Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Реле давления конденсации: 36. Регулирование с помощью регулятора давления конденсации: Анализ неисправностей

Содержание

36. Регулирование с помощью регулятора давления конденсации: Анализ неисправностей

 36. Регулирование с помощью регулятора давления конденсации: Анализ неисправностей

Использование способа регулирования работы конденсаторов с воздушным охлаждением при помощи регуляторов давления конденсации требует соблюдения многочисленных предосторожностей как при монтаже, так и в ходе настройки и эксплуатации системы.
Рассмотрим различные дефекты, опасность возникновения которых появляется при несоблюдении определенных требований.
А) Проблема заправки хладагентом и емкости ресивера

В зимнее время регулятор давления конденсации позволяет противодействовать переразмеренности конденсатора, обусловленной низкой наружной температурой, уменьшая поверхность теплообмена.
Уменьшение теплообменной поверхности предполагает повышение уровня жидкости в конденсаторе, тем большее, чем ниже опускается наружная температура.


Имея в виду, что при этом жидкость должна находиться также в ресивере, в жидкостной маги-                                       Рис. 36.1.
страли и в испарителе, мы можем заключить, что заправка установки хладагентом зимой должна быть больше, чем летом (см. рис. 36.1).

Летом, при повышении наружной температуры, давление конденсации тоже растет.

Рост давления конденсации по мере открытия регулятора давления конденсации приводит к опорожнению конденсатора и увеличению теплообменной поверхности с целью восстановления нормальной производительности конденсатора и заполнению ресивера.

Следовательно, ресивер должен быть способным накапливать илишки заправки (см. рис. 36.2).

Если жидкостной ресивер слишком мал?

Мы увидели, что летом ресивер дополнительно к обычному содержимому должен вмещать те излишки жидкости, которые зимой находились в конденсаторе: следовательно, ресивер должен иметь достаточно большую вместимость.

Если ресивер слишком мал, летом он окажется полностью залитым и в конденсаторе будет оставаться еще слишком много жидкости, что приведет к снижению поверхности теплообмена, аномальному росту давления конденсации и нежелательному отключению компрессора предохранительным реле ВД (см. рис. 36.3).


Таким образом, если задействован установленный в контуре регулятор давления конденсации, необходимо, чтобы жидкостной ресивер имел объем, достаточный для размещения в нем полной заправки установки, включая заправку конденсатора.
В противном случае необходимо заменить ресивер на образец большей емкости.

Если недостаточно количества заправленного хладагента?

Если летом и в ресивере и в конденсаторе достаточно хладагента, работа установки проходит нормально. Однако, по мере снижения наружной температуры, регулятор начнет перекрывать подачу жидкости из конденсатора в ресивер, уменьшая поверхность теплообмена с целью сохранения давления конденсации в нормальных пределах.

При этом все больше жидкости остается в конденсаторе и все меньше поступает в ресивер, создавая в нем недостаток жидкости.
Наконец может наступить такой момент, когда уровень жидкости в ресивере понизится настолько, что оголится погруженная в него заборная трубка, жидкостная линия перестанет подпитываться жидкостью и заполнится парами.
В результате ТРВ не сможет больше пропускать достаточное для соответствующей запитки испарителя количество хладагента и установка очень быстро отключится предохранительным реле НД.

Таким образом, заправка хладагентом при наличии регулятора давления конденсации может оказаться достаточной для лета, но недостаточной для зимы, что будет приводить к отключению установки предохранительным реле НД (см. рис. 36.4).


Следовательно, наличие регулятора давления конденсации требует, чтобы заправка холодильной установки была существенно выше номинальной с целью сохранения достаточного количества жидкости в ресивере и испарителе, даже если зимой конденсатор окажется полностью заполнен жидкостью.
  
При использовании регулятора давления конденсации, как правило при-нимают, что потребная заправка хладагентом может составлять до двукратной номинальной заправки.
Заправка хладагентом и емкость ресивера.

Заключение

В заключение сформулируем основные требования к заправке хладагентом и емкости ресивера. Чтобы обеспечить нормальную работу установки в любое время года, ее заправку следует производить зимой при наружной температуре, по возможности наиболее близкой к минимальной температуре, при которой должна работать установка.
Дополнительно к этому ресивер должен иметь такие размеры, чтобы в нем могла умещаться полная заправка установки хладагентом, включая все содержимое конденсатора.

Безусловно, на установках, не имеющих ресивера, нельзя ни в коем случае монтировать систему регулирования с помощью регулятора давления конденсации (если только не добавлена достаточная емкость).

Заметим, что в настоящее время наблюдается тенденция к созданию установок с возможно более низким содержанием хладагента, главным образом из-за проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и стоимостью этих хладагентов, поэтому системы регулирования при помощи регулятора давления конденсации в дальнейшем будут использоваться все меньше и меньше.
Однако, почти все мы слышали разговоры о так называемых «проклятых» холодильных установках, в которых зимой недостает хладагента (и ремонтник вынужден дозаправлять установку), а летом наблюдается его избыток (тогда нужно сливать часть заправки!).

Предшествующие объяснения могут помочь в понимании причины этой разновидности дефектов и, может быть, найти способ их кардинального устранения.

Б) Проблема конденсаторов, расположенных над компрессорами

Когда компрессор должен работать зимой (холодильные камеры, машинные залы ЭВМ…), то есть при очень низких наружных температурах, переразмеренность конденсатора может становиться очень значительной из-за того, что он выбирается для летней наружной температуры.
Чтобы устранить эту временную переразмеренность и поддержать на нормальном уровне давление в жидкостной магистрали для обеспечения стабильной подпитки ТРВ, регулятор давления конденсации должен сильно снизить поверхность теплообмена конденсатора и уменьшать ее тем больше, чем ниже наружная температура.


Таким образом, чем больше падает наружная температура, тем выше поднимается уровень жидкости в конденсаторе (см. рис. 36.5).

В пределе, при очень низкой наружной температуре, уровень жидкости в конденсаторе может подняться настолько, что дойдет до верхней точки конденсатора и трубки подвода к нему горячих газов (в основном, для конденсаторов небольшой высоты и расположенных горизонтально).
В этот момент жидкость под действием силы тяжести может даже стекать в нагнетающую полость головки блока цилиндров компрессора по нагнетающей магистрали.

Возврат жидкости в головку блока может в этом случае привести к механическим повреждениям в результате гидроудара (главным образом, к поломке клапанов).

Во избежание такой опасности настоятельно рекомендуется либо установить обратный клапан на входе в конденсатор (см. поз. 1 на рис. 36.5), либо сам вход выполнить в виде лирообразного колена (поз. 2), особенно если конденсатор расположен над компрессором, а установка обязательно должна работать при очень низких наружных температурах (следовательно, с сильно залитым конденсатором).

Установка лирообразного колена (или обратного клапана) на входе в  конденсатор является наилучшим способом предотвращения возврата жидкости в головку блока, если работа конденсатора регулируется при помощи регулятора давления конденсации, а сам конденсатор расположен над компрессором.
Однако в том случае, когда разность уровней между компрессором и конденсатором превышает 3 метра, возникает еще одна проблема. ..

Действительно, холодильное масло из-за близости по свойствам к хладагентам, находится в постоянном движении в магистрали нагнетания.


Когда компрессор останавливается и газ перестает циркулировать, масло под действием силы тяжести стекает в нагнетающий коллектор.
Чем больше высота магистрали, тем больше масла будет стекать и накапливаться в головке блока (см. поз. 2 ни рис. 36.6).

Если разность уровней (высота Н на рис. 36.6) превышает 3 метра, то экспериментами установлено, что количеством масла уже нельзя будет пренебрегать.
Более того, если нагнетающий патрубок проходит через холодный участок (а это очень часто бывает, когда конденсатор находится снаружи, а компрессор внутри помещения), при остановке компрессора хладагент может конденсироваться в нагнетающей магистрали (поз. 1 на рис. 36.6).

Такое скопление сконденсировавшейся жидкости и масла приводит к опасности поломки клапанов при последующем запуске компрессора.
Сконденсировавшаяся жидкость точно так же стекает в головку блока под действием силы тяжести, добавляясь к уже находящемуся там маслу.
Чтобы избежать этой опасности, главным образом, когда разность уровней превышает 3 метра, необходимо в нижней части восходящего трубопровода расположить лирообразную ловушку жидкости (маслоподъемную петлю) (поз. 3).

Жидкость, которая стекает туда при остановке компрессора, очень быстро будет перекачена в конденсатор безо всякого риска для клапанов, когда компрессор будет вновь запущен.
Примечание. Некоторые предпочитают устанавливать на нагнетающей магистрали обратный клапан (как можно дальше от компрессора, чтобы избежать его «дребезга») для полного исключения опасности накопления жидкости в головке.
Однако нужно помнить, что обратный клапан создает дополнительные потери давления в нагнетающей магистрали (со всеми вытекающими из этого нежелательными последствиями).
Более того, поскольку клапан является механической системой с подвижными элементами, срок его службы оудет короче, чем у простой конструкции с двумя лирообразными участками.

В) Проблема конденсатора, более холодного, чем ресивер

Для конденсаторов, регулируемых с помощью трехходового регулятора давления конденсации существует еще одна опасность, которая может возникнуть в том случае, если конденсатор становится холоднее, чем ресивер (например, зимой, когда конденсатор находится снаружи, а ресивер внутри помещения).


Когда компрессор остановлен, из-за низкой наружной температуры конденсатор быстро охлаждается и давление в нем падает, приводя к закрытию прохода 1 регулятора давления конденсации (см. рис. 36.7).
Но, закрывая проход жидкости из конденсатора, клапан одновременно соединяет теплый ресивер и холодный вход в конденсатор. Тогда жидкость из ресивера в соответствии с принципом холодной стенки Ватта начинает перемещаться в конденсатор (согласно стрелкам на рис. 36.7).
Если остановка компрессора достаточно длительная, существует опасность того, что вся жидкость переместится в конденсатор (в результате, как мы смогли увидеть выше, конденсатор переполняется и жидкость начинает поступать в нагнетающую полость головки блока).
В отсутствие жидкости в ресивере при последующем запуске компрессора испаритель не может быть нормально запитан и компрессор очень быстро отключается предохранительным реле НД.
Следовательно, необходимо предотвратить возможность такого перемещения и обеспечить нахождение жидкости в ресивере во время остановки компрессора с целью создания благоприятных условий для последующего запуска компрессора.


Примечание. Отключения компрессора предохранительным реле НД, обусловленные опустошением ресивера, могут привести к тому, что запуск компрессора окажется совершенно невозможным, и потребовать дополнительной заправки хладагента в ресивер только для того, чтобы запустить установку, хотя количество хладагента в установке вполне нормальное.

