Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Электродный котел отопления своими руками схема: Электродный котел своими руками — инструкция!

Содержание

Электродный котел своими руками - Схема и Видео инструкция по сборке

Электродный котел – это отопительное оборудование непосредственного действия. Теплоноситель в нем прогревается благодаря тому, что через него проходит электрический ток. Причиной, по которой происходит нагрев, является движение ионов в воде – оно хаотично, ионы колеблются с частотой примерно 50 раз за секунду. Что больше всего влияет на эффективность работы такого котла, так как технические особенности используемого теплоносителя.

Итак, тепло выделяется за счет того, что ионы двигаются, и передается на теплоноситель. Благодаря этому подобного рода оборудование экономит до 40 % энергии, если сравнивать с другими приборами аналогичного предназначения. Итак, сегодня мы поговорим о том, как изготовить электродный котел своими руками, а также рассмотрим принцип его работы и основные преимущества.

В данной системе электрический ток проводится водой, которую, соответственно, нужно должным образом подготовить. В воде должно быть немного соли. Соль растворяется в ней и доводит ее до нужного состояния. Количество соли, которое нужно добавлять, четко прописано в техпаспорте к котлу.

Содержание статьи:

Как работает электродный котел

Обратите внимание! Электродный котел нельзя подключать через УЗО, так как ток непосредственно соприкасается с водой!

Читайте так же о том как сделать твердотопливный котел в одной из наших статей

Видео инструкция

Как известно, электрический ток при контакте с водой образует гидролиз, как следствие – появляется гидролизный газ. Такой газ будет препятствовать нормальному функционированию системы, поэтому вы периодически должны проводить ее развоздушивание.

Если теплоноситель вдруг начал вытекать из котла, то замыкания опасаться не стоит, ведь никакой цепи нет. Кроме того, к котлу должно подводиться автономное электропитание, поскольку при его активации происходит незначительный скачок напряжения. Когда теплоноситель прогревается, сопротивление проводника понижается, по этой причине (повторимся) обязательно добавляйте соль и проверяйте ее количество несколько раз. Когда понижается сопротивление, то может случиться пробой дуги (это практически то же, что и замыкание).

Плюсы и минусы такого котла

У котла электродного типа есть целый ряд неоспоримых достоинств.

  • Вы сможете контролировать его работу посредством Интернета.
  • Прибор работает абсолютно бесшумно.
  • Вы получаете автономное отопление дома.
  • Прибор экологически чист.
  • Кроме того, он компактен.
  • Для него не нужно оборудовать отдельное помещение.
  • Стоит котел относительно недорого.
  • Его достаточно легко установить своими руками.
  • Наконец, при желании котел может обеспечивать подачу горячей воды.

Сравнение КПД ионного и ТЭНового котлов

Но есть, разумеется, и некоторые минусы, рассмотрим их.

  • Электроснабжение не является особо стабильным, что негативно сказывается на работе оборудования.
  • Котел нуждается в электричестве большой мощности.
  • Прибор не совсем безопасен с точки зрения электрики.
  • Да и само электричество стоит дорого.

Ну что ж, теперь перейдем непосредственно к тому, как можно сделать электродный котел своими руками.

О том как правильно выбрать отопительную систему для дома читайте тут

Необходимые материалы

Для изготовления ионного котла нам обязательно потребуется:

  1. твердость и целеустремленность;
  2. сварка, умение ею пользоваться;
  3. железный тройник;
  4. труба из стали, которая имеет необходимые нам габариты;
  5. муфта;
  6. клеммовые и электродные изоляторы;
  7. набор электродов;
  8. клеммы для заземления и нуля.

Возможно вас так же заинтересует статья о том как сделать парогенератор своими силами, об этом читайте тут

Технология изготовления электродного котла

Теперь, когда мы вкратце ознакомились с принципом работы устройства, его достоинствами и недостатками, можно поговорить о том, как собственноручно сделать его. Но до того, как приступить к работе, стоит ознакомиться с несколькими важными для нас моментами.

Обратите внимание! Электродный котел в обязательном порядке нуждается в заземлении. Более того, нулевой провод, который будет подаваться на внешнюю трубу, должен вестись от розетки, а фаза пи этом должна подаваться только на электрод.

Первый этап. Сама процедура изготовления ионного котла крайне проста и незамысловата. Берем стальную трубу длиной примерно в 25 сантиметров и с диаметром не более 10 сантиметров, и вставляем в нее с одного конца один или несколько, используя приготовленный заранее тройник) электродов. Собственно, именно посредством этого тройника теплоноситель в дальнейшем будет подаваться в оборудование, а также выходить из него обратно. Второй конец трубы оборудуется муфтой, которая нужна для того, чтобы подключать отопительные трубы.

Второй этап. Далее берем изолятор и устанавливаем его между электродами и тройником. Помимо своей прямой обязанности, этот изолятор будет еще и обеспечивать герметичность прибора. В качестве изолятора лучше всего использовать термоустойчивый пластик. Ввиду того, что нам нужна в этом месте не только лишь герметичность, но и возможность соединения электрода и тройника посредством резьбы, изготовления изолятора желательно доверить мастерам, которые как никто лучше сумеют придержаться всех конструкционных габаритов изделия.

Третий этап. Продолжаем делать электродный котел своими руками. К корпусу прибора необходимо приварить массивный металлический болт, который будет служить нам для крепления заземления, а также нулевой клеммы. Для пущей надежности можете приварить сразу пару болтов, это не помешает.  При желании можете скрыть всю полученную конструкцию каким-либо декоративным материалом, который, к слову, станет дополнительной защитой от того, что вам при эксплуатации ударит током. Дело в том, что вашим основным приоритетом при изготовлении должно быть соблюдение норм безопасности, которые заключаются в максимальном ограничении доступа к котлу.

Монтаж и особенности эксплуатации прибора

Для того чтобы установить в доме ионный котел, он (то есть, ваш дом) должен соответствовать некоторым важным требованиям:

  • в нем должны быть предусмотрены автоматические отводчики воздуха;
  • установлен предохранительный клапан;
  • манометр.

Более того, после расширительного бака в обязательном порядке должна располагаться так называемая запорная арматура.

Электродный котел своими руками должен устанавливаться исключительно в вертикальном положении. Это правило диктуется особенностями работы этого устройства. Более того, у котла должно быть автономное крепление к поверхности стены. Крайние 120 сантиметров трубопровода, подсоединенного к котлу, должны быть строго металлическими, притом никакой оцинковки в этом случае не должно быть. Весь е остальной водопровод может быть каким угодно – или тоже металлическим, или пластиковым.

Теперь несколько слов о заземлении. Для этого нужно использовать медный провод с диаметром 0,4 миллиметра и сопротивляемостью максимум в 4 Ома. Он подключается к клемме нулевого напряжения, которая зачастую размещается снизу отопительного котла.

Обратите внимание! Ионный котел, изготовление которого мы только что рассмотрели, сможет прогревать до 120 (!) градусов. Никакой коррозии возникать не должно, поскольку система замкнутая. К слову, за качеством воды здесь тоже можно особо не следить.

До того как приступить к установке, необходимо предварительно промыть всю отопительную систему, используя для того специальные средства (о них тоже должно говориться в техническом паспорте). Если сделать некачественную очистку, более того, и использовать низкокачественный теплоноситель, то все это существенно снизит эффективность работы прибора.

Выбор радиаторов

Теперь несколько слов о радиаторах. Их особенности будут зависеть от того, какой объем будет иметь отопительная система в целом, то есть, сколько литров воды в нее поместится. В идеале на каждый киловатт мощности агрегата должно припадать 8 литров теплоносителя. Если объем будет большим, то котлу для достижения той же температуры потребуется дольше работать, что лишь увеличит ваша затраты на электроэнергию.

Материал, из которого должны быть изготовлены радиаторы для нашей системы, должен быть либо биметаллом, либо алюминием. Дело в том, что другие металлы и сплавы имеют много сторонних примесей, что негативно скажется не электропроводимости теплоносителя. Если же система будет открытой, то все радиаторы должны покрываться изнутри специальным полимерным составом, ведь контакт с воздухом ускоряет коррозию. У закрытых систем подобного недостатка нет.

Обратите внимание! Ни в коем случае не используйте чугунные радиаторы, ведь в них тоже очень много примесей, что не только ухудшает эффективность работы котла, но и увеличивает потребление энергии (у таких радиаторов очень большие объемы).

Как будет работать котел

Сначала полученный «стакан» наполняется жидкостью, скорее всего, вы будете использовать обычную воду. По прошествии некоторого времени вода начнет кипеть. При этом будет образовываться пар, он поднимется вверх по трубопроводу, отдаст свое тепло отопительным приборам и снова превратится в обычную жидкость. Вода, в свою очередь, будет стекать по специально установленной трубе под уклоном, после чего обратно переместится в «стакан». Цикл будет повторяться вновь и вновь, не прекращаясь.

Невзирая на то, какие объемы необходимо обогреть, электродный котел своими руками все равно будет экономически выгодным достоянием. Все это позволяет изготавливать котел незначительных габаритов, что можно назвать еще одним достоинством подобной конструкции.

Если ваша цель – обогревать помещение большого объема, то таких котлов вы можете сделать сразу несколько, разместить их в удобных вам местах в произвольном порядке, благодаря чему получается необходимая температура теплоносителя на выходе. Еще одним достоинством можно считать то, что на изготовление ионных котлов, равно как и на их монтаж и эксплуатацию, не нужно получать никаких разрешений.

Итак, что мы в итоге получаем – максимально экономичное оборудование, имеющее высокую эффективность при создании тепловой энергии. Разве это не то, что нам всем нужно для качественного обогрева дома в зимнее время года? Но проблема обогрева имеет и обратную свою сторону – мы говорим о достижении максимально комфортного микроклимата в доме с минимальными на то затратами энергии. Именно поэтому вам дополнительно следует позаботиться о термоизоляции вашего жилья, сделать так, чтобы при строительстве/обустройстве соблюдались все технологии энергосбережения.

В качестве заключения

Вот теперь вы смогли лично убедиться в том, что собрать электродный котел своими руками достаточно легко и по силам практически каждому из нас. Наиболее важным при этом является то, что нужно, во-первых, ознакомиться с принципом работы устройства, а во-вторых, соблюдать все приведенные здесь инструкции. Лишь в таком случае все пройдет максимально успешно. Теплых вам зим, господа!

Электродный котел своими руками - инструкция по сборке

Электрический ионный или электродный котёл предназначен для обустройства автономной отопительной системы.

Простота конструкции и низкая стоимость основных комплектующих элементов позволяет достаточно легко выполнить электродный котел своими руками.

Устройство и принцип действия

Все котлы электродного типа являются современной разновидностью традиционного электрического котла и широко применяются в отоплении частных домовладений или загородных дач. Главным отличием такого оборудования является замена классических ТЭНов блоком электродов, являющихся нагревательными элементами, что обеспечивает очень высокие показатели эффективности и долговечность устройства.

Конструкция любого электродного прибора представлена цельнометаллической трубой, которая покрыта полиамидным внутренним изолирующим слоем. Внутрь такой трубы ввариваются входные и выходные патрубки для теплового носителя, а также питающие клеммы и заземление.

Одна сторона трубы герметично запаивается, а другая сторона должна быть обеспечена электродным блоком с изоляторами в виде полиамидных гаек. Дорогостоящее современное оборудование оснащается автоматическими устройствами, а также дистанционной системой управления и GSМ-модулем.

Устройство электродного котла

Стандартные электродные котлы заводского изготовления, как правило, имеют длину не более 60см при диаметре 32см. Средние показатели мощности подобного устройства варьируются в пределах 2-50 кВт, что позволяет выполнить полноценный обогрев помещения с объёмом до 80-1600м³. Следует помнить, что однофазные модели с мощностью в пределах 2-6кВт пригодны только для обустройства отопительной системы частного домовладения. Любое трехфазное оборудование с показателями мощности в пределах 9-50кВт востребовано при необходимости обеспечить качественное отопление большой промышленной площади.

Важно отметить, что потребление электрической энергии любыми ионными котлами является оптимальным только при температуре теплового носителя внутри системы на уровне 75°С.

Электродный котел своими руками – чертежи

Чтобы правильно определиться с чертежами при самостоятельном изготовлении электродного котла, необходимо учесть все основные конструктивные особенности такого отопительного оборудования:

  • схема использования электродов была предложена Н.Тесла и основана на нагреве благодаря электрическому сопротивлению теплового носителя;
  • эффективность эксплуатации обуславливается конструктивной особенностью и минимизирует необходимость осуществлять техническое обслуживание;
  • в традиционных электрических котлах нагревательные элементы располагаются в донной части конструкции и обеспечивают постепенный прогрев теплового носителя снизу вверх, а принцип функционирования ионного оборудования предполагает наличие нагревательного элемента в виде самого теплоносителя;
  • внутри накопителя размещаются электроды, пропускающие незначительное количество электрического тока, в результате чего осуществляется нагрев системы до определенного коэффициента полезного действия.

При выполнении чертежей нужно обязательно учитывать, что показатели мощности ионного устройства обладают прямой пропорциональностью к уровню сопротивления теплового носителя.

Чертеж электродного котла

Одноконтурная конструкция с электродным котлом применяется исключительно для отопления домовладения, а двухконтурная – позволяет отапливать помещение и обслуживать систему ГВС.

Создание грамотных чертежей самостоятельной отопительной системы предполагает указание всех элементов и количества контуров, которое может быть представлено двухконтурными и одноконтурными вариациями.

Порядок выполнения работ по изготовлению нагревателя

Легче всего выполнить нагреватель из стальной трубы, которая послужит будущим корпусом ионного котла. На один торец насаживается муфта, а с другой стороны устанавливается стандартный тройник. Такие элементы должны максимально плотно и герметично прилегать к корпусу. Именно посредством тройника поток теплового носителя поступает к нагревателю, после чего перемещается в систему отопления.

На следующем этапе самостоятельного изготовления электрод устанавливается в корпус ионного котла со стороны тройника, после чего фиксируется в неподвижном положении посредством изолятора. Хороший результат даёт изоляция электрода от стенок корпуса при помощи обычной заглушки с радиатора биметаллического типа.

Установка электродного котла в систему отопления

В такой заглушке просверливается отверстие, а фиксация осуществляется стандартной гайкой. Прежде чем приступить к завариванию готовой конструкции, внутрь корпуса заливается примерно 700 мл жидкости.

Заключительный этап изготовления нагревателя предполагает приваривание к трубе корпуса пары стальных болтов «М-8» или «М-10». Такая конструкция позволит беспроблемно закреплять провода на «Заземление» и «Ноль». Участки контактов требуют обязательной качественной изоляции.

Полностью готовую, собранную конструкцию электродного котла следует подвергнуть внимательному визуальному осмотру, чтобы исключить наличие погрешностей сборки.

Инструкция по сборке

Собрать и установить электродный котёл самостоятельно не сложно, но такой процесс предполагает строгое соблюдение основных рекомендаций.

Категорически запрещается применять УЗО в процессе монтажа электродного котла, поэтому полная безопасность эксплуатации может быть обеспечена установкой элементов, представленных:

  • автоматическими клапанами, посредством которых удаляется воздух;
  • предохранительным клапаном;
  • манометром, контролирующим показатели мощности всего устройства и подключаемым к отопительной системе посредством трехходового крана;
  • расширительным ёмкостным баком;
  • основной запорной арматурой.

Установка собранного электродного котла осуществляется только в вертикальном положении, что обусловлено конструктивными особенностями устройства. Чтобы обеспечить безопасную работу, фиксация прибора производится на стене, поверхность которой выполнена из металлического листа. С целью заземления рекомендуется применять медные провода диаметром 0,4мм. Провода на сопротивление должны иметь показатели в 4 Ом, и подключаются на нулевую клемму.

При максимальном температурном режиме нагрева теплового носителя до 120˚С, вариантов подключения электродного котла может быть несколько:
  • однофазный или трехфазный вариант подключения для использования котла в качестве единственного источника теплоснабжения;
  • установка для одновременной эксплуатации с другим отопительным оборудованием, включая твёрдотопливные котлы.

Наибольшей популярностью пользуется установка в качестве отопительного оборудования и проточного водонагревателя.

В этом случае обязательным условием является монтаж основных узлов для обеспечения автоматического контроля.

Вывод нагревателя в рабочий режим

Показатели мощности самостоятельно собранного электродного котла напрямую зависят от количества солей в тепловом носителе, поэтому необходимо грамотно осуществить вывод нагревательного устройства в режим работы. Также важно помнить, что теплоносителем должна быть дистиллированная или хорошо отстоянная водопроводная вода. Прежде чем приступить к наладочным работам, необходимо подготовить основные материалы, представленные содой, амперметром, шприцом и любой ёмкостью.

Если в вашем доме стоит газовая колонка, необходимо следить за ее работоспособностью, ведь неожиданное отсутствие горячей воды вызывает немало дискомфорта. Почему тухнет газовая колонка? Рассмотрим, как решить эту распространенную проблему.

Обзор вариантов котлов для водяного теплого пола представлен в этой статье.

