Схема монтажа электрического щита в квартире

Представленная схема не содержит главной заземляющей шины (РЕ) в связи с тем, что в прежние времена в квартирах заземление попросту отсутствовало.

Схема вводно-распределительного щита для такой квартиры включает:

При наличии в квартире заземляющего контура схема монтажа электрического щита должна состоять из таких элементов:

• Корпус электрического щита;
• Нулевая шина;
• Шина заземления;
• Гребенка, соединяющая выключатели;
• Однофазное устройство защитного отключения.

Зачастую встречаются квартиры довольно большой площади, для которых схема электрического щита должна быть посолидней. Для внушительного числа электропотребителей требуется трехфазная сеть.

На вводе обязан быть выключатель с тремя полюсами на 63 Ампер. После него требуется подсоединить устройство защитного отключения на 40 Ампер. Электрические схемы вводно-распределительного щита окажут существенную помощь во время подключения. Лишь спроектировав персональную схему, можно начинать подключение.

Схема монтажа вводно-распределительного щита в частном доме

В персональном домостроении или коттедже возможна однофазная или трехфазная электрическая сеть. При однофазной сети сборка аналогична схеме монтажа для квартиры.

Схема вводно-распределительного щита для частного дома на 220 Вольт на вводе выглядит следующим образом:

• Выключатель-автомат на 2 полюса;
• Электрический счетчик;
• Устройство защитного отключения;
• Однополюсные выключатели-автоматы.

При наличии трехфазной сети схема монтажа щита будет отличаться от предыдущей. В этом случае есть возможность подключить потребителей вспомогательных построек. Оптимальной в данном случае будет схема электрощита домостроения на 380 Вольт с применением устройства защитного отключения. Оставшиеся 2 автомата возьмут на себя розетки и свет гаража.

При наличии в доме трехфазных потребителей электроэнергии подключение целесообразно произвести посредством трехфазного автомата и четырех полюсного устройства защитного отключения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Сборка электрических щитов (РЩ), руководство по сборке щитов распределительных

Монтаж щита распределительного является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств.

Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации квартирной электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей в квартире и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита. Рассмотрим это на виртуальном примере электросети современного дома.

Этап первый: составление проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор.

Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп применим УЗО в качестве токовой защиты.

Группировка потребителей

1. Вводной автомат — 32А;
2. Электроплита — 20А;
3. Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А;
4. Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А;
5. Освещение кухни и санузла — 10А;
6. Освещение коридора и прихожей — 10А;
7. Освещение комнат — 10А;
8. Кондиционер — 16А;
9. Розетки — 16А;
10. Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А;
11. Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
12. Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А;

Схема сборки электрического щита

Напомним еще один принцип комплектования современного распределительного щита — модульность исполнения. Он предполагает, что любое из устройств, входящих в состав щита по ширине имеет кратный некоторой величине размер. Производители электроустановочных изделий договорились, что величина эта станет равна 18 мм и называться будет — один модуль.

Однофазный автомат занимает один модуль, вводной автомат — два, УЗО занимает тоже два модуля. Все модули стандартно располагаются на DIN-рейке. Согласно нашей прикидке нам потребуется разместить в распределительном щите 23 модуля. Стандартные корпуса щитов могут вмещать 6,9,12,18,24,36 и более модулей, значит нам подойдет щиток из стандартного ряда в 24 модуля. Обозначение ЩРН — 24(навесной), ЩРВ — 24 (встроенный).

Встроенный щит более эстетичен в интерьере, но требует создания ниши в стене по размеру щитка. Навесной шкаф распредщита, изготовленный в виде пластмассового бокса, выглядит не менее изящно, и не требует особых усилий по установке. При наружной проводке в доме вполне оправдано применение именно его. Рассмотрим оба варианта установки.

Навесной распределительный щит

Инструменты: перфоратор (ударная дрель), победитовое сверло на 6 мм — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), молоток, отвертка, маркер.

Выбор места установки щита: к щиту должен быть удобный доступ, высота установки полтора метра по нижнему краю щита плюс-минус двадцать сантиметров.

Установка: на корпусе металлического навесного щита обязательно должны присутствовать штампованные отверстия специальной формы для крепления на предварительно установленные анкера. В пластиковом боксе их, возможно, придется просверлить самостоятельно. По отверстиям в щите разметить стену, высверлить отверстия под пластмассовые дюбели или металлические анкеры, установить их, и закрепить щит.

А затем … снова его снять. Зачем? Да затем, что проводить внутренний электрический монтаж значительно удобнее на лежащем перед тобой щитке, чем на стене (хотя, кому — как). К тому же, конструкции щитов некоторых производителей имеют съемную заднюю панель именно для удобства проведения монтажа.

Этот вариант со снятым щитком следует иметь в виду при разметке отверстий для навеса пластмассовых боксов, чтобы не перекрыть к ним доступ в процессе монтажа.

Распределительный щит внутренней установки (встраиваемый)

Работы по встраиванию распределительного щита — это шум, пыль и строительный мусор. Но — не только, заглубить в кирпичную стену не менее чем на десять сантиметров объемную конструкцию щитка, и тоже самое проделать с бетонной стеной — «две большие разницы». К тому же в стене может располагаться металлическая арматура и электрические провода. Поэтому работы по установке и сборке встроенного распредщита стоит доверить специалистам. Они определят наиболее удобное и безопасное место, быстро и профессионально смонтируют групповой распределительный щит.

Но для самых любознательных (и для самоуверенных):
Инструмент: перфоратор (неплохо — штроборез), бур 16 — 22 мм , скарпель, победитовое сверло на 6 — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), большой молоток, отвертка, маркер.

Установка: на выбранном месте стены разметить прямоугольник с фронтальными размерами щитка плюс два-три сантиметра на припуск и «выбрать» его на глубину десять-двенадцать сантиметров. Технология тяжелая, но несложная: буром высверливается в бетоне (кирпиче) отверстие необходимой глубины (режим перфоратора — сверление с ударом), затем скарпелем (специальный инструмент каменщиков для вырубания бетона) и молотком скалывается бетон вокруг отверстия. Переход к следующему отверстию — операция повторяется. Возможны вариации на тему: сначала все насверлить — потом выбить, и так далее, до завершения выемки.

После подготовки ниши можно закрепить в ней щит на анкерах или шурупах с дюбелями, пробить необходимое количество отверстий под вводные и выходные кабели по имеющимся выштамповкам и окончательно вмуровать в стену щиток алебастром или цементным раствором. А можно отложить этот этап и устанавливать в стену щит после монтажа его электрической начинки, как уже говорилось выше.

Выполняем сборку распределительного щита для квартиры

Для большей убедительности будем рассматривать сборку щита распределительного в «тяжелом» варианте, а именно: щиток типа ЩРВ-24 уже встроен в подготовленную для него нишу и монтаж необходимо вести на месте его установки. Предполагаем также, что все кабели уже введены в корпус щитка сквозь подготовленные для них отверстия.

Оцениваем объем и последовательность планируемых работ:

1. Снятие внешней изолирующей оболочки с разделываемых кабелей;
2. Установка DIN-планок и распределительных шин;
3. Установка на дин-рейки УЗО и автоматов;
4. Разборка и раскладка разделанных кабелей по «нулям и фазам»
5. Выполнение электрического монтажа щита в соответствии со схемой.

Инструмент для выполнения этой работы нужен обычный – монтажный нож, бокорезы, пассатижи, отвертки индикаторная, крестовая и шлицевая, маркер. Кроме того потребуется приспособление для снятия изоляции с проводов. Отечественной и зарубежной промышленностью сейчас выпускаются разнообразные устройства для этой цели, надежные и недорогие.

Инструменты для зачистки изоляции

Изображенные для примера на фото инструменты, предназначены для снятия изоляции с проводников до 6 мм (фото слева) и до 22 мм (фото справа). Они обеспечивают удобство и легкость в работе, не повреждают при срезке изоляции токонесущую жилу. Можно обойтись и ножом, но может пострадать эстетика и качество выполнения операции.

Конечно же, все отходящие кабели должны быть предварительно промаркированы, это позволит не только избежать путаницы, но и убережет от грубых ошибок в монтаже. Самый простой вариант — прозрачным скотчем к оболочке кабеля крепится клочек бумаги с порядковым номером электрической линии на схеме. Пусть на нашей схеме номера расположатся от 1 до 11 сверху вниз, от розеток кухни — до электроплиты.

Заведение кабелей в щит

Эти несложные ухищрения помогут легко разобраться в монтажной схеме электрощита при отладке или возникновении неисправностей: фаза линии 9 подключена к автомату на девятом месте (места расположения автоматов промаркируем позже обязательно), ноль к — 9 контакту «нулевой шины», заземляющий проводник линии — к 9 контакту «шины заземления», и так далее.

Теперь подошла очередь дин-реек и шин заземления и нулевой. Как правило они уже входят в комплект распределительного щита вместе с набором метизов, а все необходимые отверстия уже рассверлены, в крайнем случае — размечены. Прикручиваем их болтами, саморезами или прищелкиваем на клипсы. В нашем случае шина заземления и шина нулевая разнесены: вверху- ноль, внизу — земля.

Установка дин-рейки и нулевой шины

Для установки на дин-рейки УЗО и автоматов кроме отвертки никаких инструментов и даже усилий не потребуется. Обычно, защелка на корпусе автомата (УЗО) может фиксироваться в открытом или запертом состоянии. Нужно поддеть выступающую прорезь защелки отверткой и аппарат можно устанавливать на место, для запирания защелки — нажать на нее пальцем.

Порядок установки приборов на рейки таков — с верхней дин-планки слева направо: вводной автомат, автомат и УЗО первой группы (розетки кухня), второй, третьей, переход на вторую рейку вниз, и слева направо устанавливаем оставшиеся аппараты до заполнения рейки полностью. Маркируем группы автоматов любым удобным способом, например — маркером.

Установка автоматических выключателей на рейку

Теперь можно приступить к прокладке проводов, формируя из них пучки фазных проводов, пучки нулевых и пучки проводов заземления. Пучки и отдельные провода нужно укладывать горизонтально и вертикально, а в местах изменения направления прокладки сгибать их под прямым углом без излома проводника, избегая диагонального размещения проводов. Чтобы пучки проводов не растрепались и выглядели аккуратно, стоит закрепить их нейлоновыми монтажными стяжками. Удобнее вначале уложить и подключить к шинам нулевые проводники потребителей, затем — провода заземления.

Установка вводного автоматического выключателя

Теперь необходимо развести фазовые провода схемы. Это можно сделать с помощью проволочных перемычек: самодельных, с покупными наконечниками или с помощью специальной контактной гребенки. Применение контактной гребенки делает монтаж более качественным, быстрым и удобным.

