Смывной бачок для унитаза — устройство, монтаж, настройка, ремонт

Крайне сложно представить себе современную жизнь без комфортно обустроенного санузла. Не секрет, что в санузле ключевую роль играет унитаз. И чтобы его эксплуатация не приносила дискомфорта, сливной механизм должен работать исправно. Из этой статьи вы узнаете, как установить арматуру в сливной бачок унитаза.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 310
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kak-ustanovit-armaturu-v-slivnoy-bachok-unitaza/

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива.

Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2554
Источник: https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html

Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

• 1.Вода подводится сбоку.
• 2.Вода подводится снизу.

В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 803
Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html

Характерные проблемы с бачком

Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:

• из-за неправильного монтажа;
• после неверной настройки арматуры;
• в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.

Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто.

Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.

Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.

Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.

Для того чтобы отрегулировать уровень набирающейся воды в бачок с простейшим краном-поплавком, нужно сделать несколько нехитрых действий:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Регулировка рычага крана-поплавка

Шаг 2: Затягивание регулирующей гайки пассатижами

Шаг 3: Контрольный набор воды в бачок

Шаг 4: Изменение положение поплавка по необходимости

Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.

Если вода в бачок поступает непрерывно, значит, нужно проверить состояние мембраны или клапана, которым снабжен кран-поплавок, для этого:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Извлечение крана-поплавка из бачка

Шаг 2: Разборка головки крана-поплавка

Шаг 3: Осмотр мембраны крана поплавка

Шаг 4: Обратная сборка устройства и установка

Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним. В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.

На нижнем конце запорного клапана имеется резиновая прокладка, износ которой приводит к постоянному протеканию воды в унитаз

Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился.

Замену механизма слива воды производим так:

Галерея изображений

Фото из

Перекрываем поставку воды в бачок, сливаем из него всю воду. Затем откручиваем рычаг и снимаем крышку. Получив доступ к сливному устройству, отделяем и извлекаем его

Осматриваем клапан сливного механизма. При необходимости чистим или меняем на новый. Если проблема была в нем, устанавливаем арматуру на место, если нет — продолжаем работу

Если в результате осмотра мы выявили, что причина течи в неисправном сливном механизме, оключаем шланг подачи воды, снимаем бачок и откручиваем снаружи его днища пластиковую подставку

Меняем крепежные винты, соединяющие бачок с полкой компактного унитаза. Используем новые уплотнители

С помощью ключа, имеющегося в комплектации сливного устройства, фиксируем новую пластиковую подставку

Старый, наверняка поврежденный, уплотнитель снимаем с унитаза, тщательно очищаем обод под ним и просушиваем

На пластиковую подставку сливного устройства надеваем новую резиновую прокладку

Ставим сливной бачок на положенное ему место. Аккуратно совмещаем технологические отверстия, стараясь при соприкосновении частей прибора не сминать и не сдвигать уплотнители. Фиксируем бачок гайками, запускаем в эксплуатацию

Шаг 1: Извлечение сливного механизма из бачка

Шаг 2: Осмотр клапана и производство чистки

Шаг 3: Демонтаж смывного бачка компакта

Шаг 4: Замена креплений бачка к унитазу

Шаг 5: Установка новой подставки смывного устройства

Шаг 6: Удаление старого уплотнителя с полки унитаза

Шаг 7: Установка новой кольцеобразной прокладки

Шаг 8: Установка бачка на штатное место

Чаще всего достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.

Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.

Для того чтобы выполнить замену элементов сливного и заливного клапана или провести простой ремонт, нужно подробно изучить конструкцию подлежащего восстановлению устройства

Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.

Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.

Технология настройки арматуры, устанавливаемой для работы сливного бачка, подробно описана в инструкции, приложенной изготовителем к предложенной покупателю продукции. Главное, четко выполнять указания производителя

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 5132
Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net

Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 209
Источник: http://masstter. com/santexnika/armatura-dlya-slivnogo-bachka.html

Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Назначение изделия

Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
• Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
• Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Клапан впуска
Клапан выпуска

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается  использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

• его механических повреждений;
• установки с нарушением требований данной инструкции;
• неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
• несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Рекомендации изготовителя

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

1. Порядок установки арматуры в бачок
   

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

2. Установка бачка

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

3. Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

Регулировка арматуры

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
   пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
   (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
   корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
   стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

2. Для регулировки уровня воды в бачке
   отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
   поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
   к нему тягу. Минимальное расстояние между
   уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

3. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
   (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
   перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
   воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Деление на шкале стойки	Высота Н, мм	Деление на шкале стойки	Высота Н, мм
М**	285-304	15	360-379
1	290-309	16	365-384
2	295-314	17	370-389
3	300-319	18	375-394
4	305-324	19	380-399
5	310-329	20	385-404
6	315-334	21	390-409
7	320-339	22	395-414
8	325-344	23	400-419
9	330-349	24*	405-424
10	335-354	25*	410-429
11	340-359	26*	415-434
12	345-364	27*	420-439
13	350-369	28*	425-444
14	355-374	29*	430-449

Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Клапан впуска
Клапан не закрывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Клапан не открывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 11	Отвернуть шланг подводки воды, изв­лечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
2. Клапан выпуска
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного ! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 21	Затянуть гайку 21
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 23	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 5263
Источник: http://masstter.com/santexnika/armatura-dlya-slivnogo-bachka.html

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

• 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
• 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
• 3.жидкость заливается в емкость.
• 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 768
Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html

Регулировка сливного механизма

После установки остается проверить, как работает арматура в бачке. При этом важно правильно отрегулировать уровень воды внутри бачка. Для этого стакан фиксируется в том положении, при котором вода будет останавливаться на одном уровне. Настройка высоты перелива также выполняется параллельно. К каждому запорному механизму обычно прилагается инструкция от завода-изготовителя. Если вы ее изучите, то узнаете, как настроить арматуру унитаза правильно именно в вашем случае.

Регулировка арматуры унитаза

В приложенном видео вы увидите, как правильно установить сливную арматуру унитаза. Если у вас имеется опыт в этой работе, то оставляйте свои в конце этой статьи.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 696
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kak-ustanovit-armaturu-v-slivnoy-bachok-unitaza/

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его. 

Установка бачка с арматурой на унитаз

5. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
6. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
7. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

1. От трубы перелива отсоединить тягу.
2. Отжать фиксатор стакана.
3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2880
Источник: http://kanalizaciya-prosto.ru/kak-ustanovit-i-otregulirovat-armaturu-slivnogo-bachka-unitaza.html

Выводы и полезное видео по теме

Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:

Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.

Вы уже сталкивались с настройкой сливной арматуры и смогли самостоятельно справиться с этой задачей? А может вы знаете иные способы настройки слива? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в расположенном ниже блоке.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 536
Источник: https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html

Видео

В следующем видео мастер дает массу полезных рекомендаций по установке арматуры в бачок, ее регулировке, показывает как проводить обслуживание сливного бачка:

Пример монтажа одноуровневой арматуры в сливной бачок:

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 221
Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/kak-ustanovit-armaturu-v-slivnoy-bachok-unitaza/

Особенности сливного механизма

Арматура для бачка с двойным смывом

Существует несколько видов сливных механизмов. Но независимо от вида, он должен обеспечивать хороший слив всей воды, которая находится в бачке. При этом слив должен осуществляться при легком нажатии на поворотный рычаг или кнопку. Некоторые механизмы слива сегодня могут оборудоваться эконом системой, благодаря чему вместо одной кнопки вы увидите две, одна из которых сливает меньший объем воды за один раз. Сливной механизм оборудуется переливом. Он необходим для того, чтобы предотвратить переполнение бачка. Весь механизм имеет две важные части:

1. Сливной сифон.
2. Спускной рычаг.

Арматура с нижним подводом

Сифон имеет отверстие, которое при стыковке с бачком образовывает герметичное соединение. Существует несколько видов сифонов, которые по разному регулируют воду. Например, «груша» представляет собой резиновый цилиндр. Для слива воды используется рукоятка или рычаг, который тянется вверх или нажимается.

Арматура рычажного типа

В современных сливных системах в сливном механизме имеется шток, который поднимает грушу. Как правило, при срабатывании механизма вода поступает в чашу унитаза.

Арматура сливного бачка в разборе

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1198
Источник: https://kakpravilnosdelat. ru/kak-ustanovit-armaturu-v-slivnoy-bachok-unitaza/

Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1446
Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html

Регулировка остатка воды после смыва

Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 444
Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 28252
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://santech-info.ru/santexnika/ustrojstvo-slivnogo-bachka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2554 (9%)
2. https://sovet-ingenera.com/santeh/unitaz/nastrojka-armatury-unitaza.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5668 (20%)
3. http://masstter.com/santexnika/armatura-dlya-slivnogo-bachka.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5472 (19%)
4. https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/regulirovka-armatury-slivnogo-bachka.html: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 5708 (20%)
5. https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3545 (13%)
6. https://kakpravilnosdelat. ru/kak-ustanovit-armaturu-v-slivnoy-bachok-unitaza/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 2425 (9%)
7. http://kanalizaciya-prosto.ru/kak-ustanovit-i-otregulirovat-armaturu-slivnogo-bachka-unitaza.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2880 (10%)

Арматура сливная к бачку унитаза. Установка и замена арматуры сливного бачка. Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды

Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.

К несомненным плюсам относятся:

• аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
• нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
• нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.

Есть и недостатки:

• такой тип подводки сложен в монтаже;
• сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.

Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.

Устройство сливного бачка

Смывной бачок состоит из:

• резервуара, где находится вода;
• арматуры;
• системы слива;
• кнопки смыва воды.

Как выбрать арматуру для сливного бачка

Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.

Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.

Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой

Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.

Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:

• Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.

Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:

1. однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
2. двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.

• Также разных конструкций может быть поплавок:

1. С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
2. С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.

• Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.

Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры

• Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
• Разводной ключ № 1.
• Гаечные ключи.
• Арматура.

