Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Устройство сливной ямы: схема, устройство своими руками, видео

Содержание

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель.

Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

  • Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
  • Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
  • Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.
Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

  • санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
  • возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

  • Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
  • Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
  • Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.
    Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
  • Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость
  • Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов
Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.

Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

  • Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
  • Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.

А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat. html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

  • Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
  • Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

Выгребная яма своими руками для частного дома: виды и устройство

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м3 в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.


Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

  • до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
  • между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
  • расстояние до границ участка было не менее двух метров;
  • к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление. Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать. Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец.

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет. А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Устройство выгребной ямы в частном доме

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

  1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
  2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
  3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
  4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
  5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

Устройство выгребной или сливной ямы

 При строительстве загородного дома устройство выгребной ямы – это один из самых важных вопросов. Для городского жителя вопрос о том, куда сливать стоки не стоит, так как в многоквартирных домах есть централизованная канализация. А вот в частном доме эта проблема выступает на первый план и вызывает множество дискуссий. Понятно, что для уютного проживания канализационная система должна функционировать четко и исправно. Устройство выгребной ямы весьма простое. Но только при грамотном подходе к её строительству и использовании качественных материалов она прослужит очень долгое время. Главное — это правильно определиться с необходимым объемом сливной ямы, так как периодически она требует откачки.

Как определить объём сливной ямы?

Объем выгребной ямы зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности потребления воды. Правильное определение объема выгребной ямы обеспечит долгое время ее службы.

Известно, что суточное потребление воды человеком колеблется в пределах 0,1 – 0,3 м3. Эта величина зависит от таких факторов, как длительность нахождения дома жильцов в дневное время, количество сантехнических приборов.

Объём выгребной ямы рассчитывается перемножением таких значений, как: количество жильцов, суточное потребление воды, и коэффициент запаса, который колеблется в пределах от 3 до 7.

Также немаловажный фактор – это порода грунта в месте устройства сливной ямы. Естественно, что скорость дренажа стоков в глинистую почву намного ниже, чем, к примеру, в песчаную. Поэтому, может так быть, что в первый год с отходами жизнедеятельности яма будет справляться хорошо, а далее, по мере того как почва будет пропитываться жирами и моющими веществами, ее дренажная способность будет снижаться. Устройство выгребных ям с переливной конструкцией значительно увеличивает их срок службы.

Совет от профессионала:

Целесообразным будет, при наличии возможности, выполнить устройство сливной ямы с объёмом не менее 3,8 м3. Ведь, платить за откачку стоков ассенизаторской машиной придется в любом случае, независимо от того, насколько будет заполнен ее бак.

Выгребная яма позволяет домовладельцу испытывать городской комфорт в загородном доме!

Определившись с объёмом выгребной ямы необходимо подобрать ей месторасположение на участке. Расположение сливной ямы должно позволять ассенизационной машине свободный подъезд для откачки стоков.

Также не желательно устраивать сливную яму не ближе 3-х метров от дома. В тоже время большое расстояние от дома до ямы тоже не желательно, так как канализационная труба должна лежать с уклоном и соответственно чем дальше яма, тем глубже будет труба.

Конструкция выгребной ямы может быть двух типов:

  • однокамерная;
  • двухкамерная.

Для не постоянного проживания, например, если это дача, достаточно однокамерной выгребной ямы, а для постоянного проживания лучше предпочесть двухкамерную систему.


Устройство сливных ям из разных материалов

Устройство сливной ямы можно выполнить из разных материалов. Вариантов достаточно много, вот и рассмотрим те, которые не вошли в другие статьи. Но сначала о главном.

Главное! Из каких бы материалов мы ни делали сливную яму, главное, чтобы стоки не уходили в землю без очистки.

Устройство сливной ямы из бетона

При отсутствии или дороговизне бетонных колец или невозможности их завоза и/или заезда подъёмного крана на участок, можно залить бетонные стены сливной ямы самостоятельно.

Технология устройства бетонных сливных ям

Технология здесь проста: устанавливается опалубка внутри выкопанной ямы, и в опалубку заливаем бетон, армируя его любым железным хламом (обрезками арматуры, труб, уголков, стальной проволокой и т. п.). Для экономии бетона загоняем в него при заливке все камни и обломки кирпичей (красных), какие только можем найти, а также стёкла, битые бутылки, куски черепицы и т. п. Подробно о технологии читайте в статье про устройство железобетонного септика своими руками.

Составы бетонов для устройства сливных ям

Конечно, бетонные работы не есть тема этой статьи, но, всё же, пару слов про состав бетона.

Если бетон на основе щебня и песка, то пропорции: 1 : 3.5 : 4.5 (цемент : песок : щебень). Если бетон на основе отсева, то: 1 : 6 (цемент : отсев).

Из всех производителей цемента я предпочитаю Черкесский (есть много филиалов по России), в оранжевых мешках. Это не реклама, сами понимаете, от вашей покупки мне лично ничего не перепадёт, просто говорю по своему опыту. Пользовался и турецким, и новороссийским, однако, черкесский понравился больше прочих. Чтобы ответить, чем он лучше, нужно попробовать применить самостоятельно разные, только тогда можно понять. Заметьте, я не говорю, что все остальные цементы негодные, ничего подобного, они тоже хорошие… но через «тоже».

Устройство сливной ямы из пластиковых ёмкостей

Сливные ямы можно делать из пластиковых (полиэтиленовых, полипропиленовых) ёмкостей, специально для этого выпускаемых:

Есть ещё стеклопластиковые:

Эти ёмкости ещё называются септиками. Можно взять одно- или двух- или трёхсекционную ёмкость, однако надо понимать, что простая выгребная или сливная яма от септика всё же отличается принципиально…

Почему для сливной ямы лучше купить именно специальную ёмкость для септика, а не взять, скажем, просто пустые пластмассовые бочки или ещё какую ненужную тару из ПВХ? Ответ простой: толщина стенок. У ёмкостей, специально выпускаемых для устройства септиков, толщина стенок 10…12 мм, а у просто бочек мм 3, если не меньше, что, согласитесь, не прочно. А стенки сливной ямы должны быть прочными!

Септики есть одно-, двух- и трёхкамерные. Но для устройства сливной ямы покупаем однокамерную ёмкость.

Как сделать сливную яму из пластика?

Не зависимо от того, купили вы специальную ёмкость для септиков или похерили мой вышеозвученный совет и решили делать из первой попавшейся пластиковой тары… монтаж пластиковой ёмкости для сливной ямы выглядит так:

Выкапывается котлован, в который устанавливается ёмкость, от которой канализационная труба ведётся к дому. В общем, всё достаточно просто. Такая ёмкость позволяет сделать сливную яму по-настоящему герметичной.

Важно! На тяжелых глинистых грунтах и там, где близко грунтовые воды, ёмкость зимой с большой долей вероятности выдавит наружу. Чтобы этого не произошло, пластиковые септики нужно заякорить за бетонную плиту, залитую на дне котлована. Это же касается ёмкостей металлических.

Можно купить или изготовить металлическую ёмкость. Прямоугольного (квадратного) сечения:

Или круглого сечения:

Обязательно нужно сделать снаружи гидроизоляцию горячим битумом. И пространство между ёмкостью и стенками котлована засыпать.

Металлические ёмкости хороши и тем, что их можно применять при высоких грунтовых водах, т. к. металлическая емкость герметична, и нет опасности проникновения стоков в окружающую среду. Но есть минус: в порожнем состоянии такую ёмкость просто-напросто может вытолкнуть из земли как поплавок. Так что сказанное для сливных ям из пластиковых ёмкостей справедливо и для металлических (якорение бетонной плитой).

При очень высоких грунтовых водах металлическая ёмкость закапывается до уровня грунтовых вод (т. е. это будет совсем не глубоко, значительная часть ёмкости останется над землёй), но при этом всю ёмкость теплоизолируем. При этом, возможно, уровень сливной ямы будет выше уровня слива из дома. Поэтому в доме тоже должна быть какая-то ёмкость, куда будут собираться все отходы канализации. И эти отходы, при достижении определённого объёма будут перекачиваться фекальным насосом в наружную ёмкость, а уже из неё традиционно, машиной.

Снова уточню: сказанное в предыдущем абзаце относится также к сливным ямам из пластика и вообще из чего угодно.

Какова должна быть толщина стенки металлической ёмкости? Если толщина металла маленькая (4…5 мм), то такая ёмкость может проработать недолго: канализационные стоки очень агрессивная среда. Такая ёмкость может продержаться от 7 до 10 лет, потом её придётся заменять. Вывод очевиден: толщина стенки стальной ёмкости для сливной ямы должна быть от 5 мм и больше. И снаружи нужна защита от коррозии: на фото выше видно, что ёмкости снаружи покрыты битумом.

Сливная яма из покрышек и других материалов

На даче можно сделать сливную яму из грузовых покрышек:

Можно применить такие пластиковые ёмкости:

— соединив две или три их трубами. Объёмы таких сливных ям тоже будут небольшими, больше подходящими для дачи.

На даче можно поставить надворный туалет на яму, в которой одна, две стальные бочки поставлены друг на друга (верхняя без дна):

Но стальные бочки имеют тонкие стенки и достаточно быстро сгниют. Проверено!

На даче из бочек можно сделать даже септик небольшого объёма:

На фото для этого использовались бочки пластиковые, что однозначно надёжней железных. В первой бочке (см. фото) осаждаются твёрдые отходы, очищенные стоки перетекают во вторую бочку, откуда перетекают в грунт.

Итак, думаю, здесь было представлено достаточно вариантов, чтобы выполнить устройство сливной ямы. Вам осталось выбрать то, что лучше всего подходит для ваших условий… но можно и почитать следующие статьи: возможно, там отыщется что-то лучшее. Успехов.

устройство сливной ямы

Устройство выгребной ямы — что нужно знать владельцу дома при ее строительстве

Застройщики дачных участков и загородных домов часто становятся перед вопросом: как сделать выгребную яму? Сегодня мы хотим раскрыть несколько «секретов» о конструкции такой канализационной системы и особенностях ее устройства на собственном участке.

Виды выгребных ям

Принято различать два основных вида выгребных ям. Первый — ямы без дна. Второй — герметичная выгребная яма. Ниже — описание способов устройства, достоинств и недостатков каждого из видов конструкций.

Выгребные ямы без дна

Здесь необходимо сразу сделать оговорку, что устройство выгребных ям без дна для туалета не разрешается санитарными нормами в тех случаях, когда суточный объем стоков превышает 1 кубический метр.

Это связано с тем, что попадание неочищенных стоков в грунт вызывает повышенную опасность загрязнений не только вашего участка, но и подземных грунтовых вод и нарушение общей экологической ситуации. Поэтому такой вариант считается наиболее приемлемым для дачных участков, на которых вы постоянно не проживаете.

Конструкции выгребных ям также до сих пор популярны в небольших деревнях и поселках, они не требуют больших затрат по работе и расхода денежных средств на материалы.

Сегодня средствами современной химии можно достаточно успешно нейтрализовать вредное воздействие неочищенных сточных вод, но запрет на строительство таких ям по объему стоков существует, и его обязательно необходимо учитывать при новом строительстве загородных домов и коттеджей.

Более современными конструкциями можно назвать переливные выгребные ямы и септики, которые имеют ряд преимуществ перед выгребными ямами без дна — отсутствие запаха и более высокую степень очистки сточных вод.

Обычно, выгребные ямы строят на небольших участках. Получив во владение такой участок правильней всего будет соорудить небольшой садовый домик своими руками. Такое строительство не потребует больших вложений, зато по его окончании у вас появится замечательная постройка, которую можно обустроить для проживания.

Садовые домики в основном возводятся по каркасной технологии, т.к. это быстро и просто. Варианты строительства по данной технологии описаны в этой статье. Самым оптимальным является возведения садового домика по канадской технологии.

Как построить «правильную» выгребную яму без дна. Секреты строительства

Начинается строительство выгребной ямы, как и любого строительного объекта, с расчетов. Вам предстоит определить объем ямы.

Здесь нужно учитывать, что среднесуточная норма потребления человеком воды определена в размере 150 литров. Таким образом, обычная семья потребляет в месяц порядка 12 кубических метров воды. Примерно такой же объем имеют и стоки.

При условии, что на вашем участке пористый состав грунта, хорошо пропускающий воду, рекомендуется объем выгребной ямы делать в размере половины от месячного объема ваших стоков.

Совет: нужно учитывать, что объем ямы рассчитывается с учетом того, что верхом заполнения ямы считается расстояние в одном метре от поверхности грунта, чтобы не допускать ее переполнения и попадания стоков на поверхность.

После определения объема следующим по значимости фактором принято понимать выбор места для устройства выгребной ямы. В этом вопросе также установлены определенные нормы и правила.

Нужно учитывать, что запрещено устройство выгребных ям на расстоянии менее 12 метров от несущих стен жилого здания и ближе 1 метра к границе участка (забору).

При разрытии котлована под яму оставляйте не менее полутора кубических метров грунта, который нужно будет засыпать поверх перекрытия. Он будет служить в качестве теплоизолирующего слоя и предотвращать промерзание сточных вод.

Материалы для устройства выгребной ямы и ее конструкция

Для устройства выгребной ямы можно использовать шлакоблок (в том числе и бывший в употреблении) или готовые бетонные кольца.

Как вариант вы можете самостоятельно сделать стены из армированного бетона. Для этого вам понадобятся обычные для приготовления бетонной смеси ингредиенты: гравий (щебень), песок, цемент и вода.

Наиболее «правильным» материалом для строительства выгребной ямы без дна считается шлакоблок. Это связано с тем, что лучшей считается конструкция, в которой шлакоблоки укладываются в шахматном порядке с устройством зазоров между соседними блоками в половину шлакоблока. Такая решетчатая конструкция обеспечивает уход сточных вод в грунт не только через дно, но частично и через стены.

Для устройства перекрытия также можно использовать бетон самостоятельного приготовления, хотя намного проще купить уже готовые железобетонные плиты с отверстием под крышку люка.

Особое внимание необходимо уделить прокладке канализационных труб от жилища к яме.

Мы уже упоминали, что верхняя граница поверхности стоков в яме не должна быть ближе одного метра к поверхности вашего участка. Выход канализационных труб должен быть выше этой отметки, как минимум на 300 мм.