Изготовление меж-фазных перемычек

При подготовке проводов и соединительных перемычек, длину проводов необходимо выбирать с небольшим запасом, изоляцию с них срезать не более чем на глубину клеммы автомата. Остается завершить монтаж, выполнив внутренние соединения в щите между вводным автоматом аппаратами управления нагрузками. Если корпус щита металлический, не забудьте соединить заземляющим проводником дверцу и корпус щитка с шиной земля.

Готовый распределительный щит

Все работы по монтажу распределительного щита проводить при отключенном напряжении, с соблюдением всех мер безопасности.

Правильный электромонтаж: сборка и монтаж распределительных щитов

Сборка распределительного щита — довольно сложный процесс, заниматься которым не рекомендуется без определенного опыта работы в сфере энергоснабжения. Ведь именно от правильности сборки и монтажа распределительного щита зависит снабжение дома электроэнергией. О том как самостоятельно выполнить электромонтаж своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ
2. Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Электромонтаж частного дома своими руками: технология и порядок проведения работ

Сборка и установка распределительного щитка является довольно сложным процессом, для проведения которого необходимо обладать определенным опытом в проведении подобного рода работ. Существует несколько этапов проведения сборки распределительного щитка. В итоге, получившийся щит должен отличаться безопасностью эксплуатации, удобством и каждый из его элементов должен стать частью одной большой системы. Главными функциями распределительного щита в доме является:

• выполнение контроля потребляемой энергии;
• контроль потреблений и разного рода цепей;
• селективная защита.

Для организации щита необходимо иметь минимальные навыки работы в выполнении электромонтажных работ. На начальном этапе работы производится проектирование электрического щита. Эта работа выполняется после монтажа всех цепей и укладки проводов. На начальном этапе работы производится разработка рабочих чертежей, определение схемы выполнения монтажных работ.

Начните работу с организации списков всех потребителей электричества в доме, то есть необходимо определить каждый провод, который подходит к щиту. Для его обозначения используйте специальную нумерацию.

Организация системы электроснабжения производится однотипно, поэтому поняв принцип работы, составить схему не составит особого труда. Отдельно обозначьте розетки, расположенные в каждом помещении, отдельно приборы осветительного назначения. При наличии в доме приборов, которые не подключаются к розетке, а направлены непосредственно на работу от щита, они также обозначаются в проектной документации.

То есть, составляя проект для монтажа электрощита необходимо указать розетки отдельно по каждому помещению, а также световые приборы и оборудование, которое подключается непосредственно к щитку. Высокой компактностью и удобством в эксплуатации отличается подключение каждого прибора через индивидуальное УЗО, однако такая схема требует большого количества проводов для ее организации и она отличается внушительными размерами.

Учтите, что подключение телефона и других приборов, которые потребляют мало электроэнергии используется специальный бокс. После создания списков производится внесение всех данных в таблицу.

На следующем этапе производится создание схемы выполнения электромонтажных работ. Каждый современный щит отличается наличием модулей, на котором фиксируются унифицированные приборы. На схеме необходимо указать количество модулей и их тип — одно-, двух- или трехместные. Учтите, что от количества модулей зависит порядок формирования рядов.

Далее производится выбор устройств, с помощью которых будет организовываться электромонтаж. Прежде всего, необходимо определиться с корпусной частью. Для этих целей потребуется наличие правильного ящика. Если работы производятся в квартире, то достаточно использования встроенного варианта. Для частного дома оптимальным станет прибор из пластика или из металла. Обратите внимание на качество материала, из которого выполнен корпус распределительного щитка. Ведущие европейские производители изготавливают одни из самых лучших моделей щитков. При наличии большого количества проводов в квартире, рекомендуем приобрести щит со съемными стенками. Некоторые модели предполагают возможность передвижения специальных реек.

Учтите, что выбирая ящик или корпусную часть щитка, всегда нужно оставлять запас на несколько модульных проводов.

На следующем этапе выполнения электромонтажа дома своими руками производится выбор модульных устройств для организации щитка. Для этого необходимо приобрести устройства в виде защитных автоматов, дифференциальных приборов, контакторов, реле, на рейки производится монтаж модульных розеток, шин, трансформаторов, питательных элементов, устройств, обеспечивающих контроль и управление.

Выбирая данные приборы, обратите внимание на такие характеристики:

• оптимальное значение рабочей силы;
• скорость на которой начинается срабатывание автоматов;
• тип отключение приборов;
• оптимальное значение срабатывания контактора.

Данные параметры определяются индивидуально под каждую цепь. Учтите, что система должна отличаться балансировкой. При наличии слабого потребления электроэнергии, монтаж слишком мощного автомата будет неуместным, так как систему не будет надежно защищена от перенапряжения.

Отключение цепей должно быть индивидуальным и независимым, таким образом, удается добиться необходимой селективности. При возникновении проблем, цепь, на которой имеются неполадки будет отключена, а все остальные будут работать.

Автоматы должны быть оборудованы специальной уставкой, которая определяет время их срабатывания. Например, при наличии в схеме нескольких автоматов, мощностью в двадцать пять ампер, потребитель должен выполнить монтаж такого устройства, которое обеспечивает их отключение на протяжении 0,2 секунд, а следующий автомат отключается уже через 0,5 секунд.

Значение номинального тока устройства защиты определяется комплексно в комбинации с подчиненными автоматами. Данное значение должно превышать номинальный ток, чтобы изначально выполнялось отключение автомата, а затем уже устройств. В противном случае, существует риск повреждения устройства защиты, которое отличается высокой стоимостью, по сравнению с обычным автоматом.

Значение тока отключения устройства защиты характеризует его чувствительность. Устройства, обеспечивающие быструю защиту монтируют в ванных комнатах, вблизи стиральных машин, бойлеров и другого дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность приборов необходимо установить такую модель, которая отличается током срабатывания в 150-300 миллиампер.

Электромонтаж своими руками видео:

Далее следует приобрести дополнительные материалы в виде реек и хороших шин. Рейка имеет форму планки, на которой расположены отверстия. Токоведущие участки шин должны закрываться с помощью крышек. Кроме того, следует приобрести шину, которая будет обеспечить нулевое подключение и заземление.

При необходимости в подключении к шине более чем одного проводника, необходимо дополнительно запастись клеммными колодками, с помощью которых удастся разветвить провод аккуратно и надежно. Их проектировка также выполняется на специальной рейке.

Для обеспечения передачи тока между устройствами модульного типа в виде автоматов и устройств защитного отключения, необходимо дополнительно использовать изолированные гребенки. С их помощью удается добиться хорошего контакта между приборами, а также способностью выдерживать большое напряжение, экономии времени и улучшении энергоэкономических показателей.

Возможен вариант приобретения различных по длине приборов, для дополнительной изоляции они комплектуются заглушками, чтобы выполнить подключение сразу на два или три ряда.

Для раздачи фазы между рядами используйте один кусок провода, который обжимается специальным наконечником. Длина такого провода должна превышать один сантиметр. Для зажима сразу двух проводников внутри автомата, воспользуйтесь наконечником двойного типа. Выделяют большое количество наконечников, рассчитанных на разные по размеру жилы и на различное количество проводов.

Электромонтаж своими руками схема и сборка щита

Перед началом выполнения работ, организуйте дополнительное освещение над рабочей зоной. На отдельном столе установите весь инструмент, который потребуется в процессе проведения работ. На стену установите кронштейны, которые позволяют выполнить временную подвязку провода. Установите ранее созданную схему монтажа щитка на видное место, чтобы она всегда была у вас перед глазами. Проверьте наличие необходимого оборудования. Позаботьтесь об обесточивании вводного провода.

Особенности электромонтажа своими руками в частном доме:

• изначально следует начать со сборки распределительного ящика;
• удалите все заглушки, оборудуйте отверстия под все провода;
• установите рейки специальные, а также шины и нейтрали;
• демонтируйте дверь, при необходимости;
• установите кронштейны для монтажа.

Далее производится временная фиксация ящика на стене. Для проверки его качества внимательно осмотрите нишу. Далее производится демонтаж прибора, монтаж проводов, разводка перемычек и монтаж автоматики.

Изначально все провода подгоняются по длине, однако учтите, что небольшой запас все же должен присутствовать. При наличии большого количества проводов на стене, одна из часть подводится с верхней части, а вторая с нижней. Поэтому, заранее нужно сгруппировать и распределить провода. Далее производится удаление внешней изоляции на кабеле. Для этих целей используйте специальный инструмент, который предотвратит повреждение первичной изоляции.

Обратите внимание: снимая внешнюю изоляцию возможно случайно задеть маркировку провода, в таком случае, провод нужно подписать с помощью маркера. Поэтому, выполняя чистку также и маркируйте провода. Для этих целей воспользуйтесь малярным скотчем, на который уже наносится отметка о назначении кабеля.

Во внутреннюю часть щита устанавливается проводник и кабель вводного типа. При этом, производится разравнивание проводов одним слоем. Далее определяются типы автоматов, на которых выполняется подключение проводов.

Следующий этап — установка приборов модульного типа на рейках. В соотношении со схемой соблюдайте номинальные значения между устройствами. Изначально фиксируется устройство защитного отключения, далее производится монтаж автоматов. На завершающем этапе выполняется установка самостоятельных защитных автоматов и дополнительных устройств модульного типа.

Учтите, что установка всей автоматики производится постепенно. Возможен вариант монтажа одной рейки и автоматики на ней, а затем следующих реек. Далее производится монтаж счетчика и определение его места на поверхности щитка.

Одним из главных процессов электромонтажа на даче своими руками является выполнение коммутации. Для этого, жила каждого провода соединяется с определенной цепью на автомате или шине. В процессе выполнения коммутации необходимо обратить внимание на такие рекомендации:

• работы проводятся в определенном порядке — например слева направо или наоборот;
• подключение жилы на фиксационных точках, при этом излишки обрезаются ножом;

• выполнение монтажа кабелей внутри щита также выполняется с соблюдением определенного порядка, например, в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом поворачивать провода нужно только под углом в 90 градусов;
• зачистка проводов выполняется приблизительно на 10 мм, для этих целей используется специальный инструмент;
• на поверхность мягких жил необходимо установить специальные заглушки в виде наконечников;
• концы провода монтируются под конечными частями автомата;
• напряжение подводится к коробке автомата с верхней части, а проводник — с нижней, данный стандарт является общепринятым;
• проверьте надежность соединения проводов, обратите внимание, чтобы медные провода не выступали из-под автомата;
• для сборки нескольких проводов между собой используйте пластиковые стяжки и устанавливайте их за поверхностью реек.