Следовательно, на входе в ресивер необходима установка обратного клапана (см. рис. 36.8), предотвращающего перемещения жидкости из ресивера в конденсатор, если температура конденсатора упадет ниже температуры ресивера (что бывает часто).

Г) Проблемы, возникающие из-за потерь давления в конденсаторе и регуляторе давления конденсации

Летом, когда наружная температура относительно высокая, регулятор давления конденсации полностью открыт и переохлажденная жидкость свободно проходит в ресивер.
Однако в той же степени, что и остальные элементы холодильного контура, регулятор давления конденсации представляет собой местное сопротивление течению жидкости и, даже будучи полностью открытым, порождает перепад давления АР (этот перепад называют потерями давления).
Чтобы ограничить эти нежелательные потери, клапан подбирают таким образом, чтобы иметь возможно более низкий перепад давления на нем (максимально допустимое значение перепада, как правило, не должно превышать 0,4 бар).


Но сам конденсатор с его длинными трубопроводами, из которых он состоит, также создает потери давления, величиной которых нельзя пренебрегать.
При последовательном соединении потери давления складываются и общий перепад между точками А и В (см. рис. 36.9) будет равен сумме потерь давления на конденсаторе и на регуляторе.
Вместе с тем, обратный дифференциальный клапан, который открывается, например, при разности давлений в 1 бар, расположен как раз между точками А и В!
Перепад давления между точками
В должен быть меньше перепада давления на дифференциальном клапане
Рис. 36.9.
В нашем примере, если полные потери давления при работе (АР конденсатора + АРрегулятора) выше 1 бара, дифференциальный клапан будет открываться и перепускать горячий газ в ресивер, как только запустится компрессор, даже в разгар лета!
Этот существенный теплоприток повысит температуру и давление жидкости в ресивере. Установка начнет работать с аномально возросшим давлением конденсации и пониженной холодопроизводительностью.

Следовательно необходимо, чтобы сумма перепадов давлений на конденсаторе и на регуляторе была бы меньше давления настройки дифференциального обратного клапана!
Примечание. Эта неисправность легко выявляется простым ощупыванием труб на выходе из дифференциального клапана.
Действительно, если дифференциальный клапан открыт, эта трубка будет иметь температуру нагнетания (очень высокую), вместо того, чтобы быть такой же тепловатой или нагретой, как жидкость в точке С (см. рис. 36.9), и весь ресивер будет аномально горячим.

Д) Проблема подбора регулятора давления конденсации
Неисправность, которую мы только что описали, как правило обусловлена неправильным подбором регулятора давления конденсации, который, будучи слишком слабым, дает аномально высокие потери давления.
Следовательно, надлежит проверить характеристики регулятора давления конденсации по каталогу и при необходимости заменить его моделью с увеличенным проходным диаметром (если такой существует).
Для установок больших мощностей могут потребоваться регуляторы с очень большим диаметром (которые не всегда могут быть изготовлены в серийном производстве), поэтому допускается использовать несколько параллельно установленных регуляторов (см. рис. 36.10), что позволит уменьшить общие потери давления и решить проблему предотвращения несанкционированного перепуска горячего газа в ресивер при работе установки в летнее время.
При выборе регулятора давления конденсации всегда лучше взять переразмеренный вариант, чем вариант с меньшим размером.
Заметим также важность того, чтобы переохлаждение жидкости в конденсаторе было достаточно высоким и обеспечивало бы в летнее время отсутствие преждевременного дросселирования хладагента на выходе из конденсатора или дальше, в жидкостной магистрали (см. раздел 18. «Проблема внезапного вскипания хладагента в жидкостной магистрали «), из-за потерь давления на регуляторе давления конденсации.
В конце напомним, что клапаны с предварительной заводской настройкой должны подбираться с учетом типа хладагента, используемого в данной установке, иначе рабочие значения давления конденсации будут совершенно нереальными (так, регулятор, настроенный примерно на 13 бар для R22 или R407C, будет давать всего около 7 бар для R134a).

Е) Проблема настройки реле ВД и регулирования работы вентилятора конденсатора

Вначале укажем, что регулятор давления конденсации обязательно должен устанавливаться совместно с реле ВД для управления вентилятором конденсатора.
При этом, настройка реле должна обеспечивать запуск вентилятора, как только давление конденсации на 1…2 бар превысит давление настройки регулятора.
Диапазон настройки (дифференциал) реле должен быть достаточно большим, чтобы не допускать частых включений и выключений вентилятора при работе заполненного конденсатора в зимнее время. Иначе начнутся беспрестанные пульсации давления конденсации, приводящие к одновременным пульсациям регулятора давления конденсации и давления кипения, что может повлечь за собой отключение компрессора предохранительным реле НД!
В самом деле, конденсаторный вентилятор после его запуска не должен больше останавливаться вплоть до остановки компрессора, и обеспечить такие условия может только регулятор давления конденсации, поскольку он является в данной системе единственным органом, сохраняющим стабильность как давления конденсации, так и давления кипения.

Ж) Специальный случай использования двух регуляторов давления
Еще одним вариантом регулирования давления конденсации, который иногда используется и может встречаться, является установка вместо дифференциального обратного клапана регулятора давления в ресивере, размещаемого на обводной магистрали компрессора, как показано на рис. 36.11.


В данной схеме регулятор давления конденсации идентичен уже изученным (он настроен на перекрытие выхода из конденсатора, когда давление в последнем начинает падать).
Регулятор давления в ресивере открывается при понижении давления в жидкостном ресивере, перепуская туда горячий газ из нагнетающего патрубка, точно так же, как это делает дифференциальный обратный клапан (но на этот раз давление жидкости в ресивере регулируется отдельно).
Регулятор давления в ресивере
Рис. 36.11.
Следовательно, мы получаем два значения давления, регулируемые совершенно раздельно, каждое своим собственным регулятором:

► Регулятором давления конденсации, позволяющим регулировать давление в конденсаторе и, следовательно, давление нагнетания (из двух значений давления это более высокое).

► Регулятором давления в ресивере, позволяющим регулировать давление в ресивере (а следовательно, давление жидкости на входе в ТРВ) путем перепуска газа из нагнетающего патрубка.

► Поэтому настройка регулятора давления в ресивере, как правило, соответствует давлению, примерно на 1 бар ниже давления настройки регулятора давления конденсации.
Летом, когда давление в норме, регулятор давления конденсации открыт на максимум, а регулятор давления в ресивере полностью закрыт (самоустраняющаяся система).
Все описанные выше условия, сопровождающие поддержание давления конденсации (заправка хладагентом, размеры ресивера, расположение и длина трубопроводов…), остаются при этом в силе, однако проблема потерь давления в конденсаторе и на регуляторе давления конденсации (см. пункт Г настоящего раздела) может быть решена проще.
Для этого достаточно настроить регулятор давления в ресивере таким образом, чтобы разность между давлением нагнетания и давлением в ресивере была, по крайней мере, выше суммы потерь давления в конденсаторе и регуляторе давления конденсации.
Напомним, что если существует опасность перемещения жидкости из ресивера на вход в конденсатор или на выход из компрессора, установка обратного клапана на входе в ресивер (яоз. / на рис. 36.11) по-прежнему является необходимой.

3) Регулятор давления конденсации: перечень неисправностей
На рис. 36.12 указаны возможные места возникновения неисправностей в схеме с использованием регулятора давления конденсации.

Причины срабатывания предохранительного реле НД:
►  Заправка хладагента недостаточна для того, чтобы зимой в ресивере оставалась жидкость, даже если наружная температура резко упала.
►  Отсутствие обратного клапана (поз. 1), препятствующего перемещению жидкости в конденсатор во время остановок компрессора, в схеме с трехходовым регулятором давления конденсации при температуре конденсатора ниже, чем температура ресивера.
►  Неправильная настройка управляющего реле ВД (поз. 2), приводящая к частым включениям и выключениям вентилятора конденсатора (поз. 3) зимой.
►  Большие потери давления на регуляторе давления конденсации (поз. 4) летом, приводящие к преждевременному дросселированию хладагента в соединении конденсатор/ресивер (поз. 5) или его внезапному вскипанию в жидкостной магистрали.
Причины срабатывания предохранительного реле ВД летом:
►  Недостаточная емкость жидкостного ресивера, не вмещающего летом излишки хладагента.
►  Сумма потерь давления в конденсаторе и на регуляторе давления конденсации выше перепада давления на дифференциальном обратном клапане (поз. 6).
Причины поломки клапанов компрессоров:
►  Отсутствие обратного клапана или лирообразного патрубка на входе в конденсатор (поз. 7) для случая, когда конденсатор расположен выше компрессора.
►  Отсутствие жидкостной ловушки или лирообразного колена (маслоподъемной петли) на выходе из компрессора (поз. 8) для случаев, когда длина и расположение нагнетающей магистрали дают основания опасаться возврата масла и (или) жидкого хладагента в нагнетающую полость головки блока компрессора.

В зимнее время регулятор давления конденсации позволяет противодействовать переразмеренности конденсатора, обусловленной низкой наружной температурой, уменьшая поверхность теплообмена.
Уменьшение теплообменной поверхности предполагает повышение уровня жидкости в конденсаторе, тем большее, чем ниже опускается наружная температура.
Имея в виду, что при этом жидкость должна находиться также в ресивере, в жидкостной маги-                                       Рис. 36.1.
страли и в испарителе, мы можем заключить, что заправка установки хладагентом зимой должна быть больше, чем летом (см. рис. 36.1).

Регуляторы давления конденсации

Наиболее сложным в монтаже и пуско-наладке элементом зимнего комплекта является устройство, изменяющее давления конденсации. По принципу работы – это регулятор электрической мощности, подаваемой на электродвигатель вентилятора внешнего блока. Основа регулятора – симисторный широтно-импульсный модулятор, а в качестве сенсора используют термистор, который механически крепится к теплообменнику внешнего блока в зоне конденсации. В большинстве случаев регулятор имеет положительную линейную рабочую характеристику в координатах «скорость вращения вентилятора теплообменника» – «температура в зоне конденсации». А область регулирования ограничена некоторым дифференциалом, обычно 8–10°С. Для некоторых регуляторов, например FASEC 33, этот дифференциал можно изменять. Все подобные устройства, с которыми приходилось иметь дело, построены на указанных выше принципах, однако имеют свои особенности. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся регуляторы давления конденсации, например FASEC 33 производства компании ELIWELL, предназначенный для установки на нереверсивные кондиционеры. 

