Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.2. Сборка блока NM8036

Поговорим о сборке и запуске блока управления отоплением на основе NM8036. Напомню: это набор, состоящий из печатных плат и различных электронных элементов, предназначенный для самостоятельной сборки и настройки. Подробнее смотрим здесь: Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1.

У Мастер Кита имеется очень хорошая инструкция для работы с набором. На странице описания набора в конце есть на нее ссылка.

Но сегодня я не для того рассказ затеял, чтобы инструкцию эту повторять. Есть разные подводные камешки и булыжники, о которых в инструкции не говорится, а я по практике своей или натыкался, или чудесным образом избежал такового, но мог наткнуться. Вот об этом и речь поведу.

Я не буду рассказывать и показывать, как припаивать элементы к печатной плате. Разумеется, это делается не с помощью паяльной лампы и определенный минимальный навык, конечно же, весьма желателен. Тут правила простые: аккуратность и внимательность, выводы и контактные площадки стараться не перегревать.

Схемы с наборами имеются, перечни элементов вложены, наименования на элементах написаны — имей, как говорится, глаза и руки. Но об одном хочу напомнить: после сборки, очистки и промывки не спеши сразу включать.

Возьми, Мастер, лупу покрупнее и самым тщательным образом проверь каждую пайку. КАЖДУЮ! Чтобы кружочек был ровненьким, чтобы от него не тянулись замыкающие сопли припоя на другие контакты. Львиная доля неисправностей возникает именно от некачественной пайки.

Правильно вставь в разъем процессор (контроллер). Это самая большая микросхема, у нее есть на торце выемка, обозначающая начало выводов. На монтажной схеме нарисовано, куда должна смотреть эта выемка.

 

 

 

 

Собрал? Проверил? Теперь еще раз проверь. Контрольный выстрел перед запуском. Стрельнул? Ну что ж, перекрестись на образа и тычь разъем питания. Только учти, что если не туда вставишь, удовольствие будет сомнительное да и результат не тот.

Смотри, около разъема СОМ два разъемчика поменьше — справа и слева. Тот, что справа — это разъем для подключения датчиков. А разъем питания — это тот, что слева от COM. Так вот, разъем питания очень хорошо тычется в разъем датчиков. Будь внимателен, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

Разъем COM. Для чего? Для соединения с компьютером… и не только. К контактам этого же разъема подведены выходы контроллера для управления нагрузками OUT0, OUT1, OUT2 и OUT3 (смотри разъем XS1 на схеме). То есть, эти 4 выхода можно использовать напрямую с этого разъема.

Неплохо, конечно, но если ты их не используешь здесь, а используешь разъем только для соединения с компьютером, то не пытайся применять абы какой кабель для соединения. В этом кабеле могут быть припаяны и провода к контактам выходов. Неизвестно, чем это может кончиться. Сказано в инструкции, как надо распаять кабель для соединения с компьютером — так и делай.

Далее. Вот эти синенькие клеммнички (XS6 — XS9), что слева от разъемов, можно вообще не устанавливать, если ты намерен для управления использовать наборчики NM4411. Мало того, можно также не припаивать и все элементы, которые предусмотрены в этих выходных каскадах. Все, что имеются на этом фрагменте схемы NM8036 (тут еще 8 резисторов и 4 оптрона).

Эти элементы не нужны (меньше паек — надежней прибор). А как же тогда соединять выходы контроллера со входами NM4411? Дык, как… напрямую.

Я ведь говорил, что штатно в этом наборе только 4 выхода, к которым, соответственно, можно подключить только 4 нагрузки. А программное обеспечение, прошивка контроллера может обеспечить работу с 12-ю нагрузками. При этом каждая из них подключается напрямую к контактам контроллера (хотя, конечно, первые 4 могут быть взяты с COM-разъема, штатно).

А как напрямую?

 

 

 

Если посмотреть на плату NM8036 со стороны паек, то ее вид будет примерно таким, как на этом рисунке (для увеличения щелкни по нему). Выходы каналов управления от 1-го до 12-го пронумерованы соответствующими цифрами. Пронумерованы также и два аналоговых входа (А1 и А2), которые также обрабатываются новой прошивкой контроллера.

Если, Мастер, ты смотрел видеоролик на странице Автоматика управления отоплением дома своими руками, ч.1, то, конечно, заметил жгутик проводов, припаянный к выводам контроллера с обратной стороны платы. Посредством этого жгутика я соединил указанные выводы с разъемом на дополнительной плате.

А там уже пошел другой жгут, от этого разъема на платы исполнительных реле NM4411 и два переключателя, кои соединились с аналоговыми входами контроллера. Для чего переключатели? Их я поставил для переключения режимов работы системы отопления.

Управление отоплением частного дома с котлом и тепловым аккумулятором не решается однозначно. Тут ведь не просто «включил-выключил». Работа котла по накоплению тепловой энергии — это уже отдельный режим, отличный от режима потребления тепла. Первый мой переключатель — это включение/отключение режима «Котел», который как раз соответствует работе котла.

 

 

 

 

Второй переключатель в моем случае включает нагрев бани. В дежурном режиме в помещениях предбанника, мойки и сауны поддерживается температура на уровне 16 градусов. При включении нагрева температура в мойке повышается до 35 градусов.

Схема переключателя режимов простенькая, это пара резистров номиналом 1 ком, подпаянных к тумблеру. Верхний по схеме резистор подключен к выводу 10 контроллера (VCC, питание +5в), а нижний — к выводу 11 (GND, общий).

Осталось дополнить эту статью соображениями по выбору корпуса. Очень удачным в моем случае оказался выбор пластикового корпуса, который попался в одном из местных магазинов электротоваров. Некоторая тесноватость в нем вполне компенсировалась довольно уместным прозрачным окном для размещения под ним блока NM8036 с дисплеем. В нем же разместился и блок питания, и 3 платы управления NM441 по 4 канала каждая.

 

 

 

 

Клавиатуру и тумблеры переключателей режимов удалось закрепить на внутренней стороне крышки. Таким образом получился неплохой блок управления отоплением частного дома.

Продолжение следует…

 

Источник www.goandsee.ru

 

Электрокотел своими руками | Советы электрика

24 Фев 2012 Новости, Советы специалиста, Электрика для дома, Электрообогрев дома

Начинаю цикл статей по электрокотлам самостоятельного изготовления.

Очень много я уже установил самодельных электрокотлов, жалко что тогда сайта у меня не было и поэтому фотографий самого процесса изготовления и установки нет.

В свое время у меня были клиенты, которым я оформлял документы в энергосбыт на подключение трехфазного учета.

Три фазы они себе заводили именно для подключения электрокотла.

И если денег у клиентов немного, я рекомендовал самодельный электрокотел, и вот почему.

Во- первых он обходится значительно дешевле (изготовление+монтаж=4500-5000 руб, естественно без учета стоимости материалов).

Во вторых: можно сделать самый простецкий вариант без автоматики и в дальнейшем как только будет возможность- установить автоматический или полуавтоматический режим.

В третьих: качество самодельного зачастую гораздо выше котлов заводского изготовления.

Я сам электрокотлы не делал, у меня есть знакомый “кулибин” к которому я направлял клиентов.

Перед этим я конечно объяснял преимущества и недостатки самодельного котла и заводского изготовления и если клиент соглашался на самодельный- шли к “кулибину”.

Там уже они сами договаривались по срокам, цене и т.д.

Моя задача была- сделать документы на трехфазный учет и подключить электрокотел на три фазы.

Вообще электрообогрев- замечательная вещь. Не видно, не слышно, не пахнет)))

Электроэнергия практически всегда есть, единственный жирный минус- это высокая стоимость электроэнергии.

Упс… Нет, не единственный- еще очень опасный при неправильном применении!

Итак, что представляет из себя самодельный электрокотел:

элементарно простое устройство- обрезок стальной трубы диаметром 100-120мм, два обрезка по 5-15см трубы диаметром 40-50мм, обрезок стального листа толщиной более 2мм и трехфазная ТЭНа.

Это все что надо для изготовления электрокотла.

Сначало покупают ТЭНу на необходимую мощность, допустим на 9 кВт.

Затем подбирается стальная труба такой длины, что бы эта ТЭНа влезла.

Обрезается труба по нужному размеру, с торцов привариваются стальные листы, с боков- сверху и снизу отводы труб диаметром 40-50мм для подсоединения к системе отопления.

С одного из торцов большой трубы вваривается гайка, куда вворачивается трехфазная ТЭНа.

Вот и весь процесс изготовления электрокотла.

На корпус надо обязательно приварить болт для подключения заземления и продумать изготовления защитного кожуха что бы закрыть электроды ТЭНы, на которых будет опасное трехфазное напряжение.

Если электрокотел устанавливается без водяного насоса, который гоняет воду по системе отопления, то желательно ставить электрокотел ТЭНами вниз.

В этом случае ТЭНа будет нагреваться равномернее и дольше прослужит.

На фото в этой статье электрокотел установлен выводами ТЭН вверх так как есть насос.

Автоматика есть, установлен в другом помещении цифровой термодатчик, который можно программировать- устанавливать температуру обогрева даже отдельно для каждго дня недели.

На нем есть цифровое табло и кнопки для выбора программ.

В этом цифровом приборе есть контакт, которым управляется пускатель электрокотла.

А уже к пускателю подключен четырехжильный кабель от электрокотла.

На верхние зажимы пускателя подключены три фазы 380 В от автомата.

Так же можно в ручном режиме регулировать мощность обогрева с помощью трехфазного автомата- я на нем убрал соединительную планку с клавиш и их можно отключать отдельно.

То есть в теплую погоду можно отключить одну или две фазы.

Такой режим очень пригодился когда электрокотел работал от бензогенератора мощностью 5 кВт.

Трехфазная ТЭНа состоит из трех тэн по 3 кВт и когда небыло электроэнергии, а на улице сильный мороз, то запитывали электрокотел от бензогенератора с включенной одной клавишей на трехфазном автомате.

Автоматику электрокотла при этом не отключали.

Если включить все три клавиши, то генератор не сможет выдать мощность 9 кВт так как рассчитан только на 5кВт и попросту заглохнет.

Кстати на фотографии видно что включена только одна клавиша на автомате- в таком режиме в этом помещении электрокотел работает при морозе -15-18 градусов.

 

 Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

 

 

 

Теги: зависимость тока от напряжения, советы, установка щитка, электрокотел, электрообогрев

Модуль управления ZOTA GSM-Lux/ MK

Модуль «GSM» это дополнительная опция для электрокотлов серий «Lux», «MK», пеллетных котлов «Pellet» и автоматических угольных котлов «Стаханов», в котлах «Smart» — элемент базовой комплектации.

Модуль «GSM» позволяет устанавливать и менять основные параметры котлов (температуру теплоносителя, температуру в помещении, мощность котла и режим работы), контролировать параметры системы отопления и получать сообщения о сбоях в работе отопительной системы . Для сотовых телефонов, работающих на платформе «Android» и телефонов «Apple», написаны специальные программы, позволяющие максимально удобно представить процесс управления котлом. Для телефонов, поддерживающих «Java», написана программа для упрощения отправки «СМС», а сотовые телефоны не поддерживающие «Java», работают с котлами посредством отправки и приема «СМС».

В автоматический твердотопливный или электрический котел устанавливается модуль «GSM», затем в него вставляется сим-карта любого сотового оператора, а на сотовый телефон пользователя загружается программа для работы с модулем. Программу можно скачать через Интернет на сервисах «Google Play» и «App Store». После этого с телефона пользователя посылается команда «ДОБАВИТЬ НОМЕР» на номер сим-карты котла. Получив подтверждение о добавлении номера, владелец телефона может управлять котлом, посылая команды со своего мобильного телефона, и контролировать параметры своей системы отопления из любой точки доступной сотовой связи.

Отличие модуля GSM, предназначенного для электрокотлов, от модуля для автоматических твердотопливных котлов, состоит в том, что в программах прописаны различные параметры управления, т.к. алгоритм управления пеллетным или автоматическим угольным котлом отличается от алгоритма управления электрокотлом. В частности, помимо основных уставок — таких как температуры воды и воздуха — предусмотрено изменение режима «горение» на режим «тление», а в сервисных сообщениях от котла запрограммированы сообщения о количестве оставшегося в бункере топлива. Незаменима функция оповещения о неисправностях котла и отключении электричества. После восстановления электропитания на все зарегистрированные номера придет «СМС» с текстом: «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНО». Для защиты от кратковременного пропадания электропитания предусмотрена защитная пауза.