Далее производится раздача фазы и нуля, с помощью модульных устройств. Для обустройства основной переброски, используйте ранее приобретенные гребенки или самодельные перемычки.

Далее выполняется подключение вводного кабеля. Для этого, провод нужно зажать перед главным автоматом в виде фазы и ноля, одна из жил, которая отвечает за заземление устанавливается на шине. Фазные и нулевые провода соединяются со счетчиком или в соотношении со схемой производится их дальнейшая разводка.

На завершающем этапе электромонтажа потолка своими руками выполняется подключение изделий и поочередная подача нагрузку на каждую линию. Если система работает исправно, подавайте напряжение на все линии. Для тестирования каждого прибора защиты нажимайте на определенную кнопку. Отключение напряжения на цепи является свидетельством правильной работы прибора. Промаркируйте автоматические приборы, установите схему на дверце, выполните монтаж крышки на корпусную часть.

Длительность эксплуатации щитка определяет качественные работы по электромонтажу деревянном доме руками. Использование качественных материалов от проверенных поставщиков позволяет в итоге получить хороший электромонтажный щит, который отличается бесперебойной работой и хорошим электроснабжением дома.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками видео:

Как собрать простой электрический щиток своими руками? | Электрик со стажем.

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

В интернете много статей о том, как правильно собрать электрический щит или щиток.

Сегодня будет статья о том, как их собираю я.

В своей работе я использую в основном пластиковые щиты, накладные или встраиваемые.

Щиток накладной.

Щиток встраиваемый.

Почему? – мне удобнее с ними работать. Да и внешний вид у них посимпатичнее.

самый простой электрический щиток

Давайте рассмотрим схему самого простого щитка.

схема простого электрического щита

Здесь всё – проще некуда. На ввод я предпочитаю ставить двухполюсный автомат. Почему? – на всякий случай. Схема его соединений очень проста. Вводной кабель приходит на верхние клеммы вводного автомата, а его защитный проводник на шину PE. С нижних клемм нулевой контакт соединяется с шиной N, а фазный с помощью «гребёнки» с остальными автоматами отходящих линий. Все защитные проводники подключаются к шине PE. Провода, которые используются для сборки щитка, лучше применить сечением не менее 6 мм/2. (на этой схеме провод от вводного автомата до нулевой шины. Отходящие линии подключаются тоже очень просто. На схеме не показаны номиналы автоматов и сечения проводов. Их Вы выберите сами.

На этой схеме присутствуют автоматы, которые все вместе занимают в щитке 7 модулей, плюс ещё две шины. Что бы было удобнее собирать щиток и подключать к нему провода, щиток лучше приобрести повместительнее. Для такой схемы я бы выбрал щиток на 10 модулей.

Такая схема подойдёт, если у Вас выполнена система заземления TN-C-S. Защитная мера – автоматическое отключение питания.

Рассмотрим другой вариант, с однополюсным автоматом ввода.

схема простого электрического щита

Здесь почти тоже самое, только нулевая жила вводного кабеля подключена сразу на нулевую шину. Размеры щитка тоже можно уменьшить, здесь подойдёт на 8 модулей.

Электрический щит с УЗО своими руками

Рассмотрим схему соединений, если будет применено УЗО.

Электрический щит с УЗО

Здесь добавился автомат для защиты УЗО и само УЗО.

УЗО подключено нулевым зажимом к нулевой шине, а клеммой фазы к защитному автомату. УЗО должно быть по току на одну ступень выше, чем автомат, совместно с которым оно применено. Защищаемая линия подключается непосредственно к выходным клеммам УЗО (нижним).

На самом УЗО имеются клеммы, обозначенные символами «N» и «1» — вход, и «N» и «2» — выход, у разных производителей они могут быть расположены по разному – зеркально.

На этой схеме автоматами и УЗО занято места на 9 модулей, плюс ещё две шины. Я бы для неё применил щиток на 12 модулей.

Рассмотрим ещё одну схему, где одно УЗО используется для защиты нескольких групп.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме появилась дополнительная нулевая шина на группу, защищаемую УЗО. А вообще, дополнительных нулевых шин должно быть столько, сколько групп с УЗО Вы будете использовать. Групповое УЗО должно иметь номинал выше на одну ступень, чем расчётный ток группы. Если УЗО защищает группу розеток и предполагаемый ток неизвестен, то лучше его установить на одну ступень выше вводного автомата – для однофазного ввода это будет 63 А.

На схеме ниже точно такая же схема, но применено УЗО с зеркальным расположением выводов.

Электрический щит с УЗО на несколько групп

На этой схеме изменилось только расположение электрических аппаратов. Они занимают места 11 модулей, плюс три шины, щиток лучше выбрать более 12 модулей.

Сегодня я поделился с Вами самыми простыми щитами. Но в большинстве случаях таких схем вполне достаточно. Если Вас такая простота не устраивает, то в продаже есть щиты более вместительные.

Электрический щит более вместительный

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про работу за бесплатно.

Про коварное электричество.

Про недовольную хозяйку.

Про цену за работу и опыт.

Про электриков-теоретиков.

Про то, как нужно договариваться.

Про высоту розеток и выключателей.

Про интуицию.

Про экономию.

Про хорошего электрика.

Про качество проводки.

Про молодых электриков.

Про хорошее заземление.

Про недорогое заземление.

Про новую проводку (стоимость материалов).

Про новую проводку (цена работы).

Про «тупого начальника».

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Сборка электрощитов своими руками: видео, фото

Установка распределительного щита для частного дома или для квартиры требует соблюдения элементарных правил электрической и пожарной безопасности. Для электрика монтаж электрощита своими руками мероприятие несложное, ну а если вы решитесь проделать эту процедуру сами, то следует сто раз подумать, тем более что цены на прокладку провода в стене и установку электрического щита совсем не высокие. Давайте разберем, как происходит сборка электрощитов своими руками после того, как над проводами поколдовал электрик.

Сравните расценки на установку электрощита- скидки до 40%.

Выбор подходящего вида щита

Прежде всего, нужно выбрать щит. Различают три вида электрощитков:

— внешний;

— внутренний;

— переносной.

Внешние электрощитки устанавливаются в том случае, если проводка в доме или на объекте открытая. Для скрытой проводки целесообразнее использовать внутренний щиток – он выглядит эстетичнее и аккуратнее. Последний вариант – переносные щитки — используют исключительно на строительных площадках или во время ремонта, когда возможности подключиться к общей электрической сети нет.

Кроме этого щитки бывают пластиковыми и металлическими. Пластмассовые щиты имеют более эстетичный вид, в то время как металлические конструкции отличаются высокой надежностью. Следовательно, первый из них приемлем для установки внутри квартиры или дома, а второй — снаружи.

Как собрать электрощит

Рассмотрим, как происходит сборка электрощитов своими руками. Независимо от того, какой из типов этого оборудования вы собираете — квартирный из пластика, или наружный внешний — схема будет практически аналогичной.

1. Установка щита. Внутренний щит устанавливают при помощи алебастра или гипса в специально подготовленную заранее нишу в стене. Щиты внешнего типа крепятся на саморезах или дюбелях.
2. Монтаж DIN-реек. Как правило, если вы приобрели готовый корпус щита, в нем уже будут установлены DIN-рейки. Однако при самостоятельном изготовлении всего оборудования, их необходимо будет установить.
3. Установка автоматических выключателей и счетчика. На DIN-рейки устанавливается счетчик и автоматы, количество которых определяется согласно объему потребляемой электроэнергии всеми устройствами. Установка производится при помощи одного щелчка, так как все эти детали оборудованы автоматическим креплением.
4. Подключение проводов. Эта процедура производится согласно требованиям техники безопасности и схемам проводки вашей квартиры или дома.

На этом процедура окончена, и вы можете произвести проверку работы системы, поочередно включая и отключая каждый из автоматов.

Видео по сборке электрощитов своими руками

Как ловить электрический кабель для удлинения бытовой проводки

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами на предмет ограничений и разрешений. Согласно NEC, количество проводников, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и сечения провода. Рассчитайте общее количество проводников, допустимых в коробке, перед добавлением новой проводки и т. д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых правил и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнять электромонтажные работы, следует обратиться за консультацией к квалифицированному электрику.Как читать эти диаграммы

На этой странице предлагаются некоторые варианты поиска источника электропитания для новой настенной розетки или светильника, а также прокладки необходимого нового кабеля. Чтобы облегчить эту работу, лучше иметь второго человека на одном или другом конце нового участка, чтобы видеть конец ловильной ленты и помогать направлять кабель. Кроме того, всегда отключайте затронутые цепи перед работой с электричеством в доме.

Бытовая электропроводка в США имеет следующую цветовую маркировку: черный и красный — горячие, что означает, что электричество проходит по этим проводам в первую очередь.Белый — это нейтральный провод, по нему электричество возвращается к сервисной панели для замыкания цепи. Зеленый, а в случае кабеля NM оголенный провод — это земля. Это контровочная проволока, которая в случае короткого замыкания отводит электричество сразу на землю.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинальный ток расширяемой цепи. Для цепи на 15 ампер используйте кабель 14 awg (американский калибр проводов), для 20 ампер используйте кабель 12 awg, 30 ампер: 10 awg, 40 ампер: 8 awg, от 50 до 60 ампер: 6 awg.Большинство цепей освещения и розеток рассчитаны на 15 ампер и используют 14/2 или 14/3, но некоторые из этих цепей также могут быть на 20 ампер, поэтому убедитесь в правильности номинала и используйте подходящие кабели и устройства для вашего проекта. В зависимости от калибра и глубины коробки существует ограничение на количество проводов, разрешенных внутри выходной коробки. Если добавление новых приведет к превышению лимита, можно добавить в цепь распределительную коробку.

Поиск источника электричества

Вероятно, будет несколько вариантов источника электропитания для обслуживания новой розетки.Например, вполне вероятно, что в любой комнате есть несколько подходящих настенных розеток для продления цепи до другой комнаты или другого этажа дома.

При подключении к существующей розетке всегда можно расширить цепь от коробки, к которой подключено меньшее количество проводов, чем максимальное, при условии, что общее потребление электроэнергии от других розеток в цепи не превышает номинальный ток. . Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки для расширения цепи в этом звене.

Определите место для нового электрического прибора и источник. Определите, внутри каких стен и потолков должен быть проложен кабель. Например, с новым потолочным светильником, использующим источник от существующей настенной розетки, кабель должен быть проложен внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и к новому светильнику.

Или, если вы используете розетку на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного светильника внизу, ее нужно будет провести через подошву и, возможно, часть пола, в полость потолка внизу.Петля переключения также должна быть проложена от места на стене в комнате ниже к новому потолочному светильнику.

