Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как выкопать колодец на даче – Как выкопать колодец — подробная технология!

Содержание

Как выкопать колодец — подробная технология!

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец

Как выкопать колодец

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево. Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент, инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

  • выбор подходящего места;
  • земляные и монтажные работы;
  • гидроизоляция шахты колодца;
  • установка донного фильтра;
  • обустройство верхней части колодца;
  • если нужно — то декоративное оформление.

Содержание статьи

 Где копать колодец?

Говорят, что по большому счету, в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Примерная схема расположения грунтовых вод

Примерная схема расположения грунтовых вод

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

  • На небольшой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои —  их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
  • Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
  • Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

А это - базовая схема колодца

А это — базовая схема колодца

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен быть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный результат даст, конечно, разведочное бурение

Самый точный результат даст, конечно, разведочное бурение

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна.

Обычно поиск водоносных мест проводят рано утром, с 5 до 6 часов, или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

  • Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
  • С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство» — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец» чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось "лозоходство"

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

Инструмент специалистов в области биолокации

Инструмент специалистов в области биолокации

  • Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы, ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко. Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

О чем могут подсказать растения

О чем могут подсказать растения

  • Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
  • Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения. Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же, в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Инструменты и приспособления для работы

Инструменты и приспособления для работы

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10—9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.  На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Колодезные кольца различной высоты

Колодезные кольца различной высоты

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Колодцы могут различаться по высоте в зависимости от своей конструкции

Колодцы могут различаться по высоте в зависимости от своей конструкции

Рытье колодца и установка колец

  • Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина - шаблон для дальнейшей работы

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

  • Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Снимается верхний дерновый слой

Снимается верхний дерновый слой

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

Диаметр проходки и ее вертикальность постоянно контролируются

Диаметр проходки и ее вертикальность постоянно контролируются

  • После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

Углубление для первого кольца готово

Углубление для первого кольца готово

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

Установка железобетонного кольца

Установка железобетонного кольца

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п. Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Просаживание всего ствола колодца идет по мере выборки грунта

Просаживание всего ствола колодца идет по мере выборки грунта

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

Шахта колодца, отрываемая открытым способом

Шахта колодца, отрываемая открытым способом

3. Исходя из изложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

  • Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

Стыки колец и такелажные отверстия подлежат герметизации специальным раствором

Стыки колец и такелажные отверстия подлежат герметизации специальным раствором

  • Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом, чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм для подъема ведра.
Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

  • Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
  • Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.  Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20—30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

Такая щебенка вполне подойдет для донного фильтра

Такая щебенка вполне подойдет для донного фильтра

  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

Уложенный галечно-гравийный слой

Уложенный галечно-гравийный слой

  • Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Осиновый круглый щит для донного фильтра на плывуне

Осиновый круглый щит для донного фильтра на плывуне

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200—300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

  • Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
  • Нельзя складировать выбранный грунт ближе, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
  • Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п. должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
  • Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
  • Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
  • В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
  • Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
  • При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При признаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Узнайте, какой погружной насос для колодца лучше подобрать, из нашей новой статьи.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

stroyday.ru

Колодец своими руками из колец: копка, гидроизоляция, очистка

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть. 

Как выбрать место

Содержание статьи

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

  • положение колодцев на соседних участках;
  • анализ растущих растений;
  • наблюдения за насекомыми и животными;
  • народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

 

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

  • Работающий внизу должен надевать на голову каску.
  • Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
  • Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
  • Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
  • При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
  • Работать внизу поочередно.

    Главное — соблюдать технику безопасности

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

stroychik.ru

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

  • Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
  • Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
  • Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
  • Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
  • Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
  • Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
  • Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

  1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
  2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
  3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
  4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
  5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
  6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
  7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
  8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

sovet-ingenera.com

Пошаговая инструкция- схема, чертежи и Фото

Очень часто перед владельцами загородных домов встаёт вопрос: «Где взять воду?», и тут единственным решением зачастую остаётся колодец или скважина.