Это необходимо учитывать при расчете угла наклона канализационных труб во время их прокладки. Естественно, что верхняя точка сбора стоков в доме должна быть выше выходного отверстия в яме с учетом существующих норм и расстояния до ямы.

Перед тем как перейти к следующему виду выгребной ямы, стоит отметить, что вы можете сделать туалет на основе торфа. Торфяной туалет для дачи (или же биотуалет) — это необходимое сооружение, созданное на основе современной биотехнологии, для любого строительного участка.

Вы можете сделать такой туалет как в доме, так и за его пределами. При строительстве торфяного туалета за пределами дома важно определиться — где будет располагаться он, чтобы избежать нерациональных затрат на материалы. В этом поможет планировка загородного участка. О том как она осуществляется вы можете прочитать здесь.

Если вы хотите, чтобы торфяной туалет находился в доме, то необходимо включить его в планировку дома, о которой подробнее описано тут. Планировка дома определяет красоту готового строения, рациональность использования пространства и удобство его обслуживания.

Устройство герметичных выгребных ям

Устройство таких ям достаточно простое — вы всего лишь выкапываете котлован нужного размера, приобретаете герметичную емкость и закапываете ее в котловане. Что касается правил прокладки труб — они аналогичны описанным выше.

Чтобы учесть расстояния до жилого дома и границ соседнего участка, вам необходимо обратиться в местные градостроительные организации.

Особенностью герметичных выгребных ям считается то, что стоки из них, как это видно уже из самого названия, не попадают в грунт. Соответственно, периодически вы будете вынуждены вызывать ассенизаторскую машину для откачки из емкости накопившихся сточных вод. Вполне естественно, что это потребует определенных регулярных финансовых затрат, которые сведут на нет всю экономию стартовых капиталовложений.

Дополнительные проблемы также возникают и с выбором места для устройства такой конструкции. Необходимо обязательно учитывать, что нужно обеспечить свободный подъезд к люку емкости ассенизаторской машины (использование дополнительных труб при откачке обычно стоит дополнительных денег).

Именно по вышеназванным причинам герметичные сточные ямы не пользуются особой популярностью у домовладельцев, несмотря на то, что они считаются более безопасными с точки зрения охраны экологии.

Наиболее эффективным способом устройства выгребных ям сегодня общепризнано считаются септики. Но это уже совершенно другая конструкция, и ее едва ли можно отнести к «классическим» выгребным ямам.

Видео о видах и устройстве выгребных ям

схемы, этапы работы и рекомендации

Выгребная яма – это, в большинстве своем, довольно простая конструкция, поэтому многие решаются на самостоятельную ее установку. В вопросе выбора материала чаще всего отдается предпочтение либо пластику, либо бетонным кольцам. Сегодня речь пойдет о последнем варианте. Устройство выгребной ямы из бетонных колец не потребует от вас особых навыков, необходимо обзавестись только определенными знаниями.

 

Особенности выгребной ямы из бетонных колец

Бетонные кольца – это элементы конструкции, предназначенные для длительного хранения жидкости, в основном, отходов. Они очень популярны при обустройстве выгребной ямы, как в жилом доме, так и в производственном здании.

В первую очередь их выбирают из-за высокой устойчивости. Выгребные ямы из колец можно устанавливать даже под проезжей частью. Они отлично выдерживают любые нагрузки. Некоторые типы изделий даже снабжают армирующим слоем из металла, стекловолокна или асбестовых частиц. Во всех случаях конструкция обойдется несколько дороже, чем классическая, но зато ее можно будет устанавливать даже в местности с высокой сейсмической активностью.

Бетон не боится перепадов температуры, поэтому особенно утеплять кольца при установке не нужно. Пластик, к примеру, из-за резкого перепада может изменить свои линейные размеры.

Еще одно преимущество перед пластиком — это большой вес. Благодаря этому выгребную яму не нужно закреплять. Пластиковые конструкции в пустом состоянии могут сместиться под действием движения грунтовых вод, бетонным конструкциям это не страшно.

Высокий вес оборачивается и в небольшой недостаток, который скорее можно назвать особенностью установки. Одно бетонное кольцо может весить вплоть до тонны, так что не удивительно, что для погрузки в котлован потребуется дополнительная техника.  Она же необходима и для транспортировки конструкции на участок, а все это дополнительные расходы.

Учитывая низкую цену самих колец, такие затраты не будут критичными. Себестоимость всех этапов установки все равно будет ниже, чем при выборе профессиональной пластиковой выгребной ямы.

 

Этапы устройства выгребной ямы из бетонных колец

Устройство выгребной ямы из бетонных колец заключается в нескольких этапах, некоторые из которых не отличаются от монтажа конструкции из другого материала. К примеру, также как и при установке любой другой выгребной ямы, вам сначала нужно подобрать тип системы, рассчитать объем и найти наиболее подходящее на участке место для установки.

 

Подбор типа конструкции

Все выгребные ямы можно поделить на два типа: открытые и замкнутые.

К открытым относятся конструкции без дна или с системой перфорации. Оба они опираются на принцип самоочищения. Жидкая часть канализационных отходов постепенно впитывается в глубокие слои почвы, из-за чего яма медленней заполняется, и заботиться о ее очистке приходится реже.

В этом плане более эффективной и безопасной будет выгребная яма с системой перфорации. Отверстия на ее корпусе находятся только в верхней части. Отходы, попадая в такую конструкцию, проходят естественный процесс отслаивания. Сверху остается вода с жидкими примесями, а внизу – илистый осадок.

Достигая определенного уровня, жидкие отходы начинают просачиваться через отверстия в верхней части конструкции.

В выгребной яме без дна процесс отслаивания отходов просто не успевает очистить канализационные стоки на два слоя. Вода сразу же после попадания в яму просачивается в глубокие слои почвы, поэтому внизу нужно предусмотреть хотя бы примитивную систему перфорации. Для этого выкладывается несколько слоев гравия, песка и геотекстиля. Они задержат на себе твердые примеси.

В обоих типах открытых выгребных ям конструкция заполняется гораздо медленнее, и если правильно подобрать ее объем, то можно заниматься очисткой выгребной ямы не чаще, чем раз в несколько месяцев.

Замкнутая выгребная яма требует ухода ежемесячно, а то и раз в несколько недель. Поэтому больше людей оставляют свой выбор в пользу первого варианта, но он не совсем правильный.

Открытая выгребная яма сильно вредит окружающей среде. Все отходы, которые попадают в грунтовый водный слой, оказываются в ближайшем естественном водоеме. Возможно, именно из этого водоема в ваш дом поступает питьевая вода.

Все намного хуже, если в вашем населенном пункте используются колодцы. Они загрязнятся и будут негодны к применению уже через месяц после использования открытой выгребной ямы.

Кроме того, использование подобного типа автономной канализации запрещено даже на государственном уровне. Согласно Водному Кодексу РФ неочищенные канализационные отходы нельзя сливать как в естественные водоемы, так и в грунтовые воды.

Поэтому можно сделать вывод, что лучше всего устанавливать именно закрытый тип выгребной ямы. Пусть при ее эксплуатации больше хлопот, но зато вы никак не повредите окружающей среде.

 

Расчет необходимого объема

При обустройстве выгребной ямы из бетонных колец нужно подсчитать не только объем, но и составить смету. Ни то, ни другое не потребует от вас много времени, а некоторые расчеты могут провести в фирме, где вы собираетесь приобрести кольца.

В первую очередь, подсчитаем оптимальный объем выгребной ямы. Это очень важно, ведь если ошибиться, то придется очищать яму слишком часто.

Кстати, при расчетах объема выгребной ямы становится явным еще одно преимущество такого типа конструкции. Вы можете самостоятельно решить, насколько часто будете очищать яму.

Так как мы выяснили, что лучше всего использовать закрытую выгребную яму, то и расчеты будем делать именно под такой тип конструкции.

Форму расчета выглядит следующим образом:

Объем = 100 л * количество людей, постоянно проживающих в доме * период очистки.

Показатель в 100 л – это среднее число расходуемой жидкости на одного человека в течение дня. Оно было выявлено в результате многочисленных статистических исследований.

За период очистки обычно берется не менее 14 дней. Получается, что выкачивать содержимое ямы вам придется один раз в 2 недели. Можно взять и больший показатель, но помните о том, что вместе с этим увеличится и объем ямы, а следовательно, и ее габариты. Будет гораздо сложнее подобрать удобное расположение, а расходы на установку увеличатся в разы.

Попробуем сделать примерные расчеты.

Возьмем стандартную ситуацию: в доме постоянно проживают 5 человек, а хозяин желает очищать яму не чаще, чем один раз в 3 недели, то есть в 21 день. Подставляем полученные данные в формулу.

Получается, 100 л * 5 человек * 21 день = 10 500 л или 10,5 кубических метров. Довольно крупная яма, но зато на отлично выполнит возложенные на нее задачи.

Для составления сметы вам уже потребуются данные от производителя, где будут указаны не только габариты каждого изделия, но и вмещаемый объем жидкости. Обычно для конструкции используется 2–3 кольца, днище, которое тоже вмещает в себя определенное количество жидкости, и крышка.

Если вы не хотите проводить подобные расчеты самостоятельно, можете попросить об этом менеджера по продаже фирмы. Он предложит вам наиболее подходящий тип колец и составит смету на них.

 

Подбор места для установки

Выгребная яма из бетонных колец своими руками обязательно должна быть установлена в правильном месте. В противном случае вас ждет масса неудобств. Если монтировать конструкцию слишком близко к дому, то, как только яма начнет заполняться, в жилище начнет проникать неприятный запах.

Требования к расстоянию от выгребной ямы или септика до других строений изложены во многих документах по санитарным нормам. Самые важные данные можно узнать из этой схемы.

Очень важно еще и правильно расположить яму по отношению к проезжей части. Не забывайте, что периодически вам придется вызывать ассенизаторскую машину и откачивать отходы.

Лучше всего, чтобы эта самая машина могла легко подъехать к люку. В противном случае придется искать оборудование с особенно длинным шлангом. С одной стороны, в этом нет ничего сложного, но не забывайте о том, что во время очистки шланг будет проходить вдоль всего вашего участка. Мало того, что это неудобно, так еще и страшна даже малейшая протечка шланга.  Часть канализационных отходов вмиг окажется на вашем участке.

 

Подготовка котлована

Просто взять и вырыть котлован недостаточно. Этот этап работы не менее важен, чем все остальные.

Для начала вам нужно отметить границы котлована. Делается это при помощи кольев и бечевки. По тому же принципу очерчивают и периметр фундамента, если вы совсем недавно построили дом, то должны это знать.

Веревка и колья необходимы для того, чтобы точно не потерять границы будущего котлована, в противном случае он в итоге окажется слишком маленьким или слишком большим. Одинаково неудобно и то, и другое.

Котлован должен быть минимум на 20 см шире габаритов колец. Кроме того, и внизу нужно оставить свободное пространство. Для замкнутой выгребной ямы – от 20 см, для открытой – от 50 см.

Так как выгребные ямы из бетонных колец обычно довольно крупные, для котлована потребуется специальная техника. Ее можно взять в аренду. Соответствующие услуги можно найти в любом городе.

После того, как котлован был вырыт, работа с ним еще не заканчивается. Если вы используете выгребную яму без дна, в низ котлована в несколько слоев укладывается песок и щебень. Между ними прокладывается дополнительный слой геотекстиля. Он тоже выполняет функцию фильтрующего материала, а кроме того, не позволит остальным слоям смешаться друг с другом.

Для закрытой выгребной ямы на дне нужно сделать бетонную стяжку. Она станет опорой для габаритной конструкции и не позволит ей проседать вглубь почвы даже при сильном заполнении.

Для бетонной стяжки нужно смешать две порции песка и пять порций цемента. Все это заливается водой до той степени, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Обычно на это уходит примерно 5 порций воды.

Цементная смесь заливается на дно котлована и оставляется на сутки. Остальные этапы работ проводятся только после полного застывания бетона.

 

Установка выгребной ямы

Только после всего этого начинается само строительство выгребной ямы из бетонных колец и самое удивительное, что этот этап самый простой и быстрый.

Вам просто нужно поочередно опустить кольца в выгребную яму. Делается это при помощи манипулятора и тросов. Также иногда используются и другие типы техники.

Сначала в котлован погружается днище, затем основные кольца. После этого конструкция присоединяется к автономной системе. На этом же этапе можно сделать и дополнительную гидроизоляцию. Такая мера защитит выгребную яму от пагубного воздействия влажной среды и заметно увеличит срок ее службы.

Внутренняя и внешняя поверхность ямы покрывается битумной мастикой или праймером. Особое внимание уделяется швам стыковки между кольцами.

Только после этого устанавливается верхняя плита, и выгребная яма закрывается почвой. На этом установка завершена.

Как сделать дренажную яму, особенности строительства

Как сделать дренажную яму

В наши дни выгребная яма является достойной альтернативой локальной канализации и при правильном обустройстве сможет эффективно и долго избавлять вас от сточной воды.

Такая яма устроена очень просто, ее легко сделать самостоятельно, не привлекая специалистов и технику.

При этом сделать сливную яму можно сделать разными способами, каждый из которых не потребует от вас особых затрат.

Что такое выгребная яма

Выгребная яма является простейшей конструкцией по своей сути, но укрепляется и строится она по-разному.

Она представлена выкопанной ямой, к которой подводится канализационная труба. Сточная вода напрямую попадает туда и через дренажную подушку впитывается в почву.

Если тип почвы не способен впитать в себя большое количество воды, то ее выкачивают из ямы принудительно, разными видами насосов.

Пример обустройства в частном доме сливной ямы вы видите ниже.

Преимуществами этой конструкции являются низкие затраты и возможность сделать ее быстро и самостоятельно.

Недостаток же в том, что яма с отходами загрязняет окружающую среду и при недостаточной герметизации может распространять неприятный запах на участке.

Если поблизости находится источник питьевой воды, то обязательно нужно сделать полностью герметичную яму.