Коснитесь соседней комнаты

В этом примере можно установить новую настенную розетку, используя существующую розетку в соседней комнате. Часто это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или переключателя на новый светильник. Установите новую розетку на той же стене, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Нажмите на верхнюю розетку для нового потолочного светильника

Часто настенная розетка на верхнем этаже может использоваться в качестве источника для нового потолочного светильника ниже, но к настенному выключателю необходимо проложить контур переключателя в дополнение к протягиванию кабеля от источника.

Как закопать бронированный кабель

В помещении со старой штукатуркой толщиной не менее ¾ дюйма армированный кабель или гринфилд обычно можно провести под плинтусом, прорубив в полу канал достаточной ширины, чтобы металлическая обшивка была заподлицо с поверхностью стены. При использовании этого метода металл защитит провода от проколов гвоздями, но при забивании плинтусов следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть проводку.

Этот метод не работает с более тонкими стеновыми материалами, такими как гипсокартон толщиной ½ дюйма, для заглубления металлической оболочки требуется стеновой материал толщиной не менее ¾ дюйма.Для стен толщиной менее 3/4 дюйма в стойках за плинтусом можно сделать надрезы для прокладки нового кабеля NM и металлической пластины, используемой на каждой стойке для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с максимальным количеством уже имеющихся проводов, можно разделить источник перед тем, как он попадет в коробку. Отрежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы соединить новую розетку с цепью. Накройте коробку заглушкой, чтобы защитить соединение.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где крышка будет сливаться. Используйте коробку размером 3×2½ дюйма, подобную той, что используется для настенных розеток, и установите ее на одном уровне с существующими настенными розетками, чтобы свести к минимуму визуальное воздействие.

Резка стен

После выбора источника электроэнергии решите, где разрезать стены и потолок, чтобы проложить новый кабель. Например, чтобы протянуть провод от существующей настенной розетки к новому потолочному светильнику, необходимо вырезать небольшое отверстие в углу, где встречаются стена и потолок.Затем на верхней пластине делается надрез для пропуска кабеля, а затем над вырезом прикрепляется металлическая пластина для защиты проводов.

Стеновая панель на полу обрезана, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Тогда бег можно совершить с верхнего этажа в помещение нижнего или наоборот.

После выбора маршрута отметьте и вырежьте отверстия для новой розетки, выключателя или светильника, используя розетку в качестве шаблона. Перед установкой новой коробки используйте отверстие для прокладки нового кабеля.

Выемка верхней пластины

Отметьте и вырежьте в стене отверстие шириной около 4 дюймов, чтобы обнажить верхнюю пластину и несколько дюймов полости в стене. Кроме того, сделайте надрез на несколько дюймов в потолке, чтобы можно было дотянуться до рыболовной ленты.

Используйте пилу для гипсокартона и нож для резки гипсокартона и штукатурки из гипсокартона, используйте сабельную пилу или кольцевую пилу для резки штукатурки из деревянных реек. С открытой рамой используйте небольшую пилу, чтобы вырезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии около дюйма друг от друга, а затем с помощью стамески по дереву вырежьте выемку около ½ дюйма или около того глубиной между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, доступным в отделе электротехники бытовых магазинов. Отремонтируйте стену над щитом и дыру в потолке, чтобы закончить.

Сверление подошвы

Для прохода на второй этаж от источника электроэнергии внизу необходимо просверлить отверстие в подошве стены и любом имеющемся настиле или обшивке. Для сверления отверстий используйте дрель с высоким крутящим моментом и удлинитель шириной от 3/4 до 1 дюйма. Держите отверстие не ближе 1-1 / 2 дюйма от краев дерева и прикрепите защиту от гвоздей к элементам каркаса везде, где через него проходит кабель.

Протягивание нового троса

После вырезания отверстий для доступа снимите розетку источника и розеточную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их проволочными гайками и согните их, пока новая проводка не будет на месте.

Чтобы проложить путь к потолочному светильнику, протяните изоленту электрика через отверстие выключателя и вниз к розетке источника. С помощью изоленты привяжите примерно 6 дюймов кабеля к липкой ленте и протяните его вверх через отверстие переключателя.Отрежьте его от рыбной ленты и оставьте около 12 дюймов на обоих концах.

Подойдите к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту вниз к отверстию переключателя, прикрепите к нему новый участок кабеля и протяните его вверх и через угловое отверстие. Отрежьте его и оставьте пару дюймов открытыми.

От отверстия крепления протолкните ленту к угловому отверстию, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению. Отрежьте конец и согните его, отрежьте другой конец у отверстия переключателя и оставьте около 12 дюймов висеть.

Чтобы тянуть с верхнего этажа, протолкните рыбную ленту из нижней комнаты через подошву к источнику. Потяните его обратно через подошву в потолочную полость внизу.

Наконечники для электрического кабеля для рыбалки

Обмотайте загнутый конец рыболовной ленты лентой, чтобы облегчить ее прохождение через полости в стенах и избежать зацепления за изоляцию и другие препятствия. Протолкните рыбную ленту от отверстия, где вы хотите новый выход, к месту источника.Удалите ленту с конца, прикрепите новый кабель к крючку и потяните кабель назад, как он пришел.

При проталкивании рыбной ленты через полости в стенах и потолке она может столкнуться с некоторыми препятствиями на своем пути. Если это произойдет, поверните свернутый рулон в одну или другую сторону, одновременно нажимая, чтобы попытаться обойти препятствие. Поскольку рыбная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изогнута в направлении катушки, вращение катушки повернет конец ленты в том же направлении. Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда вы проведете ленту через внутренние стенки, прикрепите к концу около 6 дюймов нового кабеля. Снимите изоляцию и согните отдельные провода через загнутый конец ленты, чтобы они лежали как можно ровнее и сужались к точке на переднем крае. Оберните электроизоляционную ленту вокруг проводов, чтобы связать их, и нанесите на жгут смазку для протягивания кабелей, чтобы облегчить протягивание.

Сделать все необходимые повороты для прокладки нового кабеля может оказаться непростой задачей.Чтобы упростить задачу, постарайтесь протянуть его как можно более прямо через отверстия в деревянном каркасе и другие узкие места. Попросите помощника подать его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и перегибов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить отверстия, уже прорезанные в настенной панели, чтобы дотянуться до кабеля и протянуть его вручную. Не тяните с чрезмерным усилием, так как это растянет медную и пластиковую обшивку, ослабив конструкцию и создав угрозу безопасности.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Электрические переделки — Ремонт вашего дома

Все новые электромонтажные работы должны соответствовать части P Строительных норм и правил, которая ограничивает выполнение электромонтажных работ своими руками по соображениям безопасности.Тем не менее, вам по-прежнему разрешено выполнять некоторые работы самостоятельно без уведомления Строительного управления. Разрешается мелкий ремонт и техническое обслуживание, а также замена «на аналог», например, замена существующих розеток, выключателей и потолочных подвесок или даже замена поврежденных кабелей. Если работа не находится в «особом месте», например, в ванной или на открытом воздухе, вам также разрешено устанавливать дополнительные новые осветительные приборы, выключатели, розетки и даже добавлять одну отводку с предохранителем в существующую цепь (т. ответвление — новый кабель и розетка, проложенные как ответвление от существующей розетки на кольцевой магистрали).

Все остальное, например, установка полностью новых цепей или замена платы предохранителей в потребительском блоке, классифицируется как «работа, подлежащая обязательному уведомлению». Для этого необходимо заранее подать заявление в соответствии со строительными нормами, чтобы можно было осмотреть и проверить работу. Однако в большинстве случаев электрик может самостоятельно сертифицировать свою работу, поскольку он обычно зарегистрирован в органе, который дает ему необходимый статус «зарегистрированного установщика» (также известного как «компетентные лица»), например, в ECA (Ассоциация подрядчиков по электроснабжению). или NICEIC (Национальный инспекционный совет по заключению контрактов на электромонтаж).

«Неквалифицированный» человек по-прежнему может выполнять подлежащие уведомлению электромонтажные работы, если об этом проинформирован Строительный контроль, но если вы этого не сделаете и работа будет признана небезопасной, это может привести к большому штрафу. По завершении работы электрик обязан проверить новую систему и передать подписанный сертификат электробезопасности BS 7671. Кроме того, вам должен быть отправлен сертификат соответствия строительным нормам для всех подлежащих уведомлению работ оператором схемы регистрации.

Замена электропроводки

Объекты, построенные в 1970-х годах или ранее, в которых сохранилась первоначальная электропроводка, теперь просрочены для полного обновления. Первая работа обычно включает в себя прокладку всех кабелей и фиксацию опорных коробок на месте. Это известно как «первое исправление». Второй этап ремонта включает установку всех крышек на выключатели и розетки, а также установку светильников, потолочных розеток и т. д.

Замена электропроводки в жилом помещении сложнее, чем в новом строительстве, особенно в квартирах, где кабели часто проложены в недоступных полах или потолках.Таким образом, повторная проводка может привести к значительным сбоям и расходам. Традиционно кабели, идущие вдоль каменных стен, прокладывали в каналах, известных как «канавки», выдолбленные в стенах. В новом строительстве кабели можно прокладывать за плоскими стальными экранами, которые прикрепляются к голым стенам, а затем оштукатуриваются, или могут быть спрятаны в стенах с деревянными каркасами.

также обычно необходимо прокладывать сквозь полы, что может означать просверливание отверстий в деревянных балках для их прокладки, но существуют строгие правила относительно того, как это сделать, не ослабляя структуру пола.При ремонте помещения установка нового подвесного потолка под существующим может скрыть множество новых кабелей, а также улучшить противопожарную и звукоизоляцию. Точно так же сухая облицовка основных стен гипсокартоном может создать полезные каналы для кабелей и настенных светильников, одновременно повышая теплоизоляцию.

Изменения и улучшения

Если вы хотите обновить свою электрическую систему новыми выключателями, розетками или осветительными приборами, всегда полезно предоставить электрику чертеж с указанием необходимых позиций.Общие электрические улучшения включают в себя:

Добавление дополнительных розеток

Одна из самых распространенных жалоб среди покупателей жилья заключается в том, что не хватает розеток для всех гаджетов, необходимых в современной жизни. Таким образом, расширение цепи для добавления дополнительной розетки или двух является популярным улучшением при ремонте. Новые кабели можно проложить в пластиковом кабелепроводе, чтобы не повредить украшения и не прорезать отверстия в стенах, но это нужно делать аккуратно.