Учитывая ориентировочную мощность ионного котла, амперметр присоединяется к проводам, а в отдельной ёмкости смешивается раствор на основе одной части соды и десяти частей отстоянной или дистиллированной воды.

Посредством шприца водно-содовая смесь заливается в котел, после чего осуществляется плавный разогрев системы и вывод её на полный рабочий уровень. Правильность наладки работы оборудования отслеживается по показателям амперметра, а оптимальным является уровень в 16-17А.

Видео на тему

выбор материалов, схема монтажа + фото

Системы отопления заводского производства стоят дорого. Существует вариант котла без привычных ТЭНов. Такое устройство работает на электродах. Ими непосредственно нагревается теплоноситель. Конструкция простая и отличается высоким КПД. Электродный котёл своими руками могут изготовить все, кто имеет навыки работы со сваркой. В крайнем случае можно обратиться за помощью к специалистам.

Электродиодный котел стоит недорого, также его легко можно изготовить своими руками

Описание работы

Задача всех систем отопления — нагреть теплоноситель с минимальными затратами и поддерживать его температуру на протяжении долгого времени. Электродный котёл, его ещё называют ионным, хорошо с этим справляется. Но он не получил должного распространения в быту.

Схема электродного котла напоминает устройство электролиза. Корпус из стали — это один электрод. А внутри него находится второй — металлический стержень. На нём возникает положительный заряд при подаче электротока, а на корпусе — отрицательный. Ионы начинают движение к корпусу. Но для этого нужен хороший проводник в качестве теплоносителя. Солёная вода идеально справляется с этой ролью. Она не успевает провести весь ток и нагревается. Нагрев зависит от концентрации солей в жидкости и силы тока.

Как изготовить электродиодный котел своими руками, посмотрите в данном видео:

Достоинства ионного котла:

  • высокая эффективность — КПД 98%;
  • компактность — в длину устройство не превышает 50 см, а монтаж проводят в магистраль отопления;
  • надёжность — при отсутствии теплоносителя в системе не произойдёт перегрева;
  • низкое напряжение в электросети лишь замедлит нагрев.

Небольшой размер позволяет смонтировать устройство в ограниченное пространство. Надёжность достигается благодаря невозможности нагрева жидкости при её отсутствии в системе. Электроцепь разомкнётся — это безопасно.

Электродиодный котел – компактное и безопасное устройство

Отрицательные стороны:

  • нужен теплоноситель высокого качества с определённым значением сопротивления;
  • устройство обязательно следует заземлить;
  • значительный расход электричества;
  • обязательный монтаж приборов для контроля за работой системы;
  • не все типы радиаторов совместимы с системой.

Прожорливость и требование к установке контролирующих устройств — главные минусы. Они формируют половину стоимости системы. А также сложно подобрать теплоноситель, который даст требуемый уровень сопротивления. В ином случае работа ионного котла не будет эффективной.

Составные части устройства

Котёл на электродах отличается простотой конструкции. Для его создания нужны несколько металлических деталей, которые соединяют между собой сварку. Это позволяет быстро получить готовую конструкцию.

Для монтажа котла необходимы металлические детали, которые между собой соединяют сваркой

Требуемые материалы:

  • сварочный аппарат;
  • труба из стали;
  • стальной стержень;
  • тройник;
  • муфта;
  • изоляторы для клемм и электродов;
  • клеммы;
  • болгарка.

Новичкам рекомендуют использовать сварочный инвертор, невзирая на его высокую стоимость. Это идеальное устройство для тех, кто хочет далее продолжать заниматься сварочным делом, чтобы окупить устройство. При наличии навыков можно работать обычной трансформаторной сваркой. Главное — делать швы высокого качества.

Труба из стали станет корпусом самодельного электродного котла своими руками. Габариты можно выбрать самостоятельно. Специалисты рекомендуют подобрать материал с диаметром 10 см, а длиною — 30 см. А также потребуются тройник и муфта. Первый накручивают на трубку. Муфтой соединяют корпус с магистралью отопления.

Стержень из стали будет выполнять роль электрода. Идеальная длина — 12 см. А также будут нужны изоляторы и клеммы. Обработку материалов выполняют болгаркой.

Монтаж ионного обогревателя

Электродные котлы отопления своими руками собирают с учётом остальных элементов обогрева. Для этого следует выработать последовательность действий и устанавливать устройства один за одним. Котёл не устанавливают отдельно, а интегрируют в систему.

Следует подготовить материалы и устанавливать обогреватель последовательно

Порядок работ:

  1. Определяют тип схемы отопления — одноконтурная или двух, с подогревом воды для хозяйственных нужд. Выбирают и устанавливают подходящие радиаторы.
  2. Собирают котёл, присоединяют его к магистрали.
  3. Наблюдают за работой устройства в тестовом режиме. Смотрят, чтобы характеристики устройства поддерживались на требуемом уровне.
  4. Автоматизируют работу котла.

Необходимо придерживаться данной последовательности работ. Первым устройство обогрева не нужно собирать, поскольку не получится протестировать работу магистрали теплоносителя. Начинают работу с создания чертежей электродного котла своими руками.

Порядок сборки электродного котла:

  1. На стальную трубу, которая будет выступать в роли корпуса устройства, навинчивают муфту с одной стороны, а тройник — с другой. Закручивают туго, чтобы в дальнейшем избежать протеканий теплоносителя. Через тройник жидкость будет поступать из котла в систему, и наоборот.
  2. С торца тройника в корпус вставляют электрод. Важно не допустить контакта между ним и корпусом. Фиксируют электрод заглушкой от радиатора. Он должен стоять неподвижно. Для этого фиксацию выполняют гайкой. Изолятор ещё играет герметизирующую роль. Если подходящего материала нет, то лучше за изготовлением детали обратиться к профессионалам.
  3. Заливают в собранный корпус немного жидкости и проверяют надёжность соединений. Протечек быть не должно. При наличии таковых уплотнители подгоняют. Если протечек нет, то воду выливают.
  4. К корпусу котла приваривают 2 стальных болта. Оптимальный выбор М8 и М10. Они нужны для подключения проводов — заземления и нулевого. Гайки следует покрыть изолятором, чтобы избежать поражения током во время эксплуатации.
  5. Проводят монтаж устройства в систему отопления.
  1. Для безопасной работы необходимо дополнительное оборудование, которое нельзя игнорировать

В целях безопасности котёл оснащают дополнительными элементами. При работе из жидкости выделяется электролизный газ, поэтому его следует удалять из системы. Для этого потребуются:

  • клапаны удаления воздуха, автоматические;
  • предохранительный клапан;
  • манометр, который позволит контролировать мощность устройства;
  • расширительный бак;
  • запорная арматура.

Устройства позволяют предотвратить критическое повышение давления в системе. Газ будет постепенно выходить наружу.

Советы от профессионалов

Установку устройства сделать может каждый, но важно выполнить работу качественно. При этом следует соблюдать ряд правил. Это позволит избежать проблем в работе устройства.

Электродиодный котел должен устанавливаться только в вертикальном положении

Полезные сведения:

  1. Электродный котёл устанавливают только в вертикальном положении. Безопасность эксплуатации обеспечивают отдельным креплением устройства к стене, независимо от остальной системы.
  2. Для заземления используют медный провод диаметром 0,4 мм. Сопротивление не должно превышать 4 Ом.
  3. Нулевую клемму размещают в нижней части котла. Так удобнее крепить провод заземления.
  4. Проводя монтаж ионного котла в эксплуатируемую ранее магистраль отопления, следует провести её очистку. Для этого применяют специальные средства для электродных отопительных систем.

Указанные приёмы выработаны в ходе многолетней практики специалистами. Нежелательно повторять ошибки, чтобы потом переделывать систему. Хозяева, принимая во внимание советы, не затратят дополнительного времени на оптимизацию работы устройства.

Ввод в эксплуатацию

Работа системы зависит от качества антифриза. Концентрация солей влияет на мощность. В дистиллированной воде электролиз невозможен, а значит, она нагреваться не будет. Чем больше соли, тем быстрее жидкость будет нагреваться. Но концентрация не должна превышать определённое значение, чтобы не получился рассол.

Материалы и инструменты для теплоносителя:

  • вода;
  • сода;
  • шприц;
  • ёмкость любого объёма.

Воду разрешается брать из крана. В идеале пользуются дистиллированной или дождевой. В такой воде минимальное количество примесей. Водопроводной жидкости дают настояться несколько дней, чтобы взвеси в ней отстоялись.

Для большей отдачи тепла в воду добавляют соль, в правильной пропорции

Порядок разведения воды и соли:

  1. В цепи должна быть сила тока примерно в 18 А для котла мощностью 4 кВт.
  2. В таре смешивают соду и воду в соотношении 1 к 10.
  3. Полученный теплоноситель добавляют в котёл шприцем или другим способом. Систему разогревают и следят за цифрами на амперметре. При необходимости в воду добавляют соду, выходя на рабочее значение.

Процесс занимает много времени, поэтому следует иметь терпение. Систему обязательно прогревают перед измерениями. Нельзя добавлять соду при силе тока свыше 18 А, поскольку систему может разорвать из-за повышенного выделения газа.

Выполнив сборку качественно, хозяева получают эффективное устройство подогрева не только жилья, но и горячей воды для бытовых нужд. Электродные котлы своими руками получают распространение благодаря высокому КПД. В непростое экономическое время для граждан важна каждая сэкономленная копейка за электроэнергию.

Электродный котёл для отопления частного дома — ВикиСтрой

Принцип действия электродных котлов

При описании преимуществ электродных котлов основной упор делается на отсутствие посредников в передаче энергии от электрической сети теплоносителю. Главный аргумент, на который делает ставку маркетинговая стратегия продвижения электродных водонагревателей — непосредственный нагрев жидкости под действием электрического тока, происходящий за счёт её высокого удельного сопротивления.

При использовании такого рода оборудования исключается влияние на теплопередачу корки накипи, образующейся на поверхности традиционных трубчатых нагревательных элементов. Также очевидным преимуществом считается низкая инерционность системы: теплоноситель начинает нагреваться сразу после подачи напряжения на электроды, в то время как при использовании резистивных нагревателей уходит некоторое время на нагревание самой спирали и её диэлектрической изоляции.

Устройство электродного котла: 1 — клеммы подключения к сети; 2 — уплотнитель и изоляция электродов; 3 — подача охлаждённого теплоносителя; 4 — блок электродов; 5 — теплоноситель; 6 — корпус котла; 7 — изоляционный слой; 8 — выход нагретого теплоносителя

Однако не всё столь радужно. В первую очередь вызывает сомнения тот факт, что весь теплоноситель оказывается под действием опасно высокой разности потенциалов. В частности, при обрыве нуля все металлические части системы отопления становятся смертельно опасными для человека, также возможны пробои при недостаточно качественном заземлении нейтрали.

Стоит упомянуть и тот факт, что не все жидкости имеют достаточно большое удельное сопротивление, чтобы преобразовать всю приложенную мощность для выработки электроэнергии. Определённая часть токовой нагрузки сопротивления не встречает и потому беспрепятственно стекает в землю. На этом фоне заявления о том, что электродные котлы имеют КПД выше 100%, вызывают снисходительную улыбку у людей, хорошо знакомых с технической частью вопроса.

Требования к теплоносителю

Помимо естественных потерь при нагреве жидкости электродные котлы обладают ещё одним прескверным свойством. В процессе прохождения электрического тока через воду наблюдается явление электролиза — разделения молекулы Н2О на газообразные составляющие. Это, помимо прочего, ещё сильнее снижает энергетическую эффективность котла, ведь в данном случае электричество расходуется не на нагрев, а на электролиз. Однако самое очевидное последствие такого эффекта — образование газовых пробок в трубах и радиаторах.

По этим причинам теплоноситель для систем отопления на электродных котлах должен выбираться тщательнейшим образом. С целью снижения проводимости теплоносителя (повышения удельного сопротивления) следует нормировать содержание в используемой жидкости растворённых ионов. В основном применяется дистиллированная вода, к которой в рекомендованной производителем пропорции подмешивается электролит, опять же, заводского производства.

Сложнее дело обстоит, если в качестве теплоносителя нужно использовать незамерзающую жидкость. В этом случае систему нужно заправлять специальным антифризом, который не разбавляется водой. При значительном водоизмещении заправка системы может влететь «в копеечку», а ведь при этом не учитывается вопрос долговечности теплоносителя. При наличии в системе металлических частей со временем концентрация ионов в жидкости увеличивается, в то время как эффективных способов регенерации теплоносителя для электродных котлов пока не придумано. А ведь периодически хотя бы часть теплоносителя придётся сливать, ибо каждый котёл требует очистки электродов от налёта, а сама система нуждается в промывке.

Последствия электролиза и прямого действия тока

Расщепление воды на кислород и водород приводит к образованию воздушных пробок, препятствующих нормальной циркуляции жидкости. Однако это далеко не основной негативный эффект. В частности, при реальном опыте эксплуатации были обнаружены проявления электрохимической коррозии алюминиевых радиаторов.

При наличии в системе отопления чугунных батарей исходные качества теплоносителя падают, в основном из-за вымывания примесей из открытых пор литых секций. Из-за этого желающим использовать электродные котлы в таких условиях не остаётся иного выхода, кроме замены радиаторов или тщательной промывки всей системы.

Сам факт того, что теплоноситель в системе находится под напряжением, обязывает тщательнейшим образом обеспечивать заземлением каждый металлический элемент системы. Если на стальную трубу ещё можно наложить хомут с достаточно низким сопротивлением, то качественное заземление чугунного радиатора, подключённого системой пластиковых труб, видится весьма трудноразрешимой задачей. Пока можно сделать вывод, что любая систем отопления, в которой применяется электродный котёл, требует строго индивидуального подхода.

Мифы о выдающемся КПД

При изучении рекламных материалов электродных котлов складывается впечатление, что потребителей считают глухими невеждами. Якобы «ионные» котлы извлекают тепло буквально из ниоткуда, выдавая тепловую энергию в размере 120–150% от приложенной электрической мощности. При этом законы физики и, в частности, теплотехники всячески игнорируются.

Заявления о том, что электродный котёл способен мифическим образом приумножать вложенную в него энергию абсолютно беспочвенны. К счастью, сегодня подобная тенденция в рекламных компаниях пошла на спад, первоначальное же её развитие можно связать с активным распространением тепловой техники, работающей за счёт тепловых насосов с положительным коэффициентом СОР.

Даже заявления о том, что все 100% электроэнергии преобразуются в тепло — откровенный обман. Потерь при образовании всё равно не избежать, даже при нагреве теплоносителя за счёт собственного электрического сопротивления, ибо как минимум 2–3% будет расходоваться на нагрев питающей проводки, ещё столько же стечёт в систему заземления из-за снижения энергии носителей заряда вследствие недостаточной химической чистоты жидкости в системе или из-за образования налёта на электродах. Вывод: электродные котлы способны демонстрировать близкий к 100% коэффициент преобразования только в условиях демонстрационного стенда, которые, как известно, далеки от реальных.

Целесообразность использования

При всех своих недостатках электродные котлы не просто имеют право на жизнь, они занимают собственную нишу, где решают определённый круг задач. В основном их использование сводится к обогреву небольших площадей, где особенно важен циклический режим работы. Благодаря малой инерционности системы отопления на электродных котлах мгновенно включаются в работу, а значит, нагревание может вестись в строго определённый промежуток времени.

Помимо этого, нельзя не упомянуть о малых габаритах электродных котлов. Они представляют, по сути, небольшую колбу, которая может быть легко встроена в компактную техническую нишу. Если требуется обогреть небольшое пространство и при этом нет возможности обустроить отдельное помещение котельной, такого рода котлы придутся как нельзя кстати.

Однако следует помнить, что наилучшим образом рассматриваемый класс оборудования работает в системах закрытого типа с малым водоизмещением. Электродные котлы можно применять и в комбинации с системами тёплого пола, и при обогреве с помощью радиаторов. Однако, повторимся, следует правильно готовить теплоноситель и применять передовые электронные схемы термоконтроля.

Схема подключения электродного котла: 1 — шаровый вентиль; 2 — фильтр; 3 — циркуляционный насос; 4 — сливной вентиль; 5 — электродный котёл; 6 — группа безопасности; 7 — расширительный бак; 8 — радиаторы отопления; 9 — трёхходовой кран с сервоприводом; 10 — циркуляционный насос; 11 — контур тёплого пола; 12 — блок управления тёплым полом; 13 — блок управления электродным котлом; 14 — цифровой терморегулятор; 15 — контактор; 16 — автомат защиты

Обслуживание системы отопления на электродных котлах

В процессе эксплуатации электродные котлы не вызывают особых проблем. Они компактны, бесшумны, требуют минимум защитных устройств в электрической и гидравлической обвязке. Тем не менее, периодическую ревизию и обслуживание такого оборудования проводить всё же придётся.

Внимания в основном требуют электроды котла. Заявления об отсутствии образования накипи не беспочвенны, но в следствие электролиза как минимум на одном из электродов образуется твёрдая корка нерастворимого налёта. Его нужно счищать механически как минимум раз в год. Плюс ко всему следует контролировать плотность и химический состав теплоносителя: для разных систем методы определения его пригодности могут отличаться.

