Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Проводка освещения в квартире: Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Содержание

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ.

Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна.
    Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений. 

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Но идеальнее всего для надежности их упрятать и прикрыть слоем изоляции.

Схема включения осветительных приборов через двух клавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками традиционно делят осветительные приборы на 2 группы. Это разрешает делать разную освещенность комнаты, используя свет от одной либо другой части схемы или двух совместно. На любую группу ламп накаливания действует своя кнопка двухпозиционного выключателя.


В данной схеме пригодится четырехжильная электропроводка от разветвительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК понадобиться применять 2 добавочные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отступающая фаза от выключателя подается на удаленные контакты ламп накаливания.
Тут также фаза L подводится к выключателю так, чтоб использовать два его контакта, а ноль от собственного электропровода соединяется впрямую со всеми патронами осветительных приборов и выводится на цоколь лампочки.
Схема для монтажа клемм в разветвительной коробке схожа на осмотренную раньше, но в ней добавлена очередная клемма — сейчас их стало 5. 

К одному отверстию колодки подходит наибольшее число жил — 3. Это позволяет использовать колодки с внутренним поперечником 3,3 мм.
В случае если применять для соединения жил сварку, то количество жил, вставляемых в некую клемму, возрастет до 4. Им будет нужно внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора

Тут рассматривается вариант управления источником света при помощи 2-ух выключателей, находящихся на значимом удалении между собой. В данной схеме применяют простые двухклавишные либо особые «проходные» электровыключатели или тумблеры с групповыми контактами.
Лампочка зажигается либо гаснет при конкретном сочетании кнопок у двух выключателей. Серьезной фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с хоть какого конца помещения.


От разветвительной коробки с клемм К1 и К2 к любому выключателю следует четырехжильный кабель. Фаза на осветительный прибор подается через клемму К3 от РК в последствии коммутаций выключателями.
Монтажная схема разветвительной коробки состоит из 6 клемм.


Тут разрешается использовать клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм поскольку наибольшее количество объединяемых жил не превосходит 3-х. Но ежели применять сварку проводников, то монтаж понадобиться вести с одной стороны и количество клемм возрастет до 7. При этом в отдельных местах электропровода понадобиться сваривать по 4 и применять для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника будет нужно применять 2 клеммы.
Повышенное число клемм имеет возможность востребовать бо́льшие габариты разветвительной коробки.

Схема включения осветительного прибора для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Система реле разрешает делать переключения света средством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. В последствии первого импульса, прибывающего от нажатия хоть какой клавиши, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы осветительного прибора. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка угасает.
Клавиши нужно использовать с самовозвратом от пружин. Располагать их возможно в местах на большом удалении. Достаточно комфортно включать свет при входе в спальную комнату из коридора, а выключать клавишей у прикроватной тумбочки в пределах изголовья.


Импульсные реле имеют все шансы быть исполнены с различным корпусом, который уготован для крепления на Din рейку снутри квартирного щитка либо установку в разветвительной коробке.
Две клавиши управления светом подключаются параллельно. Это упрощает монтаж и подготовку трасс под кабель, который обязан иметь 3 жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.
При размещении реле внутри ответвительной коробки нужно изучить габариты всех приборов и предугадать удачный доступ к ним для работы.
Монтажная схема электропроводки для такового освещения показана на рисунке. При ее применении возможно минимизировать площадь поперечного сечения проводов, объединяющих друг от друга клеммы клавиш, до 0,35 мм2. Они надежно вынесут нагрузку, образующуюся при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.


Иногда сможет появиться надобность управления светом из нескольких мест, к примеру, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Чтобы достичь желаемого результата достаточно подключить вдоль несколько клавиш так, как показано на иллюстрации ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

В зависимости от той ли иной ситуации и смотря на потребности управлять светом можна из любой точки помещения и любым количеством (групами) осветительных точек в помещение.

С помощью суточных таймеров и фотореле можна ограничить работу осветительных приборов в дневное время суток тем самым секономить на случайно невыключеном выключателе.


Группы освещения квартиры в примерах и схемах

Вступление

Скажем откровенно, что чаще всего владельцы квартир экономят и не делают электропроект квартиры, и если проект силовой проводки еще заслуживает их внимания, то проекте освещения точно считается лишним. Конечно, не я думаю записывать всех в скряги, я просто расскажу, как сделать группы освещения квартиры.

Группы освещения квартиры (групповые цепи)

Прежде всего, группы освещения отделите от групп розеток. Они по типу использования и по мощности просто другие. В зависимости от количества планируемых светильников в квартире, групп освещения может быть несколько. Приведу пример. На схеме 1, вы можете видеть проект освещения квартиры с большим количеством встроенных светильников. Для этой квартиры освещение разбито на 7 групп. Торшеры относятся к группам розеток.

Нужно не путать устройство нового освещения в квартире и уже готовой электропроводки, стандартной квартиры с ремонтом. В первом случае вы сами планируете всю разводку электропроводки и основываетесь только на выделенной вам мощности. Во втором случае, все уже сделано за вас, вся электропроводка разбита на группы, в том числе созданы и группы освещения квартиры.

Как лучше разделить освещение на группы

Планируя групповые цепи квартиры, для освещения лучше выбрать разделение электропроводки на группы по комнатам, а тип разводки электропроводки выбрать разветвлением распаячными коробками. Поясню, что это значит. На освещение каждой комнаты квартиры ведется отдельный кабель питания.

В комнате устанавливается распаячная коробка, можно общая с силовой проводкой. От этой распаячной коробки делается разводка на выключатели освещения (их может быть несколько и в разных местах) и светильники.

Разумная нагрузка на одну группу освещения, это 2300 Вт, с  кабелем 1, 5 мм2, и автоматом защиты на группу в 16 Ампер. При этом использование двухжильного кабеля, без защитного провода не возбраняется.

Распределительные коробки под потолком. Проверка расключения.Раключение в распределительной коробке

Примечание: Кабель с жилами менее 1, 5 мм использовать не нужно. Не экономьте на надежности.

Соединение проводов группы освещения квартиры

Для соединения проводов  в распячной коробке используйте скрутку или клемники WAGO серии 773, на 24 Ампера. Для подсоединения светильников, используйте WAGO серии 224. Изолента подойдет любая.

Если проводка освещения выполняется скрыто, в подвесных потолках, то  лучше прокладку делать в гофре электротехнической, и не забывайте обеспечить доступ к распаячным коробкам на случай ремонта.

Не хотите использовать гофру, то используйте кабель с тройной изоляцией, лучше кабель НЮМ. Хотя это формально и запрещено (ПУЭ), но тройная изоляция обеспечит безопасность проводки освещения.

 

Схемы расключения (распайки) групп освещения квартиры и подключения светильников

В завершении приведу несколько электросхем, которые вам помогут каждой группы освещения квартиры.

Схема соединения точечных светильниковСхема расключения распределительной коробки

И последнее. Не соединяйте рубашку цоколя электрического патрона с фазным проводом сети. А выключателем разрывайте фазный, а не нулевой провод (кроме детской комнаты). И выключатель в детской лучше поднять на 1, 5 метра от пола, если у вас маленький ребенок конечно. И вообще, соблюдайте правила безопасности при работе с электрикой

©Ehto. ru

Еще статьи

Поделиться ссылкой:

Похожее

виды, особенности и способы установки

Современная жизнь невозможна без электроприборов: светильников, гаджетов, электроники и бытовой техники. Люди привыкли к комфорту и развлечениям, которые дарит технический прогресс. С помощью приборов можно упростить и ускорить домашние хлопоты по уборке и готовке. Компьютеры, телевизоры и смартфоны помогают разнообразить досуг, открывают простор для самообразования, повышения квалификации. А мягкий свет ламп позволяет читать или работать в ночное время суток, свободно общаться и передвигаться по дому.