Установка арматуры

Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.

• Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
• Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
• Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
• Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
• Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
• По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
• На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
• Подвести воду и протестировать слив.

Как настроить арматуру унитаза

В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.

Демонтаж арматуры

1. Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
2. Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
3. Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
4. Изъять старый механизм.

Причины поломки арматуры

• Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
• Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
• Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
• Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
• Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
• Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
• Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали . Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана . Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол . Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды . Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска . Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка . Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода . Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения . Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Предназначена для наполнения смывного бачка (в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
• Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
• Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

• его механических повреждений;
• установки с нарушением требований данной инструкции;
• неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
• несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
   пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
   (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
   корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
   стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

1. Для регулировки уровня воды в бачке
   отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
   поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
   к нему тягу. Минимальное расстояние между
   уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

1. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
   (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
   перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
   воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Деление на шкале стойки	Высота Н, мм	Деление на шкале стойки	Высота Н, мм
М**	285-304	15	360-379
1	290-309	16	365-384
2	295-314	17	370-389
3	300-319	18	375-394
4	305-324	19	380-399
5	310-329	20	385-404
6	315-334	21	390-409
7	320-339	22	395-414
8	325-344	23	400-419
9	330-349	24*	405-424
10	335-354	25*	410-429
11	340-359	26*	415-434
12	345-364	27*	420-439
13	350-369	28*	425-444
14	355-374	29*	430-449

Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Клапан не закрывается
Клапан не открывается	Засорение отверстия в узле ползушка 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с ползушкой
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 11	Отвернуть шланг подводки воды, изв­лечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного! клапана 13 на корпусе перелива 12 J поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 21	Затянуть гайку 21
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 23	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!

Установка арматуры в сливной бачок разрешает продолжить срок работы сантехнического оборудования на пара лет. Одной из самых распространенных обстоятельств вызова сантехника есть неприятность заполнения сливного бачка. Это обусловлено стремительным выходом из строя подробностей механизма слива, либо арматуры, из-за нехорошего качества воды.

Состав сливного бачка

От начинки и «качества» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка существенно усложняет жизнь любой семьи. Исходя из этого к выбору механизма и унитаза слива необходимо отнестись максимально ответственно.

Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие подробности:

• Фактически бачок, в котором будет находиться вода.
• Арматура, регулирующая наполнение бачка.
• Механизм слива воды.
• Кнопка для слива воды.

Наиболее нередкими обстоятельствами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:

• Выход из строя кнопки слива.
• Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
• Выход из строя «коромысла», конкретно несущего ответственность за слив воды в унитаз.

Все эти неприятности возможно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Хорошим профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в произвольных условиях на долгий срок.

Арматура для сливного бачка

Запорная арматура сейчас есть наиболее действенным средством профилактики самых распространенных неприятностей со сливом.

Механизм сливного бачка является комплексом следующих подробностей:

• Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
• Переливная трубка, расположенная мало сбоку.
• Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
• Механизм, включающий функцию слива.

Совет! Верное и бесперебойное функционирование сливного бачка сильно зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Либо, если не было сделано сходу при установке – на протяжении очередного ремонта.

Установка арматуры

Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – или полный, или частичный.

Конструктивно механизмы слива воды смогут существенно различаться в зависимости от производителя. Исходя из этого при приобретении арматуры нужно шепетильно осмотреть механизм. Это окажет помощь:

• осознать, как он функционирует;
• выяснить его наиболее не сильный места – на случай, в случае если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
• распознать недостатки подробностей, каковые смогут вывести целый сливной механизм из строя уже в скором будущем.

Совет! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и одновременно с этим установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, в полной мере вероятно.

В случае если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:

1. Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
2. Установить арматуру сливного бачка в бачок и бережно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в наборе гайкой, в основном пластмассовой.
3. Крепежные болты необходимо оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.

По окончании установки арматуры бачок необходимо установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и совершить тестовый слив.

Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:

1. Сперва необходимо отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
2. Фиксатор механизма слива высвободить, дабы «стакан» арматуры имел возможность вольно перемещаться по вертикали.
3. Шепетильно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
4. Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, дабы переливная трубка была над водой хотя бы на 1–2 см.
5. В случае если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то нужно будет отрегулировать и его посредством поплавка малого смыва.

Замена

В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Довольно часто неприятности появляются из-за деформации некоторых некачественных подробностей арматуры, в особенности в случае если был установлен недорогой вариант. Громадное влияние оказывает кроме этого вода: ее излишняя жесткость может очень плохо оказать влияние на состояние арматуры. Не выручают кроме того иностранные механизмы. Они вычислены на другой состав воды и довольно часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.

Совет! Для замены арматуры сливного бачка необходимо отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и пристально осмотреть сам механизм. Во многих случаях поломку возможно устранить посредством замены одной подробности.

Как выглядит неисправность механизма слива:

1. Постоянное протекание воды в унитаз.
2. Постоянное протекание воды в бачок.

Первый случай обусловлен трансформацией положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения неприятности нужно подкорректировать положение поплавка. В случае если проделанные манипуляции не помогли, необходимо поменять поплавок – в полной мере быть может, что он имеет недостаток, каковые разрешает ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные информацию об уровне воды.

Второй случай показывает, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Нужно заменить ее на новую подробность.

Но в случае если механизм слива установлен достаточно давно, все его подробности износились так, что установка новых не окажет помощь. Значит, необходимо поменять механизм слива полностью.

При приобретении новой арматуры для сливного бачка необходимо убедиться в том, что все ее подробности не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Возможно купить еще один набор в качестве страховки.

Видео

Предлагаем взглянуть видео о замене арматуры в бачке унитаза:

Для начала давайте познакомимся, из чего состоит сливной бачок. Ёмкость имеет отверстие для стока воды в унитаз, переливную трубку, которая располагается рядом с отверстием, крышку клапана с широкой резинкой, наполнительная (водозаборная) конструкция, механизм кнопки, который управляет спуском воды. Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.

Каких-либо сложных инструментов для ремонта не потребуется. Запаситесь:

• рулеткой или линейкой;
• гаечными ключами;
• парой разводных ключей;
• новым комплектом арматуры.

Вода может подводиться в бачок сбоку или снизу, но на данный момент мы уделим время боковой подводке.

Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды

Работа выполняется в определенной последовательности.

Для начала следует в точности определить диаметр трубы водозаборной арматуры. По стандартам канализационные трубы, подводящие воду, имеют внутренний диаметр 10 или 15 мм, т.е 1/2 или 3/8 дюйма. Поэтому при выборе арматуры следует ориентироваться на эти цифры.

Определить диаметр внутри трубы можно просто – замерить внешний диаметр и посмотреть стандартные значения. Для 15 мм трубы (по внешней стороне) соответствует размер 3/8 дюйма внутреннего диаметра, а для 20 мм – 1/ 2 дюйма.

Приступаем к подбору подходящей арматуры. Тип ее легко определить, просто заглянув внутрь сливного бачка, а затем купить в магазине аналогичную конструкцию. Вся арматура продается уже собранная, поэтому ломать голову не потребуется.

Соблюдаем последовательность:

1. Перекрыть воду, идущую на унитаз.
2. Снять крышку и опустошить бачок.
3. Демонтаж изношенной арматуры. Откручиваем гайку гибкого шланга, другой рукой придерживая арматуру. Понадобятся два гаечных ключа на случай, если конструкция привинчена крепко. Особенности устройства бачка таковы, что придется работать в тесных условиях, так как клапан находится внизу и ключ будет слишком длинным, чтобы нормально поместиться в удобном положении. Поэтому, возможно, потребуется укоротить гаечный ключ или напрячь фантазию и смастерить альтернативный захват.
4. Осматриваем прокладку на предмет изношенности. Возможно, ее еще можно использовать вторично, а если нет, то берем новую.
5. Новая водозаборная арматура должна быть установлена так, чтобы никоим образом не соприкасаться ни со сливной арматурой, ни со стенками бачка.
6. Работа окончена — подключаем воду.
7. Последний шаг – проверка правильности установки.

Не всегда может получиться идеально с первого подхода и придется корректировать установку – подтянуть гайки, отрегулировать местоположение поплавка.

Как видим, заменить арматуру сливного бачка очень просто и быстро, так что, не сомневаясь, принимайтесь за дело, а лет через 5-10 отшлифуете свои навыки, повторно меняя арматуру.

Установка арматуры под фундамент | Строительный портал

Каждый застройщик хочет, чтобы здание любого назначения радовало своим долгим сроком эксплуатации. За устойчивость и надежность строения отвечает фундамент. Поэтому к его обустройству предъявляется особое внимание. Основными составляющими основания является бетон и арматура. Последний элемент играет важную роль. Ведь именно он придает бетонной смеси прочностные характеристики. Без использования армирования дом начнет проседать и крениться. В худшем случае произойдет разрушение стен. В статье речь пойдет  том, как правильно установить арматуру под фундамент.

Содержание:

1. Разнообразие арматуры под фундамент
2. Диаметр арматуры
3. Расчет арматуры под фундамент
4. Устройство арматуры под фундамент
5. Несколько полезных советов
6. Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Разнообразие арматуры под фундамент

Стальная арматура под фундамент

• Традиционно для упрочнения любого типа фундамента применяют металлические прутья из низкоуглеродистой стали. Этот продукт металлопроката представляет собой изделие круглого сечения с гладкой или рифленой поверхностью.
• При производстве используется холоднокатаная и горячекатаная технология. Последний вариант как раз и позволяет выпускать стержни для формирования монолитных бетонных конструкций.

Арматура под фундамент фото

• Металлические изделия с маркировкой от А2 до А6 имеют периодический профиль. Эти стержни рекомендованы для таких работ как обустройство основания при строительстве домов. Гладкие прутья используются лишь как вспомогательные элементы.  
• Арматура прекрасно выдерживает как продольные, так и поперечные нагрузки. Ее расположение в каркасе позволяет правильно распределять силу динамических нагрузок и предотвращать появление трещин в конструкции.