Не следует забывать об электробезопасности. Заземление отопительной системы должно быть качественным, хотя бы раз в два года необходимо проверять рабочие параметры контура основных заземлителей и сопротивление внешних соединительных элементов. Без должного внимания в этом вопросе электродные котлы превращаются в потенциально опасные для жизни устройства.

рмнт.ру

Схемы подключения электродных котлов Галан | Руководства по котлам Галан | Настройки

Основные требования к системе отопления:


1. Система отопления – двухтрубная, закрытого типа (закрытый расширительный бак с мембраной, по объему -1/10L)

2. Котел монтируется строго вертикально, не выше уровня радиаторов

3. Соотношение диаметров обвязки:

- котельный блок -Ø32

- стояк - Ø 32 (1"/1/4)

- стояк для модульных систем (несколько котлов в пакете) – рассчитывается индивидуально, от количества   котлов в модуле.

- магистраль - Ø 25

- выводы на радиатор - Ø 20.

4. Первые 120 см трубной обвязки котла на подаче:

труба металл не оцинкованная (1"/1/4),  до перехода на пластик, без сужения диаметра выходного патрубка котла. Это увеличивает зону ионизации теплоносителя (рекомендуется).Монтаж – вертикально.

5. При подборе радиаторов строго соблюдать соотношение мощности котла и суммарной мощности секций радиаторов. Суммарная мощность секций (панелей) радиаторов не должна превышать номинальную мощность котла.

6. При врезке котла в действующую систему, промывка ингибитором «Протектор» – обязательна. Солевые отложения (при предыдущей эксплуатации с обычной водой)  на элементах системы, не позволят правильно настроить плотность теплоносителя для электродного котла.

7. Система отопления с котлом электродного типа, в комплектации «Галан-BeeRT», заправляется только дистиллированной водой, с дальнейшим подбором плотности.

8. В случае пониженного напряжения в эл.сети (200v и ниже при включенном котле) необходимо применять нормализатор тока соответствующей мощности.

9. Клемма «0» котла обязательно заземляется.

10. Строго придерживаться указаний по монтажу (место расположения в помещении) выносного устройства климат-контроль. От этого зависит правильность и экономичность работы всей системы.

11. Строго придерживаться рекомендации производителя по литражу системы - не более 12л/1кВт мощности (идеально 8-10л/1кВт)

12. Электродный котел может работать в системе «теплый пол», при условии выполнения рекомендации производителя по схеме монтажа.

13. Правильно подобранный циркуляционный насос обеспечит эффективное распределение теплоносителя по системе и правильный процесс ионизации в камере котла.

14. Наличие группы безопасности (манометр, подрывной клапан, клапан-обезвоздушиватель) в верхней точке системы – обязательно.

15. Корпус котла, места креплений датчиков, обвязка котельного узла, стояк – упаковываются в теплоизолятор типа «мирелон», или аналогичные.

16. Алюминиевые радиаторы некоторых производителей имеют  «грязный» сплав. Некоторые компоненты таких сплавов с течением времени растворяются и  изменяют удельное сопротивление воды, засоряют электроды котла. В этом случае рекомендуется добавлять в раствор  специальную присадку «Поток», или использовать в системе отопления сепаратор шлама и воздуха.

17. Рекомендуем использовать при монтаже сепаратор воздуха и шлама (как вариант –«Spirovent Air&Dirt»). Этот элемент навесного оборудования позволяет исключить такие проблемы как:

  • - недогрев системы
  • - прожиг нагревающих элементов или электродов
  • - падение мощности котла (любого типа)
  • - увеличение энергопотребления
  • - сезонное техобслуживание системы отопления по очистке от шлама

18. Рекомендуемые радиаторы:

  • - биметаллические

  • - чугунные евро-стандарта (Чехословакия, Турция)

  • - алюминиевые (из первичного алюминия)

  • - допускается система «регистров», с условием соблюдения рекомендаций по литражу, в стандартной    комплектации (радиаторные вентиля, кран «маевского»)

19. ВНИМАНИЕ ! При зажиме гаек на клемах подсоединения кабеля к электродам котла, использовать только два ключа. Одним ключом удерживая контргайку, другим затягивать зажимную гайку. Внимательно следить за фиксацией электрода и не допускать его проворачивания в посадочной втулке. В случае проворачивания электрода, или перетяжке фиксирующей гайки, посадочная втулка лопается и электрод приходит в негодность. Данная проблема является нарушением правил монтажа и не подпадает под гарантийные обязательства.

Типовые схемы подключения электродных котлов

Схема стандартного подключения

  1. Электрокотел 
  2. Шаровый вентиль 
  3. Насос циркуляции 
  4. Фильтр 
  5. Спускной вентиль 
  6. Расширительный бак 
  7. Автоматика 
  8. Группа безопасности

Схема параллельного подключения

  1. Электрокотел 
  2. Шаровый вентиль 
  3. Насос циркуляции 
  4. Фильтр 
  5. Спускной вентиль 
  6. Расширительный бак 
  7. Автоматика 
  8. Группа безопасности
  9. Иной котел

Схема подключения - радиатор + подогрев пола

  1. Электрокотел
  2. Шаровый вентиль 
  3. Насос циркуляции 
  4. Фильтр 
  5. Спускной вентиль 
  6. Расширительный бак 
  7. Автоматика 
  8. Группа безопасности
  9. Трёхходовой вентиль с сервоприводом 
  10. Контур отопления пола
  11. Автоматика отопления пола

Схема подключения - обогрев пола

  1. Электрокотел
  2. Шаровый вентиль 
  3. Насос циркуляции 
  4. Фильтр 
  5. Спускной вентиль 
  6. Расширительный бак 
  7. Автоматика 
  8. Группа безопасности 
  9. Контур отопления пола
  10. Автоматика отопления пола
  11. Комнатный термостат
  12. Вентиль с сервоприводом 
  13. Байпас с обратным клапаном и термовентилем

Электродные котлы своими руками: пошаговая инструкция

Электродный котел – это одна из разновидностей электрических отопительных котлов. Данное оборудование используется для обогрева дачных и коттеджных домов. Главным отличием такого котла является то, что в нем установлены не обычные ТЭНы, а блок электродов. Именно они и выполняют функции главного нагревательного элемента. Подобная замена позволяет избавиться от проблем, характерных для стандартных электрических котлов отопления: короткого срока службы и низкой эффективности. Подобные агрегаты характеризуются достаточно простой конструкцией, так что вполне возможно собирать такие котлы своими руками. Однако перед тем как приступать к сборке котла, нужно внимательно изучить его устройство и тщательно разобраться в особенностях работы.

Изображение 1. Схема электродного котла.

Как устроен электродный котел?

Прежде всего, ознакомьтесь со схемой агрегата, представленной на изображении. Электродные котлы имеют несложную конструкцию. Они состоят из цельнометаллической трубы, поверхность которой покрыта изоляционным слоем полиамида. В корпус вварены клеммы и патрубки. Одна сторона трубы наглухо запаивается. С другой стороны вставляется блок электродов. Его нужно обязательно изолировать от корпуса агрегата при помощи полиамидных гаек.

Фабричные котлы имеют длину до 60 см и диаметр порядка 32 см. Их мощность может колебаться в пределах 2-50 кВт. Таким образом, электродный котел можно смело использовать для эффективного и экономного обогрева помещений площадью от 80 до 1600 м².

Изображение 2. Схема устройства и принципа работы котла.

Котлы бывают однофазными (используются для обогрева частных домов и имеют мощность 2-6 кВт) и трехфазными (предназначены для обогрева разного рода промышленных сооружений, мощность агрегата может составлять 9-50 кВт). Теплоноситель внутри электродного котла обычно разогревается до температуры 75 °С. В случае если температура падает ниже данного значения, то количество энергии, потребляемой котлом, тоже снижается, и наоборот.

Современные модели электродных отопительных котлов комплектуются системами автоматического управления. Они обеспечивают надежную защиту оборудования от перепадов сетевого напряжения. Также котлы имеют блоки запуска. Более дорогостоящие агрегаты могут оборудоваться системой дистанционного управления. Необходимая температура теплоносителя задается при помощи контроллера.

В зависимости от особенностей распространения теплоносителя электродные котлы могут быть открытыми и закрытыми.

Особенностью открытой системы является, прежде всего, то, что в ней движение теплоносителя обеспечивается за счет естественной циркуляции в процессе нагрева. Теплоноситель поступает в отопительные батареи, отдает свое тепло и направляется назад в электродный котел. В системах закрытого типа присутствуют циркуляционный насос и расширительный бачок.

Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке электродного котла

Теперь, когда вы знаете, как устроен электродный котел и по какому принципу он работает, можно попробовать собрать такой отопительный агрегат своими руками. Это не очень сложная работа, однако при ее выполнении нужно быть внимательным и осторожным, чтобы готовое изделие было эффективным и безопасным.

Изображение 3. Схема подключения самодельного электродного котла.

Чтобы самостоятельно собрать электродный котел, вам понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • изоляторы для электродов;
  • группа электродов;
  • стальная труба подходящих размеров;
  • изоляторы для клемм;
  • муфта;
  • клеммы заземления и нулевого провода;
  • металлический тройник.

Перед тем как приступать к самостоятельной сборке электродного отопительного котла, обязательно ознакомьтесь со схемой его устройства и принципа работы, представленной на изображении 2.

Запомните несколько особенно важных нюансов. Прежде всего, такой котел в обязательном порядке заземляется. Подавать нулевой провод из электророзетки можно только на внешнюю трубу. Учитывайте и тот факт, что фазу можно подавать только на электрод.

Технология самостоятельной сборки электродного котла достаточно проста и понятна. Прежде всего, вам нужно найти трубу диаметром 5-10 см и длиной порядка 25 см. С одной стороны трубы нужно вставить блок электродов или электрод. При этом вам понадобится тройник. Через него будет входить и выходить теплоноситель. На другую сторону заготовки необходимо установить муфту для подсоединения отопительной трубы.

Схема модификаций электродного котла.

Разместите изолятор между электродом и тройником. Помимо своей основной функции, он будет обеспечивать дополнительную герметичность электродного котла. Изолятор можно сделать из термостойкого высококачественного пластика. При сборке самодельного электродного котла нужно добиться максимальной герметичности. Одновременно с этим должна быть обеспечена возможность резьбового соединения с электродом и тройником. Так что лучше всего заказать изготовление изолятора квалифицированному мастеру, который сможет изготовить деталь, выдержав все необходимые размеры.

Возьмите болт и приварите его на корпус электродного котла. Прикрепите клеммы заземления и нулевого провода к данному болту. Можно дополнительно подстраховаться, установив еще один болт. Готовый котел можно скрыть при помощи какого-нибудь декоративного покрытия. Помимо чисто эстетических функций, оно обеспечит дополнительную защиту от ударов током. Не игнорируйте этот момент, т.к. очень важно ограничить возможность доступа к отопительному котлу в целях личной безопасности.

Рекомендации по установке и использованию оборудования

При монтаже такого котла обязательно устанавливаются автоматические воздухоотводчики, предохранительный клапан, а также манометр. Запорную арматуру следует смонтировать после расширительного бака. Схема подключения самодельного электродного котла представлена на изображении 3.

Такой котел крепится строго в вертикальном положении. Данный пункт обусловлен особенностями работы подобного оборудования. Котел должен иметь отдельное крепление.

При сборке такого котла используется медный провод заземления с сопротивлением до 4 Ом и сечением от 4 мм. Его необходимо подключить к нулевой клемме. Последняя, в свою очередь, в большинстве случаев устанавливается в нижней части отопительного котла.

График сравнения электродного и тенового котла.

Перед тем как приступать к установке агрегата, нужно промыть отопительную систему. Для этого используется смесь воды и специальных средств. В том случае если отопительная система промыта некачественно или же используется плохой теплоноситель с различными примесями, то эффективность электродного котла заметно снизится.

При выборе радиаторов для отопительной системы необходимо ориентироваться на ее общий объем, т.е. суммарный литраж всех имеющихся труб и радиаторов. В идеале на каждый кВт мощности котла отопления должно приходиться порядка 8 л. В случае превышения данного показателя оборудование будет работать дольше, чем нужно, что приведет к повышению энергозатрат.

При устройстве отопительной системы на основе электродного котла нужно использовать алюминиевые или биметаллические составы. Другие сплавы не подходят, т.к. в них содержится много примесей, влияющих на электропроводность теплоносителя. В случае устройства системы открытого типа, нужно устанавливать батареи с внутренним полимерным покрытием, которое будет препятствовать доступу воздуха и замедлит коррозионные процессы. Закрытые системы не имеют такого недостатка.

От установки чугунных батарей следует отказаться, т.к. они содержат множество различных примесей, снижающих эффективность электрического котла. Помимо этого, чугунные радиаторы имеют большой объем, что приводит к увеличению энергопотребления.

Таким образом, вы можете самостоятельно собрать электродный котел, сэкономив деньги на устройстве отопительной системы. Самое главное – не отклоняться от инструкции и соблюдать технику безопасности. Удачной работы!

Самые популярные статьи блога за неделю

Электродный котел — что это и как установить своими руками

Экология потребления.Усадьба:Бытовые отопительные котлы пополнились новыми моделями – электродными котлами Галан, отличающиеся очевидным преимуществом. В отличие от иных отопительных приборов, электродный котел не нуждается в согласовании на установку по действующим «Правилам».

Бытовые отопительные котлы  пополнились новыми моделями – электродными котлами Галан, отличающиеся очевидным преимуществом. В отличие от иных отопительных приборов, электродный котел не нуждается в согласовании на установку по действующим «Правилам». Что представляет собой модели нового котла, и какие условия существуют для его собственноручного подключения?

Котлы Галан, принцип работы, технические характеристики и конструкция

Электродный котел отопления представляет собой ТЭНовую конструкцию, оснащенную материалами от европейского производителя. Напомним, что это сталь нержавеющая марки AISI 316L и нихромы с повышенной нагрузочной способностью, выдерживающие длительный рабочий цикл.

 

Принцип работы  электродного котла галан заключается в пропускании электрического тока (электролиз) через специальный незамерзающий теплоноситель.

 

Электролиз и перенос тепла  нагретого состояния электродов осуществляется при постоянном токе. Компактную конструкцию нагревательных блоков отличают небольшие габаритные размеры и вес котла в сборе. Теплоносителем отопительной электродной системы является антифриз.

 

технические характеристики электродных котлов

Основной технической характеристикой котла электродного является мощность.

Линейка электродных котлов представлена моделями Очаг, Гейзер и Вулкан.

Самым маленьким отопительным котлом является серия ОЧАГ, имеющая незначительную потребляемую мощность (от 2 до 6 кВт), предназначенную для  обогрева площади 120, 230 и 280 куб.м.

 

Например, электродный котел галан очаг 3 имеет такие характеристики:

  • габаритные размеры: длина 275 мм,  35 мм, вес прибора менее 1 кг.
  • мощность 3 кВт позволяет обогреть помещение площадью 120 м3.

Модели ГЕЙЗЕР средней производительности обладают повышенной мощностью – 9 и 15 кВт с возможностью обогрева помещения площадью 340 и 550 м3. Габаритные размеры равны 360 и 410 мм,  130 мм, вес 5 кг.

 

Самыми мощными являются модели ВУЛКАН, обладающие мощностью 25, 36 и 50 кВт и предназначены для обогрева помещений от 830 до 1650 м3.

Линейный КПД электродного котла может достигать 96-98 %. По отношению к традиционному ТЭНовому, экономичность электродного котла составляет до 50% за счет способа непосредственного нагрева теплоносителя.

 


Первое, что бросается в глаз при виде электродных котлов это необычная конструкция. Вместо пузатого и объемного котла длинные цилиндрические конструкции с двумя резьбовыми фланцами, обозначенные стрелочками разного цвета (входящей синей и выходящей красной). Металлический корпус котла может иметь диаметр от 40 до 100 мм длиной 310 – 350 мм.конструкция электродных котлов

 

В процессе электролиза и при разогреве теплоносителя в котле повышается внутреннее давление до 2Атм. Нагретая вода выталкивается вверх, обеспечивая функции циркуляционного насоса. Кроме того, галан электродные котлы отличает наличие отопительной автоматики с простой системой управления прибором.

Особое внимание заслуживают многофункциональные блоки управления, предназначенные для осуществления определенного алгоритма работы нагревателей электрических. Установку и монтаж электродного котла без определенных знаний произвести собственноручно будет сложно.

Процесс монтажа  сводится  к установке непосредственно котла Галан, навесного оборудования, обвязке, подключению электроники и закачки в отопительную систему теплоносителя.

 

Комплект поставки

В комплект поставки электродного котла от производителя входят:

  • электродный блок мощностью от 3-50 кВт
  • силовой блок, включающий автомат защиты, модульный контактор и цифровой терморегулятор воды
  • цифровой терморегулятор по воздуху блок «климат-контроль».