Мы сегодня остановим свой выбор на том, как правильно выкопать колодец своими руками.
Давайте разберем из каких частей состоит колодец. В самой нижней части, находится водоприёмник (где собирается вода), далее идёт шахта колодца и завершает всё оголовок, который защищает колодец от попадания мусора, промерзания и поверхностной воды при помощи плотно прилегающей крышки и глиняного замка.

Месторасположение колодца

Первое, что должен сделать собственник, это определить место на участке, где будет колодец, и правильно выбрать время для рытья колодца. Можно поговорить с соседями, имеющими колодцы, где он у них выкопан, какая глубина, с какими проблемами столкнулись, какой грунт на участке.

Конечно, располагать колодец рядом с мусорными, навозными и компостными кучами, туалетом мы тоже не будем, надо отступить не менее 30 метров. 

Местоположение колодца

Также надо учитывать, что на самом низком и влажном участке вода может быть непригодной для пищевых целей, иметь посторонние примеси и неприятный запах.

Но конкретного  ответа, где лучше расположить колодец, на возвышении или в низине вы не получите, всё-таки это зависит от индивидуальности вашего участка. Лучше всего копать колодец в непосредственной близости к жилому помещению, но соблюдая дистанцию не менее 5 метров.

Также надо учитывать, что колодец вы сооружаете на длительное время, поэтому заранее продумайте план застройки участка, чтобы колодец не мешал воплощению ваших задумок.

Очень часто, место определяют при помощи нехитрых народных приспособлений: проволочных рамок или прутика ивы. Но этот способ, не всегда оправдывает себя. Одно можно сказать наверняка, если есть вода у ваших соседей, значит она будет и у вас. С местом вы определились, теперь надо назначить время для устройства колодца.

Когда копать колодец

Лучше всего выбрать конец лета и начало осени, то есть август — сентябрь, в это время уровень грунтовых вод самый низкий, и вы не просчитаетесь с глубиной колодца.

Дальше решить вопрос, кто будет копать колодец, если нанять бригаду рабочих вам дорого, значит приглашайте к себе еще помощников, потому что рыть колодец должны не меньше трёх человек, которые обеспечат непрерывный процесс копки, подменяя друг друга.

Один человек копает грунт, складывая его в ведро, другой наверху поднимает, используя подъёмное приспособление, а третий ждёт, чтобы подменить человека, который устал.

Веревка с ведром выполняет ещё роль уровня для соблюдения строгой вертикальности шахты.

Здесь надо отдельно сказать про технику безопасности.

Человек, который занимается копкой земли в шахте колодца должен обязательно надеть каску, даже небольшой ком земли, выпавший из ведра с высоты трёх метров способен нанести серьёзную травму.

Как выкопать котлован колодца своими руками

Прежде чем, приступить к копанию колодца, надо приготовить необходимое оборудование.

Для работы вам потребуется: лопаты, лом, вёдра, насос для откачки воды, веревочная лестница, цепь, подъёмное устройство (типа ручной тали), и, конечно, бетонные кольца.
Для начала рассмотрим вариант копки колодца вручную с установкой бетонных колец.  Начинаем копать яму, диаметр которой равен кольцу, глубиной около двух метров. Затем, установив кольцо, начинаем выбирать землю внутри кольца, при этом учитываем вязкость земли.

Если земля плотная, копаем под кольцом, если рыхлая, начинаем с середины окружности.  В процессе копания кольцо опускается под собственным весом.

Когда кольцо будет достаточно углублено, ставим на него следующее.  Весь процесс повторяется. При выполнении работы, нужно обязательно смотреть, чтобы кольца опускались равномерно, иначе может появиться не только перекос, но и зажатие, устранение таких проблем достаточно трудоёмко.

Погружаем кольцо

Швы между кольцами заделываем цементно-песчаным раствором, предварительно положив просмоленную пеньковую веревку, а сами кольца скрепляем между собой железными пластинами, прикрутив их болтами, используя специальные металлические проушины.

Глубина колодца обычно бывает около 10 метров, но эта величина может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от рельефа участка.

Определяют глубину шахты по следующим параметрам: увеличивается влажность грунта, пройден глиняный слой, понижается температура воздуха.