Виды выгребных ям

Все выгребные ямы отличаются по прочности и степени их укрепления. Конечно, на обустройство более прочной ямы уйдет и больше времени, но зато прослужить она может долгие годы.

Яма для сточной воды может быть открытой и закрытой. Если сделать надежный люк для сливной ямы, то неприятные запахи будут ощущаться меньше или будут совсем не слышны.

При открытой яме вода просто стекает в выкопанную вручную яму, ничем не закрываясь и не укрепляясь. При необходимости эта яма просто забрасывается землей.

Кроме этого, ямы могут быть построены с помощью разных материалов.

В зависимости от этого критерия выгребные ямы подразделяются как постоянные и временные.

К постоянным вариантам относятся:

  • сливная яма из кирпича, шлакоблока. Стенки выкопанной ямы обкладываются кирпичом или более дешевыми блоками;
  • яма из бетонных колец. Делается в виде герметичного колодца, стенки которого состоят из готовых бетонных колец. При установке требует участия крана или другой техники, так как детали слишком тяжелые;
  • монолитная яма из бетона является дорогостоящим, но более надежным вариантом. Устройство проходит по типу заложения фундамента. Может потребовать внешней гидроизоляции;
  • различные емкости из пластика. Такая яма будет безопасной и полностью герметичной, гарантирует отсутствие неприятных запахов и долговечна. Минусом является то, что такие емкости имеют достаточно маленький объем и требуют частой чистки и откачки;

Пример постоянной ямы с использованием пластиковой цистерны вы видите ниже.

Выгребная яма из пластикового контейнера

Варианты постоянной сливной ямы могут также быть с дном или без дна.

Яму без дна можно построить, если суточный слив в канализацию не превышает одного кубического метра воды.

Также большую роль играет способность грунта впитывать сливную воду. Яма без дна подойдет для песчаных типов земли и при низком залегании грунтовой воды.

Схему выгребной ямы без дна вы сможете посмотреть ниже.

Яма из бетонных колец без дна

На дно насыпается щебневая подушка, через которую вода проходит в почву.

Ямы с дном являются более сложным и дорогим, но эффективным вариантом. В этом случае на дне ямы делается бетонная стяжка, и она оказывается полностью изолированной.

При таком устройстве требуется постоянная откачка воды, но зато такая яма не загрязняет грунт и предотвращает неприятные запахи за счет люка, которым накрывается вверху.

К временным выгребным ямам можно отнести:

  • яма из покрышек. В таком случае выкапывается котлован, в который устанавливаются покрышки разного диаметра, а внешние стенки засыпаются песком. Через покрышки проводится труба, и вода попадает туда напрямую. Эта яма не полностью изолирована и недолговечна, подходит для нечастого слива;
  • выгребная яма из дерева. Стенки ее обшиваются толстыми досками или другими деревянными материалами. Яма в течение некоторого времени не обсыплется, но и выполнять свои функции долго не сможет, так как дерево быстро портится от воды. Устройство такой ямы вы видите на рисунке ниже;
Яма из дерева
  • ямы из подручных материалов. Это может быть шифер, камень и другие материалы для укрепления стенок ямы. Это поможет некоторое время не беспокоиться о сливе, но также является недолговечным вариантом.

Вид ямы зависит от того, сколько времени, денег и сил вы сможете потратить на ее обустройство, но оптимальным вариантом является устройство постоянной изолированной ямы с дном, которая прослужит долгие годы.

Устройство выгребной ямы

Как сделать дренажную яму? Перед тем, как непосредственно заняться строительством сливной ямы нужно точно рассчитать место и объем для нее.

В первую очередь нужно сказать, что следуя санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться так:

  • на расстоянии от жилища в 5-20 метров;
  • отступать минимум на метр от забора, то есть от края участка;
  • расположение на 20-50 метров дальше источников питьевой воды или колодцев.

Схема расположения ямы для слива показана на рисунке ниже, где 1 – это сама выгребная яма.

Расположение выгребной ямы

Объем ямы рассчитывается в зависимости от того, сколько людей проживает в доме и с какой периодичностью используется слив в канализацию.

К примеру, на семью из трех человек в месяц уходит около 12 кубометров воды.

Еще нужно учесть тип грунта, если вы устраиваете яму без дна. Способность поглотить то количество воды, которое вы используете, есть не у каждого типа. Например, глинистый грунт пропускает очень маленький объем и в таком случае целесообразнее делать яму с дном или постоянно откачивать воду.

При расчете объема нужно учесть то, что изначально яма должна быть заполнена, не доходя до поверхности на метр. Таким образом, подводится труба канализации.

После ее прокладки, труба засыпается, и объем ямы увеличивается на этот метр.

Строительство выгребной ямы

Если вы строите выгребную яму для дачи или дома, где бываете редко, то дешевле и проще построить выгребную яму без дна, то есть поглощающую яму.

Процесс ее строительства будет проходить так:

  • на первом этапе копается котлован. К нужной глубине обязательно нужно прибавить место для подушки – фильтра, которая будет помогать сливной воде, впитаться в почву;
  • одновременно делается устройство стен и труб канализации, которые прокладываются под углом;
  • прокладка трубы внутрь ямы. Эта труба также должна входить в яму под углом, чтобы жидкость свободно стекала туда;
  • если стены сделаны из кирпича, то вверху делается перекрытие и устанавливается люк.

Такая яма может быть устроена простейшим способом, и при редком использовании будет служить долго и надежно.

Если вы живете на участке постоянно, то стоит сделать такую же яму, но ее дно покрыть связанной арматурой и залить бетоном. Тогда она будет герметичной и безопасной. На внешней стороне стенок можно также сделать гидроизоляцию из рубероида или других материалов. Это придаст прочности выгребной яме.

Также можно установить в котлован и герметичную емкость нужного объема, как показано на изображении ниже.

Герметичная выгребная яма

Самыми недорогими вариантами при этом будет строительство из еврокуба или с использованием пластиковой емкости.

Постройка герметичной ямы проходит такие этапы:

  • рытье котлована по размеру емкости;
  • прокладка канализационных труб ниже уровня зимнего промерзания почвы;
  • устройство вентиляционного выхода, которое делается, чтобы вредные газы не скапливались в герметичном контейнере. Вентиляция должна бать на расстоянии 70 см от поверхности;
  • яма засыпается песком или землей.

Эта яма будет требовать постоянного ухода и откачки, но за ее долговечность можно не беспокоиться. Она идеально подойдет, если уровень грунтовой воды на участке высокий, но при таком факторе емкость нужно якорить или укреплять, обустраивая дно, иначе она может просто всплыть, когда весной вода поднимется выше.

Монтаж перекрытий

В самом конце строительства на поверхности ямы делается перекрытие, которое бережет стенки от разрушения и завершает конструкцию постоянной сливной ямы, делая ее безопасной.

Перекрытия делаются из разных материалов, но в любом случае они должны выдерживать вес двух взрослых человек. Чаще всего это бетонная плита, которую укладывают в готовом виде или заливают вручную.

Монтаж перекрытия в виде бетонной плиты, отлитой самостоятельно, проходит такие этапы:

  • земля на 20 сантиметров с разных сторон окапывается;
  • делается опалубка по всему периметру люка;
  • укрепление плиты с помощью армирования. Сечение составляет 100-150 мм;
  • конструкция заливается бетоном и хорошо штыкуется во избежание воздушных карманов;
  • бетон разравнивается и застывает. Этот процесс можно считать завершенным через месяц.

Пример монтажа перекрытия вы видите на рисунке ниже.

Бетонное перекрытие

После этой работы опалубка убирается и можно устанавливать люк. Перекрытие остается в том же виде или засыпается грунтом для термоизоляции.

Французский слив Против. Траншейный дренаж против. Swale

Вода необходима для жизни и жизненно важна для прогресса цивилизаций. Приятно пить в жаркий летний день или смотреть, как грациозно падаете в бассейн с фонтаном. Однако вода становится коварным врагом, когда она решает начать литься в ваш подвал или собираться в раскисшие лужи на вашем газоне.

Дренаж, таким образом, является постоянной проблемой ландшафта. Существуют различные устройства, предназначенные для направления воды через ландшафт.Иногда термины могут сбивать с толку, поэтому сегодня я хотел бы прояснить разницу между тремя наиболее распространенными механизмами отвода воды: траншейными дренами, французскими дренами и канавами.

Поверхность против. Подземный дренаж

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим некоторые основные концепции дренажа. В ландшафте существует два основных типа дренажа: поверхностный дренаж и подземный дренаж. В любой ландшафтной ситуации важно сначала оценить, с каким типом вы имеете дело.

Как правило, мы используем поверхностный дренаж для отвода дождевой воды, особенно сильного дождя. Как правило, в этой ситуации вам нужна возможность очень быстро отводить большие объемы воды, чтобы избежать затопления и эрозии, а также предотвратить ее попадание туда, где это не нужно. Хорошим примером механизма поверхностного дренажа является канава на обочине шоссе. Канавки, желоба и траншейные водостоки также используются в различных ситуациях для отвода воды по траве, бетону или другим средам.

Напротив, подземный дренаж имеет дело с грунтовыми водами. Это может быть вода, которая просачивается в почву сверху или пузырится на вашем участке. Здесь, на юге, вы могли видеть, как грунтовые воды проникают в подвал, содержащий неприятное оранжевое вещество, называемое бактериальным железом. Обычно мы используем французские дренажи, чтобы справиться с такой насыщенностью.

Теперь давайте более подробно рассмотрим французские дренажи, траншейные дренажи и канавки, а также различия между ними.

Что такое французский дренаж?

Большинство людей считают, что французский слив был изобретен во Франции, но это не так.На самом деле он был назван в честь своего изобретателя Генри Флэгга Френча. Френч был американцем, который практически изобрел тонкое искусство дренажа сельскохозяйственных угодий, в основном для удаления загрязненной отходами воды с откормочных площадок и предотвращения болезней. В 1859 году он написал книгу «Фермерский дренаж», которая буквально стала основой современного дренажа.

Французский водосток – это настоящая подземная конструкция, предназначенная для отвода воды, насыщающей почву. Вода коварна и всегда будет искать путь наименьшего сопротивления.Когда вода течет через почву, она обычно находится под большим гидростатическим давлением. Часто под верхним слоем почвы находится более твердый слой почвы или даже камень. В этом случае гидростатическая сила толкает воду как вниз, так и в поперечном направлении, поэтому вода так часто движется вбок через фундамент.

Когда вода попадает на стену фундамента, она имеет тенденцию просачиваться через любую щель или трещину в растворе. Французский дренаж работает, чтобы сохранить ваш подвал сухим, отводя воду из окружающей почвы в подземную барьерную траншею, содержащую гравийную подушку.Вода направляется туда, потому что пустоты в гравии облегчают ее прохождение, делая гравийное ложе путем наименьшего сопротивления. Затем вода поступает в перфорированные трубы на дне траншеи. Оттуда он в конечном итоге сбрасывается в выпускное отверстие, такое как болото, ливневая канализация, оросительная цистерна или отстойник. Вся система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить естественный поток воды от возвышенности к самой низкой точке.

Секреты французской канализации Т.

Лейк

Я не могу не упомянуть французские сливы, не похваставшись нашими методами, потому что мы включаем несколько дополнительных функций, которых нет у большинства компаний:

  • Мы предусматриваем точки доступа или очистные сооружения на линиях, чтобы облегчить техническое обслуживание и продлить срок службы системы.
  • Если мы собираем водосточные трубы по пути, мы направляем эту воду в отдельную трубу, чтобы она не попадала обратно в дренажную систему.
  • Наиболее распространенная проблема с французскими дренажами — проникновение корней; мы используем фильтровальную ткань в качестве превентивной меры, чтобы предотвратить попадание корней в систему.
  • При установке французского водостока под проезжей частью или дорогой мы используем прочную структурную гофрированную водосточную трубу, а не материал из больших ящиков, который может рухнуть, если по нему проедет грузовик.
  • Мы также закапываем наши французские водостоки на глубину не менее 12–18 дюймов, чтобы избежать обрушения.

Увеличивает ли стоимость такой способ? Ну, это зависит от того, как вы на это смотрите. Если учесть стоимость переделки французского дренажа, включая все раскопки и нарушение ландшафта, мы думаем, что стоит сделать все правильно с первого раза.

Французские дренажи против. Траншейные дренажи

Существует много путаницы между французскими сливами и желобками, потому что они очень похожи по звучанию и потому что французский слив действительно включает желоб.Однако, в отличие от французского дренажа, траншейный дренаж представляет собой поверхностную дренажную конструкцию.

Траншейная дрена представляет собой устройство, предназначенное для перехвата и сбора поверхностных вод на большом протяжении. Это буквально траншея с решеткой наверху. Траншейные дренажи обычно используются на асфальтированных участках для отвода и отвода воды от этих поверхностей. Вы часто видите их вокруг коммерческих зданий, таких как рестораны или погрузочные доки, чтобы помочь сохранить тротуар в этих местах сухим и нескользким.

Несмотря на то, что траншейный дренаж встроен в землю, технически это поверхностный дренажный механизм, предназначенный для быстрого отвода воды.Под решеткой обычно находится пластиковая коробчатая траншея, которая действует как скрытый поверхностный водовод. Траншейный дренаж может быть мощным и широким, вплоть до микродренажей шириной в дюйм, которые вы, вероятно, видели на палубах бассейнов.

Траншейный дренаж против. Суэйл

Как и траншейный дренаж, болото представляет собой дренажное устройство для поверхностных вод. Тем не менее, он намного тоньше с точки зрения его внешнего вида в ландшафте.

Болотина похожа на канаву, но она широкая и неглубокая и обычно покрыта или выровнена дерновой травой или другой растительностью.Цель состоит в том, чтобы замедлить и контролировать поток воды, чтобы предотвратить затопление, образование луж и эрозию и / или избежать переполнения системы ливневой канализации. Каждый раз, когда мы можем распространять воду, мы замедляем ее, и она естественным образом просачивается в почву. (Это одно из основных отличий болота от канавы; канавы имеют тенденцию быть глубже и концентрировать поток воды, что увеличивает его скорость и непостоянство.)