Композитная арматура под фундамент

• На рынке представлен относительно новый вид изделий для армирования – композитные стержни. Их применение не столь распространено на постсоветском пространстве, чем скажем в той же Америке или Японии.

2

• Для изготовления прутьев используют стеклопластик или базальтовое волокно. Последний вариант характеризуется повышенной прочностью, но и стоимость данной  арматуры под фундамент стоимость  дороже стеклопластикового аналога.  
• Такие изделия подходят для напряженного, ненапряженного и преднапряженного армирования различных конструкций. Выпуск продукции осуществляется в бухтах или стержнями. Они, как и изделия металлопроката, могут иметь периодический и гладкий профиль.

Традиции или новаторство

Для того, чтобы определиться в выборе между металлическими и композитными изделиями, можно сравнить их положительные качества и обратить внимание на минусы.

Плюсы установки металлической арматуры под фундамент

• Упругость. Таким стержням можно придать любую форму прямо на строительной площадке.
• Возможность проведения сварных работ. Соорудить каркас под заданные размеры не составит труда.
• Огнестойкость. Изделия не деформируются и не теряют своих первоначальных характеристик даже под длительным воздействием открытого огня.
• Доступность. Приобрести изделия металлопроката легко вне зависимости от региона страны.

Плюсы композитных стержней

• Малый вес, что позволяет снизить дополнительную нагрузку на фундамент. Следовательно, и транспортировка изделий и погрузочно-разгрузочные работы проводятся без затруднений.

• Не подверженность воздействию коррозии, щелочи, солей и кислот.
• Низкая теплопроводность, а значит отсутствие мостиков холода.
• Долгий срок службы от 50 до 100 лет.

Минусы металлических стержней

• Подверженность разрушения от коррозионных процессов.
• Значительный вес. В некоторых случаях данный фактор имеет решительное значение.

Минусы композитных стержней

• Высокий модуль упругости. Чтобы создать криволинейный элемент необходимо обратиться в производственный цех.
• Невысокий уровень огнестойкости. Конечно, это не поддерживающий горение материал, однако под воздействием высоких температур стержень размягчается, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Выбор между этими материалами остается за застройщиком. Что касается цены арматуры на фундамент, то разница здесь не существенна. Учитывая стоимость продукции, транспортировку, затраты на установку – сэкономить за счет какого-либо вида арматуры не получится.

Диаметр арматуры

Требуемая прочность фундамента достигается за счет бетонной марки и правильно подобранного диаметра стержней. Самым надежным, но и более затратным вариантом послужит продукция с максимально возможным диаметром.

• Обычно для работ подбираются прутья толщиной 8-12 мм. Данного показателя вполне достаточно для возведения строений с высокой степенью нагрузки. Но если планируется обустройство основы на небольшой глубине, то такой перерасход материала не обоснован.

• При расчетах можно руководствоваться следующей пропорцией: сечение арматуры должно быть равно 0,1% от площади фундамента.
• Одним из рациональных способов является подбор толщины арматуры исходя из ее расположения. Для продольного расположения берутся изделия диаметром в 10 мм при максимальной длине 3 м. В таком случае поперечные пруты могут иметь диаметр 6-8 мм.
• Если планируется использовать арматуру большей длины, то есть свыше 3-х м, то тогда рекомендуемый диаметр будет равен 12 мм. Следовательно, поперечно расположенные стержни могут быть толщиной 8-10 мм.
• Касательно композитных материалов следует сказать, что диаметр стеклопластиковых прутьев равный 6-8 мм аналогичен диаметру металлопрокатной продукции в 8-12 мм соответственно. Для замены стальных прутьев толщиной 6-8 мм композитным материалом берутся изделия диаметром 4-6 мм.

Расчет арматуры под фундамент

Чтобы не пришлось приостанавливать строительство при нехватке армирующего материала, а заодно и не доплачивать за вторую доставку необходимо нарисовать схему фундамента и рассчитать количество стержней.

Для наглядного примера возьмем дом 9 на 12 м с двумя несущими стенами длиной 9 и 6 м. Строение будет возводиться на основании ленточного типа. Как правило, для такой схемы используется прут диаметром 12 мм. В продольном расположении помещаются 4 штуки.

• Сначала высчитывают периметр здания: (9+12)*2=216 (м).
• К результату прибавляют длину основы под несущие стены: 216+9+6=231 (м).
• Полученную длину умножают на количество прутьев: 231*4=924 (м).
• Если не получилось приобрести стержни необходимой длины, то в расчет принимают дополнительные метры арматуры для перевязки, где нахлест должен составлять не менее 1 м.
• Допустим, в проекте предусматривается одно соединение на продольных прутьях, тогда количество армирующих стержней по схеме умножается на количество стен. В итоге должно получиться: 4*6=24 (м). Полученный результат прибавляет к предыдущему значению: 924+24=948 (м).
• Теперь рассчитаем гладкоствольную арматуру, необходимую для поперечной укладки, где ширина ленточного фундамента будет равняться 0,5 м. За шаг между перекладинами примем 0,3 м.
• 231/0,3*0,5=385 (м).
• Учесть все обрезки и нахлесты в предварительных расчетах довольно сложно. Поэтому специалисты рекомендуют к итоговому результату прибавить 10%.

Устройство арматуры под фундамент

Не погружаясь глубоко в расчеты и физико-технические характеристики используемых материалов при возведении фундамента можно сказать следующее:

• бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, но малой устойчивостью на растяжение, в то же время стальные и композитные изделия спокойно выдерживают большие нагрузки на растяжение;
• нижняя часть основания строения принимает силы растяжения, а верхняя – нагрузки на сжатие. Таким образом, объединяя армирующие элементы и бетон, удается добиться оптимального соотношения по устойчивости к различным видам воздействия;

Исходя из вышеизложенных тезисов, можно сделать вывод, что в армировании нуждается только нижняя часть основания. Но, здесь следует учитывать помимо нагрузок, производимых стенами зданий и другими конструкционными элементами, влияние на устойчивость силами морозного пучения грунта.

Особого внимания требуют углы. Именно на эти точки воздействуют максимальные нагрузки, поэтому экономить на материале нельзя ни в коем случае.

Несколько полезных советов

• Продольно расположенные прутья берутся диаметром 8-12 мм. Чем выше показатели периметра стоящегося здания, тем больше должен быть диаметр. Для лучшего сцепления с бетонной массы лучше приобретать изделия с ребристой поверхностью.
• Прутья не должны лежать на дне траншеи, располагаться близко к поверхности (но и сильно не углублять) или соприкасаться со стенками опалубки. Их необходимо надежно «спрятать» в толще бетона.
• Поперечно и вертикально расположенные изделия несут меньшую нагрузку. В связи с чем для таких работ применяют гладкую продукцию меньшего диаметра (6-8 мм).

Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Для данного процесса понадобиться минимальный набор:

• непосредственно сама арматура;
• вязальная проволока;
• вязальный пистолет либо плоскогубцы;
• время и терпение.

Этапы работ

• В подготовленную опалубку, стенки которой надежно защищены гидроизоляционным материалом, засыпается слой песка. Подложка увлажняется и трамбуется. Поверх нее укладывают куски битого кирпича или камня. Они послужат опорой для стержней и не позволят им соприкасаться с дном. Расстояние между стенками опалубки и армирующим каркасом должно быть не менее 5 см.

• Чтобы добиться максимальной прочности и надежности конструкции используют стержни максимальной длины. Таким образом, удастся избежать большого количества соединений, а заодно и снизить расход материала за счет отсутствия нахлестов.
• Для стандартного основания шириной не более полуметра достаточно 4 продольных элементов, расположенных в 2 ряда (по 2 штуки сверху и снизу). Использование по 3 или 4 изделия актуально при более широком фундаменте либо при возведении дома на слабонесущем грунте.
• Стержни вбиваются в вертикальном положении в землю, к ним привязывают нижний горизонтальный ряд арматуры. Посредством специально пистолета производится связка элементов. Вязальный крючок ускорит и облегчит весь процесс работ. Количество витков определяется путем опыта – в итоге должен получиться тугой узел.

• При небольшом объеме работ используют обычны плоскогубцы. Проволоку длиной примерно в 30 см сгибают пополам так, чтобы с одной стороны образовалась петля. Обхватив отрезком проволоки два связываемых прутка, второй конец проволоки продевается в проушину. Затем оба конца вращательными движениями прокручиваются несколько раз, затягиваясь плотно в узел. Здесь важно не переусердствовать и не срезать проволоку в точке соединения.
• Скрепление металлических элементов можно осуществить сварочным аппаратом. Такой способ позволит быстро и надежно объединить их в единую связку. Однако прочность может сыграть против. Во время морозов грунт начинает «ходить» и фундаменту приходится подстраиваться под него.
• Проволока как раз и обеспечивает необходимый зазор для растяжения. К тому же перед сварными работами следует убедиться, что изделие металлопроката имеет маркировку С. Другие изделия просто потеряют часть прочности в точках соединения.
• После нижних горизонтально расположенных прутьев переходят к верхнему ряду. Он должен располагаться в 50-60 мм от края траншеи вне зависимости от глубины заложения фундамента.
• Углы армируются с использованием Г и П-образных усилений. Нельзя просто в таких точках наложить двойной ряд стержней. Угловое примыкание должно быть максимально прочным, этого можно добиться путем добавления дополнительных поперечных и вертикальных элементов. Те же правила применяются при обустройстве Т-образных перекрестий (места вхождения внутренних несущих стен во внешние капитальные стены).

Использование арматуры в сооружении бетонных конструкций – прием не новый. Однако лучше такой технологии светлые умы придумать еще не смогли. Желая предохранить основание дома от разрушения, не пренебрегайте данными работами, продлите эксплуатацию дома на более длительный срок.