Чтобы все эти приборы и устройства работали, требуется наличие электроэнергии в доме или квартире. Для этого при строительстве или в процессе капитального ремонта от главной линии электропередач, проходящей рядом, прокладывают линию в здание. Далее, от счетчика и распределительного щита, проводники разводят по дому по установленной схеме. Весь комплект проводов и кабелей, проложенная внутри помещений, называется электропроводкой.

Так как современные приборы часто отличаются капризным нравом и требовательностью к качеству электропитания, задачу по монтажу электропроводки лучше доверить грамотному профессионалу. Требуется не просто развести провода по комнатам, оставив выходы для подключения розеток, выключателей, осветительных приборов. Но и сделать расчеты. Так, важным параметром является количество техники, лампочек, которые будут подключаться единовременно к сети, а также их мощность. В зависимости от этого выбирают сечение и тип проводников, устанавливают внутреннее содержимое электрощитка, стабилизаторы и трансформаторы при необходимости.

Однако, бывает так, что владельцы жилья самостоятельно делают ремонт. В этом случае, чтобы не совершать грубых ошибок, стоит познакомиться с особенностями проводки поближе.

 

Особенности монтажа электрической проводки

Существует два основных способа разводки проводов: скрытый и открытый. При этом структура подключения сохраняется практически неизменной. Кабель основной линии подходит к счетчику. Оттуда линия заходит в дом (в том случае, если счетчик установлен в подъезде или на улице). Мастера рекомендуют на входе установить распределительный щит, который предохраняет сеть и электроприборы от пожароопасных ситуаций, позволяет контролировать работу проводки во всех помещениях и распределять ток энергии равномерно.

От распределительного щита провода расходятся по всем комнатам, а там, с помощью распределительных коробок, от них отходят отводы к местам установки розеток, выключателей, люстр или других встраиваемых осветительных приборов. При желании, владельцы жилья могут поставить диммеры, которые позволяют регулировать яркость освещения в большую или меньшую сторону.

 

Скрытый способ монтажа проводки

Данный способ подразумевает полную незаметность электропроводки, за исключением точек выхода, на которые устанавливаются различные устройства – люстры, подсветка, розетки с выключателями. Кроме того, на виду остаются места соединения разных линий. Все провода прячутся внутри стен, за слоем штукатурки, декоративными панелями из дерева, гипсокартона, или перегородками.

Скрытая проводка имеет ряд плюсов:

  • великолепный внешний вид стен и потолков, без мешающих восприятию электролиний;
  • возможность произвольного выбора вида декоративной отделки;
  • снижение вероятности несчастных случаев с детьми и домашними животными, которые могут перекусить или перерезать провод.

Скрытый тип монтажа широко применяется во всех современных домах, построенных из кирпича, монолита или бетонных панелей. Для того, чтобы провести каналы для проводки, стены штробят на этапе черновой отделки. В случае установки подвесных потолков, настенных панелей или стен из гипсокартона, электропровода разводят за ними.

Чтобы дополнительно изолировать стены от соприкосновения с проводами, последние помещают в трубки из ПВХ. Один конец провода подключают к основной линии или распредщитку, а другой выводят из стены на месте установочной коробки или подключения осветительного прибора.

Однако, есть у данного способа свои минусы:

  • в случае необходимости ремонта приходится вскрывать стену, а после замены поврежденного участка – снова приводить в порядок отделку;
  • трудно определить место пробоя или обрыва, находящееся в стене. Приходится снимать слой штукатурки или ломать панели;
  • необходимо тщательно рассчитать количество и местоположение всех выходов, чтобы не пришлось переделывать схему по окончании ремонта;
  • если требуется установить дополнительный выход с розеткой или выключателем, приходится выпиливать в капитальной стене канал или снимать панели, листы гипсокартона.

Поэтому, выбирая способ, необходимо учесть как его плюсы, так и минусы.

 

 

Открытый способ монтажа проводки

Открытые провода, как и следует из названия, устанавливают поверх отделочных материалов стен, потолка. Чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, используют несколько решений:

  • помещают в специальные кабельные каналы-кабелегоны;
  • монтируют проводку в ПВХ-трубках, как и в первом варианте;
  • приобретают провода в двойной или тройной изоляции.

В комплекте используют особые виды электротоваров с изолирующими корпусами, которые также крепятся на виду.

Открытая проводка обладает несколькими достоинствами:

  • более простой и недорогой монтаж;
  • можно быстро определить место повреждения или проложить новую линию, без утомительных и затратных отделочных работ.

Минусы также известны. При небрежном или неосторожном обращении открытые провода легче повредить. Кроме того, чтобы получить идеальный интерьер, открытые линии нужно в него вписать, а для этого требуется немалое чувство вкуса и знание дизайнерских приемов.

Опытные дизайнеры интерьеров довольно часто используют открытый способ в качестве оригинального декора. Например:

  • разноцветные переплетенные линии – синие, желтые, красные, черные;
  • подвесы для светильников;
  • разнообразные фигуры, узоры и рисунки, выложенные проводами;
  • ретро-проводка в тканевой оплетке в виде витых шнуров на фарфоровых изоляторах.

Такие приемы декорирования подходят для стилей лофт, кантри, стимпанк, деревенский, прованс.

 

 

 

 

Виды проводов

Для людей, далеких от специальности электрика, провода различаются разве что толщиной, цветом и количеством жилок. А, между тем, очень важно установить правильную проводку. Это необходимо для качественного снабжения электричеством, бесперебойной и длительной службы электроприборов. Причем используют именно ту продукцию, которая выдержат нагрузку.

Профессионалы досконально знают особенности электропроводников, их сопротивляемость и проводимость. Также, качество зависит от способа изготовления продукции, используемых материалов. Так, например, изделия с медными жилками лучше проводят ток. Они меньше нагреваются, срок их службы – на 20 лет дольше, чем у алюминиевых. Медные провода рекомендованы современными правилами ПУЭ к установке в жилых домах и квартирах. Кроме того, есть еще один нюанс: соединять методом скрутки алюминиевые и медные провода ни в коем случае нельзя. Такое соединение сильно нагревается, что ведет к угрозе коротких замыканий и пожаров.

При монтажных работах используются как кабели, так и провода. Стоит разобраться, в чем их отличия.

 

 

 

Провода

Для начала, необходимо определиться, что такое провода. Это длинные проволочные нити из металла (алюминий или медь), которые служат проводником для электрического тока, обеспечения работы систем связи, различных видов сигнализации. Бывают изолированными, обернутыми в ПВХ, полиэтилен, обмотанными или оплетенными в волокнистые материалы, проволоку. Или голыми, без изоляции.

Различают также одноволосковые или монолитные, у которых роль проводника играют две длинные, довольно объемные проволоки. И многоволосковые или плетеные, которые состоят из множества скрученных тонких проволочек. Первый тип более ломкий, поэтому их применяют для обустройства скрытых линий. А плетеные, более гибкие и меньше подверженные изломам, рекомендуются для организации открытых источников питания для бытовой кухонной техники, электроприборов.

 

 

 

Провод ПВС

Продукция отличается гибкостью и прекрасными изоляционными и проводящими качествами. Имеет стандартные значения огнестойкости, выдерживает максимальное напряжение в 450 В. Благодаря недорогой стоимости, ПВС охотно приобретают для монтажа разводок внутри жилых помещений, проведения освещения и источников электропитания. Также, из него делают удлинители различных типов, электрошнуры для бытовой техники, аппаратуры и электроники с мощностью не выше максимально допустимой.

 

Провод ПБПП

Высококачественный проводник электротока для бытовых нужд. ПБПП активно применяют при электромонтаже в частных домах, на дачах, в квартирах. Удобная плоская форма, две или три монолитные медные жилки, изолированные отдельно, обеспечивают максимальный комфорт при работах и в процессе эксплуатации. К нему подключают осветительные приборы различных типов, включая лампы накаливания и светодиодную подсветку. А также – все сопутствующие комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работы системы электроснабжения.