В зависимости от размера комнаты современному домохозяйству требуется около трех-четырех розеток DSSO (розетки с двойным включением) на каждую спальню, пять-шесть на кухню и гостиную и пара на холл и лестничную площадку. Строительные нормы теперь требуют, чтобы розетки располагались не ниже 450 мм от пола, а выключатели света — не выше 1200 мм от пола.

Установка нового потребительского блока

Установка современного потребительского блока (блока предохранителей) является одной из простейших мер предосторожности, позволяющих снизить риск поражения электрическим током и возгорания. Поэтому, если в вашем старом блоке предохранителей есть старые предохранители с возможностью замены, его следует заменить. Современные потребительские блоки имеют MCB (миниатюрные автоматические выключатели) для каждой отдельной цепи.Они автоматически отключаются или «срабатывают», когда обнаруживают неисправность или перегрузку, обычно в течение 100 миллисекунд, что потенциально спасает жизни. Современные потребители с раздельной нагрузкой также обеспечивают дополнительную защиту УЗО (устройство защитного отключения) для более уязвимых цепей (например, в хозяйственных постройках).

Проверка безопасности

Рекомендуется проверять системы каждые 10 лет или при смене владельца. Чтобы проверить состояние вашей электрической системы, рекомендуется организовать тщательную электрическую проверку и проверку квалифицированным электриком, который предоставит сертификат проверки.По сути, это ТО для вашего дома, и оно может спасти вам жизнь. Обычно это включает в себя отвинчивание и проверку около 40% всех розеток, выключателей и точек освещения в доме и занимает несколько часов. Далее следует серия испытаний электропроводки, а также проверка сопротивления изоляции кабелей, проверка цепей, блока потребителей и УЗО.

Заземление

Во многих домах есть электрические системы 25-35-летней давности, которые все еще могут работать должным образом с небольшой модернизацией, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами безопасности.Обычно это включает установку «заземления». Электричество всегда устремится к земле самым быстрым путем, в том числе через любое человеческое тело, оказавшееся поблизости. Таким образом, для предотвращения возможных смертельных поражений электрическим током имеет смысл предусмотреть альтернативный маршрут. «Заземление» защищает жильцов, соединяя металлические компоненты в доме с заземляющим проводом (с зеленым и желтым рукавом). Требование заключается в склеивании металлических изделий, таких как входные инженерные трубы (вода, газ, масло и т. д.), а также трубы центрального отопления у котла, трубы горячей и холодной воды, металлические ванны.Новые медные трубы для отопления и водоснабжения должны быть заземлены к электрической системе (но не там, где трубы выполнены из пластика).

Ванные комнаты и кухни

При проведении электромонтажных работ любые «влажные помещения» относятся к зонам повышенной опасности. Поэтому необходима особая осторожность при планировке помещений в кухнях и ванных комнатах, чтобы ничего электрического не было прикасающимся оттуда, где человек мог бы одновременно соприкасаться с водой. В ванных комнатах может потребоваться разместить удивительное количество электрооборудования, такого как освещение, вытяжные вентиляторы, комнатные обогреватели, душевые кабины и насосы. Тем не менее, в ванных комнатах разрешено использовать только специальные предохранительные устройства низкого напряжения, а электрические розетки не допускаются.

Все электрические цепи в ванных комнатах должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) не более 30 мА, и существуют правила, которые ограничивают установку арматуры определенными зонами безопасности в помещении. Выключатели света должны быть шнуркового типа или располагаться на стене за пределами ванной комнаты.

На открытом воздухе

Другая зона повышенного риска находится на открытом воздухе. Многие источники питания, сделанные своими руками, проложены в гаражах и прудовых насосах и потенциально опасны.Вот почему наружные электромонтажные работы в настоящее время строго контролируются, цепи должны быть защищены УЗО, а кабели должны быть проложены в специальных защитных кабелепроводах внешнего уровня.

Освещение

Хотя строительные нормы и правила касаются таких вопросов, как электробезопасность и энергоэффективность, они обычно не применяются, когда вы просто меняете лампочки или осветительные приборы. Однако для более крупных ремонтных проектов, таких как добавление новой ванной комнаты, необходимо соблюдать определенные правила.

Понимание назначения заземляющего провода в экранированных кабелях

Заземляющий провод – это оголенный многожильный провод, переплетенный с оберточной фольгой внутри экранированных кабелей. Этот провод играет важную роль в облегчении работы кабеля. Давайте посмотрим, как заземляющий провод помогает улучшить характеристики и функционирование экранированных кабелей:

Назначение заземляющего провода в экранированных кабелях

1. Обеспечение эффективного заземления

Заземляющий провод обеспечивает непрерывное низкоомное соединение с металлическим экраном кабеля, что обеспечивает очень эффективное заземление.

Провод остается в контакте с металлической стороной экранирующей ленты по всей длине кабеля. Это помещает заземляющий провод в идеальное положение для подключения экранированного кабеля к клемме заземления.

Для кабеля это означает, что он эффективно защищен от скачков напряжения, неизбежно возникающих время от времени. Любое избыточное электричество находит путь через заземляющий провод в землю, не причиняя вреда машинам, подключенным к проводу.

2. Удаление нежелательных электрических помех

Металлический экран кабеля может быть по-настоящему эффективным только в том случае, если есть способ замкнуть его цепь внутри кабеля. Заземляющий провод является важной частью завершения этой цепи, что в конечном итоге позволяет перенаправить нежелательные электрические помехи на землю.

Этот тип электрического шума может привести к серьезному повреждению электрооборудования, если оставить его без контроля. На видеоизображения влияет шум, они выглядят размытыми или с полосами по всему экрану.Звук может включать жужжание и гудение. Целые цифровые сети могут быть затронуты и принудительно отключены. Электрические измерительные приборы могут показывать неправильные показания. Приложения для сбора данных могут работать со сбоями, что приводит к разрывам в загрузках и потерям данных.

По всем этим причинам необходимо как можно полнее устранить электрические помехи, что достигается в экранированных кабелях с помощью заземляющих проводов.

3. Предотвращение реакций металлов

обычно используются для изготовления заземляющих проводов.Этот тип оловянного покрытия предотвращает возникновение реакций между медной жилой провода и находящимся рядом с ней алюминиевым экраном.

Отсутствие такой реакции означает, что экранированные кабели можно использовать гораздо дольше. Часто, когда два реактивных материала помещаются рядом друг с другом внутри провода, сочетание тепла и электричества внутри провода может вызвать химическую реакцию, которая разъедает внутреннюю часть провода и сокращает его жизненный цикл. Экранированные кабели защищены от такого события благодаря составу заземляющего провода.

Зачем нужны дренажные провода Almor

Как видите, назначение заземляющего провода в экранированных кабелях очень важно, и это очень важная часть механизма, который делает экранированные кабели настолько эффективными для защиты электрических приборов.

В вооруженных силах неисправный кусок проводки может быть разницей между успешной миссией и неудачей. У других поставщиков кабелей вы получаете проводку, произведенную за пределами США. Это означает, что кабель разработан без учета американских стандартов качества.

Такие кабели часто не соответствуют стандартам, потому что они не могут удовлетворить энергетические потребности США, которые часто значительно отличаются от требований других стран.

Наша цель Almor – создавать продукты, специально предназначенные для удовлетворения потребностей американских покупателей. Вот почему мы следим за тем, чтобы вся наша продукция производилась в США. Мы также изготавливаем силовые кабели на заказ, которые часто необходимы для выполнения узкоспециализированных военных проектов.

Если перед тем, как сделать выбор, вам нужно увидеть прототипы того или иного кабеля, мы будем рады выслать их вам.Как только вы будете удовлетворены техническими характеристиками, мы изготовим остальную часть партии и предоставим вам ваш собственный набор кабелей. Запросите свой следующий индивидуальный заказ от Almor Power Cables сегодня!

Помехи сигнала и экранирование кабеля

Хорошо спроектированный кабель состоит из множества важных независимых элементов. В последнее время экранирование стало столь же важным, как и любой другой элемент дизайна. Растущая сложность современных систем связи и управления в сочетании с увеличением расстояний, на которые необходимо передавать сигналы и средства управления, привела к экспоненциальному увеличению отказов, связанных с электрическими помехами (шумом).В зависимости от применения на кабели могут отрицательно воздействовать EMI/RFI/ESI (электромагнитные помехи, радиочастотные помехи, электростатические помехи), также известные как «сигнальные помехи». помехи сигнала, надлежащее экранирование жизненно важно.

Помехи сигналам

Согласно отраслевым техническим данным существует четыре основных источника помех сигнала.

• Статический шум: Возникает, когда электрическое поле искажает сигнал, и его можно уменьшить с помощью непрерывных экранов из фольги, обеспечивающих 100% эффективность экранирования, и соответствующих методов заземления.
• Магнитный шум: Возникает от больших двигателей переменного тока, трансформаторов и рубильников и может создавать потоки тока, противодействующие прибору. Самый простой и лучший способ устранения магнитных помех — использование сигнальной проводки по витой паре.
• Синфазный шум: Возникает в результате протекания тока между различными потенциальными заземлениями, расположенными в различных точках системы. Для решения этой проблемы требуется тщательно спроектированная и правильно установленная система питания и заземления.
• Перекрёстные помехи: Относится к наложению импульсных сигналов постоянного или стандартного переменного тока между двумя или более близлежащими проводами или кабелями. Наиболее эффективным средством ослабления помех являются индивидуально экранированные витые пары.

Если обнаруживается, что шум может представлять проблему, необходимо определить, является ли уровень шума низким, средним или высоким.

В таблице ниже приведены общие уровни шума:

После определения типа/уровня шума можно лучше выбрать наиболее подходящий тип экранирования.

Экран кабеля

Экранирование окружает силовые жилы кабеля и защищает их, (1) отражая помехи сигнала, а также (2) улавливая помехи и проводя их на землю. Multi/Cable предлагает различные варианты экранирования и разную степень эффективности экранирования. При принятии решения о требуемом типе/количестве экранирования учитывайте следующие факторы:

• Тип помех сигнала – EMI, RFI или ESI
• Уровень шума
• Конфигурация системы
• Стоимость кабеля – нужно ли дополнительное экранирование?
• Диаметр кабеля, вес и гибкость

Multi/Cable обычно использует либо фольгу, либо оплетку, либо и фольгу, и оплетку для экранирования кабелей.

Экран из фольги:

• Защита на частотах выше 15 кГц
• 100% покрытие по жилам
• Легкий
• Низкая стоимость

В экранировании из фольги используется экран из алюминиевой/полиэфирной или алюминиевой/каптоновой фольги (обращенной внутрь) со 100% покрытием и непрерывным контактом со спирально расположенным луженым медным заземляющим проводом (на один размер AWG меньше, чем у изолированных проводников). Заземляющий провод используется для создания электрического соединения между экраном и заземлением цепи.Экранирование фольгой может быть применено к отдельным проводникам, витым парам или тройкам, или как общий экран из фольги.

