42)
Если необходимо использовать кабель для передачи сигналов разных групп, необходимо внутреннее экранирование для ограничения перекрестных помех (дифференциальный режим). Экранирование, желательно плетеное, должно быть приклеено на каждом конце для групп 1, 2 и 3.
Рис. R42 — Несовместимые сигналы = разные кабели
Рекомендуется экранировать мешающие и чувствительные кабели.
(см. рис. R43)
Избыточное экранирование действует как ВЧ-защита (общий и дифференциальный режимы), если оно соединено на каждом конце с помощью кольцевого соединителя, хомута или зажима. Однако простого соединительного провода недостаточно.
Рис. R43 — Экранирование и избыточное экранирование для мешающих и / или чувствительных кабелей
Избегайте использования одного разъема для разных групп
(см. рис. R44)
За исключением случаев, когда это необходимо для групп 1 и 2 (дифференциальный режим).Если один разъем используется как для аналоговых, так и для цифровых сигналов, две группы должны быть разделены по крайней мере одним набором контактов, подключенных к 0 В, используемых в качестве барьера.
Рис. R44 — Разделение распространяется и на разъемы!
Все свободные проводники (резерв) всегда должны быть соединены с каждого конца
(см. , рис. R45)
Для группы 4 эти соединения не рекомендуются для линий с очень низкими уровнями напряжения и частоты (риск создания сигнального шума из-за магнитной индукции на частотах передачи).
Рис. R45 — Свободные провода должны быть эквипотенциально соединены
Два проводника должны быть проложены как можно ближе друг к другу.
(см. рис. R46)
Это особенно важно для датчиков низкого уровня. Даже для сигналов реле с общим проводом активные проводники должны сопровождаться по крайней мере одним общим проводом на пучок. Для аналоговых и цифровых сигналов витые пары являются минимальным требованием. Витая пара (дифференциальный режим) гарантирует, что два провода остаются вместе по всей своей длине.
Рис. R46 — Два провода пары всегда должны проходить близко друг к другу
Кабели группы 1 не нужно экранировать, если они отфильтрованы
Но они должны быть витыми парами, чтобы обеспечить соответствие предыдущему разделу.
Кабели всегда должны располагаться по всей длине напротив склеенных металлических частей устройств
(см. рис. R47)
Например: крышки, металлические короба, конструкция и т. Д. Для того, чтобы воспользоваться надежным, недорогим и значительным эффектом снижения (общий режим) и эффектом предотвращения перекрестных помех (дифференциальный режим).
Рис. R47 — Проложите провода по всей длине к склеенным металлическим частям
Использование правильно скрепленных металлических коробов значительно улучшает внутреннюю ЭМС.
(см. рис. R48)
Рис. R48 — Распределение кабелей в кабельных лотках
Пример проекта структурированной домашней электропроводки 1
Пример проекта структурированной домашней электропроводки
У меня есть планы 2 проектов из разных домов, которые я построил.В первом плане я сделал простой макет
макета дома и нарисовал линии для каждого провода. Это может работать для простых диаграмм, но, как вы можете видеть ниже,
будут загромождены, когда вы добавите больше проводов. Во втором плане проводки я придумал лучший метод.
Тем не менее, этот план определенно заслуживает рассмотрения, так как есть много хороших уникальных идей. Пожалуйста, посмотрите Wiring Plan Guide для получения дополнительной информации или если вы не понимаете некоторые из
примеры ниже.
В этом первом плане излагается следующее:
- Коаксиальный кабель RG-6 для спутникового и кабельного
- Кабель Cat-5 для Интернета
- Кабель Cat-3 для телефона
- провод динамика для некоторых встраиваемых в стену / потолок динамиков и для банановых разъемов рядом с некоторыми полочными динамиками
- видеокабель для камер наблюдения
- сигнальный кабель для датчиков движения и клавиатур для охранной системы
- компонентных аудио / видео кабелей, идущих от компьютера к развлекательному центру в семейной комнате
- компьютерных кабелей, позволяющих установить второй компьютерный монитор и клавиатуру в отдельной комнате
- Настенные электрические розетки X10, позволяющие дистанционно управлять электрическими устройствами
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Что в этом плане: Этот план основан на идее, что лучше слишком много, чем слишком мало.Во-первых, в каждой спальне по 2 настенных тарелки.
с телефоном, интернетом и розетками. Две настенные плиты обычно находятся на противоположных концах комнаты. Идея
здесь необходимо определить каждое место, где потенциально может быть размещен стол / стол (после учета двери,
окна, и туалеты), а затем поставить там настенные плиты.
Главная спальня / ванная комната получает королевское оформление благодаря встроенным в стену динамикам для спальни и потолку.
колонки для ванны.Эти динамики представляют собой проводные гнезда за шкафом, в котором находятся телевизор и стереосистема.
составные части. Мой A / V-ресивер имеет A / B-выходы, поэтому для работы второй пары не требуется специального оборудования.
компьютерные колонки. За Armoire есть 2 соединения коаксиального кабеля для моего спутникового ресивера. Ванная комната
Также есть телефон, Интернет и розетка возле кровати.
Когда дело дошло до спутникового ресивера, я провел проводку в главной спальне. Для приемников DirecTV требуется телефонный разъем
работать.У меня не было TiVo наверху, но если у вас есть, новые устройства TiVo / DirecTV могут использовать Интернет для
скачать программы. Если у вас спутниковый видеорегистратор с двойным тюнером, вам потребуется одно коаксиальное соединение для каждого тюнера.
Если у вас есть спутник и вы используете антенну для местных каналов, то для этого потребуется третий коаксиальный кабель.
Внизу в столовой были встроены потолочные динамики, а в солнечной комнате — настенные уличные динамики.
В семейной комнате стояли полочные колонки, но провода проходили через стены к пластинам прямо за
компьютерные колонки.Все эти колонки были подключены к пластинам позади развлекательного центра. Основной ресивер
был для семейной комнаты, а второй усилитель (со входом от ресивера) использовался для других комнат.
Помимо провода динамика, в развлекательном центре были:
- Телефонная линия для спутникового ресивера
- Интернет-кабель для игровой системы: PlayStation или XBox
- 3 коаксиальных кабеля для спутникового ресивера TiVo: 2 для спутникового ресивера с двойным тюнером и один для локальных каналов через антенну
- Четвертый коаксиальный кабель подключен непосредственно к Sun Room, так что выход спутникового ресивера можно было смотреть на двух телевизорах, не платя за второй ресивер.
Примечание. В Sun Room также был коаксиальный кабель для антенны для наблюдения за местными жителями и переключатель A / B для выбора между местным или спутниковым питанием. - Компонентные аудио / видео кабели от компьютера, чтобы музыку или фильмы можно было воспроизводить с компьютера на телевизоре / стереосистеме
Примечание. Еще один набор этих кабелей шел в спальню наверху, где у меня был компьютер до того, как у нас появились дети.
На кухне была стандартная телефонная линия и розетки для подключения к Интернету, так что я мог работать на ноутбуке.У меня также были компьютерный монитор и клавиатура на кухне, хотя сам компьютер находился в подвале.
Я не хотел заходить в подвал только для того, чтобы проверить электронную почту, поэтому я добавил в компьютер вторую видеокарту.
и протянул 50-дюймовый кабель VGA ко второму монитору на кухне. Я также проложил 50-футовый USB-кабель, чтобы я мог
иметь вторую USB-клавиатуру для этого монитора.
Я также установил сигнализацию, которую купил через Интернет.Одна сигнальная панель была прямо у гаража
дверь входила в дом, а другая была в главной спальне. Три детектора движения покрыли большую часть
первый и четвертый этажи закрывали саму сигнальную панель в подвале. Рог для будильника
тоже был в подвале.
Система безопасности состояла из четырех камер X10, подключенных к антенне. Пульты X10
убедитесь, что одновременно активна только одна камера. Поэтому я смог объединить все четыре линии камер в
один, используя разделители компонентов Y в обратном направлении.Затем я использовал радиочастотный модулятор, чтобы преобразовать компонент в коаксиальный кабель.
кабель, а затем использовал коаксиальный разветвитель в обратном направлении, чтобы объединить подачу с камеры с антенной. РФ
модулятор позволил мне выбрать канал, который я хотел использовать, и я смог найти пустой канал, в котором не было статических
от антенны.
Большинство проводов уходило в угол подвала рядом с распределительной коробкой (недостаточно близко, чтобы
помехи).
настенных плит * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
разъемов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 шт. — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
Дополнительная
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов за штуку = 44 фунта стерлингов
соединительных кабелей (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные принадлежности, которые могут потребоваться:
Инструменты для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.
Двойные неисправности
Примечание. В Sun Room также был коаксиальный кабель для антенны для наблюдения за местными жителями и переключатель A / B для выбора между местным или спутниковым питанием.
Примечание. Еще один набор этих кабелей шел в спальню наверху, где у меня был компьютер до того, как у нас появились дети.