РЕГУЛЯТОР FASEC 33 КОМПАНИИ ELIWELL 
Регулятор FASEC 33 имеет 3 параметра для настройки: Первый параметр – «0% speed». Физический смысл параметра – начало линейного участка рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют средний потенциометр. Имеется шкала в градусах Цельсия от 0 до 60 градусов, по которой можно установить температуру, соответствующую желаемому минимально допустимому давлению конденсации, при котором вентилятор теплообменника будет вращаться с минимальной скоростью, установленной регулировкой «min speed set». Второй – «100% speed Dt». Физический смысл параметра – ширина линейного участка (крутизна) рабочей характеристики регулятора. Для настройки используют верхний потенциометр. Элемент настройки имеет шкалу в градусах Цельсия от 3 до 31 градуса. И, наконец, третий – «min speed set». Физический смысл – минимальная скорость вращения вентилятора, соответствующая началу подъема линейного участка рабочей характеристики. Для настройки используют нижний потенциометр. Настройку выполняют при установке регулятора так, чтобы вентилятор не останавливался. Чем ниже значение установленной скорости, тем до более низкой температуры будет опускаться допустимое значение температуры (давления) конденсации. Порядок настройки регулятора FASEC 33 таков: Сначала определяют требуемые параметры рабочей характеристики регулятора. Они зависят от минимальной ожидаемой температуры наружного воздуха и допустимого разброса значений температуры конденсации. Примем допустимые значения температуры конденсации в диапазоне 30–50°С. Тогда нижний предел температурного диапазона определяет параметр «0% speed» регулятора. Разница верхнего и нижнего пределов определяет параметр «100% speed Dt». Таким образом, предварительно на соответствующих регуляторах устанавливают значения «0% speed» = 30, «100% speed Dt»= 20. После этого, не включая компрессор, подаем питание на регулятор и вентилятор. В это же время термистор измеряет температуру окружающего воздуха, и, если она ниже 30°С, мы находимся левее линейного участка рабочей характеристики регулятора (см. рис.), следовательно, скорость вращения вентилятора должна соответствовать минимальной. Вращая потенциометр «min speed set» в сторону минимальных значений, добиваются полной остановки вентилятора, а затем, вращая в сторону max, начала вращения на минимальной скорости. Теперь необходимо проверить работу регулятора при повышении температуры. Для этого сенсор регулятора нагревают, например, поместив его в сосуд с горячей водой. По мере нагревания скорость вращения вентилятора будет увеличиваться и при достижении температуры равной или большей 50°С будет максимальной.  

РЕГУЛЯТОРЫ EDC INTERNATIONAL LTD HPC 1/4 (1/7) И LAC 1/4 (1/7) 
Рассмотрим регуляторы давления конденсации производства компании EDC International Ltd, моделей HPC 1/4 (1/7) и LAC 1/4 (1/7). В отличие от продукции FASEC, эти устройства разработаны специально для установки в кондиционеры, а имеющиеся элементы крепления позволяют монтировать их на любой вертикальной или горизонтальной поверхности. Компания EDC выпускает 8 различных модификаций регуляторов, которые позволяют учесть особенности практически всех кондиционеров. Так регуляторы с маркировкой HPC предназначены для установки только в «холодные» модели кондиционеров. А регуляторы LAC могут устанавливаться и в реверсивные модели. При этом дополнительный вход НН, который подключается параллельно катушке четырехходового вентиля, блокирует работу регулятора в режиме «Тепло». Имеется также модификация регулятора с двумя датчиками РТС, позволяющая управлять двухконтурным кондиционером. И, наконец, все перечисленные модификации имеют более мощные аналоги, рассчитанные на ток нагрузки в 7 А. Все регуляторы компании EDC выполнены в унифицированном пластмассовом корпусе размером 150х53х75 мм и легко устанавливаются в наружный блок кондиционера. Регулировка HPC (LAC) делается следующим образом. Температура конденсации (установка «0») устанавливается с помощью потенциометра, выведенного на лицевую панель регулятора. Минимальная скорость вращения вентилятора устанавливается с помощью потенциометра через отверстие в боковой крышке корпуса. Диапазон регулировки 25% – 50%. Дифференциал не регулируется и имеет значение порядка 8°С. 

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ LAC 1/4 
При выборе места установки и схемы подключения регулятора необходимо принимать во внимание следующее: 
А) место установки регулятора выбирается как можно ближе к соединительной колодке наружного блока кондиционера; 
Б) органы регулировки должны быть доступны; 
В) питание на регулятор должно подаваться одновременно с подачей питания на компрессор; 
Г) при подключении регулятора обязательно соблюдение правильности подключения нейтрального провода «N» и фазного провода «L»; 
Д) нагрузка к регулятору (вентилятор наружного блока) подключается в разрыв нейтрального провода «N»; 
Е) схема включения должна быть такой, чтобы при выходе регулятора из строя можно было легко восстановить первоначальную схему кондиционера; 
Ж) место установки сенсора должно быть выбрано правильно, при этом должен быть обеспечен хороший тепловой контакт чувствительного элемента датчика с поверхностью теплообменника.  

Удачный вариант выбора места установки регулятора представлен на фото 1. Как видно, соединительная колодка находится достаточно близко, органы регулировки доступны, лицевая панель, на которой нанесена маркировка контактов регулятора, видна. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА РЕГУЛЯТОР LAC 1/4 
Чтобы запустить регулятор в работу, необходимо подать на него питание и подключить нагрузку. При этом следует учитывать следующие особенности его работы. При подаче питания регулятор реализует алгоритм пуска кондиционера, цель которого – преодолеть трение покоя двигателя вентилятора. Для этого в течение 30–40 секунд после подачи напряжения регулятор устанавливает максимальную скорость вращения вентилятора. Это делается для того, чтобы «стронуть» ротор двигателя вентилятора с места. По истечении этого времени регулятор выбирает скорость в соответствии с настройкой и сигналом от сенсора. Поэтому желательно, чтобы питание на регулятор подавалось и исчезало одновременно с подачей и снятием питания на компрессор кондиционера. Подключение контакта питания «L» регулятора (клеммы 2, 3). Удачное решение при подключении регулятора – подключить контакт 2 «L» регулятора к контакту, на котором появляется фаза при включении компрессора. Как это сделать технически? В большинстве случаев все устройства наружного блока, потребляющие электроэнергию, подключаются к соединительной колодке через плоские ножевые клеммы шириной 6,3 мм. Такие же клеммы имеются и на регуляторе. 
Идеальный случай, если на колодке имеется свободная клемма, соединенная с той, на которой появляется фаза при включении компрессора. В этом случае контакт 2 регулятора соединяется с ней коротким проводником, на концах которого имеются гнездовые ножевые клеммы. Если свободной клеммы нет, то подключение может быть выполнено с помощью дополнительного тройного проводника. На одном из его концов подключены гнездовой и штыревой контакты, а на другом – гнездовой. Возможны варианты, когда удобно подключить питание на регулятор к клемме под винт, например, на клемму пускателя (в этом случае необходимо использовать клемму соответствующей конструкции). Клемма 3 регулятора, обозначенная также «L», соединена внутри корпуса регулятора с клеммой 2 и может быть использована как дополнительная клемма при включении регулятора в схему кондиционера. 
При этом к этой клемме нельзя подключать нагрузку, потребляющую ток более 7 А, иначе перемычка может сгореть. Подключение нейтрали и нагрузки. Второй питающий провод для регулятора – нейтраль. Регулировка мощности, выдаваемой на нагрузку, также идет по нейтрали. Поэтому процесс подключения нейтрали и нагрузки вполне логично объединяются. Нагрузка регулятора – однофазный вентилятор, имеющий одну или несколько скоростей вращения. В абсолютном большинстве случаев один из проводов вентилятора подключается к общей нейтрали, а включение (или выбор скорости для многоскоростного вентилятора) происходит при подаче фазы на второй провод (один из оставшихся проводов для многоскоростного вентилятора). Учитывая это, для питания по нейтрали регулятора и подключения нагрузки удобно использовать клемму подключения вентилятора к нейтрали.  
При этом клемма с проводом, идущим к вентилятору, переносится на контакт 4 «N» регулятора, а вместо нее устанавливается перемычка на клемму 1 «N» регулятора. Такое подключение в случае необходимости позволяет быстро исключить регулятор из схемы управления вентилятором наружного блока. Достаточно убрать перемычку и перенести провод с контакта 4 «N» регулятора на контакт «N» колодки кондиционера. Как видно из описания, процесс подключения нагрузки достаточно прост, и указанные правила можно распространить на любые конфигурации внешних устройств. Так для наружных блоков, имеющих два вентилятора, существует проблема выбора: какой вентилятор следует использовать в качестве нагрузки. Для этого необходимо заглянуть в руководство по сервисному обслуживанию кондиционера. 
Выбирают тот вентилятор, который остается работать при низкой температуре окружающего воздуха, реализуя минимальную производительность конденсатора наружного блока. Обычно это нижний вентилятор. Подключение входа управления «тепло», «НН». Этот вход используется для отключения регулятора при переключении реверсивного кондиционера в режим «Тепло». В этом случае клеммы 1 «N» и 4 «N» внутри регулятора соединяются между собой, и вентилятор переключается в режим полной скорости. Одну из клемм «НН» подключают к нейтрали, а вторую к контакту, на котором появляется фаза при переходе кондиционера в режим «тепло». Для подключения используют провода подходящей длины с гнездовыми разъемами на концах при наличии свободных клемм или тройники («гнездо-штырь-гнездо») при их отсутствии. Для нереверсивных кондиционеров контакты «HH» не используют. Провода, необходимые для подключения регулятора LAC 1/4. Установка и подключение сенсора. Эта операция является крайне важной, поскольку информация о действительном значении температуры конденсации поступает именно от сенсора, и неверная установка может привести к существенной ошибке определения температуры конденсации и, как следствие, неправильной работе регулятора. 
При установке сенсора важными являются два обстоятельства: правильный выбор места установки сенсора; обеспечение хорошего теплового контакта между трубками теплообменника конденсатора и чувствительным элементом сенсора. Место установки выбрано правильно, если сенсор установлен в зоне конденсации хладагента. Обычно это середина ближней к выходу трети односекционного теплообменника или середины любой секции для многосекционного. 
Установка датчика близко ко входу конденсатора (в области перегретого пара) завышает оценку температуры конденсации, а близко к выходу конденсатора (в области переохлажденной жидкости) занижает. Ошибка может составлять до 15°С. Обеспечить хороший тепловой контакт чувствительного элемента сенсора с трубкой конденсатора без дополнительных приспособлений оказалось достаточно сложно. Как видно на фотографии, после полной затяжки крепежного хомута между чувствительным элементом сенсора (прямоугольный выступ под термоусадочной трубкой с внутренней стороны хомута) и трубкой теплообменника остается значительный зазор. Устранить этот недостаток можно, если изменить схему крепления сенсора. 
При этом сенсор располагают не поперек, а вдоль трубки и крепят двумя дополнительными хомутами. Еще лучше, если перед креплением чувствительный элемент сверху накрыть теплоизоляцией..