Функция «Автозапрос» позволяет контролировать параметры котла в любое удобное для Вас время.

Установить модуль «GSM» может квалифицированный специалист, следуя инструкции. Модуль «GSM» совместим с электрокотлами, произведенными после 01.01.2012. Электрокотлы, выпущенные с 01.01.2009 по 01.01.2012, могут быть оборудованы модулем «GSM» только в сервисном центре завода.

Отопительные котлы, оборудованные модулем «GSM», легко интегрируются в систему «умный дом» и «диспетчерский контроль».

Подключение электрокотла к системе отопления: схема, фото, видео инструкция

Обустройство частного дома отопительной системой – это важный этап благоустройства жилья, от которого зависит комфортное пребыванием в нем. Среди всего многообразия тепловых узлов, наиболее предпочтительными являются газовые и электрические котлы. В этой статье мы рассмотрим подключение электрокотла к системе отопления, а также постараемся ответить на все характерные этой теме вопросы, чтобы вы смогли без особого труда реализовать поставленную задачу.

Почему именно электрокотел?

Несмотря на то, что газовое обустройство частных домов является одним из самых востребованных и популярных способов устройства отопительных узлов, все же иногда установка электрического котла является более выигрышным вариантом.

Так, к примеру, для прогрева сооружения средней площади чаще всего используют электроотопительное оборудование. Кроме этого, тепловые установки подобного типа относятся к числу самых экологически безопасных отопительных узлов. Поэтому подключение электрокотла к системе отопления – достаточно серьезный процесс, требующий тщательного рассмотрения.

Конструкция

Преимущества подключения отопительного электрокотла к системе отопления:

1. Высокий коэффициент полезного действия. Благодаря этой особенности монтаж электрического котла будет способствовать наиболее оптимальным температурным условиям в любых типах сооружений.
2. Наличие автоматического блока управления. Во-первых, это огромный плюс для тех людей, которые ни разу не сталкивались с техникой подобного плана, поскольку даже самый неопытный человек сможет разобраться в управлении такими агрегатами. А во-вторых, благодаря автоматическому блоку появляется возможность контроля и регулировки температурных условий в помещении, что позволит сократить расходы на потреблении электроэнергии.
3. Отсутствие конструктивных элементов, которые воздействуют друг на друга механическим образом. Это значительным образом снижает вероятность поломки составляющих деталей нагревательных узлов.

Крайне важно учитывать все особенности подсоединения электрического отопительного котла. Так, приобретать электрокотлы лучше всего в магазинах, которые имеют все необходимые сертификаты качества, а также разрешения на реализацию подобной аппаратуры. Что это дает? Во-первых, в случае поломки агрегата у вас есть возможность его ремонта по гарантии, а во-вторых – вы получаете полную гарантию того, что перед вами работоспособное устройство, прошедшее все необходимые проверки. А это крайне важно при установке и подключении электрокотла.

Перед тем, как подключить электрокотел в систему отопления, внимательно ознакомитесь с информацией, предоставленной производителем прибора. Не пренебрегайте ни одной рекомендацией, данной изготовителем, поскольку от их выполнения зависит работоспособность теплового узла в целом.

Как правило, в инструкции 9 из 10 заглядывают только после того, как произошла поломка, хотя ее вполне можно было бы избежать. Не стоит пополнять печальную статистику, заранее еще на стадии подключения ознакомьтесь со всеми рекомендациями по монтажу и эксплуатации.

ВИДЕО: Электрический котел обзор и подключение

Где можно устанавливать агрегат

Прежде чем разбираться с вопросом, как подключить электрический котел отопления, необходимо определиться, в каком месте будет располагаться этот агрегат. Так, квалифицированные специалисты рекомендуют размещать такое функциональное оборудование в нежилых помещениях. Это может быть как кухня, так и специально оборудованное помещение.

Установка электроотопительного оборудования должна осуществляться в том месте, где будет удобно проводить монтажные работы, и где не будет сложностей с его обслуживанием.

Согласно СНиП (строительные нормы и правила), установка электрокотла в отопительную систему осуществляется так, чтобы между его боковыми сторонами и стеновыми перекрытиями было как минимум 0,5 см свободного места. Перед самим нагревательным прибором необходимо обеспечить свободное пространство как минимум на 80 см, тогда как над электроотопительным узлом – как минимум 85 см, а под ним – не менее полуметра.

Кроме этого, электрообогревательный блок должен монтироваться исключительно на том стеновом перекрытии, которое возводилось из кирпича, шлакоблока и прочих стройматериалов, которые не подвержены воспламенению при повышенных температурах. С целью выполнения монтажа агрегата следует прибегнуть к помощи специальной монтажной планки. Чаще всего, этот конструктивный элемент входит в базовую комплектацию электрокотла. Однако, недобросовестные производители или перекупщики, с целью увеличения прибыли, могут не комплектовать нагреватель такой деталью. Тогда как сам прибор крепится посредством четырех дюбелей.

С этой статьей читают: Обвязка электрического котла отопления с расширительным баком

Порядок работ

Подключение обогревательного аппарата к электросети должно осуществляться посредством медной проводки.

Проектировка установки электрообогревательного прибора в помещениях с большими площадями должна учитывать возможность монтажа нагревательного узла по схеме «каскад». Чтобы обеспечить полноценное функционирование аппаратов в каскаде, необходимо чтобы клеммы регулирующего агрегата были соединены с тем устройством, который является регулируемым. В том случае, если контроль и управление агрегатом выполняется с помощью терморегулятора, то контакты управления следует подсоединить с клеммами управляющего блока.

В первую очередь следует произвести визуальный осмотр агрегата и удостовериться в том, что его установка произведена по всем правилам. Дальше проверяем давление в контуре и, при необходимости, регулируем его посредством насоса. После чего стоит еще раз проверить наличие подсоединения всех коммуникаций.

Далее после того, как будут выполнен весь этап проверки готовности теплового узла к работе.

Схема подключения электрического котла к сети

Этот процесс проходит в несколько этапов:

1. Проверка на работоспособность трубопроводных вентилей, которые находятся перед аппаратом.
2. Весь магистральный арматурный блок электрообогревательного устройства нужно перевести в положение «закрыто». По такому же принципу переводим магистральный блок водоснабжения и систему отопления.
3. На тех контурах, посредством которых осуществляется подвод холодной воды к нагревателю, необходимо открыть запорный вентиль.

Самая простая схема подключения в систему барачного типа

Если вы занимаетесь обустройством своего дома электрообогревательной установкой, то крайне нежелательно применять в качестве теплоносителя антифризы. Это не самый подходящий состав именно для электрического котла.

Антифриз рекомендуется использовать только в тех случаях, когда отопление включают на короткое время (на даче, в загородном доме и т.д.). При постоянной работе оборудования необходимости в незамерзающих составах нет, лучше горячей воды все равно ничего пока не придумали.

Если часть трубопровода выходит на улицу, еще до начала отопительного сезона утеплите трубу, используя для этого минеральную вату, ветошь, короб с крошкой пеноплекса и пр.

С этой статьей читают: Греющий кабель для водопроводных труб

4. Дальше необходимо выполнить установку фильтрационного узла на обратке. Это позволит улучшить качество теплоносителя и, как следствие, продлить эксплуатационный срок комплектующих теплового блока.
5. По завершению наполнения магистрали теплоносителем, необходимо проверить все радиаторы и трубы на предмет наличия течи.
6. По завершению монтажа электрического котла с обогревательными приборами следует проверить работоспособность датчиков.

Для качественной и длительной работы отопительного узла нужно использовать воду с низкими показателями жесткости.

Как сэкономить на отоплении

Последнее, о чем нужно сказать – стоимость отопления. По сравнению с газовым обогрев электричеством обойдется в 2-3 раза дороже. Для сокращения расходов рекомендуется использовать многотарифные счетчики и обязательно согласовать с энергоснабжающей организацией необходимость отопления электричеством. Как правило, тариф в этом случае снижается на 50-75% в зависимости от региона, и увеличивается лимит на потребление электроэнергии.

Так выглядит подсоединение электрического нагревательного блока к отопительной тепловой магистрали. Используя эту информацию, вы сможете реализовать поставленную задачу самым лучшим образом!

ВИДЕО: Отопление двух этажного дачного дома своими руками. Подключение электрического котла, группы безопасности, расширительного бака, насоса, радиаторов

Типы современных электрических котлов: описание, схема устройства и работа

 

Вступление

Рынок систем отопления позволяет купить котлы отопления любого типа, от газовых и твердотопливных, до электрических и электродных. Можно долго спорить о том, какие котлы отопления более популярны, электрические или газовые. Однако эти споры будут бесполезны для домовладельца, у которого дом стоит в тысячи вёрст от газовой магистрали, а линия электропередач находится «под боком».

Приметные маркеры электрических котлов

Давайте разберем, чем примечательны все электрические котлы с потребительской точки зрения.

Прежде всего, это высокий КПД (коэффициент полезного действия). В этом параметре значения лежат вокруг значения 98%. Это много и означает, что лишь 0,02 части топлива расходуется не на отопление.

Во вторых, электрокотлы компактны. Не имея в своей конструкции сложных деталей и дополнительных элементов, корпуса электрических котлов получаются заметно меньше, а некоторые типы электрокотлов (электродные) вообще сверхкомпактны.

В третьих, работа котлов на электричестве практически бесшумна. Это немаловажный параметр, в том числе для выбора места установки электрокотла.

В-четвертых, технология нагрева теплоносителя в электрическом котле достаточно проста, как следствие процессом нагрева более просто управлять. Отсюда, наличие недорогой автоматики управления практически во всех электрокотлах, а также возможность отдельной сборки систем управления работой котла.

В-пятых, при работе электрического котла не образуются вредные вещества горения, для вывода которых, вдобавок, нужно строить систему дымохода, пронизывающую конструкции дома.          

Однако, положительные качества электрических котлов, пытается перевесить один крупнейший недостаток или лучше сказать их особенность. Это необходимость дополнительных электрических мощностей для подключения электрического котла. Об этом я подробно писал в статье Электрическое отопление загородного дома, здесь кратко повторюсь.

• Любой бытовой прибор мощностью более 7 кВт требует разрешение на подключение;
• Обычно на дом выделяют стандартные 5 кВт, мощности, что явно не хватит для нормальной работы элеткрокотла, а значит нужно получать дополнительные мощности;
• Котлы от 6 кВт, а это всего лишь котел для 60 метрового дома, скорее всего, потребуют питания 380 Вольт, что также поставит некоторые административные барьеры в виде согласования, разрешений и выделения.

Эту проблемную сторону нужно учесть, узнать возможность и этапы решения, и лишь потом покупать электрический котел для обогрева дома.

К сожалению, недостатки электрических котлов на этом не заканчиваются. К получению дополнительных мощностей, добавляем:

• Высокую стоимость электроэнергии;
• Необходимость новой электропроводки в доме, а возможно и нового электрического ввода в дом.

Три типа современных электрических котлов

На сегодня можно выделить три основных типа потребительских электрокотлов:

• Тэновые;
• Электродные;
• Индукционные.

Деление по типам, происходит от примененного в котле способа нагрева теплоносителя системы отопления (воды).

Тэновые электрические котлы

В котлах данного типа для нагрева теплоносителя используются трубчатые нагревательные элементы (ТЭНы). По сути, это электрические проводники с очень высоким сопротивлением. Электрический ток, протекая по элементу, вызывает его нагрев, который передается теплоносителю.

Сам нагревательный элемент окружен диэлектрическим материалом и помещен в металлическую трубку различной формы. Контакты для подключения выведены на концы трубки. Сама трубка (корпус тэна) электрически безопасна.       

На бытовом уровне тэны хорошо знакомы по старым электрическим чайникам и переносным водонагревателям.

Недостатком данного типа котлов, является тот же недостаток, что и в чайнике — образование извести на поверхности ТЭНа и стенках котла. Происходит такое образование извести при использовании, так называемой жесткой воды. Поэтому в обслуживании котла, вносится элемент очисти известковых налётов, добавлением к теплоносителю различных добавок. Либо вода перед использованием искусственно доводится до показателя нормальной жесткости 7–10 мг-экв. на литр.

Основными способами смягчить воду является предварительное кипячение, дистилляция или использование специальных фильтров. Это тоже нужно предусмотреть перед покупкой электрического котла тэнового типа.

Еще одна проблема ТЭН котла может стать утечка теплоносителя. ТЭН, не погруженный в воду перегревается и как следствие сгорает, что в свою очередь приводит к пожару. Поэтому не нужно экономить на автоматике котла и обратить особое внимание на его автоматику.           