Swales очень удобны, когда вы не хотите, чтобы ваша дренажная система бросалась в глаза.Типичная зыба имеет параболический профиль, начинающийся с одного края и плавно стекающий вниз и вверх. Вы можете сделать один такой широкий и неглубокий, что он будет выглядеть как часть скульптуры пейзажа. По этой причине болота часто используются в жилых или коммерческих помещениях, где есть большие участки дерна. Вы также можете использовать их в устойчивых ландшафтных приложениях для сохранения воды.

Есть дренаж?

Если у вас есть проблемы с водой на вашем участке, установка французского водостока, траншейного водостока или болота может стать именно тем решением, которое вы ищете.Однако каждое свойство отличается, и есть и другие доступные решения. Почему бы нам не взглянуть? Мы будем рады выехать, оценить вашу ситуацию и предложить варианты, соответствующие вашим потребностям и вашему бюджету. Вы можете связаться с нами по телефону 478-750-7733 или связаться с нами через Интернет, чтобы связаться с одним из наших экспертов по ландшафтному дренажу.

Траншейные дренажные системы без уклона и с предварительным уклоном

D
Материал: Нержавеющая сталь
Длина (в): Длина (в): 39.2 / 19.6
Блокировка устройства: 840A 240078 2442.19 / 2443.10 D
Материал: Длина Длина
Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокировка Устройство: 810A 5 Материал: D
Материал: Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокировка Устройство: 810A Материал: D
Материал: Длина Длина
Длина (в):
Длина (в): 19. 6
Блокировка Устройство: 810axl
Материал: Длина Длина
Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокировка Устройство: 810axl
2514 E Материал: Длина Длина (в):
Длина (в):
Длина (в):
19.6
Блокировка Устройство: 815B
19.6
Блокирующее устройство: Встроенный
19.6
Запирающее устройство: Несъемное
2532B Материал: Vinylester FRP
Длина (в): Длина (в): 39.2 / 19.6
Блокировка устройства: 887

Стальные решетки со сплошным покрытием – решетки из ковкого чугуна

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2501 Класс нагрузки: G
Материал: Ковкий чугун — черный полимер
Длина (дюймы): 1 6
Запирающее устройство: 811B
Детальный лист:

Спецификация:

Перфорированные решетки для защиты пяток

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2410 / 2411 Класс нагрузки: A
Материал: Оцинк. Сталь
Длина (дюйм): 39,2/19.6
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2452/2453 Класс нагрузки: A
Материал:
Материал: Нержавеющая сталь
Длина (в):
Длина (в): 39.2 / 19.6
Блокировка Устройство: 840A
Детальный лист:

Технические характеристики:
2486 / 2487 Класс нагрузки: B
Материал: Латунь
Длина (дюйм): 2/19.6
Запирающее устройство: 892A
Детальный лист:

Технические характеристики:

Усиленные перфорированные решетки с защитой от пяток

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2412 / 2413 Класс нагрузки: C
Материал: Оцинк. Сталь
Длина (дюймы): 39.2/19.6
Блокирующее устройство: 810A
Подробный лист:

Технические характеристики:
2412.19 / 2413.10 Класс нагрузки: D
Материал: Оцинк. Сталь
Длина (дюйм): 39,2/19,6
Блокирующее устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2454 / 2455 Класс нагрузки: C
Материал: Нержавеющая сталь
Длина (дюйм): 39.2/19.6
Запирающее устройство: 840A
Детальный лист:

Технические характеристики:
2454.19 / 240091 2454.19 / 2455. 10 Подробный лист:

Технические характеристики:

Стальные решетки с прорезями

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2420 / 2421 Класс нагрузки: B
Материал: Оцинк.Сталь
Длина (дюйм): 39,2/19,6
Блокирующее устройство: 811A
Детальный лист:

Спецификация:
2440/2441 2440/2441 Материал нагрузки: B
Материал: Нержавеющая сталь
Длина (в): 39. 2 / 19.6
Блокировка Устройство: 841A
Подробный лист:

Технические характеристики:

Усиленные стальные решетки с прорезями

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2422 / 2423 Класс нагрузки: C
Материал: Оцинк.Сталь
Длина (дюйм): 39,2/19,6
Блокирующее устройство: 811A
Детальный лист:

Спецификация:
2422.19 / 2423.10 Класс нагрузки: D
Материал: Оцинк. Сталь
Длина (дюйм): 39,2/19,6
Блокирующее устройство: 811A
Детальный лист:

Спецификация:
2442 / 2443 Класс нагрузки: C
Материал: Нержавеющая сталь
Длина (дюймы): 39. 2/19.6
Запирающее устройство: 841A
Детальный лист:

Технические характеристики:
Материал нагрузки: D
Материал: Нержавеющая сталь Длина (в): Длина (в): 39.2 / 19.6
Блокировка устройства: 841A
Подробный лист:

Технические характеристики:

Щелевые решетки из ковкого чугуна

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2502 Класс нагрузки: E
Материал: Ковкий чугун — черный полимер
Длина (дюймы): 1 6
Запирающее устройство: 811B
Детальный лист:

Спецификация:
2504 2504 E
Материал: Двигательный утюг — черный полимер
Длина (в): Длина (в): 19. 6
Блокировка Устройство: 811b
Подробный лист:

Спецификация:

Декоративные решетки с прорезями из ковкого чугуна

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2506 Класс нагрузки: E
Материал: Ковкий чугун – черный полимер
Длина (дюймы): 1 6
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509 «Imperial Star» Материал: D
Материал: Длина Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокировка Устройство: 810A
Подробный лист:

Спецификация:
2509A «Лабиринт / Меандр» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 19006
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509B «River Wave» Материал: Длина Длина
Длина (в):
Длина (в): 19. 6
Блокировка Устройство: 810A
Подробный лист:

Спецификация:
2509C «Миф инков» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (2 дюйма): 1
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509D «Rain Drops» Подробный лист:

Спецификация:
2509E «Папоротник» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 6
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509F «Picasso» Материал: Длина Длина Длина (в):
Длина (в):
19,6
Блокировка устройства: 810A
Подробный лист:

Спецификация:
2509G «Гладкие камни» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 19006
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509H «Regular Joe Safe Safe» Материал: Длина Двигушки Длина (в):
Длина (в): 19. 6
Блокирующее устройство: 810A
:

Спецификация:
2509J «Шестерни» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 6
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:
2509L «oean uean»
Подробный лист:

Спецификация:
2509P «Обычный Джо» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (2 дюйма): 1
Запорное устройство: 810A
Детальный лист:

Спецификация:

Декоративные щелевые решетки из ковкого чугуна с рамой

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2516 Класс нагрузки: E
Материал: Ковкий чугун — черный полимер
Длина (дюймы): 1 6
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519 «Имперская звезда»
Подробный лист:

Спецификация:
2519A «Лабиринт/Меандр» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 19006
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519B «River Wave» Материал: D
Материал: Длина Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокирующее устройство: 810axl
Подробный лист:

Спецификация:
2519C «Миф инков» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (2 дюйма): 1
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519D «Dain Capens» D Материал: Длина Длина (в):
Длина (в):
Длина (в): 19. 6
Блокировка Устройство: 810axl
Подробный лист:

Спецификация:
2519E «Папоротник» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 6
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519F «Picasso» Материал: Длина Длина Длина (в):
Длина (в): 19,6
Блокировка Устройство: 810axl
Подробный лист:

Спецификация:
2519G «Гладкие камни» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (92 дюйм): 1900. 6
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519H «Regular Joe Safe Safe» D Материал: Длина Двигушки
Длина (в):
Длина (в): 19.6
Блокировка устройства: 810axl
:

Спецификация:
2519J «Шестерни» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 6
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:
2519L «Ocean uect» Подробный лист:

Спецификация:
2519P «Обычный Джо» Класс нагрузки: D
Материал: Ковкий чугун
Длина (2 дюйма): 1
Запирающее устройство: 810AXL
Детальный лист:

Спецификация:

ковких чугунных решеток с анкерной рамкой

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2512 Класс нагрузки: E
Материал: Ковкий чугун
Длина (дюйм): 19. 6
Запирающее устройство: 815B
Детальный лист:

Спецификация:
Детальный лист:

Spec Лист:

Транспортная серия – Решетки серии 500

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы Детальный лист:

Спецификация:
2552 E Материал: Длина Двигуна
Длина (в):
Длина (в):
Длина (в):
19. 6
Блокировка Устройство: Интегрированы
Пожалуйста, используйте 2542 документов Детальный лист:

Спецификация:
Материал: Двухкольное утюг
Длина (в):
Длина (в):
19.6
Блокировка Устройство: Интегрировано
Детальный лист:

Spec Лист:

сверхмощных промышленных решеток нержавеющей стали

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2468 Только решетка Класс нагрузки: D
Материал: Нерж. 6
Запирающее устройство: 468.SSHD
Детальный лист:

Технические характеристики:

Решетки из стекловолокна

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2720 / 2721 Класс нагрузки: B
Материал: Винилэстер FRP
Длина (дюйм): 3

6
Запирающее устройство: 887
Детальный лист:

Спецификация:
2722/2723 D
Подробный лист:

Спецификация:

Решетки из термопластика

Изображение Номер детали Дополнительная информация Документы
2336 Класс нагрузки: A
Материал: Термопласт
Длина (дюйм): 19. 6
Запирающее устройство: 840.25A
Детальный лист:

Спецификация:

Полное руководство по траншейным дренажным системам 101

 

 

 

 

 

 

По данным Института страховой информации, каждый 1 из 50 домовладельцев подает иск, вызванный ущербом от воды каждый год. Средняя стоимость этих претензий составляет ошеломляющие 6965 долларов .

К счастью, многие случаи повреждения водой можно предотвратить. Фактически, траншейные дренажи  могут сыграть значительную роль в этой профилактике.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о траншейных дренажных системах . В этом руководстве рассматриваются их основные функции, типы и преимущества, чтобы вы могли выбрать наилучший вариант для вашего коммерческого , муниципального или жилого применения.

 

 

 

 

 

Проблемы дренажа взлетно-посадочной полосы аэропорта можно решить с помощью траншейных дренажей

 

 

Что такое траншейный дренаж?

 

Траншейный дренаж представляет собой линейное дренажное устройство , используемое для сбора, сбора и транспортировки воды от исходного места к выпускному отверстию или водосборному бассейну.

Эти линейные желоба состоят в основном из каналов , торцевых заглушек , торцевых выпускных отверстий , решеток , водосборников и некоторых других монтажных принадлежностей.

Канал включает в себя: фибробетон, полимербетон, нержавеющую сталь и ПЭВП.

Решетка включает в себя: ковкий чугун, чугун, оцинкованную сталь и полимер.

Технические характеристики можно посмотреть здесь .

 

 

 

 

 

Что такое траншейные дренажные системы?

 

Траншейные дренажные системы представляют собой линейные поверхностные дренажные системы, используемые для удаления воды из мест, где она имеет тенденцию скапливаться. Эти стоки могут быть установлены внутри или снаружи вашего дома или офиса.

Общие внутренние места для траншейных водостоков включают душевые , бассейны и гаражи .Общие внешние местоположения включают:

Траншейные дренажи также играют важную роль в промышленности, сельском хозяйстве и государственном планировании. На дорогах общего пользования траншейные водостоки отводят воду после сильных дождей. На промышленных объектах и ​​других рабочих площадках траншейные дренажи удаляют воду и другие жидкие отходы, производимые машинами. В учреждениях, занимающихся уходом за животными, траншейные дренажи могут защитить конуры или стойла от отходов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как работают траншейные дренажные системы?

 

Во всех случаях линейные стоки зависят от силы тяжести для отвода воды из мест, где она скапливается.Таким образом, когда вы работаете с установщиком над проектированием траншейной дренажной системы , вам необходимо обсудить прогон , уклон и ширину .

 

 

Траншейные дренажные каналы из полиэтилена высокой плотности имеют анкеры для арматуры для предотвращения всплытия

 

Участок относится к длине дренажной системы, которая должна проходить через область, где скапливается вода.

По всей длине траншеи ваша траншея также должна иметь постепенный уклон вниз к месту захоронения.В зависимости от типа выбранной вами системы и места ее установки установщики могут:

  • Сформируйте этот склон вручную на месте
  • Соберите его из предварительно наклонных секций
  • Доверьтесь естественному уклону земли, который уже проложен

 

Если вы устанавливаете линейную дренажную систему на участке, где уже есть уклон, вы можете выбрать нейтральный траншейный канал . Нейтральные каналы также могут быть необходимы, когда ограничения по глубине не позволяют установить более глубокие каналы.

 

 

 

Т-образное соединение для предварительно наклонной дренажной системы пивоварни

 

 

Тем не менее, когда они могут быть установлены на плоских участках, траншейные желоба с предварительным уклоном имеют определенные преимущества. В то время как нейтральные каналы по-прежнему осушают большинство плоских участков, наклонные стоки увеличивают скорость. Они также предотвращают скопление мусора, который может привести к засорению.

Наконец, эффективность траншейной дренажной системы зависит от ее ширины.Обычно ширина составляет 5 дюймов, 6 дюймов, 8 дюймов и 12 дюймов. Более широкие каналы увеличивают скорость потока и могут обрабатывать больше воды. Таким образом, ширина каналов 5-8 дюймов обычно достаточна для умеренного зарастания. Двенадцатидюймовые каналы лучше подходят для областей со значительными проблемами дренажа.

В конечном счете, целью дренажа траншеи является отведение воды к месту сброса. Поэтому вам также необходимо учитывать ширину и расположение выпускной трубы, чтобы обеспечить правильный отток.

Когда вы выбираете материалы для линейного водостока, эксперт может помочь вам определить варианты, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.

 

Преимущества траншейных дренажных систем

 

Дренажные системы защищают и улучшают вашу собственность различными способами.

Во-первых, они защищают ваше имущество от повреждения водой . Когда вода скапливается снаружи, она может повредить газон. Если он регулярно скапливается, он также может просочиться в фундамент вашего дома и вызвать внутренние и структурные повреждения.

На потенциально скользких поверхностях, таких как террасы бассейнов и патио , траншейные трапы также повышают безопасность. Быстрое удаление воды снижает опасность поскользнуться . Это верно и важно для любой погоды. Когда зимой вода скапливается, она замерзает, образуя опасную ледяную поверхность.