Арматура под фундамент видео

как правильно отрегулировать дренажное устройство. Верхние и нижние туалетные клапаны

Для комфортной атмосферы в доме необходимо, чтобы сантехника работала исправно. При этом хотелось бы отметить, что важную роль играет канализация и туалет, являющиеся ее составными частями. В свою очередь, чтобы унитаз работал исправно, нужно обращать внимание на его технологические особенности, его конструкцию, а также состояние арматуры.

Какие типы могут быть

Прежде чем решить, как выбрать арматуру для унитаза, попробуем разобраться, что следует понимать под словом «фитинги». Под этим словом следует понимать все составные элементы, которые направлены на обеспечение работы сантехники, к ней относится в том числе и унитаз.

В соответствии с выполняемыми функциями различают несколько следующих типов:

• арматура, перекрывающая подачу воды после заполнения бака;
Фитинги
• , обеспечивающие выпуск жидкости.

Каждый из видов представляет собой отдельные механизмы, которые, тем не менее, тесно связаны друг с другом. Последнее обстоятельство приводит к тому, что при выходе из строя одного из них перестает работать и второй.

Как заполняется бак

Функция наполнения бака, как уже было описано ранее, возложена на рассматриваемый механизм. Выделим его основные детали. Итак, запорная система представляет собой совокупность запорной арматуры, рычагов, поплавковой и подающей арматуры.

Несколько рычагов обычно составляют единый набор металлических или пластиковых деталей, соединенных с поплавком. Для изготовления последней обычно используется пенопласт или полый пластиковый цилиндр, он предназначен для регулирования уровня воды в сливном бачке и определения момента, когда бачок будет наполнен.

При этом вся запорная арматура работает следующим образом. Жидкость сначала заполняет сливной бачок. В этом случае поплавок поднимается до определенного предела.

Как уже было описано ранее, поплавок и рычаги соединены, поэтому, когда поплавок достигает определенного предела, рычаг воздействует на специально установленный для запирания клапан, поток воды перекрывается.

Также можно выделить разные типы фитингов в зависимости от места подачи жидкости. Так, вода, при наличии штуцеров для унитаза с боковым подключением, может течь сбоку, при этом подвод воды обычно располагается сверху.

При таком расположении вода обычно набирается с большим шумом. Меньше всего шума создает подача воды снизу. Также вода может подаваться сверху, но это довольно редкая конструкция.

Итак, наиболее предпочтительна арматура для унитаза с нижней подводкой.

Как осуществляется слив

Рассмотрим принцип работы клапана, обеспечивающего слив воды. Составными частями такой фурнитуры будут:

• отверстие для спуска, имеющее определенный угол наклона;
• требуется переливная трубка;
• система не комплектуется без клапанной крышки и резинки
• важной деталью также следует считать кнопку слива и систему механизмов, обеспечивающих ее работу.

При этом существует несколько систем, различающихся по конструкции. Итак, есть полноценная сливная система с кнопкой; система, имеющая два режима слива воды, снабженная специальной функцией – можно прервать слив жидкости.

В последнем случае используется аналог ключа, выпускающего либо воду полностью, либо частично. Отдельным пунктом хотелось бы выделить стержневую арматуру, используемую для унитаза, выступающую на основе стержня.

Существует три типа поплавковых клапанов. Это клапаны на основе поршня, оснащенные специальным рычагом. «Кройдон» — такой механизм применялся ранее, в современных туалетах его обычно заменяют другим. В основе клапана лежит силиконовая или резиновая мембрана, заменяющая прокладку.

Следует добавить, что при выходе из строя поплавка придется полностью менять всю систему запирания.

При выборе арматуры для унитаза обратите внимание на выбор качественных прочных пластиковых деталей, чтобы арматура была устойчива к перегреву и охлаждению, выдерживала механические воздействия.

Мембранный клапан следует выбирать с учетом того, что насыщенная солью вода с примесями быстро разрушает диафрагму. Также рекомендуется выбирать товары хороших брендов, чтобы исключить наличие брака. Также полезно перед покупкой ознакомиться с фото арматуры для унитаза.

Что делать в случае поломки

Если при эксплуатации сантехники возникают проблемы, то для их устранения стоит придерживаться некоторого алгоритма.Сначала выясните причины поломки, отрегулируйте уровень расхода воды, замените изношенные детали.

Затем следует очистить каналы, а также детали системы от налета и грязи. В случае серьезной поломки обратитесь к специалисту.

Фото арматуры для унитаза

2

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-029-2014
АВ 69. 57.55.3

Назначение изделия

Предназначен для наполнения смывного бачка (в народе цистерна) водой и подачи ее в унитаз для смыва.

Меры безопасности

Материалы, применяемые для изготовления арматуры, не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при прямом контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, МПа 0.05 — 1
• Время заполнения бака объемом 6,0 л, не более 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бака, 38 … 44 мм
• Установленный ресурс не менее 150,0 тыс. циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более 0,62 кг

Полнота

В комплект фурнитуры входит:

Хранение и уход за изделием

Арматура должна храниться упакованной и сухой. закрытые помещения на расстоянии, но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислото-щелочные вещества, органические растворители.

Гарантия производителя

Гарантийный срок службы арматуры пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня изготовления. Срок службы клапанов 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется, если:

• его механическое повреждение;
• установки с нарушением требований настоящего руководства;
• неправильное обслуживание во время работы:
Несоответствие воды
• техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводную сеть.

Установка фитингов

Арматура поставляется в собранном, укомплектованном и настроенном виде для бачка определенного типа

После установки арматуры не допускайте соприкосновения подвижных частей клапанов друг с другом и со стенками бака.

Не допускайте поворота клапана при подсоединении шланга подачи воды к впускному клапану.

Во избежание утечки из-под прокладки равномерно затяните барашковые гайки с обеих сторон.

Убедитесь в наличии зазора 3–19 мм между крышкой бака и кнопочным узлом, полностью вставленным в резьбу выпускного клапана (без завинчивания).

Для надежного центрирования резьбы перед ввинчиванием сделать 1 — 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, показывающего, что резьба «села» на свое место.

1. Если расстояние между крышкой бака и узлом кнопки выходит за пределы
   3 … 19 мм, необходимо отрегулировать выпускной клапан по высоте
   (см. рис. 2 и таблицу регулировки высоты арматуры), Отсоединить шток 23 от переливного корпуса
   12. Нажать на чашечные хомуты 10 и переместить
   стойки 6 вверх-вниз, добиваются зазора 3…19 мм.

Прикрепите тягу к корпусу перелива.

1. Для регулировки уровня воды в баке
   отсоедините шток 2 (см. рис. 1), переместите
   поплавок вверх или вниз и снова присоедините к нему
   тягу.Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой резервуара составляет 45 мм.

1. После регулировки уровня воды в баке отрегулируйте переливную трубку 7
   (см. рис. 2). Для этого отвинтите байонетную крышку 9 и переведите трубку
   перелива в положение, при котором риск на трубе
   соответствует уровню воды в бачке. Затяните крышку байонета.

* Для усиления удлиненной стойкой
** при установке на это деление снять переливную трубу 7

Стол для регулировки высоты арматуры

Деление на стеллажных весах	Высота Н, мм	Деление на стеллажных весах	Высота Н, мм
М**	285-304	15	360-379
1	290-309	16	365-384
2	295-314	17	370-389
3	300-319	18	375-394
4	305-324	19	380-399
5	310-329	20	385-404
6	315-334	21	390-409
7	320-339	22	395-414
8	325-344	23	400-419
9	330-349	24*	405-424
10	335-354	25*	410-429
11	340-359	26*	415-434
12	345-364	27*	420-439
13	350-369	28*	425-444
14	355-374	29*	430-449

Возможные неисправности и способы их устранения

Название неисправности	Вероятная причина	Средство
Клапан не закрывается
Клапан не открывается	Засорение отверстия в блоке ползуна 5 — направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть вместе с ползунком
Медленное заполнение бака	Забитый фильтр 11	Отвинтить шланг подачи воды, вынуть фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
Утечка воды в унитаз	Донный клапан 13 неправильно установлен на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку днища! клапан 13 на переливном корпусе 12 J поворотом вокруг оси
	Накидная гайка 21	Затянуть гайку 21
	Переливная труба расположена неправильно 7	Настройка
	Неправильно настроена тяга 23	Настройка

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей работоспособность выпускного клапана со временем может ухудшиться из-за отложения на его деталях отложений. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Чертежи клапана

Впускной клапан (нижнее подключение) | Рис. 1

Выпускной клапан | Рис. 2

Фитинги для цистерн | Видео инструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция, которая шла в комплекте клапана с баком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Крышка унитаза в сборе | Видео инструкция

Видео содержит подробные инструкции по сборке и установке сиденья для унитаза.
С регулируемыми пластиковыми, нерегулируемыми пластиковыми застежками, микролифтом и металлическими застежками.
Желаю удачного редактирования!

Глядя на хитроумное переплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдоволь наговорившись с господами сантехниками из ЖЭКа, приехавшими в очередной визит по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения устройства унитаза, прочитав кучу отзывов и советов опытных людей, приходишь в Воленс-Ноленс делаю вывод, что унитаз с нижним подводом воды — лучший вариант.

К несомненным достоинствам относятся:

• аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому не видно канализационных и водопроводных линий;
• нижний патрубок практически бесшумен и экономичен – вода не «бежит», так как вода поступает снизу сливной бочки;
• в итоге надежен, в ремонте нуждается редко.

Есть и недостатки:

• этот тип вкладыша сложен в установке;
• Сложность замены деталей — проще полностью заменить систему.

Работоспособность сантехнического оборудования напрямую зависит от качества очистки шлама от изгиба выпускной трубы, эту функцию выполняет арматура для бачка унитаза.