Проверка правильности установки регулятора давления LAC 1/4. 
На первом этапе проводим проверку регулятора в «холодном» режиме. Для этого производят отключение клеммы, по которой подается фаза на компрессор. Тем самым обеспечивается возможность подачи питания на регулятор и вентилятор наружного блока без запуска в работу компрессора. После этого подают питание на клеммы 1 и 2 регулятора. Если все собрано правильно и регулятор исправен, вентилятор заработает с максимальной скоростью. Примерно через 30–40 секунд он уменьшит скорость до значения, соответствующего точке на рабочей характеристике, согласно температуре окружающего воздуха в момент проведения измерений. Если рабочая точка находится на наклонном участке характеристики, то, при вращении потенциометра (расположенного на лицевой панели регулятора) вправо, скорость вращения вентилятора должна уменьшиться, а влево – возрасти. И, наконец, если при подаче напряжения 220 В на клеммы «НН» скорость вентилятора возрастет до максимальной, то регулятор давления конденсации полностью исправен. После этого снимают питание с регулятора, потенциометры регулятора устанавливают в среднее положение, восстанавливают подключение компрессора и, если кондиционер смонтирован и исправен, производят пуск и тонкую настройку регулятора на работающем кондиционере.

Регуляторы давления конденсации типа ВС-RVR

Регуляторы давления конденсации типа ВС-RVR, устанавливаются на стороне высокого давления и служат для поддержания постоянного и достаточно высокого давления в конденсаторе и ресивере холодильных 

установок и систем кондиционирования воздуха.


Расшифровка модели BC-RVR 12S
ВС Торговая марка becool
RVR Регуляторы давления конденсации
12 диаметр присоединяемого трубопровода (1/2”)
S Тип соединения S- пайка

Номенклатура и технические параметры регуляторов давления типа BC-RVR

Марка
изделия

Код
заказа

Номинальная пр-ть, кВт

Присоединительные размеры

Kv,

м3/час

по жидкости R404A,R507

по гор. газу R404A,R507

Вх,
дюйм

Вых,
дюйм

BCRVR 12S

05 30 43

26,33

10,04

1/2

1/2

2,7

BC-RVR 15S

05 30 44

43,89

16,74

5/8

5/8

BC-RVR 22S

05 30 45

63,77

23,49

7/8

7/8

BC-RVR 28S

05 30 46

137,85

52,57

1 1/8

1 1/8

8,4

BC-RVR 35S

05 30 47

195,56

72,04

1 3/8

1 3/8

 

*Номинальная холодопроизводительность определена при следующих условиях:
-температура кипения +4,4ºС
-температура конденсации +30ºС
-перепад давления на регуляторе на линии жидкости 0,14 бар,на линии горячего газа 0,31 бар

 

Файл откроется на новой странице в формате PDF. .

 

 


 

Дифференциальные обратные клапаны BC-CVD


Дифференциальные обратные клапаны BC-CVD 12S
ВС Торговая марка becool
CVD Дифференциальный обратный клапан
12 диаметр присоединяемого трубопровода (1/2”)
S Тип соединения S- пайка

Технические параметры дифференциального обратного клапана BC-CVD

 

Марка
изделия
Код
заказа

Настройка ΔP, bar

Присоединительные размеры

Kv,
м3/час

Начало
открытия

Полное
открытие

Вх,
дюйм

Вых, дюйм

BC-CVD 12S

05 30 48

1,4

3,0

1/2

1/2

1,8

 

Файл откроется на новой странице в формате PDF. .

 

 

Ремонт регулятора давления конденсации

В этой статье рассмотрим ремонт электронного замедлителя оборотов вращения вентилятора типа РДК-8.4

Похожую схему имеют и другие регуляторы работающие от датчика температуры конденсатора многих других производителей.

Ремонт не потребует много времени и доступен мастерам с начальными знаниями электроники.

Причины неисправности

Обычно виной его выхода из строя является неправильный монтаж.

Неквалифицированные установщики не любят читать инструкций и смотреть схемы — и так всё понятно. После этого, как правило, сгорает его силовой элемент — симметричный тиристор, triak, в англоязычной терминологии.

Ещё одна причина выхода из строя регуляторов давления — перегрев силового элемента, так как радиатор имеет небольшие размеры, летом при повышении температуры он может перегреться.

При коротком замыкании в двигателе вентилятора регулятор также сгорит из-за резко возросшего тока.

Реже причиной поломки становится температурный датчик.

Определение и устранение поломки РДК-8.4

Регулятор РДК-8.4 представляет из себя микроконтроллерный электронный блок, управляющий мощностью двигателя вентилятора.

Его выходной силовой каскад имеет типовую схему, применяющуюся во многих изделиях:

На вход оптопары MOC2032 поступает сигнал управления с микроконтроллера, а сама оптопара уже управляет включением симистора BT-137.

Функция оптопары — развязка высоковольтной и низковольтной части схемы, высоковольтная часть — симистор, а низковольтная — контроллер.

LOAD — нагрузка, то есть обмотка двигателя вентилятора.

Силовой симистор BT-137 имеет такие параметры:

  • максимальное напряжение 600 В
  • максимальный ток (RMS) 8 А
  • максимальная температура 125 0С

Этих значений вполне достаточно для управления двигателем вентилятора бытового кондиционера.

Проверить симистор можно мультиметром в режиме проверки диодов.

В обесточенном состоянии он не должен проводить ток на силовых выводах ни в одну ни в другую сторону.

Смотрим распиновку выводов симистора BT-137

По схеме видно, что нам нужно проверить проводимость между выводами 1 и 3.

Если элемент пробит, то он будет показывать проводимость.

Его необходимо заменить.

Для этого откручиваем винт крепящий симистор к радиатору

После чего выпаять его. Как выпаять симистор можно посмотреть в статье «ремонт платы кондиционера»

Для установки нового радиоэлемента на плату, необходимо согнуть ножки так же как и на выпаяном, при этом держать его надо не за корпус, а пинцетом у основания детали.

После чего металлическую часть надо намазать термопастой, установить на место и запаять.

Часто силовые детали выходят из строя из-за пересыхания термопасты, так что не пренебрегайте этим.

После этого остаётся лишь установить плату на место, закрыть корпус регулятора и проверить его в работе.

Купить регулятор давления для кондиционера

Высокое и низкое давление в чиллере

Любой чиллер, который проектируется и поставляется производителем, должен, как минимум, иметь элементарную защиту от высокого и низкого давления. С этой целью на линии нагнетания, после компрессора, ставится реле высокого давления для защиты холодильного контура, на случай повышения давления нагнетания. Для защиты от пониженного давления в холодильном контуре перед компрессором ставиться реле низкого давления. Такие реле могут быть установлены отдельно друг от друга или имеются сдвоенные реле, в которых оба реле низкого и высокого давления объединены в одном корпусе.

Срабатывание реле высокого давления происходит по причине недостаточного отвода тепла от конденсатора, избыточного количества хладагента в контуре или засорения фильтра. Также причинами высокого давления может быть нарушение работы некоторых элементов холодильного контура: закрытый соленоидный клапан, неисправный ТРВ или ЭТРВ. Все эти нарушения или любые другие, которые приводят к уменьшению объема для сжатия хладагента или полностью перекрытию циркуляции холодильного агента в контуре, приводят к срабатыванию реле высокого давления и отключению компрессора. Кроме этого может быть низкое давление в испарителе или, если произойдет смешение холодильного агента с промежуточным хладо/теплоносителем, и, как следствие, закупорка испарителя. Это тоже приводит к срабатыванию реле высокого давления. 

Реле низкого давления может срабатывать по разным причинам, по которым на всасывание в компрессор поступает мало холодильного агента. Также это может быть неисправность или неправильная работа элементов холодильного контура: неисправность ТРВ или соленоидного клапана, неисправность регулятора производительности или частотного регулятора, малый поток холодильного агента или промежуточного хладо/теплоносителя через испаритель, плохая работа регулятора давления конденсации. Если конденсатор водяного охлаждения, то может быть открыт регулятор потока воды или вообще неисправен. При конденсаторе воздушного охлаждения может быть магнитный пускатель, и он может быть неисправен.

Правильная диагностика реле давления газовой печи


Эта статья была написана специалистом по котлам Джастином Скиннером. Большое спасибо Джастину за то, что он был одним из тех редких техников, которые достаточно заботятся, чтобы найти время, чтобы написать что-то подобное. Спасибо, Джастин!


Реле давления используются в различных областях. Как правило, они представляют собой нормально разомкнутый переключатель, который замыкается либо при повышении, либо при падении давления, за которым он следит. и остановки для паровых котлов, и этот список можно продолжить.Сегодня я сосредоточусь на реле давления, используемом в газовых печах, которое подтверждает работу нагнетательного вентилятора.

Как отмечалось выше, реле давления, используемые для газовых печей, почти всегда нормально разомкнуты.

Плата сначала проверяет переключатель, чтобы убедиться, что он разомкнут перед вызовом индуктора. Если он замкнут до вызова, он выйдет из строя, потому что переключатель явно пережат, цепь закорочена или переключатель не замкнулся.

Во время предварительного зажигания, когда двигатель индуктора работает до того, как пламя установится, он создает в теплообменнике отрицательное давление (тягу).Реле давления используется для проверки этой тяги путем соединения, обычно резиновой или виниловой трубки, непосредственно с теплообменником или с корпусом двигателя индуктора тяги. При нормальной последовательности операций, если реле давления не замыкается в течение этого периода предварительного розжига, плата управления не позволит зажечь печь. Это необходимо для обеспечения нескольких вещей. Во-первых, двигатель индуктора исправен и не вышел из строя (сломано индукторное колесо и т. д.). Во-вторых, это доказывает, что пути выхлопа чисты.Если дымоход прогибается или г-н Белка делает гнездо в верхней части дымовой трубы, индукторный двигатель не сможет создать тягу (отрицательное давление), необходимую для закрытия переключателя. Переключатель также должен оставаться замкнутым в течение всего рабочего цикла.