Асфальтированные поверхности вокруг вашей собственности, как правило, служат дольше, если в них используются траншейные дренажи. К ним относятся внешние поверхности , такие как подъездные пути и тротуары, а также внутренние поверхности, такие как подвальные и гаражные полы. Подобно тому, как скопившаяся вода может просочиться внутрь и ослабить конструкцию вашего дома, скопившаяся вода может просочиться в мощеные поверхности и ослабить их.Траншейные дренажи предотвращают это скопление .

Улучшения безопасности от траншейных поездов также включают санитарные соображения. Объединение воды может привести к повреждению имущества и опасности получения травм. Однако стоячая вода также является рассадником комаров, бактерий, вирусов и паразитов. Установка траншейной дренажной системы может помочь гарантировать, что вы не делитесь своим домом с этими опасностями для здоровья.

Несмотря на то, что вы их не видите и поэтому, скорее всего, принимаете как должное, траншейные водостоки, наконец, защищают вас на дорогах общего пользования.После проливных дождей на автомагистралях, дорогах и мостах образуются лужи. Траншейные дренажи удаляют эту воду, а снижают риск аквапланирования .

 

 

Глубина канала и размеры предварительно наклонного дренажа

 

 

Терминология траншейного дренажа и альтернативы

 

Изучая варианты траншейного дренажа, вы можете обнаружить, что некоторые термины используются взаимозаменяемо. К ним относятся « траншейный дренаж », « канальный дренаж » и « линейный дренаж ».Каждый из этих терминов описывает дренажную систему, удаляющую воду через желоб или открытую траншею со съемными решетками.

Французские дренажи и щелевые дренажи иногда путают с траншейными дренажами. Хотя они имеют схожие цели, их структуры различны.

Французская дренажная конструкция закапывает перфорированную трубу, окруженную гравием, в канал. Как и траншейный дренаж , эта конструкция собирает и отводит воду из области, где она скапливается.

Щелевые сливы также удаляют скопившуюся воду.Однако они используют щели в дорожном покрытии, которые соединяются с подземными трубами. В отличие от траншейных дрен, щелевые дрены не имеют съемных решеток.

Другими вариантами удаления поверхностных вод являются слив водосборника и слив .

Трапы водосборных бассейнов аналогичны линейным желобам тем, что в них используются съемные решетки. Однако сливные решетки водосборника обычно бывают квадратными или круглыми. Таким образом, они покрывают гораздо меньшую площадь поверхности, чем линейный траншейный дренаж.

Водостоки водосборника также требуют более глубокой выемки грунта для установки. Кроме того, за ними сложнее ухаживать. В то время как дренажные трубы траншеи относительно доступны, дренажные трубы водосборника недоступны. Эта проблема усугубляется тем фактом, что стоки водосборных бассейнов более подвержены засорению. По этой причине водосборные бассейны, как правило, менее эффективны для удаления скопившейся воды.

 

 

Типичный вход в водосборный бассейн
Траншейные водостоки также могут быть снабжены встроенными или бесшовными отстойниками для сбора мусора перед сливом.

 

 

И, наконец, дрены болотистых бассейнов являются одними из самых простых вариантов дренажа.Они состоят из широкой неглубокой канавы, выстланной травой, камнями или другим почвенным покровом. Подобно линейным стокам, эти канавы собирают воду и уносят ее. Тем не менее, стоки от сильных штормов могут переполнить стоки болот. Они также менее эффективны для предотвращения загрязнения почвы бактериями и химическими веществами в стоках.

 

Какие у меня варианты дренирования траншеи?

 

После того, как вы решили, что траншейный желоб лучше всего соответствует вашим потребностям, вам нужно найти лучший траншейный желоб для вас.

Линейные трапы изготавливаются из различных материалов для различных областей применения. Два основных типа включают траншейный дренаж из бетона и траншейный дренаж из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) или из полимера .

 

Бетонные траншейные водостоки

 

Для участков, подверженных значительным и длительным весовым нагрузкам, включая автомобильное движение, хорошим вариантом могут быть бетонные дренажные траншеи. Бетонные трапы могут быть монолитными или сборными.

 

Монолитные бетонные траншейные дренажные системы

 

Монолитные траншейные дренажные системы являются оригинальными траншейными дренажными системами. Однако они также являются одними из самых трудоемких и дорогих.

Как и любая траншейная дренажная система, строительство бетонной траншейной дренажной системы на месте требует, во-первых, рытья траншеи. После того, как траншея вырыта, монтажники выстилают ее деревянным каркасом, прежде чем заливать бетоном. Этот процесс занимает много времени, что делает трудозатраты значительными.

Поскольку эти водостоки изготавливаются вручную, они также могут иметь разный уклон. Это может повлиять на дренаж, поскольку траншейные дренажные системы полагаются на гравитацию для отвода скопившейся воды. Более широкие трубы в этих системах также могут способствовать скоплению мусора, что, в свою очередь, может замедлить дренаж.

Наконец, бетон является пористым материалом. Таким образом, он впитывает воду. Это означает, что дренажи из бетонных траншей могут быть не столь эффективны для удержания загрязняющих веществ в почве. Они также могут в конечном итоге нуждаться в ремонте или регулировке по мере разрушения бетона. Установка исправлений может быть трудной и трудоемкой.

 

Сборные железобетонные желоба

 

Траншейные водостоки

из сборного железобетона имеют конструкцию, аналогичную монолитным системам. Однако бетонные траншеи в этих системах изготавливаются на заводе и доставляются к месту установки секциями. Эти сборные детали сокращают время установки и трудозатраты, но производственные затраты могут быть выше. Поскольку они не формируются вручную, они также обеспечивают более равномерный наклон.

Как и монолитные бетонные траншейные водостоки, сборные железобетонные системы способны выдерживать значительный и устойчивый вес. Вот почему в траншейных водостоках на дорогах общего пользования используются бетонные материалы. Траншейные водостоки, предназначенные для вилочного погрузчика, также способны выдерживать нагрузки, создаваемые тяжелой строительной техникой.

Также как и монолитные системы, сборные железобетонные водостоки могут позволить воде просачиваться в почву. Они также подвержены эрозии и со временем могут нуждаться в ремонте или регулировке.

Однако в большинстве бетонных траншейных трапов для тяжелых условий эксплуатации используется бетон, армированный волокном.В этой конструкции бетон укрепляют стальные, стеклянные и другие синтетические и натуральные материалы. Это предотвращает растрескивание, крошение, разрушение, разрушение и эрозию. Это также снижает проницаемость, что предотвращает загрязнение почвы. Посмотреть технические характеристики здесь.

 

 

Ресурсов:

  1. Каталог
  2. Руководство по установке

 

 

Водосточные желоба из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП)

 

Подобно сборному железобетону, желобным трапам, HDPE или полимеру , траншейные дренажные системы изготавливаются на заводе и доставляются к месту установки по частям. Трубы, используемые в траншейных водосточных желобах из ПНД, изготовлены из легких, но очень прочных полимеров.

Этот легкий материал означает, что установка будет проще и быстрее. Это также имеет тенденцию быть более рентабельным.

Важно отметить, что если вы собираетесь установить полимерный линейный водосток на поверхность, выдерживающую вес автомобиля, вам необходимо укрепить его бетонным кожухом.

Полимерная труба с бетонной оболочкой сочетает в себе превосходные несущие свойства бетона с непроницаемостью пластика.

Полимерные трубы также не впитывают воду. Это означает, что сами трубы долговечны. Кроме того, это означает, что вода или отходы, содержащие бактерии, химикаты и другие токсины, не попадают в почву. Таким образом, полимерные траншейные дренажи особенно полезны в промышленных условиях. Посмотреть технические характеристики здесь.

 

 

 

Ресурсов:

  1. Каталог
  2. Руководство по установке
  3. Деталь корпуса
  4. Деталь уклона

 

 

Материал решетки

 

Независимо от того, используются ли в ней бетонные или полимерные трубы, ваша новая линейная дренажная система также потребует решетчатого покрытия. Материалы решетки включают чугун, ковкий чугун, оцинкованную сталь и нержавеющую сталь.

 

Чугунные решетки

 

Чугун и ковкий чугун являются экономичными и долговечными вариантами решетчатых дренажных решеток. Они также предлагают более декоративный вариант .

Поскольку решетка является частью дренажной системы, которую вы чаще всего видите, ее внешний вид имеет большое значение. Сырой чугун естественным образом ржавеет.В результате со временем он приобретает красноватый оттенок. В конце концов, эта ржавчина может также кровоточить и обесцвечивать окружающий бетон.

Покрытие чугунной решетки порошковой или эпоксидной краской может предотвратить эту ржавчину, по крайней мере, на некоторое время. Когда важна эстетика, порошковое покрытие и эпоксидная краска также помогут подобрать решетку к окружающей поверхности.

Из двух материалов эпоксидная краска более долговечна. Тем не менее, исследования продолжают улучшать долговечность и экологичность обоих покрытий.Тем не менее, любые цветовые модификации со временем стираются. Таким образом, они требуют дополнительного ухода.

Когда способность решетки выдерживать значительный вес или удар так же важна, как и ее внешний вид, вы можете рассмотреть использование ковкого чугуна. Решетки из ковкого чугуна сочетают в себе эстетику железа и прочность стали.

 

 

 

Декоративные решетки из ковкого чугуна

 

Стальные решетки

 

Нержавеющая сталь и оцинкованная сталь обладают самыми прочными свойствами.Они также устойчивы к ржавчине, сохраняя серебристый вид в большинстве условий.

Если вы выбираете стальные решетки, имейте в виду, что некоторые типы могут вступать в реакцию с солью и кислотами в дождевой воде или воде бассейна. Оцинкованная сталь и некоторые сорта нержавеющей стали плохо выдерживают длительное воздействие соленой воды. Химикаты против обледенения также могут повредить гальванизированную сталь. Таким образом, вам, возможно, придется выбрать другую марку стали для решетки в желобе для душа, чем для решетки на подъездной дорожке или на террасе у бассейна.

Многие домовладельцы находят, что блестящий внешний вид нержавеющей стали хорошо сочетается с элегантным современным дизайном их домов. Он также может дополнять светлый бетон и другие мощеные наружные поверхности. Нержавеющая сталь используется в таких отраслях, как пивоваренные заводы , химическая обработка , продукты питания и напитки и тому подобное.

Оцинкованная или нержавеющая сталь отливается труднее, чем другие материалы. Таким образом, решетки, как правило, включают в себя более простые схемы прорезей, стержней или отверстий.

По мере рассмотрения различных вариантов и соображений — от эстетических до функциональных — специалист по траншейным водосточным желобам может помочь вам выбрать материалы, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

Полимер (слева)

Нержавеющая сталь — ADA, защита от каблуков, перфорация (посередине)

Высокопрочный чугун — Класс D (справа) для вилочного погрузчика

 

Деньги, вложенные в дренаж траншеи, — это не деньги на ветер

 

Линейная дренажная система — это инвестиция.Тем не менее, это может сэкономить вам деньги и проблемы в долгосрочной перспективе. Инвестиции в траншейную дренажную систему могут защитить вашу собственность от серьезного и дорогостоящего повреждения водой. Он также может защитить вас и вашу семью от травм и болезней из-за скользких поверхностей и стоячей воды.

Правильный выбор траншейной дренажной системы для ваших нужд обеспечит максимальную отдачу от ваших инвестиций. Изучая различные системы траншейных дренажей, рассчитывайте на экспертов Swiftdrain. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы задать вопросы или запросить расценки.

 

 

 

 

Выбор материалов и компонентов

 

Как уже говорилось, существует две основные группы траншейных дрен. Полимерные каналы и бетонные каналы. Каналы на полимерной основе могут быть изготовлены из ПЭВП (полиэтилена высокой плотности) или стекловолокна. Каналы на бетонной основе могут быть из фибробетона или полимербетона. Полимерные швеллеры имеют анкеры для арматуры и , которые предотвращают всплывание при установке.Бетонные желоба имеют шарнирные механические анкеры , предварительно запрессованные в дренажный желоб траншеи, что обеспечивает дополнительную устойчивость во время установки.

Ширина дренажа обычно составляет 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов, 8 дюймов или 12 дюймов. Все, что больше 12 дюймов, обычно является излишним. Они бывают различной глубины, с мелкими профилями , глубокими профилями или предварительно наклонными системами. Траншейные дрены с предварительным уклоном обычно имеют внешний уклон 0,75% или 1% . Это означает, что каждый канал пронумерован и немного глубже предыдущего.Например, канал 1 может иметь размер от 4,25 до 4,75 дюйма. Который будет подключаться к каналу 2, который будет иметь глубину от 4,75 до 5,25 дюймов.

 

Канавные и траншейные дрены в основном состоят из:

 

 

Канал:

 

 

 

Решетка:

 

Чугунные решетки на швеллере из ПНД (слева) Перфорированные решетки из оцинкованной стали на бетонном швеллере (справа)

 

 

Торцевая крышка/концевой выход:

 

 

 

 

или нижний выход:

 

 

 

 

 

Дополнительный отстойник:

 

Входной водосборный бассейн
Квадратный водосборный бассейн

 

 

Большинство этих деталей находятся под поверхностью , и после их установки их не должно быть видно или слышно, если они установлены правильно. Каналы могут поставляться с креплениями для арматуры сбоку, которые крепят канал к бетонному основанию, которое будет заливаться, как показано в следующем ролике.

 

 

 

Траншейные дренажные каналы представляют собой длинные трубчатые U-образные каналы.

Швеллер может быть изготовлен из:

  • ПЭВП/стекловолокно/полимер
  • Полимербетон
  • Бетон, армированный фиброй
  • Чугун,
  • Нержавеющая сталь

Производные пластиковые каналы более чем достаточны для большинства жилых помещений.Одним из основных моментов, который следует учитывать при выборе материала канала, является несущая способность.

Несущая способность показывает, какой вес может и должен выдерживать водосток. В большинстве бытовых ситуаций самыми тяжелыми предметами, которые будут проходить по этим стокам, являются грузовики доставки, грузовики для перевозки нефти и газа и типичное «дорожное движение». В большинстве случаев полимерного канала должно быть достаточно. Материалы более высокого качества не добавят системе много функциональной или структурной целостности. Полимерные каналы экономичны, служат долго и легко монтируются.

Существуют некоторые различия между каналами. Как упоминалось ранее, некоторые из них имеют анкеры для арматуры, чтобы предотвратить всплывание водостока во время установки. Dura Slope имеет предварительно изготовленные анкеры, круглые держатели для арматуры. Эта продуманная мера позволяет установщику закреплять арматуру рядом с каналом на каждой секции, а бетон будет заливаться вокруг арматуры, чтобы предотвратить ее «плавание» или перемещение в процессе установки.

Вместо арматурного стержня другие производители решили использовать шарнирные корпуса каналов, чтобы бетон мог образовывать естественное «влажное покрытие» вокруг заклепок при заливке.Эти углубления позволяют залитому бетону формироваться лучше, а также создают дополнительный слой фундамента.

 

Бетонные каналы имеют вентилируемые шарнирные конструкции, соответствующие заливке бетона

 

Дополнительную информацию о стандартах и ​​рейтингах ASTM можно найти здесь .

 

4. Компоненты дорожного дренажа

4.1. Общий

Основной целью дорожной дренажной системы является удаление воды с дороги и ее окрестностей.Дренажная система дорог состоит из двух частей: водоотводящей и дренажной. «Осушение» означает удаление дождевой воды с поверхности дороги. С другой стороны, «дренаж» охватывает все различные элементы инфраструктуры, чтобы сохранить структуру дороги сухой. В Швеции «осушение» дополнительно делится на две части: сток («avrinning») и обезвоживание («avvattning»). «Сток» охватывает воду, стекающую с поверхности дорожного покрытия через обочины и внутренние откосы дорог в канавы. «Осушение» охватывает сбор и транспортировку воды с поверхности и конструкции дороги таким образом, чтобы не было водоемов на дороге или в канавах.

«Обезвоживание» состоит из следующих элементов:

— Поперечное падение

– Обочина

– Непроницаемые материалы дорожного покрытия

Типовая «дренажная» система состоит из следующих элементов:

– Отводящие канавы

– Боковые кюветы

– Водопропускные трубы

– Внутренние/внешние откосы

– Дорожные сооружения

– Водостоки

Общая оценка водоотводной системы дорог зависит от ее «самого слабого звена».Это означает, что если какой-либо из ее элементов выйдет из строя, вся система не будет работать так, как планировалось, и дорога будет повреждена. С другой стороны, хорошо построенная и обслуживаемая дренажная система дорог является очень устойчивой инвестиционной политикой. Основными преимуществами хорошей дренажной системы являются: эффективное удаление дождевой воды с дорожного покрытия и его окрестностей, дорожные конструкции, которые остаются сухими, хорошая несущая способность и дорога, по которой приятно и безопасно ездить.

Каталожные номера:

Бакгрундсдокумент для обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus

4.2 Покрытие и слой износа

Покрытие или слой износа – это верхний слой дороги. Одной из функций дорожного покрытия является обеспечение водонепроницаемого покрытия для нижней конструкции дорожного покрытия. Этого можно добиться, если дорожное покрытие непроницаемо и не имеет трещин. Самый верхний слой износа также должен иметь достаточный поперечный уклон, чтобы вода (от дождя, таяния снега или льда) отводилась непосредственно от дорожного покрытия.

Рекомендуемое поперечное падение зависит от типа дороги и материала верхнего слоя.На прямой дороге падение поперечного сечения будет составлять от 3 до 5 %. На асфальте рекомендуемый поперечный уклон составляет 3 %, а на гравийных дорогах — 5 %. На прямой дороге поперечный уклон обычно применяется в качестве коронной секции.

На кривых поперечный уклон применяется в виде виража, также называемого «односторонним поперечным уклоном». Также на узких дорогах сложно создать и поддерживать коронную секцию из-за имеющейся ширины. Таким образом, для гравийных дорог с небольшим объемом обычно более эффективно реализовать полный поперечный уклон (дорога с уклоном или вне уклона), а не гребень.Минимальные требования к поперечному уклону на кривых должны определяться в каждом конкретном случае. Поперечное падение будет зависеть, например, от ограничения скорости и геометрии (радиуса кривой) дороги. Поперечное падение кривых также важно для динамики движения.

Очень важная проблема с поперечным падением заключается в том, что оно не должно сильно меняться на коротких дистанциях, так как это может вызвать проблемы с короблением высоких и тяжелых грузовиков, а также создать угрозу безопасности дорожного движения. Важность правильного поперечного падения более подробно обсуждается в отчетах ROADEX о вибрациях человеческого тела Йохана Гранлунда

.

В прошлом было довольно сложно и дорого измерять поперечные падения с движущегося автомобиля, но недавно профилометры, 3D-акселерометры и лазерные сканеры предоставили новые инструменты для более эффективного измерения поперечного падения.Результаты испытаний этих методов также дали очень интересную информацию о важности дренажа для поперечного уклона и наоборот.

Каталожные номера:

Бакгрундсдокумент для обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (на финском языке)

4.3 Боковые канавы

Боковые кюветы собирают дорожную воду и направляют ее к отводным канавам, что особенно важно, когда дорога находится в выемках.Если дорога находится на высокой насыпи, боковые кюветы не всегда необходимы, и их необходимость приходится оценивать в каждом конкретном случае.

Продольный уклон боковой канавы должен быть не менее 4 ‰ (4 мм/м) в соответствии со старыми финскими нормами, а в Швеции продольный уклон должен быть не менее 5 ‰ (5 мм/м).

В Швеции боковые канавы подразделяются на две категории: 1) канавы, вырезанные из дорог («skärningsdike») и 2) канавы дождевых стоков («dagsvattendike»). В соответствии со шведскими нормами глубина бокового рва («skarnings dike») должна быть не менее 30 см ниже дна конструкции дорожного покрытия.Такая же минимальная глубина в Финляндии составляет 25см. В Норвегии самые высокие требования – 35 см на недавно построенной дороге. Более глубокие боковые канавы, чем эти значения, не улучшают дренаж. Испытания ROADEX в Швеции подтвердили правильность этих рекомендаций.

Канава дождевой воды означает, что канава собирает только дождевую воду с дороги и ее окрестностей, т. е. поверхность почвы сухая, а уровень грунтовых вод глубокий. В Швеции расчетная глубина рва этого типа равна 0.5 м от поверхности дороги. Этот тип канав можно использовать там, где грунтовое основание является водопроницаемым, а уровень грунтовых вод находится глубже, чем на 1,0 м ниже нижней поверхности дороги. Согласно старым финским правилам проектирования дорог, глубина канавы этого типа (канава дождевой воды) должна быть на 15 см ниже дна конструкции дорожного покрытия. Кроме того, основание не должно быть морозоустойчивым.

Состояние канав традиционно оценивают визуально, но этот метод считается субъективным и чувствительным к времени проведения оценки.Кроме того, форма канав обычно изменяется очень медленно, в результате чего визуально обнаруживаются только самые наихудшие места, а дно канав обычно не видно. В рамках проекта ROADEX был протестирован ряд методов для решения этих проблем, и наилучшие результаты были достигнуты при использовании комбинации лазерных сканеров и методов георадара.

Каталожные номера:

Bakgrundsdokument до обработки для идентификации av behov av avvattninsåtgärsder (Швеция)

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Финляндия)

Geller & Sherad: Проектирование дорог с низкой интенсивностью движения – Дренаж дорог с низкой интенсивностью движения

4.

4 выпускные канавы

Водоотводные кюветы представляют собой дренажные сооружения, отводящие воду из боковых канав в сторону от проезжей части. Вода из отводных канав обычно сбрасывается в существующие системы водных путей, такие как речные русла и озера. Отводная канава является важной частью дорожной дренажной системы, но ее часто игнорируют. Если выпускное отверстие забито, это может создать значительные проблемы на дороге на большой территории. Отводные канавы обычно располагаются за пределами проезжей части, в результате чего администрация дорог не всегда может владеть землей, по которой они проходят.Это может создать трудности в получении разрешений от землевладельца, когда отводящая канава забита и требует повторного открытия.

Рекомендуется, чтобы продольный уклон отводящего канала был не менее 4‰. На практике это может потребовать уменьшения градиента до более низкого, чтобы соответствовать местным условиям.

Отводные канавы должны быть вырыты таким образом, чтобы они попадали в естественный водоток на том же уровне, что и дно естественного русла. При отсутствии естественного русла следует выкопать отводящий ров на подходящее расстояние, чтобы свести к минимуму любые скопления ила, грязи или других вредных материалов.

Расположение и оценка отводных канав всегда были проблемой при инвентаризации дренажных систем. Это особенно актуально при съемке дренажа с движущегося транспортного средства, и ROADEX протестировала различные методы, чтобы определить наиболее подходящий метод. Одним из вариантов является использование видеокамеры, установленной под углом 90° к геодезическому автомобилю, для записи состояния канав.В последнее время для того же анализа можно эффективно использовать 360-градусное видео или данные лазерного сканирования. Кроме того, данные GPS с информацией о координатах z могут помочь определить вероятные места отводных канав, поскольку они чаще всего находятся в самой низкой точке долины.

Каталожные номера: Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Финляндия)

4.

5 Водопропускные трубы главных дорог

Водопропускная труба представляет собой трубчатую или коробчатую конструкцию, обычно используемую в качестве поперечного дренажа для разгрузки канав и для пропуска воды под дорогой при естественном дренаже и пересечении ручьев.В Финляндии водопропускная труба считается водопропускной трубой, если ее ширина в свету менее 2 м, а если ширина более 2 м, то она определяется как мост. Если сооружение представляет собой большую трубу с просветом в свету 2-4 м, то водопропускная труба определяется как трубный мост. Форма водопропускной трубы обычно представляет собой круглую трубу, но водопропускные трубы также могут быть арочными, структурными или прямоугольными. Форма зависит от участка, необходимой площади и допустимой высоты почвенного покрова.

Водопропускные трубы обычно изготавливаются из пластика, стали или бетона.Некоторые старые водопропускные трубы также могут быть сделаны из дерева или кирпичной кладки. Пластиковые водопропускные трубы часто легче обслуживать, чем водопропускные трубы из других материалов, поскольку лед не так легко прилипает к их пластиковым поверхностям.

Водопропускные трубы дороги, а относительно небольшие водопропускные трубы, используемые для перекрестных дрен, могут быть подвержены засорению и требуют очистки. Вот почему при планировании установки водопропускной трубы самое важное, о чем следует помнить, это убедиться, что водопропускная труба имеет достаточные размеры и имеет защиту от перелива.Водопропускные трубы также должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и надлежащим образом защищены от эрозии, размыва и оборудования для обслуживания дорог.

Водопропускные трубы главных дорог должны быть установлены в самой низкой точке местности. Эмпирическое правило при установке водопропускной трубы заключается в том, что естественные модификации русла должны быть сведены к минимуму и что необходимо избегать любого сужения ширины русла. Это можно сделать, сохранив естественный уклон и выровняв канал через водопропускную трубу.

Высота и положение водопропускной трубы будет зависеть от ряда факторов:

– Достаточный продольный уклон (не менее 1% для предотвращения накопления ила или грязи)

— Глубина бортового рва

— Уровень дренажной системы в окружающей местности

– Следует также иметь в виду, что во многих случаях на участках со слабым грунтом дорога будет оседать вокруг водопропускной трубы, что приведет к повышению уровня дна канавы.

Водопропускные трубы обычно должны устанавливаться перпендикулярно трассе дороги. Они также могут быть установлены под углом к ​​трассе дороги, если этого требуют местные обстоятельства.

Материалы для фундамента и засыпки, а также материал для переходных клиньев должен быть непромерзающим и не должен содержать камней крупнее 75 мм. Материал фундамента не должен содержать камни крупнее 40 мм. Влажный, хорошо отсортированный гранулированный или песчано-гравийный грунт с содержанием мелких частиц до 10 % является идеальным материалом для обратной засыпки.

В Финляндии рекомендуемый минимальный размер водопропускной трубы на дорогах с низкой интенсивностью движения составляет 400 мм (если длина водопропускной трубы не превышает 10 м). «Размер» водопропускной трубы определяется как внутренний диаметр трубы. Есть некоторые исключения из этого правила. Например, установка новой трубы меньшего размера внутри старой трубы, когда известно, что старая водопропускная труба слишком велика. В идеале ширина водопропускной трубы должна быть равна ширине естественного русла, чтобы избежать сужения русла.

РАЗМЕР ДРЕНАЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Крутые склоны Голая, легкая растительность Пологие склоны Густая растительность
Площадь дренажа (Гектары) Круглая труба Ø (м) Площадь (м2) Круглая труба Ø (м) Площадь (м2)
0..4 0,76 0,46 0,46 0,17
4. .8 1,07 0,89 0,61 0,29
8..15

1,22

1,17 0,76 0,46
15..30

1,83

2,61 1,07 0,89
30..50

2.13

3,58 1,22 1,17
50. .80 2,44 4,67 1,52 1,82
80..120 1,83 2,61
120..180 2,13 3,58

При расчете размера водопропускной трубы необходимо учитывать ряд факторов, т.е.е. размер водосборной площади, тип окружающего ландшафта, интенсивность осадков и т. д. В приведенной ниже таблице приведены некоторые примеры различных размеров водопропускных труб. Таблица изменена после того, как Геллер и Шерад: «Проектирование дорог с малой интенсивностью – использование, установка и размеры водопропускных труб». Интенсивность осадков принята равной 75 – 100 мм/ч. Ситуация на голых землях с легкой растительностью и крутыми склонами имеет более высокий коэффициент стока, чем на лесных землях с густой растительностью и пологими склонами. Для промежуточной местности размер трубы можно интерполировать.Если предлагаемый размер трубы недоступен, следует использовать следующий больший размер трубы.

Выход водопропускной трубы в идеале должен располагаться в стабильной, не подверженной эрозии зоне. Хорошо засаженные растительностью или каменистые участки являются хорошими местами для размещения водопропускной трубы. Вода, вытекающая из водопропускной трубы, может вызвать проблемы с эрозией, если она сбрасывается прямо на эрозионную почву. Защита канала, каменная наброска или другие конструктивные решения не так хороши, как правильно подобранная и правильно расположенная труба.