Если в колодце появилась вода, работа не прекращается, а вода откачивается при помощи насоса. В случае если идёт быстрый набор воды, копание прекращаем. Теперь следует откачать воду и оставить колодец на 8-12 часов, затем откачку воды следует повторить и выбрать еще грунта, пока не увидим водоносные жилы.

Делаем глиняный замок. Снаружи, окапываем наш колодец на глубину около метра, утрамбовываем глиной на уровне земли, а затем делаем отмостку.

Схема правильно устроенного колодца

Всё, копка колодца завершена.  Теперь устраиваем донный фильтр для очистки воды. Делается он так, на дно колодца укладываем мелкий и крупный щебень примерно по 20 сантиметров. Если почва на дне колодца очень вязкая, то сначала надо сделать пол из досок с отверстиями для воды, а затем сверху уложить донный фильтр.

Завершение работы

Завершаем работы установкой водоподъёмного механизма, или насоса. Закрываем колодец крышкой.
Оформление наземной части колодца, оголовка, каждый выбирает на свой вкус и финансовые возможности. Вариантов предлагается множество.

Также можно выкопать колодец без колец. Для устройства нам понадобится деревянный сруб, рубленный в лапу. Но этот способ более трудоёмкий и его выбирают любители экологического строительства.

Колодцы по глубине


ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!
  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Как выкопать колодец своими руками из бетонных колец?

Даже в том случае если дом оснащен централизованным водопроводом, колодец не станет излишеством, так как поливать клумбы или огород водопроводной водой довольно дорого, да и в случае отключения будет неплохим подспорьем. На даче, он вообще является единственным источником воды. Копка колодцев – это дело непростое, но осуществимое. Даже в том случае, если вы примете решение привлечь к этому делу специальную бригаду, вам все равно придется их контролировать. Необходимо вам знать, как выкопать колодец своими руками на загородном участке.

Как выбрать место и время для копки?

Наиболее надежный способ – это обратится за гидрогеологическим исследованием. Вам укажут точное место, где лучше всего вырыть колодец из бетонных колец плюс анализ воды, которая будет в будущем колодце. Но данная услуга не из дешевых и может себя окупить только в том случае, если вода в колодце будет использоваться в качестве питьевой, то есть возле дома с постоянным обитанием в нем людей. На дачном участке ее необходимость предназначается в основном для технических нужд, а для питьевой можно очистить только лишь идущую в дом.

Если же вы собираетесь обойтись без исследования, тогда нужно ориентироваться на некоторые приметы:

  • ориентируйтесь на положение колодцев по соседству – пласты породы как правило залегают неравномерно, также ситуация обстоит и с водоносными слоями. Если в соседнем колодце вода находится на глубине 6 метров, это не значит, что в вашем вода будет на том же уровне. Она может оказаться как выше, так и ниже либо вообще уйти резко куда-нибудь в сторону. Так что это только приблизительная «разметка» проекта, где могут находиться колодезные воды;
  • наблюдение за поведением животных и насекомых. Наиболее точным ориентиром может послужить мелкая мошкара. В теплый период, при безветрии вечером перед закатом осмотрите участок. Если на нем есть места, где мошки «зависают» столбами, это говорит о том, что в данном месте достаточно близко расположены водоносные пласты. Для того чтобы удостоверится в этом понаблюдайте с утра за отмеченной областью. Если утром над ним клубится туман, тогда вода действительно располагается достаточно близко;
  • народный способ. Берем глиняную посуду. Лучше всего не глазированную. Можно воспользоваться и обычной кастрюлей, главное чтобы она была широкой. В выбранную посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Если его нет и неизвестно, где его можно раздобыть, тогда нужно взять керамические кирпичи, разбить их пока от них не останется только мелкая крошка, и просушить ее несколько часов в духовке. После чего необходимо засыпать его в посудину доверху и завязать сухой х/б тканью. Только таким образом, чтобы не развязалось. Взвесьте и запишите полученное значение. После чего на месте предполагаемого колодца вырываете яму глубиной 1-1,5 метров, после чего необходимо поставить в выкопанный слой посудину и присыпать землей. Выждать сутки. После чего вырыть и взвесить по новой. Чем больше изменилась масса, тем большая концентрация воды в этом месте;
  • проанализируйте растущую на участке траву – данный метод хорошо применим только тогда, когда участок еще не распахан. При осмотре растительности постарайтесь выявить наиболее заросшие островки. На единичные растения не нужно обращать особого внимания, так как они могут быть занесены сюда случайным образом, для этого способа нужны именно полянки, островки растительности.