Плетеный экран:

• Защита по низким частотам (до 15 кГц)
• Сопротивление электромагнитным и радиопомехам в приложениях питания, управления и передачи данных
• Высокая физическая сила

Экранирующая оплетка представляет собой плетеную сетку из голых, луженых, посеребренных или никелированных медных проволок. Экранирующая оплетка Multi/Cable обеспечивает не менее 85% покрытия.Плетеные экраны обеспечивают путь к земле с низким сопротивлением, и их гораздо легче заделывать при подключении к разъему. Поскольку медь имеет более высокую проводимость, чем алюминий, а плетение обеспечивает большую массу для проведения шума, оплетка более эффективна в качестве экрана.

MultiShield (фольга и оплетка):

• Защита во всем диапазоне частот
• Высокая физическая сила
• Простота завершения

Для очень шумных сред и там, где важна физическая прочность, рекомендуется использовать несколько экранирующих слоев (фольга/оплетка). Multi/Cable Экран MultiShield «фольга и оплетка» использует фольгу из тройного ламината (алюминий / полиэстер / алюминий) с дренажным отверстием на один размер AWG меньше, чем у изолированных проводников, а также общую оплетку из луженой меди для повышения физической прочности и превосходного экранирования от помех сигнала. В многожильных кабелях отдельные пары иногда экранируются фольгой, чтобы обеспечить защиту от перекрестных помех между парами.

Для получения более точной информации об экранировании кабеля обратитесь к своему знакомому специалисту по продажам Multi/Cable или инженеру.

10 признаков проблем с электричеством в доме | Home Matters

Электричество облегчает жизнь, но знаете ли вы, как определить проблемы с электричеством в вашем доме? Вот несколько способов определить распространенные проблемы и что с ними делать.

Электричество – это то, что большинство из нас считает само собой разумеющимся. Когда вам это нужно, вы поворачиваетесь к ближайшему выключателю или розетке, и вот оно, готово служить вам 24/7. Он освещает наши дома, сохраняет в них прохладу или тепло и питает все те приборы, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Но эта верой и правдой служащая нам электрическая энергия является еще и потенциальным источником разрушения. По данным Международного фонда электробезопасности, сбои в электроснабжении ежегодно вызывают более 50 000 пожаров в домах, которые можно было предотвратить.

В стенах вашего дома скрыто множество опасностей электрического пожара. Однако, если вы знаете, как определить предупреждающие знаки, вы можете сделать упреждающий и менее дорогой ремонт, который также поможет защитить ваш дом в долгосрочной перспективе.Вот 10 способов выявить распространенные проблемы и что с ними делать 

1. Незнакомые или неприятные запахи

Новое устройство может издавать незнакомый запах при первой установке. Это может быть связано с покраской, отделкой прибора или какой-либо другой поверхностной проблемой. Но если вы обнаружите странный запах, исходящий из электрической розетки, отключите все, что к ней подключено, и не используйте ее снова, пока ее не проверит квалифицированный электрик. Кроме того, если панель выключателя или блок предохранителей издают странный запах, немедленно вызовите электрика.

2. Дуговые замыкания

Дуговые замыкания возникают, когда электрическая цепь отклоняется от намеченного пути, часто из-за разрыва проводки. Они являются частой причиной электрических пожаров. Однако дуговые замыкания можно предотвратить путем установки устройства, называемого дуговым прерывателем цепи (AFCI). Профессиональный электрик может установить AFCI. Хотя они могут быть немного дорогими, затраты, вероятно, того стоят, особенно в старых домах, где электрическая проводка могла ухудшиться.

3. Поддельные электротехнические изделия

Если вы когда-нибудь были на блошином рынке и видели, как продавцы продают такие вещи, как удлинители, разветвители и ночники по смехотворно низким ценам, будьте осторожны. Существует большая вероятность того, что они поддельные или не соответствуют отраслевым или государственным стандартам и невероятно опасны. Покупайте электротехнические изделия у авторитетных, авторитетных дилеров и всегда проверяйте, чтобы на изделии была печать Лаборатории андеррайтеров (UL).

4. Теплые или искрение розетки и выключатели

Если ваши выключатели нагрелись на ощупь или в розетке появляется искра, немедленно вызовите профессионального электрика, чтобы узнать, не требуется ли ремонт вашей проводки или замена светильника.

5. Жужжание

Ваши розетки и выключатели должны работать бесшумно. Если вы слышите жужжание, треск или шипение, когда щелкаете выключателем или подключаете его к розетке, немедленно отключите питание этого прибора и обратитесь к профессиональному электрику.

6. Мигающие огни 

Мигающие индикаторы обычно указывают на скачок напряжения. Эти скачки напряжения не обязательно должны быть вызваны катастрофическим событием — более чем вероятно, что ваши приборы предъявляют к электрической системе требования, с которыми она не может справиться. Эти перенапряжения могут сказаться как на ваших приборах, так и на ваших электрических приборах. Если мерцание света является частым явлением, возможно, пришло время подумать о модернизации электропроводки в вашем доме.

7. Сломанные выключатели и ослабленные розетки

Если выключатели или розетки перестают работать или работают с перебоями, это может быть признаком плохой проводки и еще одной потенциальной опасностью возгорания.Незакрепленные розетки также могут привести к поражению электрическим током. Даже частично открытая розетка может ударить ничего не подозревающего человека, который подключает или отключает шнур.

8. Светильники для горячих потолков 

Время от времени проверяйте область вокруг потолочных светильников на наличие тепла, которое может указывать на отсутствие достаточной изоляции. Кроме того, превышение рекомендуемой мощности лампы может привести к перегреву. Любая проблема представляет потенциальную опасность пожара. Подумайте о переходе на компактные люминесцентные (CFL) или светодиодные (LED) лампы, так как они не производят столько тепла, как лампы накаливания.

9. Помет грызунов

Мыши и крысы любят грызть электропроводку, а изношенная или поврежденная проводка представляет собой определенную опасность возгорания. Если вы заметили какой-либо помет или другие признаки активности грызунов на чердаке, в подвале или вокруг электрических приборов, проверьте всю проводку в этом районе на наличие признаков повреждения. Если вас беспокоит заражение грызунами, специалист по борьбе с вредителями может помочь вам выяснить, есть ли у вас заражение, и устранить проблему.

10. Проблемы с автоматическим выключателем

предназначены для срабатывания при перегрузке цепи.Отключение предотвращает перегрев и устраняет опасность возгорания. Случайное отключение, вероятно, указывает на простую перегрузку, но если это происходит неоднократно, вам необходимо вызвать электрика и попросить его оценить всю вашу электрическую систему.

AHS не несет никакой ответственности и, в частности, отказывается от любой ответственности за использование вами любой и всей информации, содержащейся здесь.

Arduino Shields — Learn.sparkfun.com

Что такое щит?

Shields ^[1] — это модульные печатные платы, которые подключаются к вашей плате Arduino, чтобы придать ей дополнительную функциональность.Хотите подключить Arduino к Интернету и публиковать сообщения в Twitter? Для этого есть щит. Хотите превратить свой Arduino в автономный вездеход? Для этого есть щиты. Существуют десятки (сотни?) экранов, и каждый из них делает вашу Arduino больше, чем просто макетной платой с мигающим светодиодом.

Многие платы Arduino можно штабелировать. Вы можете соединить множество шилдов вместе, чтобы создать «Биг Мак» из модулей Arduino.Вы можете, например, объединить Arduino Uno с голосовым ящиком и WiFly Shield, чтобы создать Wi-Fi Talking Stephen Hawking(TM).

часто поставляются либо с примером эскиза, либо с библиотекой. Таким образом, они не только просто подключаются к Arduino, но и все, что вам нужно сделать, чтобы они заработали, — это загрузить пример кода в Arduino.

Форм-фактор экрана

Каждый шилд Arduino должен иметь тот же форм-фактор, что и стандартный Arduino. Контакты питания и заземления на одном восьмиконтактном (ранее шести) контактном разъеме и аналоговые контакты на шестиконтактном разъеме рядом с ним.Цифровые контакты закрывают другой край с другой стороны, восьмиконтактный разъем отделен от 10-контактного странным интервалом в 0,5 дюйма. Некоторые шилды также требуют подключения к разъему ICSP Arduino (разъем для программирования 2×3 на конце).

Некоторые шилды используют каждый контакт на Arduino, в то время как другие используют только пару. При укладке щитов важно убедиться, что они не используют перекрывающиеся штифты. Некоторые платы взаимодействуют с Arduino через SPI, I ² C или последовательный порт, а другие используют прерывания Arduino или аналоговые входы.

Существует великое множество шилдов Arduino — слишком много, чтобы включать их в это руководство. На следующей странице мы рассмотрим несколько наиболее популярных и уникальных щитов.

Щитстраваганза

Вот список наиболее популярных и уникальных щитов SparkFun. Это не исчерпывающий список всех шилдов Arduino (для этого зайдите на Shieldlist.org), но это хорошая коллекция. Они рассортированы по полулогическим категориям.

Если вы более склонны к зрению, посмотрите нашу серию видеороликов ShieldStravaganza (часть 1, часть 2 и часть 3). Эти три захватывающих видео до краев наполнены щитами, щитами, щитами, о… и еще щитами.

Прототипирование (и не только)

Prototyping Shield не добавляют много функциональности Arduino, но они помогают в других отношениях.Эти экраны могут выполнять такие простые действия, как подключение контактов Arduino к винтовым клеммам. В целом они упрощают подключение к Arduino.

• Комплект ProtoShield — одноимённая звезда этой категории. Этот щит представляет собой большую область для прототипирования. Вы можете приклеить мини-макет сверху или просто припаять непосредственно к области прототипирования экрана.

• ProtoScrew Shield — аналогичен ProtoShield, но каждый штырек также выведен на винтовую клемму. Удобен для подключения к внешним двигателям или сверхмощным датчикам.
• Промежуточный щит. Этот щит предназначен для размещения между двумя щитами. Он меняет местами контакты верхнего экрана, чтобы они не мешали друг другу.
• LiPower Shield — этот экран позволяет питать Arduino от литий-полимерного аккумулятора.
• Опасный щит — самый крутой щит-эвар! Этот щит представляет собой сумасшедшее нагромождение дисплеев, потенциометров и прочих датчиков. Отлично подходит для изучения всех тонкостей Arduino или включения в проекты по микшированию звука.
• Комплект защиты джойстика — это превращает ваш Arduino в простой контроллер. Благодаря джойстику и четырем кнопкам это отличный контроллер для роботов.
• microSD Shield — Arduino имеет ограниченное пространство для хранения, но этот простой в использовании шилд (вместе с библиотекой SD) позволяет использовать много дополнительного хранилища.

