виды давления, как повысить или снизить давление в отопительной системе

Для качественного обогрева помещения должно соблюдаться определенное давление в системе. Давление определяет безопасную работу отопительного оборудования и эффективность распространения тепловой энергии. В многоэтажных домах давление должно соответствовать строительным нормам и правилам. В противном случае при работе системы отопления может произойти аварийная ситуация.

Давление влияет на уровень работы системы. При помощи давление носитель тепла распределяется в каждое помещение. А также потери тепла значительно снижаются. В нашей статье рассмотрим особенности и виды давления. 

Содержание:

1. Виды давления
2. Давление в отопительной системе частного дома
3. Давление в отопительной системе многоэтажного дома
4. Тестирование на герметичность
5. Как повысить или снизить давление в отопительной системе

Виды давления

Давление в системе отопления в частных и многоэтажных домах определяется тремя факторами:

• Динамическое давление. При движении теплоносителя по трубопроводам показатель характеризует давление на элементы системы отопления.
• Статическое давление. Такой показатель указывает на силу. Теплоноситель с этой силой действует на элементы системы отопления на разной высоте. При расчете уровень давления жидкости на поверхности принимается равный нулю. 
• Допустимое давление – это показатель натиска на трубы и радиаторы. При натиске они должны работать без перебоев.

Давление в отопительной системе частного дома

В открытой отопительной системе все просто. Она контактирует с атмосферой при помощи расширительного бака. Если в системе установлен циркуляционный насос, то давление в баке будет равняться атмосферному. А манометр в таком случае покажет 0 Бар. В трубах после насоса давление будет равно напору.

Закрытая система отопления более сложная. Статический элемент увеличивается чтобы исключить попадание воздуха в носитель тепла и повысить качество работы. Для того чтобы определить необходимое давление в отопительной системе необходимо произвести некоторые расчеты: перепад между высшей и низшей точками сети в метрах умножить на 0,1. Полученное число это статическое давление в Барах. К нему необходимо прибавить 0,5 Бар. Полученное значение будет являться требуемым давлением в системе отопления.

Но на деле нужно прибавлять даже больше 0.5 Бар. В закрытой системе отопления с холодным носителем тепла давление должно быть 1,5 Бар. А в процессе работы оно должно увеличиваться до 1,8-2,5 Бар.

Чем выше поднимется давление, тем лучше будет работать отопительная система. Но стоит учитывать характеристики отопительного оборудования. Многие котлы рассчитаны на давление не более 3 Бар. Но есть модели, которые могут выдерживать давление не более 1,6 Бар. Поэтому при настройке давление должно быть меньше на 0,5 Бар, чем указано в технических характеристиках отопительного котла.

Давление в отопительной системе многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар. 

В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар. 

Тестирование на герметичность

Для того чтобы сохранить качество работы отопительной системы необходимо проводить тестирование на герметичность отопительного оборудования.

При тестировании можно обнаружить протечки и избежать поломок приборов в отопительный сезон. 

Тестирование необходимо проводить в 2 захода:

1. Проверка в горячем виде. Проверять отопительную схему нужно перед началом отопительного сезона. Теплоноситель под сдавливанием, а показатели его находятся на критических для прибора уровнях. При помощи такого тестирования можно убедиться в функциональной готовности к отоплению дома. А также проверить отсутствие протечек. Проводить такое тестирование желательно перед отопительным сезоном. Так как в случае неполадок весь дом может остаться без отопления.
2. Проверка в холодном виде. Для этого необходимо радиаторы и трубы наполнить холодной водой. После этого можно измерять давление. После 30 минут нужно проверить давление и если оно не ниже 0,06 Мпа, то система работает нормально. А через 2 часа показатель должен быть больше 0,02 Мпа. В результате проверки вы должны удостовериться в отсутствие протечек. 

Если вы хотите провести точное тестирование, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Такое тестирование будет более точным, чем самостоятельное. 

Как поднять или повысить давление в отопительной системе

Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:

• Засорение грязовика;
• Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
• Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
• Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
• Автоматика котла перестала работать;
• Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.

Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:

1. В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
2. Неплотное соединение.
3. Протечки.
4. Регулятор давления перестал работать.

На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.

Читайте также:

нормальное рабочее значение и факторы, влияющие на перепад напора

Одна из важных задач, особенно в зимний период, —полноценный обогрев жилых помещений. Для этого используют различные приспособления начиная от электрических обогревателей и заканчивая сложными конструкциями системы отопления в частном доме. Давление в таких устройствах имеет особое значение и обеспечивает комфортную температуру во всех помещениях.

Без нормального давления в системе отопления не будет комфортного обогрева

Нормальные условия для системы отопления

Чтобы понять, какое давление в отоплении должно быть нормальным, нужно обратить внимание на этажность дома. Так, в одноэтажных строениях эти показатели находятся в диапазоне 1,5-2 кг/см². Чтобы хорошо обогревать двухэтажный дом, давление необходимо поддерживать в пределах 2-4 кг/см².

В домах, где насчитываются девять или десять этажей, давление доводят до 5-7 кг/см². В высотных зданиях оно практически приравнивается к показателям теплотрассы и достигает 7-10 кг/см². По городским теплотрассам обычно напор подается с некоторым запасом и равняется 12 кг/см².

В этом видео вы узнаете как заполнить систему отопления:

На нижних этажах специальными регуляторами поддерживают рабочее давление в системе отопления. Какое оно здесь будет, очень важно, поскольку от этого зависит обогрев всего дома. На более высокие этажи теплоноситель подается с помощью специальных насосов.

Обычно после окончания каждого отопительного сезона предприятие тепловых сетей проводит опрессовку всей конструкций обогрева, чтобы выявить пришедшие в негодность участки.

Что касается обогрева частного дома, то здесь хозяин несет полную ответственность за исправность оборудования, которое может поддерживать требуемый напор теплоносителя в системе. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в котле отопления. Обычно максимально оно рассчитано на показания манометра до 3 кг/см².

Важно знать, какое должно быть давление в самом котле

Причины перепадов напора теплоносителя

Давление в закрытой системе отопления зависит не только от этажности дома, но и от многих других факторов. Контролируют показания с помощью манометров, которые устанавливают непосредственно в трубопроводы. На изменение напора теплоносителя влияют следующие факторы:

1. Засорение отдельных участков труб и радиаторов известковыми отложениями и посторонним мусором.
2. Выход из строя электрического оборудования, в частности, нагнетающих насосов.
3. Нарушение герметичности в соединениях трубопроводов и других устройств.
4. Резкий перепад температур в помещении с обогревом. При низких показателях повышается напор в трубопроводах.
5. Замена трубопроводов или установка лишних радиаторов, не подходящих своими техническими характеристиками для поддержания давления в отоплении.
6. Возникновение воздушных пробок, препятствующих нормальному перемещению теплоносителя в системе отопления.

Все недостатки герметичности системы можно проверить с помощью компрессора, закачав воздух в систему отопления. По его утечке можно определить места разгерметизации соединений трубопроводов и радиаторов.

Открытый и закрытый обогрев

Чтобы определить, какое давление в системе отопления частного дома должно быть, необходимо обратить внимание на ее конструкцию. Обычно загородные дома обогревают по двум схемам отопления — закрытой и открытой. Отличия между этими системами:

1. Расширительный бак в открытом отоплении расположен в высшей точке, а в закрытом его устанавливают где угодно, даже рядом с котлом.
2. Герметичность закрытой системы обеспечивает дополнительный напор для снабжения теплоносителем наивысших точек конструкции.
3. Закрытый контур защищен от попадания в него воздуха.
4. Для создания нормального напора в открытой системе используют трубы большого диаметра, что создает трудности при монтаже.
5. В открытой конструкции нет напора, поэтому циркуляция теплоносителя осуществляется за счет наклона трубопроводов.

В случае ошибки монтажа труб в открытом контуре возможна остановка циркуляции теплоносителя. При монтаже закрытой конструкции важный момент — правильная установка подкачивающего насоса, который будет создавать необходимый напор.

Влияние температуры на давление

При первой закачке теплоносителя в систему поддерживают показатели около 1,5 кг/см². По мере разогревания котла будет повышаться температура воды, а за счет ее расширения заметно повысится напор в контурах. Таким образом, изменяя температуру теплоносителя, можно регулировать давление в контурах отопления.

Для контроля рабочего давления устанавливают расширительные баки, которые не позволяют напору чрезмерно повышаться. Конструкция бака рассчитана таким образом, что он вступает в работу при достижении в системе 2 кг/см². В этом случае излишки теплоносителя попадают непосредственно в расширительную емкость, а рабочий напор поддерживается на нужном уровне. Если бак переполнен, а показания достигли уровня 3 кг/см², то срабатывает предохранительный клапан, и излишки теплоносителя сбрасываются.

Для нормального функционирования и контроля над обогревом в тепловом контуре обязательно должны стоять водяные манометры, которые позволят наблюдать за сменой давления теплоносителя.

Как настроить систему отопления загородного дома.

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

• Предельное давление в системе — 1,5 бара
• Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

• Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
• Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
• Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
• При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

• В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
• При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

Давление в системе отопления в частном доме

Отопительные системы нуждаются в соблюдении определённых технических требований, которые позволяют соответствующему оборудованию не выйти из строя преждевременно, не отслужив положенный ему срок эксплуатации.

Именно с этой целью, при помощи специальных приборов, производят контроль давления в данной системе, и уже исходя из полученных данных, выполняют ряд определённых мер по устранению существующих неполадок, если обнаружены какие-либо сбои в работе.

Одной из возможных технических неисправностей является проблема перепада давления, которая может негативным образом сказаться на качестве работы всей отопительной системы в целом. Поэтому проведение заблаговременных опрессовочных работ, позволяющих определить все слабые места, является главной профилактической мерой, способной подготовить весь комплекс используемого оборудования к новому отопительному сезону.

Виды

Разбирая более подробно всю подноготную отопительной системы, можно понять, что полученные показатели играют основную роль во всей отлаженной работе используемого оборудования.

Акцентируя своё внимание непосредственно на самом давлении, можно выделить три основных типа:

1. Статическое. Принцип его действия заключается в создаваемой силе притяжения. Другими словами, вес воды, создаваемый благодаря давлению на стенки труб, прямо пропорционален той заданной высоте, на которую поднимается циркулирующий внутри поток. Статистические системы отличаются тем, что нагнетатели потока не используют вовсе, а сам теплоноситель функционирует самотёком, циркулируя в трубах и используемых радиаторах. Такой способ открытой системы отопления крайне не экономичен, ввиду необходимости использования труб слишком большого диаметра, поэтому применяется крайне редко, уступая тем самым другим, более практичным методам отопления.
2. Динамическое. Подобный способ чаще всего применяют именно в многоэтажных домах, хотя в последнее время и в частных домах используют эту систему. Принцип действия заключается в увеличении скорости потока при помощи специальных электрических насосов. Благодаря такому искусственному повышению давления, горячая вода поднимается на определённую высоту, тем самым обеспечивая необходимое отопление труб в холодный период времени.
3. Рабочее. Характеризуется показателем, который определяет максимальное давление, разрешенное конкретно для данного типа отопительной системы.

Какое давление в системе считается нормой?

Таблица предельного давления

Как такового показателя, определяющего норму, не существует, однако, исходя из всех технических характеристик используемого оборудования, а также исходя из этажности здания, можно выделить определённое числовое значение, которое соответствовало бы нормальной работе всей системы отопления.

В частном доме нормой принято считать показатель равный 1,5-2 атмосферам. Если брать во внимание централизованную теплосеть, то в этом случае показатели нормы будут напрямую зависеть от количества этажей в здании.

В стандартных девятиэтажках показатель находится в диапазоне 5-7 атмосфер, а норма в зданиях с небольшой этажностью составляет 2-4 атмосферы. Для объектов, характеризующихся большой высотой, свыше 9 этажей, норма будет варьироваться в пределах 7-10 атмосфер.

Зависимость давления от температуры теплоносителя

Давление в расширительном баке

Завершающим этапом установки отопительного оборудования в частном доме является закачка соответствующего теплоносителя. При этом, важно создать минимальную отметку значения давления, равную 1,5 атм.

Этот показатель впоследствии будет увеличиваться, исходя из последующего нагрева теплоносителя. Именно температурный показатель в дальнейшем будет влиять на величину отметки в данной системе отопления.

Чтобы довести работу за контролем создаваемого давления до автоматического уровня, следует воспользоваться специальными расширительными баками, которые:

1. Препятствуют повышенному напору в трубах.
2. Автоматически задействуются в работу, если показатель достигает отметки в 2 атм.
3. Устраняют все созданные теплоносителем излишки, удерживая значения показателей в пределах допустимой нормы.
4. Благодаря наличию специального предохранительного клапана препятствуют увеличению допустимой отметки в трубах, если существующей емкости бака было недостаточно для осуществления отбора всех излишков воды.

Определение максимального рабочего давления осуществляется с учётом всех технических особенностей установленного оборудования и исходя из всех существующих характеристик того объекта, где проводится монтаж соответствующей отопительной сети.

Рост и падение

Утечка теплоносителя может стать основной причиной, из-за которой возникает последующее падение всех показателей в сети. В этом случае, особое внимание стоит уделить местам, где выполнялось соединение отдельных деталей оборудования.

Если трубы изношены или уже давно закончился эксплуатационный период, в этом случае возможна и аварийная ситуация прорыва воды.

К основным причинам, которые становятся виновниками падения оптимальной допустимой отметки, относят:

1. Образование в теплообменнике большого количества налёта и накипи (особенно, если вода в данной местности характеризуется особой жесткостью).
2. Наличие каких-либо повреждений или микротрещин в используемом оборудовании.
3. Поломка битермического теплообменника.
4. Нарушение целостности камеры, являющейся составляющей частью расширительного бачка.

К основным причинам, оказывающим влияние на рост показателей, относят:

1. Прекращение контурного движения теплоносителя.
2. Возникновение автоматического сбоя в системе отопления.
3. Перекрытие клапана теплоносителя.
4. Возникновение пробки из-за скопления лишнего воздуха.
5. Загрязнение фильтров.

Если рассматривать каждую ситуацию отдельно, тогда меры по предотвращению поломок должны исходить отдельно из каждого конкретного случая:

1. Слишком жёсткую воду подвергают смягчению, благодаря использованию специальных добавок.
2. Все имеющиеся трещины и повреждения на теплообменнике устраняют при помощи пайки или осуществляя замену вышедшего из строя оборудования.
3. Выполняют последующую заглушку бачка, используя для этого специальное устройство, отвечающее всем необходимым параметрам.

Все соответствующие ремонтные и монтажные работы должен производить инженер, компетентность которого определяется соответствующей квалификацией.

Способы контроля и стабилизации

Для того, чтобы создать визуальный контроль за соблюдением нормальных показателей давления используют специальные устройства – манометры.

Современные системы отопления обычно сразу имеют в своей комплектации данный прибор, однако в дополнение обязательна установка необходимых точек измерения, которые располагаются в следующих местах трубопровода:

1. Входной трубе оборудования, а также выходной трубе данной сети отопления.
2. На самом высоком и наиболее низком уровнях отопительной сети.
3. На участках, характеризующихся разветвлением используемого оборудования (коллекторы, тройники).

Для последующей стабилизации обязательна установка следующего оборудования:

1. Манометра
2. Предохранительного клапана
3. Воздухоотводчика.

Рекомендации:

1. Если система отопления характеризуется наличием каких-либо проблемных участков, которые могут стать причиной возникновения аварийной ситуации, в этом случае в этих зонах лучше всего дополнительно установить предохранительный клапан. Перед этим, необходимо позаботиться о выведении всех излишек теплоносителя при помощи установки канализационной системы или специальных накопительных емкостей.
2. Выполнять все измерительные действия необходимо только предварительно опустошив бачок, то есть заранее отключив всё оборудование от системы отопления. Приобретая котёл, в инструкции будет указано оптимальное значение давления. Исходя из этого вам необходимо будет установить показатель в баке в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к устройству.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как устранить проблемы с низким давлением в домашней системе водяного отопления | Руководства по дому

Когда давление в системе горячего водоснабжения падает, вы можете замерзнуть в душе или стирать одежду в холодной воде. Чаще всего проблема не общесистемная. Когда это так, холодная вода тоже может пострадать. Если это только горячая вода, и вы замечаете это состояние по всему дому, это указывает на утечку или проблему с подключениями водонагревателя.

Низкое давление в определенных приспособлениях

Прежде чем вы заподозрите утечки или проблемы с водонагревателем, выясните, сколько приспособлений испытывают низкое давление и какие именно.Если это только один кран, аэратор, насадка для душа или клапан могут быть заблокированы минеральными отложениями, которые быстрее собираются в горячей воде, чем в холодной. Эти отложения растворяются при демонтаже крана и замачивании пораженных частей в уксусе. Также возможно, что запорный клапан этого крана не полностью открыт. Если два или более светильника испытывают низкое давление, они могут обслуживаться общим клапаном, который частично закрыт.

Низкое горячее и холодное давление

Если потеря давления влияет на все приспособления в доме, это также может повлиять на холодную воду, и это может означать, что регулятор давления — который находится в подвале или сбоку от дома. дом — требует корректировки.Это также может означать, что главный запорный клапан частично закрыт; если в доме недавно работал сантехник, она могла забыть его полностью открыть. Соседи также могут испытывать слабое давление, и это может быть связано с тем, что муниципальная система не справляется со спросом. В этом случае вы можете заметить снижение давления в часы пиковой нагрузки, например, рано утром и поздно вечером.

Соединения водонагревателя

Пришло время обнулить водонагреватель, как только вы убедились, что затронута только горячая вода, а потеря давления распространяется на всю систему.Проверьте впускной и выпускной клапаны водонагревателя, чтобы убедиться, что они открыты, затем проверьте соединения между водонагревателем и водопроводной системой. Подозревают любые соединения между медью и оцинкованной трубой, потому что без защиты диэлектрического соединения эти соединения быстро корродируют. Коррозия может затронуть любые оцинкованные трубы, ведущие к обогревателю или от него; если эти трубы старые, потеря давления может указывать на их необходимость в замене.

Утечки

Утечка в любом месте водопроводной системы может вызвать потерю давления, и хотя некоторые утечки могут быть очевидными, некоторые труднее найти.Окончательный тест на утечку в вашей системе водоснабжения — это проверка счетчика воды. Многие имеют индикатор утечки, который может представлять собой отдельный циферблат или вращающийся диск. Если у вас этого нет, снимите показания, подождите два часа, не используя воду, затем сделайте еще одно. Разница в показаниях указывает на утечку, и у сантехника, с которым вы свяжетесь, будут инструменты, необходимые для ее обнаружения.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Клапан TP Напорная труба Код

‘Предохранительный клапан TP клапан обеспечивает 2 в 1 защита от чрезмерное давление и чрезмерный температура в аварийных условиях. Механический подпружиненный клапан TP — надежная и полностью автоматическая защита для горячая вода резервуары для хранения и нагреватели.’Клапан TP автоматически закроется, когда аварийные условия закончились. ‘Водонагреватели напорные проверено до 300 фунтов на квадратный дюйм (PSI) и иметь рабочее давление 150 фунтов на квадратный дюйм ». — Клапан T&P откроется, когда давление внутри резервуара превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, что позволяет безопасно сбросить давление. -T&P термостат клапана толкнет пружинный клапан и отпустит большой объемы горячей воды, если температура воды в верхней части бака достигает 210F. Ресурс pdf — Типичный Клапан TP от Watts имеет паропроизводительность 105000 БТЕ и будет работать любой нагреватель мощностью менее 105 000 БТЕ. — «Оценка Т & Р клапана может быть достигнута только с полноразмерной нагнетательной линией.» Клапан -TP не предотвратит разрыв бака, вызванного ржавчиной, дефектным сварным швом и т. Д., Или не защитит бак, не рассчитанный на нагрев воды. — «Клапан T&P является предохранительным устройством и не предназначен для непрерывной работы для уменьшения теплового расширения». Проблемы с давлением от отопительной воды Нагревательная вода заставляет воду увеличиваться в объеме. Чем горячее вода, тем больше расширение и выше давление. Когда термостат установлен на 120F, тогда давление меньше, чем в баке, нагретом до 140F. \ Однако даже 120F может легко вызвать давление, превышающее безопасный рабочий предел 150 фунтов на квадратный дюйм. Обычно избыточное давление не является проблемой, потому что оно расширяется обратно на холод водопровод и в городской водопровод -или- в напорный бак колодца с водой … где давление поглощается и уменьшается за счет регуляторы давления, необходимые для подачи воды. Отопление вода становится проблемой давления, когда нагретая вода блокируется от расширяясь обратно в линию холодной воды, создавая то, что называется закрытым система.Ресурс: закрытая система. Засорение может быть вызвано обратным клапаном, редукционным клапаном, запорным клапаном или другим препятствием в линии холодной воды. Результат: TP будет сбрасывать воду, когда бак нагревается. Обычно проблема давления, вызванная закрытой системой, решается установкой расширительного бака правильного размера. Ресурс: Подробнее о расширительном баке High давление также может быть вызвано городским или городским водопроводом, часто приводит к более 100 фунтов на квадратный дюйм, что приводит к короткому отпусканию клапана TP брызги воды, особенно при нагревании водонагревателя. Идеально давление воды составляет 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Используйте манометр на сливе водонагревателя. клапан и сравните с наружным патрубком. Сравните бытовое давление с близлежащие дома. Купить: манометр по для производителей водонагревателей максимальное давление для дома составляет 80 фунтов на квадратный дюйм. Почему? Все, что превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, может привести к выбросу воды TP и сокращению срока службы. монтажа сантехники. Если давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, то давление установлен редукционный клапан вместе с расширительным баком Ресурс: расширительный бак Сельский В водяных колодцах есть реле давления, которое можно установить на 40-60 фунтов на квадратный дюйм. используя маленький гаечный ключ.Замените реле давления, если давление невозможно. Источник: ТП утечка большого количества горячей воды Проблемы с температурой и водонагреватель ECO Бытовой газ водонагреватель имеет ECO (отключение энергии или верхний предел). ECO отключается, когда вода в баке достигает 180-188F, иногда требуется замена газового клапана. Больше последние версии электронных газовых клапанов обычно имеют сброс протокол при отключении ECO. Ресурсы Поиск и устранение неисправностей газового клапана Жилой электрический водонагреватели имеют красную кнопку сброса или ECO, расположенную на верхнем термостат.ECO едет при 170-180F +/- 5, отключение электроэнергии к элементам. С электрической водой обогревателей, термостат не повреждается из-за отключения ECO. Если неисправности ECO на газовых или электрических обогревателях, или что-то иначе произойдет чрезмерный нагрев, TP сбросит высокий температура воды, сохранение целостности нагревателя и предотвращение образования пара взрыв. » Если датчик температуры на ТиП бытового водонагревателя определяет температуру воды 210 F, клапан будет оставаться открытым, пока то датчик температуры охлаждается.« Датчик находится вверху нагревателя … но холодная вода поступает в нижнюю часть резервуар … так что для охлаждения датчика может потребоваться некоторое время. Результат: ты будет иметь большой объем воды, сливающей TP до датчик температуры охлаждается. Поскольку перегретая горячая вода опасна и может нанести значительный материальный ущерб, иметь достаточный слив в полу, или вывести переливную трубку TP наружу, или в поддон, имеющий дренажную линию, ведущую на улицу или в открытую слив и т. д.В этом случае сделайте не ожидайте, что маленькая металлическая банка уловит весь объем перелива. Сноски, другая информация. -Коммерческие обогреватели иногда оцениваются более высокие температуры, с коммерческим диапазоном термостата как выше 180+. — Нагревательная вода внутри резервуара вызывает давление, которое сдерживается стальным резервуаром. «Вода не закипит под давлением, пока температура не достигнет примерно 297 F. Энергетический потенциал перегретой воды составляет называется скрытой тепловой энергией и превращается в пар при воздействии нормальное атмосферное давление.Эта вспышка пара (паровой взрыв) взрывной потенциал более двух миллионов фут-фунтов энергии. « -» Максимальный выход воды температура для любого водонагревателя составляет 210F (98,5 ° C) «. Это включает в себя обогреватели для жилых помещений, обогреватели для коммерческих помещений, вспомогательные обогреватели, котлы всех типов и др. Ресурс: Разработка энергоэффективного коммерческого системы .pdf

Код: -TP. клапан не может быть установлен, поэтому он направлен вверх. Должно быть установлен горизонтально сверху резервуара или направлен вниз сбоку от резервуара.Клапан -TP должен быть установлен так, чтобы зонд вставлялся непосредственно в водонагреватель. бак. — Установите TP в порт, расположенный сверху водонагревателя или сбоку от воды. нагреватель в верхней части бака. -TP не может быть установлен в нижнем часть бака (поднимается горячая вода). Зонд должен располагаться в пределах 6 дюймов сверху. танка. -Если нагреватель не имеет достаточного количества портов, клапан TP увеличенной длины может быть устанавливается прямо в тройник, который вставляется в горячую розетку, как до тех пор, пока датчик TP достигает резервуара, но не превышает максимум 6 дюймов в глубину резервуара. -Каждый клапан имеет «паровой рейтинг» или БТЕ в час: »T&P Клапан должен иметь паспортную табличку, показывающую, что он способен к сбросу. больше БТЕ, чем нагреватель может поместить в воду ». -Так если нагреватель рассчитан на 40000 БТЕ в час (см. этикетку сбоку нагревателя), тогда клапан TP должен иметь рейтинг, показывающий, что он может вытеснить более 40 000 БТЕ. — ‘ТП клапан должен быть армирован с максимальным установленным давлением, чтобы не превышать отмеченное гидростатическое рабочее давление водонагревателя (150 psi = 1035 кПа) и пропускной способностью не менее водонагревателя Потребляемая мощность в британских тепловых единицах в час или кВт, указанная в номинальной мощности водонагревателя тарелка.» ANSI Z21.22- CSA 4.4 и ASME. … » Клапаны T&P протестированы по ANSI Z21.22 с рейтинги сертифицированы и внесены в список CSA. Ресурс .pdf Номинальное значение клапана TP не может превышать 150 фунтов на кв. Дюйм F для бытового водонагревателя. -Давление воды в доме не может превышать 80 фунтов на квадратный дюйм (лучше 50 фунтов на квадратный дюйм) или TP может начать течь вода. Купить: манометр Купить Контрольный манометр Watts Telltale, 276х400 Контрольный манометр оставляют на сутки и маркируют максимальное давление, чтобы пользователь мог определить, есть ли скачки давления вызывает утечку воды из клапана TP или другие возможные проблемы Ресурсы: Прочтите о тепловом расширении TP, утечка большого количества горячей воды Переливная трубка клапана -TP должна подключаться непосредственно к клапану TP и спускаться вниз на высоте не менее 6 дюймов от пола. -Не может заканчиваться рядом или на электрических проводах или распределительной коробке. Выпущенный вода не может контактировать с людьми или электрическими частями. -Трубка должна быть одобрена для распределения горячей воды: медь, ПЭХ, оцинкованный, ХПВХ (нельзя использовать садовый шланг, ПВХ и т. д.). — Трубка перелива должна быть такого же диаметра, что и выпускное соединение клапана. Делать не уменьшайте размер трубы до трубы меньшего размера. -Трубка перелива не может иметь запорный клапан или какой-либо препятствующий клапан. -Без ограничения, редукционная муфта или клапан могут быть установлены на перелив трубка. -Если водонагреватель имеет отвод конденсата (находится на баке, вытяжной вентилятор, обогреватель) насос, конденсат и т. д.), слив конденсата нельзя вставить в переливная трубка … переливная трубка не может иметь отверстий, тройников или другие перекрестки. — Не закрывайте клапан TP и не перекрывайте переливную трубку. -Конец переливной трубки не имеет резьбы. Должен быть защищен от замерзает и не может быть скрыт от глаз. — Трубка для перелива должна наклоняться вниз во всех точках. Если в трубке есть горизонтальный бег, затем он должен наклоняться вниз. — Устанавливается так, чтобы обеспечить полный дренаж как Клапан сброса температуры-давления и напорный трубопровод. -Можно иметь максимум 4 локтя и максимальную длину 30 футов. Более 30 футов (9,14 м) или более четырех локтей могут вызвать ограничение и уменьшить выделение емкость клапана. — В некоторых руководствах указана максимальная длина 15 футов и 2 колена. -Если водонагреватель находится внутри поддона, переливная трубка не может быть ниже верхнего края поддона. -Трубка должен заканчиваться на высоте 6 дюймов над открытым сливом, не вставлен в слив.Клапан TP может втягивать воду обратно в водонагреватель, если переливная трубка находится под водой. -Некоторые водонагреватели, например под счетчиком водонагреватель или гибридный водонагреватель обогреватель может быть установлен в месте, где нет свободного пола слив. TP нельзя вставлять в сливную линию для раковины или стирки машина и т. д. Трубка TP может заканчиваться на 6 дюймов выше металлической банки. не должны вызывать потенциального повреждения водой. Дома могут пострадать, если термостат выходит из строя, и TP начинает выпускать горячую воду. -При переполнении труба заканчивается внутри трубы, конец трубы должен быть виден наблюдайте, выходит ли вода из бака, и должен ли быть воздушный зазор чтобы дренажная вода не попадала в водонагреватель. -Это всегда лучше иметь слив в полу или поддон минимум 3/4 дюйма линии на улицу, или прекратить переполнение TP на открытом воздухе, пока отрицательные температуры не вызовут образования льда и засорения. -конец переливной трубки не может быть ограничено, заблокировано или заблокировано вещи, конструкции, снег, лед, поднимающаяся вода, поврежденный конец трубы и т. д. — Использование предохранительного клапана температуры и давления, который подвергался воздействию половодье не рекомендуется. -Если водонагреватель используется для нагрева вторичного бака или накопительного бака, затем этот второй резервуар также должен иметь собственный размер и рейтинг TP. клапан. -Если установка имеет более одного водонагревателя, каждый водонагреватель должен иметь собственный клапан TP и независимую переливную трубку. Переполнение трубки из нескольких резервуаров нельзя объединить в один. -Т & П клапаны следует проверять и тестировать при каждом обращении в сервисный центр. Дважды год рекомендуется. ‘Убедитесь, что (1) никого нет рядом с выпускной трубкой и (2) разряд не вызовет травм или повреждений ». -Если TP не сбросить и продолжает выпускать воду, снова медленно поднимите и посмотрите, не сбросится.Если нет, то закройте подачу холодной воды, выключите газ или электрический, дайте резервуару остыть, слейте несколько галлонов воды, затем замените TP на новый надлежащего номинала / размера. — «ТиП» клапан не предназначен для постоянного сброса теплового расширения (моросящий дождь). Необходимо установить расширительный бак соответствующего размера на все закрытые системы для контроля теплового расширения ». Клапан -TP — последняя линия безопасности для работающего водонагревателя. Первая линия — кнопка сброса термостата ECO для электрических нагревателей, а для газ, термостат, ECO, TCO и др. в зависимости от обогревателя. Ресурс: Как заменить клапан ТП Закрытая система Купить Клапаны TP: Запасные клапаны TP на Amazon Тефлоновая лента на Amazon

Предотвратить взрыв Если термостат выходит из строя, это может вызвать чрезмерный нагрев внутри бака. Когда вода в баке достигает точка кипения, происходит паровой взрыв. Вода закипает при 212F — на уровне моря — если она не находится под давлением. При манометрическом давлении 52 фунта / кв.дюйм вода не закипит, пока температура не превысит 300 ° F. Взрыв пара произойдет, если давление на ржавый резервуар или сварной шов разрывы.Водонагреватель взрыв причиняет огромный ущерб. Для предотвращения этого используется клапан TP или клапан сброса температуры и давления. установлен на каждом водонагревателе Клапан TP вместо взрыва выпускает горячую и холодную воду автоматически заполняет бак, вызывая временное охлаждение Цикл перегретой воды и сброса TP продолжается до тех пор, пока вода отопитель отремонтирован. Если резервуар может доставить в воду больше БТЕ, чем рейтинг TP, или если переливная трубка TP не установлена ​​для кодирования, давление может накапливаются и вызывают взрыв. Установка клапана TP надлежащего размера и номинала и код установки имеет решающее значение для безопасности водонагревателя Относится ко всем водонагревателям / газовым, электрическим, безбаквальным, конденсационным, мазутные, солнечные, гибридные и т.д …. » Почему опасна горячая вода выше 212 F? Контейнер или хранилище бак, используемый для хранения горячей воды, создает опасность. Танк под давление — нормальное рабочее давление, вызванное подачей холодной воды. Поскольку вода нагревается под давлением, температура кипения повышается.За Например, при номинальном входном давлении подачи 50 фунтов на квадратный дюйм вода будет не кипятить под давлением, пока температура не достигнет примерно 297 F. Энергетический потенциал перегретой воды называется скрытым. тепловой энергии и превратится в пар при воздействии нормальной атмосферной давление. Эта вспышка пара имеет взрывной потенциал более двух миллиона фут-фунтов энергии ». Ресурсы: Тепловое расширение Как установить электрический водонагреватель Как установить газовый водонагреватель Протекающий водонагреватель Тепловое расширение

Котел теряет давление? Причины низкого давления в котле и способы их устранения

Котлы имеют счастье никогда не терять ключи, кошелек, бутылку или разум.

Но они действительно теряют давление, что серьезно сказывается на их производительности. А значит, в вашем доме отопление и горячая вода.

Итак, что вы можете сделать с низким давлением котла? И что еще более важно — что делать с котлом, давление в котором постоянно падает?

Прочтите наше краткое руководство:

И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту краткую анкету, чтобы узнать бесплатно.

Какого хрена давление в котле и зачем вам давление в котле?

Давление в бойлере — это просто баланс воды и воздуха в ваших котлах. герметичная система .

Для правильной работы вашему котлу необходим определенный баланс воды и воздуха, чтобы давление в системе было достаточным для того, чтобы вода поступала из котла, особенно когда вы включаете отопление или горячую воду.

Давление в котле — это все о балансе, как в ситуации Инь и Ян, которая не может быть слишком Иньни и определенно не слишком Янги

Слишком низкое давление (недостаточное количество воды в герметичной системе) приведет к недостаточному потоку воды для обогрева радиаторов или воды.

Слишком высокое давление в котле, и вода будет проходить через систему, как виндалу для непосвященного жителя Запада.

Помните универсальный баланс, который Танос пытался достичь, убив половину всех живых существ в Marvel’s Avengers? То же .

[quotediv]

Знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

Если ваш котел слишком регулярно выдает показания низкого давления, ему больше 10 лет и были лучшие времена, вы можете подумать о его замене.

Давление в котле падает?

Падение давления в вашем бойлере — явление более естественное, чем роды, и сверхурочная работа (или иногда за ночь) — они неизбежно теряют немного воды (давление) и требуют доливки (или повторного повышения давления).

Так что если это ваши котлы первый родео — релакс .

Однако, если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

И просто увеличьте давление (ниже мы расскажем, как это сделать).

Вы можете определить, потерял ли котел давление, быстро взглянув на манометр котла на передней панели крышки котла.

Что должен показывать манометр моего котла?

Когда котел выключен, манометр должен показывать около 1 бар — в зеленой зоне на манометре.

Когда он работает (требуется тепло / горячая вода), его давление немного повысится, затем должно снова упасть.

Нужна помощь? Вот наши краткие справочные руководства:

Как пополнить (восстановить давление) ваш котел

В большинстве случаев давление в котле (если оно слишком низкое) может быть восстановлено дома очень легко, всего за несколько секунд.

Шаг 1. Найдите свою петлю наполнения

Непосредственно под вашим газовым котлом должны быть какие-то трубопроводы, среди которых будет ваш заправочный контур.

Заправочная петля — это серебряная гибкая трубка с одним или двумя черными (обычно) отводами.

Шаг 2 — Увеличьте давление

Чтобы увеличить давление, вам нужно открыть один (или два) крана до упора, пока они не зафиксируются под углом 45 градусов. При этом вы должны увидеть, как манометр котла повысит давление примерно до 1 бара.Тада, в твоем котле повторно давление.

Шаг 3. Когда вы находитесь в зеленой зоне, закройте краны

Как только он вернется в эту обнадёживающую зеленую зону — снова закройте краны, убедившись, что они полностью закрыты и вернулись в исходное положение.

Если вы случайно оставите их открытыми, ваш котел окажется под большим давлением, чем Тереза ​​Мэй может добиться жесткого Брексита.

Котел продолжает терять давление даже после повышения давления?

Если ваш котел теряет давление быстрее и чаще, чем Манчестер ЮТД терял места в лиге после ухода сэра Алекса Фергюсона, то что-то не так.

Может ли падение давления быть признаком чего-то более серьезного, что может потребовать установки нового котла? Прочтите наше краткое руководство о том, как определить, нуждается ли ваш бойлер в замене здесь.

И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту краткую анкету, чтобы узнать бесплатно.

Наиболее частые причины, если ваш котел постоянно теряет давление….

# 1 — Утечка в системе

Утечку где-нибудь в вашей отопительной системе довольно сложно обнаружить.Утечка может быть в любом месте трубопровода в вашем доме, потенциально охватывая большую площадь.

Это вполне может быть протекающая труба в стене или под половицей.

Как определить утечку в системе

По возможности проследите за трубами по всему дому, проверяя наличие любых признаков утечки. В частности, проверьте соединения и изгибы труб — именно здесь уплотнения, скорее всего, со временем ослабнут и позволят воде уйти, что приведет к неприятной потере давления, из-за которой вы следуете за трубами, как сумасшедший.

У вас уже есть расценки на бойлер? Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы мгновенно узнать новую цену котла.

Как устранить утечку в системе

Утечки в вашей системе, особенно труднодоступные, вы должны доверить профессионалам. Вам понадобится инженер по газобезопасности, чтобы при необходимости повторно запечатать или, возможно, перенаправить трубопровод.

Интересно узнать, котлы какой марки работают хуже всех? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

Котлу более 10 лет?

Если ваш котел приближается к закату или превышает его, тщательно продумайте возможные затраты на ремонт утечки вашей системы по сравнению со стоимостью нового котла.Утечки в системе, вызванные сверхурочной коррозией или чрезмерным накоплением накипи, могут указывать на котел, который начнет требовать от вас больше денег, чем итало-американский ростовщик. Мощная промывка также может помочь справиться с накоплением шлама и ржавчины.

Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

# 2 — Утечка в котле

Утечки из вашей системы являются наиболее распространенными, но утечки компонентов внутри котла — обычно из-за возраста и коррозии — не отстают в качестве основной причины.

Ознакомьтесь с нашим кратким руководством по обнаружению утечки в вашем котле.

Если вам удобно, вы можете снять крышку с бойлера и внимательно поискать следы воды. Однако мы рекомендуем оставить это инженеру по газобезопасности.

Как устранить течь в котле

Опять же, для этого потребуются услуги квалифицированного теплотехника. Им нужно будет определить, какой компонент вашего котла протекает, причем несколько компонентов могут быть причиной утечки.

В худшем случае — это, вероятно, течь в теплообменнике вашего котла. Для этого потребуется совершенно новый теплообменник стоимостью несколько сотен фунтов, если, конечно, производитель вашего котла все еще производит правильные детали для этой модели, что маловероятно, если вашему котлу более 10 лет.

Отремонтировать или заменить?

Утечка в вашем котле все еще может быть тривиальной проблемой, которую отремонтировать дешево, и в этом случае ремонт, безусловно, будет предпочтительнее, чем совершенно новый котел.

Однако в зависимости от компонента с утечкой в ​​сочетании с возрастом котла, вероятно, будет более экономичным рассмотреть возможность приобретения нового котла с длительной гарантией.

[quotediv]

# 3 — Неисправная деталь или предохранительное устройство в котле

.