Навесное оборудование (расширительный бак и насос) в комплект поставки не входят, поэтому их параметры предварительно рассчитывают, а оборудование приобретают отдельно.

 

Требования к отопительной системе

Чтобы обеспечить нормальное функционирование отопительной системы необходимо соблюсти ряд требований:

  • предполагаемая система отопления должна быть двухтрубной закрытого типа с мембранным расширительным баком (характеристики по объему 1/10L)
  • котел монтируют вертикально, не превышая уровень радиаторов
  • при обвязке котла рекомендуется соблюдать соотношения диаметров блока котельного (Ø 32), стояка  Ø32 (1″/1/4), магистрали (Ø 25), выводов на радиатор (Ø 20).

 

Для подключения в отопительную систему рекомендованы чугунные, алюминиевые и биметаллические типы радиаторов, а также система регистров с соблюдением стандартной комплектации и литража теплоносителя.

Обвязка электродного котла

Обвязке котла электродного подлежат следующие компоненты отопительной системы:

  • расширительный бак
  • насос циркуляционный
  • группа безопасности
  • краны обратки и фильтр грубой очистки
  • кран залива теплоносителя
  • кран слива теплоносителя из системы
  • кран подачи.

 

Перед монтажом и установкой электродного котла галан необходимо произвести расчеты компонентов отопительной системы. Мощность котла  рассчитывают согласно площади помещения и высоты потолков, а также материала стен дома или квартиры. Затем определяют место будущей установки котла и разрабатывают схему и развязку магистралей, тип радиаторов.

Если планируется установить котел в существующую отопительную систему (в большинстве случаев), то расчет может быть ограничен правильной обвязкой и подключением силового блока и терморегулятора.

Производим монтаж котла Галан

Для монтажа котла Галан используют пластиковые трубы. В горизонтальной разводке необходимо создать уклон 3 градуса. Высота размещения вертикального стояка должна быть не менее 2 м над котлом. Электродный котел требует заземления с сопротивлением заземления 4 Ом.

 

После установки котла производят размещение расширительного бака и насоса циркуляционного. Запорные краны на магистрали трубопровода устанавливают после обратки и расширительного бака. Вентили устанавливают до и после радиаторной группы.

Как произвести монтаж котла и навесного стандартного оборудования, показано здесь.

Схемы подключения котла

Существует несколько схем подключения котла: базовая стандартная, параллельного подключения и подключения к системе теплый пол для номинального напряжения 220 и 380 В и множество других не менее интересных схем.

 

Самыми простыми считаются схемы подключения однофазного электродного котла  или трехфазного электродного котла с электроникой управления, циркуляционным насосом и фильтром. Но какую бы схему вы не предпочли внедрить в жизнь, обязательным условием является заземление установки.

 

Например, для электродного котла галан очаг 3 с номиналом потребляемой мощности 3 кВт, согласно базовой схеме подключения, необходимо напряжение с частотой 50 Гц и максимальным током котла по фазам 13,7 А и пусковым током 5 А.

 

При этом подключение осуществляют с применением токопроводящей медной жилы провода сечением 4 мм2 и к отопительной системе с помощью муфты ДУ 32 мм.

 

Но электродный котел остался обыкновенным котлом, если бы в отопительной системе не присутствовали элементы управления с блоком измерения и регулировки рабочих параметров КРОС.

Электронное управление котлом

Электронное управление  представляет собой прибор, оборудованный блоком датчиков, кабелем и интерфейсным штекером для подключения к стандартному интерфейсу RS232. Схематически электронное управление котлом (КРОС) состоит из контроллеров, регулятора мощности котла, электронного ключа управления циркуляционным насосом.

 

Различают контроллеры тока и контроллеры проводимости теплоносителя. Токовый контроллер ограничивает значение тока на рабочем уровне, заданном при запуске системы.

 

Контроллер проводимости выполняет функции определения состояния теплоносителя: отключает котел при достижении носителем тепла критического уровня проводимости или продолжает работу. Датчики проводимости и температуры носителя выносные.

Для монтажа кабелей блока управления используют провод сечением жил 0,12-2,5 мм2. Концы кабеля для управляющих цепей зачищают на 7-10 мм. Винты клемм ослабляют и устанавливают провода. Затягивать клеммы необходимо с усилием не более 2 Нм.

Произвести подключение блока управления  поможет видео.

После монтаж и подключения в отопительную систему закачивают электролит и производят регулировку параметров нагрева. Для контроля силы тока в системе используют навесные клещи. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя. То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

Если ваш водонагреватель медленно нагревается, заканчивается горячая вода или вообще не подает горячую воду, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом.В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

Замена элемента водонагревателя

Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Проверка нагревательного элемента водонагревателя

Перед тем, как приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема. Нередко заменяют элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если с выключателем все в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры.Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. В этом коротком видео вы шаг за шагом пройдете через весь процесс.

Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

Нагревательные элементы также называются погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду резервуара.Важно отметить, что нагревательные элементы только используются на электрических водонагревателях. Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

Нагревательный элемент Тип

Существует 2 различных стиля нагревательных элементов:

Ввинчиваемый : это тип, который мы рассмотрим, потому что они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются во всех новых водонагревателях, и элемент прикручивается на место.

На болтах : Есть несколько различных стилей болтовых элементов, если у вас более старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент фиксируется 4 болтами. Доступен универсальный комплект переходников, если вы хотите приспособить ввинчиваемый элемент к привинчиваемому элементу.

Расположение нагревательного элемента

Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, который находится за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Обычно необходимо заменить нижний элемент.

По мере того, как осадок в вашем резервуаре накапливается, он оседает на дне, где находится ваш нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

Покупка новых нагревательных элементов

При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется покупать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и стиль (вкручиваемый или привинчиваемый), что и заменяемый элемент.

Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать меньшую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем предыдущий.

Напряжение и мощность обычно указываются на элементе или на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете его найти, вы всегда можете выполнить простой поиск в Интернете по номеру модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если все остальное не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете удалить элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

Типы элементов водонагревателя

Существует 3 типа элементов водонагревателя.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить наименее дорогой элемент с высокой плотностью мощности.

Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

Нагревательный элемент с высокой плотностью мощности

Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и ваш оригинальный водонагреватель.

Элементы с высокой плотностью мощности склонны к коррозионным накоплениям и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

Элемент LASCO высокой плотности

Элемент электрического водонагревателя LASCO 40-1015 высокой мощности 1500 Вт, 120 В имеет ввинчиваемое основание с резьбой 1-1 / 4 дюйма.

Нагревательный элемент с низкой мощностью

Элементы с низкой мощностью хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них имеют откидную конструкцию, чтобы оставить больше места для обогрева. Несмотря на то, что это более низкая удельная мощность, потери в эффективности нет. Это помогает им уменьшить образование накипи, которое часто встречается в регионах с жесткой водой.

При одинаковой мощности и напряжении вы можете использовать элемент с низкой плотностью мощности для замены элемента с высокой плотностью мощности. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем элементы с высокой удельной мощностью, описанные выше.

Термоэлемент DERNORD с низкой плотностью мощности

DERNORD Foldback - это нагревательный элемент с низкой плотностью мощности.Он доступен с мощностью 4500 и 5500 Вт.

Lime Life Element

На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы для жизни извести имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, которая препятствует образованию накипи.

Эти элементы - отличный выбор, если вы живете в районе, где наблюдается непостоянная подача воды, поскольку они устойчивы к сухому огню. Известковые элементы, как правило, являются самым дорогим элементом, однако после установки они часто не проживают столько же, сколько и сам водонагреватель.

DERNORD Элемент со сверхнизкой плотностью мощности

DERNORD Ripple - это нагревательный элемент со сверхнизкой плотностью мощности. Он доступен мощностью 4500, 5500 и 6500 Вт и устойчив к отложению известкового налета.

Необходимые расходные материалы

Для замены элемента вам потребуется следующее:

Замена нагревательного элемента

Замена нагревательного элемента водонагревателя - относительно простая задача. Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой - две вещи, которые небезопасно смешивать.Если вы чувствуете себя некомфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

Как заменить нагревательный элемент

Шаг 1. Отключите питание

  • Выключите автоматический выключатель на электрической панели. Используйте тест напряжения, чтобы убедиться, что мощность больше не достигает водонагревателя. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

Шаг 2. Присоедините шланг к сливному клапану

  • Присоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан.На этом этапе мы НЕ хотим сливать воду из бака, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
  • Если ваш бак забит, вам необходимо сначала решить эту проблему.
  • НЕ сливайте воду из бака в это время.
  • См. Ниже инструкции по замене нагревательного элемента без слива воды из бака.

Шаг 3: ВЫКЛЮЧИТЕ воду

  • ОТКЛЮЧИТЕ подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
  • Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте только кран с горячей водой, а не с холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

Шаг 4. Снимите крышку съемной панели

  • Используйте отвертку, чтобы снять крышку съемной панели. На верхней панели находится верхний водонагревательный элемент. На нижней панели находится нижний элемент.
  • Обычно между дверцей панели и термостатом есть изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
  • Термостат должен иметь пластиковую крышку. Осторожно снимите крышку.
  • Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
  • Осмотрите проводку. Был ли поврежден какой-либо из проводов? Есть ли расплавленные детали? Электропроводка может быть повреждена, если осадок вызвал перегрев элемента. Любую поврежденную проводку необходимо отремонтировать.
  • Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

Шаг 5: Снимите нагревательный элемент

  • Используйте гаечный ключ для нагревательного элемента, чтобы снять элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкую горловину, которая закрывает открытую часть элемента.
  • Пока бак еще полон воды, слегка ослабьте элемент, вращая его против часовой стрелки. Вес воды поможет удерживать резервуар на месте.
  • Убедившись, что можно ослабить нагревательный элемент, слейте воду из бака, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума это может занять до часа.
  • Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, закрывающее резервуар. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элементом.

Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

  • Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и мусора.
  • Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
  • Осторожно вставьте элемент в резервуар и затяните его гаечным ключом для элемента.
  • Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты.Дважды убедитесь, что провода надежно закреплены и не соскользнут.

Шаг 7: Наполните бак

  • Закройте сливной клапан водонагревателя.
  • Включите воду в водонагреватель.
  • НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Перед включением питания бак должен быть заполнен водой, иначе вы повредите нагревательные элементы.
  • Проверить только что установленный элемент на герметичность. Если протечка присутствует, отключите подачу холодной воды и затяните элемент.Может потребоваться удалить элемент и переставить уплотнительное кольцо.
  • По мере наполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только вода станет устойчивой, кран можно закрыть.
  • Установите пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку панели доступа.
  • После того, как резервуар наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, щелкнув выключатель цепи.
  • Поскольку в трубопроводах горячей воды, скорее всего, будет воздух, нередки случаи, когда краны горячей воды по всему дому разбрызгиваются. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако при желании вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет стабильного потока воды.

Как заменить нагревательный элемент без слива воды из бака

Можно заменить нагревательный элемент вашего водонагревателя, не сливая воду из бака . Хотя учтите, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

Посмотреть видео

Как узнать, неисправен ли датчик пламени

Как узнать, неисправен ли у вас датчик пламени, довольно легко диагностировать.

Признаками неисправного датчика пламени печи являются:

  • Печь горит, но через несколько секунд отключается (короткие циклы)
  • Фарфор на датчике пламени треснул
  • Датчик пламени покрыт сажей или корродирован

В этом руководстве объясняется, как устранить неисправность датчика пламени.

Назначение датчика пламени

Эта деталь делает именно то, что говорит - чувствует пламя, чтобы убедиться, что печь загорелась. Если газовый клапан открыт, но печь не работает, это не просто выброс неочищенного природного газа или пропана. Он будет вытекать из печи в ваш дом, где может легко взорваться, когда загорится водонагреватель или загорится газовая плита.

  • Хороший датчик пламени: Правильно работающий датчик пламени закроет газовый клапан, когда он не обнаружит пламя, когда печь должна работать.
  • Неисправный датчик пламени: Когда печь загорелась и горит горячим, неисправный датчик пламени не распознает тепло и отключает печь.

Расположение датчика пламени - как найти датчик пламени

Чтобы найти датчик пламени, вам необходимо снять крышку доступа к печи. Его можно удерживать язычками и пазами, ручками или несколькими винтами.

Датчик пламени представляет собой металлический стержень с белым или грязно-желто-коричневым фарфором, окружающим монтажный конец.Фарфор изолирует датчик от заземления на металлическом каркасе печи. Некоторые датчики прямые; некоторые имеют изгиб на 45 или 90 градусов ближе к концу.

Датчик установлен снаружи горелки. К нему прикреплен единственный провод.

Датчик пламени выступает в открытую топку или через корпус внутрь, где горит пламя.

DIY Диагностика датчика пламени

Вот пошаговое руководство по ремонту датчика пламени печи.

  1. Отключите электропитание печи либо на печи, либо на электрическом ящике
  2. Закрыть газовый кран
  3. Снимите крепежный винт датчика пламени
  4. Осторожно извлеките датчик пламени
  5. Визуально осмотрите
  6. Если изоляция датчика не повреждена, но выглядит обгоревшей и покрытой сажей или имеет небольшое количество коррозии, датчик может просто нуждаться в очистке (см. Ниже).
  7. Если фарфоровая изоляция треснула или отсутствуют ее части, или если очистка не решила проблему, датчик необходимо заменить (см. Ниже).
  8. После очистки или замены датчика пламени установите его на место
  9. Включите питание, откройте газовый кран и зажгите печь

Подробная информация о замене и очистке датчика пламени приведена ниже.

Как очистить датчик пламени
  1. Отключить электропитание и газ в топку
  2. Снимите датчик
  3. Очистить сажу и коррозию наждачной бумагой
  4. Установите датчик пламени на место
  5. Перезапустите печь

Загрязненные и слегка корродированные датчики пламени можно вернуть в рабочее состояние с помощью очистки.

Назначение: Цель состоит в том, чтобы отшлифовать грязь и / или коррозию, чтобы восстановить чистую металлическую поверхность.

Продукт: Лучшим средством для чистки датчика пламени печи является мелкозернистая наждачная бумага. Чем мельче зернистость, тем лучше. Мелкозернистая наждачная бумага имеет большее число, чем грубая или средняя. Причина использования мелкозернистого абразива заключается в том, чтобы избежать образования канавок в мягком металле датчика пламени, которые могут образоваться при использовании грубой наждачной бумаги. Канавки собирают нагар из пламени горелки. По мере накопления нагара датчик снова выйдет из строя и потребует очистки.

Вы хотите, чтобы металлический стержень датчика пламени оставался гладкой и полированной.

Шкурка

доступна на любом оборудовании и в интернет-магазинах.

Процесс: Просто оберните ткань вокруг датчика и перемещайте ткань из стороны в сторону, вверх и вниз, чтобы удалить мусор. В этом видео показано, как снять датчик и очистить его наждачной бумагой.

Как заменить датчик пламени
  1. Удалите крепежный винт и вытащите датчик
  2. Отсоедините провод от датчика
  3. Вставьте новый датчик в отверстие
  4. Закрепите крепежным винтом
  5. Присоедините провод к новому датчику

Как узнать, сломан ли датчик: Если вы удалите датчик и обнаружите, что он явно поврежден, как показано на изображении ниже, или если его очистка не решает проблему, его следует заменить.

Где купить датчик пламени печи: Местные поставщики запчастей для печи должны иметь нужный датчик. Возьмите деталь с собой вместе с информацией о печи. Бренд, серийный номер и номер модели можно найти внутри панели доступа.

Интернет-продавцы: Если у вас нет местного поставщика, есть много онлайн-продавцов, таких как Supply House и Repair Clinic. Звонок поставщику - это самый быстрый способ получить нужную запчасть, или вы можете найти его, выполнив поиск на сайте по марке и модели печи.

Универсальные датчики пламени: Возможно, вам не понадобится точная запасная деталь. Доступны также универсальные датчики. Их можно приобрести в Home Depot, Menards или другом строительном магазине.

Видеоурок: Это видео от канадского поставщика показывает, как легко найти, снять и заменить датчик пламени.

Что делать, если ваша печь по-прежнему не работает?

Этот быстрый и простой ремонт работает в большинстве случаев, когда у вашей печи есть наиболее частый симптом - запуск, а затем выключение в течение нескольких секунд.

Если очистка датчика не помогает, замените датчик. Если замена не работает, скорее всего, проблема не в датчике. Лучше всего позвонить в сертифицированную ремонтную компанию HVAC, чтобы определить причину неисправности вашей печи.

Бесплатная смета ремонта печей: Мы можем помочь вам получить бесплатную смету без каких-либо обязательств от нескольких ведущих ремонтных компаний в вашем районе. Требуется всего пара минут, чтобы предоставить необходимую информацию, и вскоре вы получите гарантированную оценку ремонта от предварительно отобранных лицензированных экспертов по ремонту печей.

Услуга бесплатная.

Стоимость замены датчика пламени печи

Стоимость ремонта датчика пламени своими руками: Если вы очистите датчик, и это сделает свою работу, ваша цена за наждачную шкурку может быть меньше 5 долларов.