 

Кабель

Представляет собой несколько проводов в индивидуальной изоляции, собранных вместе в защитной оболочке. Количество, назначение и даже тип таких проводков бывает абсолютно разным. Для нужд населения обычно используют изделия диаметром от 2,5 до 6 мм, с 2-4 проводами-жилами.

 

Кабель NYM

Продукция немецкой фирмы отличается высоким качеством. Содержит от 1 до 5 жил. Используется для установки силовых линий, осветительных приборов внутри помещений, в подъездах и под открытым небом.

 

 

Кабель ВВГ

Высококачественный проводник, состоящий из 1-5 монолитных медных жил. Срок эксплуатации составляет 50 лет. Его применяют для обустройства скрытой проводки в стенах домов.

 

Усиленная проводка

Для питания мощных электроприборов необходимы усиленные кабели и отдельная линия от электрощитка. К таковым относятся: электрические плиты, духовые шкафы, парогенераторы, сплит-системы и т. д. Для таких линий выбирают изделия с сечением от 6 мм, в двойной изоляции, а также специальные розетки.

 

 

 

Распределительные коробки

Разветкоробки – неотъемлемая часть внутридомовой электросети. Подразделяются на встраиваемые, для скрытой установки и открытые, с изолированным корпусом. Их монтируют в местах соединения нескольких веток, располагая в верхней части стен или на потолке.

 

 

 

 

Электрощиты

Распределительные щиты устанавливают на входе основной линии в дом. Они предназначены для равномерного распределения электроэнергии в разные комнаты, защиты сети от перегрузок и предотвращения риска коротких замыканий. Позволяют кратковременно обесточивать часть розеток или светильников.

 

 

 

Разделение электропроводки на группы – схемы и способы

Цивилизованная жизнь невозможна без большого количества электроприборов. Кроме лампочек «Ильича» в современных домах и квартирах используются кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, бойлера, компьютеры и другие электроустановки. Суммарная мощность этой аппаратуры постоянно растёт, что повышает требования к электропроводке.

При прокладке электропроводки потребителей желательно разделить на группы. Это позволяет уменьшить сечение кабелей, упростить монтаж и выбрать защитную аппаратуру (автоматы, УЗО), соответствующую типу и мощности нагрузки.

В этой статье рассказывается о том, как разделить электропроводку на группы и правильно выбрать автоматические выключатели.

Почему электропроводу нужно делить на группы

Раньше в квартирах и частных домах общая мощность установленных электроприборов составляла 1кВт. Это давало возможность выполнить проводку алюминиевым проводом сечением 2,5мм² и подключить все электроприборы к щитку с электросчётчиком и пробочными предохранителями 5А.

Сейчас суммарные токи возросли до 40А, а в некоторых случаях, например, при наличии электроплиты или электроотопления, дом вместо однофазной проводки подключается к 3-х фазной сети 380В.

Однако, для безопасности жителей дома, номинальный ток автоматического выключателя должен соответствовать мощности электроприборов. Дополнительно, согласно ПУЭ (Правилам Устройства Электроустановок) необходимо устанавливать УЗО (устройства защитного отключения) или дифференциальный автомат, ток срабатывания которых зависит от помещений, которые подключены к этому устройству — от 10 до 100мА. Это усложняет вводной щиток и делает необходимым разделение потребителей.

Электропроводка по группам делится двумя способами. Они могут применяться по отдельности или одновременно:

  • По мощности. К отдельным автоматическим выключателям подключаются мощные электроустановки — стиральная и посудомоечная машины, бойлер, кухонные розетки и аппаратура малой мощности — внутреннее и уличное освещение и комнатные розетки.
  • По положению. Отдельными кабелями и защитными устройствами подключаются разные помещения

Такое разделение электропроводки на группы позволяет по отдельности отключать разные группы и комнаты при выполнении ремонтных работ:

  • при отключении розеток в комнате остаётся работать освещение;
  • при ремонте освещения в розетку можно включить переносной светильник.

Кроме того, в аварийной ситуации происходит срабатывание защитных устройств только в одной группе. Это упрощает поиск неисправности, а до устранения аварии часть электроприборов остаётся включенными.

При современном электромонтаже обязательно нужно разделять на группы освещение и силовую часть. То есть линии освещения не должны быть связаны с линиями розеток.

Как разделить электропроводку на группы

Оптимальным является разделение потребителей по мощности. В этом случае для каждого из потребителей получится установить отдельный автомат защиты.

Стиральная и посудомоечная машины подключаются отдельным кабелем с индивидуальным автоматическим выключателем. Так же подключается электроплита, бойлер и нагреватель проточной воды.

Информация! При наличии в доме трёхфазной электропроводки аппаратура большой мощности подключается равномерно к разным фазам.

Кроме аппаратов, каждый из которых подключается по-отдельности, в доме или квартире могут быть и другие группы:

    1. Комнатные розетки. Подключаются все вместе или отдельно в каждой комнате.
    2. Кухонные розетки. Здесь устанавливаются электродуховка, микроволновая печь и другие аппараты средней мощности, поэтому эти розетки подключаются отдельным кабелем. При наличии на кухне большого количества бытовой техники кухонные розетки так же необходимо разделить на группы.
  1. Освещение. При использовании современных светодиодных светильников все лампы допускается подключать в одну группу, но для удобства ремонта лучше каждую комнату включать отдельно.
  2. Санузел. Электропроводка в этом помещении подключается через УЗО, поэтому туалет, ванная и сауна должны быть отдельной группой. Если санузел и сауна находятся на значительном расстоянии друг от друга, то эти помещения подключаются по отдельности.

Нормативные документы по разделению

Друзья на сегодняшний день нет строгих правил относительно того ТРЕБУЕТСЯ разделять питание на групповые линии или не требуется. В одном из таких документов СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» я нашел лишь рекомендацию в пункте 10.2 которого сказано следующее:

Ниже представлена схема разделения электропроводки на группы в квартире.

Как формировать группы потребителей

Электропроводка по группам делится на стадии проектирования. Перед началом этой работы необходимо на плане квартиры отметить расположение розеток, светильников и мощных электроприборов с указанием мощности и потребляемого тока.

Кроме необходимых, целесообразно добавить несколько запасных розеток. Рано или поздно они обязательно понадобятся. Количество розеток в комнатах должно быть достаточным для того, чтобы исключить использование тройников и удлинителей. Вместо этого устанавливаются двойные розетки или розеточный блок

Важно! Стандартные бытовые розетки рассчитаны на ток 16А, но общий ток электроприборов, подключемых к двойной розетке или розеточному блоку не должен превышать эту величину. Это связано с сечением подводящих кабелей.

При отсутствии в наличии каких-либо электроустановок отмечается место предполагаемого монтажа. Если этого не сделать, то при установке новых электроприборов придётся долбить стены и прокладывать дополнительную проводку.

Электропроводка по группам делится по определённым правилам:

  1. Для розеток рассчитывается суммарный ток аппаратов. Если он превышает 25А, то такую группу следует разделить на две и подключить медным кабелем сечением 2,5мм². Опуск к отдельным розеткам выполняется проводом 2,5мм².
  2. Освещение прокладывается проводом сечением 1,5мм², для подключения отдельных светильников и выключателей также применяется кабель 1.5 мм². Номинальный ток автомата освещения 10А.
  3. Электроприборы мощностью более 3,5кВт подключаются отдельным кабелем и автоматическим выключателем. Сечение провода и номинальный ток автомата определяются мощностью устройства.
  4. Электропроводка в санузле и других влажных помещениях должна быть отдельной группой. Она подключается через УЗО с током срабатывания (утечки) 10мА. Если таких помещений несколько и находятся рядом, то они подключаются вместе.
  5. Для каждой из групп рассчитываются суммарный ток электроприборов и, исходя из этого, выбираются автоматические выключатели и УЗО. Ток утечки дифавтоматов (УЗО) в обычных помещениях должен быть не более 30мА.