Устройство смывного бачка

Смывной бачок состоит из:

• резервуар, в котором находится вода;
фитинги
• ;
• дренажные системы;
• кнопки смыва водой.

Как выбрать арматуру для бачка

Изначально измеряется диаметр впускной трубы рулеткой, линейкой. На 1,5 см подводка 3/8″, на 2,0 см — ½».

Арматуру лучше покупать той же модели, что и старая. Для этого демонтируйте вышедший из строя механизм, покажите образец продавцу-консультанту. Сейчас арматуру чаще продают уже в собранном виде, что не требует дополнительных усилий.

Как устроена арматура для бачка унитаза с нижней подводкой

Материалы, из которых изготовлена ​​фурнитура – ​​пластик, металл, бронза. Пластик – самый популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысока, бронза, соответственно, более прочный материал и стоимость изделия из него довольно высока.Ничего сложного в конструкции бачковой арматуры нет. Несмотря на разнообразие моделей, принцип построения клапанов одинаков.

Арматура, предназначенная для нижнего подключения, подразделяется на:

• Механизм слива фиксируется в баке накидной гайкой. Чтобы герметизировать стык, на трубу спуска перед монтажом надевают специальные уплотнители, а между сливным бачком и чашей ставится прокладка, препятствующая протеканию воды. Слив воды осуществляется нажатием на кнопку или штоковым сливным устройством, подняв рычаг вверх.

Устройство кнопочное в свою очередь подразделяется на:

1. однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошение всего бака;
2. двухкнопочное устройство, в котором возможно полное и частичное опорожнение бака, соответственно такое сливное устройство имеет два клапана.

1. С поршнем — поплавок крепится к поршню, при нажатии на рычаг открывается слив, при наборе воды закрывает клапан;
2. С мембранным механизмом действия, как и с поршневым.

• Клапан запорный состоит из: поплавка, водосливной трубки, кнопочного механизма слива воды, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия кнопки вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопровода вода вытекает и наполняет бачок. Поплавок поднимается до заданного уровня, который ограничивает тягу. При этом мембранный клапан закрывается, препятствуя дальнейшему течению воды.

Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены фитингов

• Рулетка, можно обойтись и обычной линейкой.
• Разводной ключ № 1.
• Гаечные ключи.
• Арматура.

Установка фитинга

Установить механизм в бачок может неспециалист. Изначально следует ознакомиться с прилагаемой к набору инструкцией, пренебрегать ее изучением, прямо не стоит.

• Сначала устанавливается заливной клапан, для этого используются переходники и прокладки.На некоторые модели унитазов наливной и впускной клапаны устанавливаются одновременно.
• Систему можно установить в бачок вплоть до полной установки унитаза, для этого поверх сливной системы наденьте резиновую прокладку. Поместите механизм непосредственно в бачок, зафиксируйте его гайкой.
• Все крепления, предназначенные для крепления механизма, снабжены резиновыми прокладками внутри, пластиковыми снаружи. Резиновые прокладки можно герметизировать. Эту процедуру целесообразно проводить даже для новых мембран, прокладок.Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки-сборки устройства.
• Если унитаз не монолитный, то прокладка между бачком и чашей также обрабатывается герметиком.
• Части арматуры не должны касаться внутренних стенок бака; оставить зазор 0,5 см.
• В конце установки бачок устанавливается на унитаз.
• Установите крышку на бачок, прикрутите кнопку смыва.
• Подайте воду и проверьте слив.

Как настроить туалетную арматуру

Если тест слива дал плохие результаты, необходимо внести коррективы. От переливной трубы отключается тяга, освобождается замок сливной системы, чтобы стекло можно было легко перемещать. Положение штуцеров тщательно доводят до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, закрепляют, доводят тягу так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функцию слива полного и половины бака. Настройка дренажной системы на половину бака производится регулировкой поплавка меньшего слива.

Демонтажная арматура

1. Перекрыть воду, слить ее из бака.
2. Открутите кнопку против часовой стрелки, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снимите крышку.
3. Гаечным ключом открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды.
4. Снимите старый механизм.

Причины поломки клапана

• Появление течи снаружи при сливе означает негерметичность прокладки.Затяните гайку, соединяющую трубу и резервуар. Если течь не прекратилась, то доступ воды перекрывается, гайка снимается, патрубок вытаскивается, прокладка снимается и либо заменяется новой, либо обматывается ФУМ-лентой. Десяти рулонов ленты должно хватить.
• Перестал слив воды. Сначала проверьте уровень воды в контейнере. Если он ниже, чем должен быть, то отрегулируйте поплавок.
• Вода перестала поступать в резервуар.Причина — засорение клапана. Для ее устранения слейте воду, снимите вентиль, прочистите иголкой или тонкой проволокой отверстие, через которое вода поступает в бачок, затем промойте.
• Постоянно течет вода. Проверьте поплавок на предмет смещения и утечек. Проверить целостность поплавка можно следующим образом – снять и опустить его в емкость с водой. Если он начнет собирать воду, тонуть, то замените его.
• Слив неравномерный, отрывистый. Проверьте крепления смывных рычагов. Если шток не поднимается, то, скорее всего, разболтались крепления.Затяните болт, отрегулируйте рычаг.
• Рычаг разблокировки не работает и требует замены.
• Появление известкового налета- купите специальные средства для его удаления, либо используйте лимонную кислоту.

Арматура бачка унитаза представляет собой своеобразную «начинку», обеспечивающую работу по сбору, задержанию и сливу воды. Материалом изготовления фурнитуры может быть пластик или металл (латунь, сталь).

В этой статье мы познакомимся с тем, как отрегулировать арматуру в бачке унитаза, а также с его видами и особенностями.

В основном современные модели унитазов оснащены пластиковой фурнитурой. Она достаточно прочная, не подвергается коррозийным процессам и негативному воздействию химических веществ, присутствующих в воде.

Работа унитаза напрямую зависит от правильной работы запорной арматуры, отвечающей за слив и подачу воды. Сегодня на рынке сантехнических изделий можно увидеть множество различных моделей этого устройства. Причем видов не много, так как клапаны однотипные, подходят для разных модификаций.

По конструкции запорная арматура может быть раздельной и комбинированной.

Раньше для туалета использовалась только отдельная конфигурация. В нем установка заливного и сливного клапана происходит отдельно, и работают они автономно. Заправочный клапан управляется поплавком.

Когда вода в баке поднимается и перекрывается поплавком под действием тяги.
Сливной узел представляет собой горловину с вентилем.

Клапан бывает двух типов — воздушный и механический. Управляется педалью, кнопкой или ключом.

Преимущество запорной арматуры в том, что в случае поломки можно заменить или отремонтировать только поврежденный узел, а не менять всю систему.

Это сказывается на семейном бюджете и облегчает монтажно-демонтажные работы. Поэтому использование таких систем актуально и сегодня.

Элитный класс представляет новейшие модели изделий, в которых используются клапаны в новом дизайне. В ней общая система соединяет сливной и наливной клапаны.

Настройка этого вида армирования достаточно сложна. Но при правильной установке гарантирует безопасную и безупречную работу агрегата.

Недостатком данной системы является необходимость полной замены в случае поломки и сложного ремонта.

Запорная арматура также различается по материалу изготовления.

В основном для его производства используются полимерные материалы. Качество материалов, входящих в состав пластика, определяет качество работы и долговечность. Металлическая фурнитура
выделяется как самая прочная и долговечная. Эти материалы отличаются устойчивостью к влаге и механическим воздействиям.

Применение одинарная запорная металлическая арматура предусмотрен производителями только для элитных моделей. Отдельные системы можно установить в любом туалете.

Верхний и нижний клапаны унитаза

Запорная арматура подразделяется по таким признакам, как место установки и способ подачи воды.

Конструкция системы будет зависеть от того, с какой стороны ствола она построена, что обязательно будет учитываться при замене поврежденных элементов.

Отличия в монтаже имеют арматура с верхней и нижней подачей воды. Обе системы предполагают закрытие клапана действием регулирующего стержня, который соединен с поплавком, представляющим собой емкость из пластика или пенопласта.

При установке арматуры необходимо проводить тщательную балансировку. Это необходимо для продуктивной работы системы, имеющей зависимость от уровня воды в сливной бочке.

В бытовых туалетах устанавливается арматура с верхним подводом воды.

Эта система размещается в боковой части танка.

Недостатком данной конструкции является шум, который создает система при подаче воды.

Унитазы зарубежных производителей В основном оснащаются запорной арматурой с нижним подводом воды. Такая конструкция тише, удобнее и придает модели стильный вид.

Верхняя система устанавливается после монтажных работ в баке, а нижняя арматура до ее размещения на конструкции.

Сливной клапан устроен намного проще, чем узел подачи воды.

Здесь нет запорных механизмов, так как в данной конструкции это не нужно. Спускной клапан управляется штоком.

Это цепь или штанга.

Раньше при установке унитаза обычно использовали рычаг, расположенный сбоку или вверху бачка.

Большинство моделей теперь оснащены кнопкой.

Данный механизм предусматривает два режима слива воды. При разной интенсивности нажатия на кнопку может быть выполнен либо полный слив бака, либо половина бака.

При нажатии на рычаг или кнопку открывается заслонка, закрывающая верхний штуцер, и вода сливается в унитаз. Затем под весом заслонки она возвращается на место и клапан закрывается.

Процесс установки туалетных клапанов

Можно использовать отдельные фитинги, но лучше и проще будет использовать фирменные системы, которые идут в комплекте с унитазами.В этом случае все элементы будут точно совпадать.

Материалы, которые потребуются для выполнения работ по установке бака:

Установку бака следует начинать с основания сливного устройства. Между днищем и основанием бака ставится резиновая прокладка. После бачков его ставят непосредственно на унитаз, устанавливая между ними резиновое кольцо, предотвращающее соприкосновение их поверхностей друг с другом.

Привинчивание бачка к унитазу осуществляется с помощью болтов.

Самое главное здесь хорошая фиксация резиновой прокладки для предотвращения протечек.

Для верхней арматуры эти элементы не нужны, так как она находится над водой. Эти узлы также монтируются после установки бака.

Установка для одного и другого типа в основном одинакова. Трубка продевается через отверстие в бачке и с двух сторон завинчивается гайками.

Следующим шагом является подсоединение гибкого шланга к стояку водопровода, а именно к штуцеру, и установка крана, позволяющего при ремонтных работах отключать воду в унитазе.

Современный шланг оснащен гайко-шайбовым хомутом, обеспечивающим надежное соединение. Но сантехники обычно перестраховываются и используют фуму одновременно.

Подведя бак к водопроводу, нужно будет отрегулировать поплавок. Уровень воды должен быть примерно на пятнадцать сантиметров ниже края резервуара.

Установка механизма водоотвода оборудованием завершена. Верхний элемент вставляется через отверстие в крышке и закрепляется декоративным элементом, закрывающим отверстие.

Стоимость услуги

На стоимость услуг по замене бачка унитаза влияет несколько факторов.

Например:

1. характер работы и уровень сложности;
2. дополнительная работа.

Стоимость демонтажа и установки новой арматуры колеблется от пятисот до восьмисот рублей, а за замену сливного бачка придется отдать около двух тысяч рублей.

За установку дорогой сантехники многие фирмы используют дополнительный коэффициент.В общем качественная работа по замене бачка и цена никак не связаны. Фирм очень много и все работают в разной ценовой категории.

Во время эксплуатации бачка могут возникнуть такие проблемы, как протечка или постоянный поток воды. Причина может быть в тяге или в мембране, и их нужно будет заменить.

Если бак наполнить сложно, то сначала нужно проверить соединения и подающий шланг.

Если вы в этом не разбираетесь, то во избежание неприятностей лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и подключения его к канализации является установка арматуры бачка. От правильного монтажа и качественной регулировки этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Смывной бачок представляет собой устройство, обеспечивающее его наполнение водой после опорожнения при сливе, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бака, читайте в нашей статье.

Устройство сливной арматуры бачка

Бачок унитаза в сборе состоит из следующих компонентов:

• угловое сливное отверстие;
• переливная трубка, установленная со стороны сливного отверстия;
• клапанные крышки с резинкой;
• механизм наполнения бака;
• Механизм кнопки слива.

Прежде чем устанавливать сантехнику для унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бака

Это устройство обеспечивает наполнение унитаза водой до определенного уровня. Этот механизм включает в себя:

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, перемещается вверх или вниз при изменении уровня воды в резервуаре. Когда бак наполняется водой, поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединённый с ним рычаг закрывает запорный кран, и вода из водопровода в бак не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (механизм слива)

Механизм смыва предназначен для подачи воды из бачка прямо в унитаз.Компоненты спускового механизма:

• сливной сифон;
• Рычаг разблокировки (ручка).

Сифон закрывает сливное отверстие, предотвращая утечку воды. Существует несколько видов сифонов. Самый простой вид сливного сифона – знакомая всем «груша» – резиновый цилиндр, похожий по форме на вантуз. Устройство для слива воды в унитаз (подъем «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку от бачка, либо ручку на крышке, которую необходимо потянуть вверх, чтобы слить воду. Более современный вариант сливного устройства – это кнопка, расположенная на передней стенке бака. Такой механизм чаще всего устанавливают на баки, встроенные в стену.

Установка и настройка фитингов

После установки унитаза в отведенное место и последующего подключения унитаза к канализации, следующим этапом является установка арматуры бачка: видео, предлагаемое в виде небольшой инструкции, поможет правильно выполнить эту работу.

Установка фитингов бачка унитаза

Рассмотрим технологию установки арматуры бачка унитаза:

1. Для установки резиновой прокладки сливного механизма.
2. Установить механизм в бак, закрутить пластиковой гайкой.
3. На болты крепления надеть пластиковые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны наденьте пластиковую шайбу и затяните гайку.
4. Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на пластиковую гайку. Если используется новое кольцо, уплотнение не требуется. Если использовалось бывшее в употреблении кольцо, все соединения следует тщательно смазать герметиком.

Профессиональный совет: Тщательный осмотр всех деталей конструкции позволяет выявить мелкие дефекты литья.В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также необходимо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

1. Установите бачок на сиденье унитаза и закрепите его гайками.
2. Закрепите заправочный механизм. Присоедините шланг от водопроводной трубы.
3. Замените крышку бака. Закрутите кнопку слива.

Совет Pro: При надевании шланга ничего дополнительно не наматывать на резьбу навесного механизма слива воды.Старайтесь не перекосить, чтобы не сорвать резьбу и не повредить деталь.

Клапан регулировки

Установка унитаза и бачка не должна быть слишком сложной. Но в некоторых случаях может потребоваться дополнительная регулировка арматуры унитаза. Итак, для регулировки высоты сливного клапана:

1. Отсоедините тягу от переливной трубы.
2. Выдавите стеклянный замок.
3. Перемещение вверх или вниз по стойке.

Уровень воды в бочке регулируется следующим образом:

1. Отрегулируйте положение стакана — поднимите или опустите его по направляющей, оставив расстояние от верха стакана до верхнего края бака не менее 45 мм.
2. Установите переливную трубу на 20 мм выше максимального уровня воды и на 70 мм ниже верхней части стойки.

Для установки минимального смыва поплавок низкого смыва необходимо переместить вверх или вниз относительно переливной трубки. Как настроить полный сброс? Переместите затвор (вверх или вниз) относительно стекла.

Регулировка фитингов унитаза для полного или слабого смыва означает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

применение крутящего момента — Перевод на английский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Механизм блокировки должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать приложение крутящего момента в 200 Н·м вокруг оси рулевого вала в обоих направлениях в статических условиях.

Mechanizm blokujący musi być wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać przyłożenie momentu obrotowego 200 Nm do osi wałka kierownicy w obydwu kierunkach w warunkach statycznych.

он должен включать в себя механизм, предназначенный для податливости или проскальзывания, чтобы система выдерживала постоянное или периодическое приложение крутящего момента не менее 100 Н·м.

Musi ono posiadać mechanizm ustępujący lub ześlizgujący, dzięki któremu system wytrzyma przykładany w способ ciągły lub przerywany момент вращения или wartości co najmniej 100 Nm.

он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать без повреждения рулевого механизма, что может поставить под угрозу безопасность, приложение крутящего момента в 300 Н·м вокруг оси рулевого вала в обоих направлениях в статических условиях;

Urządzenie zabezpieczające Przed nieuprawnionym użyciem Муси być ж stanie wytrzymać, Bez uszkodzenia układu kierowniczego, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu, przyłożenie сделать ИОО Валу kierownicy ж obydwu kierunkach ж warunkach statycznych momentu obrotowego wynoszącego 300 Нм.

Предложить пример

Несколько оптических отражающих элементов, положение которых может индивидуально и динамически перемещаться за счет приложения крутящих моментов или усилий для компенсации искажений формы оптического сигнала, падающего на зеркало.

Wartość całkowita jest zwykłą ceną sprzedaży osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu przygotowywania wysyłek towarów.

Резюме Правильная очистка отверстия и приложение крутящего момента являются двумя важными аспектами установки анкеров. Перед установкой анкеров ознакомьтесь с процедурой их установки и убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и принадлежности для их установки и установки.

Podsumowanie Prawidłowe czyszczenie otworów oraz zastosowanie odpowiedniego momentu dokręcającego to dwa ważne tematy podczas montażu kotew.Przed zamocowaniem każdego produktu zapoznaj się z crokami montażowymi i upewnij się, że disponujesz odpowiednimi narzędziami i akcesoriami.

а. Единая непрерывная оптическая отражающая поверхность, которая динамически деформируется приложением отдельных крутящих моментов или сил для компенсации искажений формы оптического сигнала, падающего на зеркало; или

Są to zwierciadła mające: a. jedną ciągłą odbijającą powierzchnię optyczną, którą możierznię oDkszzałcać za pomocą odkszzałcać za pomocą pojedynczych momentów lub sił, kompensując w den sposób zniekszzzzzychenia fal rottycznych padających a zwierciadło; смазка

Малая серия — для низкоскоростных применений с крутящим моментом мощностью до 2500 Нм

Единая непрерывная оптическая отражающая поверхность, которая динамически деформируется приложением отдельных крутящих моментов или сил для компенсации искажений формы оптического сигнала, падающего на зеркало; или

Wartość elementu jest ceną płaconą za element przez productenta systemu lub przez firmę montującą system.

Запорная система должна еще выдерживать приложение настоящего крутящего момента после испытания, указанного в части 2 приложения 4 к настоящим Правилам;

Układ blokady musi wytrzymać przyłożenie takiego momentu po badaniu określononym w części 2 załącznika 4 do niniejszego regulaminu.

Преобразователи частоты (В100) предназначены для вентиляторов приложений с квадратным крутящим моментом на выходе

Przetwornice częstotliwości (V100) zaprojektowane do gotylatorów

(+) Для применения в полевых условиях с устойчивым высоким крутящим моментом применяются значения, указанные в строке 30 км/ч.

Морские компоненты и устройства с высоким крутящим моментом , такие как гребные валы и рули, могут быть установлены быстрее и безопаснее с помощью нашего метода, который полностью одобрен ведущими мировыми классификационными обществами.

Высокопрочная конструкция с 4 направляющими, сверхбольшой пролет и зубчатая головка с полной передачей, которая лучше всего подходит для низкоскоростных приложений с высоким крутящим моментом .

wysoka sztywność konstrukcja bazowa 4-zjeżdżalnie, bardzo duża rozpiętość w pełnym biegu i typu głowica przekładni, która jest najlepiej nadaje się do niskiej prędkości 909jigocowci 9098y wrotsogoowac wrotsogowaci moment.

Один из них основан на данных, известных при заправке, а второй дополнен данными, собранными диагностическим интерфейсом OBD2 типа ELM327 и сохраненными в памяти смартфона Samsung Galaxy 4 Mini с приложением Torque Pro . установлен.

W Pracy zaproponowano Dwie Методи takiej oceny.Jedną, bazującą на danych dostępnych ж momencie tankowania Paliwa делать samochodu, Druga, uzupełnioną о датчанин zebrane ZA pomocą interfejsu diagnostycznego OBD2 ELM327 typu я zapisane ж pamięci smartfonu Samsung Galaxy Mini 4 г zainstalowanym oprogramowaniem Torqe Pro .

«тормозная сила шины» означает выраженную в ньютонах продольную силу, возникающую в результате торможения приложения крутящего момента ;

»sila hamowania opony«oznacza silę wzdłużną wyrażoną w niutonach i bedącą następstwem przyłożenia momentu hamującego;

Защитное устройство должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать без повреждения рулевого механизма, что может поставить под угрозу безопасность, приложение в обоих направлениях, параллельных оси рулевого вала, и в статических условиях крутящий момент , равный 19. 6 мдаН.

Urządzenie zabezpieczające Муся, Bez uszkodzenia przyrządów kierowcy ж sposób zagrażający bezpieczeństwu jazdy, wytrzymywać działanie — ш dwóch kierunkach я ж warunkach statycznych — Sily 19,6 MdaN, której момента шутка równoległy делать ИЙ Валу kierowniczego.

Средний крутящий момент (Mmean) является средним значением максимального и минимального значений тормозного крутящего момента , зарегистрированных во время пятого применения тормоза из циклов один и три.

Эта машина оснащена устройством раскручивания крышки и устройством управления крутящим моментом для регулировки крутящего момента , которое подходит для широкого диапазона применения укупорки круглых бутылок .

Все элементы можно использовать с трещоткой или динамометрическим ключом .

5.5.5 Используйте динамометрический ключ , чтобы затянуть гайку до 28 фут-фунтов, вращая узел ступицы.

5.5.5 Użyj klucza dynamometrycznego , aby dokręcić nakrętkę do 28 ft-lbs, obracając jednocześnie zespół piasty.

Как собрать ПК — Установка графического процессора

Установка видеокарты

Если вы обращали внимание на предыдущие статьи «Как собрать ПК», то знаете, что осталось сделать только одно наша сборка; установить видеокарту.Установка графического процессора в последнюю очередь — хорошая идея, так как он обычно занимает много места внутри вашего корпуса и может мешать установке других компонентов или прокладке кабелей. В большинстве типичных систем с одним GPU процесс довольно прост; просто выровняйте графический процессор с самым верхним слотом PCI-E на материнской плате и плотно вставьте его на место, пока фиксирующий механизм слота PCI-E не защелкнется, чтобы зафиксировать его.

Большинству дискретных видеокарт среднего и высокого класса потребуется один или два автономных разъема питания PCI-E, поступающих непосредственно от блока питания, в дополнение к питанию, которое подается через слот PCI-E.Существует два разных типа разъемов питания PCI-E: 6-контактный и 8-контактный. Многие блоки питания (включая все блоки питания от Corsair) будут использовать 6/8-контактные гибридные разъемы, которые можно использовать как 6- или 8-контактные разъемы (показано ниже).

Если вы забудете подключить все необходимые разъемы питания PCI-E, вы, вероятно, услышите предупреждающий звуковой сигнал или несколько мигающих индикаторов, исходящих от графического процессора, после включения питания. Также не забудьте закрепить GPU в слоте PCI-E с помощью винтов расширения слота PCI-E, которые, вероятно, уже крепят крышку слота PCI-E на месте.

С несколькими графическими процессорами все немного сложнее, так как вам нужно будет определить, какие слоты PCI-E использовать. Большинство материнских плат, которые имеют более двух слотов PCI-E, будут иметь конкретные рекомендации по тому, в какие слоты вы должны устанавливать свои карты. Это связано с тем, что некоторые слоты могут иметь разную скорость в зависимости от используемой вами комбинации слотов. Материнская плата в системе, которую я использую ниже, имеет 3 слота PCI-E, каждый из которых поддерживает скорость x16, поэтому в этом случае мы можем использовать любую комбинацию слотов PCI-E.Просто помните, что они должны быть достаточно близко друг к другу, чтобы мост SLI или Crossfire мог добраться до них обоих.

В этой системе я использовал верхний и средний слоты. Не забудьте подключить мост SLI или Crossfire, если вы используете несколько графических процессоров.

 

Прокладка кабелей

На этом этапе все должно быть установлено и подключено, но прежде чем снова установить боковые панели, рекомендуется протестировать загрузку системы, чтобы убедиться, что она включается правильно. Если вы столкнулись с проблемами, то забудьте о прокладке кабелей и начните устранение неполадок, вы же не хотите связать кучу кабелей, а затем придется делать это заново, если что-то нужно заменить для тестирования. Если все заработает и будет обнаружено с первой попытки, вы можете снова отключить все, чтобы проложить кабели.

Если вы несколько осознавали прокладку кабелей во время сборки, то вам не нужно иметь дело с прокладкой большого количества кабелей. Прокладка кабелей за лотком материнской платы — это самый чистый способ прокладки кабелей, но это может потребовать некоторой стратегии, поскольку у вас, вероятно, не будет много места сзади для работы, и вы, вероятно, хотели бы иметь возможность разместиться на своей стороне. панели обратно.Возьмите несколько стяжек (корпуса Corsair и блоки питания поставляются с стяжками) и приступайте к работе!

Выше вы можете видеть обратную сторону корпуса 350D, который я сделал для фотосессии. Требуется немного времени, чтобы сделать все правильно, и вам, возможно, придется заново проложить несколько кабелей несколькими разными способами, прежде чем вы поймете, как лучше всего это сделать, но я думаю, что оно того стоит!

Ниже показана лицевая сторона корпуса после того, как все кабели проложены и спрятаны за лотком материнской платы. Красивый и чистый внешний вид, и никаких кабелей, блокирующих путь воздушного потока к любому из компонентов.

Надеемся, что эта серия статей вселила уверенность и развеяла некоторую неуверенность в планировании и сборке вашей сборки. В ближайшем будущем я соберу все эти статьи в подробное руководство, которое вы сможете скачать и использовать для своей сборки.

10 лучших советов по размещению компонентов | ОРЕЛ

Проектирование печатных плат — это и искусство, и наука.Существует множество технических ноу-хау и измерений, которые необходимо учитывать при работе с шириной дорожек, стеками слоев, схемами и т. д. Но затем вы переходите к художественной стороне проектирования печатных плат с размещением компонентов, и здесь все становится интереснее.

Правда в том, что не существует «правильного» способа размещения компонентов, и эта свобода, в конечном счете, делает процесс компоновки печатной платы чертовски увлекательным и творческим. Все зависит от вас и того, что вы хотите спроектировать. Это не значит, что вы можете делать все, что хотите.По-прежнему существует унизительная реальность того, что создаваемый вами цифровой дизайн должен быть воспроизведен в его физической форме, поэтому вы должны следовать 10 приведенным ниже советам, чтобы максимально использовать процесс размещения компонентов.

Что такого важного в размещении компонентов?

Существует расхожая поговорка, которая звучит примерно так: проектирование печатной платы на 90% состоит из размещения и на 10% из разводки. Это совершенно точно. Если вы потратите время на точное размещение ваших компонентов, это значительно облегчит вашу жизнь, когда придет время прокладывать все компоненты, а также обеспечит наилучшие электрические характеристики вашей платы.Но что произойдет, если вы просто небрежно шлепнете свои компоненты?

• Часы потрачены впустую. Скорее всего, вы создадите себе кошмар, когда обнаружите, что некоторые из ваших деталей не имеют достаточно места даже для трассировки, потому что вы уложили их слишком близко друг к другу. Худшие задания по размещению компонентов могут привести к тому, что всю плату придется начинать заново с нуля.
• Разбитые доски. Допустим, вам удалось разместить некоторые компоненты и трассировки и отправить файлы производителю.Следующее, что вы знаете, вы можете вернуть плату, которая не работает, потому что ваши детали были неправильно припаяны (подробнее об этом позже).
• Уродливая эстетика. Посмотрим правде в глаза, как инженеры, мы любим симметрию и точность, и нет ничего более тревожного, чем видеть плату, которой не уделялось должного внимания и внимания при размещении компонентов. Это просто лень.

Имеет смысл? Вот настоящий кикер — не существует универсально «правильного» способа сделать это. Дайте схему 100 разным инженерам, и вы, скорее всего, получите обратно 100 разных макетов.Вот почему процесс разводки печатных плат рассматривается как художественный процесс.

Искусность и элегантность тщательно продуманной печатной платы — это зрелище. Симметрия, расположение деталей, так хорошо! (Источник изображения)

Не поклонник всех расплывчатых представлений о «правильном» и «неправильном»? Вот подсказка, чтобы увидеть, правильно ли вы размещаете компоненты. Собрав все детали, включите автотрассировщик в Autodesk EAGLE. Если вы не набрали по крайней мере 85% рейтинга завершения, то это хороший признак того, что вам нужно потратить еще немного времени на размещение компонентов.

Теперь, когда у нас есть Почему не нужен, давайте перейдем к некоторым практическим советам, которые вы можете использовать в своем первом дизайн-проекте!

Совет № 1. Поймите свои механические ограничения

Перед тем, как установить деталь, вам нужно точно знать, где находятся ваши монтажные отверстия и краевые разъемы, а также какой тип механического корпуса подходит для вашей платы.

Почему?

Понимание этих переменных повлияет как на размер, так и на форму вашей доски.Мы видели, как многие инженеры разрабатывали плату, которая не подходила к ее корпусу, только для того, чтобы часами переделывать всю конструкцию заново.

Вы можете сделать себе одолжение, включив требования к зазорам для монтажных отверстий в свои правила проектирования перед началом процесса размещения компонентов. Это позволит вам сосредоточиться на творчестве, не беспокоясь о механических ограничениях.

Дроны и другие гибкие и носимые технологии требуют некоторых интересных форм платы, чтобы поместиться в корпусах.Вот пример приемника печатной платы для мини-дрона. (Источник изображения)

Совет № 2. Понимание ограничений вашей сборки

Опять же, перед тем, как положить деталь, вам нужно получить несколько сведений от вашего производителя, в том числе:

• Как будет собираться и тестироваться ваша плата?
• Потребуется ли вам добавить какие-либо зазоры на вашу доску для подсчета очков?
• Как будут собираться ваши компоненты: пайка волной припоя, селективная пайка или ручная пайка?

Почему?

То, как изготовлена ​​ваша плата, в конечном итоге определит, с каким пространством вам придется работать в процессе размещения компонентов. Например, если ваша плата будет собираться на конвейерной ленте, вам нужно держать детали подальше от края платы, чтобы предотвратить любые повреждения во время сборки и обработки.

Если ваш производитель использует систему массивов поддонов для изготовления и сборки платы, то вы можете безопасно использовать всю площадь платы при размещении деталей. Однако, если вам нужно избегать размещения компонентов на краю платы из-за ограничений сборки, убедитесь, что все ваши детали и дорожки находятся на расстоянии не менее 20 милов от края вашей печатной платы.

Пример панели печатной платы, которая отрывается после сборки платы. Обратите внимание, как в этом процессе сборки компоненты могут подойти к краю платы. (Источник изображения)

Совет № 3. Дайте вашим интегральным схемам (ИС) возможность «дышать»

Всегда старайтесь оставлять расстояние не менее 0,3500–0,5000 дюйма между каждой интегральной схемой (ИС) на вашей плате. Для более крупных ИС оставьте еще больше места.

Почему?

Интегральные схемы поставляются с кучей выводов для различных соединений, и худшая ошибка, которую всегда совершают начинающие разработчики, — размещать свои ИС слишком близко друг к другу.Что происходит, когда вы это делаете? Скорее всего, у вас кончится место, когда придет время разводить все контакты на вашей микросхеме, и вам придется перемещать кучу вещей, тратя впустую часы или дни работы.

Некоторые интегральные схемы, такие как эта решетчатая матрица (BGA), имеют массу цепей для подключения, поэтому неудивительно, что им нужно какое-то пространство, чтобы «дышать»!

Совет № 4. Сохраняйте одинаковые компоненты в одном направлении

Для групп похожих компонентов найдите время, чтобы сориентировать их все в одном направлении в равномерно расположенных рядах или столбцах.

Почему?

Это облегчит вашему производителю установку, проверку и тестирование всех установленных деталей. Это становится критически важным, если вы работаете с компонентами для поверхностного монтажа или SMD, в которых используется процесс пайки волной припоя. Во время этого процесса пайки волной припоя нижняя часть вашей платы будет перемещаться по расплавленной волне припоя, и когда волна касается любой открытой металлической детали, она покрывается припоем.

Таким образом, когда у вас есть две открытые металлические поверхности, такие как вывод в отверстии, при прохождении припоя волной припоя образуется паяное соединение, позволяющее электрическому соединению протекать между вашей платой и компонентом.Если эти соединения не будут припаяны правильно, вы получите плату с кучей коротких замыканий или обрывов цепи.

Ниже приведен пример процесса пайки волной припоя в действии. Здесь у нас есть компоненты, расположенные в одной ориентации. Когда эта плата проходит через печь для пайки волной припоя, каждая часть припаивается равномерно.

Пример отличной техники размещения компонентов, при которой все детали ориентированы в одном направлении, что обеспечивает равномерную пайку.

Однако ниже у нас есть компоненты, которые расположены повсюду в разных ориентациях. Такое размещение, вероятно, приведет к тому, что некоторые выводы не будут припаяны полностью. И если у вас есть небольшие компоненты, расположенные за более высокими компонентами, вы также создадите эффект «тени», который может привести к неправильной пайке мелких деталей.

Пример не очень удачной техники размещения компонентов. Эти детали, ориентированные повсюду, скорее всего, не будут спаяны полностью.

Совет № 5. Сгруппируйте детали, чтобы свести к минимуму пути соединения

При размещении компонентов сведите к минимуму любые пересекающиеся и пересекающиеся пути соединения.

Почему?

Когда вы преобразуете схему в топологию печатной платы в Autodesk EAGLE, вы заметите, что каждая из ваших частей имеет очень тонкую линию, которая соединяется с другой частью. Эти линии называются airwires , и вы также можете услышать, что они называются ratsnest в других инструментах проектирования печатных плат.Это все точки соединения между деталями, которые вы создали в своей схеме.

Сведя к минимуму количество пересечений и пересечений путей соединения, вы сделаете свою маршрутизацию намного проще и понятнее. Autodesk EAGLE имеет удобный инструмент Ratsnest   в левой части интерфейса, который упрощает пересчет ваших воздушных проводов по мере перемещения ваших деталей.Обязательно продолжайте нажимать эту кнопку, размещая детали, чтобы следить за своим прогрессом.

Совет № 6. Сначала разместите все периферийные компоненты

Сначала разместите все компоненты, которые не могут быть перемещены из-за механического корпуса, такие как разъемы, переключатели, разъемы, USB-порты и т. д.

Почему?

Расположение этих компонентов четко определено и, как правило, находится вне вашего контроля, если вы работаете с конструктором механики. И, разместив эти граничные компоненты в первую очередь, вы станете отличной отправной точкой для того, как макет вашей платы должен разворачиваться, чтобы разместить все ваши входные и выходные соединения. После закрепления этих краевых компонентов вы можете начать настоящую забавную и творческую работу с вашими внутренними деталями.

Материнские платы — отличный пример из того, как разъемы расположены на краю макета платы. (Источник изображения)

Совет № 7. Избегайте перекрытия каких-либо частей

Никогда, никогда не срезайте углы, если вы работаете с платой небольшого размера, перекрывая детали, будь то контактная площадка или контур детали. Сохраняйте расстояние не менее 40 милов между всеми вашими частями.

Почему?

Каждое посадочное место, которое вы размещаете на своей печатной плате, содержит набор медных контактных площадок, которые будут иметь электрическое соединение. Если вы перекрываете две части, а контактные площадки соприкасаются даже в минимальной степени, то вы позволяете потоку электричества проходить между компонентами, что приводит к некоторым непреднамеренным коротким замыканиям.

Кроме того, когда вы оставляете себе пространство между деталями в процессе размещения, вам также будет намного проще проложить все ваши медные дорожки. Не забывайте и об этих переходных отверстиях! Эти зеленые кольца — просто кучка оголенной меди, которая хотела бы замкнуть вашу плату накоротко, если бы им не дали достаточно места.

Совет № 8. Держите детали на одном слое

Если вы работаете с простой двухслойной платой, мы всегда рекомендуем размещать все ваши детали на верхнем слое.

Почему?

Изготовление физической печатной платы — это трудоемкий и дорогостоящий процесс, если вы в конечном итоге размещаете компоненты на верхнем и нижнем слоях платы.Вот почему — в процессе сборки ваши SMD-компоненты будут размещены на вашей печатной плате с помощью быстродействующей машины для захвата и установки.
Этот процесс прост и потребует только одного прохода через машину для захвата и размещения, если вы поместите все свои компоненты на верхний слой платы. Но если вы начнете размещать детали на нижнем слое, вам потребуется еще один проход через машину для захвата и размещения, что приведет к некоторым ненужным производственным затратам.

Совет № 9. Держите выводы микросхемы и поляризованные компоненты в одном направлении

Каждая интегральная схема (ИС) имеет идентификатор, показывающий, где находится контакт 1, и вы можете воспользоваться этим преимуществом, всегда выравнивая контакт 1 на всех ваших ИС в одном направлении.

То же самое касается поляризованных компонентов, убедитесь, что все положительные выводы расположены в одном направлении.

Почему?

Размещая все свои микросхемы в одном направлении, вы гарантируете, что не допустите ошибок, когда придет время припаивать и проверять вашу плату. Представьте себе, что вам нужно собрать плату, где каждая микросхема обращена не в ту сторону, что может привести к катастрофе!

Все интегральные схемы имеют точку, обозначающую их первый контакт.Ориентация всех ваших микросхем в одном и том же направлении упрощает пайку и осмотр вашей платы.

Совет № 10. Разработайте компоновку печатной платы в соответствии со своей схемой

Разместите компоненты в логических группах на топологии печатной платы так же, как вы делали это при проектировании схемы.

Почему?

Вы сэкономите массу времени в процессе и сделаете свой проект легко сравниваемым между схемой и топологией печатной платы. Это также позволит минимизировать длину дорожек, поскольку размещаемые вами детали уже логически сгруппированы на основе вашей схемы.

Например, если у вас есть большой микроконтроллер, вы должны сначала разместить его, а затем все вспомогательные компоненты, такие как резисторы и конденсаторы вокруг него. Это упростит маршрутизацию вашей микросхемы и всех подключенных компонентов с минимально возможной длиной трасс.

Сдержанное творчество

Лучшие разводки печатных плат начинались с правильного размещения компонентов, и нет причин торопиться с этим процессом. Если вы обнаружите, что тратите 90% своего времени на размещение деталей, значит, вы делаете что-то правильно, так держать! Этот процесс является полезным творческим начинанием и, вероятно, одним из самых сложных аспектов процесса проектирования печатной платы, с которым вам придется столкнуться, но оно того стоит.