Если вы замените его самостоятельно, датчик будет стоить от 6 до 75 долларов в зависимости от модели печи и от того, покупаете ли вы OEM-деталь или универсальный датчик. Большинство датчиков пламени печи стоят менее 40 долларов.

Стоимость ремонта датчика пламени печи Pro: Если вам нужно позвонить в компанию по ремонту печи, вы заплатите минимальную плату за обслуживание плюс стоимость датчика, если его необходимо заменить.

  • Минимальная плата за обслуживание: 65–150 долларов за чистку или замену
  • Стоимость детали датчика пламени, при необходимости: От 6 до 75 долларов в дополнение к минимальной плате за обслуживание

Если вам нужно только почистить датчик, вы заплатите минимальную плату за обслуживание. Если его также необходимо заменить, вы заплатите минимальную плату за обслуживание плюс стоимость датчика пламени.

Вам также может понравиться:

Установка и обслуживание электродов электропроводности котла

Поддержание качество воды и проводимость в вашем котле чрезвычайно важны.Узнайте, как правильно установить и поддерживать электропроводность вашего котла электрод поможет улучшить производительность вашего котла. Избегайте чрезмерного продувка сэкономит воду и химикаты и может продлить общий срок службы ваша система.

Установка теплопроводности котла Электрод

Ниже приведены ключевые моменты, которые помогут обеспечить правильную работу при установка электрода проводимости котла.

  1. Убедитесь, что уровень воды в котел находится на высоте не менее 4-6 дюймов над линией продувки поверхности.
  2. Поддерживайте заводские рекомендуемый внутренний диаметр трубы без ограничений по потоку от запорного клапана к электроду. Сведение к минимуму использования тройников, клапанов, колен или штуцеров между котлом и электрод поможет свести к минимуму возможность мигания пробы воды.
  3. Установите полное ручное закрытие порта запорный вентиль на котле, чтобы можно было снять и очистить электрод. Быть уверенным расстояние между клапаном и электродом должно быть как можно короче.
  4. Установите электрод сбоку ответвление тройника в горизонтальном участке трубы. Это минимизирует попадание в ловушку пар вокруг электрода и пропустит любые твердые частицы.
  5. ДОЛЖНО быть ограничение потока после электрода и / или регулирующего клапана для обеспечения противодавления. Этот поток ограничением будет либо клапан регулирования потока, либо штуцер с отверстием. Количество ограничения потока также повлияют на скорость продувки и должны быть размер соответственно.Обратитесь к рекомендациям производителя для определения размера.
  6. Установите шаровой кран с электроприводом. или электромагнитный клапан в соответствии с инструкциями производителя.
  7. Для достижения наилучших результатов выровняйте отверстие в электроде проводимости так, чтобы поток воды проходил через дыра.

Обслуживание электродов проводимости

Калибровка

Калибровка датчика проводимости имеет решающее значение для поддержания правильных циклов концентрация в вашем котле.В Самый простой и эффективный способ откалибровать зонд - это выборочная проверка датчик электропроводности котла с калиброванным портативным измерителем. Измеритель откалиброван по проводимости стандарт.

Take ручное считывание несколько раз в неделю и сравнение его с проводимостью зонд. Если показание отклоняется на большее более 10%, необходима калибровка. Фактический метод калибровки зависит от вашего контроллера. У большинства есть возможность сделать одноточечный калибровка процесса.Следовать инструкции для вашего контроллера и введите показания из вашего ручного теста.

Очистка

Если вам сложно откалибровать датчик или показания датчика и ручная проверка чрезмерны, тогда может потребоваться очистка датчика.

Для удаление накипи или отложений железа, окунание в разбавленный раствор соляной или галловой кислоты и тщательно промыть. Для масла (в том числе отпечатки пальцев!) стирать с моющим средством.

После очистки, может потребоваться повторная калибровка электрода.

Устранение неисправностей

Низкий или нестабильные показания проводимости могут быть вызваны целым рядом условий. В ниже приведены рекомендации, и, как всегда, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего оборудования для рекомендации производителя.

  1. Попробуйте очистить и повторно откалибровать электрод.
  2. Проверьте, мигает ли образец. Закрыть клапан после электрода.Если показания увеличиваются и стабилизируются следующие несколько минут, скорее всего, образец будет мигать.
  3. Проверьте установку производителя рекомендации по правильной установке электрода. Ключ что нужно проверить, расстояние между электродами от поверхностной продувки отключено клапан, минимальная арматура между запорным клапаном и электродом, размер трубы (без ограничений) и настройку дроссельной заслонки.

Если электрод чистый, образец не мигает и индикатор сантехника правильная, но проводимость не считывается правильно, выполните следующие шаги.

  1. Снимите электрод и поместите его в стакан с котловая вода с известным значением электропроводности. Примечание. Некоторые контроллеры читают проводимость только тогда, когда это «отбор проб». Если контроллер настроен в В режиме «Прерывистая выборка» необходимо активировать режим выборки для контроллер, чтобы начать считывание проводимости.
  2. Если показание проводимости соответствует образцу, подключите провод между стаканом с водой и трубкой.Если проводимость изменяется значение (обычно ниже), есть контур заземления и может быть проблема с проводкой электродов. Обратитесь к производителю за помощью.
  3. Если установка удовлетворительна, следующим шагом будет проверка электрического проводка.

Другие возможные проблемы

Электрод утечка: Время от времени электрод может протекать котловую воду в внутренности электрода.Внимательно осмотрите электрод и распределительную коробку. на наличие признаков утечки.

Температура элемент: Если показание температуры является проблемой, следуйте Инструкции производителя по проверке карты кондиционирования, электрода и карта датчика контроллера. Есть несколько возможностей для этой проблемы, выполнение нескольких простых тестов поможет вам определить, где именно возникла проблема. является.

Заземление проблем: Несмотря на то, что вся проводка может быть правильно установлена, потенциальный Проблема с заземлением контроллера может быть причиной проблемы с калибровкой.Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы проверить, исправна ли панель питания контроллера. подключен к правильно заземлен. Удаление электрода из процесса и помещение на ночь в стакан со стандартным раствором также может проверить это. Если чтение дрейфов может быть проблемой неправильного заземления контроллера. Если это не дрейфует, сам процесс может быть плохо обоснован.

Правильный обслуживание электродов проводимости вашего котла поможет улучшить производительность вашей системы.Если у вас есть вопросы по вашему оборудованию обратитесь к WatertechApplications Team по телефону 414-377-4612. Мы всегда рады помочь.

Введение в ремонт масляных печей

Горелки, работающие на жидком топливе, используются во многих частях страны в качестве основного источника тепла для систем отопления с теплым воздухом и горячей водой. Большинство используемых сегодня домашних масляных систем называются горелками под давлением. В системах этого типа масло разбрызгивается в камеру сгорания под высоким давлением, приводится в движение вентилятором и воспламеняется от электрической искры.Масло продолжает гореть, пока распыляется туман.

© 2006 Publications International, Ltd.
Большинство используемых сегодня печей на жидком топливе называются горелками под давлением. В системе типа
масло распыляется в камеру сгорания под высоким давлением.

Масляная печь представляет собой сложную сборку. Техническое обслуживание и ремонт печи этого типа ограничиваются простыми деталями: фильтрами, воздуходувкой, ремнями двигателя, переключателями и термостатом.Электроды, масляная форсунка, воздушные трубки, трансформатор, насос и другие компоненты требуют специальных инструментов и испытательного оборудования, и их лучше оставить профессионалу для обслуживания.

Чтобы ознакомиться с вашей масляной печью, снимите съемную панель, закрывающую нагнетатель горелки, удалив крепежные винты по краю корпуса. Вы можете получить доступ к воздуходувке и фильтру через металлическую панель с одной стороны печи. Панель удерживается крюками или фиксирующими болтами; сдвиньте панель вверх и снимите ее с крючков или снимите болты и снимите панель.Большинство печей имеют переключатели и кнопки сброса, расположенные на двигателе или в распределительной коробке за пределами корпуса печи. Обычно они обозначаются штампами или этикетками, такими как ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ, СБРОС и т. Д. Датчик контроля дымовой трубы, предохранительное устройство, контролирующее работу горелки, размещается в штабеле и удерживается рядом удерживающих болтов.

Вы не так уж много можете сделать, чтобы починить масляную печь, но регулярное техническое обслуживание может предотвратить многие проблемы. На следующей странице вы найдете список советов, как обеспечить бесперебойную работу вашей печи.

Дополнительные статьи о домашнем ремонте можно найти по следующим ссылкам.

  • Обслуживание печи: Сэкономьте время и деньги, изучив шаги по поддержанию печи в отличном состоянии.
  • Капитальный ремонт бытовой техники: если печь - не единственное, что в вашем доме находится в затруднительном положении, вы можете узнать, как починить другие машины в этой статье.
  • Ремонт мелкой бытовой техники: после того, как вы взялись за печь, тостер или блендер кажутся детской забавой. Узнайте, как их исправить здесь.
  • Техническое обслуживание термостата: Чтобы убедиться, что действительно есть проблема с вашей системой отопления, вы можете также проверить термостат. Узнайте, как откалибровать термостат.

Обработка котловой воды - Lenntech

Обработка и кондиционирование питательной воды котла должны удовлетворять трем основным задачам:

  • Непрерывный теплообмен
  • Защита от коррозии
  • Производство пара высокого качества

Внешняя обработка уменьшение или удаление примесей из воды вне котла.Как правило, внешняя обработка используется, когда количество одной или нескольких примесей в питательной воде слишком велико, чтобы их могла выдержать рассматриваемая котельная система. Существует множество видов внешней обработки (умягчение, испарение, деаэрация, мембранные подрядчики и т. Д.), Которые можно использовать для адаптации питательной воды для конкретной системы. Внутренняя очистка - это очистка от примесей в котельной системе. Реакции происходят либо в питающих линиях, либо в самом котле.Внутреннее лечение можно использовать отдельно или в сочетании с наружным лечением. Его цель - правильно реагировать на жесткость питательной воды, кондиционировать ил, улавливать кислород и предотвращать пенообразование котловой воды.

внешняя Внешняя очистка


Очистные сооружения очищают и деаэрируют подпиточную воду или питательную воду. Иногда воду предварительно обрабатывают испарением для получения относительно чистого пара, который затем конденсируется и используется для питания котла.Испарители бывают нескольких различных типов, самым простым из которых является резервуар с водой, через который проходят паровые змеевики для нагрева воды до точки кипения. Иногда для повышения эффективности пар из первого резервуара пропускается через змеевики во втором резервуаре с водой, чтобы произвести дополнительный нагрев и испарение. Испарители подходят там, где есть пар в качестве источника тепла. Они имеют особые преимущества перед деминерализацией, например, когда в сырой воде очень много растворенных твердых веществ.

Некоторые натуральные и синтетические материалы обладают способностью удалять минеральные ионы из воды в обмен на другие. Например, при пропускании воды через простой катионообменный умягчитель все ионы кальция и магния удаляются и заменяются ионами натрия. Поскольку простой катионообмен не снижает общее содержание твердых веществ в воде, его иногда используют в сочетании с умягчением осадочного типа. Одной из наиболее распространенных и эффективных комбинированных обработок является процесс горячей извести-цеолита.Это включает предварительную обработку воды известью для снижения жесткости, щелочности и, в некоторых случаях, кремнезема, а также последующую обработку катионообменным смягчителем. Эта система обработки выполняет несколько функций: смягчение, уменьшение щелочности и кремнезема, некоторое уменьшение содержания кислорода, а также удаление взвешенных веществ и мутности.
Химическая обработка воды внутри котла, как правило, необходима и дополняет внешнюю очистку, устраняя любые примеси, попадающие в котел вместе с питательной водой (жесткость, кислород, диоксид кремния и т. Д.). Во многих случаях внешняя очистка водопровода не требуется, и воду можно очистить только внутренними методами.

Внутренняя очистка

Внутренняя очистка может составлять уникальную обработку, когда котлы работают при низком или умеренном давлении, когда в качестве питательной воды используется большое количество конденсированного пара или когда доступна сырая вода хорошего качества. Целью внутренней обработки является

1) вступить в реакцию с питательной водой любой жесткости и предотвратить ее осаждение на металле котла в виде накипи;

2) кондиционировать любые взвешенные вещества, такие как твердый осадок или оксид железа в котле, и делать их не прилипающими к металлу котла;

3) обеспечивают защиту от пены, позволяющую обеспечить разумную концентрацию растворенных и взвешенных веществ в котловой воде без уноса пены;

4) удаляет кислород из воды и обеспечивает достаточную щелочность для предотвращения коррозии котла.

Кроме того, в качестве дополнительных мер внутренняя обработка должна предотвращать коррозию и образование накипи в системе подачи воды, а также защищать от коррозии пароконденсатные системы.

Во время процесса кондиционирования, который является важным дополнением к программе очистки воды, в воду добавляются определенные дозы кондиционирующих веществ. Обычно используемые продукты включают:

  • Фосфаты-диспергаторы, полифосфаты-диспергаторы (смягчающие химические вещества) : реагируя со щелочностью котловой воды, эти продукты нейтрализуют жесткость воды, образуя трикальцийфосфат, и нерастворимые соединения, которые можно утилизировать. и продувать непрерывно или периодически через нижнюю часть котла.
  • Натуральные и синтетические диспергаторы (Агенты против образования накипи ) : улучшают диспергирующие свойства кондиционирующих продуктов. Это могут быть:
    • Природные полимеры: лигносульфонаты, дубильные вещества
    • Синтетические полимеры: полиакрилаты, сополимер малеинового акрилата, сополимер малеинового стирола, сульфонаты полистирола и т.д. реализовать пороговый эффект.
    • Поглотители кислорода : сульфит натрия, таннис, гидразин, производные на основе гидрохинона / прогаллола, производные гидроксиламина, производные гидроксиламина, производные аскорбиновой кислоты и т. Д. Эти поглотители, катализированные или нет, восстанавливают оксиды и растворенный кислород. Большинство из них также пассивируют металлические поверхности. Выбор продукта и требуемая доза будут зависеть от того, используется ли деаэрирующий нагреватель.
    • Противовспенивающие или противопенные средства : смесь поверхностно-активных веществ, которые изменяют поверхностное натяжение жидкости, удаляют пену и предотвращают перенос мелких частиц воды в пар.


Существует два основных подхода к кондиционированию ила внутри котла: путем коагуляции или диспергирования. Когда общее количество ила велико (в результате высокой жесткости питательной воды), лучше коагулировать ил с образованием крупных хлопьевидных частиц. Его можно удалить продувкой. Коагуляция может быть достигнута путем тщательного регулирования количества щелочей, фосфатов и органических веществ, используемых для обработки, на основе анализа платной воды.Когда количество осадка невелико (низкая жесткость питательной воды), предпочтительно использовать более высокий процент фосфатов при обработке. Фосфаты образуют отдельные частицы осадка. При обработке используется более высокий процент органических диспергаторов ила, чтобы частицы ила оставались диспергированными в котловой воде.
Материалы, используемые для кондиционирования ила, включают различные органические материалы классов танинов, лигнинов или альгинатов. Важно, чтобы эти органические вещества были отобраны и обработаны, чтобы они были эффективными и устойчивыми при рабочем давлении котла.Некоторые синтетические органические материалы используются в качестве противопенных агентов. Химические вещества, используемые для поглощения кислорода, включают сульфит натрия и гидразин. Различные комбинации полифосфатов и органических веществ используются для предотвращения накипи и коррозии в системах подачи воды. Летучие нейтрализующие амины и ингибиторы пленкообразования используются для предотвращения коррозии конденсата.

Обычные внутренние методы подачи химикатов включают использование резервуаров для химических растворов и дозирующих насосов или специальных питателей для химических брикетов.Как правило, смягчающие химические вещества (фосфаты, кальцинированная сода, каустик и т. Д.) Добавляются непосредственно в питательную воду в месте возле входа в корпус котла. Их также можно подавать через отдельную линию, отводящую в емкость питательной воды котла. Химикаты должны сливаться в секции подпиточной воды котла, чтобы в воде происходили реакции до того, как она попадет в парогенерирующую зону. Смягчающие химикаты могут добавляться непрерывно или периодически в зависимости от жесткости исходной воды и других факторов.Химические вещества, добавляемые для реакции с растворенным кислородом (сульфат, гидразин и т. Д.), И химические вещества, используемые для предотвращения накипи и коррозии в системе питательной воды (полифосфаты, органические вещества и т. Д.), Должны подаваться в систему питательной воды как можно более непрерывно. . Химические вещества, используемые для предотвращения коррозии конденсатной системы, могут подаваться непосредственно в пар или в систему подачи воды, в зависимости от конкретного используемого химического вещества. Предпочтительна непрерывная подача, но в некоторых случаях будет достаточно прерывистой подачи.

Посетите нашу веб-страницу о производстве высокочистой воды с помощью электродеионизации (EDI).

Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию о деаэрации (деаэрационные нагреватели или мембранные подрядчики).
Найдите информацию об основных проблемах, возникающих в котлах: образование накипи, пенообразование и грунтование, а также коррозия.
Для ознакомления с характеристиками идеальной котловой воды щелкните здесь.

Список литературы
« Справочник по очистке воды» Vol. 1-2, Degremont, 1991
«Промышленное водоподготовка», BeltsDearborn, 1991
http: // www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Горелка установлена ​​на мойке высокого давления для производства горячей воды

Все, что вам нужно знать о горелке для мойки высокого давления!

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Горелки на жидком топливе - Основные функции

В мойках высокого давления с горячей водой используется масляная горелка для нагрева выходящей воды.Вода нагревается после того, как она покинула насос высокого давления и разгрузчик. Это предотвращает воздействие горячей воды на эти компоненты. Многие люди путают тепловое повреждение байпаса с теплом, выделяемым неисправной горелкой, но эти два понятия не связаны. Система горелки вырабатывает тепло в номинальном количестве БТЕ, которое затем передается воде через трубу змеевика. Количество выделяемого тепла регулируется количеством топлива, сжигаемого за минуту. Давление масляного насоса и размер масляного сопла контролируют количество топлива.Для эффективного сжигания топлива необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха и обеспечить зажигание. Чем больше воды проходит через змеевик в минуту, тем больше БТЕ требуется для нагрева его до желаемой температуры.

Секция: Источник питания горелки

Три стандартных напряжения, которые поставляются на масляные горелки: 240, 120 и 12 В. Жидкотопливная горелка на 240 вольт, обычно находящаяся в фиксированном месте, которая может подавать такое количество напряжения, обычно не встречается в условиях мобильной стирки.Система на 120 вольт будет либо в фиксированном месте, либо использоваться с мойкой высокого давления, оснащенной генератором для подачи необходимой энергии. Использование 12-вольтовой горелки устраняет необходимость в отдельном генераторе на мобильном устройстве. Эта горелка может потреблять энергию от системы зарядки двигателя. Давайте посмотрим на преимущества 12-вольтовой горелки в мобильной мойке высокого давления. Наиболее очевидным преимуществом будет отказ от отдельного генератора. Это снижает стоимость мойки высокого давления. Это также позволяет использовать двигатель меньшего размера, поскольку генератору требуется от одной до двух лошадиных сил для выработки электроэнергии.При удалении основного компонента становится на одну вещь меньше, которую нужно обслуживать и ремонтировать. Агрегаты, у которых есть генератор, имеют ременной привод, позволяющий одному двигателю передавать мощность как насосу, так и генератору. Блок на 12 В обеспечивает возможность зубчатой ​​передачи. Редукторные приводы могут быть более компактными, чем ременные. Генераторы с ременным приводом, используемые в мойках высокого давления, весят около семидесяти фунтов. Без этого веса достигается небольшое преимущество в расходе топлива автомобилем. У 12-вольтовой системы горелки есть только несколько недостатков.Важно, чтобы система зарядки двигателя вырабатывала напряжение, достаточное для непрерывного питания горелки, наряду с обеспечением мощности, необходимой двигателю. Минимальная система зарядки, используемая для успешной работы масляной горелки на мойке высокого давления, составляет 16 ампер; в целях безопасности рекомендуется зарядная система на 20 ампер или больше. Стоимость 12-вольтовой горелки, а также стоимость многих запасных частей выше, чем у 120-вольтового агрегата. Это, конечно, компенсируется отсутствием необходимости покупать и обслуживать генератор.Какой бы источник питания ни использовался, этот источник обеспечивает электричеством, чем питает двигатель горелки, запальник, переключатели и клапаны, связанные с работой горелки.

Секция: Двигатель

Большинство двигателей горелок, используемых в установках для мытья под давлением, имеют мощность или 1/5 лошадиных сил. Двигатели на 12 В физически меньше двигателей на 120 В. Все они имеют монтажную пластину, которая позволяет привинчивать их к корпусу горелки. Большинство двигателей горелок вращаются со скоростью 3450 об / мин.

Раздел: Диагностика двигателя

Двигатель вращается? Если это не так, при выключенном питании проверьте, свободно ли вращается двигатель, повернув вручную вентилятор с короткозамкнутым ротором.Если двигатель вращается, возможно, на двигателе произошел сброс, попробуйте кнопку сброса. Затем проверьте, есть ли питание на входящем силовом кабеле в корпусе горелки. Выполните этот тест с помощью мультиметра или тестовой лампы. Если есть питание, и провода, ведущие к двигателю, подключены правильно, двигатель необходимо заменить. Если на горелку не поступает питание, необходимо диагностировать и устранить неисправность источника питания. Если двигатель не вращается, проблема может быть в двигателе или насосе.Отсоедините топливный насос от корпуса горелки и снимите его, чтобы он больше не соединялся с двигателем. Теперь попробуйте провернуть двигатель, если он крутится, замените топливный насос, если он не крутится, замените двигатель.

Секция: Подключение системы

Если на оборудовании есть электрическая схема, проследите за ней, чтобы понять, как проходит электрический ток. Если у оборудования нет электрической схемы, проследите за входящей мощностью, чтобы определить путь цепей.Электропитание обычно проходит через автоматический выключатель или плавкий предохранитель перед подачей в корпус горелки. Провода доступны, когда трансформатор / воспламенитель откручен и откинут на шарнире. Сначала найдите провода шнура питания и проследуйте по ним до первой группы проводов. На этом этапе компоненты горелки, которые работают постоянно, будут подключены в одну цепь, в то время как другие компоненты, которые управляются переключателями, будут подключены к другому контуру цепи. Если горелка подключена наиболее обычным способом, трансформатор / запальный аппарат и двигатель горелки будут подключены непосредственно к входящему шнуру питания, так что в любое время, когда на горелку будет подано питание, они будут включены.Вторичный контур будет состоять из всех переключателей и топливного соленоида. Эти компоненты управления будут соединены в петлю. Примером этого контура может быть: входящая мощность черный для провода одного из реле потока, провод 2 реле потока к проводу первого концевого выключателя, второй провод верхнего предела к проводу термостата один, провод термостата два к проводу топливного соленоида 1, топливный соленоид провод два к общему входу питания (белый). Если какой-либо переключатель или соленоид во вторичной цепи выходит из строя, горелка не зажигается, но компоненты, подключенные напрямую к входящей мощности, на которые не влияет вторичная цепь, продолжат работу.Если электрической схемы нет, то наметить схему подключения мойки высокого давления - неплохая идея. Без электрической схемы или карты помните этот совет прежде всего: не отсоединяйте проводку горелки, не записав, как она была подключена. По способу сохранить прямую проводку стоит пометить их небольшими кусочками ленты с цифрами. Когда вы маркируете каждый провод, запишите на листе бумаги, какой номер провода, где переподключаться. Если вы отключите всю проводку, не обозначив ее на карте, это может занять много времени, чтобы разобраться, но, глядя на положительную сторону, это может быть отличным опытом обучения.

Секция: Электропроводка - Нет входящего питания

Нет питания на горелке? Проверьте, нет ли ослабленных или отсоединенных проводов. Снова подключите и попробуйте горелку, если таковая будет обнаружена. Системы на 120 и 240 вольт. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, начните поиск коротких замыканий или заедания двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки - это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А.12-вольтовые системы. Проверьте и замените предохранитель, если он перегорел; Сбросьте автоматический выключатель, если он сработал. Если после этого автоматический выключатель или предохранитель снова перегорят, начните поиск коротких замыканий или заедания двигателя. Если есть автоматический выключатель, который не сбрасывается вручную, проверьте его на целостность с помощью измерителя. Другой способ проверки - это его шунтирование с помощью встроенного предохранителя на 20 А. Далее батарея разряжена? Если это так, проверьте аккумулятор и при необходимости замените его. Если проверка батареи показывает, что она в порядке, зарядите ее и проверьте систему зарядки двигателя, чтобы определить, правильно ли она работает.

Секция: Доставка топлива

Топливный насос на масляной горелке обычно представляет собой насос с частотой вращения 3450 об / мин, который приводится непосредственно от двигателя. Вал двигателя соединен с валом насоса упругой муфтой. Эта муфта предназначена для снятия изоляции в случае замерзания насоса. Есть два способа подключения топливного насоса к масляной горелке. С одной топливной линией от бака к насосу или с возвратной линией, по которой топливо циркулирует обратно в бак, когда оно не сгорело.Для смазки важно, чтобы топливный насос на горелке, которая не работает в течение длительного времени, имел обратную линию. Топливный насос непрерывно забирает топливо из топливного бака, а затем возвращается обратно. Топливный фильтр, установленный на впускной линии, предотвращает попадание загрязняющих веществ в насос. Когда горелка работает, топливо выталкивается из выпускного отверстия насоса и через топливный соленоид. Оттуда топливо подается прямо в топливную форсунку. Форсунка предназначена для распыления топлива и распыления его в форме конуса, который легко воспламеняется и чисто горит.Сопло горелки оснащено фильтром, который дает последний второй шанс улавливать любой мусор, который мог вылететь из первого топливного фильтра. Чрезвычайно мелкая частица будет блокировать или препятствовать потоку топлива через форсунку.

Секция: Узел форсунки горелки

Снимите узел форсунки с корпуса горелки. Это делается при выключенном оборудовании. Это достигается открытием трансформатора / воспламенителя на шарнире. Затем снимите эскиз и топливопровод от того места, где топливопровод прикреплен к корпусу горелки.Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки. Осмотрите наконечники электродов на предмет повреждений или износа и при необходимости замените. Убедитесь, что установлен правильный зазор и расстояние от сопла правильное. Проверьте характеристики вашей горелки, чтобы получить правильные размеры.

Секция: Расход воздуха

Для правильного сгорания вентилятор горелки должен подавать необходимое количество воздуха для смешивания с топливом.В большинстве горелок вентилятор находится внутри корпуса горелки, и для визуального доступа к нему можно откинуть воспламенитель на шарнире. Вентилятор крепится к валу двигателя горелки с помощью установочного винта с внутренним шестигранником. Такой вентилятор называется вентилятором с беличьей клеткой. Прорези для регулировки воздушного потока расположены на внешней стороне корпуса горелки. Один из них имеет две прорези и состоит из ленты, которая оборачивается по окружности корпуса. Другой - диск, расположенный на лицевой стороне корпуса. Оба могут быть отрегулированы после ослабления установочных винтов, удерживающих их в нужном положении.Когда поток воздуха в горелке правильный, и пока нет других проблем, горелка будет гореть чисто, не производя видимого выхлопа. Слишком частое закрытие регулировочных щелей ограничивает воздушный поток, и горелка будет дымить. Слишком большое открытие регулятора может привести к нарушению формы распыления топливного сопла, что приведет к плохому воспламенению топлива и появлению дыма. Если отрегулировать больше, воздух может фактически задуть пламя и предотвратить его повторное возгорание. Каждый раз, когда вносятся корректировки, запомните исходную настройку, чтобы любую корректировку, не приводящую к улучшению, можно было отменить.

Секция: Проверка, ремонт и регулировка воздушного потока

Отвинтите верхние винты на трансформаторе / ингниторе и откиньте его на петле. Держитесь подальше от пружинных клемм, чтобы избежать поражения электрическим током, загляните внутрь и убедитесь, что вентилятор с беличьей клеткой вращается. Если он поврежден или ослаблен, замените или затяните его. Осмотрите прорези регулировки воздушного потока на корпусе горелки, чтобы убедиться, что они не заблокированы. Проверьте выходной порт змеевика на предмет возможных засоров.Снимите узел горелки со змеевика и посмотрите в змеевик. Удалите любые блокировки, вызванные ослаблением изоляции. Проверьте, не забиты ли змеевики скопившимися отложениями сажи. Если змеевик забит сажей, снимите и очистите его, а затем установите заново. Если была установлена ​​топливная форсунка нового размера или если давление топливного насоса было отрегулировано, может потребоваться отрегулировать вентиляционные отверстия на корпусе горелки. Также имейте в виду, что если вы установите топливную форсунку, которая слишком велика для вашей системы, она будет дымить независимо от того, что вы настраиваете.Практическое правило заключается в том, что максимальный номинальный расход форсунки вашей горелки должен составлять половину номинального расхода воды насоса мойки высокого давления. Чтобы отрегулировать воздушный поток горелки, найдите два регулятора воздуха на корпусе горелки. Один из них - это внешняя полоса, которая окружает корпус горелки. Другой - плоский диск, расположенный на лицевой стороне корпуса вокруг топливного насоса. Запишите существующие настройки, чтобы в случае усиления дыма при изменении настроек вы знали, с чего начали, и могли вернуться.Меньшие настройки производятся с диском, и с этого следует начать. Если у вас закончилась регулировка на диске, то приступайте к работе с ремешком. При любой регулировке ослабьте стопорный винт (ы), чтобы можно было перемещать диск или ленту, а затем снова затяните, когда регулировка будет завершена. На диске есть стрелка, указывающая на числа для справки. Двигайте диск по одной цифре и подождите около двадцати секунд, чтобы увидеть рабочий результат сгорания. Продолжайте регулировать, пока не получите самый чистый ожог.

Секция: Зажигание

Трансформатор или воспламенитель обеспечивает искру зажигания для топлива. Поступающее электричество повышается до более высокого напряжения, а затем электроды доставляют его в область топливного сопла. Между наконечниками на концах двух электродов проскакивает искра, которая воспламеняет распыленное топливо, выходящее из сопла.

Секция: Диагностика и ремонт искры зажигания

Во-первых, убедитесь, что на горелку поступает достаточное напряжение, в противном случае может возникнуть недостаточная искра.В 12-вольтовой системе низкое входное напряжение является одной из частых причин отказа зажигателя. Убедитесь, что провода трансформатора / воспламенителя подключены к источнику питания. Затем проверьте трансформатор / воспламенитель. Правильный способ проверить трансформатор или воспламенитель - открутить верхние винты и откинуть его на петле. Всегда соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться телом к ​​клеммам, находящимся внизу, из-за опасности поражения электрическим током. Также будьте осторожны, чтобы ничего не уронить на вращающийся вентилятор. Этот тест необходимо проводить при включенной горелке.Если горелка подключена к трансформатору / воспламенителю на постоянное напряжение, нет необходимости в протекании воды. Большой отверткой с изолированной рукояткой коснитесь кончиком лезвия одной клеммы, затем опустите стержень отвертки на ¼ дюйма от металлической монтажной пластины. Если искра не устанавливается, замените трансформатор / воспламенитель. Если есть искра, увеличьте расстояние между валом отвертки и монтажной пластиной до ¾ ”. Искра должна продолжаться, должна прыгать ¾ ». Если искра не проскакивает ¾ ”, замените трансформатор / зажигатель.Таким же образом проверьте терминал на другой стороне. Обе клеммы должны обеспечивать достаточную искру для правильной работы горелки.

Секция: Электроды

Убедитесь, что клеммы трансформатора / воспламенителя прочно соприкасаются с электродами, когда блок закрыт на корпус горелки, и если это не так, произведите необходимые регулировки. Электроды представляют собой два канала из толстой проволоки с керамическими изоляторами. Назначение электродов - подавать напряжение (и искру) туда, где оно воспламенит топливо.Затем проверьте керамические изоляторы электрода на предмет трещин и следов углерода. Углеродное отслеживание - это серый нарост, который указывает на короткое замыкание. Если электрод закорачивает, значит, искра не доставляет искру в топливо должным образом. Если обнаружен углеродистый след, замените электрод.

Раздел: Диагностика подачи топлива

Есть ли в баке топливо? Не стоит просто предполагать, что есть, и не доверять датчику уровня топлива. Проверьте это визуально или используйте щуп.Отсоедините штуцер топливопровода, где топливопровод входит в корпус горелки. Ослабьте штуцер на другом конце, где топливопровод соединяется с выпускным отверстием топливного соленоида, и переместите трубопровод, чтобы можно было удерживать контейнер под линией для сбора топлива. Затяните штуцер на топливном соленоиде. Поднесите емкость к выпускному отверстию топливопровода, небольшая банка из-под кофе подойдет, а затем выполните следующий тест. Запустите мойку высокого давления и включите горелку. Попросите другого человека распылить в течение примерно пяти секунд, пока вы проверяете, правильно ли течет топливо.Должна быть сильная, ровная струя топлива без пузырьков воздуха. Если топливо поступает правильно, вы только что устранили топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, топливный насос, реле расхода или давления и топливный соленоид как возможные проблемы. Следующий компонент, который нужно изучить, - это топливная форсунка. Выключив машину, откройте трансформатор / воспламенитель на петле. Снимите эскиз с того места, где топливопровод был прикреплен к корпусу горелки. Осторожно снимите узел форсунки с горелки, вынув его из отверстия в верхней части корпуса горелки.Снимите и замените форсунку горелки. Если в форсунке есть препятствие, его можно удалить, но также очень легко повредить форсунку, так что веерный узор распыления больше не будет правильным. Если веерная струя деформирована, горелка может плохо дымить или вообще не загореться. Соберите и протестируйте заново. Если из топливопровода не поступало топливо, проверьте поток топлива через штуцер для прокачки топливного насоса. Сливное отверстие находится сбоку от топливного насоса. При включенной горелке медленно откройте спускной патрубок, удерживая контейнер, чтобы собрать топливо под ним.Должна быть сильная струя топлива без пузырьков воздуха. Если нет надлежащего потока через штуцер для прокачки топливного насоса, начните осматривать путь подачи топлива на наличие проблем. Топливный фильтр был заменен? Если не начать с его изменения. Некоторые топливные баки имеют экраны, которые можно заблокировать, проверить и очистить. На более старом оборудовании топливопровод и фитинги могут быть заблокированы, проверьте и очистите или замените все, что имеет накопившиеся отложения. Иногда воздух может попасть в топливопровод или фильтр из-за трещины или утечки на фитинге или зажиме.После того, как эти возможности исчерпаны, переходите к топливному насосу. Если из устройства для прокачки насоса не было никакого потока, снимите насос с корпуса горелки и попытайтесь провернуть вал насоса. Если вал насоса не проворачивается, замените топливный насос. Также проверьте эластичную муфту, которая соединяет двигатель с топливным насосом, и замените ее, если она повреждена. Если через штуцер для прокачки возникает некоторый поток, снимите крышку топливного насоса. Он удерживается на месте четырьмя маленькими винтами. Под крышкой вы найдете внутреннюю сетку фильтра, при необходимости очистите ее.Чтобы снять и осмотреть поршень топливного насоса, снимите штуцер регулировки давления насоса и выходной штуцер насоса на противоположной стороне. Внутри находится поршень, пружина и металлический диск. Металлический диск и пружину следует снять с штуцера регулировки давления. Затем в поршневую камеру следует вставить тупой зонд и вытолкнуть поршень из насоса через выпускное отверстие. Если поршень замерз или с трудом проталкивается в камеру, он, вероятно, заржавел из-за воды в топливе и не использовался.Если поршень можно снять без повреждений, поршень и поршневую камеру можно очистить. Эта очистка должна выполняться таким образом, чтобы не поцарапать задействованные поверхности. После очистки соберите заново. Если теперь поршень движется свободно, завершите сборку и проверьте. Если невозможно заставить поршень свободно двигаться, замените топливный насос.

Видеотека записывающего устройства

Конфорки для некурящих? Grayburnerman.com показывает, как уберечь змеевики горелки и камеру нагрева от «сажи» и выше.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Слишком много воздуха приводит к недостаточному нагреву и ужасной экономии топлива. Grayburnerman.com покажет вам, как настроить горелку на оптимальную производительность. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Почему так важно давление в топливном насосе? Grayburnerman.com покажет вам, почему правильное распыление топлива так важно. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Испытание искры горелки. Grayburnwerman.com показывает, как проверить искру трансформатора / воспламенителя.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Регулировка узла горелки и сопла . Grayburnerman.com покажет вам, как правильно настроить электроды масляных горелок для мойки высокого давления. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Блоки управления горелкой

При использовании с мойкой высокого давления необходимо запретить горелке гореть, когда вода не течет и когда вода достаточно горячая.Это делается с помощью серии переключателей, которые размыкаются или замыкаются для замыкания или размыкания цепи. В этой цепи находятся все переключатели, определяющие температуру потока и воды, а также топливный соленоидный клапан. Когда цепь замкнута и находится под напряжением, соленоидный клапан открыт, и топливо течет через форсунку горелки. Когда цепь разомкнута и не запитана, электромагнитный клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке. Когда нет топлива для сжигания, пламя горелки гаснет.Топливо по-прежнему поступает в топливный насос, вытягиваясь из топливного бака и возвращаясь обратно в топливный бак через возвратную линию. На некоторых горелках эта цепь также отключает питание двигателя и воспламенителя. Это называется системой двойной блокировки. Обоснование отключения двигателя и воспламенителя заключается в экономии электроэнергии. Обычно это делается с 12-вольтовой горелкой, поэтому она потребляет меньше энергии от аккумулятора и системы зарядки двигателя. Большинство переключателей, используемых для управления горелкой, подключены к нормально разомкнутому положению; некоторые, однако, подключены в нормально замкнутом положении.

Секция: Реле потока Общая информация.
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления - самые популярные.

Реле потока замыкает контур, когда вода движется после выхода разгрузочного клапана. Он должен быть установлен после выпускного отверстия разгрузчика, чтобы при отпускании спускового крючка пистолета он находился в правильном положении для определения остановки потока. Если реле потока установлено перед разгрузчиком, вода будет продолжать течь в байпасном контуре, а переключатель останется замкнутым, позволяя горелке продолжать работать.Обводной контур включает выход насоса к входу разгрузчика, поэтому вода продолжает двигаться туда в любом случае, независимо от того, открыт или закрыт спусковой крючок пистолета. Реле протока устанавливается прямо в потоке воды. Он имеет металлический корпус, полый внутри. Магнит плавает в полой части корпуса. Когда вода течет, магнит прижимается к одному концу полой секции. Когда вода перестает течь, магнит возвращается на другой конец. Геркон, который представляет собой двухпроводные контакты, заключенные в защитную трубку, расположен снаружи корпуса реле потока.Два контакта стягиваются вместе под действием магнитной силы, когда магнит находится рядом с ними. Магнит находится рядом с ними, когда течет вода. Геркон подключен к цепи, которая управляет масляным электромагнитным клапаном, а на некоторых горелках также управляет двигателем и воспламенителем. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Магнитное отталкивание реле потока

Реле потока этого типа можно устанавливать горизонтально или вертикально.Он встречается не так часто, как другие типы переключателей потока. Этот переключатель имеет два магнита. Один расположен в полой трубке корпуса, а другой закреплен на выпускном конце корпуса. Два магнита установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Установленные таким образом магниты пытаются оттолкнуть друг друга. Сила потока воды преодолевает это сопротивление и толкает свободный магнит вперед в положение, при котором контакты герконового переключателя, установленного на внешнем корпусе, сближаются, так что цепь замыкается и горелка зажигается.Когда поток останавливается, магниты отталкиваются друг от друга, и свободный магнит отталкивается, разрывая цепь и останавливая поток топлива к форсунке горелки. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Tri Magnet

Реле потока с тремя магнитами использует три магнита для замыкания микровыключателя. Магниты в этом переключателе установлены одинаковыми полюсами друг к другу. Таким образом, они создают силу, которая отталкивает друг друга.Один из магнитов свободно перемещается внутри корпуса реле потока. Текущий поток воды, преодолевая отталкивающую силу других магнитов, толкает этот магнит вперед. Когда этот магнит находится в переднем положении, он активирует микровыключатель, замыкая цепь и позволяя включить и открыть топливный соленоидный клапан. Когда поток воды прекращается, аналогичная отталкивающая сила полюса толкает плавающий магнит назад, размыкая переключатель и разрывая цепь. Затем топливный соленоид обесточивается; клапан закрывается и перекрывает подачу топлива к форсунке горелки.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока только вертикальное

Реле потока, устанавливаемое только в вертикальном положении, использует силу тяжести для возврата магнита в исходное положение после отпускания спускового крючка пистолета. В нем нет пружины. В магните просверлено небольшое отверстие, через которое вода выходит из системы, расположенной ниже по потоку от реле потока. Этот тип реле расхода используется с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком.Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Реле потока Вертикальное / горизонтальное

Некоторые реле расхода, содержащие герконы, можно устанавливать вертикально или горизонтально. Магнит в этих реле потока имеет пружину, которая прикладывает к нему достаточное давление, чтобы вернуть его в исходное положение, когда поток воды прекратится. Когда спусковой крючок пистолета отпускается, и пружина толкает магнит назад, магнит улавливает давление ниже по потоку от реле потока.Из-за ограниченного давления этот тип реле потока не работает с разгрузочным клапаном, приводимым в действие потоком. Реле потока, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Проверка и ремонт реле протока

Если обход реле протока показал, что проблема в реле протока, отсоедините корпус реле от водопровода мойки высокого давления. Оставьте проводку нетронутой. Удерживая выключатель в руке, включите питание конфорки.Если у вас есть только вертикальный переключатель давления, переверните его вверх дном. Магнит внутри должен упасть на другой конец корпуса переключателя, и горелка должна загореться. В противном случае либо магнит потерял силу притяжения, либо геркон не работает. Замените геркон и повторите тест. Если горелка загорится, значит, геркон неисправен. Если горелка не горит, замените выключатель целиком. Если ваша машина оснащена переключателем горизонтального потока, единственная разница в процедуре проверки состоит в том, что вам нужно сдвинуть магнит вперед с помощью отвертки.Если у вас есть реле протока с магнитом, недоступным снаружи, и поворот переключателя вверх дном не приводит к срабатыванию горелки, замените реле протока.

Секция: Реле давления
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума. Реле давления - самые популярные.

Реле давления можно использовать для различных целей на мойке высокого давления. Мы рассмотрим их использование в качестве управления горелкой, но их также можно использовать для активации таймера, например, в отсеке для мойки автомобилей, чтобы ограничить время работы, или для включения и выключения двигателя для электрической мойки высокого давления. Реле давления, которое используется как автомат горения, в основном выполняет ту же работу, что и реле расхода.Переключатель должен быть установлен в потоке воды, где он будет подвергаться воздействию высокого давления, когда спусковой крючок пистолета открыт, и низкого давления, когда спусковой крючок пистолета закрыт. В отличие от реле расхода, которое устанавливается после разгрузочного устройства, реле давления необходимо устанавливать между выпускным отверстием насоса и входом разгрузочного устройства. В этой части водного потока давление низкое, когда машина находится в режиме байпаса, и высокое, когда спусковой крючок пистолета открыт, и вода нагнетается через сопло высокого давления. Реле давления вмонтировано в поток воды, поэтому оно подвергается прямому воздействию рабочего давления.Он имеет фитинг для установки, кольцевые уплотнения, плунжер, пружину, электрический микровыключатель и сам корпус переключателя. На корпусе переключателя есть пластина, которая удерживается винтами и имеет уплотнение для водонепроницаемости переключателя. Удаление этой пластины позволяет проверить микровыключатель. Когда PSI высокий, плунжер реле давления вдавливается. При нажатии плунжер активирует микровыключатель и замыкает цепь. Когда давление в системе уменьшается, пружина прикладывает к плунжеру большее усилие, чем давление воды, и плунжер выталкивается наружу, отсоединяя его от микровыключателя и размыкая цепь.Доступны реле давления, которые переключаются при разном давлении. Обычный использовал переключатели на 580 фунтов на квадратный дюйм. Система должна работать при более высоком давлении, чем PSI, которое вызывает активацию переключателя, когда оно находится под давлением, и при достаточно низком PSI, чтобы переключатель не сработал в байпасном режиме. Реле давления, используемое для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку.

Секция: Проверка / ремонт реле давления

Если обход реле давления показал, что проблема в реле давления, сначала снимите контрольную пластину на корпусе переключателя.Запустите мойку высокого давления и проверьте работу плунжера переключателя, пока другой человек сначала распыляет в течение пяти секунд, а затем прекращает распыление на пять секунд. Плунжер должен двигаться вперед и назад, касаясь и нажимая микровыключатель. Если поршень нажимает на микровыключатель, а горелка не горит, замените реле давления. Если поршень не касается микровыключателя и не нажимает на него, используйте небольшую отвертку, чтобы вручную нажать на микровыключатель. Если горелка по-прежнему не горит, замените реле давления.Если горелка все-таки загорится, снимите реле давления с мойки высокого давления. Осмотрите небольшое отверстие, через которое поступает вода, чтобы давление могло толкнуть поршень. Если он заблокирован, откройте его снова с помощью булавки или другого типа зонда. Попробуйте вручную протолкнуть поршень, если он застрял, это поможет его освободить. Когда плунжер будет свободно перемещаться и отверстие будет открыто, установите реле давления на место и выполните проверку.

Секция: Реле вакуума
Помните, что вы будете использовать реле расхода, давления или вакуума.Реле давления - самые популярные.

Этот тип переключателя, как и реле давления, может использоваться для нескольких применений. При использовании в качестве регулятора горелки он открывает и замыкает цепь, которая приводит к включению и размыканию масляного соленоида, позволяя топливу поступать в форсунку горелки или перекрывая подачу топлива в форсунку горелки. Использование реле вакуума требует создания отрицательного давления насосом, всасывающим воду во входное отверстие. Если оборудование работает с подачей под давлением, необходимо установить поплавковый бак, чтобы снизить это давление подачи.Поступающий поток поступает в поплавковый резервуар, а затем отдельный порт в поплавковом резервуаре соединяет поплавковый резервуар со входом насоса. Вакуумный выключатель устанавливается между поплавковым баком и входным отверстием насоса. Вакуумный переключатель, используемый для управления горелкой, имеет нормально разомкнутую проводку. Разбивая компоненты, составляющие вакуумный переключатель, список включает в себя внешний корпус переключателя, диафрагму, пружину и электрический переключатель. У большинства вакуумных переключателей есть ручной тестовый рычаг, который выступает через внешнюю крышку переключателя.Вакуумный переключатель работает с использованием отрицательного давления или всасывания, создаваемого насосом, всасывающим воду во входное отверстие. Когда присутствует отрицательное давление, диафрагма переключателя раздувается в сторону отрицательного давления. Переключатель прикреплен к противоположной стороне диафрагмы и активируется, когда диафрагма его вытягивает. Когда насос перестает набирать воду из-за того, что спусковой крючок пистолета закрыт, отрицательное давление устраняется, и с помощью пружины электрический переключатель возвращается в свое разомкнутое положение, прерывая электрический поток через цепь.Это приводит к закрытию топливного соленоида, останавливая поток топлива к форсунке горелки.

Секция: Проверка и ремонт вакуумного реле

Если обход вакуумного реле указывает на то, что это проблема, сначала убедитесь, что впускной трубопровод установлен так, что поплавковый бак нарушает давление воды на входе. Вакуумный выключатель должен срабатывать там, где входная линия создает разрежение. Убедитесь, что насос правильно набирает свой номинальный объем. Когда разгрузочное устройство настроено таким образом, что большая часть воды, подаваемой насосом, направляется в байпас, входное отверстие может не всасывать достаточно воды для создания всасывания, достаточного для срабатывания реле вакуума.У большинства вакуумных переключателей сбоку есть ручной рычаг, который активирует микровыключатель. Если при нажатии на этот рычаг зажигается горелка, переключатель работает, но диафрагма не активирует его. Чтобы убедиться, что в переключателе есть разрежение, когда машина работает, горелка включена и вода течет, достаньте поплавковый бак и заблокируйте выпускное отверстие на несколько секунд. Это должно создать дополнительный вакуум и вызвать возгорание горелки. Если это так, попробуйте внести коррективы, чтобы увеличить поток воды.Если все усилия потерпят неудачу, диафрагма может быть повреждена, и необходимо заменить весь вакуумный выключатель.

Раздел: Термостат, общая информация

Термостат мойки высокого давления находится в электрической цепи с топливным соленоидом. Это переключатель, который размыкает цепь, останавливая подачу электричества и размыкая топливный соленоид, или замыкает электрическую цепь, позволяя подавать питание на топливный соленоид и размыкать его, тем самым позволяя подавать топливо к форсунке горелки.Термостат использует датчик для определения температуры воды. Когда вода становится настолько горячей, насколько позволяет термостат, датчик размыкает переключатель и прерывает электрический ток в цепи, в результате чего электромагнитный клапан топлива закрывается. Когда температура воды понижается, потому что горелка больше не нагревает ее, датчик позволяет переключателю снова замкнуться, восстанавливая электрический поток и запитывая соленоид, что позволяет горелке загореться. Любой датчик температуры должен быть установлен с датчиком, расположенным там, где вода сначала выходит из змеевика нагревателя, чтобы быть точным.Термостаты могут быть подключены как нормально закрытые, так и нормально открытые.

Секция: Зона нечувствительности термостата

Это относится к диапазону температуры между моментом, когда термостат отключает горелку, и тем, когда он позволяет горелке снова загореться. Термостаты имеют разные диапазоны нечувствительности. Лучшие термостаты имеют небольшой диапазон, некоторые - всего несколько градусов. Это заставляет горелку чаще включаться и выключаться, чтобы поддерживать постоянную температуру воды.Большинство термостатов для мойки высокого давления имеют диапазон нечувствительности от 20 до 30 градусов и более. Там, где важна постоянная температура воды, большинство термостатов не работают так, как хотелось бы.

Секция: Фиксированные термостаты

Это наши самые популярные термостаты. Эти термостаты предварительно настроены на определенную температуру, а «зона нечувствительности» очень узкая, что обеспечивает более ровный путь очистки. Поскольку у них нет шкалы регулировки, эти термостаты представляют собой простой датчик, содержащий датчик и переключатель.Он устанавливается там, где он может лучше всего определять температуру воды, выходящей из змеевика. Он включен в цепь с топливным соленоидом.