Конструкция ТЭН котла отопления

Посмотрим на конструкцию ТЭН котла на примере котла Proterm «Скат», мощности 6, 9, 12,14,18, 21, 24,28 КВт. Это модель настенного электрического котла с эквитермическим регулированием.

Вода (теплоноситель) поступает из системы отопления (стрелка А), проходя через гидрогруппу (3), поступает бак котла. В нём она нагревается за счет трех установленных ТЭНов. Нагреваясь, вода поднимается вверх бака и поступает в обратную (подающую линию В) системы отопления.

Очень простая и понятная схема. Нет никаких сложных горелок, форсунок, теплообменников, всё просто как в самоваре. Эквитермическое регулирование температуры предполагает подключение к группе управления котлом наружного температурного датчика температуры.

Данный котел может работать с системой теплый полов при подключении аварийного термостата для регулировки температуры котловой воды.  В гидрогруппу котла входит циркуляционный двухскоростной насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя.

Котел имеет массу защит:

• От замерзания теплоносителя;
• От замерзания бойлера косвенного нагрева;
• Защита насоса от заклинивания;
• Предохранительный клапан на 3 бара.

Подключение электрокотла делается отдельной группой электропроводки с отдельным автоматом защиты от электрощита. Сечение проводов и номинал автоматов защиты смотрим в таблице (фото).

Индукционные котлы

Наблюдаются интересные параллели между бытовой техникой на кухне и типами электрокотлов. Совсем недавно появились индукционные электрические плиты и почти одновременно появились индукционные котлы.

У обоих различных устройств одинаковый принцип работы,— для нагрева используется не электрический ток как таковой, а электромагнитная индукция, которая образуется в катушке при прохождении по ней тока.

Электромагнитная индукция, окружая другой проводник с ферромагнитными свойствами, вызывает его нагрев. В кухонной плите этим феромагнитным проводником является посуда, в котле отопления это трубопровод с циркулирующим теплоносителем.

Недостатки всё те же:

• Жесткая вода откладывает осадки;
• Требуется серьезная защита от утечки теплоносителя.

Конструкция индукционного котла отопления

Посмотрим конструкцию индукционного котла отопления на примере индукционного котла SAV.

Это односекционный индукционный котел, цилиндрического вида идущий в комплекте со шкафом управления. Рекомендовано дополнять систему: циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком, датчиком потока и сетчатым фильтром, а также терморегулятором и тепловым реле от перегрузок. Может комплектоваться программатором с управлением по GSM.

На фото видим, как просто устроен индукционный котел.

Для завершения первого знакомства смотрим схему его однофазного подключения, визуальную и принципиальную.

Индукционные котлы могут состоять из нескольких секций нагревателей. Пример, вихревой котел «Вихрь». Конструкция индукционного котла состоит из трех секций индукционного нагревателя, каждый из которых состоит из:

• индукционной катушки;
• теплообменного металлического корпуса;
• с входным и выходным патрубками;
• клеммная группа в защитной металлической коробке.

В комплект котла входит блок управления в виде электрического шкафа с автоматами защиты. Для защиты котла от сухого хода между циркуляционным насосом и входным патрубком котла, ставят реле потока.    

Электродные отопительные котлы

Электродные отопительные котлы известны всем по нашумевшей рекламе котлов «Галан» с их миниатюрными размерами.

Это так, электродные отопительные котлы можно сравнить с проточными водонагревателями, только в них вода нагревается за счет, внимание, прохождения тока через теплоноситель. В данных устройствах сам теплоноситель греет сам себя. Достигается это за счет помещения в среду теплоносителя специальных электродов, возбуждающих колебание свободных электронов воды, как следствие вода нагревается.

Отличают электродные котлы:

• Цилиндрические формы;
• Малые размеры;
• Экономичность при установке НЕ чугунных радиаторов;
• Безопасность. Они не работают при отсутствии воды;
• Автоматическое включение/выключение по датчикам температуры.

Минусы таких котлов:

• Нельзя регулировать мощность, только вкл./выкл.;
• Образование накипи, как следствие снижение мощности;
• Вода требует подготовки;
• Нельзя использовать традиционные теплоносители тосол и антифриз;
• Не подходит для теплоносителя дистиллированная вода;
• Есть вероятность прямой утечки тока на корпус и трубы отопления;
• Электролиз, который возникает при процессах в электродном котле, приводит к образованию ядовитых газов и требует периодической замены теплоносителя.

Конструкция электродного отопительного котла

Конструкцию электродного отопительного котла посмотрим на примере минских котлов Beril.

А вот фото их подключения в систему отопления.

Выводы

Все типы современных электрических котлов имеют как достоинства, так и недостатки. Например, ТЭН котлы можно использовать с теплыми полами, а индукционные нет. Или ТЭН котел можно использовать без расширительного бака, а электродные и индукционные нет. Все эти нюансы невозможно уместить в одну статью. Поэтому серию электрокотлов я продолжу в следующих статьях, где подробно разберу каждый тип электрического котла в отдельности.

©Obotoplenii.ru

Статьи по теме

 

Похожие статьи

Электрокотел для отопления: инструкция по монтажу своими руками, расчет мощности, схема подключения, технические характеристики, производители — Эван, Галант, Галан, , цена, фото

Электрокотел для отопления: достоинства, недостатки, выбор и подключение

Какими бывают отопительные электрокотлы? Как выбрать котел? Хорошая ли в принципе эта идея — отапливаться электричеством?

Мы расскажем об этом, а заодно развеем несколько мифов, сопровождающих этот тип отопительных приборов.

Так может выглядеть котельная с электрическим котлом. Как мы выясним позже, это не единственный и не лучший вариант монтажа.

Общая информация

Обычные бытовые электрокотлы для отопления — это в своей основе несложные устройства, состоящие из мощного (как правило, до 24 КВт) нагревателя и циркуляционного насоса. Впрочем, к примеру, российская компания Эван производит электрические котлы мощностью до 240 КВт.

Однако: для циркуляции теплоносителя может использоваться и естественная конвекция — тот факт, что горячая жидкость благодаря меньшей плотности стремится вверх.

Начнем с развеивания легенд и срывания покровов.

• Отопительный электрокотел, использующий прямое превращение электрической мощности в тепловую — крайне неэффективное устройство, предлагающее самый дорогой из способов обогрева жилья .
  Однако нужно признать, и один из самых удобных: автоматическая регулировка, компактность котла и отсутствие продуктов сгорания являются несомненными плюсами.
• Один из частых поисковых запросов — » экономичные электрокотлы отопления». Сам факт его наличия заставляет оплакать систему нынешнего образования.
  Дело в том, что в любом нагревательном приборе КПД равен 100 процентам. ВСЕ потраченное электричество полностью превращается в тепло внутри дома.
  Даже то, которое идет на поддержание работы циркуляционного насоса. Экономные электрокотлы для отопления — миф, выгодный исключительно их продавцам.
• Вместе с тем по эффективности нагрева помещения разные системы отопления с электрокотлами для отопления частных домов могут отличаться, и довольно сильно .
  Причина в том, что распределить тепло внутри дома можно по-разному. Котел, расположенный в подвале, будет явно менее эффективен, чем котел в комнате: часть тепла ведь теряется на его корпусе, не передаваясь теплоносителю.

Вынесенные в отдельную котельную, котел и бойлер будут бесполезно рассеивать 100-200 КВт/ч ежемесячно.

Водяной теплый пол будет куда эффективнее радиаторов: температура в помещении распределится более рационально, горячий воздух не станет бесполезно скапливаться под потолком. Программируемый котел может прогревать дом, когда действует более низкий ночной тариф на электричество.

Наконец, простое снижение средней температуры в помещении на 2 градуса дает в среднем 20% экономии. Достаточно лишь хорошо продумать размещение отопительных приборов и направление конвекционных потоков воздуха.

Что в сухом остатке?

Достоинства отопления электрическим котлом

1. Отсутствие продуктов сгорания и вообще какого-то влияния на состав атмосферы в доме.
2. Удобство управления. Вы можете не заниматься регулировкой, а просто задать необходимую температуру теплоносителя или, при наличии внешнего термодатчика, воздуха.
3. Безопасность. Ни отравление угарным газом, ни взрыв газа вам не грозит.
4. Отсутствие необходимости хранить топливо. Поленница или склад угля во дворе не понадобятся.
5. Простота монтажа. Подключить котел к питанию и системе отопления своими руками несложно. Для сравнения — геотермальный тепловой насос вы самостоятельно в эксплуатацию не введете.

Три вентиля, фильтр и провод от щитка — вот и все подключение.

Достоинства неоспоримы; но какова их цена?

Недостатки электрокотлов

Основные несовершенства котлов лежат в самой основе концепции их работы.

• Прямой нагрев теплоносителя — глупое и расточительное использование ресурсов. Тепловые насосы существуют уже не первое десятилетие.
  Простое перераспределение тепла, перекачка его с улицы куда более выгодна: экономия электричества будет как минимум трехкратной (в случае использования насосов грунт-вода или вода-вода соотношение тепловой эффективности и потраченной электроэнергии может достигать 6:1).
• Электрокотлы отопительные придуманы достаточно давно, и за последние десятилетия принцип их работы менялся мало .
  В основе — нагрев теплоносителя для переноса тепла в пределах дома. Однако за прошедшее время появились и стали дешевыми низкотемпературные нагреватели, в том числе керамические и пленочные.
  Они позволяют более гибко управлять нагревом жилья, избежать рассеивания тепла при его транспортировке теплоносителем, распределить нагрузку по электрической сети дома.
• Наконец, в качестве теплоносителя обычно используется вода. Раз так — использование электрокотла для дачи или загородного дома под вопросом: при выключенном котле радиаторы и трубы будут разморожены.
  Отопление дачи электрическими конвекторами или масляными обогревателями этой проблемы лишено.

Конвектора не боятся морозов. Кроме того, они равномерно распределят нагрузку по электрической проводке дома.

Однако: лазейкой будет замена теплоносителя на масло или антифриз.

Выводы

Стоит разграничить отопление электричеством и отопление электрокотлом. Первое — удобно и зачастую безальтернативно. Второе… Скажем так: применение электрокотлов уже давно не является самым эффективным способом обогрева жилья.

Типы котлов

Технические характеристики, которые указываются в спецификациях котла, обычно сводятся к потребляемой мощности, габаритам и диаметру резьбы на входе и выходе. Принцип работы котла большинству владельцев не очень-то интересен. Мы, однако, проявим любопытство.

Начнем с общих для всех типов котлов особенностей.

Схема подключения электрокотла отопления зависит от его пиковой мощности.

• Если он потребляет не больше 3,5 КВт, котел может быть подключен к обычной электрической розетке.
• Котлы мощностью 3,5 — 7 КВт подключаются непосредственно к щитку выделенным кабелем. Для них допустимо питание от 220 вольт. Отдельный кабель — не каприз производителя: инструкция по электрической безопасности ограничивает максимальный ток на розетке 16 амперами.
• Котлы с электрической мощностью от 7 киловатт питаются ТОЛЬКО от 380 вольт.

Большая мощность означает большие токи и, как следствие, перегрев проводки. При большем напряжении питания ток будет меньше.

Во всех случаях заземление является обязательным.

Расчет мощности электрокотла отопления отталкивается от многих факторов.

На необходимую тепловую мощность влияют:

• Высота потолков. Чем они выше — тем больше общий объем воздуха в помещении.
• Материал и толщина стен. Понятно, что 10 сантиметров железобетона пропускают куда больше тепла, чем сип-панель толщиной 20 сантиметров.
• Количество и площадь окон, тип рам (у дерева и металлопластика проницаемость для сквозняков и утечек тепла различаются в разы), количество камер и тип стеклопакета (двухкамерный с энергосберегающим стеклом пропускает почти вдвое меньше тепла, чем однокамерный).
• Тип крыши, наличие или отсутствие чердака или мансарды.

Однако при выборе котла хорошим тоном считается закладывать некоторый запас по пиковой мощности, поэтому обычно берется за основу простая формула: мощность котла в киловаттах равна одной десятой площади дома в квадратных метрах. Так, для дома в 100м2 нужен 10-киловаттный электрический котел.

Можно сделать поправки на климат.

Что же с принципами работы?

Котлы на ТЭНах

Несколько обычных трубчатых нагревателей размещены внутри емкости с проточной водой. Циркуляцию обеспечивает насос; частью конструкции является расширительный бак. Мощность регулируется ступенчато, включением одного или нескольких 1,5- или 2-киловаттных нагревателей.

Пользователь при необходимости может принудительно задать максимальную мощность, в пределах которой котел может динамически менять потребление.

Проблемы этого типа котлов хорошо изучены за много лет эксплуатации:

• При утечках воды ТЭНы перегреваются и сгорают. Отключать их должна автоматика, которая срабатывает не всегда.
• Накипь на трубчатых нагревателях со временем вызывает некоторое падение мощности и опять-таки делает возможным перегрев ТЭНов. Впрочем, при циркуляции воды в замкнутом контуре количество содержащейся в ней извести недостаточно для того, чтобы накипь стала проблемой.
• Котел волей-неволей имеет солидные габариты. ТЭНы и емкость для них немаленькие.

Принципиальная схема котла на ТЭНах.

Электродные котлы

Внутри котла находится группа электродов внутри трубы из диэлектрика. При разнице потенциалов, на них через воду благодаря растворенным в ней солям начинает течь ток, который, собственно, и вызывает ее нагрев.

Электродные котлы для отопления частного дома очень компакты и, как правило, имеют внешний блок цифрового управления. Основное их достоинство — абсолютная безопасность. При разгерметизации системы отопления и утечке воды нагрев просто прекратится: в отсутствие теплоносителя ток между электродами течь не будет.

Оборотная сторона — в том, что в качестве теплоносителя может быть использована только и исключительно вода с определенным составом (соответствующая ГОСТу «Питьевая вода»). Масло, антифриз или дистиллированная вода не применимы.

Кроме того, электроды постепенно растворяются в воде. Не очень быстро, впрочем, поскольку ток переменный: ионы начинают двигаться поочередно, то в одном, то в другом направлении 50 раз в секунду.

Типичный представитель семейства — котел Галан Очаг 2 КВт, весящий всего 900 граммов при длине 27,5 и диаметре 3,5 сантиметра.

Найдете на фото котел? Едва ли с первого раза.

Обратите внимание: название фирмы-производителя пишется именно так. Котлов Галант не существует, вопреки бесчисленным запросам в Гугле и Яндексе.

Индукционные котлы

Принцип их работы основан на электромагнитной индукции. Вокруг трубы из диэлектрика намотана обмотка из изолированной проволоки. Протекающий по ней ток генерирует электромагнитное поле, которое, в свою очередь, вызывает нагрев любого ферромагнетика внутри трубы.

Индукционные котлы очень компактны и не нуждаются в циркуляционных насосах, хоть и могут применяться с ними. Их устройство делает котлы практически вечными: в них нет ни движущихся, ни разрушающихся со временем элементов. Однако подача питания без воды внутри котла все же может его повредить: сердечник раскаляется за считанные секунды.

Этот тип котлов в той же степени, что и устройства с ТЭНами, равнодушен к типу теплоносителя. Тосол, спирт, дистилат — сердечнику абсолютно все равно, что греть.

Подключение к системе отопления

Как выполняется подключение электрокотла к системе отопления?

Самая простая и популярная схема обвязки — включение электрического котла с циркуляционным насосом в простую систему отопления барачного типа. Разводка представляет собой кольцо по контуру помещения, параллельно которому врезаны конвектора или радиаторы. Котел подключается вразрыв кольца.

Простейшая и надежнейшая схема отопления — так называемая Ленинградка.

Наиболее рациональная с точки зрения расходов на электричество обвязка электрокотла отопления включает:

1. Систему водяного теплого пола. Именно теплый пол наиболее рационально распределяет тепло в объеме помещения.
2. Теплоаккумулятор — теплоизолированный накопительный бак, вода в котором нагревается во время действия ночного тарифа на электроэнергию и постепенно охлаждается днем, отдавая тепло помещению.

Заключение

Дополнительную информацию о типах и подключении электрических котлов вы сможете найти в в конце статьи, вы убедитесь, что это достойная замена газовому отоплению. Теплых зим!

http://otoplenie-gid.ru

Схема подключения электрического котла отопления своими руками

Главный вопрос, который будет рассматриваться в данной статье – типовая схема подключения электрического котла отопления к сети 220 и 380 Вольт. Именно поэтому основной уклон будет направлен только на правила и последовательность соединения проводов. Что касается схемы установки радиаторов, трубопровода и остальных элементов системы центрального отопления, ее мы предоставим только в общем виде.

Варианты установки

Итак, для начала разберемся с вариантами подключения электрокотла в частном доме и квартире своими руками:

• Если мощность водонагревателя не превышает 3,5 кВт, то обычно он запитывается от розетки. При этом допускается использование однофазной сети 220В.
• В том случае, если мощность варьируется в пределах 3,5-7 кВт, необходимо осуществлять электромонтаж своими руками напрямую от распределительной коробки. Это связано с тем, что розетка может не выдержать высоких токовых нагрузок. Как и в предыдущем случае, 220-вольтная сеть допускается для применения.
• Ну и последний вариант, который может встретиться – электрокотел, мощностью свыше 7 кВт. В этом случае необходимо не только вести отдельный кабель от распредкоробки, но и использовать более мощную 3-х фазную сеть 380В.

Электромонтаж в однофазной сети

Как мы уже говорили, подсоединять водонагреватель к однофазной сети можно через вилку либо отдельно запитанный кабель. На первом варианте даже останавливаться нет смысла, т.к. вставить вилку в розетку сможет любой.

Что касается второго варианта, то для начала необходимо осуществить расчет сечения кабеля по току (если необходимый диаметр жил не указан в паспорте изделия), после чего подвести проводник к месту установки котла. Далее все просто – соединяем фазу, ноль и заземление с соответствующими клеммами в агрегате (на них указана маркировка). К Вашему вниманию принципиальная схема подключения электрического котла с терморегулятором в систему отопления:

Электромонтаж в трехфазной сети

Схема подключения электрического котла к трехфазной сети более сложная, но все же под силу даже новичку.

Три фазы нужно подсоединить следующим образом:

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. С каждым водонагревателем в комплекте идет технический паспорт, в котором обязательно указывается рекомендуемая производителем схема обвязки электрокотла. Руководствуйтесь только этим документом в своем случае, т.к. далеко не всегда предоставленные в интернете примеры могут подходить для Вашей отопительной системы.
2. Обязательно защитите котел автоматическим выключателем и УЗО. Данные устройства предотвратят перегрузку агрегата, короткое замыкание и утечку тока в электросети.
3. Обязательно должно присутствовать заземление проводки.

К Вашему вниманию наглядный проект электрического отопления на двухэтажной даче с использованием котла:

Помимо этого рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно продемонстрировано подключение электрического котла на 380 В:

Подсоединение трехфазного электрокотла

Похожие материалы:

10 действий, если ваша система отопления не включается

Последнее, что вам нужно холодной зимней ночью в Бакайе, штат Аризона, это неисправная система отопления. Если ваша система отопления не включается, вы можете почувствовать разочарование или панику. Успокойтесь, проблема может быть в чем-то простом. Чтобы устранить причину, вы можете сделать следующие 10 вещей прямо сейчас.

1. Проверьте свой термостат

Если ваша система отопления не включается, первое, что вы должны сделать, это проверить термостат.Батарея термостата могла выйти из строя, что привело к отключению питания. Если ваш термостат жестко подключен, скачок напряжения, перебои в подаче электроэнергии или кратковременное отключение питания могут привести к тому, что термостат потеряет свои настройки. Если у вас есть программируемый термостат, он мог быть выключен или сброшен. Интеллектуальные термостаты могут потерять соединение Wi-Fi, что препятствует их связи с вашей системой отопления. Если у вас есть старый ручной термостат, который не реагирует, возможно, провод оторвался или вышел из строя.Замена старых ручных термостатов новым программируемым или интеллектуальным термостатом — это простой способ сэкономить деньги и сделать вашу повседневную жизнь удобнее. Проблемы с термостатом распространены, и обычно их легко и недорого решить.

2. Осмотрите автоматический выключатель

Если с вашим термостатом все в порядке, следующее, что вы должны сделать, это проверить автоматический выключатель. Ваша система отопления должна быть на собственном контуре. Выключатель системы отопления должен иметь маркировку. Если выключатель сработал, выключите выключатель на системе отопления.Сбросьте выключатель, затем включите питание системы отопления. Если выключатель снова сработает, потребуется срочный ремонт системы отопления. Если прерыватель был в порядке, вам нужно будет выполнить дополнительные действия по устранению неполадок.

3. Убедитесь, что система отопления включена

Если вы недавно проходили техническое обслуживание вашей системы отопления, возможно, технический специалист отключил ее. Кто-то мог случайно щелкнуть выключателем системы отопления во время перемещения предметов или уборки. Убедитесь, что система отопления включена. Если у вас есть тепловой насос, убедитесь, что он настроен на обогрев, а не на охлаждение или на автоматический режим.

4. Проверьте контрольную лампу

Если у вас есть печь, она не включится, если не горит контрольная лампа. Эта проблема может быть вызвана неисправной или грязной сигнальной лампой или датчиком. Если вы чувствуете себя некомфортно, пытаясь самостоятельно зажечь контрольную лампу, обратитесь за помощью к нашим специалистам. Мы предлагаем 24/7 техников по вызову для аварийных систем отопления.

5. Подача газа отключена

Если у вас есть печь, работающая на газе, для запуска цикла нагрева требуется подача природного газа.Обратите внимание на клапан подачи газа. Убедитесь, что он находится в положении «включено». В вашем руководстве по эксплуатации также может быть показана схема, как найти клапан подачи газа. Вы также можете посмотреть на сайте производителя схему вашей печи и где находится кран подачи газа. Если вы все еще не знаете, где находится клапан подачи газа, у нас есть технический специалист, который круглосуточно и без выходных поможет вам.

6. Замените фильтр

Грязный воздушный фильтр препятствует потоку воздуха. Если фильтр полностью забит, система отопления может перегреться.Если теплообменник печи становится слишком горячим, датчики безопасности предотвратят его цикл. Для теплового насоса система также отключится, если его змеевики станут слишком горячими. Если в вашем доме есть электрическая печь, система также может автоматически отключаться. Грязный воздушный фильтр легко найти и устранить. Начните с отключения питания вашей системы отопления. Найдите корпус воздушного фильтра. Вам может понадобиться отвертка, чтобы открыть дверцу корпуса. Выдвиньте фильтр. Если фильтру более трех месяцев, утилизируйте его.Если вы видите пыль и мусор на фильтре, которому всего один или два месяца, выбросьте его. Вставьте в камеру новый чистый фильтр. Убедитесь, что новый фильтр находится в правильной ориентации. Закройте дверцу корпуса и перезапустите систему отопления.

7. Проверьте настройку температуры

Ваша система отопления не запустит цикл, если температура воздуха в вашем доме выше температуры, установленной на термостате. Например, если температура воздуха в вашем доме составляет 77 градусов по Фаренгейту, а вы установили термостат на 75 градусов, система отопления не включится.Проверьте температуру, которую вы запрограммировали в термостате. Другой человек мог изменить настройки нагрева, или алгоритм или обновление программного обеспечения в программируемом или интеллектуальном термостате могли удалить ваше расписание. Попробуйте отрегулировать температуру на термостате, чтобы увидеть, запускает ли он цикл нагрева. Если это не так, а в системе отопления есть питание и фильтр чистый, следует обратиться в сервисную службу.

8. Проверьте датчик пламени

Проверьте датчик пламени. Отсутствие технического обслуживания может привести к загрязнению датчика пламени вашей печи.Когда датчик пламени заблокирован, печь не включится. Это функция безопасности, предназначенная для остановки процесса горения в случае попадания мусора в камеру. Пепел, пыль или грязь могут покрывать датчик пламени. Эта простая задача по техническому обслуживанию быстро решается, а выполнение ежегодных настроек печи может предотвратить эту проблему.

9. Ищите лед или воду

В тепловом насосе неправильная заправка хладагента остановит цикличность системы. Во время осеннего технического обслуживания профессиональный техник измерит заправку хладагента.Это не то, что вы можете или должны делать сами. Химический хладагент является опасным материалом, и только технические специалисты, имеющие лицензию Агентства по охране окружающей среды, должны измерять его и обращаться с ним. Слишком мало хладагента приведет к отключению теплового насоса. Слишком много хладагента также является проблемой. Это приведет к срабатыванию концевого выключателя высокого давления системы. Если вы слышите шипящий звук, исходящий от вашего теплового насоса, это может означать активную утечку хладагента. Вы также можете увидеть лужу воды или образование льда на устройстве.Это также признаки неправильного уровня хладагента.

10. Слушайте жужжание

Тепловые насосы и газовые печи используют конденсатор в нагнетателе. Конденсатор отвечает за накопление дополнительной энергии, необходимой вентилятору в начале цикла нагрева. Конденсатор имеет уровень допуска. Если ваша система отопления начинает работать с короткими циклами, этот допустимый уровень может быть достигнут. Конденсаторы также могут выйти из строя после нескольких лет использования. Неисправные конденсаторы издают жужжащий звук. Во время настройки наш техник проверяет допуск конденсатора.Лучше всего заменить конденсатор до того, как он выйдет из строя, потому что неисправный конденсатор может привести к перегоранию двигателя, что является дорогостоящим ремонтом системы отопления.

Sun City Mechanical — ваш надежный поставщик услуг по ремонту систем отопления в Бакай. Мы также доступны для недорогой установки и настройки систем отопления и кондиционирования воздуха. Наши сантехники предлагают качественные услуги сантехники для вашего дома. Для получения дополнительной информации о том, что вам следует делать, если ваша система отопления не включается, позвоните нам в Sun City Mechanical.

Подключение вашей излучающей системы | | Теплый пол своими руками

Стандартные электрические схемы для контроллеров I-Link

Важное примечание: За исключением электрокотла, t здесь нет прямого электрического соединения между каким-либо реле I-Link и какой-либо моделью водонагревателя по запросу. Единственным электрическим подключением к водонагревателю On Demand / Tankless,… является питание (вилка) к/от устройства (независимо от количества зон) .Водонагреватель срабатывает, когда устройство определяет расход не менее 1/2 галлона в минуту. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют нагрева, а насос(ы) циркулируют жидкость через устройство, таким образом создавая «поток», который сигнализирует о включении водонагревателя!

Краткое руководство по подключению многозонных систем. Для получения более подробной информации прокрутите страницу вниз для получения дополнительных схем.

Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатный номер 866-теплые пальцы ног (927-6863)

Базовый контроллер для одной зоны

Итак…..Если у вас простая однозонная излучающая система и вы используете реле I-Link SP-81 , которое мы поставили вместе с вашей системой, следуйте приведенной ниже схеме.

Контроллер одной зоны включает насос, когда термостат требует тепла.

18/2 Провод термостата от термостата в зоне подключается к клеммам R/W. Красный или белый могут идти к любому терминалу. Отодвинув язычок над клеммной колодкой, можно легко вставить провод. Для питания системы лучистого отопления (реле/насос) рекомендуется электрический провод 14/2 Romex.

ПРИМЕЧАНИЕ. «Питание термостата» на приведенной выше схеме указывает на то, что 24 В переменного тока поступает от контроллера для питания цифрового дисплея на термостатах, в которых для этой цели не используются батареи. В продаваемых нами термостатах используются батареи , поэтому эта функция не требуется для цифрового дисплея на наших термостатах. Но, прежде всего, не подключайте к этим клеммам линию 120 В переменного тока.
(вернуться наверх)

---

Базовый многозонный контроллер

Системы с несколькими зонами обычно управляются одним блоком, содержащим несколько реле. Как и вышеприведенный SP-81, многозональные контроллеры используют одну и ту же базовую конфигурацию клеммной колодки для низкого напряжения (термостат) и сетевого напряжения (работа циркуляционных насосов). Ряд оранжевых выступов в верхней части панели контроллера позволяет вставлять провода термостата, а блок клеммных винтов в нижней части с маркировкой N (нейтральный) и L (нагрузка) упрощает подключение каждого зонального насоса.

Конечно, во всех приложениях блок реле должен получать питание от линии 110 В (см. схему ниже) от щита.Либо это, либо ответвление от существующей цепи может быть проведено к блоку контроллера. Также рекомендуется подключить стандартный выключатель света к цепи контроллера, чтобы всю излучающую систему можно было отключить в одном центральном месте. Если ваш релейный блок подключен через переключатель, вам не придется полагаться только на термостаты, чтобы отключить вашу систему во время сезона охлаждения. Эта функция может помешать кому-то «играть» с вашими термостатами и нагревать ваш пол летом.

В этом примере подключения термостата выполняются в верхнем ряду «Т», клеммы Т1, Т2, Т3 и т. д. Циркуляционные насосы подключаются к нижним высоковольтным клеммам для зон 1, 2, 3 и т.д. на блоке 120 вольт. Линии от источника питания (электрощита) подключаются к N (общий) и L (горячий). Установленная на заводе перемычка не перемещается.

Ниже приведен еще один пример многозонного контроллера (i-Link SP-83), но для очень простой системы.Другими словами, контроллер — это не что иное, как три зоны теплого пола, активируемые тремя термостатами. Нет необходимости использовать клеммы «системный насос», нет необходимости использовать клеммы «ХХ» для включения бойлера и нет «приоритетной зоны» для косвенного водонагревателя.

Базовая проводка практически одинакова для всех многозонных контроллеров. Многозональный контроллер может содержать от двух до шести реле, но процедура подключения остается неизменной. Конечно, контроллер i-Link также может быть подключен для специальных приложений, наиболее распространенные из которых показаны ниже.
(вернуться наверх)

---

Специальные электрические схемы для контроллеров i-Link

В некоторых ситуациях контроллер i-Link должен делать больше, чем просто активировать циркуляционный насос каждый раз, когда зона требует тепла. Следующие схемы иллюстрируют три общих специальных приложения.

Активация котла с однозонным контроллером

Контроллер одной зоны включает котел каждый раз, когда зона требует тепла

Клеммы «5» и «6NO» (нормально разомкнутые) просто замыкают цепь каждый раз, когда термостат излучающей зоны требует тепла.Эти клеммы не подают напряжение на котел. Сам котел содержит трансформатор, который активируется всякий раз, когда замыкается этот контур.
(вернуться наверх)

---

Используйте приведенную выше схему «мультизон», если у вас более одной зоны и вам необходимо использовать «концевой выключатель» (соединения XX ) на контроллере i-Link для включения котла в любой из радиационных зон. призываю к теплу.

Активировать газовый клапан с зонального контроллера

Контроллер включает газовый котел всякий раз, когда зона требует тепла

Контроллер может взаимодействовать с существующим трансформатором котла и активировать газовый клапан, используя приведенную выше схему.
(вернуться наверх)

---

Электропроводка системы теплообменника/первичного контура

Включение «системного насоса» всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла

Это схема для использования с теплообменником или системой первичного контура . Насос, управляющий теплообменником/первичным контуром, называется системным насосом . Очевидно, что он должен работать, когда любая зона требует тепла.

Для (любого) соединения насоса первичного контура или насоса теплообменника, как нейтрального (белый провод), так и нагрузки (черный провод) к соединениям «системного насоса» в нижней части блока реле (эти соединения находятся слева от зоны). соединения насоса.Все заземляющие провода будут соединены между собой внутри релейной коробки. Провода заземления будут заземляться на/от источника питания, проходить через релейный блок (через кабельную гайку) и заканчиваться на каждом насосе.

Установленная на заводе перемычка остается на месте.
(вернуться наверх)

---

Подключение термостата

Термостат Honeywell Pro 1000 (6 клемм)

Pro Th2000 — универсальный многофункциональный термостат, очень простой в использовании и проводке.Но вы никогда не узнаете об этом, взглянув на РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Honeywell. Поэтому мы рекомендуем вам использовать эту страницу и прилагаемую фотографию, чтобы сделать процесс быстрым и простым.

ШАГ 1 : рекомендуется использовать провод термостата калибра 18. Можно использовать три (3) провода (R-W и C), если вы решите использовать функцию питания 24 В от реле и устранить необходимость в батареях для термостата Honeywell. Эти провода подключаются к клеммным соединениям реле и термостата (R-W и C).Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты подключите «красный» провод термостата к клемме «R», а «белый» провод термостата к клемме «W».

ШАГ 2 : Установите (2) батареи AAA и установите на место крышку. Этот шаг не требуется при 3-проводных соединениях (см. выше)

ШАГ 3 : Деактивируйте функцию «Пятиминутная задержка».и v) и удерживая их в течение трех секунд. Это переводит вас в режим «программирования».

B) Находясь в режиме «программирования», одновременно нажмите обе кнопки и переключайтесь между цифрами вверх, чтобы перейти в режим программирования №5.

C) Заводская настройка — «1» (5-минутная задержка «включена»), и вам нужно установить этот режим на «0», чтобы деактивировать функцию 5-минутной задержки.

D) Нажмите кнопку переключения «вниз» («v»), и на экране отобразится «0».

E) Нажмите оба переключателя еще раз, чтобы выйти из режима «программирования».Отобразится текущая «заданная» температура.

ШАГ 4: Используйте кнопки-переключатели, чтобы установить термостат на любую желаемую температуру.

Позиции проводов для Honeywell Pro 1000 (6-контактная модель)

Подключение и настройка термостата Honeywell Pro 1000 (8 клемм)

8-контактная версия Pro 1000 также проста в подключении и программировании, но имеет несколько иную конфигурацию. Вместо (2) 3-контактных блоков, слева и справа, эта версия имеет (1) вертикальный 8-контактный блок посередине.Выглядит так:

Процедура настройки выглядит следующим образом:

ШАГ 1 : Снимите переднюю крышку и подсоедините один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты подключите «красный» провод термостата к клемме «R», а «белый» провод термостата к клемме «W».

ШАГ 2: Установите (2) батареи AAA и установите на место крышку.и v) пролистывает различные функции. Переключайтесь, нажимая обе кнопки, пока не дойдете до функции №15. Используйте стрелку вниз, чтобы установить эту функцию на 0 (ноль).

Примечание: Вам не придется переключаться четырнадцать раз, чтобы перейти к функции №15. На самом деле, вам нужно будет переключиться только три раза. Это потому, что разработчики термостатов не считают последовательно, как все мы. Они инженеры, и в их непознаваемом квантовом мире числа представляют эзотерические концепции дизайна, а не упорядоченную систему расположения.Нам, убрав банан из грозди из шести, остается пять бананов. Для инженера Honeywell пять оставшихся бананов представляют «функцию № 13». Добавление банана в связку будет выражаться как «функция № 23», или, говоря простым языком, 6 бананов.

Термостат марки Robert Shaw

Если у вас есть термостат марки Robert Shaw , используйте следующую схему.

Принципиальная схема Роберта Шоу

(вернуться наверх)

---

Управление насосом с помощью «датчика пола»

Термостат/датчик пола AZEL D-508F (показан ниже) может использовать либо температуру окружающего воздуха , либо температуру пола для управления зоной.Воспользуйтесь этой ссылкой для получения дополнительной информации и инструкций по установке:  http://azeltec.com/images/D-508Finstruction.pdf

Четыре (4) провода (калибр 18) необходимы для напольного датчика/термостата Azel (D-508). Клеммы «R&C» (питание 24 В) на реле подключаются к клеммным соединениям «R&C» на термостате D-508. Клеммы термостата «R&W/TT» на реле подключаются к клеммам № «1 и 2» на термостате D-508. Важно отметить, что при удлинении проводов датчика (калибр 22), идущих от клемм «SS» на термостате, рекомендуется использовать многожильный провод. ) друг от друга, чтобы обеспечить абсолютную непрерывность, так как это датчик с сопротивлением «OHM».

Датчик/реле отключения использует небольшой датчик для включения циркуляционного насоса. Сам датчик представляет собой небольшой термистор, обычно вставленный в короткую трубку из PEX, залитую в излучающую плиту. Конечно, датчик также может быть установлен в полости балки для контроля температуры пола в системе сшивания. Этот датчик контролирует температуру фактического пола и игнорирует температуру воздуха в помещении.Это очень полезно в лучистых зонах с более чем одним источником тепла.

Если система принудительной вентиляции или дровяная печь регулярно используются, например, в лучистой зоне, стандартный термостат контроля воздуха, обычно используемый для управления полом, большую часть времени будет выключен. Вместо этого встроенный датчик позволяет пассажирам поддерживать базовую температуру пола.

Johnson Controls «Контроллер заданного значения» Запорный и температурный термистор:

коробка Джонсона

Датчик пола

Схема подключения

 

 

 

 

 

 

Правильно подключенный датчик пола

Датчик отключения/реле также доступен в модели с низким напряжением (24 В переменного тока). В этом случае датчик пола не питает напрямую циркуляционный насос. Вместо этого он работает очень похоже на стандартный настенный термостат низкого напряжения — он подключается к реле, которое, в свою очередь, приводит в действие циркуляционный насос. Приложения, использующие низковольтный датчик/реле отключения , подключаются, как показано на фотографиях ниже.

Макет, показывающий низковольтный «датчик пола», подключенный к реле I-Link.

Проводные соединения крупным планом

Другие области применения датчика так же разнообразны, как и ваше воображение.Его можно использовать, например, для контроля температуры воды в накопительном/резервном резервуаре. Датчик крепится к одной из труб, входящих или выходящих из накопительного бака, изолированных пеной или стекловолокном, затем от датчика к реле проходит линия термостата 18 калибра.

Когда температура в резервуаре падает до установленного вами значения, включается циркуляционный насос и забирает тепло из теплообменника. Эта установка будет полезна для системы, в которой используется открытый дровяной котел, подключенный к постоянно работающему теплообменнику.В зависимости от заданных вами параметров накопительный бак получает необходимое ему тепло от теплообменника для поддержания постоянной температуры в баке.

Таким образом можно нагреть любой теплоноситель, в том числе джакузи, теплицы, аквариумы, червячные фермы, полотенцесушители и т.д.

Этот контроллер также можно использовать в обратном направлении. Другими словами, реле может быть активировано, когда температура в баке с водой поднимается до заданного значения, и бак необходимо охладить.

Чаще всего для этого подхода используется «Комплект сброса тепла» , водопроводное устройство, которое мы используем для отвода избыточного тепла от солнечного контура. Перемычки внутри A419 настроены на РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (обе перемычки – перемычка 1 и перемычка 2 – находятся в «снятом» положении на своих штырьках), а датчик присоединен к ГОРЯЧЕЙ выходной трубе бака-аккумулятора. При достижении высокой уставки в накопительном баке включается циркуляционный насос сброса тепла.

Пружинный таймер для систем снеготаяния

(вернуться наверх)

---

Контроллер солнечного дифференциала

Ресол DeltaSol BS

В тепловых системах Resol DeltaSol BSSolar обычно используется специальное реле, называемое дифференциальным контроллером .Как следует из названия, это реле активирует насос или насосы, когда достигается диапазон (или разница) между двумя температурами. Другими словами, когда температура в солнечном коллекторе на X градусов выше, чем температура на дне резервуара для хранения солнечной энергии, дифференциальный контроллер активирует необходимый(е) насос(ы) и всасывает это полезное тепло в систему.

Перенос тепла из более горячего резервуара в более холодный для выравнивания температуры в обоих резервуарах и увеличения общей накопительной емкости является еще одним распространенным применением дифференциального регулятора.

Два датчика (резервуар и солнечный) необходимы для правильного «дифференциала». Датчик бака прикреплен к трубе возле дна бака для хранения солнечной энергии или в специальном «колодце» в некоторых баках.

Второй датчик считывает температуру воды на выходе из солнечных коллекторов. Оба датчика должны быть изолированы (стекловолокном или пеной), чтобы температура окружающей среды не влияла на показания. Следует отметить, что датчик, закрепленный на горячей трубе, НЕ будет точно считывать фактическую температуру воды.На самом деле вода обычно на 15–20 градусов теплее, чем показывает датчик.

К счастью, для хорошо функционирующей солнечной системы горячего водоснабжения фактическая температура воды не важна (если, конечно, она не слишком прохладная для горячего душа). Что имеет значение, так это разница между температурами воды в двух местах. В конце концов, если вода на самом деле горячее, чем показывает датчик, тем лучше.

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

Контроллер Resol активируется тремя кнопками: ВПЕРЕД (крайняя справа), НАЗАД (крайняя левая) и кнопкой SET (в центре).

В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, то есть не в ПРОГРАММНОМ РЕЖИМЕ, пользователь может переключаться между тремя основными полями:

1. COL (датчик коллектора)
2. TST (датчик температуры бака)
3. HP (количество накопленных часов солнечной энергии)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД (правая кнопка) в течение ДВУХ секунд. Это переводит RESOL в РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, начиная с DT-O (Delta T, ON).

Примечание. Удерживая кнопку ВПЕРЕД, вы начнете быстрое переключение между всеми опциями программирования, поэтому, если вы пропустите DT-O, просто используйте кнопку НАЗАД, чтобы вернуться назад.

Delta T представляет собой разницу между температурой на ваших солнечных коллекторах и температурой на дне вашего резервуара для хранения. При достижении Delta T контроллер Resol активирует солнечный насос и обеспечивает циркуляцию нагретой жидкости из солнечных коллекторов.

См. раздел ВЫБОР ДЕЛЬТА-Т (ниже) для получения рекомендаций по оптимальному варианту Дельта-Т для вашей ситуации.

Чтобы установить температуру включения Delta T , войдите в ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ и нажмите центральную кнопку SET.На экране начнет мигать значок SET. Переключите вверх или вниз до желаемого перепада температур. Нажмите SET еще раз, чтобы зафиксировать программу.

Та же процедура используется для следующего экрана, DT-F, параметра ВЫКЛ насоса.

Это поле позволяет решить, когда отключить помпу. Кстати, эта температура должна быть как минимум на 2 градуса ниже температуры насоса ПО
.

Как правило, когда температура жидкости в вашем солнечном контуре всего на несколько градусов выше температуры вашего резервуара, циркуляция жидкости мало что дает.Выключите насос и дайте коллекторам снова нагреться. Перепад температур от 3 до 5 градусов, вероятно, подходит для этого поля.

S MX , следующее поле позволяет установить МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В РЕЗЕРВУАРЕ. Заводская настройка по умолчанию — 140 градусов. Это слишком низко. Установите в этом поле значение не менее 180 градусов. Возможно, вы даже захотите подняться выше. Контроллер Resol позволяет нагревать аквариум до 205 градусов. Это всего лишь 7 градусов от пара, но с правильно установленным регулирующим клапаном (обязательным для любой солнечной системы), чтобы защитить дом от ожогов, вы также можете сохранить столько тепла, сколько сможете.

Однако, если вам нужна более низкая максимальная температура, просто нажмите центральную кнопку SET и переключитесь на нужную температуру. Нажмите SET еще раз, чтобы зафиксировать предпочтительную температуру.

Следующее поле EM . Это означает аварийное отключение. Если по какой-либо причине в вашем солнечном контуре есть хрупкие, чувствительные к теплу компоненты, эта настройка отключит ваш насос при заданной вами температуре и предотвратит перегрев. Заводская настройка довольно низкая, 285 градусов, потому что ничто в нашей системе даже близко не приближается к опасной зоне при этой температуре (циркуляционный насос, например, рассчитан на 400 градусов), поэтому оставить его на заводской температуре по умолчанию должно быть нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ. RESOL — это очень продвинутый контроллер, предлагающий множество функций, которые не нужны большинству пользователей. Остальные поля относятся к этой категории и полезны для специальных приложений. Для обычной базовой солнечной системы нагрева воды игнорируйте эти поля. Заводская установка по умолчанию для этих настроек ВЫКЛ.

Тем не менее, внимательное прочтение руководства RESOL может вдохновить некоторых пользователей на эксперименты с этими более продвинутыми функциями.

---

Краткое руководство

В основном режиме доступны только поля «Температура коллектора» (COL), «Температура бака» (TST) и «Накопленная солнечная энергия» (HP).

Удерживайте кнопку ВПЕРЕД две секунды для входа в режим программирования.

Переключитесь на нужное поле, нажмите SET, используйте ВПЕРЕД или НАЗАД, чтобы найти нужное значение, затем снова нажмите SET для подтверждения.

Примечание. Приблизительно через 45 секунд бездействия подсветка дисплея гаснет. Нажмите кнопку FORWARD, чтобы снова включить дисплей, нажмите еще раз, чтобы переключиться на нужное поле.

Кроме того, после нескольких МИНУТ бездействия контроллер RESOL автоматически выйдет из ПРОГРАММНОГО РЕЖИМА и вернется в ОСНОВНОЙ РЕЖИМ.

Если вы хотите выйти из ПРОГРАММНОГО РЕЖИМА до автоматического возврата, просто используйте кнопку НАЗАД и переключитесь обратно в COL (поле номер один).

---

Выбор дельты T

Почему широкий дифференциал лучше всего

«Коллекторная петля» представляет собой медную трубу общей длины 3/4″, как подачу, так и возврат, которая соединяет солнечную батарею с механическими компонентами, т.е.е. теплообменник, накопительный бак и т. д. Эта петля может быть довольно короткой (коллекторы, расположенные на крыше гаража с механическим оборудованием всего в пятнадцати футах ниже) или довольно длинной (коллекторы, установленные на земле в шестидесяти футах от дома). Длина трубы в коротком контуре составляет тридцать футов (0,8 галлона жидкости). Длинная петля, сто двадцать (3,2 галлона жидкости).

В обоих этих случаях жидкость в контуре коллектора должна быть доведена до температуры, прежде чем система будет «работать» в течение любого промежутка времени.Причина в том, что рано утром, когда солнце начинает нагревать коллекторы, большая часть жидкости в контуре коллектора еще холодная. Однако, как только солнце попадает на панели, жидкость в верхней части коллектора, ближайшая к датчику коллектора, быстро нагревается и запускает систему. Но, как только более холодная жидкость в контуре циркулирует мимо датчика, она снова остывает.

Это способствует совершенно нормальному состоянию, известному как «короткий цикл». Ожидайте, что солнечный насос выполнит короткий цикл, пока вода в общем контуре коллектора не нагреется.Если контур коллектора длинный, а солнце слабое, многие галлоны холодной жидкости должны нагреться, прежде чем какое-либо полезное тепло может быть передано в резервуар для хранения. Это может занять время.

Практическое правило: петля коллектора должна быть короткой… и хорошо ее изолировать.

Из вышеприведенного описания видно, что «узкий» дифференциал (от 8 до 15 градусов) увеличивает эффект короткого цикла. Особенно, если контур коллектора длинный, а массив небольшой (т.е. ограниченная теплопроизводительность).Максимально возможный дифференциал в этой ситуации сведет к минимуму склонность системы к выключению и включению каждые несколько секунд.

Однако, если ваша система имеет высокую производительность (много плоских коллекторов или более 48 вакуумированных трубок), а контур коллектора короткий , то более тесная разность активирует систему раньше и получает больше полезного тепла.

Большая теплопроизводительность и короткая петля коллектора = узкий перепад (от 8 до 15 градусов)

Небольшая теплопроизводительность и длинный контур коллектора = большой перепад (от 20 до 24 градусов)

(вернуться наверх)

Система управления отоплением «Умный дом своими руками» — www.

DavidHunt.ie

Наконец-то я решился и удалил термостат Nest, который получил пару месяцев назад. Меня не устраивала его способность поддерживать в моем доме стабильную температуру. Также была проблема с циркуляционным насосом, подающим нагретую воду к радиаторам (описано в другом месте в этом блоге).

Как только я решил, как будет выглядеть система, я приступил к ее созданию. Только после этого я нарисовал следующую схему. Щелкните для полного размера.

Конструкция с двумя переключателями должна была облегчить требование в доме (от семьи), что любое «умное» устройство, которое я создаю, должно работать так же, как и раньше, тогда умные вещи могут происходить сверху.Например, если я вставляю умный выключатель света, то он должен работать, когда вы переключаете выключатель. Если WiFi не работает, он все равно должен включать/выключать свет. Никаких оправданий. Таким образом, микроконтроллер запрограммирован на выполнение базовых функций, даже если он не может выполнять умные функции. То же самое и в конструкции системы отопления. «Постоянный» переключатель есть, если WiFi не работает. Когда переключатель установлен в положение «постоянно», термостат игнорируется, и любые входящие сообщения MQTT о включении или выключении горелки игнорируются. Работает как старая система, когда была включена константа, тепло отводилось.Внутренний термостат в котле доводит воду до необходимой температуры, а затем отключает пламя. Температуру этой воды по-прежнему можно регулировать с помощью ручки на передней панели котла. Таким образом, систему можно использовать даже при отсутствии WiFi или планшета Kindle Fire для управления термостатом.

Затем, когда переключатель переключается в положение «термостат», происходит интеллектуальная работа, и «запрос на тепло» управляется алгоритмом, основанным на сравнении текущей температуры в доме с желаемой температурой.

И, конечно же, выключатель системы указывает, включен ли обогрев вообще. Если горит, то использует алгоритмы константы или термостата, если нет, то отключается вся система. Ничего не произошло. 🙂

Итак, моя новая конструкция должна была включать более одного устройства независимо, саму горелку, а также циркуляционный насос. Поэтому мне понадобилась установка с несколькими реле. К счастью, у меня были все необходимые запчасти. Я использовал 4-контактную релейную плату для проверки на будущее 🙂

Кроме того, я решил использовать плату NodeMCU, а не меньшую WeMos D1 Mini, так как у нее было много GPIO, с которыми можно было поиграться.Мне нужно:

4 для реле
2 для переключателей
1 для 2 датчиков температуры DS18b20

Я, вероятно, сошёл бы с рук с D1 mini, но на NodeMCU доступно больше контактов GND, что немного упрощает подключение. Затем встал вопрос об ограждении. Что ж, учитывая, что через него будет проходить переменное напряжение 240 Вольт, я подумал, что лучше использовать электрический шкаф, поэтому в местном хозяйственном магазине я купил пустую двухсекционную лицевую панель и коробку. Я установил модуль реле и NodeMCU, чтобы проверить размер, а затем добавил несколько 12-миллиметровых стоек, чтобы удерживать их на месте.

Я также нашел два хороших переключателя, приятные на ощупь и хорошего качества. Идеально подходит для включения/выключения и постоянного/автоматического переключения. Я установил переключатели на той стороне коробки, где они были бы вдали от сетевого напряжения, и они хорошо подходили к NodeMCU.

Вот коробка со всеми подключенными GPIO. Пара к выключателям, четыре к релейному модулю и один к двум датчикам температуры DS18b20 для трубы ГВС из котла.

Концы белого многожильного кабеля (сигнализация-6-жильный) — датчики температуры DS18B20, которые привяжу к подаче и обратке на котле. Это маленькие устройства, которые выглядят как маленькие транзисторы:

.

Поэтому я припаял их к другому концу кабелей, выходящих из блока управления, с большим количеством термоусадки, оставив само устройство открытым, чтобы я мог нанести на него большое количество термопасты, чтобы получить более точные показания с водяных труб. .Вот установка датчиков температуры, показан термоусадочный кабель и кабельная стяжка, удерживающая его на месте, вместе с термопастой.

Итак, когда вся проводка была сделана на стороне постоянного тока, а затем на стороне переменного тока. Подготовка к этому заключалась в том, чтобы подготовить программное обеспечение для NodeMCU, которое обрабатывало кнопки, включало реле соответствующим образом и позволяло мне повторно прошивать прошивку по беспроводной сети, так как я не хотел этого делать. открывая коробку, если я хотел внести улучшения в программное обеспечение.Основой программного обеспечения на NodeMCU является превосходный эскиз Sonoff Тео Арендса. Я модифицировал его для нас с помощью NodeMCU, чтобы он лучше подходил для случая использования. Например, включение и выключение циркуляционного насоса в зависимости от разницы температур между подающей и обратной трубами котла. А еще у него есть веб-интерфейс! 🙂

Веб-интерфейс редко используется для переключения реле, так как это остается за алгоритмами и программным обеспечением термостата, работающим в другом месте, но основная функция заключается в загрузке в него нового программного обеспечения, что так же просто, как просмотр локального файла и его загрузка.

Алгоритм работы циркуляционного насоса примерно такой

, если «запрос тепла» ИСТИНА (это может быть постоянное переключение или температура термостата ниже измеренной),
включить насос
иначе
, если температура > 30
включить насос
, если температура < 28
включить от насоса

Это одна из двух основных причин, по которым я списал Nest Thermostat. Циркуляционный насос отключался, как только выключалась горелка. Они были связаны вместе.Так что горячая вода оставалась возле котла и циркулировала только при включенной горелке. Мой сантехник сказал, что это не идеально, и что он должен оставаться на основе разницы между температурой воды в подающем и обратном трубопроводе. Возможно, Nest можно было бы подключить для независимого управления насосом, но я предпочел возможность сделать это на основе разницы температур подающей и обратной труб.

Как бы то ни было, как только я протестировал программное обеспечение на стенде, чтобы убедиться, что оно достаточно близко, чтобы я мог работать с системой отопления (я не хотел замораживать семью), я начал работу по прокладке кабелей. для горелки и циркуляционного насоса.

Итак, вот изображение завершенной электропроводки и включенного питания (в этой конфигурации, когда горят светодиоды, реле разомкнуто)

На изображении выше вы могли заметить, что я добавил толстый пластиковый разделитель между частью блока управления постоянным током и частью блока переменного тока сетевого напряжения. Для дополнительной изоляции.

И коробка закрыта, готова к использованию.

Мне просто нравится временная этикетка. 🙂

Я планирую принести еще одну пустую пластину в местный FabLab и выгравировать на ней лазером несколько красивых букв.Я должен решить, какие они будут первыми, и, может быть, даже поставить большой причудливый логотип с названием системы или что-то в этом роде. Не стесняйтесь предлагать что-то в комментариях ниже 🙂

Я работал 24 часа и настраивал программное обеспечение по ходу дела. Теперь он довольно стабилен, и, как вы можете видеть на графике ниже, он довольно стабилен в правой части, с последним программным обеспечением и температурой, установленной на 19,5 ° C.

Термостат Nest действительно изо всех сил пытался добиться такой консистенции.И я надеюсь улучшить алгоритм в ближайшие дни, чтобы уменьшить дисперсию. Это очень простое включение/выключение, когда температура ниже/выше заданного значения.

На другом конце системы находится планшет Kindle Fire HD6, закрепленный на стене на кухне, с установленным программным обеспечением Imperihome. См. здесь статью о монтировке, которую я спроектировал и распечатал на 3D-принтере, а также файлы STL для бесплатной загрузки!

Виджет термостата идеально подходит для этой системы. Вы можете установить температуру с помощью «+/-», включить и выключить нагрев с помощью «Mode».Кроме того, я добавил значок пламени, который показывает, когда система запрашивает тепло, а также дополнительную информацию о том, что система работает. Датчик температуры в левом нижнем углу — это то, что влияет на то, нужно ли нам тепло или нет, и это исходит от устройства в центре кухни. У меня около дюжины температурных датчиков по всему дому, я мог бы сделать что-то среднее в будущем, это может быть лучше, чем основывать потребность в тепле на температуре одной комнаты, особенно кухни, так как это может стать довольно теплое без подогрева, особенно если идет приготовление пищи.

Одной из действительно приятных особенностей приложения Imperihome является то, что камеру можно настроить так, чтобы она следила за движением, поэтому, если кто-то пройдет мимо или подойдет к планшету, появится приборная панель. Очень удобно, одна из лучших функций программного обеспечения. Одним из недостатков планшета является то, что он от Amazon, и по умолчанию на нем нет магазина Google Play, поэтому мне пришлось сначала загрузить его, прежде чем я смог купить Imperihome.

О, и есть еще одна часть системы, о которой стоит упомянуть, и это Node-Red, который на самом деле является мозгом всего этого.Планшет является входом/выходом, как и горелка, циркуляционный насос и датчики температуры подающей трубы, но Node-Red решает, как все это соединить вместе. Node-Red, а также все остальное для моего домашнего мониторинга работает на Up-Board, небольшом одноплатном компьютере от Aaeon.

Вот изображение некоторых потоков, которые в настоящее время запущены в моей системе.

Также есть узел таймер-переключатель (нижний поток), который имеет расписание включения/выключения. Этот узел будет отправлять изменение состояния в определенное время в день, и у него есть предустановленные температуры.Так ночью устанавливается низкая температура (16,5 градусов), а вечером – 19,0 градусов. Конечно, как только кто-то настраивает температуру с помощью виджета термостата, это имеет приоритет. Я планирую добавить более сложный тайминг в ближайшем будущем, но в краткосрочной перспективе это нормально.

Имейте в виду, что там происходит гораздо больше, чем просто система отопления, он также управляет элементами управления Imperihome для рождественских огней, насосом давления бытовой воды, офисным освещением и т. д.Но это отличный способ соединить кучу устройств IOT вместе, и легко увидеть, что происходит (если вы разместите это разумным образом). Я понимаю, почему Node-Red описывается на своем веб-сайте как «визуальный инструмент для , соединяющий Интернет вещей ». Я также почерпнул много полезной информации из Технического блога Пита Скаргилла, в котором полно полезной информации о гаджетах, IOT и т. д.

Только время покажет, стоило ли это усилий, но со стабильностью температуры в доме всего через 24 часа я уже вижу (положительную) разницу.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как сделать схему контроллера обогревателя на 25 А, 1500 Вт

В этой статье мы попытаемся понять, как сделать простую схему контроллера обогревателя на 1500 Вт при токе 25 А с использованием обычной схемы диммера на основе симистора

 Использование Усовершенствованные симисторы без снаббера

Управление нагревателями мощностью до 1500 Вт требует соблюдения строгих требований к блоку управления для безопасного и эффективного выполнения намеченных операций. С появлением усовершенствованных симисторов и диаков без демпфера сегодня стало относительно проще создавать контроллеры нагревателей с огромными уровнями мощности.

Здесь мы изучаем простую, но вполне подходящую конфигурацию, которую можно использовать для создания схемы контроллера нагревателя мощностью 1500 Вт.

Давайте разберем данную принципиальную схему со следующими пунктами:

Как работает симисторный/двухдиаковый контроллер переменного тока

Схема довольно стандартна, так как проводка очень похожа на те, которые обычно используются в обычных схемы переключателя регулятора света.

Стандартную настройку симистора и диака можно увидеть для реализации базового переключения симистора.

Диак — это устройство, которое переключает ток через себя только после того, как на нем будет достигнута определенная заданная разность потенциалов.

Следующие сетевые резисторы и конденсаторы, связанные с диаком, выбраны таким образом, чтобы они позволяли диаку работать только до тех пор, пока синусоида остается ниже определенного уровня напряжения.

Как только синусоида пересекает указанный выше уровень напряжения, диод перестает проводить ток и симистор выключается.

Поскольку нагрузка или нагреватель в этом случае подключены последовательно с симистором, нагрузка также выключается и включается в соответствии с симистором.

Указанная выше проводимость симистора только для определенного участка входной синусоидальной кривой напряжения приводит к тому, что на выходе симистора переменный ток разбивается на более мелкие участки, в результате чего общее среднеквадратичное значение результирующего падает до более низкого значения в зависимости от от значений соответствующих резисторов и конденсаторов вокруг диака.

Горшок, показанный на рисунке, используется для управления нагревательным элементом, запускающим описанную выше процедуру.Чем больше сопротивление, тем больше времени требуется конденсатору для зарядки и разрядки, что, в свою очередь, продлевает срабатывание пары диак/симистор.

Это удлинение удерживает симистор и нагрузку отключенными в течение более длинного участка синусоидальной кривой переменного тока, что приводит к соответственно более низкому среднему напряжению на нагревателе, а температура нагревателя остается на более холодной стороне.

И наоборот, когда потенциометр отрегулирован в сторону уменьшения сопротивления, зарядка и разрядка конденсатора происходят с большей скоростью, что ускоряет вышеуказанный цикл, что, в свою очередь, удерживает средний период переключения симистора на более высокой стороне, что приводит к более высокому среднему напряжению к обогревателю.Нагреватель теперь выделяет больше тепла из-за повышенного среднего напряжения, развиваемого через симистор.

Схема схема

4 Список запчастей

Список запчастей

5

резисторы 1/4 Watt 5% CFR

• 15K = 1
• 330K = 1
• 33K = 1
• 270 Ом = 1
• 100 Ом = 1
• Потенциометр 470K линейный или 220к линейный
90k

0.1UF / 250V = 2

• 0.1UF / 630V = 2

полупроводников

• DB-3 = 1
• TRIAC = BTA41 / 600

Индуктор 40 мкГн 30 А (дополнительно)

Управление с помощью Arduino Pwm

Вышеупомянутое простое управление диммером на 220 В может быть также эффективно реализовано с помощью внешнего питания Arduino PWM с помощью простого метода, показанного ниже: и подавление радиопомех

Как только напряжение на C2 возрастает примерно до 30 вольт (во время любого фазового цикла), диктор (D1) отключается и генерирует триггерный импульс. SE для ворот симистора (TR1).Это приводит к включению симистора и подает все напряжение сети переменного тока на нагрузку, подключенную к SO1. Регулировка потенциометра R2 изменяет фазу (время) триггерных импульсов, подаваемых на симистор, и, следовательно, изменяет средний уровень мощности, подаваемой на нагрузку нагревателя.

Резистор R5 вместе с конденсатором C3 работает как демпфирующая сеть над симистором, защищая его от скачков напряжения обратной ЭДС, создаваемых индуктивными нагрузками каждый раз, когда симистор выключается. Катушка индуктивности L1, представляющая собой дроссель на 50 мкГн, и конденсатор C4 сконфигурированы как фильтр подавления помех, что позволяет устранить ВЧ-шум, обычно генерируемый диммерами или контроллерами нагревателя этого типа.

Предустановка R3 регулирует минимальный пусковой диапазон температуры нагревателя и помогает пользователю обеспечить, чтобы питание нагревателя всегда начиналось с минимальной мощности, когда R2 перемещается в минимальное положение, а нагреватель получал максимальную мощность, когда R2 перемещается в точку максимальной регулировки.

PCB Design

Диммер мощностью 1000 Вт

Почти все диммеры, которые вы можете приобрести в обычных магазинах электротоваров, могут просто управлять довольно небольшой мощностью.Обычно допустимая мощность составляет несколько сотен ватт. Показанная ниже простая схема диммера предназначена для управления мощностью до 1 кВт. Детали схемы объяснять особо нечего.

Этот диммер высокой мощности включает в себя один симистор, один диак и RC-цепочку, в которой период зарядки и разрядки конденсатора C2 можно зафиксировать с помощью потенциометра P1. Шумовые помехи и переходные процессы контролируются конденсатором С1 и катушкой индуктивности L1.

Как настроить

Для настройки цепи необходимо отрегулировать потенциометр P1 так, чтобы он достиг своего максимального сопротивления, а затем предварительно настроить P2, пока прикрепленная лампа не окажется на грани выключения. В случае использования лампы мощностью более 100 Вт симистор должен быть присоединен к радиатору, имеющему спецификацию теплопередачи около 6 °C/Вт.

Когда схема используется как диммер мощностью 1000 Вт, ограничительная катушка L1 должна быть рассчитана на ток 5 А со значением индуктивности, которое может достигать 40 мкГн, а предохранитель F1 должен иметь номинал 6.3 ампера.

Нагреватель с использованием транзисторов и резисторов

Эта уникальная схема нагревателя, в которой используются транзисторы и резисторы для отвода тепла вместо катушки нагревателя, была разработана г-ном Норманом, но он столкнулся с проблемой в этой схеме. Проблема и решение для проекта могут быть поняты из следующего обсуждения:

Проблема:

Я разработал небольшой нагреватель, используя регулятор напряжения LM7812 и транзисторы и резисторы Tip31c. Я тестировал его в течение нескольких часов и нашел проблему.Последние два резистора 56R сильно нагрелись, сгорели и обожгли печатную плату. Схему прилагаю. Я не смог найти аналогичный проект на вашем сайте, поэтому я пытаюсь связаться с вами через этот контактный пункт. Спасибо!

Решение:

Это выглядит очень странно, потому что резисторы 56 Ом на эмиттерах транзисторов должны заставлять транзистор рассеивать тепло равномерно между резисторами и транзисторами. Нагрев последних двух резисторов по 56 Ом означает, что последние два биполярных транзистора проводят более свободно, чем остальные транзисторы.

Самый простой способ решить эту проблему — смонтировать все транзисторы на общей алюминиевой полосе, чтобы транзисторы равномерно обменивались тепловыделением друг с другом и, таким образом, все транзисторы одинаково проводили и рассеивали.

Как найти лучшую компанию по ремонту печей рядом со мной – Forbes Home

Прежде чем углубляться в детали организации ремонта, полезно ознакомиться с видами услуг, за которыми владельцы печей чаще всего обращаются к профессионалам.Вот некоторые из наиболее распространенных исправлений, выполняемых ремонтными компаниями.

Решение проблем с шумной печью

Ничего удивительного — когда печь начинает издавать странные звуки, которых раньше не было, значит, что-то не так и, возможно, пора звонить в ремонтную компанию. Царапины, скрипы, удары, шипение и лязг могут сигнализировать о серьезных проблемах, даже если кажется, что функция нагрева остается неизменной. Скребущий шум часто означает проблему с подшипниками вентилятора печи, а скрипящий шум может означать проблемы с ремнем вентилятора.Шипение может указывать на утечку, а лязг или стук — целый ряд проблем, требующих внимания специалиста.

Крепление механизма стартера

Когда печь не включается, когда должна, может быть проблема с механизмом, запускающим цикл нагрева. Электрическое зажигание становится все более распространенным типом пускового механизма, в то время как в старых печах часто есть запальник, который может погаснуть сам по себе, и его нужно просто снова зажечь.

Замена теплообменника

Если через вентиляционные отверстия проходит воздух, но он не такой горячий, как должен быть, специалисты по печам часто подозревают неисправность теплообменника, который представляет собой змеевик нагретых трубок, передающих генерируемое тепло движущемуся воздуху. Теплообменники выдерживают много тепла и со временем могут изнашиваться (некоторые могут даже сказать, что они расплавляются). К сожалению, теплообменники обычно требуют дорогостоящего ремонта, но часто это может быть единственной альтернативой полной замене печи.

Ремонт концевого выключателя

Концевой выключатель определяет нагрев и сообщает вентилятору, когда включать и выключать. Он также отвечает за отключение горелок, если компоненты печи достигают опасного уровня нагрева, что делает его критически важной функцией безопасности.В печах с чрезмерным нагревом следует подозревать наличие неисправного концевого выключателя, которым нельзя пренебрегать, если он скомпрометирован.

Исследование проблемы с термостатом

Иногда очевидная проблема с нагревом на самом деле связана не с самой печью, а с ее элементами управления. Если термостат неправильно считывает текущую температуру — это одна из наиболее распространенных проблем с термостатом — он не будет правильно запускать и останавливать циклы нагрева. У термостатов могут быть проблемы с оборудованием, программным обеспечением или электрическим соединением между термостатом и печью.К счастью, этот ремонт часто можно сделать, не разбирая печь и не собирая ее снова.

Ищете ближайших к вам подрядчиков по отоплению и охлаждению?

От установки и обслуживания до ремонта лучшие местные профессионалы на HomeAdvisor предлагают широкий спектр услуг HVAC. Запросите смету прямо сейчас!


Изучить параметры


Простой контроллер/панель для управления одним электрическим элементом 5500? | Homebrew Talk

моя установка! Очевидно, мудрый, я имею в виду.Я провел очень-очень много времени, изучая все и даже не беспокоясь о цене, и то, что вы хотите, это то, что я придумал. Я подробно описал свою систему, но не знаю, как найти ее для вас. Наряду со всеми мыслями, которые сопровождали это, это также поможет вам. Я собирался более серьезно отнестись к тому, чтобы направить вас в этом направлении в другой ветке, но мне не хотелось вдаваться в это. Вот причины, по которым я считаю свою простую систему мощностью 5500 Вт лучшей. На мой взгляд, Next Step Up — это отец зерна.Я отвечу на ваш вопрос через секунду.

Несмотря на то, что я этого не делал, и я говорил об этом в течение многих лет, с помощью простого алюминиевого 25-галлонного чайника за 80 долларов я мог легко заварить 10 галлонов на весь объем и очень быстро. Я могу быстро варить пиво с низкой плотностью в своих 15 галлонах при полном объеме 10 галлонов. У меня нет оборудования для перемещения нет больше оборудования для покупки. Все, что мне нужно сделать, это переместить мой тепловой Stick Over.

Так же, как и вы, я хотел простую панель управления. Но мне не нужны были дешевые запчасти. Огги говорит, что они все одинаковые.Я также хотел 110 на корпусе панели управления, я хотел использовать насос в будущем, которого у меня нет. Я хотел потенциометр, и я хотел выключатель. Потенциометром легче управлять кипением, но вы также можете использовать PID. Я хотел хороший PID и не дешевый. Один с универсальностью.

Auber продает простой контроллер, как я описываю, как вы хотите. Но когда я купил его, у них не было опции потенциометра. Я думаю, что они делают сейчас. Я чувствую себя действительно счастливым и удачливым, что однажды, после многих часов исследований, я нашел Джаггера Буша.Я разговаривал с ним, и он был крутым сумасшедшим гением. Я считаю, что он был очень талантлив. Он построил контроллеры со всеми высококачественными деталями. Auber pid и т. д., хороший ssr. Выключатель, вилка на 110 вольт, потенциометр, все. Просто, идеально, что-то, что я мог бы хранить в чайнике, что я и делаю. Это было 275 долларов США. Вы можете сделать свой собственный очень дешево, но вам нужно дождаться деталей и собрать его, я просто хотел подключиться к игре.

Печальная новость, он скончался. Но я видел его контроллеры в продаже на веб-сайтах, и я думаю, что это то, что вам нужно.Если вы не можете найти его, посмотрите на легкое кипячение Auber. Получите у Бобби хот-род и 5500-ваттный элемент, и вы практически получите мою систему. И вы не одиноки. Я видел их много. Не могу вспомнить, у кого на брулософии тоже такая же система. 110 или что-то еще для хот-рода и элемента и 275 для контроллера, и вы завариваете 10 галлонов за 3 часа за 400 долларов. Вот к чему я пришел. Я даже не использую термометр или PID. Я просто использую термометр, и это создало некоторые аргументы. Надеюсь, я помог и прошу прощения за немного больше, мне очень нравится ваше письмо и мысли.Ваше здоровье.

Я вижу, что за то время, которое мне потребовалось, чтобы написать это, есть много других замечательных ответов, и вы рассматриваете диски. да, я тоже, и Бобби помог мне пройти через все это. Он действительно невероятен, если вы никогда не разговаривали с ним. Он помог мне спроектировать все это. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько шаровых кранов, трубки Quick Connect, камлоки, порты и т. д. Я так рад, что не сделал этого, но каждому свое. Тем не менее, простой маленький контроллер с выключателем для насоса, я думаю, сработает. Затем я собирался построить подставку из дерева с колесами внизу, но подумал, что эти металлические полки Home Depot достаточно хороши.

Кстати получился хороший длинный шнур и можно заваривать где хочешь. Еще 80 долларов, о которых я говорил вечно, но так и не сказал. В моем гараже нет места для простой небольшой стойки с пивоварней, и я не хочу оставлять свое оборудование для воров.

.

Madison HVAC/R, Inc Ваш кондиционер сломался? Вот несколько советов по ремонту и обслуживанию

Кондиционер является неотъемлемой частью домашнего хозяйства или бизнеса, особенно в летние месяцы.Но длительное использование кондиционера в конечном итоге приведет к нескольким проблемам. Со сломанным кондиционером трудно расслабиться или работать из-за удушающей жары. Ваш кондиционер сломался? Если вы обдумываете идею обратиться к специалисту по ремонту кондиционеров в Ричмонде, есть несколько советов по ремонту и обслуживанию, которые вы можете сделать самостоятельно. Эмпирическое правило, прежде чем что-либо делать, состоит в том, чтобы 1) определить проблему и 2) найти правильное решение. Эта двухэтапная процедура применима ко многим вещам, но она еще более важна, когда вы имеете дело со сломанным блоком кондиционирования воздуха.Если кондиционер сломан, вот несколько вещей, которые нужно проверить: 1. Есть ли двигательная дисфункция?

Когда на шлангах скапливаются ледяные капельки, проблема вполне может заключаться в двигателе кондиционера. Сломанный охлаждающий двигатель в блоке кондиционирования воздуха часто приводит к образованию льда или воды внутри и снаружи панели управления. Если это так, вы можете купить новый охлаждающий двигатель, и это должно исправить ситуацию.

2. Достаточно ли воздуха выходит из кондиционера?

Это очень распространенная проблема примерно через год непрерывной эксплуатации кондиционера.К счастью, причину можно легко обнаружить. Проблема может заключаться в грязных фильтрах и воздуховодах. Если ребра конденсатора забиты, потока воздуха будет недостаточно для охлаждения окружающей среды.

Хороший способ проверить, не являются ли причиной проблемы ребра конденсатора, — проверить, не является ли зазор непрозрачным после того, как вы направите на него немного света. Если это так, то пришло время почистить ребра конденсатора. Если это не сработает, убедитесь, что плавники зафиксированы правильно. Если вы не можете прикрепить их, замена должна сделать эту работу.

3. Вентилятор конденсатора все еще вращается?

Вентилятор конденсатора, который не вращается после включения выключателя, вполне может быть вызван замыканием или ослаблением провода. Если перемещение провода не помогает, замените проводку.

4. Слишком низкое давление фреона?

Со временем могут появиться утечки, особенно после длительного использования кондиционера. Неисправный фреон в блоке кондиционирования воздуха может стать причиной утечки.