Каталожные номера:

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus (Финляндия)

Бернтсен и Сааренкето Дренаж на дорогах с низкой интенсивностью движения

Geller & Sherad: Строительство дорог с малой интенсивностью движения – использование водопропускных труб, установка и определение размеров

4.

6 Водопропускные трубы подъездных путей

Подъездные водопропускные трубы позволяют воде в боковых канавах главных дорог проходить через боковые дороги, соединяющиеся с главной дорогой. Такие дороги могут быть перекрестками главных дорог или простыми частными подъездными дорогами. Функция водопропускных труб подъездной дороги состоит в том, чтобы обеспечить продолжение основной дорожной канавы через боковую дорогу, как если бы дороги не существовало.

В соответствии со старыми финскими правилами минимальный размер водопропускной трубы выезда должен составлять 400 мм, если длина водопропускной трубы превышает 8 м.Если длина менее 8 м, минимальный размер может быть 300 мм. Длина водопропускной трубы будет зависеть от ширины подъездной дороги и часто бывает большой там, где есть магазины, автозаправочные станции и другие предприятия. Водопропускные трубы подъездных дорог исторически имели меньший диаметр, чем водопропускные трубы главных дорог, и скорость потока воды также была ниже. Эти водопропускные трубы меньшего диаметра могут забиваться и вызывать просачивание воды в слои главной дороги и ослаблять их или вызывать серьезные проблемы с эрозией.

Ответственность за обслуживание водопропускных труб подъездных дорог варьируется в зависимости от стран-партнеров ROADEX.

В Финляндии владельцем часто является частное лицо, и ответственность за техническое обслуживание водопропускной трубы лежит на владельце подъездной дороги. Это может вызвать проблемы, поскольку часто эти частные лица пренебрегают своей обязанностью содержать водопропускную трубу в чистоте. Довольно часто водопропускные трубы также слишком малы или построены неправильно. Это создает проблемы для дренажа дорог и приводит к повреждениям главной дороги. В Швеции владельцем водопропускной трубы подъездной дороги является дорожный администратор (Trafikverket), и ответственность за техническое обслуживание принадлежит ему.В Шотландии также ответственность за техническое обслуживание водопропускных труб подъездных дорог ложится на дорожную администрацию (т. е. местный совет для дорог с низкой интенсивностью движения и Transport Scotland для национальных дорог). В Норвегии решение аналогично Швеции. В Норвегии Норвежская администрация дорог общего пользования владеет 3 метрами от края дороги. Большая часть водопропускных труб подъездных дорог проходит в этом районе, поэтому ответственность за них несет NPRA.

В Исландии частные землевладельцы должны оплачивать все расходы, связанные с водопропускными трубами подъездных дорог.Водопропускные трубы должны быть построены в соответствии с рекомендациями ICERA. Обслуживание водопропускной трубы подъездной дороги является обязанностью ICERA. ICERA владеет 20 метрами земли по обеим сторонам дороги от центральной линии. В Гренландии частный землевладелец строит водопропускную трубу подъездной дороги, но затем муниципалитет берет на себя ответственность за ее содержание.

4.7 Дорожные дренажные конструкции и слои

Горизонтальные дренажные конструкции дорог включают в себя такие конструкции, как фильтрующие слои, специальный геотекстиль и специальные асфальтобетонные смеси (например, пористый асфальт), которые отводят воду от дороги или перерезают капиллярное соединение подъема от земляного полотна до верхней части дорожного покрытия. структура.

Основное назначение фильтрующего слоя в дорожном водоотводе – отсекать капиллярный подъем к слоям дорожной конструкции над ним. Материал фильтрующего слоя должен быть хорошо отсортирован с максимальным размером зерна 31,5 мм и не должен быть морозоустойчивым. Толщина фильтрующего слоя в странах Северной Европы варьируется от 0,4 м до 0,6 м. Фильтрующий слой является самым нижним структурным слоем и обычно распространяется по дну котлована. В конструкции дороги всегда следует использовать фильтрующий слой, если грунтовое основание подвержено морозу (например, глина, ил и илистая морена).Слой фильтра обычно отделяют от грунта земляного полотна геотекстилем.

Геотекстильные композиты

также могут использоваться в качестве дренажных слоев. «Поддонный ковер» похож на сэндвич-структуру, которая пропускает воду с помощью своей сотовой структуры. Между геотекстилем зажата жесткая пластиковая сердцевина. Ковер укладывают на ровную поверхность и покрывают слоем заполнителей достаточной толщины, чтобы защитить ковер от действия тяжелых транспортных средств.

Пористый асфальт используется в странах с большим количеством осадков. Эта специальная асфальтобетонная смесь обеспечивает быстрый отвод воды с поверхности дорожного покрытия. Это снижает риск аквапланирования и плохих условий видимости из-за «разбрызгивания и разбрызгивания», а также повышает общую безопасность дорожного движения. Вода не собирается легко на пористой поверхности асфальта во время проливных дождей, так как большинство камней в смеси имеют одинаковый размер (т.е. очень крутая кривая градации).Толщина слоя пористого асфальта обычно составляет 20-100 мм, и он укладывается поверх непроницаемого асфальтового основания. Хотя материал хорош во влажных условиях, он имеет несколько недостатков. Ему не хватает прочности, и необходимо убедиться, что битума достаточно для покрытия камней. Если битума будет слишком много, смесь будет легко слеживаться, а поры будут закупорены битумом. Если битума будет слишком мало, произойдет растрескивание. Пористый асфальт может забиваться и терять свою эффективность при попадании твердых частиц и пыли из окружающей среды, выдувании грунта, износе двигателей и грузов. Снег, лед и антиобледенительные соли зимой также могут забивать поры и препятствовать оттоку воды.

Наконец, специальные материалы, такие как вспененное переработанное стекло, используются в качестве дренажных и морозостойких слоев. Древесная кора также использовалась на лесных дорогах.

Каталожные номера:

Dawson Вода в дорожных конструкциях, InfraRYL2010 (Финляндия)

Ehrola: Liikenneväylien rakennesuunnittelun perusteet (Финляндия)

4.8 Вертикальные дренажные конструкции, дренажи

Вертикальные подземные дренажные конструкции обычно используются вдоль дорог на влажных участках, например, на мокром берегу с просачиванием. Целью этих вертикальных дренажных сооружений является удаление грунтовых вод и поддержание сухости земляного полотна под дорогой. Вертикальные подземные дрены можно разделить на две основные группы; 1) перехватывающие дренажи и 2) дренажи, снижающие уровень грунтовых вод.

Иногда использование вертикальных дренажных конструкций может быть более экономически выгодным, чем добавление толстого структурного участка к дороге или частый ремонт дороги.Особенно это касается дорог с высокой интенсивностью движения.

Типичный поддренаж состоит из перехватывающей траншеи (глубина 1-2 метра) и обратной засыпки. Дренажи обычно заполнены высокопроницаемым материалом, обернутым в геотекстиль, с перфорированной трубой или проницаемым материалом у дна. Дренажные системы на основе геокомпозита, также известные как «плавниковый дренаж», обычно имеют толщину всего несколько сантиметров. Эти типы дренажных систем обычно располагаются на краю конструкции дорожного покрытия, параллельно осевой линии дороги.

Желобковые дрены («французские» дрены)

Траншейный водосток состоит из желоба, обернутого геотекстилем. Изготавливается из круглого или дробленого заполнителя. В предыдущие годы слив устанавливался без трубы в основании, но в настоящее время обычно в комплект входит некоторая форма несущей дренажной трубы. Оберточная ткань из геотекстиля предназначена для предотвращения проникновения мелких частиц грунта в канализацию и ее засорения. Геотекстиль должен быть водопроницаемым, чтобы вода могла свободно стекать из окружающего грунта в канализацию.

Пошаговый пример изготовления желоба:

1. Выкопать узкую траншею

2. Очистить выкопанную траншею

3. Выровняйте поверхности котлована геотекстилем

4. Уложите слой заполнителей на дно облицованной траншеи

5. При необходимости установите несущую трубу

6. Заполнить слив заполнителями

7. Закройте слив и оберните геотекстилем (минимальный нахлест 30 см)

8.Покройте закрытую поверхность дренажа не менее чем 3-5 см верхнего слоя почвы или другого материала с низкой проницаемостью. Если необходимо собрать поверхностный сток, то и укрывной материал должен быть водопроницаемым.

Ребристые водостоки — продольные водостоки, изготовленные из композитных материалов. Пластинчатый дренаж обычно состоит из двух наружных поверхностей из геотекстиля, обеспечивающих фильтрующую функцию по отношению к окружающему грунту, и жесткого пластикового сердечника, который зажат между геотекстилями. Пластинчатый дренаж также может входить в встроенный коллектор в нижней части дренажа.Вода течет через геотекстильные покрытия в сердцевину, которая затем переносит воду в отводную канаву.

Каталожные номера:

Доусон: Вода в дорожных сооружениях

Geller & Sherad: Проектирование дорог с низкой интенсивностью движения – Дренаж дорог с низкой интенсивностью движения

4.9 Дренажные сооружения внутреннего и внешнего откосов

Целью проектирования внутренних и внешних уклонов дороги является использование как можно более пологих уклонов.Пологие склоны безопаснее для окружающей среды, лучше для безопасности движения и обладают большей устойчивостью к эрозии. Наклон типичного склона будет зависеть от категории дороги (сельская дорога, главная дорога, автомагистраль и т. д.) и местного рельефа. Рекомендуемый уклон внутреннего склона главной дороги в соответствии со старыми финскими правилами составляет не менее 1:2, а для внешнего уклона — не менее 1:4

Плохая устойчивость склона может вызвать проблемы с водоотводом дороги и привести к ее повреждению.Материал, стекающий на дно канавы, может заблокировать поток воды в канаве и привести к проникновению воды в дорожные конструкции. Затем это может привести к дифференцированному морозному пучению и деформации обочины. Исследование ROADEX показало, что нестабильные склоны являются одной из основных причин аварий на тестовых дорогах в Финляндии.

Особая проблема, которая вызывает проблемы, заключается в том, что восприимчивый к воде материал со дна канавы был помещен обратно на внутренний откос во время очистки канавы.Затем этот материал быстро стекает обратно на дно канавы, что приводит к дальнейшим проблемам с дорогой.

Каталожные номера:

Доусон: Вода в дорожных сооружениях

Teiden suunnittelu IV, Tien rakenne 4, kuivatus

4.

10 Специальные дренажные конструкции

После того, как вода была собрана с дороги и ее окрестностей, она должна быть отведена за пределы дороги в приемлемую точку сброса. Обычно это естественная водная система, такая как река, озеро или канал.Если это невозможно, одним из решений может быть использование «замачивания». Цель замачивания состоит в том, чтобы отводить воду обратно в естественную циркуляцию, откуда она поступила, то есть просачиваться обратно в природу через пористые стены. Soakaways можно использовать только на пористых основаниях, а не, например, на глинистых участках. Soakaways должны быть индивидуально спроектированы по размеру и вместимости. Готовое пространство для замачивания должно оставаться открытым и свободным от засорения, чтобы оставаться эффективным.

Каталожные номера: Dawson Вода в дорожных конструкциях

Дренажные системы выгребных ям — Планировка жилых участков — Дренаж / затопление — Вода и отходы

Установка и обслуживание

Система дренажа выгребной ямы включает:

  • Выгребная яма – устанавливается в цокольный этаж, собирает воду с плачущих плиток вокруг вашего подвала.
  • Дренажный насос – выталкивает воду за пределы вашего дома через шланг.
  • Сливной шланг – отводит воду на вашу территорию.

Установка обратного клапана и дренажной системы отстойника

Вам следует установить это оборудование, если в вашем доме нет этих функций. Для недавно построенных домов это закон:

  • Новые дома, построенные с 1979 года, должны иметь обратные клапаны
  • новые дома, построенные с 1990 года, должны иметь выгребные ямы с насосами
    Это относится как к домам, построенным в новых микрорайонах, так и к новым домам в старых микрорайонах

Нажмите, чтобы увеличить

Обратный клапан

Обратный клапан — это устройство, которое предотвращает попадание сточных вод из перегруженной основной канализационной линии в подвал.

  • Клапан автоматически закрывается, если сточные воды забрасываются из основного коллектора.
  • Правильно установленный обратный клапан должен быть размещен таким образом, чтобы сточные воды прекращались и не вытекали через другие выпускные отверстия в вашем подвале, такие как раковины, туалеты, душевые и ванны для стирки.
  • Только с обратным клапаном промокающие плитки, подключенные к канализационной линии, не могут стекать, когда обратный клапан закрывается, в результате чего вода переливается в ваш подвал из стока в полу.
Выгребная яма

Система дренажа выгребной ямы включает выгребную яму, водоотливной насос и напорную трубу насоса.

  • Выгребная яма, установленная в цокольном этаже, собирает воду с плачущих плиток вокруг вашего подвала.
  • Насос выталкивает воду за пределы вашего дома через выпускную трубу.
  • Разместите выпускную трубу дренажного насоса так, чтобы она стекала туда, где вода может впитываться, например, на газон или клумбу.
  • Не допускайте, чтобы вода из вашего водоотливного насоса стекала непосредственно на соседние участки, переулки, тротуары, бульвары, улицы или в канализацию в полу вашего дома или в канализационную систему, потому что это незаконно .
Надлежащая установка дренажного насоса для домов, построенных до 1990 года

Для установки обратного клапана и выгребной ямы потребуется разрешение и проверка. Поскольку часть цокольного этажа будет перекопана, а правильное размещение этих предметов имеет важное значение, мы рекомендуем вам воспользоваться услугами лицензированного сантехника.

Поищите надежных подрядчиков и попросите друзей и соседей порекомендовать их вам. Мы рекомендуем вам:

  • Получить не менее трех оценок
  • Запросить и проверить рекомендации подрядчика
  • Обратитесь в Better Business Bureau за отчетом о надежности подрядчиков
  • Убедитесь, что ваш подрядчик получил необходимую информацию и разрешения, позвонив в городской отдел планирования, собственности и развития по телефону 204-986-5300
  • .