Данные способы являются только приблизительным определением места залежей водоносных слоев, где можно осуществлять рытье колодцев из бетонных колец. Ни один из них не дает 100% гарантии, но в случае использования нескольких методов можно определить более-менее точное место расположения и стоит попробовать выкопать колодец именно в этом месте.

Колодец наиболее благоприятно копать два раза в год: либо во второй половине августа, либо в середине зимы – после двух недель морозов. В эти два периода наиболее низкий уровень грунтовых вод и верховодки практически не бывает. Это существенно облегчит работу, кроме того определить дебит будет значительно проще – в эти периоды он находится на минимуме и в будущем вы не будете испытывать недостатка с водой.

Если вы решили проводить копку колодца или вырыть скважину своими руками, в августе может не хватить времени, та как это «пограничная зона» перед сезоном дождей. В этом случае к работе необходимо приступать пораньше. Может даже в начале месяца. В общем, вам необходимо рассчитать время работ таким образом, чтобы выход на водоносный горизонт приходился на самый «безводный» период. В идеале желательно еще разобраться с гидроизоляцией стенок.

Два способа выкопать колодец из бетонных колец

Наиболее популярным является конструкция колодца из бетонных колец. Его популярность объясняется его простотой. Но при этом он обладает достаточно серьезными недостатками: его стыки с бетонными кольцами отличаются довольно слабой герметичностью и через них в колодец может попадать дождевая и талая вода, а вкупе с ними и то, что растворено в ней, и то, что утонуло.

Стыки колец можно попробовать загерметизировать, но наиболее эффективные методы не применишь: воду должна быть годной хотя бы полива. А замазка соединений раствором довольно неэффективная и недолговечная. Со временем щели расширяются и через них уже могут попадать не только талая или дождевая вода, но и насекомые, черви, животные и так далее.

Есть специальные кольца с замком. Между ними можно установить резиновые прокладки, которые позволят обеспечить герметичность. Кольца с замками в продаже есть. Хотя их цена и намного выше, а вот прокладки для них найти практически невозможно, как и колодцы оборудованные ними.

Как правильно вырыть колодец на даче своими руками? Существуют два метода копки колодца из бетонных колец: поочередная установка колец и их установка после того, как достигнут водоносный слой. Оба метода применяются, просто на разной глубине и оба имеют свои недостатки.

Поочередная установка колец. В этом случае первое кольцо устанавливается на грунт, который потихоньку вынимают изнутри и под бортиком. Кольцо постепенно опускается. Очень важный момент: нужно очень внимательно следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. В противном случае шахта выйдет наклонной и со временем осадка колец прекратится. Чтобы не было перекоса нужно следить за вертикальностью стенок. Чтобы это осуществить, нужно просто привязать к бруску отвес, после чего брусок ставится на кольцо. Для дополнительного контроля использовать строительный уровень.

Как только верхний край кольца поравняется с уровнем грунта, устанавливают следующее. Его устанавливают строго сверху. Работы продолжают. Если на первом кольце землю можно перекидывать через борт при помощи лопаты с короткой ручкой, то на следующих грунт придется извлекать с помощью ворота либо блока и треноги. Исходя из этого можно сделать вывод что работы должны проводится в составе не меньше двух человек, а для того чтобы ворочать кольца потребуются как минимум 3-4 человека. Таким образом, самостоятельная копка (один человек) невозможна. Разве что для этого дела понадобится приспособить лебедку.

Таим методом, постепенно наращивают глубину колодца. Как только кольцо достигает одного уровня с грунтом, на него устанавливают новое. Для спуска используют вбитые скобы либо приставные лестницы (наиболее безопасным и правильным способом является использование скоб).