Как быть с вводным автоматом

При проектировании электропроводки и разделении потребителей на группы неопытные электромонтажники задаются следующим вопросом. При необходимости установки в электрощитке 4 автоматических выключателей для розеток 16А и 2 автоматов для внутреннего и наружного освещения 10А суммарный ток этих устройств составит 84А, что намного превышает номинальный ток вводного автомата, который составляет 40А, а иногда даже 25А.

Может быть при разделении электропроводки по группам необходимо заменить автомат на более мощный?

Менять вводной автоматический выключатель на более мощный нельзя по нескольким причинам:

  • На каждую квартиру или частный дом электрокомпания выделяет определённую мощность, которая ограничивается вводным автоматом. Это делается для того, чтобы не перегружать питающие трансформаторы и вводные кабеля, в том числе в подъезде.
  • Номинальный ток защитных устройств должен соответствовать сечению проводов. Замена этих аппаратов на более мощные без замены вводного кабеля может привести к перегреву проводов и аварии.
  • Во многих случаях электрокомпания устанавливает вводной автомат в отдельном опломбированном щитке. Самовольное снятие такой пломбы приведёт к проблемам с электрокомпанией и большому штрафу.
  • При установке электроотопления или электроплиты необходимо получить разрешение на увеличение потребляемой мощности. При этом производится замена вводного автоматического выключателя и кабеля.

Информация! При значительном увеличении потребляемой мощности целесообразно заменить однофазный ввод 220В на трёхфазный 380В и подключить группы равномерно к разным фазам.

На самом деле при разделении электроприборов на группы нет необходимости менять вводной защитный автомат. Номинальный ток автоматических выключателей отдельных групп показывает не постоянный, а максимально допустимый ток. Например, в группе комнатных розеток устанавливается автомат 16А, а общий ток телевизора и зарядных устройств мобильных телефонов менее 1А. Даже устройства большой мощности работают не всё время, а с перерывами.

Проблемы могут возникнуть при одновременном включении стиральной и посудомоечной машин, особенно вместе с электродуховкой и электрочайником.

В этом случае суммарный ток достигнет 2кВт (чайник) + 2,5кВт (посудомоечная машина) + 2,5кВт (стиральная машина) + 1кВт (электродуховка) = 8кВт или, в сети 220В, 36А. При работающем бойлере или кондиционере это приведёт к перегрузке сети и срабатыванию автоматического выключателя. Поэтому такие мощные электроприборы необходимо включать по очереди.

Преимущества и недостатки

Разделение потребителей на группы имеет преимущества перед подключением всех устройств к одному автомату:

  • уменьшение сечения кабелей;
  • повышение безопасности жильцов дома;
  • упрощение ремонта;
  • при аварийном отключении одной из групп остальные остаются в работе;
  • отсутствие необходимости производить полное отключение для ремонта.

Кроме достоинств, разделение имеет недостатки:

  • усложняется расчет электропроводки;
  • увеличиваются габариты и стоимость электрощитка.

Усложнение вводного щита и монтажа электропроводки при разделении на группы оправдывается удобством дальнейшей эксплуатации и ремонта.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как заменить светильник

Мы самостоятельно выбираем эти продукты — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Независимо от того, хотите ли вы украсить небольшую спальню или создать более эффектную гостиную, новое освещение является важной частью модернизации дома. Замена светильника может показаться пугающей — возможно, даже работой, которую нужно нанять, — но на самом деле это не так сложно, как вы думаете. Имея за плечами небольшой опыт рукоделия и некоторые меры предосторожности, эту работу вы можете взять на себя.

Если вы готовы к этой задаче, вот простое пошаговое руководство, которое поможет вам в этом. Предостережение: если вы живете в доме со старой проводкой, вы можете столкнуться с проблемами, по которым вам будет удобнее проконсультироваться с электриком, что является мудрым решением, прежде чем действовать самостоятельно. Также полезно, чтобы друг протянул руку, когда вы подвешиваете новый светильник, но если вы в одиночку, вам также пригодится высокая лестница.

Что потребуется для замены проводного светильника

Как заменить светильник

1.Перед началом любой работы отключите питание светильника

В комнате, где вы будете работать, переведите выключатель света в положение «включено». Затем идите к главному щиту и отключите питание в комнате. Вы узнаете, что электричество отключено, когда вернетесь в комнату и выключите свет. Крайне важно не начинать никаких работ, пока питание не будет безопасно отключено.

2.

Снимите существующее крепление

Осторожно снимите старое крепление, ослабив винты, удерживающие навес — часть, которая прилегает к потолку — на месте.Опустите приспособление так, чтобы была видна проводка; попросите друга помочь вам или установите светильник на высокую лестницу. Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что электричество не проходит по проводам.

Отвинтить разъемы проводов (пластиковые колпачки). Затем отсоедините проводку, открутив провода потолочного крепления от проводов крепления. После того, как провода отсоединены, можно полностью снять старый светильник.

3. Соберите новый светильник

Соберите новый светильник так, чтобы электрические провода проходили вверх и наружу через удлинительную трубку (не забудьте навес!) и поместите его на лестницу как можно ближе к электрическому box, чтобы упростить процесс установки.Если вы монтируете большое приспособление, такое как мое (34 x 27 дюймов), вам следует попросить кого-нибудь о помощи.

4. Соедините провода от вашего светильника с проводами от потолка

Концы проводов от потолка будут оголены, как и провода от вашего светильника. Скрутите нити черного провода нового светильника вокруг открытого конца черного провода потолка. Проделайте то же самое с белыми проводами.

Многие светильники поставляются с медным заземляющим проводом, который помогает безопасно отводить электрический ток обратно к стене (а не к человеку) в случае короткого замыкания.Если у вас есть, вы заземлите его, либо скрутив его вокруг медного провода, идущего от вашего потолка, либо обернув его вокруг зеленого винта в электрической коробке. Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему светильнику.

5. Закрепите пары проводов

Накрутите разъем на черные провода, затем белые провода и любые медные провода, которые вам, возможно, пришлось намотать.

6. Оберните изолентой

Оберните изолентой разъемы проводов поверх проводов. Это дополнительный шаг, который гарантирует, что разъемы проводов не отвалятся, что может привести к короткому замыканию.

Вкрутите удлинительный стержень в монтажный кронштейн, спрячьте провода обратно в коробку и прикрутите навес на место.

8. Закончите с лампочками (и питанием)

Вкрутите лампочки и восстановите питание в комнате, снова включив выключатель. Переверните выключатель света, чтобы полюбоваться своей работой! Если по какой-то причине ваш свет не работает, отключите питание от выключателя, снимите навес и проверьте провода, чтобы убедиться в хорошем соединении.Если провода кажутся свободными, сверните их еще раз, потуже. Затем прикрутите соединители проводов и снова прикрепите навес.

Эшли Поскин

Автор

Эшли променяла тихую жизнь маленького городка в большом доме на суету Города Ветров. В любой день вы можете обнаружить, что она работает над фриланс-фотографией или ведет блог, спорит со своим маленьким любимым или выгуливает боксера Чака.

В моей квартире в Нью-Йорке бетонный потолок. Как установить верхнее освещение?

Если вы снимаете или владеете нью-йоркской квартирой и чувствуете, что в ней не хватает верхнего освещения, виновником, вероятно, является бетонный потолок.

Перекрытия из бетонных плит встречаются как в довоенном, так и в новом строительстве. Прочные материалы, которые делают довоенные здания такими желанными, — декоративная штукатурка, молдинги и тому подобное — также включают потолки из цементных плит.

«В зданиях начала прошлого века бетонные потолки были скорее нормой», — говорит Джейми Александер, архитектор и основатель дизайнерской фирмы Design-Bite. Они также распространены в новых зданиях по эстетическим причинам.

«В новостройках застройщики действительно стараются максимально увеличить высоту потолков, — говорит Александр.Вместо того, чтобы покрывать бетонные плиты, которые используются для строительства новых зданий, застройщики часто предпочитают оставлять их как есть (со слоем краски), чтобы не терять драгоценные дюймы высоты потолка. В этих квартирах потолки — это нижняя сторона бетонной плиты.

РайондсманахАТАНБРОНКБРОКРИНКЕНДЕНССТАТИН ЛЮСТРУЗИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ Cityhobokokon 9000UP до $ 750 000UP до 1 000 000 упад до $ 1250 000UP до $ 1 500 000up до 2 000 000UP до $ 3 000 000UP до $ 5 000 000UP до 6 000 000 упад до $ 7 000 000 000UP до $ 8 000 000 000 000 000UP до $ 70003

. спальнине менее 3 спаленне менее 4 спален5 и более спален

Ванные комнатыминимум 1 ванная комнатаминимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат не менее 4 ванных комнат 4,5 и более ванных комнат

Представлено  

Добавление верхнего освещения в квартиры такого типа является проблемой.

«У вас нет возможности легко перемещать электроустановки, — говорит Александр. «Часто кооперативы даже не пускают вас, потому что это конструкционный бетон».

А с конструкционным бетоном, как объясняет Стейси Руиз, дизайнер по свету, «вы можете просверлить цементный потолок, но не можете проложить провода», потому что это может нарушить архитектурную и структурную целостность квартиры.

Но проблемы с установкой верхнего освещения в бетонном потолке могут стоить того, чтобы повысить продажи при перепродаже. Вы можете установить в своей квартире новое высококачественное индивидуальное освещение, которого нет в других квартирах в том же здании», — говорит Стивен Клер, агент по недвижимости из Level Group. «Это капитальное улучшение, которое не только эстетично, но и очень функционально».

Что делать, если вы хотите добавить верхнее освещение, но в вашей квартире бетонные потолки? Читайте дальше для некоторых решений.

1) Опустите потолок, чтобы добавить освещения

Если вы предпочитаете верхнее освещение, у вас есть несколько вариантов, таких как опускание потолка, трюк из середины 20-го века, и добавление встроенного или другого типа освещения. .

«Если вы готовы потерять два дюйма, вы можете снизить потолки с помощью каркаса и гипсокартона и разместить источники электричества именно там, где вы хотите», — говорит Руиз. Подвесной потолок будет поддерживать распределительную коробку, в которой находятся проводка и электрические компоненты, необходимые для светильника, а также сам светильник.

Опускание потолка имеет недостатки. Это может не иметь большого значения, если у вас высокие потолки. Но нежелательно, если у вас низкие потолки или окна от пола до потолка, по словам Александра; вы можете получить потолок, который больше не находится на одном уровне с верхней частью ваших окон.

Александр считает, что этот вид работ может стоить от 5 000 до 10 000 долларов, в зависимости от размера квартиры и объема работ.

2) Канал в потолке

Другим вариантом является канал в потолке для установки проводки и нужного вам светильника, хотя это гораздо менее распространено и с меньшей вероятностью будет одобрено вашим зданием.

Процесс далеко не простой, говорит Александр. «Подрядчик должен буквально с помощью зубила и молотка вырубить канал в бетоне, чтобы он мог провести свой трубопровод, а затем этот бетон необходимо залатать. Редко бывает так гладко. Требуется настоящая точность, чтобы нанести новую гладкую поверхность, а затем, как правило, весь потолок нужно перекрашивать».

«Большинство зданий в Нью-Йорке не позволяют провести провода к цементному потолку, — говорит Руиз. «Чтобы провести провод в цементном потолке, вам нужно проложить кабель BX.Есть некоторые довоенные здания, в которых можно прокладывать туннели, но очень редко можно переместить электрический источник на потолке, будь то новая постройка или довоенное здание».

Как и опускание потолка, прокладка каналов в потолок — это не проект, который можно сделать своими руками. Если вы хотите заменить какую-либо электрическую проводку, вам необходимо нанять лицензированного электрика. И если вы хотите опустить потолок или попытаться провести через него канал, вам необходимо получить одобрение от управления вашего здания или совета кооператива, прежде чем что-либо можно будет установить.По оценкам Александра, этот вариант также может стоить от 5000 до 10 000 долларов.

3) Подберите несколько подвесных светильников 

Есть еще один вариант, требующий меньше усилий: подвесные светильники, которые подвешиваются к потолку, но не обязательно требуют жесткой проводки. Чтобы установить их, вам не придется опускать потолок или проходить процесс прокладки каналов через бетон.

Руиз говорит, что вы можете либо проложить электрическую линию через стену, что часто проще, чем проделывать эту работу на потолке; или вы можете просто найти светильник, который подключается к существующей розетке, а затем повесить подвеску на крючок, установленный на потолке.«Это не обязательно должна быть толстая, громоздкая цепь, — говорит Руиз.

Кроме того, подвесные светильники являются съемными, так что вы можете взять их с собой, если переедете. «Есть несколько красивых светильников, где вы можете просто отпраздновать появление шнура и сделать его частью общего дизайна освещения», — говорит Александр.

 

Пожалуйста, избавьтесь от этого светильника Boob в своей квартире

Фото: VizArtool (Shutterstock)

В какой-то момент они стали повсеместными на потолках безвкусных офисных зданий, гостиничных сетей и, что особенно важно, в съемных квартирах повсюду. .Если вы не замечали их раньше, то заметите сейчас. Если вы знаете о них, скорее всего, вы не фанат. Мы говорим, конечно же, о светильниках купольного типа для скрытого монтажа, более известных как люминесцентные светильники.

Несмотря на наличие веских причин для их утилитарного дизайна, наличие навершия — это была бы часть приспособления для сосков — является причиной, по которой вы смотрите на свет и говорите: «Да, это определенно грудь, но не обязательно». что-то, что мне нужно свесить с моего потолка».

К счастью, их несложно переключить.В недавней статье для Architectural Digest Ханна Робертс описывает, как заменить лампу для груди чем-то другим. Вот что нужно знать.

Освободите ниппель

Итак, вы нашли сменный светильник, который больше соответствует вашему стилю, и вы готовы к переходу. Во-первых, отключите питание на выключателе. Затем поверните навершие, пока не сможете снять его вместе со стеклянным куполом, — говорит Робертс. Если у светильника нет навершия, осторожно поверните сам абажур, пока он не оторвется.

Снимите кольцо

Затем найдите винты, которыми кольцевая часть светильника крепится к потолку, и удалите их с помощью дрели или отвертки. Оттуда, говорит Робертс, светильник будет висеть на оголенных электрических проводах.

Разберитесь с проводкой

Робертс проведет вас через часть проводки:

Вы должны увидеть три провода, идущие от вашего светильника: «горячий» (черный), «нейтральный» (белый) и «земля». (медь).Обратите внимание на то, как провода крепятся друг к другу, так как вам нужно будет сопоставить это во время установки. Отсоедините каждый из них от своих потолочных аналогов, обязательно держите свой светильник, чтобы он не упал на вас в процессе. Как только все три провода будут разделены, остальная часть вашей лампы должна легко оторваться от потолка.

Если вы арендуете квартиру, обязательно сохраните лампу на случай, если вам понадобится переустановить ее перед выездом.

С новым

Теперь пришло время установить новый свет в вашей жизни. Начните с завинчивания нового потолочного кронштейна (здесь приведены более подробные инструкции). Потом опять к проводке.

Вот Робертс, объясняющий шаги:

Если каждый из проводов вашего нового светильника имеет примерно полдюйма оголенного металла на конце, продолжайте и присоедините их к потолочным проводам: сначала горячие провода, затем нейтралы, затем основания. Если нет, используйте электрические плоскогубцы, чтобы аккуратно снять полдюйма изоляции на конце, прежде чем прикреплять.

После завершения электропроводки завершите установку нового светильника в соответствии с инструкциями. Затем вставьте лампочки, снова включите питание и наслаждайтесь светом вашего нового, не глючного приспособления.

10 вариантов освещения для помещений без верхнего освещения

Иногда квартира вашей мечты находится в идеальном месте и оснащена удобствами. Но что-то не так: вы понимаете, что нет верхнего освещения.

Это может сделать ваш новый дом немного темным и скучным.Стоит ли продолжать охоту за квартирой?

Никакое верхнее освещение не станет проблемой, если вы нарушите договор аренды, установив собственные светильники. Это может означать потерю залога или проблемы с электробезопасностью.

Тем не менее, вы можете оживить свою квартиру с помощью правильного освещения. Это может решить вашу депрессию, не ставя под угрозу вашу аренду. Вот как можно осветить комнату без верхнего освещения.

1. Включите весь естественный свет

Самое простое решение для отсутствия верхнего освещения — использовать окна, которые уже есть в вашей квартире.Смените шторы на легкие, легкие, которые пропускают больше света. 

Открытие окон и балконной двери также может привлечь солнечный свет и свежий воздух. Так что можете дать всем вашим стеклянным панелям хорошую чистку.

2. Подвесные гирлянды

Сейчас в моде гирлянды. Еще лучше, вы можете найти их по дешевке.

Выберите разные цвета, чтобы оживить любую комнату в вашей квартире и создать настроение. Создайте богемную мечтательную эстетику для своей спальни.Вы можете создать более живую развлекательную зону для своей гостиной.

3. Вставные настенные бра

Как красиво смотрятся настенные бра на фото выше? Легко воссоздать внешний вид богато украшенных настенных бра без необходимости проведения электромонтажных работ. Встраиваемые настенные бра доступны по цене, просты в установке и не требуют подключения к электросети.

Благодаря множеству различных стилей ваша квартира может выглядеть роскошно и декоративно. Он также может выглядеть утонченно и современно, в зависимости от фирменного стиля вашей квартиры.

Добавьте свои любимые подсвечники над краями кровати в качестве прихожей, чтобы обновить квартиру.

4. Торшеры 

Крупногабаритные дуговые торшеры прекрасно смотрятся в качестве ярких акцентов. Однако любые торшеры усилят освещение вашей квартиры. Вы можете сделать что-то крупное и смелое или выбрать миниатюрные и элегантные варианты, которые сливаются с фоном.

Поместите свой любимый торшер над акцентным креслом. Это создаст изысканный и уютный уголок для чтения.

5. Добавьте больше света с помощью зеркал

Ваши торшеры не дают достаточно света? Направьте свет на декоративное зеркало. Тогда он будет освещать всю комнату.

Вы также можете повесить зеркало напротив окна. Это будет имитировать внешний вид дополнительных окон и естественного света.

Разбросайте свои любимые старинные, богато украшенные или декоративные зеркала по всей квартире. Это превратит ваш дом в ослепительный танец естественного света.

6. Настольные лампы

Добавьте к этим боковым столам и поверхностям декоративную лампу, чтобы осветить комнату. Добавьте лампы к своим любимым тумбочкам по бокам дивана, чтобы осветить гостиную.

Выберите вариант с питанием от батареи, если у вас нет удобных розеток. Затем замените их декоративными элементами, которые соответствуют вашему настроению.

7. Встраиваемый подвесной светильник 

Соскучились по подвесным светильникам в шикарной квартире вашего друга? Если ваш арендодатель разрешает простой крючок на потолке, вы можете повесить модный подвесной светильник.Подключите шнур к стене, чтобы воссоздать внешний вид.

Выберите люстру, чтобы создать романтическую спальню. Он также может создать яркий и модный вариант для вашей гостиной, чтобы создать сцену для вечеринки. Просто сделайте все возможное, чтобы спрятать шнур!

8. Беспламенные свечи

Несмотря на то, что в вашем многоквартирном доме не рекомендуются зажигательные свечи, вы все же можете воссоздать атмосферу с помощью электрических беспламенных свечей. Разбросав электрические свечи вокруг камина, искусственного камина или комода, вы создадите мечтательный световой пейзаж после захода солнца.Они не будут освещать всю вашу комнату, но дополнительный свет будет приятным штрихом.

9. Используйте «умные» лампочки

«Умные» лампочки — это увлекательный способ преобразовать освещение вашей квартиры, не тратя при этом целое состояние. Умная лампочка или центр освещения могут создать желаемую эстетику, от заката на берегу океана до ослепительной городской атмосферы.

Подумайте о том, чтобы сделать следующий шаг, добавив интеллектуальные светодиодные ленты. Создайте футуристическую светящуюся рамку вокруг стола или подставки под телевизор.

10.Дополнительные аксессуары

Существует больше способов добавить освещения в вашу квартиру, чем набор ламп. Захватите свет и отразите его по комнате.

Вы можете добиться этого, добавив подвесные кристаллы над окнами, стеклянные чаши с разноцветными камнями или ракушками и вазы с цветами. Чем больше света будет проходить через вашу квартиру, тем ярче будет казаться каждая комната в вашем доме.

Заключительные мысли

Проблемы с освещением комнаты без верхнего освещения не должны помешать вам арендовать идеальную квартиру. Вместо этого используйте это как возможность создать свой собственный инновационный план освещения без необходимости сложной проводки и дорогостоящих дополнений.

Самодельные ремонты для вашей квартиры: как заменить выключатель света диммером — Мидтаун — Нью-Йорк

Диммер — это беспроигрышный вариант: он позволяет использовать широкий спектр света, помогает окружающей среде экономить электроэнергию и снижает расходы на электроэнергию.

Для начала убедитесь, что ваши лампочки можно регулировать, что должно быть указано на упаковке.Если у вас есть лампы накаливания или галогенные лампы, все в порядке. Однако большинство современных маломощных ламп, таких как компактные люминесцентные лампы или светодиоды, нельзя регулировать. Некоторые компактные люминесцентные лампы могут регулировать яркость, но, как правило, имеют очень ограниченный градиент света и склонны гудеть. Последние светодиодные лампочки, скорее всего, будут диммироваться, но для них требуется особый тип диммера из-за их меньшей мощности, – сказал Натаниэль Гарбер, владелец Garber Hardware, семейного хозяйственного магазина, работающего с 1884 года.

После того, как вы решили, подходит ли для вашего освещения диммер, вам нужно купить тот, который подходит к вашему выключателю.Большинство выключателей света в городе — это стандартные однополюсные выключатели, а это означает, что только один выключатель управляет одним светом.

DNAinfo/Rebecca Ngu

Однако некоторые выключатели являются двухполюсными или трехпозиционными, то есть два переключателя управляют одним светильником (например, переключатель наверху и внизу лестницы). Убедитесь, что вы покупаете тот тип диммера, который вам нужен. Поскольку подавляющее большинство составляют однополюсные переключатели, мы сосредоточимся на них в этом руководстве, но если у вас есть двухполюсный или трехпозиционный переключатель, ознакомьтесь с полными инструкциями здесь.

Диммер под рукой, подойдите к распределительной коробке в вашем доме — металлической коробке в вашем доме, которая регулирует поток электроэнергии. Отключение правильного автоматического выключателя — это мера предосторожности, которую вы всегда должны принимать перед началом проекта по электрике дома.

Выключите автоматический выключатель, который управляет вашим светильником. Гарбер рекомендовал включать и выключать каждый выключатель, чтобы выяснить, какой выключатель управляет какими приборами, даже если выключатели имеют маркировку, для максимальной точности.

YouTube/The Home Depot

Для начала отвинтите внешнюю настенную пластину.

YouTube/The Home Depot

Чтобы выяснить, полностью ли вы отключили электричество на своей линии, вы можете проверить провода с помощью тестера напряжения, инструкции для которого вы можете найти здесь.

YouTube/The Home Depot

После того, как все в порядке, отвинтите выключатель света от электрической коробки.

YouTube/The Home Depot

Осторожно отсоедините два внутренних провода, прикрепленных к выключателю. Скорее всего, это сплошные медные провода, сказал Гарбер.

YouTube/The Home Depot

Если концы проводов дома согнуты или изношены, отрежьте их с помощью инструмента для зачистки проводов. Если концы не открыты, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить около 3/4 дюйма изолированного корпуса.

YouTube/The Home Depot

К диммеру должны быть подключены три провода, обычно два черных или белых и один зеленый провод.Сплетите открытые концы черного или белого провода с домашними проводами, которые вы только что отсоединили от выключателя. Если можете, сопоставьте провода по цвету, а если нет, то, как правило, вы можете соединять провода по своему усмотрению — порядок не имеет значения. Однако сверьтесь с вашими инструкциями, так как у некоторых диммеров есть особые требования.

YouTube/The Home Depot

Накрутите прилагаемые пластиковые гайки на плетеные провода для изоляции. Гарбер рекомендовал обмотать проволочные гайки изолентой, чтобы закрепить гайки более плотно.

Затем подсоедините зеленый провод, называемый проводом заземления, к винту заземления или проводу заземления в распределительной коробке, а также накрутите гайку для провода.

YouTube/The Home Depot
Привинтите диммер обратно к электрической коробке, осторожно отодвигая гнездо проводов, стараясь не расстегнуть сделанные крепления. Теперь выполните начальные шаги в обратном порядке, прикрутив диммер обратно и снова прикрепив внешнюю настенную пластину. Включите автоматический выключатель, восстановив питание, и переместите диммер вверх и вниз.Теперь наслаждайтесь этим мягким романтическим освещением.

Больше DIY Руководства:

Фиксация низкого давления воды в вашем краевете
Висит тяжелые предметы на стенах
Фиксация бегущего туалета

3

► Как нелогировать всевозможные стоки

В вашей квартире нет потолочного освещения? Это странно? Давайте узнаем — Квартира Сознательная

Многие спрашивают, почему в их квартире нет потолочных светильников – это кажется немного странным. Владельцы просто скупятся? Давайте расследуем…

Потолочные светильники в квартирах не требуются согласно строительным нормам и правилам, регулируемым государством. Поэтому инженеры и архитекторы часто исключают из проекта стационарные потолочные светильники, чтобы сэкономить деньги владельца здания. Как минимум, в комнате должны быть только розетки с выключателем; где настенный выключатель управляет лампой, подключенной к стене.

Хорошее освещение важно для людей при поиске квартиры.Дизайн освещения может влиять на здоровье человека, настроение, производительность и многое другое. К тому же никому не хочется приводить гостей в мрачную и тусклую квартиру.

Итак, мы можем расстраиваться, когда хозяева не устанавливают потолочные светильники.

Если это ваш первый визит на мой сайт, моя миссия состоит в том, чтобы подарить вам здоровый дом с помощью моего опыта работы в качестве лицензированного профессионального инженера-механика (PE), специализирующегося на проектировании зданий.

«Хорошее здоровье — это корона, которую носят здоровые, которую видят только больные.

“الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى”

– Арабская пословица

Требуются ли потолочные светильники в квартирах в соответствии с какими-либо законами или кодексами?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) , также известный как NFPA 70 , не требует постоянного потолочного освещения в жилых комнатах или столовых. Итак, теперь это просто вопрос дизайнерских предпочтений.

Комнаты, в которых обычно всегда есть постоянное потолочное освещение:

  • Ванные комнаты
  • Кухни
  • Хозяйственные помещения
  • Коридоры и вестибюли

Помещения, в которых обычно нет постоянного потолочного освещения:

  • Гостиные
  • Столовые
  • Спальни

Причина, по которой в некоторых комнатах нужны потолочные светильники, проста: неразумно ставить в этих комнатах розетку. Например, можете ли вы представить себе использование встроенной лампы на кухне или в ванной? Это было бы хаотично и занимало бы слишком много места.

С другой стороны, гостиные, столовые и спальни часто обставлены дополнительной мебелью.

Владельцы квартир жадничают до того, что не добавляют потолочные светильники?

Вы можете подумать: «О, так это просто быстрый способ для богатого владельца сэкономить несколько долларов за счет удовлетворения жителей».

Ну, прежде чем обвинять, давайте посмотрим на преимущества отсутствия потолочных светильников.

3 преимущества отсутствия потолочных светильников в квартире

1. Деньги, сэкономленные на потолочных светильниках, можно потратить на более важные вещи

Владелец или застройщик, финансирующий строительство здания, имеет ограниченный бюджет. Таким образом, архитекторы и инженеры должны решить, что наиболее важно включить в проект здания.

Например, подумайте о государственном доступном жилье. Бюджет должен быть выполнен, иначе проект никогда не будет реализован – это будет медвежья услуга тем, кто в нем нуждается.Дополнительные затраты на проектирование, покупку и установку потолочных светильников для каждой отдельной квартиры могут привести к превышению бюджета проекта.

Во-вторых, бюджет также важен для разработчиков, которые получают прибыль. Потому что если стоимость потолочных светильников ушла, то высвободились деньги на установку более критичных для вашего комфорта и здоровья систем, таких как:

  • Более энергоэффективные системы HVAC, которые сократят ваши счета за электроэнергию.
  • Высококачественные системы вентиляции и фильтрации, которые защитят ваше респираторное здоровье.
  • Кухонная техника более высокого качества, которая прослужит дольше и будет работать лучше.
  • Окна с более высокими эксплуатационными характеристиками, которые экономят энергию и обеспечивают комфорт.
  • Охранные системы, которые защитят вас и ваше имущество.

На самом деле, если бы вы перечислили свои главные приоритеты в квартире, потолочные светильники были бы в конце этого списка.

2. Гибкое расположение и стиль освещения

Еще одним преимуществом отсутствия потолочных светильников является гибкость.

Со стационарными потолочными светильниками вы застряли в этом месте и стиле освещения. В некоторых случаях потолочный свет выглядит некрасиво или просто мешает.

При этом вы можете выбрать внешний вид и расположение вставных светильников.

3. Гибкие цвета освещения

Третьим преимуществом штепсельных ламп является возможность выбора цвета освещения. Вы можете купить светодиодные лампы любого цвета радуги.

7 минусов отсутствия потолочного освещения в квартире

Есть и недостатки у квартир без потолочного освещения — вы сами решаете, является ли это нарушением условий сделки.К недостаткам можно отнести:

  1. Неравномерное распределение света в помещении.
  2. Некрасивые провода и удлинители от подключаемых ламп.
  3. Странные тени от низких ламп и высокой мебели.
  4. Раздражение глаз человека от ламп слабого света, которые светят на уровне глаз.
  5. Неиспользуемая площадь пола, занятая лампами.
  6. Неудобная планировка мебели для размещения ламп.
  7. Напрасная трата времени и энергии на ручное включение каждой лампы по отдельности.

Как решить проблему отсутствия потолочного освещения в квартире?

Когда есть желание, есть способ… Я здесь, чтобы помочь вам найти решение проблемы отсутствия потолочных светильников в вашей квартире.

Короче говоря, вы должны включить лампу в настенную розетку, которая управляется настенным выключателем. В каждой гостиной и спальне должен быть хотя бы один из них.

Это решение сделает вашу жизнь проще, потому что вы можете управлять своей лампой из удобного места, как если бы у вас были потолочные светильники.

Законы требуют, чтобы настенные розетки управлялись настенным выключателем

По закону в большинстве комнат в вашем доме должен быть хотя бы один настенный выключатель, управляющий освещением. Он называется «розетка освещения».

Вот цитата из интерпретации кода NFPA 70 , статьи 210 и 404:

«В каждой жилой комнате (и санузле) жилого помещения должна быть установлена ​​не менее одной розетки освещения с настенным выключателем [210.70(А)(1)]. Это положение требует наличия по крайней мере одной розетки освещения в каждой жилой комнате и по крайней мере одного настенного выключателя для ее управления».

Источник

Если у вас его нет в квартире, то это, вероятно, нарушение СНиП вашего города. Вы должны сообщить об этом своему арендодателю или агенту по аренде.

Но, прежде чем вы начнете предъявлять серьезные юридические обвинения, вам следует позвонить в местный отдел выдачи разрешений на строительство и подтвердить, что в вашем городе соблюдаются разделы NFPA 70 , о которых я упоминал.

Как узнать, какая розетка/вилка управляется настенным выключателем

Все, что вам нужно сделать сейчас, это найти розетки, которые управляют освещением в каждой из ваших комнат. К счастью, это не охота за сокровищами — найти розетку очень просто.

  1. Выберите лампу, которой вы хотите управлять с помощью настенного выключателя.
  2. Включите лампу в первую настенную розетку/розетку, которую видите.
  3. Включите лампу с помощью собственного диска или ручки.
  4. Включите и выключите настенный выключатель, чтобы увидеть, мигает ли лампа.
  5. Повторяйте шаги 1–4, пока не найдете нужную вилку.

Некоторые электрики еще больше упрощают вам задачу, маркируя розетку освещения наклейкой или символом. Большая любовь к ним.

Как управлять несколькими лампами с помощью одного настенного выключателя

Одним из способов управления несколькими лампами с помощью одного настенного выключателя является использование удлинителя с несколькими вилками. Вы должны подключить все лампы к этому удлинителю, а затем подключить удлинитель к розетке освещения.

Будьте осторожны при этом, потому что вы не хотите перегружать эту розетку слишком большим количеством ламп. Вы можете отключить автоматический выключатель или повредить свет и другие приборы.

Вот как можно избежать возгорания или срабатывания автоматического выключателя при использовании многопортовых удлинителей:

  • Минимизируйте количество ламп, подключаемых к одному удлинителю.
  • Используйте энергосберегающие светодиодные лампы, поскольку они потребляют меньше энергии при той же яркости.
  • Купите многопортовый удлинитель, сертифицированный Underwriters Laboratories или сокращенно UL. Это можно узнать по их знаменитому символу.
  • Не используйте лампы с перетертыми проводами или оборванными шнурами.

Найдите классную альтернативу потолочным светильникам, если они отсутствуют

Я не художественный дизайнер интерьеров. Итак, я не могу помочь вам создать красивые схемы освещения в вашей квартире.

Поищите в Интернете крутые советы по освещению квартиры.Вы не пропустите потолочные светильники, если сможете найти инновационные способы их замены.

Вот одно хорошее видео с идеями, которые вы можете попробовать у себя в квартире:

Потолочный вентилятор для квартир: на что обратить внимание перед выбором

Живете в квартире и хотите потолочный вентилятор? Ну, скорее всего, вы можете, может быть несколько больше ограничений, чем в вашем обычном доме, но у нас есть много советов и вариантов, которые потенциально могут заставить это работать!

Для помещений с ограниченным пространством у нас есть большой выбор небольших потолочных вентиляторов, а для квартир с высотой потолков ниже среднего у нас есть несколько низкопрофильных вентиляторов, которые могут быть просто идеальным решением. Приведенный ниже список типичных препятствий поможет вам справиться с этими распространенными препятствиями и поможет вам найти вентилятор, который может удовлетворить ваши потребности.

Низкие потолки

Это одна из наиболее распространенных проблем, возникающих при выборе потолочных вентиляторов для квартир, но также и одна из самых простых проблем, с которыми можно справиться с помощью вентиляторов из нашего ассортимента. Австралийские правила гласят, что расстояние от пола до лопастей должно быть не менее 2,1 м, поэтому лопасти вентилятора не смогут свисать дальше этой точки.Вентилятор с самым низким перепадом высоты в нашей линейке имеет толщину всего 169 мм от потолка до лопастей! Итак, если у вас высота потолков примерно 2,3 и выше, мы обязательно сможем вам помочь!

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом низкопрофильных вентиляторов

Помещения меньше среднего размера

Некоторые помещения могут быть меньше стандартных, и это может означать, что вам будет трудно найти вентилятор, который будет выглядеть пропорционально размеру помещения. пространство. Не смотрите дальше, у нас есть категория, в которой представлены вентиляторы размером от крошечных 36 до 42 дюймов в различных стилях.

Чтобы облегчить этот поиск, особенно если вам нужен очень маленький вентилятор, Spyda имеет 36-дюймовый размах лопастей, а также адаптируется под светодиодную подсветку! Если у вас также есть большая комната и вам нужен одинаковый вентилятор как в маленьком, так и в большом размере, обратите внимание на Spyda, который также доступен с размахом лопастей 49 или 56 дюймов. Нажмите здесь, чтобы просмотреть ассортимент Spyda.

Когда вы не можете установить новую/дополнительную проводку

Вы также можете обнаружить, что ваш электрик не может установить дополнительную проводку – это очень распространенная проблема в квартирах.Если это так, идеальным вариантом является замена текущего освещения в пользу потолочного вентилятора, который также может выступать в качестве основного источника света и управляться дистанционно! Эта настройка обычно означает, что вы используете существующую проводку для подачи электричества к вашему новому вентилятору и свету, а пульт дистанционного управления будет управлять как вентилятором, так и светом. Старый выключатель света на стене станет изолирующим выключателем для всей квартиры.

В некоторых случаях электрик сможет проложить дополнительную проводку в потолке, чтобы обеспечить питание вентилятора, но не подключить ее к выключателю света.В этом случае вы можете получить вентилятор с дистанционным управлением (без подсветки) и не мешать текущей настройке освещения. Электрику все равно нужно будет где-то установить изолирующий выключатель, чтобы соответствовать правилам и в целях безопасности.

Иногда возникает вопрос, можно ли подключить пульт дистанционного управления, поставляемый с выбранным потолочным вентилятором, для управления существующим освещением. Пульт дистанционного управления, который поставляется с вентилятором, не был изготовлен для этой цели и, как правило, зависит от вентилятора или бренда.Поэтому его следует использовать только для управления вентилятором и встроенным освещением, где это применимо. Даже если ваш электрик может заставить его работать, эти уникальные решения для проводки часто недолговечны, и проблемы обычно сохраняются после этой установки. При возникновении этих проблем с работой как вентилятор, так и любые пульты дистанционного управления больше не будут покрываться гарантией производителя, поскольку они не предназначены для такого подключения.
Если вы хотите, чтобы вентилятор и источник света в помещении использовались с одним и тем же пультом дистанционного управления, стоит рассмотреть возможность замены существующего освещения для вентилятора на свет.В качестве альтернативы выберите вентилятор, которым можно управлять на стене, и перед покупкой поговорите с электриком о возможности его размещения рядом с существующим регулятором освещения (если это возможно), чтобы его было удобно включать и выключать одновременно.

Потолочные вентиляторы и освещение

Следует помнить, что не все потолочные вентиляторы имеют функцию освещения. При просмотре наших списков обратите внимание на те вентиляторы, которые либо адаптируются к свету, то есть вентилятор будет иметь комплект освещения, который можно добавить в качестве аксессуара, либо доступны в виде отдельной модели со встроенным встроенным освещением.

Чтобы упростить поиск вентиляторов с облегченным режимом, обратите внимание на следующие две категории.
Вентиляторы с подсветкой
Вентиляторы со светодиодной подсветкой

Маленькие вентиляторы с подсветкой

В небольшой комнате, если вентилятор имеет качественное освещение, этого будет более чем достаточно. При поиске подходящего вентилятора обратите внимание на нашу категорию «Маленькие вентиляторы». У него есть несколько отличных вариантов!
Возможно, 42-дюймовый размах лопастей слишком мал для вашего пространства? В этом случае обратите внимание на доступные варианты с размахом лопастей от 42 до 50 дюймов.

Комбинации потолочных вентиляторов и потолочных светильников

Как объяснялось выше, отличным и простым вариантом является вентилятор со встроенной подсветкой. Однако, если вы не убеждены в том, что ваш потолочный вентилятор также может быть вашим основным источником света (и вы подтвердили у своего электрика, что можно установить дополнительную проводку), то есть еще один популярный вариант.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.