Ethernet, Wi-Fi, беспроводная связь, GPS и т. д.

• Arduino Ethernet Shield — это один из самых классических шилдов. Ethernet Shield предоставляет вашему Arduino возможность подключения к всемирной паутине.Также есть отличная библиотека для его поддержки.

• WiFly Shield — опора Wi-Fi Shield от SparkFun. Этот экран дает вашему Arduino возможность подключаться к беспроводным сетям 802.11b/g. Затем он может действовать как веб-сервер, клиент или и то, и другое.
• Arduino Wi-Fi Shield — это Arduino Ethernet Shield без проводов. Этот шилд может подключить ваш Arduino к маршрутизатору Wi-Fi, чтобы он мог размещать веб-страницы и просматривать Интернет.
• Electric Imp Shield — это уникальный WiFi-модуль, который выглядит как SD-карта, но оснащен мощным облачным WiFi-контроллером. Это, вероятно, самый дешевый шилд Arduino с поддержкой WiFi.
• XBee Shield — XBee не обеспечит вам подключение к Интернету, но они обеспечивают надежное и дешевое средство для беспроводной связи. Вы можете использовать XBee для беспроводного запуска кофемашин, разбрызгивателей, освещения или других бытовых приборов.
• Cellular Shield с SM5100B — превратите свой Arduino в сотовый телефон! Отправляйте текстовые SMS-сообщения или подключите микрофон и динамик и используйте их вместо своего iPhone.
• GPS Shield — GPS не так сложен, как вы думаете. С GPS Shield ваш Arduino всегда будет знать, где он находится.

Музыка и звук

• Экран для музыкальных инструментов. Используйте протокол MIDI, чтобы превратить Arduino в банк музыкальных инструментов. Он может создавать барабаны, фортепиано, духовые инструменты, медные духовые и всевозможные другие звуковые эффекты.
• Спектральный щит — Спектральный щит прослушивает звук и сортирует его по разным частотам. Используйте его, чтобы сделать изящный графический эквалайзер.
• VoiceBox Shield — наделите Arduino механическим роботизированным голосом.

Дисплеи и камеры

• Экран для цветного ЖК-дисплея. Оснастите Arduino уникальным цветным ЖК-дисплеем с разрешением 128×128 для мобильного телефона.

• EL Escudo — Электролюминесцентный провод — это круто! Используйте этот экран, чтобы добавить в свой проект до восьми жил электропроводки. Наконец-то вы можете сделать этот костюм Трона на Arduino.
• CMUcam — этот модуль камеры расширяет возможности вашего Arduino.Вы можете использовать его для отслеживания капель, чтобы ваш робот не сталкивался с дорожными конусами.

Драйверы двигателей

• Monster Moto Shield. Если вам нужно управлять более мощными двигателями, чем может выдержать Ardumoto Shield, это следующий шаг вперед.
• PWM Shield — обычно, когда вы думаете о широтно-импульсной модуляции (ШИМ), вы можете подумать о «затемнении светодиодов», но ШИМ также используется для управления серводвигателями. Этот щит можно использовать для управления вашим сумасшедшим гексаподом с 12 сервоприводами.

Многие щиты поставляются без каких-либо разъемов.Это оставляет их окончательную судьбу открытой для вашей интерпретации (возможно, вы предпочитаете использовать прямые мужские заголовки вместо обычных заголовков с наращиванием). На следующих страницах объясняется, как можно превратить ваш унылый экран без заголовков в полнофункциональный, готовый к подключению модуль.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки экрана требуется пайка. Припой помогает создать хорошее физическое и электрическое соединение. Без припоя соединение между экраном и Arduino будет прерывистым (в лучшем случае).Если это ваш первый опыт пайки, ознакомьтесь с нашим руководством по пайке.

Эти детали понадобятся вам для установки разъемов на ваш щит:

• Щит Arduino — Подойдет любой шилд. Все щиты Arduino должны иметь стандартный размер Arduino.
• 4 разъема — количество контактов на разъемах зависит от того, имеет ли ваш шилд более новый R3 или оригинальный макет Arduino.
  • Оригинал: (2) 6-контактных и (2) 8-контактных разъема
  • R3: (1) 6-контактный, (2) 8-контактный и (1) 10-контактный разъем

И эти инструменты вам понадобятся:

• Паяльник — Должен работать самый простой паяльник (ароматы включают США или Европу).
• Припой — Если вам дорого ваше здоровье, используйте неэтилированный припой. Если вы цените свое время, используйте свинцовый припой.
• Влажная губка . С ее помощью наконечник утюга будет чистым и блестящим. Подойдет любая влажная губка. Используйте ту, которая входит в комплект с подставкой для утюга, или приобретите причудливую латунную губку.

Эти инструменты не являются обязательными, но могут немного облегчить вашу жизнь:

• Подставка для паяльника. На ней паяльник не будет лежать на полу и на коленях (ой!).
• Третья рука. Если у вас заканчиваются руки и вы не можете заставить доверчивого члена семьи держать что-то для вас, это подойдет.
• Фитиль для припоя может пригодиться, если вам нужно удалить припой из соединения.

Подготовка

Прежде чем вы начнете разогревать паяльник, давайте уделим время планированию процесса сборки.

Соответствуют ли ваши разъемы плате Arduino?

С момента создания Arduino до 2012 года все платы Arduino имели одинаковые стандартные размеры: два 6-контактных разъема с одной стороны и два 8-контактных разъема с другой.В последнее время, однако, Arduinos переходят на новую компоновку шилда, называемую посадочным местом R3 . Эта компоновка имеет 6-контактный и 8-контактный разъемы с одной стороны и 8-контактный и 10-контактный с другой.

Убедитесь, что ваши разъемы соответствуют распиновке вашего щита! Также подумайте, соответствует ли ваш макет Arduino макету вашего шилда. Arduino R3 должны быть обратно совместимы с с шилдами более старого размера, однако старые Arduino не полностью совместимы с новыми шилдами посадочного места R3 (что-то вроде втыкания 10 контактов в 8-контактный разъем).

Какой тип заголовка следует использовать?

Есть все виды жаток, но только две из них рекомендуются для установки на щиты: штабелируемые или вилочные.

Прямая охватываемая жатка (слева) и штабелируемая жатка (справа).

особенно хороши для штабелирования щитов. Они также поддерживают возможность подключения перемычки к любому из контактов Arduino. В этом руководстве объясняется, как устанавливать наращиваемые заголовки. Стекируемые разъемы доступны в вариантах с 6, 8 и 10 контактами, или вы можете приобрести разъемы в упаковках для оригинальных экранов или экранов типа R3.

Великолепие штабелируемых жаток. Они позволяют вам сделать беспроводную говорящую Arduino. Обратите внимание, что на верхнем щите есть штекерные разъемы, а на нижнем щите — штабелируемые.

Простые прямые штекерные разъемы также можно использовать для подключения шилда к Arduino. Штыревые заголовки выгодны тем, что они создают низкопрофильный стек при подключении к Arduino.Если вы планируете разместить комбинацию Arduino/shield в корпусе, вам, возможно, придется рассмотреть возможность использования штекерных разъемов. В этом руководстве основное внимание уделяется установке штабелируемого коллектора. Инструкции по сборке охватываемого коллектора см. в разделе «Советы и рекомендации».

Не устанавливайте разъемы с внутренней резьбой, прямоугольные разъемы с разъемами типа «папа», разъемы с швейцарскими штифтами, круглые разъемы или множество других разъемов, которые могут существовать. Вы действительно должны использовать только разъемы с прямыми, прямоугольными штырями.

Теперь подключите и начните разогревать эти паяльники. Пришло время заняться пайкой!

Шаг 1. Вставьте все четыре заголовка

Вставьте все четыре разъема в экран. Убедитесь, что вы вставили их в правильном направлении . Вилки разъема должны входить в верхнюю часть экрана и выходить из нижней части. Эта ориентация имеет первостепенное значение. Не припаивайте ничего до тех пор, пока вы не настроите коннекторы правильно!

Вилки вставлены, максимально выровнены, готовы к пайке.

Вставив разъемы, переверните экран на верхнюю сторону, чтобы он лег на черную гнездовую сторону разъемов. Надеюсь, у вас есть хорошее плоское рабочее место, на котором можно его положить. Попробуйте выровнять все разъемы так, чтобы они были точно перпендикулярны 90 196 90 144 плате экрана.

Шаг 2: Припаяйте

Наконец, время пайки! Важно, чтобы каждый из разъемов располагался под правильным углом 90° к печатной плате. Это гарантирует, что экран наденется прямо на Arduino, и вам не придется при этом сгибать штифты.

Чтобы гарантировать прямолинейность каждого разъема, начните с припайки только одного контакта на каждом . Если они находятся под странным углом, будет намного проще повторно нагреть только один штифт, регулируя выравнивание.

Одна булавка снята, одна в работе, две осталось. Припаиваем по одному штырьку на каждую колодку.

Четыре паяных соединения готовы, осталось всего 24 (из 28)!

Шаг 3. Проверка выравнивания заголовка

Припаяв эти четыре контакта, попробуйте подключить экран к Arduino, чтобы проверить выравнивание разъема.Убедитесь, что ваш Arduino не запитан, пока вы выполняете эту проверку выравнивания.

Временное подключение экрана для проверки совпадения всех контактов.

Все ли в порядке? Штыри не гнутся? Если нет, найдите виновный заголовок и попробуйте его выровнять. Нагрейте соединение утюгом и слегка сдвиньте и отрегулируйте выравнивание жатки. Также будьте осторожны, вытаскивая частично припаянный экран из Arduino. Поскольку все коннекторы не припаяны, вы можете легко их погнуть, когда будете вытаскивать из разъемов Arduino.

Шаг 4: Припаяйте все оставшиеся контакты

Если все ваши разъемы выровнены, вы можете атаковать оставшиеся не распаянные контакты разъема. Когда вы закончите, у вас должно получиться 28 (или 32) блестящих вулкана припоя.

Красивое зрелище. Все запаяно.

Шаг 5. Проверьте наличие коротких замыканий или холодных соединений

После того, как все припаяно, еще раз проверьте на наличие плохой пайки. Какой-либо из ваших суставов сбивался с другого, создавая короткое замыкание? Если это так, вы можете нанести фитиль припоя на соединение или просто попробовать повторно нагреть короткое замыкание и «протолкнуть» припой туда, куда вы хотите.

Ну это просто возмутительно! Остерегайтесь таких закороченных паяных соединений.

Также проверьте наличие соединений холодной пайки. — соединение, на которое нанесен припой, но оно не совсем соединяет две точки пайки вместе. Холодные стыки не всегда легко заметить; обратите внимание на суставы, которые не такие блестящие, или штифты, которые все еще кажутся ослабленными.

Для последнего штифта нужно немного больше припоя. Не совсем похоже, что связь установлена.

Чтобы исправить холодное соединение, повторно нагрейте припой на штифте и добавьте еще немного.

Шаг 6: Подключите!

Обычно рекомендуется выключать (отсоединять) плату Arduino перед подключением к ней шилда. Будем надеяться, что все контакты все еще хорошо выровнены, и экран просто скользит прямо в Arduino. Будьте осторожны, чтобы не погнуть какие-либо штифты при вставке, и убедитесь, что все они входят в соответствующие гнездовые разъемы.

Приятное ощущение, когда экран вставляется прямо в Arduino

Сборочные хитрости

На предыдущей странице сборки должно быть подробно описано все, что вам нужно знать о простой установке заголовка экрана. Однако есть несколько трюков, которые мы усвоили на этом пути…

Используйте старый щит, чтобы помочь выравниванию

Легче всего испортить сборку экрана при выравнивании каждого из этих заголовков. Лучше не припаивать стекируемые разъемы, пока шилд подключен к Arduino, поэтому лучше всего подходит метод, описанный в разделе «Сборка». Если у вас завалялся запасной щиток, вы можете воспользоваться еще одной маленькой хитростью, используя его в качестве приспособления для выравнивания жатки.

Начните с подключения всех жаток к вашему запасному зажимному приспособлению.

Зеленый щит будет использоваться в качестве приспособления. Сначала вставьте в него стекируемые заголовки.

Затем вставьте разъемы в экран, который нужно припаять, и припаяйте их все. Предполагая, что запасной экран хорошо выровнен (вы можете сначала проверить это), он должен обрабатывать все выравнивание ваших новых заголовков.

Кондуктор должен правильно выровнять все жатки. Припой прочь!

Установка разъемов с наружной резьбой

Если вы цените установку меньшего профильного экрана, а не возможность штабелировать экраны и подключать перемычки, можно использовать штекерные разъемы.

В каком-то смысле штекерные разъемы легче выровнять и установить, потому что вы можете использовать Arduino в качестве приспособления. Начните с вставки заголовков в Arduino.

Компания RedBoard производит специальное приспособление для выравнивания охватываемых жаток.

Затем выровняйте и подключите экран и припаяйте.

Экран с разъемами, готовый к пайке. Мы можем доверять Arduino, чтобы выстроить для нас штекерные разъемы.

Будьте осторожны, используя этот метод, не оставляйте утюг на контактах слишком долго, иначе вы рискуете сжечь разъемы Arduino. Если вы особенно беспокоитесь о том, чтобы сжечь гнездовые разъемы Arduino, вы можете припаять только один контакт к каждому разъему, снять экран и припаять остальные.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Теперь, когда у вас есть эти знания, вы можете согнуть практически любой шилд Arduino по своему желанию.Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении мира щитов, ознакомьтесь с категорией Arduino Shield на SparkFun. На Shieldlist.org также есть отличный список щитов.

Хотите узнать больше о программировании Arduino? Подумайте о том, чтобы проверить некоторые из этих руководств:

Вот несколько забавных руководств по проектам, в которых особое внимание уделяется использованию платы Arduino:

Спасибо за прочтение! Наслаждайтесь щитами с заголовками!

Безопасность катушки Теслы

являются потенциально опасными устройствами, и перед каждой операцией необходимо принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить возможный материальный ущерб, травмы или смерть. Ни в коем случае нельзя допускать к работе с катушкой Теслы неквалифицированных лиц. Требуются и предполагаются предварительные знания по электробезопасности высокого напряжения.

Обязательно прочитайте ВСЕ следующие инструкции. Имейте в виду, что соблюдение только этих указаний недостаточно для устранения риска:

2. Не пытайтесь собирать, разбирать, перемещать или прикасаться к какой-либо части катушки Тесла, когда она подключена к электрической розетке, даже если главный выключатель питания выключен.

3. Никогда не позволяйте никому прикасаться к какой-либо части катушки Тесла, кроме главного выключателя питания, когда катушка Тесла включена. Почти каждая часть катушки Тесла способна нанести смертельный удар во время работы системы, включая силовой трансформатор и всю связанную с ним проводку.

4. При подготовке к работе с катушкой Теслы помните, что длинные дуги будут испускаться во всех направлениях. Держите область подальше от любых объектов, которые могут быть непреднамеренно поражены дугой.

5. Оператор и все зрители должны находиться на расстоянии не менее 20 футов (6 метров) от катушки Тесла, когда она подключена к электрической розетке, даже если главный выключатель питания выключен. Все люди также должны находиться на расстоянии не менее 10 футов (3 метра) от силового трансформатора, когда он подключен к электрической розетке, даже если главный выключатель питания выключен. Обратите внимание, что при некоторых условиях катушка Тесла способна создавать дуги немного длиннее, чем указано в спецификациях.

6. Катушка Теслы не должна работать от той же электрической цепи, что и любое чувствительное электронное оборудование (например, компьютеры), даже если электрическое оборудование выключено. Если отдельная электрическая цепь недоступна, отключите все другие электрические устройства, подключенные к той же цепи, прежде чем использовать катушку Тесла.

7. Шнур питания снабжен трехконтактной (заземляющей) вилкой и должен быть подключен к правильно заземленной цепи. Не пытайтесь подключить катушку Тесла к двужильному удлинителю или электрической розетке.Если заземление в цепи недостаточное, может быть повреждено электрооборудование в отдельных электрических цепях, а оператор может получить легкий удар током при соприкосновении с металлическим корпусом главного выключателя питания. Не пытайтесь запустить катушку Тесла в защищенной цепи (прерыватель цепи замыкания на землю).

8. Большая часть электронного оборудования будет уничтожена при ударе дугой от катушки Теслы. Многие электрические устройства могут даже быть повреждены электричеством, которое передается от катушки Тесла, без фактического удара дугой. Рекомендуется, чтобы все чувствительное электрическое оборудование (включая пейджеры, сотовые телефоны и т. д.) во время работы находилось на расстоянии не менее 20 футов (6 метров) от катушки Теслы. При некоторых условиях некоторое оборудование может быть затронуто или повреждено на значительно больших расстояниях.

9. Катушки Теслы могут повредить или разрушить слуховые аппараты и кардиостимуляторы вблизи устройства. Это означает, что катушки Теслы способны убить человека с кардиостимулятором. Крайне важно убедиться, что любой, кто использует одно из этих устройств, держится на достаточном расстоянии от работающей катушки Теслы.

10. Если дуги от катушки Теслы ударяют по каким-либо устройствам, подключенным к электрической розетке, или непосредственно по электропроводке (включая проводку, связанную с самой катушкой Тесла), то чувствительное электронное оборудование во всей цепи может быть повреждено. При некоторых обстоятельствах оборудование может подвергаться риску во всех местных электрических цепях.

11. Если дуга от катушки Тесла ударит по телефонной или любой другой проводке, существует риск повреждения оборудования. Важно не допустить удара дуги по потолку, стенам и полу, где может находиться проводка.

12. Дуги от катушки Тесла выделяют тепло и, следовательно, представляют небольшую опасность возгорания. Катушка Тесла также может представлять опасность возгорания при неправильном подключении, при эксплуатации с повреждениями, при эксплуатации в течение периодов, превышающих рекомендуемый рабочий цикл, при заблокированной вентиляции или по другим причинам. Не допускайте попадания дуг на спринклеры пожаротушения, так как они могут сработать.

13. Дуги катушки Теслы выделяют озон и другие газы, концентрация которых в непроветриваемых помещениях может достигать токсичных уровней.Не допускайте этого.

14. На катушке Теслы есть ровно два места, где должна возникать дуга: за пределами тороида и в искровых промежутках, расположенных под первичной катушкой. Дуги, образующиеся в искровых промежутках, намного ярче, чем дуги, испускаемые тороидом, и могут вызвать повреждение глаз при непосредственном наблюдении в течение длительного времени.

15. При некоторых возможных условиях отказа части катушки Теслы могут сохранять опасный электрический заряд даже после того, как система была отключена от питания в течение нескольких минут.Если проводка когда-либо отсоединялась во время работы, существует особенно высокий риск того, что оборудование сохранит заряд. Если есть основания подозревать наличие опасности, не прикасайтесь к каким-либо частям оборудования, включая проводку, в течение нескольких минут.

16. Если катушка Тесла подключена неправильно или повреждена, возможны дополнительные риски при эксплуатации.

17. В комплект поставки системы входит несколько табличек с предупреждением о высоком напряжении. Мы рекомендуем прикреплять эти этикетки к катушке Теслы, если она используется или хранится в месте, где к устройству могут иметь доступ посторонние лица, кроме оператора. Мы советуем не удалять ярлыки, уже имеющиеся в системе.

18. Если катушка Тесла не используется в течение длительного времени, ее следует частично разобрать, чтобы предотвратить ее возможное использование неквалифицированными лицами. Отсоедините черный и белый провода низкого напряжения от болтов на двух открытых клеммах низкого напряжения на силовом трансформаторе. Обратите внимание, что даже в отсоединенном состоянии эти провода представляют опасность поражения электрическим током, если питание включено.

19. Все наиболее опасные компоненты катушки Теслы являются частью схемы относительно низкого напряжения (10 000 вольт), включая силовой трансформатор, первичную катушку и всю проводку в основном блоке под первичной катушкой.Дуги могут отскакивать от этих компонентов на несколько дюймов. Крайне важно убедиться, что никто не может прикасаться к этим компонентам, пока сетевой шнур включен в розетку.

Чтобы предотвратить возможное повреждение катушки Тесла, перед каждой операцией проверяйте следующее.

2. Убедитесь, что все провода подключены правильно. Если провод у основания вторичной катушки не подключен к клемме заземления, катушка Тесла может разрушиться при работе. Убедитесь, что черный шнур питания, идущий из небольшой коробки в нижней части основания основного блока, расположен так, что выходит прямо из основания. Если он свернут обратно в основание рядом с дросселями, конденсатором или фильтрами, может возникнуть разрушающая дуга.

3. Катушка Теслы не может работать, пока на какой-либо части присутствует влага.Вторичная катушка экранирована пластиковой трубкой, чтобы предотвратить повреждение от контакта, но она не является воздухонепроницаемой (чтобы обеспечить циркуляцию воздуха). Не запускайте при наличии конденсата.