Плюсы данного метода копки колодца:

  1. Есть возможность контролировать как ровно и насколько плотно село кольцо.
  2. Есть возможность установить резиновые прокладки позволяющие обеспечить герметичность либо сажать их на раствор.
  3. Не осыпаются стенки.

Это были преимущества. Поговорим о недостатках. Работа внутри кольца достаточно неудобна и физически трудна. Данный метод применяется, как правило, для небольшой глубины — 7-8 метров. Работа в шахте должна производиться по очереди.

Еще один момент: во время копки колодца с кольцами для ускорения процесса оседания и облегчения прохода грунта, можно использовать нож. Он изготавливается из бетона, его заливают в грунт в самом начале. Для того чтобы его сделать по кругу копается канавка, которая имеет треугольную форму в сечении (смотри рисунок). Ее внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром колец, которые будут использоваться в процессе, наружный несколько больше. После того как бетон затвердеет, на это кольцо устанавливают стандартное и приступают к работе.

Строение ножа

Установка колец после достижения водоносного слоя. Вначале необходимо выкопать шахту без колец. При этом необходимо следить за стенками. Как только начинают проявляться первые признаки осыпания, внутрь сразу же устанавливают кольца и продолжают работать по первому методу. С помощью крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. После чего углубляют еще на несколько колец по первому способу, увеличивая дебит.

Грунт вынимают из шахты тем же способом: пока глубина не очень большая, он просто выбрасывается лопатой. После чего устанавливают треногу и ворот и поднимают при помощи ведер. Как только кольца установлены промежуток между ними и стенками шахты засыпается и утрамбовывается. Несколько верхних колец можно при этом герметизировать снаружи (для этого можно использовать битумную пропитку или другую обмазочную гидроизоляцию).

Плюсы данного способа:

  1. Шахта шире, а это означает, что работы проводить в ней намного удобней, что дает возможность копать более глубокие колодцы.
  2. Можно герметизировать несколько верхних колец, что уменьшит шанс попадания в колодец загрязненных вод.

Минусов значительно больше:

  1. Трудно контролировать герметичность стыка колец: находится в шахте во время установки — категорически воспрещается. Поворачивать уже в шахте установленное кольцо невозможно из-за большой массы.
  2. Можно зазеваться и шахта осыплется.
  3. Плотность засыпки промежутка между стенами шахты и кольцами меньше, чем «родной» грунт. Из-за чего появляется возможность просачивания вглубь талых и дождевых вод, где сквозь щели могут попасть непосредственно в колодец. Для предотвращения этого вокруг колодца делается защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Во время работ нужно следить за вертикальностью стен, но до определенного предела его можно подправлять. Метод контроля такой же – брус с привязанным к нему отвесом и спущенный в шахту.

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

  1. На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
  2. Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
  3. Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

  1. Тот кто работает внизу должен быть в каске.
  2. У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
  3. Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
  4. Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
  5. При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
  6. Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

santehnikportal.ru

Как выкопать колодец на даче? Подробная инструкция и рекомендации специалистов

Централизованное водоснабжение присутствует не на каждом участке.  Решить эту проблему можно, установив колодец на даче своими руками. Перед тем, как приступить к возведению, нужно узнать о его конструктивном исполнении, принципе работы и о том, что колодец наполняется посредством постоянного забора подземных вод.

Где разместить колодец на приусадебной территории?

Территорию для размещения постройки нужно определить в первую очередь. Одним из методов является биолокация. Она подразумевает проведения анализа специалистами амплитуды вращения специальных рамок из проволоки. Это позволяет обнаружить место нахождения подземных вод. Рассматриваемый способ не имеет научного доказательства, но нередко приносит пользу владельцам. Чтобы понять, на какой глубине находится водоносный пласт, стоит узнать информацию о соседних участках. В большинстве случаев на одной территории уровень водных ресурсов будет одинаковым. В таком случае водоносная площадка будет горизонтальной.

Второй метод состоит в создании разведывательных колодцев и скважин. Специалисты в любой части участка выкапывают небольшие котлованы с целью определения глубины залегания воды. Выбрать место для расположения колодца будет сложно при их отсутствии в радиусе 300 метров. Владельцам стоит помнить о том, что ближайший источник загрязнения должен находиться на расстоянии не меньше 30-ти метров от колодезной постройки. Предпочтительно делать в твердой почве, но это не всегда возможно. Сооружение стоит проводить как можно ближе к дому или другому зданию, в котором будет потребляться вода. Выбрать следует наиболее высокое место, если грунт на участке не пересушен.