Если плата управления определяет, что двигатель индуктора работал в течение отведенного времени, а реле давления не сработало, она блокирует печь и возникает аварийная ситуация. Он также блокируется по ошибке, если переключатель размыкается достаточное количество раз, пока горит пламя.Мы будем использовать Carrier в качестве примера. Когда переключатель не замыкается или размыкается во время работы и печь блокируется, светодиод на плате управления мигает с кодом неисправности 31, что указывает на то, что переключатель не замкнут. Если переключатель не размыкается после того, как печь удовлетворит потребность в отоплении и попытается снова запуститься, на табло будет мигать код 23. Код 23 будет отображаться как две короткие вспышки, за которыми следуют три длинных вспышки.

Итак, какова правильная процедура устранения неполадок, если вы столкнетесь с печью, отображающей эти коды неисправности? В большинстве случаев проблема довольно очевидна после того, как вы перезагрузите плату и запустите печь. Вышел из строя индукторный двигатель, или семейство опоссумов использовало основание дымохода в качестве своего летнего дома, или, что самое необычное, неисправно реле давления. Но что делать, когда это не так очевидно? Когда вы перезагружаете плату, и печь загорается, и она работает нормально, а клиент подбегает и говорит, какой вы молодец? Более чем вероятно, что если вы оставите все как есть, тот же клиент, который похвалил вас, позвонит снова, но, вероятно, не будет так доволен вашими навыками обслуживания, как раньше. Итак, давайте покопаемся и проверим еще несколько вещей.

Из тысяч вызовов без обогрева, которые я провел, я могу подсчитать количество реле давления, которые вышли из строя сами по себе без каких-либо других факторов, с одной стороны. Просто они не так часто выходят из строя. Мне потребовалось бы намного больше рук, чтобы подсчитать обратные вызовы, которые я запускал, когда другой техник осуждал и заменял переключатель давления, только чтобы вскоре после этого возникла та же проблема.

Обратные вызовы стоят денег, и они всегда задевали мою гордость, когда они были моими, поэтому цель состоит в том, чтобы спасти и то, и другое. Итак, первое, что нужно сделать в этой ситуации, это замедлить темп.В это время года (декабрь) все безумно загружены, но самый важный звонок, который вы сделаете сегодня, — это бег, в котором вы сейчас находитесь. Когда я тороплюсь, у меня гораздо больше шансов что-то пропустить, и когда это происходит, я обычно все равно возвращаюсь к звонку.

Затем возьмите свой надежный вольтамперметр и манометр. Я предпочитаю цифровую версию для обоих. Проверьте входное напряжение печи и убедитесь, что оно соответствует номинальному напряжению, указанному на табличке с данными. Проверьте номинальную силу тока на индукторном двигателе и убедитесь, что фактическая сила тока находится в допустимом диапазоне.Дайте мотору индуктора поработать некоторое время. Если сила тока начинает существенно возрастать, или двигатель становится шумным или слишком горячим, чтобы до него можно было дотронуться, возможно, проблема в двигателе. Проверьте трубку, которая соединяет реле давления с точкой тяги. Ищите трещины, ломкость и грязь или воду внутри трубок.

Если увидишь что-нибудь, убери это. Подсоедините манометр к трубке и проверьте тягу теплообменника в дюймах водяного столба. с манометром или Magnehelic. Реле давления имеет давление, при котором оно закрывается, которое обычно является отрицательным.Убедитесь, что тяга выше требуемого давления. К этому моменту в печи с эффективностью 80%, если вы не нашли виновника, вам придется надеть все самое лучшее, потому что проблема может быть в чем угодно, включая плохую плату, ослабленные или плохие проводные соединения, или плохое реле давления.

Если вы работаете с печью с 90+% (конденсацией), перейдите к сливу конденсата. Эти печи производят воду в результате более низких температур выхлопных газов, и эта вода удаляется из печи несколькими способами.У Carrier есть конденсатоуловитель в виде белой коробки, который устанавливается в отсеке воздуходувки при восходящем потоке воздуха. Если эта ловушка частично забита, вода может скапливаться во вторичном теплообменнике. Это может предотвратить необходимое движение воздуха, необходимое для создания тяги, достаточной для закрытия реле давления. И если он забит лишь частично, возможно, он слился, когда топка была заблокирована и не работала. Поэтому, когда вы добираетесь туда и перезагружаете его, все работает нормально, пока конденсат снова не начнет накапливаться.Кроме того, важно отметить, куда уходит конденсат после выхода из печи. Он идет на конденсатный насос? Это качает воду снаружи? На улице холодно? Это могло быть прошлой ночью, из-за чего вода поднялась и топка заблокировалась, но сегодня 40 градусов, все растаяло, работает без сбоев.

Это всего лишь несколько вещей, которые я постоянно наблюдал на протяжении многих лет, но потенциальное количество причин для перечисленных выше кодов неисправностей практически безгранично.И каждый отопительный сезон я сталкиваюсь с проблемой, с которой раньше не сталкивался. Это ни в коем случае не исчерпывающий контрольный список. Цель этого состоит в том, чтобы предотвратить замену техническим специалистом слишком большого количества деталей, которые не нуждаются в замене, что я делал раньше чаще, чем мне хотелось бы признать. Счастливого и безопасного отопительного сезона, и, как мы все время от времени слышим, не будьте халтурщиками!

—Justin Skinner

Сопутствующие товары

Все, что вам нужно знать о реле давления тяги газовой печи

Если вы никогда не слышали о реле давления тяги газовой печи, вы не одиноки.Современные газовые печи оснащены множеством предохранительных выключателей, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу; реле давления тяги является лишь одной из этих мер безопасности. Для правильной работы системы отопления очень важно иметь правильное внутреннее давление воздуха, и этот переключатель необходим, чтобы помочь системе определить, есть ли правильный уровень давления воздуха. Как и в случае с любым другим компонентом вашей системы отопления, если вы подозреваете, что существует проблема с вашим реле давления тяги, вам потребуется помощь профессионального техника, но неплохо иметь общее представление о том, что может этот переключатель. делать.

Как работает реле давления тяги

Когда начинается цикл нагрева, воздух всасывается в камеру сгорания через вентилятор нагнетателя тяги. Реле давления тяги предназначено для обнаружения любого отрицательного давления, создаваемого при запуске вентилятора нагнетателя тяги. Если вентиляция и давление воздуха неверны, переключатель автоматически выключит последовательность зажигания.

Типы переключателей

Конструкция реле давления тяги, используемого в вашей печи, зависит от самой конструкции печи, но типы переключателей обычно можно разделить на три категории.

Одноступенчатая: если у вас есть обычная одноступенчатая печь, у нее обычно будет шланг, ведущий к корпусу вентилятора нагнетателя тяги, соединенный с реле давления.

Одноступенчатая конденсационная печь: Если у вас одноступенчатая конденсационная печь, реле давления будет подсоединено к двум шлангам. Один необходим для измерения давления вентилятора нагнетателя тяги, а второй – для измерения давления в камере сбора конденсата.

Двухступенчатая: если у вас двухступенчатая печь, вполне вероятно, что у вас будет два реле давления.Это связано с тем, что ваша печь имеет два теплообменника, и каждый теплообменник должен иметь свой собственный выключатель.

Общие проблемы с реле давления тяги

Реле давления тяги

, как правило, работают при напряжении 24 вольта. Это означает, что если поток электроэнергии к выключателю упадет ниже этого значения, выключатель не будет работать. Реле давления тяги также может застрять в положении «открыто». Это будет означать, что процесс розжига автоматически отключается при каждом запуске печи.К счастью, у профессионального техника есть опыт, чтобы проверить ваше реле давления тяги и определить, что неисправный переключатель является основной проблемой, вызывающей проблемы с вашей печью. Если техник определит, что переключатель вызывает проблемы с печью, его необходимо проверить, чтобы http://aroundclock.com/contact выяснить, возможен ли ремонт или нужно ли заменить переключатель. В большинстве случаев технический специалист, вероятно, ошибется из-за осторожности и предложит замену, особенно если есть подозрения, что проблема повторится.

Реле давления тяги является важным элементом безопасности вашей печи. Этот тип переключателя является деликатным компонентом, поэтому всегда лучше вызвать профессионального специалиста по HVAC для любого ремонта.

Отказ датчика давления из-за воды или влаги

Попадание влаги является одной из наиболее распространенных причин отказа датчика давления. Влага может быстро вызвать коррозию внутренних электрических соединений или печатной платы, что может привести к дрейфу выходного сигнала или полному выходу из строя.Вот почему так важно определить предполагаемые условия эксплуатации, прежде чем выбирать преобразователь для конкретного применения.

Некоторые датчики давления используются в идеальных условиях, например, в лаборатории с контролируемым микроклиматом и низкой влажностью. Другие подвергаются воздействию экстремальных условий, таких как предприятия пищевой промышленности или горнодобывающее оборудование, которые регулярно промываются паром под высоким давлением. Как только вы узнаете условия эксплуатации, относительно просто выбрать конструкцию преобразователя, которая соответствует требуемым рейтингам NEMA (Национальной ассоциации производителей электрооборудования или IP (защита от проникновения).

Типы датчиков давления

Датчики давления доступны в манометрическом, герметичном и абсолютном эталонах давления. Диапазоны манометров обычно составляют 300 фунтов на квадратный дюйм и ниже. Преобразователь выпускается в атмосферу, поэтому показания давления можно сравнить с давлением окружающей среды вокруг преобразователя. Поскольку датчики манометра вентилируются в атмосферу, им требуется тщательно спроектированный электрический разъем и внутренняя система вентиляции для предотвращения попадания влаги в датчик.

Герметичные преобразователи манометра измеряют более высокие диапазоны давления, где изменения барометрического давления меньше, чем диапазон погрешности характеристик точности прибора, и не влияют на выходные показания.Вентиляционное отверстие обычно отсутствует для проникновения влаги. Однако, в зависимости от конструкции, в датчики давления, относящиеся к «герметичным манометрам», может попасть влага, поэтому по-прежнему важно выбрать датчик с требуемым классом защиты IP или NEMA. Датчики абсолютного давления измеряют давление по отношению к герметичной вакуумной камере за чувствительным элементом. Это защищает датчик от попадания влаги и возможного повреждения. Однако схема кондиционирования по-прежнему уязвима для проникновения воды через электрические соединения.Цельносварная измерительная ячейка устранит утечку среды в преобразователь, вызванную длительной деградацией мягких уплотнительных материалов в узле датчика.