Начало страницы

Регулярно проверяйте и обслуживайте обратный клапан и дренажную систему выгребной ямы

Вот что нужно сделать, чтобы ваша дренажная система продолжала работать должным образом.

Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации для получения более подробной информации и правил техники безопасности или попросите своего сантехника объяснить вам детали вашей системы.

Обратный клапан
  • Убедитесь, что вы всегда можете добраться до клапана.
  • Регулярно проверяйте клапан и удаляйте любой материал, который может помешать правильной работе клапана.
Выгребная яма
  • Очищать приямок каждый год после ледостава.Дренаж из мокнущей плитки может переносить в яму небольшое количество почвы, песка и мусора из подвала.
  • Некоторое количество воды может остаться в яме и вызвать затхлый запах, если она стоит в течение длительного времени. Если это так, вы можете промывать яму, добавляя свежую воду, пока насос не удалит застоявшуюся воду.
Дренажный насос
  • Каждую весну перед началом сезона дождей и перед тем, как покинуть дом на долгое время, проверяйте и тестируйте свою помпу. Налейте воду в яму, чтобы запустить насос.
  • Снимайте и тщательно очищайте насос не реже одного раза в год. Отключите насос от источника питания, прежде чем прикасаться к нему или чистить его.
  • Время от времени проверяйте яму, чтобы убедиться, что в ней нет мусора. Большинство насосов имеют экран, который закрывает вход воды. Вы должны содержать этот экран в чистоте.
  • Проверьте и очистите сифон/слив в полу.
Напорная труба дренажного насоса
  • Проверить место выхода напорной трубы из дома.Если труба выходит прямо к стене подвала, вода будет стекать в мокнущие плитки и продолжит циркулировать по системе.
  • Регулярно проверяйте точку нагнетания, чтобы убедиться, что ничто не блокирует поток.
  • Обратитесь за помощью по номеру 311, если ваш насос часто работает зимой, а лед создает опасные условия.

Начало страницы

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об установке обратных клапанов и отстойников обращайтесь в отдел планирования, собственности и развития по телефону 204-986-5300.

Последнее обновление: 2 апреля 2020 г.

Профессиональное оборудование для очистки стоков | Инструменты для очистки канализации для муниципалитетов

Pryor Tools Оборудование для прочистки канализации и канализации для качественного выполнения работы!

 

Продукция Pryor Tools разработана и изготовлена ​​для профессиональных компаний по очистке канализации и канализации, а также для владельцев домов, которые устали от покупки некачественного импортного оборудования для очистки канализации через Интернет или в центрах по благоустройству дома.Наше оборудование для прочистки канализации и оборудование для прочистки канализационных стоков включает в себя канализационные стержни и оборудование для прочистки канализации, которые предназначены для муниципалитета, в котором есть установленная на грузовике или прицепе машина для прочистки канализации непрерывного действия или секционная машина для прочистки канализации производства SRECO, Sewer Equipment Company of America и OK Champion.

Инструменты для протяжки для домовладельцев или небольших муниципалитетов или там, где муниципалитетам необходимо обслуживать и покупать оборудование для очистки канализации для очистки боковых канализационных линий и оборудования для прочистки канализационных стоков, таких как наши инструменты для боковой прочистки вручную, которые включают наш P5-13 Single ¼ «x 6 футов No.5 стержней для сантехники, а также полный набор № 5 или наши сантехнические стержни и инструменты категории «B».

Pryor tools включает в себя широкий ассортимент инструментов и насадок для люков для профессионалов, а также полную линейку подъемников крышек люков, которые различаются по размеру и прочности. Каждая машина Hydro Jet нуждается в определенном оборудовании для очистки канализации, таком как мусороуловители/корзины/крюки/ковши для очистки канализации, чтобы максимально использовать оборудование.

Корзина для мусора с веревкой — это один из примеров инструмента для очистки канализационного оборудования, который можно легко опустить в канализацию для сбора мусора в потоке мусора. Вы помещаете его в перевернутую на дне люка, и когда вы направляете струю вверх по течению с помощью насадки и удлинителей насадки для промывки канализации, мусор течет в корзину и попадает в ловушку. Вода стекает через боковое отверстие, и все, что вам нужно сделать, это поднять корзину для мусора с помощью веревки и опорожнить содержимое. С любым из наших стержней/наборов из стекловолокна, которые бывают разных стилей и прочности, таких как 24-дюймовый набор стержней, наполненных пеной из стекловолокна, для всех канализационных инструментов или наш 24-дюймовый набор армированных сталью стекловолоконных стержней для всех канализационных инструментов, вы сможете прикрепить больше. более 20 различных типов аксессуаров для оборудования для очистки канализации, подходящих практически для любой ситуации, о которой вы только можете подумать, когда открываете крышку канализационного люка.Например, вам может понадобиться ложка для ловушки, чтобы поднимать грязь и мусор из люка, мокрых колодцев, подъемной станции или ямы. Каждый инструмент, такой как Scoopa, может помочь вам очистить мусор из канализационного коллектора. Оборудование для очистки канализации не останавливается на достигнутом, поскольку у нас есть захваты для мусора и крюки, которые могут захватывать любой материал со дна люка, например, тряпки, камни, кирпичи, банки. Я даже матрас видел!

 

Что такое дренаж фундамента?

Что такое дренаж фундамента?

Фундаментные стоки — это трубы, которые устанавливаются под фундаментом или цокольным этажом для сбора воды и отвода ее за пределы участка, чтобы предотвратить заполнение подвала водой.

Если ваш дом был построен после 1920 года, он, скорее всего, имеет сеть труб под цокольным этажом, называемых стоками фундамента, которые должны собирать грунтовые воды, прежде чем они смогут просочиться в ваш подвал. Если ваш дом был построен до 1954 года (приблизительная дата), ваш фундаментный сток, скорее всего, напрямую соединен с канализационной трубой рядом с вашим напольным стоком через приспособление, называемое клапаном Палмера.

Дренажи фундамента, которые напрямую подключены к канализации, работают хорошо и не требуют обслуживания, но они также добавляют много чистой воды в канализацию, что значительно увеличивает шансы на резервное копирование подвала для вас и ваших соседей.В домах, построенных после 1954 года, стоки фундамента должны быть направлены к дренажному насосу, который направляет воду на ваш газон или в ливневую канализацию.

Если у вас есть водоотливной насос, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды в ваш подвал и поддерживать его эффективную и надежную работу.

 

Если у вас есть стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг дренажного насоса и/или электрооборудования , не пытайтесь что-либо сделать! ВЫЗЫВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САНТЕХНИКА!


Как работает дренаж фундамента, соединенный с отводом


Клапаны Палмера

Клапан Палмера — это тип обратного клапана, который был разработан для направления грунтовых вод, собранных водосточной плиткой здания, в канализационную систему через заслонку, которая открывалась бы при увеличении расхода воды или повышении давления за ней. Спуск грунтовых вод в канализацию больше не допускается, поэтому необходимо снять клапан Палмера и установить водоотливной насос для отвода воды за пределы здания.

Клапаны Palmer часто вызывают проблемы с техническим обслуживанием, поскольку они сделаны из металла. Со временем «лоскут» имел тенденцию ржаветь или замерзать и выходить из строя. Если заслонка не работает, дренаж из фундамента не может свободно стекать в канализацию. В системе дренажной плитки фундамента некуда стекать грунтовым водам. Во многих случаях это может привести к повышенному гидравлическому давлению на цокольный этаж и стену фундамента, вызывая распространенные проблемы с цокольным этажом, такие как трещины в полу и стенах, просачивание цоколя и т. д.

 

Распространенные проблемы с дренажным насосом

Дренажный насос работает без остановки

  • Снимите крышку
    • Если резервуар пуст, а насос все еще работает, отсоедините откачивающий насос. Выключатель насоса активируется поплавком. Убедитесь, что поплавок ничем не зажат.
  • Подвигайте поплавок вверх и вниз, чтобы убедиться, что он движется свободно. Подключите дренажный насос обратно.
    • Теперь насос выключен, проверьте насос, как описано выше.
    • Если насос продолжает работать постоянно, его необходимо отремонтировать или заменить.
    • Установите на место крышку.
    • Вызовите сантехника.
  • Если в бассейне есть вода и насос работает, но уровень воды не меняется, отключите насос от сети.
    • Если уровень воды остается прежним, вероятно, засорилась выпускная труба. Проверьте наличие льда (зимой) или других препятствий на выходе.
    • Если уровень воды начинает медленно подниматься, возможно, частично заблокирован выпускной трубопровод или необходимо заменить насос.
    • Если уровень воды начинает быстро подниматься, немедленно снова подключите насос. Насос, вероятно, работает нормально, но изо всех сил пытается не отставать. Попытайтесь определить источник воды и, если возможно, уменьшите его или свяжитесь с подрядчиком, чтобы оценить источник воды и мощность насоса.
    • Подключите насос и установите на место крышку.

Дренажный насос никогда не работает

Проверьте погружной насос, как описано в разделе ниже «Как проверить погружной насос».Правильно установленные качественные дренажные насосы работают очень тихо. Дренажный насос может работать нормально.

Частые циклы погружного насоса (быстрое включение и выключение)

  • Снимите крышку и следите за уровнем воды, когда насос отключается. Если вода сразу поднимается с приливом воды, скорее всего неисправен обратный клапан или его нет. (Вся вода в нагнетательном трубопроводе стекает обратно в бассейн).Свяжитесь с сантехником.
  • Если вода поднимается быстро, но спокойно, попытайтесь определить источник воды.
  • Проверьте место разгрузки. Если вода сливается непосредственно рядом с фундаментом или если земля наклонена к фундаменту, вода просачивается обратно в землю и рециркулирует через дренаж фундамента. Расширьте сливную трубу, чтобы вода стекала из дома.
  • Проверьте общую планировку по периметру дома и желобов/водосточных труб, чтобы определить источник воды.

Дренажный насос очень шумный

  • Проверьте дренажный насос, как описано ниже.
  • Если дренажный насос работает нормально, попробуйте определить, шумит ли сам насос или шум исходит от трубопровода. Хотя может потребоваться замена насоса, часто незакрепленные трубы или трубы, которые соприкасаются с другими трубами или воздуховодами ОВКВ, могут издавать шум, который можно легко исправить с помощью дополнительной опоры или небольшого расстояния между двумя объектами.


Как проверить дренажный насос

Регулярно проверяйте отстойник, весной самое время проверить его до таяния снега.

1. Снимите крышку.

Снимите крышку дренажного насоса. В то время как большинство типов крышек снимаются сразу, у некоторых есть винты, которые необходимо выкрутить, прежде чем крышку можно будет поднять

2.Таз сухой?

  • Если бассейн сухой и у вас нет проблем с просачиванием воды в подвал, поздравляем! У вас сухое место, и вам не о чем беспокоиться. (Вы все равно должны завершить испытание водоотливного насоса)
  • Если бассейн сухой, а у вас просачивается подвал, дренажи вашего фундамента могут быть забиты. Обратитесь к сантехнику для проверки.
  • В бассейне обычно есть немного воды, и вы, скорее всего, увидите, как вода просачивается через подсоединенные стоки фундамента.

3. Налейте воду в тазик.

Насос должен включиться к тому времени, когда вода полностью покроет насос и до того, как резервуар будет полностью заполнен.

  • Если насос не включается, перейдите к разделу «Отстойник не включается».
  • Если насос работает, уровень воды должен быстро упасть, и насос должен отключиться автоматически.
  • Замените крышку

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть стоячая вода в подвале или скапливается вода вокруг дренажного насоса и/или электрооборудования , , НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ! ВЫЗЫВАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САНТЕХНИКА!

4.Дренажный насос не включается?

  • Проверьте розетку, отключив откачивающий насос и подключив небольшой прибор, который, как вы знаете, работает, например лампу.
  • Если лампа горит, то неисправен водоотливной насос. Свяжитесь с сантехником.
  • Если лампа не горит:
    • Если розетка представляет собой прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI), проверьте наличие светового индикатора неисправности и выполните сброс. Перепроверьте розетку.
    • Если розетка по-прежнему не работает или розетка не является GFCI, проверьте электрическую панель на предмет сработавшего автоматического выключателя или автоматического выключателя, который выключен.

Если вы не можете определить, почему насос не работает, вызовите специалиста (сантехника или электрика).

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ НАСОС И ЗАМЕНИТЬ КРЫШКУ!


Должен ли я получить резервную систему для моего дренажного насоса?

Если у вас уже есть водоотливной насос, рекомендуется установить какую-либо резервную систему на случай отключения электроэнергии во время шторма. Есть несколько на выбор с широким диапазоном цен.

Большинство систем резервного питания оснащены сигналами тревоги, чтобы уведомить вас, если основное питание отключается, а резервная система работает. Системы резервного питания от аккумуляторов не рассчитаны на длительную работу, но они могут дать вам достаточно времени, чтобы одолжить переносной генератор или электроэнергетическую компанию, чтобы восстановить электроэнергию в вашем доме.

Если у вас дома отключится электричество, ваш дренажный насос не будет работать без резервной системы. К сожалению, вода будет продолжать поступать в бассейн, и наиболее вероятное время отключения электричества — во время шторма.У вас есть три варианта резервного копирования вашего дренажного насоса.

  • Системы резервного питания на батареях являются наиболее распространенными и доступными.
  • Резервный насос для подачи воды — это насос, работающий от давления в водопроводе при отключении электроэнергии.
  • Вы также можете просто подключить дренажный насос к переносному газовому генератору.

Плюсы резервной системы для дренажного насоса

  • Аккумулятор: Автоматически работает, в том числе, когда вас нет дома.Самый простой из трех в установке. Общедоступно.
  • Вода: Работает автоматически, в том числе, когда вас нет дома. Практически не требует обслуживания. Почти неограниченное время работы (при наличии давления в водопроводе)
  • Генератор: Работает в течение длительного периода времени с заправкой топливом, без дополнительных затрат, если у вас уже есть генератор, может использоваться для работы других устройств (если размер соответствующим образом) во время простоя или в любое время, когда это необходимо.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.