Какой тип сооружения выбрать?

Колодец представляет собой вертикальную систему, состоящую из конструкции, осуществляющей подачу воды из подземных источников, и укрепленной поверхности. Колодезные сооружения могут быть разных видов.

По подъемному механизму они делятся:

  • Колодец позволяет поднять воду со скважины с помощью емкости, опускаемой вручную на веревке.
  • Из шахты вода поднимается посредством рычага такого типа, как «журавель».
  • Предусмотрено поднятие жидкости в огромных порциях.

Для питья со скважин можно использовать исключительно грунтовые воды, которые обладают родниковым происхождением и артезианские воды, поступающие из глубины силой естественного давления. По материалу, который служит укреплением для стенок внутри сооружения, они могут быть: бетонные, деревянные или кирпичные. Перед тем, как сделать колодец на дачном участке, стоит взвесить все за и против и определить, какой из видов будет наиболее подходящим.

Устройство шахтного колодца

Нередко возникают ситуации, когда над водоносным слоем располагаются каменистые породы, что приводит к затруднению бурения. Решением проблемы является сооружение шахтного колодца.

Конструкция представленного вида роется стандартным способом. Удалить землю из котлована можно посредством бадей или ведер, привязанных на веревке. По этой причине следует создать достаточно широкую шахту.

Ее размер должен составлять от 80 до 120 см. При этом глубина должна равняться примерно 25 см. Лучше сделать его глубоким, это позволит уменьшить вероятность загрязнения водных ресурсов.

Шахтный колодец с небольшой глубиной можно создать собственными силами. Применить можно емкости для выемки грунта, лопаты и ломы. В противном случае придется использовать спецоборудование.

На дно котлована придется уложить слой щебня и гальки. Эта процедура проводится с целью фильтрации воды. Для увеличения срока службы необходимо укреплять стены колодца.

Соблюдение правил безопасности

При строительстве колодезного сооружения на дачном участке стоит соблюдать правила техники безопасности. Аккуратное проведение всех процедур позволяет избежать ошибок. Нужно учитывать, что рытье осуществляется в конце зимы или лета. Это объясняется тем, что в другое время существует большая вероятность неверного выбора глубины. В определенных ситуациях вырыть котлован будет невозможно. Чтобы предотвратить залипание колонны нельзя прерывать процесс рытья. В обязательном порядке должна использоваться лебедка или подъемный кран. Желательно иметь минимум двух помощников для поочередного проведения работ.

Основные этапы возведения колодца своими руками

Самостоятельное возведение состоит из следующих этапов:

Выкапываем подземную часть

Подземная часть колодца выкапывается достаточно просто. Это следует делать способами, описанными выше независимо от вида сооружения.

Опускаем бетонные кольца

После создания ямы круглой формы нужно установить бетонные кольца, подкапывая почву внутри. Они опустятся вниз под тяжестью собственного веса. Если это нет, значит происходит отклонение от вертикальной оси и кольца нужно протолкнуть. На верхнее кольцо устраиваются две треноги, укладывается труба с большой толщиной, на которую крепиться кронштейн со шкивом. Через него перебрасывается цепь, опускаемая одним концом с ведром вниз, а верхний закрепляется.

Устраиваем водоприемник

После того как яма будет вырыта до водоносного слоя, дно заполнится мутной водой. Для ее очистки стоит соорудить донный фильтр. Изначально выкачивается жидкость, дно прокапывается, разравнивается и из него устраняется грязь. Засыпается речным песком, затем гравием и щебенкой, предварительно промытыми хлорной известью. Только после воду можно употреблять в целях питья.

Гидроизоляция внутри и снаружи

После строительства подземной части производится внутренняя гидроизоляция стенок с применением смеси из цемента и клея ПВА. Ею нужно заделать швы между кольцами посредством кисти и шпателя. Дождь и талая вода могут попасть в скважину снаружи, что требует дополнительной защиты. Независимо от высоты колец, нужно оставить траншею для засыпки глиной для отведения осадков.

Как защитить сооружение от загрязнений?

При сооружении трубчатого (или других видов) колодца стоит в обязательном порядке защитить кольца от загрязнений. Для этого следует использовать полиэтиленовую пленку. Ею оборачиваются кольца. Фиксация производится посредством водоустойчивого клея.

Рекомендовано первые две недели после обустройства сооружения применять воду только в быту. Затем ее нужно сдать на анализ в лабораторию. При отсутствии загрязнений и вредных веществ, воду можно использовать для питья, так как она будет полностью безопасной для организма.

Правильная эксплуатация и уход

Чтобы всегда иметь свежую воду на дачном участке, и увеличить срок эксплуатации колодезного сооружения, нужно соблюдать условия его эксплуатации и обеспечить надлежащий уход. Для этого необходимо:

  • производить забор воды одним и тем же способом, не меняя емкости;
  • регулярно выполнять осмотр;
  • устранять из колодца посторонние предметы с помощью шеста с крючком, или спустившись вниз на веревочной лестнице;
  • удалять со стенок образовавшуюся слизь и мох с помощью щетки;
  • проверять загазованность и устранять проблему при ее наличии.

При соблюдении перечисленных условий, вода всегда будет пригодной для питья.

Вывод

Соорудить колодец на дачном участке и ухаживать за ним достаточно сложно. Однако, приложив усилия, владелец загородного дома обеспечит в нем наличие свежей воды для питья и различных бытовых нужд. Это особенно актуально в случаях отсутствия централизованного водоснабжения. Дополнительно можно выполнить облицовку наружной части колодца, сделав его частью ландшафтного дизайна. 

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!

Смотрите также:

Комментировать

comments powered by HyperComments

glavstroy365.ru

Как выкопать колодец своими руками: пошаговая инструкция

В наше время все больше людей предпочитают отдых на свежем воздухе, приобретают в сельской местности участки и строят на них дачи. Однако далеко не всегда к участку подведен водопровод, и потому приходится думать, как решить проблему с водоснабжением. Конечно, кое-кто пользуется привозной водой, сооружая накопительные емкости, кто-то бурит на участке скважину, однако многие владельцы загородных участков предпочитают идти по линии наименьшего сопротивления и копают колодец своими руками. Вот об этом мы и поговорим далее в статье.

Выбираем место и глубину будущего колодца

Первое что нужно сделать — это выбрать место для будущего колодца. Задача эта непростая так, как включает в себя несколько этапов:

  • Определение наименьшего расстояния залегания грунтовых вод. Данный шаг лучше доверить профессионалу, так вы будете уверены что определили наилучшее место для обустройства колодца, но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно, так сказать народным способом, изучив у себя на участке растительность, мать и мачеха и сныть отличаются влоголюбием, а значит в этом месте залегание грунтовых вод находится на небольшом расстоянии.
  • Место для колодца должно быть чистым, то есть находиться более чем в 20 — 50 метрах от проезжей части, септика и разного рода сельхоз — построек, таких как курятники, свинарники, выгребные ямы и т.д.
  • Выбор глубины колодца. Обычно, для дачного участка достаточно выкопать «шахту» глубиной от 6 до 15 метров. Данную работу можно проводить весной, летом и осенью, однако весной данная работа затрудняется из-за поднятия подземных вод и в этот период сложнее определить оптимальную глубину залегания грунтовых вод. Все — же если копать, то делать это либо в конце лета, либо осенью, практика показала, что это оптимальный вариант, так как в это время грунтовые воды достигают своей низшей отметки.

Как правильно организовать работу

Сразу оговорюсь, что выкопать колодец одному человеку не под силу, нужно собрать бригаду из трёх человек минимум. При этом распределение ролей будет следующим: На забое ведет работу один работник, который при помощи лопаты и лома наполняет землей ведро. Второй работник стоит на устье ямы у ворота, стоящего на козлах из древесины, и поднимает наверх наполненное грунтом ведро и опорожняет его. Третий обычно ждет, чтобы сменить уставшего товарища.

На глубине 3-х метров температура не поднимается выше, чем на 10 градусов, да и влажность воздуха оставляет желать лучшего, по этим причинам люди выполняющие работу, должны постоянно сменять друг друга. Не забывайте и про элементарную технику безопасности, человек копающий шахту в обязательном порядке должен быть в каске, так как от ведра наполненного грунтом, летящего даже с высоты 3 метра, можно получить серьезные травмы.

Важно: В забое могут образоваться скопления ядовитых газов, наличие последних можно выявить с помощью лучины. Опускаясь в шахту колодца для проведения работ захватите с собой горящую лучину, если она хорошо и непрерывно горит, значит беспокоиться не о чем, но если же она тухнет или горит плохо, сразу прекращайте работы и проветривайте забой. Сделать это можно с помощью вентилятора или пылесоса с длинным шлангом. Есть еще один интересный и действенный способ проветривания шахты, с помощью обычного зонта. Открытый зонт, несколько раз опустите и поднимете по шахте и проверьте лучиной.  

Копаем колодец

В качестве примера рассмотрим рытье колодца с использованием железобетонных колец так, как это самый простой и практичный способ обустройства данного сооружения. Для начала приведу примерный чертеж будущей постройки, выглядит он так:

Далее нужно выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Копаем яму соответствующую радиусу бетонного кольца, глубиной не более 3-х метров и на дно выкопанной ямы устанавливаем 2 кольца.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 2: Подкапываем нижнее кольцо. На рыхлой почве «подкопку» целесообразнее производить от центра к краям, на глинистом и твердом грунте окапывать начинаем от края постепенно двигаясь к центру. Под собственным весом кольца будут усаживаться на глубину окопки. Таким образом продвигаемся вниз, наращивая сверху количество колец. Заканчиваем рытье колодца тогда, когда на дне начинают «бить» 3 и более родничка.

Стыки рядов необходимо герметизировать, для герметизации швов находящихся в воде используем пеньку, для остальных рядов можно использовать цементный раствор. Никогда не применяйте различные мастики и синтетические герметики, так как это пагубно скажется, как на вкусовых качествах воды, так и на ее свойствах.    

Совет: Каждый ряд колец желательно скреплять между собой металлическими пластинами, для основательного крепления вполне достаточно использовать 3 — 4 пластины, крепят их обычно на болты или скобы, единственно что нужно предусмотреть, так это то что в кольцах, под крепления заранее нужно высверлить отверстия. Данную операцию проводим для того чтобы при продвижении вглубь шахты избежать образования пустот между рядами и так называемого зажимание верхних колец.

Шаг 3: Чистка дна и обустройство фильтра. После того, как мы достигли водоносного слоя, необходимо откачать воду, сделать это сподручнее донным насосом и выбрать еще 4 — 5 ведер грунта, из под колец грунт не выбираем, так как в этом случае рискуем «пройти» слой грунтовых вод. После завершения данных работ накрываем колодец и оставляем на сутки. По прошествии суток откачиваем всю воду и при включенном насосе чистим дно до той поры пока водоносные ручейки не станут четко видны.

Далее, просыпаем дно слоем по 20см мелким и крупным щебнем. Если вода просачивается и заполняет дно колодца слишком быстро, то перед просыпкой рекомендуется сделать основание из досок с просверленными в них дырками и только после этого засыпать щебнем. 

Защита колодца от поверхностных вод или как сделать глиняный замок

Следующий этап работ это защита колодца от поверхностных вод. На мой скромный взгляд самым эффективным способом защиты, является так называемый глиняный замок. Обустроить его очень просто, для этого окапываем по периметру наш колодец на глубину одного метра и получившуюся яму заполняем глиной, тщательно утрамбовываем ее и сверху заливаем бетонную отмостку.

На этом рытье колодца считается завершенным. Единственное что еще останется сделать — это соорудить крышку либо построить навес над колодцем дабы защитить его от попадания мусора, но эта тема очень обширна и мы поговорим про нее в другой статье. Удачных работ!

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

postroju-dom.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о