Предотвращение утечек через электрические соединения

Электрические соединения являются одним из наиболее распространенных мест проникновения воды в датчик давления. Для преобразователей с различными классами защиты от окружающей среды доступно большое разнообразие электрических соединений для удовлетворения конкретных требований применения. Некоторые соединения, такие как электрический разъем DIN 43 650 «соленоидного» типа, рассчитаны на относительно безвлажную среду.Другие, такие как кабель со свободными концами, обеспечивают защиту от влаги и часто используют вентиляцию, позволяющую эталонному преобразователю манометра компенсировать изменения атмосферного давления. Вариант с кабелем может включать в себя вентиляционную трубку, которая позволяет изменениям окружающего давления попадать в корпус преобразователя давления. Конец кабеля должен быть защищен от влаги и сырости, чтобы предотвратить попадание воды в передатчик. Поскольку кабель обычно заканчивается внутри распределительной коробки, содержащей другие электрические устройства, которые остаются сухими, это обычно легко выполнить.Некоторые эталонные датчики манометра выводятся в атмосферу через небольшое отверстие под резьбой стопорного кольца электрического разъема. Это отверстие может быть защищено сеткой Gore-Tex или тефлоновой сеткой, которая пропускает воздух, но предотвращает попадание влаги в корпус передатчика.

Погружные датчики уровня создают уникальные проблемы

Погружные датчики уровня создают особые проблемы с защитой от влаги. Они должны быть рассчитаны на постоянное погружение в воду и, как правило, имеют класс защиты IP68 или NEMA 6P.Как правило, вентиляционная трубка проходит по всей длине кабеля в корпус преобразователя, чтобы позволить датчику компенсировать небольшие изменения атмосферного давления, которые могут существенно повлиять на производительность и точность. Некоторые производители преобразователей предлагают герметичные защитные сильфоны или резиновые камеры, устанавливаемые на конце вентиляционной трубки. Эти системы защищают внутреннюю электронику преобразователя от влаги, но они также могут привести к значительным ошибкам в показаниях уровня, поскольку воздух в сильфоне расширяется и сжимается при изменении температуры, создавая изменения давления внутри датчика. Лучшим вариантом производительности является выпуск трубы непосредственно в атмосферу. Установка конца кабеля в распределительную коробку класса NEMA 4 защитит вентиляционную трубку от проникновения воды. Перезаряжаемые влагопоглотители также можно использовать для предотвращения скопления влаги в распределительной коробке и вентиляционной трубе. Если вам нужна дополнительная информация о датчиках давления WIKA, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

Ремонт печи своими руками (или Как я научился не дрожать и полюбил жару)

Проблема возникла в последнюю неделю февраля.Мы проснулись и обнаружили, что термостат сообщает о температуре окружающей среды 59 градусов, когда мы установили его на 61. Тепло постепенно нарастало, поэтому мы ничего не думали об этом, пока два дня спустя не произошло то же самое: термостат был определенно настроен на более высокую температуру, чем на самом деле была комната. Термостат требовал тепла (было слышно, как он слегка щелкнул при включении), но печь не разжигалась. В конце концов он включался, но иногда выключался до того, как температура в салоне достигла значения, установленного на термостате.Воздух, выдуваемый из регистров, тоже не был особенно горячим.

Поскольку прогноз предсказывал сильные минусовые температуры на выходных, я решил позвонить профессионалам. У нас есть некоторый опыт работы с довольно хорошим местным специалистом по ОВиК, но мы не звонили ему почти два года. Поскольку он всегда казался занятым, я подумал, что не помешает попробовать кого-то нового. Я попросил рекомендации и в итоге нашел несколько хороших парней из Spearfish.

Наша печь Carrier модели 58MCA.Обратите внимание на трубу для конденсата и насос в правом нижнем углу. Это будет важно позже…

Они пришли на следующий день, и я показал им печь – модель Carrier 58MCA – которая, конечно, работала отлично. До этого момента мой опыт устранения неполадок с печами был почти нулевым. Я заменил фильтры и почистил датчики пламени, но на этом все. Мне показали, где находится небольшой диагностический светодиод, который будет отображать коды ошибок (в то время он, естественно, ничего не мигал), и они вытащили датчик пламени и хорошенько его отполировали. Они сказали, что не видят ничего явно неправильного, но попросили меня следить за этим кодом ошибки и звонить им, если это доставит мне больше проблем.

На следующий день температура начала падать, и печь снова заиграла. Дом не нагревался до нужной температуры, и воздух, выходящий из вентиляционных отверстий, был довольно прохладным. На этот раз я снял крышку с печи и посмотрел на диагностическую лампу. Три коротких мигания, одно длинное мигание. Ключ на задней панели печи сказал, что это означает код ошибки 31: проблема с реле давления.Я погуглил информацию о реле давления, чтобы понять, с чем имею дело.

Я нашел пару комментариев на доске объявлений от людей, жалующихся на то, что производители иногда используют дешевые компоненты в своих высокоэффективных печах, а реле давления иногда выходят из строя – даже в течение всего лишь пары лет после установки. Бинго. Похоже, у нас был победитель. Я позвонил хорошим специалистам по ремонту печей в Spearfish и сообщил им код ошибки. Он сказал, что первым планом атаки определенно была установка нового реле давления.Я спросил, когда они могут появиться и установить новый.

— Знаешь, ты говоришь так, будто узнал больше об этом, — сказал он. «Держу пари, вы могли бы найти его в Интернете и вставить себе». — Да, но мне нравится, чтобы этим делом занимались профессионалы. Таким образом, я могу обвинить кого-то другого, когда что-то пойдет не так». Он услужливо рассмеялся, но настаивал, что это будет не так уж сложно. «Послушайте, я рад сделать это для вас, но вы, вероятно, закажете его там же, где и я, и мне не потребуется много времени, чтобы установить его.По сути, я бы взял с вас плату только за то, что вы проехали весь путь туда и обратно».

Это вызвало у меня в голове небольшой тревожный звоночек. Я уже сталкивался с этим раньше: ремонтные мастерские и техники считают, что проехать 12 миль от Спирфиша до Дедвуда — огромное неудобство. Двенадцать миль не должны быть нарушителем условий сделки. Поставщики услуг постоянно проезжают 12 миль в городе среднего размера (например, Рапид-Сити), не говоря уже о крупных городских районах. Было ясно, что он не хочет иметь дело с моей небольшой проблемой ремонта, если он может помочь.Кроме того, я подумал, что он, вероятно, прав: реле давления, которые я видел в Интернете, не выглядели очень сложными, и если бы я столкнулся с проблемой, я всегда мог бы позвонить ему и заставить его выручить меня.

Я порылся в Интернете и нашел, по-видимому, лучший источник для заказа таких деталей. Супер легко найти вещи, супер легко заказать. Они обещали доставку в тот же день, так что это казалось настоящим победителем. Увы, будучи скрягой, я выбрал стандартную наземную доставку. Я прикинул, что отправить что-нибудь в Дедвуд из Мичигана не займет больше пары дней, даже на тихоходной лодке.Неправильно. Наступила пятница, а нового прессостата нет. Градусник упал ниже нуля. Печь стала реже топиться. К тому времени, когда мы проснулись в субботу утром, температура внутри дома составляла всего около 50 градусов — и это при всех наших резервных обогревателях (два небольших обогревателя, электрический радиатор и плитка с подогревом на полу в ванной наверху). на полную мощность.

Это было так… нет, это… холодно.

Я решил, что мне нечего терять, самостоятельно устраняя неполадки в существующем реле давления.Может быть, я смогу заставить эту штуку работать хотя бы пару часов, верно? Я провел дополнительное исследование и нашел пару упоминаний о том, как сильно ударить по переключателю пальцем, чтобы он открылся (или закрылся, в зависимости от проблемы). Я открыл крышку печи, выключил и снова включил прибор и довольно сильно стукнул. Неудачно. Затем я снял переключатель, удалив два винта, фиксирующих его на месте, затем удалив два воздушных шланга и, наконец, два провода (с лепестковыми соединениями).Я искал любые очевидные препятствия, но это выглядело чистым. Я дунул в один из воздушных портов (чего, видимо, делать не положено) и услышал, как переключатель открывается и закрывается чисто.

Маленький парень в красной коробке? Это реле давления. Вынуть довольно легко.

В другой ветке форума предлагалось отсоединить оба конца двух воздушных шлангов, ведущих к прессостату, и продуть их в поисках препятствий. Противоположные концы воздушных шлангов были довольно плотно соединены с другими компонентами печи, которые мне еще предстоит понять, поэтому я решил оставить их на месте.Вместо этого я решил, что не помешает продуть их, пока они подключены. Верхний шланг был чистым, но когда я продул нижний шланг, он забулькал. Точнее, за всеми этими оголенными печными частями что-то булькало.

Отсоединил нижний шланг, продул, и печка забулькала. Высоковольтные газовые приборы не должны булькать.

Конечно, я идиот, но, похоже, в этой части печи не место воде. Я вернулся в Интернет, чтобы продолжить исследования.В конце концов, я нашел очень полезную беседу между клиентом и экспертом по HVAC, которая привела меня на правильный путь. Судя по всему, ошибки реле давления часто не имеют ничего общего с самим переключателем. Это компонент, который не так уж часто выходит из строя. Чаще ошибка означает, что что-то влияет на поток воздуха через коммутатор. Возможными причинами являются засасывание листьев в воздухозаборник или замерзание конденсата и засорение выхлопа. Если печь имеет горизонтальный выпуск (как у меня) и не имеет правильного наклона, конденсат иногда может скапливаться внутри и скапливаться в низко свисающей области.Я визуально осмотрел все это, так что ничто из этого не казалось вероятным.

Тогда я прочитал, что на высокоэффективных конденсационных печах реле давления может сообщать об ошибке, если конденсат не сливается должным образом. Учитывая бульканье, которое я услышал, когда дул в нижнюю воздушную трубку, я решил, что это может быть виновником. У нашей печи нет стока в полу, поэтому ребята, которые устанавливали агрегат, подключили водяной насос для перемещения конденсата по подвалу. В насос впадали две трубы: белая трубка из ПВХ от кондиционера и маленькая черная гибкая трубка прямо сбоку от печи.

Черный шланг слева стекает из топки. Белая труба из ПВХ справа стекает из кондиционера. Прозрачный пластиковый шланг посередине уходит на другую сторону комнаты, где у нас есть древний слив.

Я вытащил черную трубку из помпы, и из нее вытекло несколько капель. Я вытащил Shop Vac и надел шланг прямо на сливную трубку. Я сразу же получил устойчивый поток воды, и он держался в течение нескольких минут, прежде чем, наконец, потек.

Да, в топке наверняка не должно быть воды. Опять же, я идиот.

Заменил сливную трубку в водяном насосе и снова продул шланг в печке. Никакого бульканья. Я все заменил и подал питание на печь. Он прошел тест запуска, включив вентилятор на 90 секунд и проверив наличие ошибок, но как только тест завершился, загорелись газовые горелки. Я проверил светодиодную диагностическую лампу: кодов ошибок нет. К тому времени, как я вернулся наверх, воздух из вентиляционных отверстий дул теплее, чем за неделю.Эта штука работала непрерывно в течение следующих трех с половиной часов только для того, чтобы нагреть наш холодный дом до разумных 65 градусов. Прошло несколько недель, а отопление все еще работает отлично.

Я получил свое новое реле давления в понедельник и сразу же наклеил наклейку о возврате, даже не открывая коробку. С тех пор моя жена провозгласила меня «несущим тепло». Я рассматриваю новые визитки. Я не определил, что вызвало скопление конденсата в печи, так что дни моего любительского ремонта печей еще не закончились.В нашем подвале было недостаточно холодно, чтобы замерзнуть, и я никогда не видел явных скоплений пыли или минералов. Я не уверен, что решил основную проблему, но, по крайней мере, я знаю, как исправить симптомы, если они появятся снова.

Увы, бедная деталь печи! Я знал его… на самом деле, я даже не открывал его.

Какими бы хорошими ни казались ребята из HVAC в Spearfish, я не думаю, что буду звонить им снова. Они действуют из лучших побуждений, но из моего исследования ясно, что при первом посещении они должны были предпринять некоторые очевидные диагностические шаги.Я не уверен, что 83,69 доллара, которые они взяли за 15-минутный вызов на дом, были полностью оправданы, хотя я делаю вид, что мои новообретенные навыки по устранению неполадок в печах включены в эту вкладку. В конце концов, у меня не было бы мотивации провести субботу в поиске ответов в Google, если бы они не предложили разобраться с этим самостоятельно. (Хотя температура в помещении 50 градусов тоже была большим мотиватором.)

Внимание, тролль! Профессиональные ремонтники, кажется, всегда любят троллить эти самодельные посты.Я знаю, что получу комментарии от 20-летних ветеранов индустрии HVAC, порицающих мою тактику устранения неполадок, указывающих на опасность копаться внутри высоковольтного прибора, работающего на природном газе, без надлежащей подготовки, и напоминающих нам всем (возможно, с очень тонко завуалированной снисходительностью) о мудрости вызова профессионалов. В принципе согласен. На практике наличие по-настоящему квалифицированных и опытных профессионалов в моем окружении кажется почти нулевым. До сих пор мне ужасно везло с сантехниками, печниками, подрядчиками и другими профессионалами.В последнее время *я* был самым опытным специалистом по ремонту, которого мне удалось найти. Да, это страшно. Так что, если вам посчастливилось оказаться профессиональным ремонтником, работающим неполный рабочий день, и просматривающим мой пост в свободное время, переезжайте в западную Южную Дакоту. Пожалуйста.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Реле давления в печи заело в разомкнутом положении – устранение неполадок

Если и есть что-то, чему нас научили современные технологии, так это то, что они значительно облегчают нашу жизнь.Однако чем сложнее современные устройства, облегчающие нашу жизнь, тем сложнее будет их ремонт и ремонт.

Речь идет о печах, обладающих длинным списком лучших характеристик и невероятной точностью. Однако печи имеют интенсивный процесс эксплуатации, поэтому им приходится выдерживать большой износ. Поскольку печи постоянно работают и останавливаются, вполне понятно, почему они никогда не бывают безотказными. Риск возникновения проблем с печью в какой-то момент редко равен нулю.

Что такое реле давления печи?

Реле давления предназначено для контроля давления в вашей печи. Он должен оставаться в открытом положении. После того, как ваша печь запущена, начинает работать электродвигатель вентилятора, создавая отрицательное давление для удаления дымовых газов.

После того, как реле давления определит давление, оно переключится в закрытое положение, разорвав электрическую цепь и заставив печь пройти следующие этапы.Печь зажжет горелку и воздуходувку для производства и распространения тепла. Когда падение давления больше не происходит, печь не вентилируется должным образом, из-за чего переключатель не замыкается. Печь больше не будет гореть; если он выстрелит, то сразу остановится.

Имейте в виду, что в печах используется смертоносный углекислый газ, поэтому, если печь не вентилируется должным образом, вредные газы снова попадут в дом.

Если вы планируете решить проблему с реле давления самостоятельно, всегда оставайтесь в безопасности и начните с отключения питания печи с помощью выключателя, расположенного на печи или рядом с ней. Выглядит как обычный выключатель света. Если вы не можете его найти, лучше отключить выключатель печи в коробке выключателя. Рекомендуется запирать электрическую коробку в нескольких местах при обращении к любому электрическому устройству, чтобы убедиться, что никто не включит питание случайно.

Из-за чего реле давления заедает в открытом положении?

Не всегда реле давления заставляет его оставаться открытым, и некоторые проблемы с печью также могут его заклинить. Вот возможные причины и исправления, а также.

Взгляните на реле давления.

Вам потребуется снять основную панель доступа и осмотреть шланги, присоединенные к реле давления печи. Они должны быть в хорошем состоянии, без каких-либо препятствий и прикреплены с обоих концов.

Фиксатор

Если шланги больше не подсоединены, их нужно подсоединить заново. Не забудьте также удалить мусор и заменить треснувшие/поврежденные шланги. Вам потребуется заменить реле давления, если на портах шлангов (там, где шланги подключаются к контроллеру) есть какие-либо трещины.

Вы должны использовать омметр, чтобы узнать, правильно ли открывается/закрывается реле давления при отправке запроса на тепло. Убедитесь, что питание печи отключено. Снимите один из силовых шлангов, дуя на него. С помощью омметра проверьте правильность работы реле давления. Продолжайте всасывать шланг питания, проверяя кнопку омметром.

Вам нужно будет осмотреть вторичный теплообменник и индуктор, чтобы проверить, не заблокированы ли каким-либо образом выпускные отверстия.

Проблема, если в печи может быть заедание реле давления в разомкнутом состоянии. Плунжер может не тянуться полностью и может раскачиваться по мере увеличения давления внутри печи. Используйте проволочную щетку и ткань для удаления грязи и засоров с индуктора и вторичного теплообменника. Также может потребоваться очистка дренажной трубки; дуть на него, дуя во вторичный теплообменник для поддержания давления.

Замена реле давления будет стоить от 15 до 45 долларов, но обычно это около 25 долларов. Если вы собираетесь обращаться к профессионалам, минимальная плата за услугу составляет 75-80 долларов, к которой вы добавите стоимость замененных деталей.

Блокировка печи

Когда термостат отправляет запрос на нагрев, IFC (встроенный блок управления) управляет реле давления. В этот момент кнопка должна быть открыта и оставаться в таком положении до тех пор, пока она не определит отрицательное давление. Когда реле давления находится в закрытом положении до того, как двигатель индуктора создаст отрицательное давление, IFC заблокирует фазу розжига печи.Когда IFC обнаружит повторный или продолжительный перерыв в фазе розжига, он переведет печь в режим блокировки.

Исправление

Вам придется заменить реле давления или перезагрузить печь. Переустановить печь не сложно. Вам нужно только выключить основной выключатель питания, расположенный в электронной коробке выключателя дома.

Многие современные печи поставляются с панелями и мигающим кодом; свет будет мигать в определенной последовательности. Вам нужно проверить руководство, чтобы узнать, что означает код и что вы должны сделать, чтобы решить проблему.

Реле давления временно заело.

Когда вентилятор обдува не включается, и вы идентифицируете код ошибки реле давления, вам придется снять провод с давления. Если вентилятор снова включился, реле давления заело в закрытом положении.

Фиксатор

Аккуратно постучите, чтобы разомкнуть застрявшее реле давления, которое запускает вентилятор. Это означает, что паршивый прессостат остался закрытым, и вы должны заменить его на новый прессостат.Профессиональная замена реле давления стоит от 14 до 200 долларов.

Какие еще проблемы может вызвать реле давления?

Вы всегда можете проверить залипшее реле давления в разомкнутом состоянии, перезапустив печь. Вам нужно будет снять проводные соединения с реле давления.

Когда термостат посылает запрос на нагрев, начинает работать вытяжной вентилятор. Во время работы вентилятора возможно короткое замыкание проводов реле давления (используйте перемычку для ручного подключения). Если у вас печка заводится, то проблема с давлением и с прессостатом.

Закупорка или выпуск воздуха

Каждой печи для нормального горения требуется свежий воздух. После того, как горение произошло, дымовые газы должны быть удалены. Когда впуск или выпуск заблокирован, нагнетательный вентилятор не будет создавать отрицательное давление, что приведет к заклиниванию реле давления в открытом положении. Тем не менее, прессостат не заедает, а выполняет свою работу.

Гнезда птиц, осиные гнезда, снег, лед или листья могут заблокировать вентиляционное отверстие или воздухозаборник.

Починка

Внимательно осмотрите дымоход.Когда ваша печь имеет рейтинг AFUE 80%, вентиляционное отверстие, вероятно, находится на крыше. Для высокоэффективных конденсационных печей вентиляционное отверстие, вероятно, расположено на внешней стене дома.

В любом случае вы должны убедиться, что воздухозаборник чистый. Также осмотрите вентиляционные отверстия на шкафу топки, при необходимости прочистив их.

Пока вы делаете это безопасно, чистка вентиляционных отверстий не будет стоить вам ничего. Если вы звоните профессионалам, будьте готовы заплатить от 80 до 180 долларов за удаление мусора.

Забитый слив конденсата

Высокоэффективные печи (рейтинг AFUE более 90%) поставляются со сливом конденсата, который может засориться. Резервный конденсат будет возвращаться в корпус вентилятора, вызывая такие проблемы, как залипание реле давления в открытом положении.

Исправление?

Вы можете попробовать решить проблему засорения дренажной линии; потребуется соответствующее оборудование и продукты. Вам также придется отрегулировать ловушку для конденсата, чтобы вода попадала в канализацию и собирались топочные газы.

Вы потратите от нуля до 100 долларов на оборудование для уборки, например, на магазинный пылесос.

Однако, если вы звоните специалисту по HVAC, это будет стоить вам от 80 до почти 300 долларов. Если ваша печь довольно старая, а затраты на ремонт выше, чем предполагалось, лучше купить другую печь.

 

Реле давления печи | Центральный технический доклад Йорка

С началом отопительного сезона к нам уже поступают вопросы о реле давления дымохода в печах.Обычно я слышу что-то вроде этого: «У меня мигающий код 3 — открытое реле давления. Я щелкаю выключателем, и печь работает. Я дважды менял переключатель, и все равно то же самое. У вас есть плохая партия реле давления?» Что не так с этим диагнозом?

Проблема в том, что техник не провел полную диагностику проблемы. Присутствуют флэш-коды, чтобы дать технике направление . Затем технический специалист должен выяснить, почему возникает этот мигающий код, использовать соответствующие инструменты и выяснить, почему переключатель не замыкается.В приведенном выше случае все, что он сделал, это прыжок выключение. Он так и не узнал, почему выключатель вообще оставался разомкнутым. Как и в случае с любой системой безопасности, она существует по какой-то причине и предназначена для реагирования на некоторые небезопасные условия. Просто обойти предохранитель и увидеть работу блока — это не диагноз. Он просто проверяет, что безопасность делает свое дело .

Итак, что нам нужно знать, чтобы правильно диагностировать реле давления? В первую очередь реле давления реагируют на давление , в данном случае на давление сброса или давление на входе.Если он выходит за пределы допустимого диапазона, переключатель не позволит устройству работать из-за небезопасного состояния либо на впуске, либо на выпуске, либо где-то в процессе полного сброса. Все реле давления имеют настройку    , которая соответствует точке открытия или закрытия. Обычно он указывается как PF (падение давления) или PR (повышение давления) вместе с номером настройки. то есть: 0,9 PF откроется, если давление на выходе упадет ниже 0,9 IWC. Обычно это находится в пределах допуска 0,05 IWC (поэтому диапазон в приведенном выше примере равен 0.85 до 0,95 МКК).

Так как эти предохранители реагируют на давление, то первая диагностика это измерение давления. Для этого вам понадобится магнелометр, манометр или что-то, что может измерять давление. Вы должны сделать это во время работы системы, поэтому вам нужно вставить несколько тройников в трубки реле давления, чтобы переключатель был активен во время выполнения теста. Типичное подключение будет выглядеть так:

При таком расположении теперь вы можете видеть, достаточно ли давления сброса для замыкания переключателя в зависимости от его рейтинга точки срабатывания.Не зная давления, все, что вы можете сделать, это предположить. Если показания давления на 90 045 ниже 90 046 точки срабатывания, в системе что-то не так, и реле работает так, как задумано. Это может быть ограничение в вентиляционной трубе, ограничение на впуске, неисправный индуктор, засоренный слив, проблема с теплообменником, провисание вентиляционной трубы, создающее ловушку и задерживающую воду, уменьшающее размер трубы, длину трубы, тип используемых отводов, размер трубы и так далее.Поскольку 90+% печей относятся к оборудованию категории 4, вся система включает в себя первичный и вторичный теплообменники, индуктор, вентиляционные и всасывающие трубы, сливы, все, через что должны пройти продукты сгорания, чтобы попасть наружу или подача воздуха для горения в топку. Если какой-либо один или несколько из них имеют проблемы, то реле давления реагирует правильно и не позволяет устройству работать.

Если давление выше уставки на переключателе, то нам нужно убедиться, что контакты в переключателе действительно разомкнуты.Для того, чтобы сделать это при работающем агрегате, необходимо использовать метод падения напряжения для проверки переключателя. Метод падения напряжения является основным применением закона Ома. В нем просто говорится, что падение напряжения, измеренное на резистивной нагрузке (в данном случае реле давления), пропорционально сопротивлению. Следовательно, измерив низкое напряжение переменного тока на клеммах реле давления, мы можем определить: 

  1. Если контакты реле давления замкнуты, а
  2. Низкое сопротивление реле давления.

Когда контакты реле давления замкнуты, показания счетчика не должны превышать 0,8 В переменного тока или 800 мВ переменного тока. (см. рис. 3 ниже)

Когда давление падает ниже уставки реле давления переключателя, контакты размыкаются, и измеритель измеряет примерно 24 В переменного тока (номинальное напряжение печи) на переключателе. (см. рисунок 2 ниже)

Чтобы выполнить испытание на падение напряжения, подключите провода вашего измерителя к клеммам реле давления, как показано ниже:

Проверяя переключатели давления таким образом, вы можете убедиться, что переключатель и внутренние контакты исправны и не подвержены коррозии, вызывающей падение напряжения, которое плата управления может считать неисправным переключателем.Если у вас правильное давление, а переключатель не замыкается или показывает падение напряжения более 0,8 В переменного тока, теперь вы можете заменить переключатель.

Некоторые специалисты снимают провода и проверяют непрерывность переключателя при работающей системе. Проблема в том, что большинство цифровых счетчиков имеют «автоматический выбор диапазона» и могут показывать замкнутый переключатель, когда на самом деле контакты подвержены коррозии и падают напряжения. Предпочтительным методом всегда является проверка падения напряжения на клеммах переключателя.

Таким образом, чтобы правильно диагностировать проблемы с переключателем давления, вам необходимо (1) ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ и (2) провести тест на падение напряжения на переключателе.

Имейте в виду, что испытание на падение напряжения можно использовать для ЛЮБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — концевых выключателей, выкатных выключателей, реле давления или всего, что размыкает и замыкает контакты. Если вы используете этот метод для проверки переключателей, вы сделаете более точную диагностику проблемы и сможете исправить ее, вместо того, чтобы совершать многократные поездки и менять детали, которые на самом деле могут быть в порядке.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

О yorkcentraltechtalk

Большую часть своей жизни я работаю в сфере вентиляции и кондиционирования.Я проработал 25 лет на подрядчиках, занимаясь чем угодно, от бытовых до крупных коммерческих котлов и электрических горелок. Последние 23 с лишним года я работал в York International UPG Division (подразделение Johnson Controls) в качестве менеджера по технической поддержке/обслуживанию, но сейчас я на пенсии. Одной из моих целей всегда было «обучение» дилеров и подрядчиков. Причина создания этого блога заключалась в том, чтобы поделиться некоторыми знаниями, мыслями, идеями и т. д. со всеми, кто найдет время, чтобы прочитать его. Содержание этого блога является моим собственным мнением, мыслями, опытом и никоим образом не должно толковаться как мнение Johnson Controls York UPG.Надеюсь, вам это поможет. Я всегда приветствую комментарии и предложения для публикаций и сделаю все возможное, чтобы ответить на любые мысли, вопросы или темы, о которых вы, возможно, захотите услышать. Спасибо, что нашли время прочитать мои публикации! Майк Бишоп

Почему моя печь не работает? A Pittsburgh Tech Answers

Вы слышите, как ваша печь часто включается и выключается?

Если да, то вы, вероятно, расстроены — и это правильно.

Причина отключения печи обычно связана с одной из следующих 4 распространенных проблем:

1) Проблемы с перегревом

2) Грязный стержень датчика пламени

3) Засорение линии конденсата

4) Слишком большая печь

Мы объясним, как каждая из этих 4 проблем приводит к отключению вашей печи, и поделимся некоторыми быстрыми самостоятельными решениями, которые можно попробовать, прежде чем звонить профессионалу.

Готовы к ремонту печи ?

Свяжитесь с нами сегодня

Проблема №1: Проблемы с перегревом

Если ваша печь начинает перегреваться, защитное устройство, называемое концевым выключателем , отключит вашу печь, чтобы защитить ее от повреждения.

Что вызывает перегрев печи?

Проблемы с перегревом почти всегда можно проследить до отсутствия потока воздуха .

Видите ли, если ваша печь не втягивает достаточно холодного воздуха для обдува теплообменника (часть, которая нагревает воздух в вашем доме, изображена ниже), то теплообменник начнет сильно нагреваться. Как только теплообменник достигает высокой температуры, концевой выключатель отключит вашу печь.

Диаграмма печи

Наиболее вероятные виновники низкого воздушного потока (и, следовательно, перегрев) включают в себя:

  • Грязный воздушный фильтр
  • Блокированные вентиляционные отверстия
  • Грязный теплообменник
  • Неисправный двигатель воздуходувки

2 быстрые самостоятельные ремонты

  1. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты и им ничего не мешает.
  2. Проверьте воздушный фильтр. Если он грязный, замените его чистым.

Если ваш воздушный фильтр чистый и вентиляционные отверстия открыты, но печь все равно отключается, вам потребуется профессионал для осмотра теплообменника и двигателя вентилятора, чтобы убедиться, что эти компоненты вызывают перегрев печи.

Проблема №2: Грязный стержень датчика пламени

Если стержень датчика пламени покрыт сажей, это может привести к короткому циклу печи (частое включение и выключение).

Стержень датчика пламени, как следует из названия, определяет наличие пламени в горелках печи. Если стержень датчика не обнаруживает пламя, он закрывает газовый клапан в качестве меры безопасности.

Обычно это хорошо. Но если пламенный стержень покроется сажей, он не сможет точно определить, когда есть пламя, и может отключить печь, когда этого не должно быть.

Поскольку очистка стержня датчика пламени – непростая задача своими руками, мы рекомендуем доверить его чистку профессионалу.

Проблема №3: ​​Засорение линии конденсата

Если у вас есть конденсационная* печь, она может отключаться из-за засорения линии конденсата.

Видите ли, в конденсационных печах образуется конденсат в процессе нормального горения. Этот конденсат собирается в коллекторной коробке, а затем сливается в линию с P-ловушкой. Дренажная линия отводит конденсат наружу или в сток в полу.

Однако грязь и мусор могут попасть в P-ловушку и засорить линию, по которой вода поступает в коробку для сбора конденсата.

Если в резервуар для конденсата скапливается много воды, это, скорее всего, приведет к срабатыванию защитного устройства, называемого реле давления, которое выключит вашу печь, чтобы предотвратить повреждение вашей системы.

Профессионал должен прочистить линию конденсата, чтобы ваша печь оставалась включенной.

*Не знаете, есть ли у вас конденсационная печь? Найдите две белые вентиляционные трубы из ПВХ , выходящие сбоку или сверху вашей печи. Если вы видите металлическую вентиляционную трубу вместо , у вас обычная (без конденсации) печь, а значит, это не будет вашей проблемой.

Проблема № 4: Слишком большая печь

Ваша печь не может работать с тех пор, как вы впервые ее установили?

Если да, то ваша печь может быть слишком большой для вашего дома.

Видите ли, слишком большая печь очень быстро нагреет ваш дом, а затем выключится. Со временем это постоянное включение и выключение будет быстрее изнашивать компоненты печи и приводить к неравномерному нагреву по всему дому.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.