Секция: Регулировка термостата. Крепление на панель

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт - наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнять эти настройки важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке.Термостат для монтажа на панели состоит из шкалы и переключателя, который устанавливается в месте, удаленном от датчика. Датчик представляет собой жидкость, заполняющую грушу датчика и капиллярную трубку. Колба устанавливается на выходе змеевика нагревателя, где она подвергается воздействию температуры воды. Капиллярная трубка соединяет лампочку с переключателем. Жидкость - это особая вязкая жидкость, которая расширяется при нагревании. Эта расширяющаяся и сжимающаяся жидкость активирует или деактивирует переключатель. Термостат включен в электрическую цепь с соленоидом.

Секция: Термостат, регулируемый, рядный

Регулируемые термостаты позволяют оператору оборудования устанавливать температуру, при которой датчик размыкает переключатель. Циферблат или регулировочный винт - наиболее распространенный метод регулировки. Возможность выполнять эти настройки важна, если оператор хочет подобрать температуру воды в соответствии с выполняемой работой по очистке. Встроенный термостат имеет впускной и выпускной патрубки. Устанавливается на выходе змеевика нагревателя.Он определяет температуру воды, когда она течет. Диск регулировки расположен на внешнем корпусе термостата. Термостат включен в электрическую цепь с масляным электромагнитным клапаном.

Секция: Проверка и ремонт термостата

Если обход термостата показал, что это проблема, убедитесь, что он настроен на температуру, достаточно высокую для его активации. Если поступающая вода не холодная, термостат может не почувствовать необходимость повышения температуры воды, в противном случае, вероятно, потребуется замена.Диапазон нечувствительности термостата также может увеличиваться с износом, когда это становится проблемой, рекомендуется замена.

Секция: Концевой выключатель верхнего предела

Выключатель верхнего предела очень похож на фиксированный термостат. Он либо используется в качестве предохранительного устройства в дополнение к термостату, который предохраняет систему горелки от чрезмерного нагрева воды, либо только он контролирует максимальную температуру воды. Переключатель верхнего предела обычно устанавливается на 200 градусов. Температура выше 200 градусов повреждает компоненты мойки высокого давления.Устанавливается как можно ближе к выходу змеевика нагревателя. Когда он обнаруживает, что поток воды достиг заданного предела, датчик размыкает электрический выключатель и размыкает цепь, тем самым останавливая зажигание горелки и позволяя воде остыть. Когда обнаруживается более холодная вода, переключатель снова замыкается, позволяя горелке загореться. Следует помнить, что если поток воды прекращается, а горелка продолжает гореть из-за отказа какого-либо другого компонента, выключатель верхнего предела не будет очень эффективным, потому что вода больше не течет мимо него.В конце концов, температура на датчике может достигнуть точки, в которой датчик размыкает переключатель, но к тому времени температура внутри катушки будет экстремальной. В этом случае не запускайте подачу воды, пока вода в змеевике не остынет. Это охлаждение в некоторых случаях может занять несколько часов. Также существует опасность повреждения самого змеевика, возможно, даже взрыва из-за захваченной воды и давления пара. Оператор мойки высокого давления должен понимать эти опасности и проявлять бдительность.

Секция: Замена переключателя верхнего предела

Если обход концевого выключателя верхнего предела указывает на неисправность выключателя, замените его.

Секция: Топливный соленоид

Топливный соленоид - это клапан, который срабатывает, когда переключатели управления горелкой пропускают к нему ток. Это клапан, который в открытом состоянии позволяет топливу течь к форсунке горелки, а в закрытом состоянии перекрывает подачу топлива в форсунку. С топливом горелка срабатывает, и вода нагревается, без топлива горелка не работает, и тепло не выделяется.

Секция: Проверка и ремонт топливных соленоидов

Проверьте, создает ли катушка магнитное поле.Сначала убедитесь, что на соленоид подается питание, проверив напряжение измерителем или подключив катушку напрямую к соответствующему источнику питания. Затем снимите катушку с клапана, сняв стопорную гайку. Когда катушка находится под напряжением, медленно вставьте небольшую отвертку в центральное отверстие. Если катушка исправна, магнитная сила должна притягивать лезвие отвертки к катушке. Если катушка больше не создает магнитную силу, замените ее. Если катушка создает магнитное поле, проверьте шток клапана и шар.Снимите два винта, которыми прямоугольная пластина крепится к корпусу клапана. Теперь шток клапана можно вынуть из корпуса клапана. Внутри стержня клапана находится шар, который должен двигаться вперед и назад. Встряхните шток и прислушайтесь к звуку движущегося мяча. Если звука не слышно, вставьте какой-нибудь тонкий зонд, например булавку, в небольшое отверстие на конце штока клапана. Если мяч застрял внутри, его можно будет освободить таким образом. Когда шар освободится, соберите его и проверьте работу.

Техническая библиотека EnviroSpec

Секция: Змеевики масляных горелок - Конструкция

Назначение змеевика горелки - обеспечить эффективную передачу тепла от пламени горелки к воде, протекающей внутри змеевика. Многие конструктивные особенности помогают осуществить эту передачу. Катушка заключена в рубашку катушки или резервуар. Кожух изготовлен из металла и обычно изолирован изнутри, чтобы предотвратить опасное нагревание снаружи во время работы.Труба в змеевике расположена на расстоянии, позволяющем потоку горячего воздуха, создаваемого пламенем горелки и приводимого в движение вентилятором горелки, легко циркулировать и контактировать со всей внешней поверхностью трубы. Ближе к горелке один внешний змеевик трубы обеспечивает большое открытое пространство в центре, так что само пламя минимально соприкасается с трубой. В конце, удаленном от пламени горелки, змеевик наматывают слоями, в которых труба оборачивается от внешнего края до небольшого внутреннего круга. Каждый ряд, в котором труба завернута внутрь, образуя небольшой внутренний круг, называется одним блинчиком.Каждый блин обеспечивает дополнительные ножки трубы внутри рубашки змеевика. Чем больше блинов в змеевике, тем больше тепла подвергается поверхность трубы. Вода, проходящая через змеевик с множеством блинов, также должна проходить внутри змеевика дольше, поэтому она подвергается большей теплопередаче в течение более длительного периода времени. Еще одним фактором при проектировании змеевика для обеспечения максимальной теплопередачи является диаметр трубы, чем больше диаметр, тем больше воды содержится внутри. Чем больше воды внутри змеевика, тем медленнее она движется по змеевику.Чтобы понять это, подумайте о воде, протекающей через сопло высокого давления. По мере того, как диаметр, через который должна проходить вода, становится меньше, скорость, с которой вода движется, увеличивается. И наоборот, чем больше диаметр отверстия или трубы, тем медленнее течет вода. Перегородка - это стальная пластина, которая приваривается к концу змеевика, наиболее удаленному от горелки. Перегородка заставляет горячий воздух от горелки первоначально отклоняться от выпускного отверстия рубашки. Воздушный поток проходит через отверстия между трубками змеевика, обеспечивая максимальную теплопередачу.

Раздел: Материал

Трубы, как и оболочка, чаще всего изготавливаются из стали или нержавеющей стали. Спецификация трубы зависит от толщины стенки трубы. Чем больше внутренний диаметр трубы, тем толще должна быть стенка, чтобы выдерживать такое же давление. Чаще всего для змеевиков мойки высокого давления используется стандартная труба сортамента 80. Наиболее распространенные внутренние диаметры составляют 3/8 ″, ½ дюйма и ¾ дюйма. Труба сортамента 40 все еще используется для более низких давлений, а труба сортамента 160 используется в некотором оборудовании с более высоким давлением.Как правило, чем толще стенка трубы, тем выше срок службы змеевика.

Секция: Горизонтальная катушка

Змеевик этого типа имеет горелку, установленную на одном конце и горизонтально на раме. Поскольку горелка не установлена ​​в самой нижней точке, вода не попадает в нее и не вызывает повреждений. Выхлоп обычно выводится из конца рубашки змеевика, который находится напротив узла горелки.

Секция: Вертикальная катушка

Этот тип змеевика имеет горелку, установленную снизу, и выпускающую воздух через верх.Самым большим недостатком вертикального змеевика является то, что утечки или конденсат из труб змеевика стекает прямо в горелку. Вода создает проблемы в горелке, включая короткое замыкание и пропуски зажигания топлива. Преимущество вертикального змеевика заключается в том, что выхлоп направлен вверх и в сторону от людей, находящихся рядом с оборудованием. Некоторые считают, что вертикальная конструкция обеспечивает более равномерное распределение тепла по всем участкам трубы, потому что тепло поднимается. Поскольку нагретый воздух нагнетается вентилятором через теплообменник любой конструкции, мы считаем это мнение безосновательным.Обслуживание масляной горелки, установленной под змеевиком, намного менее удобно, чем обслуживание масляной горелки на горизонтальном змеевике.

Секция: Выхлопные системы

Часто бывает полезно добавить дымовую трубу к выпускному отверстию рубашки змеевика, чтобы отводить выхлопные газы из зоны, где расположено оборудование. Если оборудование постоянно монтируется в здании, рекомендуется вывод горелки наружу. Если оборудование постоянно установлено в закрытом грузовике или прицепе, его выброс может происходить через крышу или сбоку автомобиля.Другой вариант, который можно рассмотреть с горизонтальным змеевиком, - это установка оборудования так, чтобы выпускное отверстие было направлено на дверь. Это устраняет необходимость в дополнительных трубопроводах. Важно обеспечить способ отвода горячих газов из зоны, в которой работает оборудование. Нагревание, а также накопление выхлопных газов вокруг агрегата отрицательно сказываются на работе оборудования. Для правильной работы двигателя необходим свежий прохладный воздух. Тепло также является основным фактором отказа воспламенителя.

Раздел: Ремонт или замена катушки

Если змеевик начинает протекать, иногда его можно отремонтировать путем сварки места утечки. Зона должна быть доступна для сварки. Если это не так, замените катушку. Если змеевик старый, рекомендуется заменить его, даже если утечка доступна. Катушка, вероятно, готова к утечкам во многих других областях, и ремонт не выиграет много времени.

Секция: Техническое обслуживание змеевика - удаление накипи

Змеевик необходимо периодически очищать от накипи, чтобы обеспечить оптимальную теплопередачу между горячим воздухом и водой.Удаление накипи - это процесс, при котором кислота циркулирует через змеевик в течение определенного периода времени. Для этого процесса производятся и продаются продукты, и они рекомендуются. Соблюдайте все меры безопасности, указанные на упаковке продукта и M.S.D.S. Другой кислотный продукт, который можно использовать, - это 5-8% раствор плавиковой кислоты. Если вы обычно используете этот тип кислоты и имеете ее под рукой, вы можете использовать ее для очистки змеевика от накипи. Плавиковая кислота опасна и агрессивна; при использовании этой кислоты соблюдайте все меры предосторожности.Какая бы кислота ни использовалась, она должна подавляться самостоятельно. Это означает, что он не будет сильно атаковать металл катушки, в первую очередь он будет работать на шкале. Плавиковая кислота не всегда ингибирует себя. Обеспечьте циркуляцию раствора кислоты по трубке в течение периода времени, указанного на упаковке, или, если используется плавиковая кислота, в течение одного часа. Не используйте насос мойки высокого давления для циркуляции кислоты. Это повреждает насос, и нет смысла обслуживать один компонент, повреждая другой. Следует использовать старый насос или недорогой насос, которым можно пожертвовать, не потеряв слишком много денег.Используйте циркуляционный насос, устойчивый к кислотам. С кислотой в ведре поместите всасывающую линию насоса в раствор, затем подсоедините выпускное отверстие насоса к впускному отверстию змеевика. Подключите выход змеевика обратно к ведру. Запускайте решение в цикле в течение нужного времени. Затем пропустите через змеевик щелочное моющее средство, используя тот же метод. Наконец, промойте змеевик чистой водой и снова соберите оборудование. Невозможно указать точное время работы оборудования до того, как будет произведена очистка от накипи.Это зависит от жесткости используемой воды и от того, насколько горячая вода нагревается. Чем горячее вода, тем больше минералов из нее выпадает и прикрепляется к внутренней части трубы. Об этом также сложно судить, потому что осмотр внутренней части трубы затруднен. Если горелка много работает, а вода не нагревается должным образом, проблема может быть в накипи. Если нет явной проблемы, если оборудование используется от 30 до 50 часов в неделю, очищайте его от накипи ежегодно. Использование менее 30 часов в неделю, удаление накипи раз в два года.

Секция: Удаление сажи для обслуживания змеевика

Сажа накапливается на наружных поверхностях трубы от выхлопа горелки. Сажа изолирует трубу, уменьшая передачу тепла. Сажа также может накапливаться и блокировать проход воздуха по трубе. Осмотр включает снятие узла горелки с рубашки змеевика и визуальный осмотр змеевика на наличие сажи. Если горелка заправлена ​​керосином или топливной сажей номер один, это, как правило, не представляет большой проблемы. Если горелка работает на жидком топливе номер два, будет накапливаться сажа, и змеевик необходимо будет периодически чистить.Добавление в жидкое топливо сажи для удаления сажи помогает уменьшить образование отложений. Если змеевик необходимо очистить, отключите его и снимите с машины. Промойте змеевик под давлением, используя хорошее обезжиривающее средство. Дайте змеевику высохнуть, затем установите его на мойку высокого давления.

Секция: Примечания по уходу за катушкой

Никогда не допускайте замерзания змеевика. Катушка может треснуть, а остальное оборудование также может быть повреждено. Оборудование для защиты от замерзания, чтобы защитить его от замерзания. Если оборудование остается на складе более чем на несколько недель, заморозьте его.Антифриз содержит ингибиторы ржавчины, которые защитят вашу змеевик. Никогда не позволяйте горелке работать без протока воды. Это может привести к повреждению катушки и стать причиной взрыва и травм. Змеевик на мойке высокого давления, который долгое время работает в холодном состоянии, можно защитить от замерзания и обойти, что увеличит его долговечность. В этом случае отключите горелку, чтобы ее нельзя было включить по ошибке. Змеевик на мойке высокого давления, которая работает в холодную погоду во влажную погоду, будет иметь конденсат на внешней стороне труб.Этот конденсат собирается в горелке на вертикальном змеевике и в изоляции под ним на горизонтальном змеевике. Время от времени зажигайте горелку, чтобы просушить вещи.

% PDF-1.4 % 396 0 объект > эндобдж xref 396 127 0000000016 00000 н. 0000004310 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004680 00000 н. 0000005749 00000 н. 0000005797 00000 н. 0000005843 00000 н. 0000005889 00000 н. 0000005935 00000 н. 0000005981 00000 п. 0000006029 00000 н. 0000006077 00000 н. 0000006125 00000 н. 0000006171 00000 п. 0000006247 00000 н. 0000006325 00000 н. 0000012740 00000 п. 0000013295 00000 п. 0000013682 00000 п. 0000014105 00000 п. 0000019188 00000 п. 0000019595 00000 п. 0000019962 00000 п. 0000020219 00000 п. 0000020973 00000 п. 0000021509 00000 п. 0000021586 00000 п. 0000021623 00000 п. 0000021671 00000 п. 0000021717 00000 п. 0000021765 00000 п. 0000021813 00000 п. 0000021859 00000 п. 0000021905 00000 п. 0000021951 00000 п. 0000021999 00000 п. 0000022047 00000 н. 0000022095 00000 п. 0000022141 00000 п. 0000022187 00000 п. 0000022233 00000 п. 0000022279 00000 н. 0000022325 00000 п. 0000024828 00000 п. 0000027052 00000 п. 0000028983 00000 п. 0000030841 00000 п. 0000032727 00000 н. 0000035056 00000 п. 0000035493 00000 п. 0000035879 00000 п. 0000036449 00000 н. 0000042635 00000 п. 0000043422 00000 п. 0000045619 00000 п. 0000045833 00000 п. 0000046035 00000 п. 0000046264 00000 н. 0000046490 00000 н. 0000047477 00000 п. 0000048330 00000 н. 0000048521 00000 п. 0000048762 00000 н. 0000048993 00000 н. 0000049199 00000 п. 0000049386 00000 п. 0000050846 00000 п. 0000052792 00000 п. 0000052989 00000 п. 0000053174 00000 п. 0000053357 00000 п. 0000053559 00000 п. 0000053734 00000 п. 0000054481 00000 п. 0000055314 00000 п. 0000055565 00000 п. 0000055857 00000 п. 0000057925 00000 п. 0000057988 00000 п. 0000060681 00000 п. 0000060741 00000 п. 0000060801 00000 п. 0000061514 00000 п. 0000061583 00000 п. 0000061652 00000 п. 0000061718 00000 п. 0000062152 00000 п. 0000062420 00000 п. 0000063063 00000 п. 0000063566 00000 п. 0000063626 00000 п. 0000063692 00000 п. 0000063764 00000 п. 0000064253 00000 п. 0000065388 00000 п. 0000065454 00000 п. 0000065659 00000 п. 0000065916 00000 п. 0000066096 00000 п. 0000066159 00000 п. 0000066344 00000 п. 0000066527 00000 п. 0000066708 00000 п. 0000067131 00000 п. 0000068106 00000 п. 0000071274 00000 п. 0000071685 00000 п. 0000072668 00000 п. 0000072898 00000 п. 0000072967 00000 п.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *