Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Заливка воды в систему отопления закрытого типа: Инструкция как залить воду в систему отопления открытого и закрытого типа

Содержание

Как залить систему отопления, что использовать

Заливка системы отопления не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Некоторые пользователи подолгу гоняют воздух по трубам, не греются у холодных радиаторов, и сетуют на не правильный монтаж, хоть на самом деле вопрос в неправильной заливке.
Как и что заливать в радиаторы и теплый пол, об этом подробнее далее, но сперва несколько слов о правильном монтаже.

Конструкция системы для беспроблемной заливки

Если нет самотечности в сливе системы, т.е. сливной кран не является нижней точкой, то слить систему полностью можно будет только с помощью продувки воздухом от компрессора. Такая схема сейчас все больше применяется, так как дома делаются все больше, и задать самотечный слив становится сложно или вовсе не возможно.

При таком варианте слива заливочный кран может исполнять и роль сливочного. Он устанавливается на обратке перед фильтром очистки у котла, по возможности в самой нижней точке труб, чтобы самотеком слить максимум.

Недопустим автоматический залив

Для заливки на такой кран обычно надевают резиновый шланг, который подключают к системе водопровода, или же к насосу, если заливается специальная жидкость.
Делать постоянное подключение этого крана к водопроводу нельзя – можно забыть закрыть, он может протекать. Недопустимо обустраивать и автоматическую подпитку от водопровода при падении давления в системе. Все это грозит заиливанием, выходом из строя компонентов при постоянном обмене воды, который пользователи не будут замечать.

Для стравливания воздуха система обеспечивается

Все радиаторы снабжаются кранами Маевского для стравливания воздуха. Также воздушные краны, желательно ручные, а не автоматические, нужно установить на всех П-образных не типичных возвышениях труб, если такие имеются. Например, при обходе двери или возле высоко установленного бойлера косвенного нагрева.

Автоматический воздухоотводчик всегда присутствует в автоматизированных котлах и этого достаточно для системы.

С не автоматизированным котлом применяется группа безопасности, устанавливаемая в высшей точке труб (подача на выходе из котла) и снабженная таким устройством.

Какую воду заливать в систему

В систему нужно заливать обычную водопроводную воду, на ней она будет работать удовлетворительно все время. При проектировании элементов, они рассчитывались на обычную агрессивность воды. Заливать кипяченую, дистиллированную воду, или дополнительные присадки – создавать проблемы и зря тратить деньги.

Обычная вода – самый лучший теплоноситель для системы. Заливать незамерзайку на основе ядовитых гликолей – исключительно вынужденная мера, когда систему часто оставляют зимой без присмотра в выключенном состоянии.

Использование незамерзайки

У незамерзаек для домашних систем отопления на основе пропиленгликоля или этиленгликоля несколько крупных недостатков.

  • Оба вещества относятся к одной группе опасности – яды.
  • У них меньше теплоемкость, меньше перенос тепла, — скорость движения по трубам должна быть больше, в больших домах такая особенность учитывается в проекте.
  • Они пенятся, труднее избавиться от завоздушивания.
  • Они дороги.
  • Их надо менять через указанный срок и не позже, и снова тратить деньги.
  • Недопустимо их сливать в канализацию – нужно вывозить на утилизацию за деньги.

Этилен выглядит как более предпочтительный по сравнению с пропилен – он в 2 раза дешевле, меньше пенится. Зато более ядовитый, но при обычном аккуратном использовании это не является критичным недостатком, — к вредным веществам относятся и первый и второй виды.

Способы заливки радиаторной системы

Заливка из водопровода с помощью резинового шланга, надеваемого на штуцеры кранов наиболее проста. Достаточно открыть кран и залить радиаторную сесть теплоносителем до давления 2 атм. Обычно в водопроводах давление такое же или чуть больше.

Если заливается специальная жидкость из емкостей то придется использовать насос. Обычно приглашают специалистов, у которых имеются погружные электрические насосы. Можно применять и ручной водяной насос.

Бывают случаи, когда нет элетктричества, или водопровода под давлением, нет и насоса. Тогда залить систему можно с помощью длинного шланга и большой воронки. Поднявшись на чердак, крышу, создав перепад высот в 5 метров, можно создать давление в 0,5 атм при котором система будет работать. Но всегда следует стремится к созданию оптимального давления в 1,5 – 2,0 атм, для лучше работы автоматических воздухоотводчиков.

Стравливание воздуха в процессе заливки

Перед заливкой расширительные баки должны быть заполнены воздухом под давлением 1,5 – 1,7 атм.

При любом способе заливки вода должна вытеснять воздух из системы, который должен иметь свободный выход. В верхней точке открывается воздушный кран и основная часть воздуха выходит через него.

После достижения рабочего давления нужно стравить воздух со всех радиаторов и других точек, где есть краны Маевского. После чего вновь долить систему до номинального давления.

Доведение системы до рабочего состояния после заливки

В радиаторах, в трубах, после заливки возможно нахождение небольших воздушных мешков на перепадах высот. Они будут постепенно ликвидироваться в процессе движения жидкости.

В самом теплоносителе много растворенного воздуха, который будет собираться в пузырьки, скапливаться в самых высоких местах (у воздухоспускных кранов), создавать пену.

Поэтому после заливке дают системе поработать, достичь номинальной температуры. В процессе разогрева не однократно делают ручное стравливание воздуха по всем кранам Маевского, а также выполняют доливку системы до номинального давления.

Остаются холодные радиаторы, что делать

Не редко в тупиковых ветвях последние радиаторы после заливки и пробного пуска остаются холодными. При этом с крана выходит теплоноситель. Это значит, что в трубах имеются воздушные пробки.

Проблему можно решить, если перекрыть параллельные этому радиатору ветви, чаще достаточно закрыть кранами соседние с ним по тупику радиаторы. Тогда насос сможет продавить эти пробки и воздух уйдет на автоматический воздухоотводчик в котел или на другие краны.

Когда много пены, шумит насос после заливки

Растворенного воздуха в теплоносителе столь много, что даже вода на перепадах давления, на крыльчатке насоса вспенивается. Это слышно по характерному шуму издаваемому насосом, — работает в воздушных пузырьках.

Для устранения достаточно остановить насос, выждать минут 15 – 30, за это время воздух скапливается в большие пузыри, уходит на точки выпуска.

Незамерзайки вспениваются легко, и шум и ненормальная работа насоса могут стать «головной болью». Для устранения, сперва нужно еще раз подумать «зачем залили этиленгликоль», затем выжидать уже часы, и стравливать, стравливать воздух на кранах.

Заливка теплого пола

Если в радиаторную систему подавать теплоноситель лучше с обратки (так и делают) для вытеснения воздуха вверх, то в коллектор теплого пола – только с подачи, по ходу движения жидкости в рабочем состоянии. Иначе регулировочные клапаны могут и не пропустить… На подаче открывается кран и теплоноситель поступает в распределительный коллектор.

Перед этим все краны на трубопроводы закрываются, затем открывается один кран и его контур заполняется до выхода теплоносителя на сливном кране коллектора (с которого желательно организовать шланг в ведро).

Так заполняются все контура поочередно, после чего теплый пол считается залитым.

Завоздушивание петли может устраняться продавливанием, с закрытием параллельных ветвей, но такое положение вещей является ошибкой в создании – перепад высот и др…

заполнение, чем закачать, насосы для подкачки, как долить, слив, заправка

Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.

Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.

Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Периодичность замены теплоносителя

Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:

  • не содержит в составе кислорода;
  • в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
  • все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.

Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

  • если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
  • не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
  • безопасна для людей;
  • может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

  • При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
  • Металлические трубы начинают ржаветь.
  • При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

  • Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
  • Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
  • Антифриз с этиленгликолем токсичен.
  • Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
  • Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

  • Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
  • Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

  • Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
  • Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
  • Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
  • Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
  • Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Вам также будет интересно:

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

  • В здании температура должна быть выше 0°С.
  • Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
  • Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
  • В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
  • Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
  • При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
  • Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

  • выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
  • не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
  • в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
  • в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
  • в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

  • из водопровода;
  • из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

  • Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
  • Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
  • Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
  • Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
  • Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
  • С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.

  • Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

  • Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
  • Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
  • Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
  • Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
  • Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

  • Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
  • Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
  • Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
  • Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Вам также будет интересно:

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.

В закрытую

В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.

В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.

В открытую

В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.

Жидкость просто подливается в бачок.

Виды насосов для подкачки жидкости

Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.

Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.

Вибрационный

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.

Дренажный

Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.

Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.

Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Технология слива теплоносителя

  • Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
  • Котёл отключается.
  • Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).

  • Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
  • После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
  • Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
  • В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить и запустить систему отопления.

Можно ли с заправкой справиться самому

Услуги профессионалов в решении проблем с теплоснабжением обходятся в круглые суммы, поэтому можно заняться этим самостоятельно. Если подойти к вопросу внимательно, не допускать скачков давления при заполнении, соблюдать технологию — проблема будет решена.

Как заполнить закрытую систему отопления антифризом

Чаще всего установки подобного типа заполняют очищенной водой, чего бывает достаточно, но в ряде случаев возникает необходимость использования специальных средств.

Благодаря современным технологиям была создана жидкость, способная оберегать конструкцию от возможного замерзания – это антифриз. Такие составы пользуются повышенным спросом у владельцев помещений, которые не отапливаются постоянно, а система запускается время от времени. Например, антифризы часто используют в дачных постройках, домиках для отдыха или гостевых коттеджах.

Как заполнить систему отопления антифризом знают практически все мастера, но это очень ответственная процедура, требующая внимания и опыта. Ведь от правильности выполненной работы зависит отопительная способность системы. Относительно антифриза бывает много споров о способах его закачки, так как он может вступать в реакции с некоторыми материалами и элементами системы, поэтому за такое дело должны браться профессионалы.

Этапы заполнения системы отопления антифризом

Если говорить о конкретных этапах заполнения закрытой системы отопления антифризом, то изначально должна быть проведена диагностика работоспособности обратного клапана, так как именно через него будет производиться заполнение системы.

Также важно проверить наличие, качество и прочность прокладок на разъемных соединениях конструкции, ведь протечка системы может принести немаленькие финансовые потери.

Если результаты проверки в норме, то можно производить заполнение. На этом этапе пригодится ручной насос (типа малыш) и фильтр механической очистки для заполнения системы отопления антифризом. Насос для заполнения системы отопления антифризом нужен для того, чтобы менять давление внутри системы, поэтому важно постоянно следить за его значением, чтобы не было разрывов и протечек.

После завершения процедуры следует некоторое время отслеживать уровень давления, если он будет неизменным – значит, заливка антифриза прошла успешно. Если же в ходе проверки наблюдаются наблюдаться скачки давления, тогда нужно отыскать и устранить место поломки.

Где лучше купить качественный антифриз?

Заполнение системы отопления закрытого типа антифризом происходит после прокладывания конструкции и по мере необходимости во время пользования. Залог удачной закачки жидкости – это качественный материал, антифриз. Теплоноситель нужно приобретать в проверенном магазине, где за качеством продукции следят и, непосредственно, отвечают за то, чтобы клиент был доволен.

В Интернет-магазине «Терма-МСК» можно выбрать теплоноситель для отопления по низким ценам с доставкой в любую точку Москвы и области.

Компания «Терма-МСК» предлагает для каждого покупателя индивидуальные предложения и скидки для того, чтобы каждая покупка была выгодной.

Как заполнить систему отопления

Несмотря на развитие и применение новых систем обогрева помещений, содержащих инновационные технологии, значительно удешевляющие отопление, как частных домов, так и квартир, большое распространение по-прежнему имеют системы, в которых основную роль играет нагретый в котле отопления теплоноситель. Сегодня это классическая модель отопления, где теплоноситель – это специально подготовленная вода, антифриз или даже самая обычная водопроводная вода.

            Популярность такого варианта отопления дома бесспорна – он прост, удобен, надежен и весьма эффективен, особенно тогда, когда в качестве котла отопления используется современный прибор, обеспечивающий работу закрытой системы циркуляции теплоносителя под давлением.
 

Системы отопления, содержащие жидкий теплоноситель

            Необходимость периодического добавления теплоносителя в систему отопления вызвана особенностями протекания физических и химических процессов в ходе работы приборов отопления.

            Так, в варианте использования воды или водного раствора в качестве теплоносителя для обогрева частного дома в конструкции системы естественной циркуляции, вода может попросту испаряться, ведь она имеет в своей конструкции расширительный бак открытого типа. Отопительный котел такого типа отопления частного дома, обеспечивает нагрев теплоносителя, который поднимается вверх к высшей точке, а далее по трубопроводам поступает в регистры или батареи отопления, постепенно отдавая тепло и уже в остывшем состоянии, опять поступает к котлу. При естественной циркуляции теплоносителя, для предотвращения образования давления, способного привести к разрыву оболочки приборов и самого отопительного котла при закипании, как обязательный элемент устанавливается бак, в который при лавинообразном нарастании давления стравливается вода и водяной пар. Расширительный бак имеет внешнее отверстие, чтобы теплоноситель мог свободно выйти из системы наружу, сохранив целостность отопительных приборов.

            В системах закрытого типа, где теплоноситель постоянно находится под давлением, и расширительный бак имеет закрытый вид, уменьшение количества теплоносителя может быть вызвано не только технической неисправностью, такой как нарушение герметичности контура, но и активными химическими процессами, при которых в воде, особенно имеющей большое количество примесей, происходят процессы при которых объем воды уменьшается.

Зачем нужно периодически доливать воду

            И в первом, и во втором варианте конструкции системы для нормального обеспечения отопления частного дома требуется время от времени проводить заполнение системы отопления водой или другим теплоносителем, например, антифризом.
            В открытом типе системы это необходимо для поддержания необходимого рабочего уровня жидкости и нормальной циркуляции воды, а вот для двухконтурного котла отопления с циркуляционным насосом, особенно для частных домов, имеющих кроме отопления еще и горячее водоснабжение, автоматика безопасности сработает на отключение, если давление будет ниже установленного.
           

Приемы и способы заполнения открытого типа системы отопления

             Кроме, регламентного заполнения открытой системы отопления водой или антифризом взамен испарившегося объема, в частных домовладениях бывают моменты, когда приходится полностью сливать воду. Чаще всего это связано с проведением ремонтных работ или в процессе модернизации, при установке дополнительного оборудования. В любом случае, когда полностью сливается вода, после устранения неполадок, объем снова необходимо наполнить теплоносителем.

            Сам процесс заполнения системы отопления водой при этом начинается с расчета объема необходимого теплоносителя, это особенно важно, когда заливается не обычная водопроводная вода с крана, а подготовленный теплоноситель – антифриз или дополнительно обработанная и подготовленная вода.

            Вначале, перед тем как заполнить приборы отопления дома нелишне провести осмотр всех соединений и проверить, чтобы все краны были открыты, и при закачке не было воздушных пробок. Сам процесс заполнения объема системы может растянуться на несколько часов и зависит от того насколько внутренний объем трубопроводов и батарей свободен от накипи и отложений, как эффективно проводится закачка насосом.

            Для одноэтажного частного дома, в котором расширительный бак размещается внутри помещения или на чердаке закачка может проводиться с помощью насоса, но в большинстве это делается простым доливанием воды вручную. Особенностью этой операции выступает необходимость постоянно следить за уровнем воды в расширительном баке, как только ее уровень перестанет снижаться, добавление воды следует остановить. Однако, после проведения пробной топки, в обязательном порядке нужно проверить уровень жидкости, осмотреть резьбовые и сварные соединения всех элементов, и в случае выявления просачивания жидкости прекратить процесс топки и принять меры к устранению неполадки.

            Особенностью работы с техническими жидкостями выступает то, что перед тем как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями его применения в качестве теплоносителя – он должен быть химически нейтрален, его применение должно быть сертифицировано в частных домах, а при приготовлении раствора из концентрата обязательно необходимо следовать указаниям инструкции и выдерживать необходимые пропорции частей.
 

Заполнение системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла самостоятельно необходимо просто внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации котла. В частных домах, оборудованных системой центрального водоснабжения или местным водопроводом, двухконтурный котел устанавливается как для обеспечения отопления, так и для горячего водоснабжения. Такое универсальное назначение котла, в особенности с установкой блока электронного управления делает жизнь значительно комфортнее, тем более что сам кран забора воды в систему уже установлен в корпусе котла.

Это связано с тем, что двухконтурные котлы имеют не только встроенный в корпус расширительный бак, но и циркуляционный насос. Закрытая система отопления функционирует при определенном рабочем давлении внутри системы, когда теплоноситель находится в замкнутом объеме, а циркулирует благодаря работе встроенного циркуляционного насоса.

Выполнить такую операцию, как заполнение системы отопления двухконтурного котла теплоносителем из водопроводной воды довольно просто – нужно согласно инструкции открыть кран закачки воды из водопровода и следить за показателем манометра на табло котла. По достижении рекомендованного инструкцией к котлу показателя давления кран перекрывается. В дальнейшем остается только следить за показателем манометра.
 

Принудительное заполнение системы отопления двухконтурного котла

Для отдельных случаев, например, когда отопление установлено в загородном доме посещение, которого планируется нечасто, для сохранности оборудования в период больших морозов рекомендуется в качестве теплоносителя использовать антифриз. Использование незамерзающих технических жидкостей вместе с тем существенно усложняет процесс заполнения системы.

Во-первых, необходимо правильно подобрать техническую жидкость.
Во-вторых, для заполнения будет необходимо использование специального оборудования – насоса и шлангов высокого давления, что делает процесс самостоятельного заполнения крайне сложным.
В-третьих, для этого требуются определенные знания и умения.

Однако, и в этой операции нет ничего сложного просто необходимо четко представлять все особенности этого процесса.

Двухконтурный котел имеет встроенный расширительный бак замкнутого типа. Подпитка извне осуществляется через клапан или кран подачи воды. Вторым, альтернативным способом закачать жидкость внутрь системы можно используя сливное отверстие, заполнение объема теплоносителя в данном случае будет проводиться с помощью насоса. Кран слива расположен так, чтобы обеспечить полное удаление теплоносителя из системы, то есть это самая нижняя точка уровня конструкции.

Перед тем как закачать антифриз в систему отопления, к патрубку слива подсоединяется армированный шланг, способный выдержать давление минимум в 15 атмосфер. Это давление соответствует рабочему давлению теплоносителя в системе. Шланг, с другой стороны, должен быть подключен к нагнетающему насосу – специальному оборудованию для закачивания жидкостей под давлением, это и есть, то сложное оборудование необходимое для работы. Из емкости с готовым антифризом жидкость под давлением закачивается в контур. Обратно антифриз не вытекает благодаря имеющемуся обратному клапану. По достижению необходимого давления подкачка прекращается, и кран системы перекрывается, замыкая систему.

При проверке работоспособности отопления по показанию манометра определяется, насколько заполнен объем системы отопления. После того как теплоноситель равномерно разогреет все радиаторы, в обязательном порядке необходимо посредством открытия спускных клапанов или кранов Маевского, стравить воздух и опять проверить рабочее давление. В случае его падения необходимо с помощью насоса снова добавить техническую жидкость внутрь, до достижения нужного уровня показания манометра.

В отдельных случаях для такого метода наполнения системы может быть использован бытовой электронасос типа «Малыш», с вибрационным двигателем. Через шланг он подключается к сливному патрубку и нагнетает теплоноситель в контур котла. При этом, чтобы не допустить перегрузки насоса следует внимательно следить за показанием манометра и мгновенно отключать от сети при достижении требуемого давления. И так же оперативно необходимо и перекрывать кран, чтобы не допустить обратного слива жидкости.
 
  

Как заполнить систему отопления, от А до Я

В этой статье мастер сантехник расскажет, как заполнить систему отопления, разными способами, а вы сможете оценить свои силы. Запускаем систему без ошибок.

Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола. Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.

Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.

Порядок ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Первый запуск тёплого водяного пола можно разделить на три этапа:

  • Прогревание и сушка стяжки пола
  • Заполнение системы теплоносителем
  • Настройка системы тёплого пола
Заполнение системы тёплого пола теплоносителем

Если вы следовали всем рекомендациям нашего сайта, то должны помнить, что процесс монтажа теплого пола предусматривает опрессовку системы перед заливкой стяжки пола или настилом напольного покрытия (если это деревянный пол или настильный).

Кто не в курсе о чем речь, советуем прочитать. Так вот, одним из способов опрессовки, является опрессовка тёплого водяного пола водой. Поэтому, если вы следовали этому способу, то в принципе у вас половина дела уже сделано. Водой заполнена система трубок пола, остается заполнить оставшуюся часть отопления водой, в которую входит котел и радиаторы, если они имеются. Другой вопрос, когда опрессовывание производилось воздухом, либо вообще не производилось, либо вместо воды планируется в качестве теплоносителя использовать специальную незамерзающую жидкость для отопления. В последнем случае вам придется слить всю воду из теплого пола, использованную для опрессовки.

Перед заполнением тёплого пола теплоносителем все краны, которые должны быть открыты во время эксплуатации отопления нужно открыть. В это входит:

  • Вентили контуров, либо расходомеры, которые стоят на коллекторе
  • Запорные краны подающей и обратной трубы коллектора
  • Трехходовой клапан смесительного узла теплого пола
  • Автоматические воздухоотводчики на коллекторе и других участках отопления

Если на трехходовом клапане установлена термостатическая головка, выставите показатели на ней на максимальное значение. При его отсутствии выкрутите вентиль по максимуму.

Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете залить в систему, воду или антифриз, а так же какая у вас система отопления открытого или закрытого типа.

Рассмотрим вариант заполнения закрытого типа отопления, имеющую подпитку от системы водоснабжения.

Заполнение тёплого пола с закрытой системой отопления

Для этого, как уже было сказано открываем все вентили гребенки тёплого пола и вентиль подпитки отопления от водоснабжения. При этом вы услышите звук движущейся воды по трубам и выхода воздуха из автоматических воздухоотводчиков. Ждите пока воздух перестанет выходить из автоудалителей. После прекращения всех звуков, включите циркуляционный насос тёплого пола. Начнут опять срабатывать воздухоотводчики, будет слышен звук прохождения воздуха через циркуляционный насос. В таком режиме гоняйте насос несколько минут, пока основная часть воздуха не выйдет из системы.

Далее закройте все вентили или расходомеры (зависит от вашего коллектора), кроме одного. Это нужно для того, что бы основной напор насоса сконцентрировать в одной петле и воздух под давлением вышел с петли открытого контура. Гоняйте контур до тех пор, пока перестанет слышен звук пузырей. Как только это произошло, откройте вентиль следующей петли и закройте предыдущий. Так «прокачайте» все имеющиеся контуры. По завершении прокачки последней петли, можно открыть все предыдущие. Если в системе отопления имеются радиаторы без автоматических воздухоудалителей, обязательно спустите с них воздух с помощью имеющегося специального крана маевского на радиаторе.

На этом система отопления, включающая в себя водяной теплый пол, считается заполненной и можно осуществлять ввод тёплого пола в эксплуатацию. Но об этом чуть ниже. Сначала рассмотрим ещё варианты заполнения тёплого пола и всей системы при других обстоятельствах.

Заполнение теплого пола с открытой системой отопления

Открытая система отопления считается, когда система имеет расширительный бак, открытого типа в верхней точке всего отопления, куда постоянно доливается теплоноситель по мере его испарения.

Для заполнения такой системы нужно иметь как минимум сливной кран в нижней точке системы отопления. Заливка производится через него, с помощью шланга идущего от водоснабжения. Но правильным вариантом будет сначала заполнить теплый пол через специальные краны на коллекторе, предназначенные для заполнения и слива системы, опять же по средством шланга.

Заполнение контуров теплого пола осуществляется по такой же методике, как и у закрытого типа. Только здесь можно сразу продавить систему до тех пор, пока в расширительном бачке не появится вода. По мере выхода воздуха из теплого пола и системы в целом необходимо время от времени включать воду, так как уровень её будет падать. Не забывайте извлекать воздух из радиаторов при их наличии.

Заполнение системы отопления и тёплого пола антифризом

Антифриз в системе отопления обладает одним хорошим плюсом. Он не замерзнет при отрицательных температурах в помещении. Что становится особо актуально при непостоянном проживании в помещении, например это загородный дом, куда хозяева приезжают на выходные, а между приездами отключают котёл, либо котёл стоит твердотопливный, требующий постоянного закладывания топлива. При наличии ещё и тёплого пола в таком доме это становится ещё актуальней. Если с обычной трубной или радиаторной системы воду просто слить, то с тёплого водяного пола это является своего рода проблемой.

Этим способом можно заливать не только антифриз, но и обычную воду. Например когда рядом нет водоснабжения, либо вода в водопроводе содержит большое количество солей, что не очень хорошо для системы отопления. Поэтому берут воду, например чистую талую и заполняют ей систему отопления.

Для выполнения этой работы вам понадобится специальный опрессовщик, который можно взять в аренду в специализирующей на этом фирме. Покупать ради одного раза его не стоит.

Шланг от опрессовщика подключается к подающему коллектору, заливается антифриз или вода в ванну опрессовщика и начинаете накачивать, доливая в ванночку опрессовщика по мере необходимости теплоноситель. При этом вы будете слышать звук выходящего воздуха из воздухоотводчиков. Заполняется также каждый контур отдельно. После заполнения всей системы, можете включить насос для того, чтобы выгнать оставшийся воздух. При этом можете «поиграться» с закрытием контуров для лучшего напора в отдельных петлях.

Если так уж случилось, что вы не смогли найти специальный опрессовщик, можете воспользоваться обычным вибрационным насосом на подобии «ручеёк» или «малыш».

Только нужно брать насос с нижним забором воды. Насос погружается например в ведро. Следите за тем, что бы он находился во время работы постоянно полностью в теплоносителе, что бы не перегревался. Хоть производители этих насосов не упоминают, что он предназначен для этих целей, он прекрасно справится со своей задачей, даже ещё быстрее опрессовщика. Только промойте его хорошо в чистой воде от антифриза, что бы случайно не начать качать им потом питьевую воду.

Настройка системы тёплого пола

После заполнения тёплого пола и всей системы отопления теплоносителем, переведите трехходовой клапан смесительного узла в минимальное положение. При наличии на коллекторе расходомеров распределите потоки теплоносителя с учетом длины контуров пола. Делается это при работающим циркуляционном насосе.

На расходомере есть шкала литры/минуту.

Допустим производительность насоса 500 литров час. В полу общая длинна контуров 500 метров. Получается на один метр трубы требуется 1 литр теплоносителя в час. Если длина контура 120 метров это 120 литров в час. 120 л ÷ 60 минут, получаем 2 литра в минуту требуется контуру. Выставляем на расходомере этот показатель на данном контуре.

Обращаем внимание! Теплый пол имеет гидросопротивление, поэтому это может отличаться от заявленной производителем производительности насоса. Поэтому полученные результаты возможно придется немного занизить. В любом случае всё станет ясно, когда все расходомеры будут отрегулированы. Возможно придется в каждом контуре оставить на 0.2 л/мин меньше расчетных.

При отсутствии расходомеров потребуется пойти другим путем. Заводские коллектора имеют специальные клапана, на которые имеется возможность накручивать термоголовки или сервопривода. При отсутствии их, на них имеется специальные колпачки с резьбой. В инструкции к настройке коллектора имеется информация о количестве оборотов, которое требуется открыть для каждого контура в зависимости от длинны контура. Поэтому следуйте этим инструкциям.

Другое дело, когда коллектор собран своими руками и имеет обычные вентили для регулировки. Поэтому сначала производится предварительная настройка с учетом уже известной длины каждого контура так сказать «интуитивно», а после запуска системы на «ощупь» проверяем температур трубы идущую к обратному коллектору. Те контура которые меньше прогрелись или вообще холодные открываем больше, а противоположные (прогретые) наоборот необходимо «придушить» путем частичного закрытия вентиля. После каждой регулировки, необходимо несколько часов времени, что бы стяжка прогрелась, прежде чем проверять снова. Регулировка производится до те пор, пока вы не добьетесь примерно одинакового прогрева каждого контура.

Прогревание и сушка стяжки тёплого пола

Ввод тёплого пола в эксплуатацию подразумевает сушку стяжки пола. Поэтому до первого запуска ни о каком напольном покрытии речи быть не может, так как это плохо скажется в общем. Стяжку нужно сначала высушить, а потом только стелить напольное покрытие. Начинают сушку с температурой входящего теплоносителя в пол примерно 20 C. Каждые сутки температуру поднимают на 5 C, пока она не сравняется с рабочей температурой теплого пола. Для каждого помещения она разная. В среднем это 45 C. Такая постепенность необходима для более равномерного прогрева и просыхания стяжки пола и предотвращения её растрескивания.

После прогрева и просыхания стяжки пола уже можно стелить напольное покрытие. Как видите ничего сложно в этом нет. Возможно придется потом ещё более тонко настраивать потоки теплоносителя для разных помещений, но для первого запуска тёплого водяного пола описанных здесь действий вполне достаточно.

Видео

В сюжете — Как заполнить систему отопления теплоносителем 

Воздух, застрявший в замкнутой излучающей системе, является наиболее частой причиной неэффективной работы системы. К счастью, эту проблему легко решить, и она вообще не станет проблемой, если соблюдать осторожность во время начального процесса заполнения.

Найдите минутку, чтобы изучить комплект расширения и очистки. Горячая вода входит, проходит через комплект расширения и продувки (EPK) и попадает в коллектор зоны.Оттуда вода всасывается циркуляционными насосами через каждую отдельную зону, а затем обратно к источнику тепла. В закрытой системе одна и та же жидкость циркулирует вокруг и вокруг, и она полностью отделена от бытового водоснабжения.

Комплект расширения и продувки

Вы заметите, что в комплекте расширения и продувки есть три клапана… два клапана котла и шаровой клапан. Клапан первого котла находится слева от расширительного бака. В целях описания мы назовем его заправочным клапаном .

Второй клапан котла (справа от расширительного бака) назовем сливным клапаном . Он используется для удаления воздуха из излучающей системы.

Обратите внимание, что или из этих клапанов могут работать как для заполнения, так и для слива. Какую функцию выполняет клапан, зависит от того, расположены ли насос или насосы справа или слева от EPK. Другими словами, вы всегда хотите заполнять систему в направлении циркуляционных насосов.

Между сливным и наполнительным клапанами находится запорный клапан .Закрытие этого клапана во время процесса наполнения заставит воду, подаваемую в заливной клапан , , пройти мимо насосов через напольные трубы в водонагреватель или бойлер, а затем выйдет из сливного клапана. Непосредственная близость сливного и наполнительного клапанов друг к другу гарантирует отсутствие воздушных карманов в системе.

Многозонная замкнутая система должна заполняться по одной зоне за раз, и если отдельные контуры в каждой зоне имеют клапаны, продувайте по одному контуру за раз.Идея состоит в том, чтобы как можно точнее сфокусировать давление воды.

Используя шаровые краны, расположенные перед каждым циркуляционным насосом в каждой зоне, закройте все зоны, кроме №1. Затем прикрепите садовый шланг к сливному клапану и протяните его к удобной раковине, сливу в полу, снаружи или в другое место, куда вы хотите унести много галлонов сливаемой воды.

Еще один шаг, который многие установщики считают полезным, — это поставить 5-галлонное ведро в одно из указанных выше мест и дать воде вытечь из ведра перед тем, как попасть в канализацию.Преимущество этого метода — визуальная индикация пузырьков воздуха. Часто струя воды, выходящая из сливного шланга, выглядит очищенной от воздуха просто потому, что шланг перестал брызгать и разбрызгиваться. Но могу вас заверить, что воздуха осталось много. Удерживая конец сливного шланга под водой в 5-галлонном ведре, невозможно пропустить случайные пузыри.

  • Закройте запорный клапан .
  • Присоедините второй садовый шланг к заправочному клапану .Мы включили латунный фитинг с внутренней и внутренней резьбой для шланга, чтобы упростить подсоединение охватываемого конца садового шланга к этому клапану. Этот штуцер можно использовать на любом из клапанов котла, в зависимости от того, какой из двух становится клапаном наполнения.
  • Теперь вы готовы удалить воздух из зоны №1.
  • Залейте зону затоплением, используя давление в помещении или мощный коммунальный насос.

Если вы используете новый или пустой водонагреватель резервуарного типа, вы также будете заполнять резервуар во время этой процедуры, поэтому ожидайте, что зона № 1 заполнится дольше всех.Любые оставшиеся зоны будут только смывать воздух из трубы пола, и процесс будет намного быстрее.

Посмотрите на сливной шланг. В зависимости от размера вашего резервуара для горячей воды, в течение нескольких минут вода не будет выходить из дренажной линии… только воздух. В конце концов, вода начнет течь, часто брызгами и брызгами. Потерпи. Помните, что постоянный поток воды не обязательно означает, что весь воздух выходит из системы. Хорошее практическое правило: как только кажется , что весь воздух находится вне зоны, позвольте непрерывному потоку воды течь в течение одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне.Иногда вода действительно может обтекать воздушный карман, особенно в излучающей системе, где множество изгибов и поворотов является нормальным явлением. Однако через несколько минут потока воды даже самый стойкий пузырек лопнет и вытечет из сливного шланга.

Также рекомендуется внимательно прислушиваться к потоку воды, протекающей через систему. В системе перекрытия пола довольно часто, когда вода проходит через пол, слышны воздушные карманы, когда они проходят через трубы. При установке на плите исходная вода и воздух, выходящие из плиты в обратный коллектор, довольно шумны.Также прислушайтесь к любым звукам, исходящим из водонагревателя. Ваша цель — тишина. В правильно заряженной излучающей системе вообще не слышно звука.

Вы также можете включить зонную помпу на этом этапе процедуры. Если в крыльчатке окажется воздух, сила воды, которая сейчас промывает систему, вытеснит его. Для этого вам нужно запустить насос всего на несколько секунд. И помните, что чугунные циркуляционные насосы работают настолько тихо, что нужно прикоснуться к ним, чтобы понять, что они включены.Насосы из нержавеющей стали издают очень слабый, почти неслышный гул. В любом случае, если ваши насосы шумят, значит присутствует воздух.

Итак, когда вода равномерно вытекает из сливного шланга и все звуковые сигналы о наличии воздуха в зоне прекратились, вы готовы повторить процедуру с оставшимися зонами.

Откройте шаровой клапан перед зонным насосом № 2 и закройте шаровой клапан перед зонным насосом № 1.

Не забудьте обеспечить поток воды не менее одной минуты на каждые 100 футов трубы в зоне и, как и в зоне № 1, убедитесь, что все звуковые сигналы присутствия воздуха отсутствуют.

Когда по прошествии нескольких минут вода будет равномерно течь из сливного шланга, закройте клапан перед зонным насосом №2 и откройте клапан перед зонным насосом №3.

Повторите эту процедуру для всех остальных зон.

Последним шагом после промывки всех зон является закрытие сливного клапана на комплекте расширения и продувки и наблюдение за показаниями манометра. Как только вы закроете сливной кран, давление поступающей воды начнет повышать давление в системе теплого пола. Когда манометр покажет 15 фунтов на квадратный дюйм, закройте заправочный клапан. Это давление в вашей холодной системе. Когда система горячая, давление будет на несколько фунтов на квадратный дюйм выше. Положительное давление в системе гарантирует, что любой оставшийся воздух в трубке или любое выделение газа во время нормальной работы будет удалено воздухоотделителем.

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Примечание. Крышка наверху воздухоотделителя всегда должна быть открыта во время нормальной работы.

Откройте запорный вентиль между краном заполнения и слива.

Теперь ваш источник тепла готов к розжигу.

Вариант для поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном. Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.


Заполнение замкнутой системы антифризом

Заполнение однозонной замкнутой системы Электрокотлом

Чтобы удалить весь воздух из системы, выполните описанную выше процедуру.В качестве альтернативы можно использовать перекачивающий насос насос — не отстойный насос — для закачки жидкости в систему и откачивания воздуха. Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или аналогичный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi.

Итак, независимо от того, используете ли вы насос или давление в помещении для удаления воздуха, требуется один дополнительный шаг.

Определите, сколько антифриза на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля) требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов 7/8 ″ Poly… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в водонагревателе или бойлере.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Некоторые рекомендуют 30% антифриза, другие 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить себя. Всегда предварительно смешивайте антифриз перед закачкой в ​​систему!

После того, как необходимое количество предварительно смешанного антифриза будет рассчитано, поместите свои первые несколько галлонов в чистое пятигаллонное ведро и с помощью вспомогательного насоса закачайте его в систему. Постоянно пополняйте 5-галлонное ведро предварительно смешанным антифризом.

Все клапаны перед всеми зонными насосами должны быть открыты. Это поможет равномерно распределить антифриз по каждой зоне. Когда антифриз закончится, закройте сливной кран.

Если радиационная система была заполнена чистой водой для удаления воздуха, добавление антифриза вытеснит соответствующее количество воды из сливного шланга. Позже, когда система работает, зонный коллектор (в случае системы теплообменника) или накопительный бак (в стандартной закрытой системе) будет действовать как «смесительная станция», дополнительно смешивая антифриз с любым оставшимся чистая вода, которая может остаться в системе.

Последний шаг — создать давление в системе. Если у вас нет мощного коммунального насоса, подключите подачу воды к заправочному клапану (не забудьте залить садовый шланг водой перед повторным подключением к заправочному клапану. Это предотвратит попадание воздуха из шланга в систему), создайте давление до 15 фунтов на кв. Дюйм, затем закройте заправочный клапан.

Ваш источник тепла готов к розжигу.

Коммунальный насос мощностью 1/2 л.с. идеален для заполнения замкнутой системы.

Кстати, некоторые антифризы уже предварительно смешаны, другие в виде концентрата.Обязательно проверьте этикетку перед добавлением воды.

Как слить и заправить систему обогрева плинтуса | Руководства для дома

Томом Деннисом Обновлено 29 декабря 2018 г.

Плинтусные обогреватели или системы водяного отопления дома незаметно обеспечивают относительно равномерное распределение тепла по всему зданию. Вода нагревается в котле, обычно работающем на пропане, природном газе или масле. Насос направляет нагретую воду в виде пара к плинтусам, расположенным у пола стен внешнего периметра по всему зданию.Шлам накапливается в трубах, поэтому их необходимо ежегодно промывать для оптимальной эффективности системы отопления.

  1. Установите на домашнем термостате низкое значение. Отключить электропитание котла. Некоторые котлы имеют простой выключатель; другие отключаются с помощью электрического выключателя или панели предохранителей. Подождите два часа, прежде чем продолжить, чтобы горячая вода в системе остыла.

  2. Определите входную трубу для воды, которая соединяет котел с трубами подачи воды в дом.Найдите клапан на подающей трубе и поверните его по часовой стрелке в положение «выключено». Найдите сливной клапан системы, который называется сливом бойлера. На этом простом смесителе есть нитка для садового шланга. Слив будет рядом с нижней частью котла, подключенным к трубе или к самому котлу. Подсоедините садовый шланг к сливу котла и проложите шланг к сливу пола. Включите слив бойлера, повернув ручку против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы вода не начала булькать из шланга.

  3. Найдите обогреватель плинтуса как можно дальше от котла.На одном конце секции плинтуса будет небольшой спускной клапан. Найдите клапан, открыв откидные крышки доступа на концах плинтуса, если это необходимо. Откройте спускной клапан, используя отвертку с плоским жалом или крестообразную отвертку, чтобы повернуть винт наверху против часовой стрелки. Открывайте клапан до тех пор, пока не услышите, как воздух всасывается по мере опорожнения системы отопления.

  4. Проверить сливной шланг; вода должна медленно вытекать из него. После того, как вода перестанет течь, отключите слив бойлера и отсоедините садовый шланг.Проверьте, есть ли слив на расширительном баке, небольшом бачковидном резервуаре, расположенном рядом с котлом. Если в нем есть слив, откройте сливной клапан, повернув ручку против часовой стрелки, и слейте в ведро примерно галлон воды, который остается в резервуаре. Закройте сливной кран, повернув его по часовой стрелке.

  5. Закройте спускной клапан на плинтусе, который вы открыли ранее, повернув верхний винт по часовой стрелке до плотного закрытия; не затягивайте слишком сильно. Включите подачу воды в бойлер.Найдите ближайшую к котлу плинтус и откройте на нем спускной клапан; вы должны услышать легкий шипящий звук, когда воздух выходит из системы. Держите небольшую посуду или полотенце возле клапана, чтобы собрать воду. Когда воздух будет выпущен и вода будет свободно вытекать из клапана, закройте клапан и вытрите всю пролитую воду. Повторите процедуру продувки для каждого плинтуса — начиная с ближайшего к котлу и заканчивая наиболее удаленным.

  6. Включите электропитание снова, чтобы запустить котел.Увеличивайте термостат здания до тех пор, пока не запустится система отопления. Проверьте, не нагрелись ли плинтусы. В противном случае повторите процесс стравливания воздуха на холодных плинтусах.

  7. Вещи, которые вам понадобятся
    • Садовый шланг

    • Плоская отвертка

    • Крестообразная отвертка

    • Маленькая тарелка

    • Ведро

    • При сливе полотенца 82 системы отопления, следите за сливным шлангом, чтобы он не вылился из сливного отверстия в полу и не намочил пол.

Как заполнить и продуть ваши системы водяного отопления или источник тепла

Правильно подключенная система водяного отопления позволяет легко добавлять воду и удалять воздух во время первоначального наполнения / продувки и при последующем обслуживании.

Мы удаляем весь воздух, чтобы система водяного отопления работала механически правильно. Небольшое количество воздуха может вызвать булькающие звуки, а большое количество воздуха может вызвать кавитацию в циркуляционных насосах, в результате чего нагревательный контур остановится, что приведет к недостатку тепла.

При заполнении или продувке гидравлической системы отопления проще всего разбить систему на более мелкие секции или контуры. Каждый контур / зона подсоединяется к заправочному клапану водяного котла и может быть изолирован от других контуров. Шаровые краны и сливы изолируют систему.

Вода поступает в гидравлическую систему в одном направлении: по трубопроводу и дренажу котла, увлекая за собой воздух.

Процесс изоляции и заполнения повторяется до тех пор, пока гидравлическая система не заполнится водой и не будет удален воздух.

Промывка гидравлической системы работает в обратном порядке, заменяя старую воду новой. Промывка гидравлической системы важна. Систему водяного отопления следует промыть, чтобы удалить флюс или припой, которые могут быть смешаны с водой.

Это только пример промывки системы — фактический трубопровод будет другим, поскольку потребуется первичный контур и вторичный контур с насосом и, возможно, смесительным клапаном.

Список материалов, необходимых для такого проекта (щелкните ссылку ниже, чтобы приобрести продукт и просмотреть дополнительную информацию)

Сторона водяного обогрева (обшивка)

Кол-во 1 — Газовый или электрический отопительный котел

Количество 1 — Смесительные клапаны для систем водяного отопления (опция)

Quantity X — Шаровые краны для стороны водяного отопления

Количество 2 — Сливной патрубок котла и патрубки для шлангов

Количество 2 — датчики температуры и тройники

Количество 1 — чугунный насос (для первичного насоса — размер насоса зависит от системы или уже может быть в котле)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны первичного контура и наиболее вероятно от 1 до 1 1/4 дюйма)

Количество 1 — Webstone ProPal Series 5865 Тройник продувки первичного вторичного контура

Количество 1 — Расширительный бак гидравлического отопления

Количество 1 — чугунный насос (для вторичного контура — не показан, но должен использоваться)

Количество 1 — Фланцы насоса (для стороны вторичного контура и наиболее вероятно 3/4 дюйма)

Qunatity 1 — Реле переключения гидравлического циркулятора (не показано)

Количество 1 — Термостаты водяного отопления и датчики пола (не показаны)

Количество 1 — Гидравлические превенторы обратного потока и комбинированные клапаны автозаполнения

Количество 1 — Гидравлические воздухоотделители, воздухоотделители, воздухозаборники и грязеуловители

Количество 1 — Гидравлические предохранительные клапаны котла и предохранительные клапаны водонагревателя

Сторона водяного обогрева (распределение)

Quantity X — трубки и коллекторы Hydronic Radiant Heat Pex (в зависимости от системы)

Quantity X — Гидравлические радиаторы и конвекторы (в зависимости от системы)

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

Установка закрытой системы — Radiantec

ЗАКРЫТАЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:

В закрытой радиантной системе теплоноситель является автономным. Жидкость остается там до тех пор, пока не будет удалена для обслуживания. Закрытая система и источник питьевой воды не подключены . Плинтусная система отопления с помощью бойлера — один из примеров закрытой системы.

Бойлер или водонагреватель нагревает воду или другую жидкость, например антифриз. Когда термостат требует тепла, включается насос и циркулирует теплая вода по полу до тех пор, пока термостат не сработает.

Для правильной установки установите водопроводно-механический агрегат (PMP).Это устройство включает в себя клапаны заполнения и слива, запорные клапаны, воздухоотделитель, предохранительный клапан и манометр. Система требует расширительного бачка.

Закрытые системы знакомы должностным лицам Кодекса и подрядчикам, и они не встречают большого сопротивления. Вы можете комбинировать закрытую излучающую систему с радиаторами плинтуса.

Radiantec рекомендует использовать качественный водонагреватель вместо бойлера в системах поверхностного отопления. Для этого есть много веских причин, например:

1.Котлы по своей конструкции делают очень горячую воду. Бытовые водонагреватели вырабатывают воду умеренной температуры. Конструктивно. Задача, связанная с лучистым теплом, состоит в том, чтобы производить воду умеренной температуры , и это дает много преимуществ.

2. не требуется дорогостоящий смесительный клапан или специальные регуляторы для понижения температуры воды.

3. Бытовые водонагреватели выдерживают термический удар, вызванный попаданием в них большого количества холодной воды. Котлов нет.

4. Конденсат не влияет на качественный водонагреватель. Конденсат повреждает большинство котлов.

5. Конденсационные водонагреватели работают с исключительно высоким КПД (95 +%). Большинство котлов не могут соответствовать этому.

6. Качественный водонагреватель обычно стоит меньше , чем эквивалентный бойлер.

7. Бытовые водонагреватели имеют очень высокую начальную тепловую мощность из-за тепла, хранящегося в баке. Это повысит отзывчивость системы.

8. Качественные водонагреватели могут направлять воздух в пластиковую трубу , а не в дорогой дымоход.

Radiantec_Closed_Radiant_Heating_System_Installation_Manual

Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть от 1 до 1,3 бар; проверьте свое руководство, чтобы узнать его оптимальный диапазон. Если давление в котле слишком высокое или низкое и выходит за пределы этого диапазона, ваше центральное отопление не будет работать эффективно — это диапазон, в котором все компоненты рассчитаны на работу.

Хотите знать, какое давление в вашем котле должно быть, опасно ли высокое давление в котле или как убедиться, что ваш котел находится в оптимальном диапазоне? У компании Ideal Heating есть ответы на все эти и многие другие вопросы.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления.Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

Признаки слишком высокого давления в котле

Как узнать, что давление в котле слишком высокое? Вот как это узнать.

Проверьте манометр вашего котла

Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на идеальный диапазон, например, заштрихованную область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

Цифровой манометр может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду.Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления.

На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла для получения подробной информации.

Есть ли утечки из вашей системы центрального отопления?

В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления. Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами.Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

Как снизить давление в вашем котле

После того, как вы диагностировали высокое давление в системе котла, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов ослабить это давление, и мы с легкостью упорядочили их, однако не все методы доступны для каждой системы.

1. Откройте вентиль фильтра

Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который постоянно проходит вода для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

2. Используйте сливной клапан

Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран). Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу.

Это будет Y-образный или Т-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

3. Удалить воздух из радиатора

Наряду с выпуском воздуха из системы, выпуск воздуха также может выполняться для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан.

Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

4. Отвернуть гайку радиатора

Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и аккуратно открутите гайку гаечным ключом.

Вы получите намного более быстрый поток, чем при прокачивании, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку в случае необходимости.

Как предотвратить высокое давление в котле

Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

Как проверить контур заполнения вашей системы центрального отопления

Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и он состоит из двух клапанов. Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается.

Главным подозреваемым в высоком давлении являются эти клапаны, случайно оставленные открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа, а шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

Моя петля наполнения слишком заполнена?

Возможно, что кто-то ранее реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это правильный поступок, люди иногда переполняют его случайно.

Что делать, если у вас неисправный расширительный бак

Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

Регулярно проводите техобслуживание котла

Если вы не получали годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете почему, пора вызвать инженера, имеющего сертификат газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

Найди мой новый котел


ДОМАШНИЙ РЕМОНТ; Как поддерживать систему водяного отопления в рабочем состоянии

Ежегодное техническое обслуживание системы водяного отопления должно начинаться с настройки печи профессиональным техником по обслуживанию.Техник должен осмотреть и очистить камеру сгорания и топливную форсунку, а также провести испытание сгорания.

Настройка печи — это работа профессионала, но есть ряд более простых задач по техническому обслуживанию, которые может выполнить каждый домовладелец. В водных системах часто накапливается ил в виде минеральных отложений и ржавчины. Если дать осадку накапливаться, он может затруднить циркуляцию воды и, в конечном итоге, повредить систему. Чтобы удалить осадок, просто слейте ведро или два воды из бойлера.Сначала выключите конфорку; затем закройте кран подачи воды в бойлер. Теперь поместите ведро под сливной кран котла.

Вода в бойлере будет горячей; чтобы избежать ожогов, лучше подождать час или два, прежде чем открывать сливной кран. Слейте воду, пока она не станет прозрачной; затем закройте сливной кран, откройте кран подачи и включите печь. Более новые системы следует сливать ежегодно, но более старые системы собирают ил с большей готовностью. В такой системе может потребоваться более частый слив.

Если у вас старая система горячего водоснабжения, из которой никогда не сливали воду, набрать несколько ведер воды может быть недостаточно. Возможно, вам придется вызвать профессионала, чтобы промыть систему химическими добавками и очень горячей водой.

После слива воды из котла проверьте расширительный бак. В более новых системах есть мембранный резервуар, который герметичен, поэтому сливать его не нужно. В старых системах есть резервуары, которые необходимо промывать ежегодно. Вы можете легко узнать этот тип резервуара, потому что он имеет два клапана; запорный вентиль, идущий в топку, и сливной вентиль на дне бака.

Чтобы слить воду из бака, сначала закройте запорный вентиль. Поставьте ведро под слив; затем откройте клапан. Вода должна вытекать, но если этого не произойдет, может потребоваться открыть пробку прерывателя вакуума (не во всех резервуарах есть эта пробка) на сливном клапане. Пробку можно открыть разводным ключом. После опорожнения бака закройте сливной кран и пробку выключателя вакуума; затем откройте запорный клапан. Если все это кажется серьезной проблемой, вы можете проконсультироваться у специалиста по отоплению по поводу замены старого расширительного бачка на новую модель диафрагмы.

Далее прокачайте радиаторы. Внутри часто скапливается воздух, что может препятствовать попаданию горячей воды в радиаторы. Обескровливание высвобождает захваченный воздух. Чтобы удалить воздух из радиатора, сначала поместите поддон под выпускной клапан. Затем откройте вентиль. В зависимости от типа выпускного клапана вы можете использовать отвертку или радиаторный ключ (можно приобрести в магазинах бытовой техники или сантехники), чтобы открыть клапан. Из клапана выйдет сначала воздух, потом вода. В этот момент закройте клапан. Вы должны прокачивать каждый радиатор один или два раза в год.

Слив воды и удаление воздуха из радиаторов — простые задачи, которые под силу среднему домовладельцу. Они могут помочь системе работать эффективно.

Удаление воздуха и гидроника с замкнутым контуром

Просто потому, что гидронная система кажется полностью заполненной, часто в системе больше, чем мы думаем. Вода в системе водяного отопления не должна содержать пузырьков воздуха и растворенных газов, таких как кислород и азот. Растворенные газы в гидравлических системах собираются вместе, образуя микропузырьки.Эти микропузырьки очень трудно удалить из-за их низкой скорости в системе. Если мы не удаляем эти растворенные газы, может возникнуть множество проблем. Эти растворенные газы имеют тенденцию ускорять коррозию в системе. Они также могут в конечном итоге образовывать более крупные воздушные карманы, вызывая шумы в трубопроводах и излучателях тепла, или могут вызывать снижение потока и тепловыделения в системе. Лучшее место для удаления всего воздуха из системы — это место, где в системе самая высокая температура и самое низкое давление. Это происходит между подачей котла и насосом системы, обычно называемой точкой отсутствия изменения давления.Все воздухоотделители имеют внизу ленту, позволяющую прикрепить расширительный бак и систему заполнения котловой воды.

Теперь, когда вы знаете, зачем нам нужно удалять воздух из системы и где его устанавливать, возникает вопрос: «Что мне использовать?» Выбор того, какой воздухоочиститель лучше всего подходит для данной области применения, не всегда означает, что это самый дешевый вариант.

Чугунные воздухозаборники существуют уже много лет и стали известны как воздухоотделители. При правильной установке они делают свою работу.Это означает, что на входной стороне установлена ​​полная 18-дюймовая прямая горизонтальная труба, чтобы позволить воде осесть и воздуху подняться к верхней части трубы. Без 18-дюймовой трубы перед воздухозаборником он становится дорогим тройником для расширительного бачка. Хотя у многих из них были отводы, установленные сбоку, старые чугунные котлы, казалось, работали «достаточно хорошо». Теперь, когда у нас есть высокоэффективные котлы с меньшими проходами, еще более важно удалить весь воздух из системы.

Это подводит нас к современному воздушному сепаратору. Они известны под разными названиями — от скрубберов до воздухоотделителей и микропузырьков. Главное, что нужно знать, это чтобы убедиться, что не только воздух выходит, но и чтобы создать область, в которой микропузырьки в системе сливаются и выходят наружу. Эти воздушные сепараторы имеют камеру большего размера, в которой расположен скруббер или сетка. Когда вода протекает через эту камеру, вода разбрасывается, чтобы микропузырьки выходили из воды.По мере того, как высвобождается все больше этих микропузырьков, они стремятся к верхней части воздухоотделителя и выходят наружу. Этот тип воздухоотделителя является наиболее практичным решением для современных систем, поскольку доступны модели для вертикального или горизонтального применения.

Проверьте воздушные сепараторы, воздухозаборники и другие гидравлические принадлежности на B-Y.com.

Вы домовладелец или владеете коммерческой недвижимостью? Посетите mybryantdealer.com, чтобы найти ближайшего к вам дилера Bryant!

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *