Чертежи котла длительного горения на твердом топливе: Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Содержание

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 11.8k. Обновлено 21.06.2020

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

высокая интенсивность горения;
сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:
Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м². Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение можно двумя способами:

Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост.

В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до 120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше выделений газа, пепла и сажи. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом.

Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром

Содержание:

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм³. В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты.
Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами.

Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
Нижней камеры для сжигания топлива.
Верхней камеры для сжигания газа.
Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Чтобы осуществить новую загрузку, распределитель легко можно возвратить в начальное положение, потянув его вверх. Положение этого рычага служит своеобразным ориентиром уровня оставшегося топлива: таким образом можно определить, через сколько загружать следующую порцию дров. Котлы Булерьян отличается высокой экологичностью, что объясняется полным перегоранием топлива и газа: углекислый газ в атмосферу практически не попадает.

Читайте также: «Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция».

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

Высокий КПД (около 95%)
Автономность отопления.
Экономичность.
Надежность и долговечность.
Высокая эффективность.
Доступность топлива.
Экологичность.
Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

Большие габариты.
Необходимость оборудования отдельной котельной.
Сложное устройство котла длительного горения на дровах.

Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

Дешевизна.
Универсализм в плане используемого топлива.
Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

Сварочный аппарат.
Приспособления для обработки металла.
Электродрель.
Уровень и рулетка.
Маркер.
Болгарка.
Перчатки и защита для глаз.

Приступать к подобной процедуре рекомендуется только людям, имеющим хотя бы небольшой опыт обращения со сваркой и знать, как устроен котел длительного горения. Наличие специальной защитной одежды обязательно.

Также нужно приготовить такие материалы:

Пустой газовый баллон.
Металлический лист.
Асбестовый шнур.
Стальную трубу диаметром 60 мм.
Металлические петли и ручки.
Металлический уголок и вытяжку.
Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
Ограничитель установить на прежнее место.
Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: устройство, чертежи

Котлы твердотопливные длительного горения своими руками из кирпича с наличием водяного контура допускается изготавливать с различными конструкциями теплообменника из полос листового железа или кусков трубы. Вы можете рассмотреть несколько вариантов, чтобы понять, о чем идет речь.

Кирпичные твердотопливные котлы длительного горения своими руками

Этот вариант под силу построить даже новичку.Для этого требуется болгарка и умение с ней работать, а также навыки ведения печных и сварочных работ. Хотя можно поступить иначе: подготовить все элементы, подогнать их по размеру, а сама работа поручить профессиональному сварщику. Поскольку внутри котла будет циркулировать вода, качество сварных соединений должно быть безупречным.

На данный момент существует довольно много вариантов конструкций самих котлов и теплообменников к ним. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

Горизонтальный твердотопливный котел

В основе конструкции данного варианта лежит теплообменник прямоугольной формы из труб прямоугольного профиля 40 х 60 миллиметров или круглого сечения, диаметром 40 или 50 миллиметров с толщиной стенки не менее 3-5 мм. Готовый теплообменник необходимо смонтировать в корпусе из огнеупорного или огнеупорного кирпича. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками обычно начинают создавать из заготовки отрезков труб необходимой длины.

Основание теплообменника

В сегментах, предназначенных для обслуживания вертикальных стоек, необходимо вырезать круглые отверстия для труб. Передние стойки оснащены резаком с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров, а задние стойки — с четырьмя отверстиями для труб диаметром 50 миллиметров и четырьмя отверстиями для труб диаметром 40 миллиметров. Кроме того, необходимо подготовить отверстие в 50 миллиметров под трубы для подачи холодной воды в передней нижней части котла, а также для отвода горячей в верхней части.Все это нужно делать максимально аккуратно, чтобы дырки получились ровными. С помощью болгарки необходимо избавиться от всех налетов, образовавшихся при резке.

Когда подготовка отверстий завершена, можно подключить твердотопливный котел длительного горения путем приваривания передней и задней частей. Полосы труб для этого нужно установить на ровной перпендикулярной поверхности. После завершения этой работы боковые трубы можно приваривать, поддерживая перпендикулярность граней.Когда есть еще и на месте, необходимо сваривать участки, предназначенные для подачи и отвода воды, а затем сваривать концы прямоугольными профилями. Когда сварочные работы завершены, необходимо проверить его на герметичность, прежде чем приступать к установке твердотопливного котла для сжигания топлива. Необходимо закрыть нижнее отверстие, а через верхнее налить воду. Если протечки не появилось, то можно переходить к установке.

Котел из листовой стали

Если у вас листовой металл, толщина которого составляет 3-5 миллиметров, то можно сделать теплообменник довольно простой конструкции.Сварите из листов прямоугольные емкости, по которым будет циркулировать вода, то есть замените сложную конструкцию труб на более простую, состоящую из двух параллельных емкостей. Готовый теплообменник можно установить в кирпичном доме, кладка которого может производиться по тем же принципам, что и кладка кухни или отопительных печей. Зазор между теплообменником и кирпичом должен быть не менее сантиметра.

Конструкция котла

Размеры теплообменника и котла в целом могут меняться в зависимости от площади дома, нуждающейся в обогреве.В данном случае речь идет об использовании двухтрубной системы отопления, где применяется естественная циркуляция. Чтобы выложить самодельный твердотопливный котел длительного горения, необходимо предварительно залить бетонный фундамент, размеры которого соответствуют габаритам будущей конструкции. Сам теплообменник при укладке следует установить так, чтобы он устанавливался не горизонтально, а с подъемом к точке входа горячей воды. По уровню котел настраивается так, чтобы все точки верхней части теплообменника находились ниже точки входа воды.При этом перепад уровней должен быть не менее сантиметра. Таким образом будет исключено образование воздушной пробки в котле при заполнении системы водой, а также улучшится циркуляция.

Устройство твердотопливных котлов длительного горения предполагает выполнение кирпичной кладки по всем правилам, с соблюдением перевязочных швов. При такой конструкции кирпичная стена должна быть на 2-3 см выше трубок теплообменника. Сверху котел накрыт стандартной чугунной пластиной, которая устанавливается так, чтобы при необходимости ее можно было легко демонтировать для очистки топки от сажи, что предотвращает снижение ее КПД.Дымоход можно выложить из такого же кирпича или установить из металла.

Котел вертикальный

Этот вариант больше ориентирован на размещение теплообменника в вертикальной плоскости. Такие твердотопливные котлы длительного горения своими руками целесообразно строить в том случае, когда они предназначены исключительно для отопления. Для такого варианта теплообменник может быть выполнен из листовой стали достаточной толщины. Для улучшения циркуляции теплоносителя, а также повышения эффективности его нагрева, в таком котле можно спереди ввести обратку.Для усиления теплоотдачи боковые полки могут быть выполнены из труб. Внизу и вверху необходимо к задней полке приварить отрезки труб, между которыми устанавливаются трубы диаметром 32-40 мм. Эта конструкция более сложная, но эффективность устройства значительно увеличивается.

Монтаж теплообменника

Чертежи твердотопливных котлов Горение позволяет представить, как должна выглядеть вся конструкция. Теплообменник такого устройства устанавливается на прочном фундаменте из бетона, на котором предварительно уложена выдувная камера размером с топочную камеру из глины или огнеупорного кирпича, а над ней должна быть установлена решетка.Твердотопливные долговечные котлы выкладывают после установки теплообменников. Стены топки выложены из огнеупорного кирпича. В процессе работы необходимо смонтировать две дверцы: нижняя находится на уровне колосниковой решетки и предназначена для очистки топки от отходов и золы, а также для розжига топлива снизу, а верхняя — для предназначен для чистки верха топки и загрузки дров.

Дымоход

Котлы твердотопливные отопительныеСжигание необходимо оборудовать дымоходом, высота которого должна быть не менее пяти метров.Труба может быть установлена или возведена непосредственно на котле, сделана навесной или набивной, либо построена на фундаменте рядом с котлом. Укладка труб должна производиться одновременно с кладкой стен котла либо должна быть установлена керамическая, металлическая или асбоцементная труба.

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Основным оправданием покупки твердотопливного котла является то, что используемое топливо является более дешевой альтернативой нефти и газу, что может привести к более быстрой окупаемости.Много лет назад все котлы работали на твердом топливе; однако удобство трубопроводов для нефти и газа, а также снижение цен на топливо, рост затрат на рабочую силу и строгие правила EPA подняли вопросы о том, какой тип котла позволит сэкономить больше денег.

В последние годы технология твердотопливных котлов значительно продвинулась вперед. Системы могут быть сконструированы для автоматической работы с электромеханическими системами подачи топлива, регуляторами частоты и даже с автоматическим оборудованием для удаления золы.

Тем не менее, даже при современной технике, необходимо получить экономию на твердотопливном котле.При правильной эксплуатации эти котлы могут работать непрерывно, останавливаясь только на плановые процедуры отключения.

Чтобы воспользоваться преимуществами твердотопливного котла, необходимо понимать несколько принципов подачи топлива и его сжигания. Вот три совета по оптимизации работы твердотопливного котла.

Твердотопливные котлы также можно настроить переносными. Эта универсальность оказывается удобной для пользователей, работающих с сезонным нагревом воды и / или пара.

Непрерывная и равномерная подача топлива — ключ к успеху

Котельная система живет и умирает (так сказать) потоком топлива в топку. Наибольшие проблемы возникают у котлов, у которых нет хорошего контроля над тем, насколько равномерным и последовательным является этот поток. Этот принцип еще более важен в приложениях с частыми колебаниями нагрузки. Система должна контролировать подачу топлива, потому что даже небольшое прерывание подачи может вызвать нарушение нагрузки.Дозирование топлива в котел должно соответствовать требованиям нагрузки, иначе процесс не будет равновесным. Это может помочь увидеть в топливе ингредиент, который, наряду с воздухом в условиях недожога и перегрева (обсуждается позже), производит энергию.

В случае твердого топлива почти всегда существует множество размеров частиц. Из-за этого несоответствия размера топлива дозирование топлива должно поддерживать постоянную турбулентность потока, чтобы разные размеры не разделялись. Если имеет место тенденция к разделению, слой печи не будет однородным, и горение будет смещено в сторону определенных областей.Равномерная консистенция топлива обеспечит большую площадь поверхности горения и предотвратит появление горячих точек и мертвых зон внутри печи.

Использование системы подачи и дозирования топлива, в которой используются шнеки для перекачки топлива, является эффективным способом точного контроля скорости подачи, а также поддержания постоянной смеси размеров топлива.

Винтовые конвейеры оказались намного эффективнее цепных или ленточных конвейеров. Геометрия крыльев и кожух шнека позволяют более точно рассчитывать скорость подачи.Другие типы конвейеров известны тем, что заставляют топливо «накапливаться», что приводит к неравномерным слоям топлива на дне печи, вызывая неэффективное сгорание. Системы дозирования, в которых используются винтовые конвейеры, также создают пробку между печью и внешней средой. Цепные системы дозирования не создают такого уплотнения, позволяя неизмеримому количеству избыточного воздуха попадать в зону горения.

Под огнем Воздух: меньше значит больше

Чаще всего твердотопливные системы используют слишком много воздуха для подпаливания и, как следствие, не имеют достаточного количества топлива в топке.Когда это соотношение воздух / топливо несбалансировано, сгорание происходит преждевременно, что не только снижает потенциал КПД, но также может вызвать повреждение печи.

По мере сгорания твердого топлива оно претерпевает определенные изменения. Во-первых, вся влага из топлива испаряется. После высыхания топливо начнет выделять летучие газы. По мере поступления большего количества воздуха газы воспламеняются и выделяют энергию. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока выгорает только уголь. Наконец, золу выпускают, и ее нужно утилизировать.

На этой схеме показан процесс, в котором топливо поступает в топку и проходит различные стадии сгорания.

Если смотреть на груду топлива внутри топки, не должно быть видно решеток. На самом деле даже не должно показаться, что куча горит. Когда используется достаточное количество воздуха, топливная куча будет казаться «дымящей», но на самом деле происходит то, что тепло и воздух вступают в реакцию с топливом и выделяют летучие газы топлива.Если используется слишком много воздуха для дожигания, летучие газы будут выделяться и сжигаться одновременно, выделяя тепло на дне печи, а не в верхней части печи, где начнется передача тепла. Это преждевременное возгорание может быстро сократить срок службы решеток, а также ухудшить теплопередачу и даже унести частицы золы / пыли с дымовыми газами.

Это отличная фотография, показывающая потоки летучих газов, выделяющихся из топлива и поднимающихся к верху камеры, где процесс сгорания будет завершен.

Будьте осторожны, чтобы не уменьшить количество нагнетаемого воздуха до такой степени, чтобы котел не сгорел. Это может быть опасно, поскольку система может отреагировать увеличением скорости вращения вентилятора, что приведет к тому, что большее количество топлива станет летучим и заполнит топку. Если эти газы возникнут внезапно, возникнет опасный обратный удар, который приведет к повреждению котельного оборудования и всех, кто находится в непосредственной близости. Лучший способ обеспечить необходимое количество воздуха — это иметь систему управления, которая ограничивает подачу воздуха вместе с подачей топлива.Для некоторых видов топлива необходимо использовать разные соотношения. Записывайте, в каких сценариях лучше всего будет горючее на решетках и будет достаточно воздуха для улетучивания топлива со скоростью, позволяющей не отставать от производства.

Телефонный звонок через Over & dash; fire Air

После того, как нагретое топливо вступает в реакцию с воздухом подпаливания и выделяются летучие газы, нагретый воздух интенсивно смешивается с газами и вызывает их возгорание, выделяя тепло, которое должно передаваться через поверхности нагрева котла в воду. внутри судна.Цель состоит в том, чтобы добиться стехиометрического горения; то есть, когда каждая доступная высвобождаемая молекула топлива сопоставляется с молекулой кислорода из вентилятора, что приводит к анализу дымовых газов, который не показывает ни окиси углерода, ни кислорода. Это идеальное смешивание возможно только в лабораторных условиях; однако есть способы добиться очень эффективного сжигания в котельной среде.

Это еще одна отличная фотография внутренней части печи. Когда летучие вещества выделяются из топлива, они встречаются с потоками воздуха под высоким давлением из форсунок с избыточным пламенем.Это турбулентное смешение воздуха и летучих газов завершает процесс сгорания, выделяя тепло для передачи внутри котла.

При недостатке избыточного воздуха большое количество окиси углерода и других горючих веществ будет проходить через систему и выходить из дымовой трубы. Эта трата топлива приводит к потерям тепла и снижает эффективность. Избыток воздуха для горения приводит к потерям тепла, поглощаемым избыточным воздухом, что также снижает эффективность. Цель здесь — найти «золотую середину» для перегретого воздуха.Точно так же, как поток воздуха под горением должен изменяться со скоростью подачи топлива, количество воздуха над огнем должно зависеть исключительно от количества кислорода в дымовой трубе. Меньшее количество кислорода указывает на более эффективное сгорание. Снимите показания дымовой трубы, чтобы увидеть корреляцию между уровнями окиси углерода и кислорода, чтобы определить наилучшую настройку кислорода для соответствующей системы котла.

Понимание того, как работает твердотопливный котел, сводится к пониманию топлива и процесса сгорания, а также оборудования, которое контролирует процесс сжигания топлива.Неправильная эксплуатация может привести к нежелательному техническому обслуживанию и разочарованию владельца котла. С другой стороны, при правильной эксплуатации твердотопливные котлы могут быть очень надежными, стабильными и экономичными.

Котел Hurst | Модели котлов | План просмотров

Все документы доступны для скачивания.

Брошюра по ассортименту котлов Hurst

Промышленные котельные установки

Hurst Boiler, Inc.является ведущим производителем паровых и водогрейных котлов, работающих на газе, масле, древесине, угле, твердом топливе, твердых отходах, биомассе и гибридном топливе.

Морские котлы Scotch

Серия 200 Котлы

Конструкция двухходового котла исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Минимальное обслуживание благодаря прочной конструкции для очень длительного срока службы.Эффективность позволяет сжигать масло № 5 и № 6 при полном сгорании с низким тепловыделением.

Серия 250 Котлы

Двухходовой шотландский судовой котел с полумокром назад. Двухходовая конструкция исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Во многих случаях КПД равен 3- и 4-ходовым котлам.

Котлы серии

мощностью 250Вт

КОТЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ мощностью от 20 до 2500 л.с.От 670 до 83 688 МБТЕ / час. Пар до 86250 PPH. Двухпроходный шотландский морской дизайн с «мокрой» конструкцией

Котлы серии 300

Трехходовой шотландский судовой котел с сухой обратной связью. Задний дымовой ящик снабжен съемным соединителем для дымовой трубы и имеет задние двери с откидной крышкой и петлями.

Котлы серии 400

Судовой трехходовой котел с мокрым ротором использует новейшие технологии HVACR и идеально подходит для всех коммерческих и промышленных применений.Он обеспечивает топливную экономичность, превышающую большинство четырехходовых конструкций. Не имея большой огнеупорной задней двери, эти котлы позволяют одному техническому специалисту легко получить доступ ко всем трубам.

Серия 500 Котлы

мощностью от 30 до 1500 л.с. От 1004 до 50 213 МБТЕ / час; Пар 15-300 фунтов на квадратный дюйм; Вода до 60 фунтов на квадратный дюйм 4-ПРОХОДНЫЙ ШОТАРСКИЙ МОРСКОЙ ДИЗАЙН с мокрой конструкцией Доступен с низким уровнем выбросов NOx, МОДУЛЬНАЯ УПАКОВКА

, УСТАНОВЛЕННАЯ НА СКИДКЕ

Конструкция Wetback устраняет дорогостоящие износостойкие огнеупорные задние двери и перегородки между проходами дымовых газов.

Котлы серии LPW

Котел жаротрубный трехходовой шотландский модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Котлы серии LPE

КОТЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.Модифицированный трехходовой шотландский паровой котел. Разработан, чтобы пройти через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания. Монтаж на салазках и модульная упаковка.

Специальные котлы Огайо

Трехходовой шотландский морской котел с мокрой спиной. Очень большая печь для низкого тепловыделения.

Котлы евросерии

Доступно 8 моделей мощностью от 100 до 2000 л.с. Давление пара до 15-300 фунтов на квадратный дюйм. Секция горячего водоснабжения I и Секция IV

Котлы серии LPX

Котел двухходовой морской модернизированный. Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой.Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

Противоточная серия

Новое противоточное устройство

Hurst повышает эффективность котла без увеличения площади поверхности теплопередачи и падения давления дымовых газов в котле.

Thermalmaster

Hurst Boiler рада объявить об одобрении патента на новый революционный противоточный котел Hurst Boiler Thermal Master, в котором реализованы функции, повышающие эффективность котла.

Котельные установки на салазках

Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

Блоки салазок для систем паровых и водогрейных котлов

Гибридная конденсационная система с горячей водой

Инновационная конструкция включает в себя сверхтяжелые стальные котлы Hurst и систему рекуперации тепла с высоким расходом, которая обеспечивает желаемое повышение эффективности.

StackMaster

Внутренний стековый экономайзер Hurst — это устанавливаемое на заводе устройство, которое предназначено для повышения эффективности работы котла и сокращения его эксплуатационных расходов в течение всего срока службы котла.

Синхронизированное управление тягой

Системы последовательного регулирования тяги используются для поддержания предсказуемого и надежного давления дымовых газов на выходе из котла.

Котлы топочные

Серия 45 Котлы

Трехходовая топка.Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Серия 100 Котлы

Трехходовая топка. Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

Котлы вертикальные

4VT Циклон горячей воды

Циклонный водогрейный котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

4VT Циклон паровой

Циклонный паровой котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

VIX серии

Вертикальная конструкция пожарных трубок отличается высокоэффективными ребристыми пожарными трубами X-ID. Монтируемые на салазках комплектные системы легко устанавливаются.Серия VIX предлагает меньшую площадь основания, чем большинство типичных вертикальных котлов.

УКВ серии

Гибридный котел VHF (вертикальный ручной) является последним достижением компании Hurst, отражающим наши постоянные разработки в области технологии твердотопливных котлов.

Котельные системы на биомассе

Типы систем отопления на биомассе

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Преимущества биомассы

Типы топлива из биомассы

Теплотворная способность древесины

Системы питательной воды

Кормораздатчик

Для всех типов паровых котлов с давлением до 300 фунтов на кв. Дюйм.Системы питательной воды с открытой вентиляцией. Полностью подключен к трубам и проводам. Промышленный рейтинг. Готовы к установке от 30 до 1000 галлонов. (Большие размеры по запросу).

Оксимайзер

Компактные деаэраторные системы, от 5000 до 200000 PPH. Обеспечивает питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3 / л кислорода.

Система рекуперации тепла с обдувом поверхности

Высокотемпературная вода, очищаемая от «поверхностной» продувочной системы котла, несет ценную тепловую энергию, которая обычно теряется в канализацию.Система рекуперации тепла котла Hurst может регенерировать эту потерянную потерянную энергию и передавать ее подпиточной воде котла для повышения общей эффективности.

Сепараторы продувки

Интегрированные системы управления

Котлы на твердом топливе

Котлы на твердом топливе: уголь

Чертежи твердотопливного вида сверху

Котлы на твердом топливе: дерево

Твердотопливные котлы: ТЭЦ

Hurst Boiler & Welding Co, Inc.

100 Boilermaker Lane
Кулидж, GA 31738-3765

Тел .: 229-346-3545

Котлы с газификацией древесины — DOKOGEN

Котлы с газификацией древесины DC25GD

Котлы с экологической газификацией древесины

G enerator D Котлы okogen характеризуются специальной камерой, которая с обеих сторон выложена специальными керамическими фасонными деталями, с воздухозаборниками в нижней части и керамическим соплом, а в нижней камере — сферическими керамическими частями.Задний дымоход оборудован трубчатым теплообменником.

Газификация древесины (обратное горение) с последующим сжиганием древесного газа в керамической камере сгорания обеспечивает оптимальное сжигание всех горючих компонентов. Подача воздуха и процесс горения контролируются вытяжным вентилятором. Это обеспечивает быстрое зажигание и хорошее сгорание котла с момента розжига. Температура пламени 1000 — 1250 ° С.

Обратное горение (газификация) и керамическая камера сгорания обеспечивают практически полное сгорание с минимумом вредных выбросов.Котлы соответствуют европейским нормам для экологически чистых продуктов и относятся к 5 классу стандарта котлов ČSN EN 303-5 . Отвечает самым строгим требованиям ЕС — ECODESIGN 2015/1189.

Преимущества котлов с газификацией древесины ATMOS

Возможность сжигания больших кусков дерева
Большой топливный бак — долгое время горения
Трубчатый теплообменник
Высокая эффективность более 90% — первичный и вторичный воздух предварительно нагревается до высокой температуры
Экологическое горение — котел класс 5 — ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
Вытяжной вентилятор — золоудаление без пыли, котельная без дыма
Охлаждающий контур для защиты от перегрева — без риска повреждения котла
Вытяжной вентилятор автоматически выключается при сгорании топлива — термостат выхлопных газов
Удобное золоудаление — большое пространство для золы (при сжигании дров необходимо чистить его раз в неделю)
Малый размер и небольшой вес
Высокое качество

Вид на верхнюю загрузочную камеру Размеры заливного отверстия

Вид на нижнюю камеру сгорания Пламя в нижней камере сгорания

Трубчатый теплообменник Вытяжной вентилятор и дымовая труба

Установка

Котлы

ATMOS необходимо подключать через LADDOMAT 22 или терморегулирующий клапан (трехходовой клапан, управляемый приводом), чтобы поддерживать минимальную температуру воды, возвращающейся в котел, на уровне 65 ° C.Температура воды на выходе из котла должна постоянно поддерживаться в пределах 80–90 ° C.
Стандартная конфигурация всех котлов включает контур охлаждения для предотвращения перегрева. Рекомендуем устанавливать котлы с накопительными баками.

МОДЕЛЬ КОТЛОВ DCxxGD ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОЛЬКО К НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКАМ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ С МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 55 ЛИТРОВ НА 1 кВт УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ КОТЛА.

Laddomat 22 и терморегулирующий клапан Контур охлаждения котла

Подключение котла к Laddomat 22 и накопительным бакам

Подключение котла с регулятором ACD 01 и накопительными баками

Регулирование котлов

Электрический — механический — мощность котла регулируется с помощью регулирующей воздушной заслонки с регулятором тяги типа FR 124, которая автоматически открывает или закрывает предохранительный клапан в зависимости от заданной температуры воды на выходе (80-90 ° C). ).При настройке регулятора мощности следует уделять особое внимание, поскольку регулятор выполняет еще одну важную функцию, помимо регулирования мощности — он также защищает котел от перегрева. Регулирующий термостат, расположенный на панели котла, регулирует вытяжной вентилятор в соответствии с заданной температурой (80 — 85 ° C). На регулирующем термостате следует установить температуру на 5 ° C ниже, чем на регуляторе тяги FR 124.

Котлы

также оснащены термостатом отходящих газов, который служит для отключения вытяжного вентилятора после сгорания дров.

Котел работает на пониженной мощности даже без вентилятора — нагрев не пропадает при отключении электроэнергии. При мощности до 70% от номинальной мощности котел может работать без вентилятора (для котлов DCxxGD мы не рекомендуем работу с выключенным вытяжным вентилятором).

Регулирующая заслонка воздуха Вытяжной вентилятор и дымовая труба

Панель управления со стандартным регулированием

Каждый котел может быть оснащен эквитермальным регулятором ATMOS ACD 01 для управления системой отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры в помещении и времени.Эта регулировка позволяет управлять котлом с вентилятором и многими другими функциями.

Пульт управления с эквитермическим регулированием ATMOS ACD 01

Технические характеристики

**Чертежи котла, обозначение**
1.	Корпус котла	18.	Термометр
2.	Дверца загрузочная (верхняя)	19.	Воздуховод — воздуховод
3.	Дверь зольника (нижняя)	20.	Главный выключатель
4.	Вытяжной вентилятор (S)	22.	Регулятор тяги — Honeywell FR 124
5.	Термостойкая фасонная деталь — сопло	23.	Контур охлаждения от перегрева
6.	Панель управления	24.	Регулирующий термостат вентилятора (котел)
7.	Защитный термостат	25.	Дверное наполнение — Sibral
8.	Регулирующая заслонка	26.	Уплотнение двери — шнур 18 x 18
9.	Термостойкая фасонная деталь — для типа GD — сторона зоны горения	27.	Термостат дымовых газов
10.	Термостойкая фасонная деталь — для типа GD — сферическое пространство	30.	Конденсатор вытяжного вентилятора
11.	Уплотнение — форсунка — 12 x 12 (14 x 14)	33.	Трубчатый теплообменник
12.	Термостойкая фасонная деталь — полумесяц
13.	Клапан розжига	К	шейка дымохода
14.	Термостойкая фасонная деталь — для типа GD — задняя грань сферического пространства	л	выход воды из бойлера
15.	Крышка для чистки	M	подвод воды в бойлер
16.	Каркасный щит	N	заправочный клапан
17.	Тяга клапана зажигания	п	трубная втулка — втулка для датчика регулирующего клапана контура охлаждения

**Размеры котла**
Тип котла	DC18GD	DC25GD	DC30GD	DC40GD	DC50GD
A	1281	1281	1281	1435	1435
B	820	1020	1020	1120	1120
С	680	680	680	680	680
D	945	945	945	1095	1095
E	150/152	150/152	150/152	150/152	150/152
Факс	87	87	87	82	78
G	185	185	185	185	185
H	1008	1008	1008	1152	1152
CH	256	256	256	256	256
Я	256	256	256	256	256
Дж	6/4 «	6/4 «	6/4 «	2 «	2 «

**Технические характеристики**
Тип котла		DC18GD	DC25GD	DC30GD	DC40GD	DC50GD
Мощность котла	кВт	19	25	29,8	40	49
Тяга дымохода заданная	Па	16	18	20	22	24
Вес котла	кг	376	469	466	548	565
Объем котла воды	л	73	105	105	112	128
Объем топливной камеры	дм ³	80	120	125	160	160
Максимальная длина древесины	мм	330	530	530	530	530
КПД котла	%	90,3	90,5	90,8	90,5	92,0
Температура дымовых газов при номинальной мощности	° С	145	132	155	175	183
Указанное топливо (предпочтительное)		Сухая древесина с теплопроизводительностью 15-17 МДж.кг1, содержание воды не менее 12% — макс. 20%, в среднем 80 — 150 мм
Мин. температура обратной воды	° С	65
Класс котла		5	5	5	5	5
Класс энергоэффективности		A +	A +	A +	A +	A +

Почему моя система записи журналов продолжает выходить из строя?

Используете ли вы дровяную горелку или многотопливную плиту впервые или купили новую, к которой еще не совсем привыкли, вы можете столкнуться с трудностями при разжигании огня.

Если так, не волнуйтесь — вы не одиноки! Чтобы научиться разводить ревущий огонь, который потрескивает всю ночь, можно потратить время на проб и ошибок. Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на эффективность горения любой печи.

Причины, по которым ваша горелка продолжает гаснуть, включают:

Неправильно разводит огонь в печи
Использование неправильного топлива
Загрязнение печи или дымохода
Плохая вентиляция дымохода
Неправильно регулирует подачу воздуха
Ваша плита слишком холодная

Взгляните на наше руководство, чтобы получить еще несколько советов о том, почему ваша горелка для дров продолжает гаснуть и как это исправить…

Что нужно огню, чтобы гореть?

Столкнувшись с печкой, которая, кажется, не хочет гореть, иногда полезно вернуться к урокам естествознания в средней школе.«Огненный треугольник» научил нас, что для горения огня нужны три вещи: кислород, тепло и топливо. Если один из них отсутствует, скорее всего, ваш регистратор продолжит отключаться. Это, конечно, может быть связано с рядом причин, которые мы рассмотрим ниже, независимо от того, используете ли вы неправильный тип топлива, имеете ли проблемы с подачей воздуха или генерируете недостаточно тепла …

В то время как наиболее частыми причинами того, что дровяные горелки гаснут, является недостаток кислорода, топлива или тепла, печи также зависят от правильно функционирующего дымохода.Это необходимо для вывода выхлопных газов, которые могут задушить ваш огонь. Итак, вам нужно убедиться, что ваш дымоход тоже выполняет свою работу, иначе дым может в конечном итоге попасть обратно в вашу комнату.

Имея в виду эти основы, вот несколько причин, по которым ваша горелка для дров продолжает гаснуть…

1. Вы не развели огонь должным образом

Когда дело доходит до сжигания дров в печи, очень важно начинать с правильной ноги. Если вы слишком рано вставите большой кусок дерева или другое топливо, он будет изо всех сил пытаться загореться и гореть с неэффективной скоростью.Вам нужно разжечь огонь с малого и набраться терпения, пока он не станет достаточно горячим, чтобы можно было сжечь большое полено.

Если ваши журналы не загораются, возможно, вы начали слишком большие. Сначала зажгите дрова или бумагу и подождите, пока они загорятся от небольших поленьев или кусков угля. Только когда они полностью загорятся, станут красивыми и горячими, вы можете начать бросать бревна побольше. Это позволяет накапливать тепло огня, чтобы можно было сжечь большие поленья в огне.

Слишком частое открывание дверцы печи также может повлиять на скорость горения, поэтому заправляйте топливо только тогда, когда запас топлива кажется низким. Если вы перегрузите свою дровяную горелку бревнами, недостаток циркуляции воздуха также может привести к тому, что огонь погаснет. Одно или два полена за раз, вероятно, лучше всего для чистой печи стандартного размера.

Прочтите наше руководство по зажиганию печи в первый раз, чтобы получить дополнительные советы.

2. Вы используете неподходящее топливо

Топливо, которое вы используете, может быть очень частой причиной тушения пожара в вашей горелке.Если вы используете древесину, вам необходимо убедиться, что она правильно выдержана и имеет максимальное содержание влаги 20%. Если вы сжигаете какой-либо старый кусок дерева, на который наткнетесь, он, вероятно, будет слишком влажным, чтобы правильно сгореть в вашем огне.

Древесина должна быть как можно более сухой, прежде чем сжигать ее в печи. Древесина с высоким содержанием влаги горит не так эффективно. Это потому, что ваш огонь должен выделять много тепла только для того, чтобы сначала испарить влагу. Бревна с высокой влажностью, или «зеленая древесина», также выделяют гораздо больше дыма.

Это не только сделает ваш огонь менее приятным, но и создаст больше проблем при розжиге печи из-за загрязнения дымохода креозотом. Он также вреден для окружающей среды и выделяет в воздух частицы, которые могут быть опасны при вдыхании.

Покупка поленьев Woodsure Ready to Burn — хороший способ убедиться, что вы используете лучшее топливо. Вы можете узнать об этом подробнее здесь.

Связано: Как складывать, хранить и приправлять дрова

3.Ваша плита и дымоход грязные

Вы прочистили дымоход перед установкой печи? В противном случае это может быть причиной того, что огонь в вашей плите не утихает.

Ваша печь полагается на дымоход, чтобы удалить грязные выхлопные газы, чтобы она могла продолжать втягивать свежий кислород для сжигания. Если дымоход заблокирован или внутри скопилось много сажи, это может помешать выходу дыма. Это может быть проблемой для вас, если вы недавно начали использовать дымоход, который какое-то время бездействовал, или у вас был открытый огонь, и дымоход долгое время не прочищался.

Узнайте больше о том, зачем вам чистить дымоход, здесь.

Кроме того, вы должны также следить за чистотой внутри печи. Древесина лучше всего горит на легкой подстилке из золы, так что оставшийся дюйм на ней — это нормально, но не настолько, чтобы ограничить циркуляцию воздуха. Если вы сжигаете уголь в многотопливной печи, убедитесь, что вы выметали всю старую золу, прежде чем разжигать новый огонь.

Связано: Руководство по покупке многотопливных печей

4.У вашего дымохода проблемы с сквозняком

Как мы уже упоминали, дровяные печи полагаются на тягу дымохода, чтобы вытягивать отработанный воздух из верха. Если эта тяга не работает должным образом, вы можете обнаружить, что огонь из вашей печи гаснет или выдувает дым обратно в вашу комнату, а не в дымоход.

Есть несколько причин, по которым ваш дымоход может не рисовать должным образом, например:

На улице может быть слишком холодно. В особенно холодную или ветреную погоду дымоход может усугубиться.
Ваш огонь недостаточно горячий. Если ваш огонь не вырабатывает достаточно тепла, дым не поднимется.
Помещение не вентилируется. В вашей комнате должно быть достаточно вентиляции, чтобы печь забирала свежий воздух и горела.
Ваш дымоход слишком короткий. Рекомендуется, чтобы дымоход выступал на высоте не менее 4,5 м от верхней части прибора.
У вас нет дымохода. Вкладыши дымохода могут значительно улучшить тягу, делая их более горячими.

Более подробная информация о требованиях к дымоходу и вентиляции содержится в нашем блоге о нормах строительства печей.

В противном случае вы можете попробовать открыть дверь или окно гостиной, чтобы проверить, не проблема ли в вентиляции. Если вы думаете, что дымоход слишком холодный, попробуйте оставить дверцу печи открытой на несколько часов перед использованием или сначала зажгите в ней кусок газеты, чтобы немного разогреть ее.

5. Вам необходимо отрегулировать подачу воздуха

Вентиляционные отверстия на дровяной горелке или многотопливной печи могут быть неудобными.Иногда они требуют немного терпения, чтобы привыкнуть к тому, сколько воздуха нужно вашему огню на разных стадиях горения.

Когда вы разжигаете огонь, вам нужно, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты как можно шире. Это подпитывает пламя растопки большим количеством кислорода, чтобы начать выделять достаточно тепла, чтобы создать полный огонь. Вы также можете проверить, что заслонка дымохода открыта. Как только ваш огонь хорошо разгорелся с парой поленьев, вам нужно медленно перекрыть подачу воздуха.

Здесь часто возникают проблемы: если вы отключите его слишком сильно, огонь может потерять кислород и погаснуть. Если воздуха будет слишком много, пламя может стать слишком большим и гореть неэффективно. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы найти золотую середину.

Если вы используете многотопливную плиту, убедитесь, что подача воздуха соответствует типу используемого топлива. Помните, что дерево горит лучше всего, если воздух циркулирует сверху. Углю требуется больше воздуха для циркуляции снизу.

Как должна выглядеть моя плита?

Пытаясь понять, как разжечь огонь в печи, не погаснув, полезно знать, к чему вы стремитесь. Некоторые люди думают, что в дровяном топке должно быть много пламени, но это не всегда так. Очень важно, чтобы горение было устойчивым, чтобы эффективно выделять тепло.

У вашей печи должно быть несколько танцующих огоньков, но не должно быть слишком яростным. Если ваше пламя слишком велико, много тепла, вероятно, будет идти прямо в дымоход, а не в вашу комнату.Вы, вероятно, также обнаружите, что очень быстро расходуете топливо.

На фото: плита Woodford 5 Widescreen Defra Ecodesign

Если ваш огонь горит слишком медленно, вы, вероятно, обнаружите, что он производит сильный дым и часто превращается в угли. В этом случае ваш огонь не будет достаточно горячим, чтобы гореть эффективно. Если это произойдет, вы можете попробовать приоткрыть вентиль немного дальше, чтобы дать ему больше кислорода, пока он снова не заработает.

Выбор оптимальной температуры для горелки для дров

Считается, что лучшая температура для горелки составляет от 110 до 250 градусов.

Если вы не уверены, горит ли ваша печь при оптимальной температуре, вы можете купить магнитный термометр для печи, который прикрепите к внешней стороне трубы или дымохода. Датчик позволяет увидеть, если ваша плита слишком холодная и выделяет нежелательный креозот, или слишком горячая, что приводит к потере топлива. Посередине находится «оптимальный диапазон горения», позволяющий достичь идеальной скорости горения.

Как и в большинстве случаев, связанных с дровяными горелками, вы должны стремиться к устойчивости и контролю.Опять же, чтобы найти это золотое место, может потребоваться несколько неудачных попыток, прежде чем вы его добьетесь!

Одно предостережение — вы никогда не должны видеть большие клубы дыма, выходящие из дымохода или обратно в печь. Это признак неполного горения, которое может нанести вред вашей печи, дымоходу и здоровью. Если это происходит постоянно, важно устранить причину, по которой ваша плита не горит должным образом.

Как лучше всего поддерживать огонь в печи?

В целом, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы иметь наилучшие шансы на поддержание огня, в том числе:

Не торопясь развести огонь
Обильное использование растопки
Использование сухой выдержанной древесины
Поддержание чистоты печи и дымохода
Проверка дымохода на наличие сквозняков
Обеспечение достаточной вентиляции
Регулировка подачи воздуха для наиболее эффективного горения
Использование печного термометра для определения правильной температуры

Есть много причин, по которым ваша горелка продолжает гаснуть, но, надеюсь, эти советы помогут вам поддерживать огонь всю ночь!

Взгляните на все ресурсы нашего блога, чтобы получить больше советов и советов по дровяной печи!

Если вы ищете новую печь, просмотрите наш полный ассортимент сегодня или свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Сжигание твердого топлива — обзор

Химический состав

Сжигание твердого топлива включает сушку, выделение и сжигание летучих, а также твердофазное сжигание. При сжигании биоугля будут образовываться относительно крупные частицы (от микрометров до миллиметров), которые будут образовывать зольный остаток и летучую золу (приблизительно от 1 до 200 мкм). Их образование сильно коррелирует с исходной зольностью биомассы и, более конкретно, с количеством огнеупорного материала, т.е.е. материалы, которые не плавятся при температуре печи, например оксиды кремния, кальция или магния.

В то же время сжигание нелетучих веществ приведет к постепенному испарению таких элементов, как натрий, калий, сера и хлор; эти элементы будут образовывать путем зародышеобразования и конденсации мелкие частицы сульфатов (от 1 нм до 1 мкм) и хлорид калия (или натрия), такие как KCl, K ₂ SO ₄ или NaCl. Эти элементы также могут конденсироваться или адсорбироваться на поверхности других частиц.Другие второстепенные элементы, присутствующие в биомассе в более низких концентрациях, также могут испаряться и следовать аналогичному поведению, таким образом участвуя в составе мельчайших частиц. Так обстоит дело с кадмием, свинцом и цинком, причем последний обычно является наиболее распространенным (Sippula et al., 2009).

Мелкие и ультратонкие частицы обычно более богаты следующими элементами: калием, натрием, серой, хлором, цинком и свинцом (Obernberger et al., 2006), которые могут быть использованы для образования следующих элементов: K ₂ SO ₄, KCl, (KCl) ₂, K ₂ CO ₃, Na ₂ SO ₄, NaCl, (NaCl) ₂, ZnO, ZnCl ₂, PbO и PbCl ₂ (Jöller et al., 2007). Зола и мелкие частицы обычно классифицируются по соотношению основных элементов (алюминий, кальций, железо, калий, магний, натрий, фосфор, кремний и титан), второстепенных элементов (мышьяк, барий, кадмий, кобальт, хром, медь, ртуть, марганец, молибден, никель, свинец, сурьма, таллий, ванадий и цинк), а также содержание серы, хлора и кислорода (Baxter et al. , 1998).

Химический состав топлива (в основном углерод, водород, кислород, азот, сера и хлор) влияет на механизм образования частиц.Сера и хлор будут производить сульфатные и хлорированные соли в виде твердых частиц по такому же механизму, что и для калия. Твердые частицы также могут образовываться при взаимодействии кислых газов (SO _x и HCl) с основными газами, такими как аммиак (NH ₃). Более сложные механизмы, такие как зародышеобразование хлорида (KCl) на сульфатах (K ₂ SO ₄), могут иметь место в зависимости от температуры (Christensen et al., 1998; Jimenez and Ballester, 2005, 2007).Механизмы образования частиц более широко изучены для угля; для сравнения, биомасса богаче калием, кремнием и кальцием и содержит меньше алюминия, железа и титана, что в некоторых случаях приводит к образованию различных типов частиц (Demirbas, 2004).

Сгорание летучих веществ, выделяемых на ранней стадии пиролиза топлива, также приведет к образованию мелких частиц (PM _0,1 до PM _2,5) в результате выделения ароматических органических соединений (ЛОС) в полициклические ароматические углеводороды и сажа.Эти явления, происходящие в пламени, сильно зависят от параметров горения.

Безопасные альтернативные источники топлива для древесины

Сжигание дров — один из самых опасных способов обогреть дом, ферму или бизнес. Если у вас есть дровяная печь или вы планируете ее установить, эта статья призвана помочь вам стать информированным пользователем древесного топлива, потому что информированный пользователь древесного топлива является безопасным пользователем древесного топлива.

Дровяное сжигание отличается от отопления на мазуте, электричестве или топливных газах — дровяной печью нельзя полностью управлять с помощью настенного термостата, нельзя отключить топливо, щелкнув выключатель или повернув вентиль, древесина не горит чисто, как современные виды топлива, дровяные печи нагреваются сильнее, чем обычные печи, и производят более горячие выхлопные газы, дрова требуют больше физической работы, а дровяные печи требуют частой очистки и образуют большие объемы отходов.

Установка и использование дровяной печи — это изменение образа жизни для большинства людей. Некоторые сравнивают это с усыновлением нового ребенка в вашем доме. Это требует много труда, заботы, внимания и знаний, даже если вы не рубите собственное дерево. По этим причинам многие люди не используют дровяные горелки, на установку которых они потратили много денег. Другие идут на опасные пути, потому что они не возьмут на себя обязательства по выжиганию дров и изменениям образа жизни, необходимым для безопасного выполнения этих действий.

Если вы не хотите выполнять работу и стать информированным потребителем древесного топлива, вы рискуете своим домом и семьей каждый раз, когда горит дровяная печь.

Что нужно знать перед покупкой дровяной печи

Перед покупкой дровяной печи уточните у местных представителей строительных норм, пожарной охраны и страхового агента (в большинстве случаев для ее установки на законных основаниях требуется разрешение на строительство). Эти люди могут предоставить важную информацию о безопасной установке и эксплуатации, а также провести инспекцию, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Проверьте свою местную библиотеку, книжный магазин, государственные учреждения и службы поддержки университетов за хорошей, надежной и актуальной информацией о сжигании древесины и безопасности.Национальные согласованные стандарты безопасности при сжигании древесины были изменены Национальной ассоциацией противопожарной защиты 11 февраля 2000 года. Любые материалы, написанные до внесения изменений, могут быть устаревшими.

Поговорите с людьми, выжигающими дрова в вашем районе, о проблемах, с которыми они столкнулись, и об изменениях в образе жизни, которые им пришлось внести. Поговорите с ними, возможно, это лучший способ определить, подходит ли вам выжигание дров.

Дровяные печи в передвижных домах

Мы не страхуем мобильные дома с установленными в резиденции дровяными печами.Они оказались очень опасными в мобильных домах из-за ограниченного пространства, герметичной конструкции и использования легких горючих материалов в строительстве. Если вы настаиваете на установке дровяной печи в передвижном доме, приобретите только полную систему, указанную Underwriters ’Laboratories, для использования в передвижном доме, и установите и используйте ее точно так, как рекомендует производитель.

Древесное тепло — это система

После того, как вы приняли осознанное решение использовать древесину в качестве источника тепла, вы готовы покупать свою систему отопления.Это система, а не просто печь, потому что вы должны думать о дровах как о единой системе. В системе должен быть источник:

Сухая древесина
Хороший обогреватель
Правильные зазоры
Защита пола
Дымовая труба
Правильный дымоход
Регулировка тяги
Уход и техническое обслуживание

Вся эта система должна быть составлена с учетом вашего дома или здания и вашего образа жизни.Стоимость одной печи часто меньше половины стоимости всей системы отопления на дровах. Любые неправильные детали или ошибки при сборке системы могут значительно увеличить ваши шансы на катастрофический пожар.

ВНИМАНИЕ: Тепло от древесины опасно! Помните, что отопление дровами опасно, и даже если вы соблюдаете все рекомендации и правила, может произойти пожар или другой несчастный случай. Не существует известных устройств для обогрева древесины, которые были бы на 100% безопасными.

Лучше всего купить систему отопления на дровах у известного продавца дровяной печи.Они могут продать вам всю систему, а не только печь и разные детали. Авторитетный дилер может посоветовать, как использовать и ухаживать за вашей дровяной установкой, и может предоставить аксессуары, необходимые для безопасной и экономичной работы.

Не рискуйте своим домом и семьей, покупая по выгодной цене подвальную систему у того, кто не может предоставить хорошие услуги и адекватную информацию.

О дровяном устройстве

Ядром вашей системы является дровяное устройство. Есть много вариантов, из которых можно выбрать, но важно выбрать качественное устройство, которое будет хорошо вписываться в область, где вы хотите его установить, сохраняя при этом надлежащие расстояния до горючих материалов.

Некоторые моменты при выборе дровяной печи:

Авторитетный производитель
Относительно эффективная конструкция
Конструкция из листовой стали (толщиной не менее 1/8 дюйма) или качественного чугуна (печи из листового металла, не указанные в списке, бочковые печи и чугунные печи низкого качества могут со временем прожечь или треснуть, что приведет к серьезному пожару)
Хорошо написанные инструкции и руководство по установке с акцентом на безопасность и четкими указаниями и иллюстрациями
Маркировка признанной испытательной лабораторией

Преимущества покупки дровяной печи с маркировкой испытательной лаборатории:

Это свидетельство того, что печь прошла строгие испытания по многим аспектам ее использования.Несмотря на то, что процедуры тестирования обширны и стандартизованы — поскольку невозможно предвидеть каждую схему использования, — проверяется не все, что может привести к потере или повреждению дровяной печи.
Некоторые строительные органы не разрешают установку дровяных печей, не включенных в перечень.
Многие из перечисленных печей проходят испытания на предмет уменьшения зазоров до горючих материалов — важный момент, когда необходимо сэкономить место при установке.
является хорошим показателем качества печи и приверженности производителя безопасности.
Маркированные устройства должны иметь хорошие инструкции по эксплуатации.
Перечисленные печи должны производиться в соответствии с признанной программой контроля качества.

Виды древесных топливных единиц

Большинство дровяных печей имеют лучистую или циркуляционную конструкцию. Излучатель типа имеет один слой металла, закрывающий огонь, без циркулирующего воздушного пространства. Внешний вид становится очень горячим.

Циркуляционная конструкция имеет второй металлический кожух, создающий воздушное пространство между ним и топкой.Воздух в помещении нагревается. Такая конструкция часто требует меньшего безопасного расстояния от горючих материалов и снижает вероятность случайных ожогов.

Печи с регулируемым горением (герметичные) могут быть излучающими или циркуляционными. У них очень герметичные топки, а все двери и отверстия уплотнены или тщательно обработаны, поэтому количество воздуха, поступающего в печь, можно контролировать. Они могут быть более эффективными, чем негерметичные печи, потому что точный контроль тяги регулирует скорость горения.Многие из этих печей также имеют передовые конструктивные особенности, такие как перегородки, особые схемы тяги, тягу с термостатическим управлением и вторичный воздух для горения для повышения эффективности. Герметичные печи могут увеличить накопление креозота при частой работе в условиях недостатка воздуха (о креозоте мы поговорим подробнее позже). Они также могут отдышаться и обжечь оператора, если дверь открывается до открытия регуляторов тяги. Это происходит потому, что внезапное увеличение количества кислорода, вызванное открытой дверцей в горячем тлеющем огне, создает огненный шар при воспламенении летучих веществ.Следовательно, безопасные рабочие процедуры являются обязательными.

ВНИМАНИЕ: Некоторые печи, представленные на рынке, напоминают воздухонепроницаемые печи, но они настолько негерметичны, что регуляторы воздуха не влияют на огонь.

Ящичные печи и доильные печи — это небольшие негерметичные лучистые печи. Они недороги и, как правило, неэффективны. Этот тип печи подходит для обогрева одной комнаты, но требует большого внимания.

Дровяные печи, приставные печи, дровяные котлы и двухтопливные печи предназначены для использования в существующей системе центрального отопления в доме или для ее замены.Как правило, они эффективны и герметичны. Установка очень важна, и рекомендуется профессиональная помощь. Кроме того, любое устройство этого типа должно пройти национальный стандартный тест.

Самодельные и бочковые печи не рекомендуются. Прожоги и другие дефекты, позволяющие огню выйти из топки, настолько распространены, что мы не считаем их пригодными для любого использования. Большинство строительных чиновников не разрешают это.

Дровяные плиты или кухонные плиты становятся все более популярными.Многие из них — антиквариат. Однако на рынке появляются современные и эффективные конструкции. Их можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Многие также нагревают горячую воду. Следует проявлять осторожность с любой дровяной печью со встроенным водяным змеевиком или нагревателем, в котором предусмотрено достаточное пространство для расширения, циркуляции, накопления воды и сброса давления, чтобы не мог произойти паровой взрыв.

Каминные печи сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать с открытой дверцей, чтобы обеспечить обзор огня.Некоторые из этих агрегатов герметичны и очень высокого качества.

Каминные топки — это изделия заводского изготовления, устанавливаемые на месте, состоящие из топки в сборе, предназначенной для установки внутри или частично внутри топочной камеры камина, которая использует дымоход камина для выпуска продуктов сгорания. Это популярный способ сделать открытый камин более эффективным. Многие агрегаты имеют циркуляционную конструкцию для еще большей тепловой эффективности. Некоторые важные моменты при использовании каминной топки:

Используйте вставки только в каменных каминах (включая каменные тепловые блоки).Их небезопасно использовать в каминах с нулевым зазором, если иное не указано испытательной лабораторией для использования в каминах с нулевым зазором.
Вероятно, потребуется использовать удлинитель пода, чтобы выступить как минимум на 18 дюймов перед вставкой.
Заблокируйте, откройте или снимите имеющуюся заслонку камина перед установкой топки. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать постоянного крепления трубы к дымоходу.
Используйте только вставку, которая легко снимается для очистки.Регулярно очищайте за вкладышем, так как там может скапливаться опасное количество креозота.

Если вы планируете вентилировать обычную дровяную печь через камин, мы рекомендуем вам:

Закройте заслонку камина и установите дымовую трубу через стену дымохода над камином
Или попросите подрядчика из листового металла изготовить редуктор, который поместится в существующее пространство демпфера вашего камина и к которому будет крепиться дымовая труба.Он должен быть съемным, чтобы можно было чистить дымоход и дымовую полку. Это сработает только в том случае, если ваша дровяная печь короче проема камина.

Дровяные котлы на открытом воздухе и дровяные печи с принудительной подачей воздуха должны устанавливаться на достаточном расстоянии от жилища. При эксплуатации этих устройств следует соблюдать осторожность. Эти древесные топливные блоки должны соответствовать следующим требованиям:

Устройство должно иметь маркировку испытательной лаборатории.
Если это система под давлением, она должна иметь рабочий предохранительный клапан.
Блок должен находиться на расстоянии не менее 25 футов от любого застрахованного жилища или здания.
Агрегат должен располагаться на полной бетонной плите, при этом плита должна выступать не менее чем на 4 фута перед блоком, чтобы обеспечить чистоту зоны от золы и древесной стружки.
Дрова должны храниться на расстоянии не менее 10 футов от агрегата и места, где они находятся в чистоте.
В более холодном климате в систему необходимо добавить антифриз, чтобы предотвратить замерзание линий метро.
Агрегат должен быть установлен квалифицированным специалистом в области отопления.

Печи, надстройки и котлы

Подробное обсуждение этих устройств выходит за рамки данной статьи. Мы рекомендуем покупать только системы, прошедшие национальные стандартные испытания. Для качественных единиц этого типа будут обширные и подробные инструкции. Им нужно следовать. Вероятно, потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, чтобы правильно измерить тягу и настроить барометрический регулятор тяги.Несколько советов по установке и использованию этих систем:

Не допускайте преднамеренного или случайного прохождения горячего воздуха через воздуховоды системы возврата холодного воздуха. (Используйте только рекомендованные производителем устройства и соответствующие заслонки обратного потока.)
Используйте тягомер, чтобы определить, есть ли у вас достаточная тяга.
Используйте надлежащие зазоры в воздуховодах горячего воздуха (18 дюймов до камеры статического давления и воздуховодов в пределах 3 футов от печи, 6 дюймов зазора между 3 и 6 футами от печи и 1 дюйм для всех других воздуховодов).Чтобы уменьшить эти зазоры, можно использовать надлежащие тепловые экраны стен и потолка.
Не устанавливайте агрегат без полного контроля ограничения и вентилятора.
Не подключайте эти агрегаты к какой-либо противоточной системе отопления.
Если вы устанавливаете дровяной котел, убедитесь, что он прошел испытания на соответствие нормам Американского общества инженеров-механиков (ASME) для сосудов под давлением. Обратитесь за помощью к опытному паровозу или котельному, иначе может произойти разрушительный паровой взрыв.

Креозот и клиренсы

Двумя наиболее распространенными проблемами возгорания дровяных систем являются скопление креозота и неправильная очистка от горючих материалов. Вы должны понимать, почему накапливается креозот и как работает пиролиз.

Креозот

Креозотовые отложения в дымоходе и соединителе дымохода служат топливом для пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут разрушить самые прочные дымоходы и воспламенить дома. Креозот — это естественный побочный продукт обжига древесины.Это темное смолистое вещество, которое может быть от твердого и твердого до жидкого и жидкого в зависимости от условий, в которых оно было отложено. Он также очень агрессивен и может повредить металлические части вашей системы.

Обжиг древесины в три этапа:

1. Отвод влаги. Тепло этого этапа не согревает ни печь, ни комнату.

2. Древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50 до 60 процентов теплотворной способности древесины.

3. Древесный уголь остается, и процесс сгорания угля завершается.

Все три стадии горения обычно происходят в вашей дровяной печи одновременно, пока все дрова при последней загрузке не будут преобразованы в древесный уголь. Креозот образуется на втором этапе обжига древесины. Если углеводородные летучие газы не сгорают в топке, тяга уносит их в патрубок и дымоход в виде густого дыма. Они сталкиваются с более низкими температурами в дымоходной системе и могут конденсироваться на стенках дымохода с образованием креозота.

До половины тепловой энергии, получаемой от сжигаемой древесины, содержится в летучих компонентах, образующих креозот. Таким образом, с точки зрения безопасности и эффективности, имеет смысл сжечь эти летучие газы в топке до того, как они смогут выйти в дымоход и образовать опасный креозот.

Это не так просто, как кажется, потому что температура топки должна поддерживаться на уровне 1100 градусов по Фаренгейту и выше, чтобы сжечь эти креозотобразующие газы. Однако вы можете научиться управлять своей системой с минимумом образования креозота, часто осматривая дымоход и соответствующим образом корректируя рабочие процедуры.Ранее специалисты рекомендовали ежегодный осмотр дымохода. С сегодняшними эффективными герметичными системами ежегодного осмотра, вероятно, недостаточно, потому что герметичная печь, обычно работающая в условиях воздушного голодания, может полностью забить дымоход креозотом всего за две недели. Теперь мы рекомендуем осматривать дымоход каждые 1-2 недели вначале, пока вы не убедитесь, что ваша система работает для снижения креозота. Ежемесячных проверок может быть достаточно. Скопление всего лишь 1/4 дюйма в дымоходе может вызвать серьезный пожар.Поэтому рекомендуем чистить дымоход несколько раз в год. (Мы расскажем больше о проверке и очистке дымохода позже.)

Как вы используете печь для уменьшения креозота? Вот несколько советов:

Обжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину. Зеленая древесина содержит до 50 процентов воды. Древесина, выдержанная в год, содержит всего 20 процентов влаги. Когда горит зеленая древесина, большая часть тепла от огня тратится впустую, выводя излишки воды (первая стадия горения), поэтому температура в топке ниже, и из дымохода может выйти больше летучих газов.Убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, выдержана не менее года. Если вы покупаете дрова, делайте это на год вперед.
Не выключайте регуляторы воздуха или заслонку, чтобы огонь тлел, пока большая часть дров в топке не станет древесным углем. Древесный уголь (или сжигание на третьей стадии) производит очень мало креозота.
Разделите большие куски дерева на более мелкие, чтобы они могли быстрее пройти через этапы один и два и не тлели так долго.
Практика наполнения печи большими кусками дров перед сном, закрытие регулятора подачи воздуха или заслонки и позволяя бревнам тлеть всю ночь, производит много креозота.Лучше создать большую подушку из древесного угля перед сном, а затем выключить регулятор подачи воздуха. Древесный уголь, вероятно, продержится всю ночь в эффективной печи и обеспечит разумный уровень тепла. Вы можете обеспечить комфортный сон, используя толстые одеяла, электрические одеяла или уменьшив мощность обычной системы отопления.
Следите за температурой дымовых газов. Есть несколько относительно недорогих термометров, которые прикрепляются к соединителю дымохода, и они могут быть большим подспорьем в обучении безопасному сжиганию древесного топлива.Термометры вставного типа работают лучше, чем поверхностные магнитные. Их можно приобрести у хороших дилеров по продаже дровяной печи. Они могут предупредить о том, что дым, выходящий из вашей печи, слишком холодный (ниже 300-350 градусов по Фаренгейту) и может конденсироваться в дымоходной системе в виде креозота. Они также могут предупредить, если выхлопной дым слишком горячий (более 1000 градусов по Фаренгейту) и может воспламенить отложения креозота или вызвать структурное повреждение дымохода. Часто осматривая дымоход и регулируя огонь дров с помощью термометра дымовой трубы, вы можете научиться эффективно управлять своей системой с очень небольшим накоплением креозота.На рынке также имеется новая система сигнализации, которая выполняет эту функцию и подает громкий сигнал тревоги, когда условия подходят для возгорания дымохода. Однако ложные срабатывания сигнализации могут быть проблемой.
Многие опытные дровяные горелки использовали кратковременный горячий огонь один раз в день или раз в неделю, чтобы сжечь или удалить отложения креозота в дымоходах. Этот метод работает хорошо, если вы уверены, что там очень мало. Если вы хотите попробовать этот метод, сначала осмотрите дымоход, иначе может возникнуть очень серьезный пожар в дымоходе!
Не сжигайте мусор или бумагу в дровяной печи.Это вызывает тлеющие огни и летящие искры, которые могут воспламенить креозот. Записи пожарной службы показывают, что много пожаров в дымоходах случаются в день Рождества, когда семьи сжигают оберточную бумагу и вечнозеленые ветки.
Некоторые печи оборудованы каталитическими нейтрализаторами. Вы можете рассмотреть возможность приобретения одного из этих устройств. Это может уменьшить креозот и загрязнение воздуха.

Зазоры

Части вашей системы обогрева древесины сильно нагреваются и могут излучать это тепло на близлежащие горючие материалы, такие как стены, пол, потолок, двери, мебель, деревянные ящики и т. Д.Известно, что в течение достаточных периодов времени даже температура до 200 градусов по Фаренгейту воспламеняет древесину в процессе, известном как пиролиз. Горючие материалы рядом с системами сжигания древесины могут быть намного горячее, поэтому возгорание может произойти в течение нескольких дней или недель. Чтобы уменьшить вероятность возгорания горючих материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты изменила требования к разрешению для оборудования сжигания твердого топлива в редакции национального консенсусного стандарта ANSI / NFPA № 211 от 11 февраля 2000 г. «Дымовые трубы, камины, вентиляционные отверстия и твердое топливо. -Приборы для горения.”

ВНИМАНИЕ: Даже при наличии соответствующих зазоров и перечисленных устройств постоянное переполнение дровяного устройства может привести к возгоранию из-за перегрева горючих материалов.

Для установки на горючие полы см. Раздел «Защита пола».
Указанные выше зазоры предназначены для деревянных, гипсокартонных или штукатурных стен (гипсокартон и штукатурка не обеспечивают защиты древесины под ними в целях очистки). Такие материалы, как бумага, ткань, драпировки и мебель, должны иметь большие зазоры.
Если горючая дверь находится рядом с вашей дровяной печью, все части дуги поворота двери должны находиться за пределами необходимого зазора.

Где разместить плиту

Постарайтесь разместить печь в центре жилого помещения дома. Большие открытые помещения легче обогреть, чем маленькие помещения с плохой циркуляцией воздуха.

Дровяным обогревателям требуется много места, если стены или горючие материалы не защищены должным образом. Вырежьте кусок картона размером с обогреватель, который вы рассматриваете, и опробуйте его в том месте, где вы планируете установить устройство.Можете ли вы получить надлежащее разрешение? В противном случае вам понадобится защита стен в соответствии с нашим разделом о сокращении допуска или вы можете попытаться найти устройство, имеющее меньший допуск в испытательной лаборатории. Не забудьте учесть доступ к дымоходу при планировании места.

Зазоры для дымовых труб

Дымовая труба служит для соединения печи с дымоходом. Ее также называют «вентиляционная труба», «патрубок дымохода» и «труба дымохода». Для хорошей теплопередачи используйте дымовую трубу с фарфоровой краской, черную или темную отделку.До 15 процентов тепла от вашей системы отводится дымовой трубой, а темные поверхности лучше всего излучают тепло. Не используйте гальванизированные или оцинкованные дымовые трубы, потому что при температуре выше 750 градусов по Фаренгейту будут выделяться токсичные пары оксида цинка, которые могут вызвать головные боли и лихорадку от дыма металла.

Правильный зазор от дымовой трубы до горючих материалов составляет 18 дюймов. Есть два исключения из требования о допуске:

Если конкретный материал, который вы используете для дымовой трубы, указан в признанной испытательной лаборатории с другим зазором, используйте зазор.
При необходимости вы можете уменьшить зазор, используя настенный экран или теплозащиту, как описано в разделе «Уменьшение зазора».

Правила установки и использования дымовой трубы:

1. Держите незакрепленные горючие материалы вдали от дымовой трубы и печи. Плохое место для сушки мокрых полотенец.

2. Используйте дымовую трубу из металла калибра 24 или более тяжелого.

3. Дымовая труба должна быть как можно более короткой и прямой и располагаться как можно ближе к дымоходу или вентиляционному отверстию.Горизонтальная длина дымовой трубы до дымовой трубы с естественной тягой или вентиляционного отверстия, обслуживающего одиночный прибор, не должна превышать 75 процентов высоты вертикальной части дымовой трубы или вентиляционного отверстия над входным отверстием дымовой трубы. Если в вашей дымовой трубе есть два или более полных изгиба под углом 90 градусов, у вас могут возникнуть проблемы с сохранением хорошей тяги.

4. Переверните стыки дымохода на 2 дюйма и закрепите тремя винтами для листового металла на каждом соединении. Соедините трубу охватываемым концом вниз, чтобы креозот не вытекал из стыков.

5. Если длина дымовой трубы превышает пять футов, поддерживайте подвесными ремнями через каждые пять футов.

6. Используйте на входе в дымоход подходящую насадку из нержавеющей стали, чугуна или глиняной плитки. Выдвиньте его в комнату, чтобы можно было надежно прикрепить его. Дымовая труба должна плотно прилегать к входному отверстию дымохода. Эта посадка имеет решающее значение. Проконсультируйтесь с опытным установщиком или продавцом, чтобы узнать, как сделать это безопасным соединением.

7. Горизонтальная часть дымовой трубы должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут.Конец на входе в дымоход — самая высокая точка.

8. При чистке дымохода прочистите дымовую трубу.

9. Избегайте прокладки дымовой трубы через горючие внутренние стены. Если вам необходимо это сделать, защитите эту стену одним из следующих способов:

а. Используйте список лабораторий Underwriter, содержащий все материалы для топливных или твердотопливных дымоходов для той части дымохода, которая проходит через стену. Закапывайте его в соответствии с перечислением и инструкциями производителя.Используйте только части дымохода с твердой изоляцией. Топливный дымоход A11 с термосифонированием не работает в горизонтальном положении.

г. Для защиты стены используйте металлический вентилируемый наперсток диаметром не менее 12 дюймов больше, чем дымовая труба. (Если вы не можете купить такой наперсток, его может сделать местный подрядчик по отоплению или магазин листового металла.)

г. Используйте металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины, встроенный в кирпичную кладку или другой твердый огнестойкий материал, выступающий как минимум на 8 дюймов со всех сторон от наперстка.

Дымовая труба Запрещено

Не прокладывайте дымовую трубу через туалеты, чердаки или любые скрытые зоны.
Не используйте дымовую трубу для дымохода.
Не прокладывайте дымовую трубу через внешнюю стену или окно.

Уменьшение клиренса

Свободное пространство от горячих частей вашей системы до горючих материалов можно уменьшить с помощью надлежащих теплозащитных экранов и защитных стенок.

В настоящее время на рынке представлены настенные и теплозащитные экраны, которые были протестированы и внесены в списки признанных испытательных лабораторий.Эти продукты приемлемы при установке и использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Другие системы защиты стен и горючих материалов приемлемы, если они спроектированы зарегистрированным профессиональным инженером с использованием критериев, изложенных в стандартах NFPA для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива (NFPA # 211-2000), пункт 9-6.2.1. и 6-5.1.2 и одобрены местными органами строительного кодекса.

Замечания по установке

Для систем уменьшения зазоров, использующих воздушное пространство между стеной из горючего материала и защитной стенкой, должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха.Достаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, оставив все края стены защищенными воздушным зазором не менее 1 дюйма. За большинством теплозащитных экранов и стеновых ограждений обычно требуется воздушное пространство в 1 дюйм. Это 1-дюймовое воздушное пространство имеет решающее значение для того, чтобы воздушный поток мог отводить тепло из-за экрана. Даже кирпичная стена толщиной 4 дюйма не защитит горючую стену непосредственно за ней без этого 1-дюймового воздушного пространства. Пространство может быть больше 1 дюйма, но не меньше. Не забудьте оставить минимум 1 дюйм внизу экрана для циркуляции воздуха.Также помните, что тепловой экран должен закрывать все горючие материалы на минимальном расстоянии. Предлагаемые прокладки — это канальные утюги, фарфоровые ручки или частично забитые гвозди. Гибкие теплозащитные экраны, такие как листовой металл, должны поддерживаться или располагаться через каждые 16 дюймов, чтобы они не изгибались и не касались горючей стены.

Защита пола

Напольный протектор — это негорючая поверхность, нанесенная на нижнюю часть пола и простирающуюся спереди, по бокам и сзади от теплогенератора.Если вы устанавливаете плиту на горючей поверхности, вы должны предусмотреть защиту пола, простирающуюся до 18 дюймов со всех сторон печи. При существующей установке допустимы 6 дюймов по бокам и 18 дюймов спереди. В случае сомнений обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию в вашем регионе, для получения рекомендованных существующих кодов.

Вы не можете устанавливать дровяную печь, дополнительную печь или котел на воспламеняемом полу, если они специально не указаны для такой установки признанной испытательной лабораторией.Следует убрать ковровое покрытие под плитой и протектором пола.

Несколько хороших защитных покрытий для пола были внесены в список признанных испытательных лабораторий. Они приемлемы при использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Степень защиты пола зависит от высоты ножек печи. Высота ножки относится к вентилируемому открытому воздушному пространству под топкой или основанием агрегата.

Высота ноги и необходимая защита:

18 дюймов или более — слой листового металла толщиной 24 мм

от 6 дюймов до 18 дюймов — слой листового металла толщиной 24 толщины более или менее 2 дюймов близко расположенных блоков кирпичной, концертной или каменной кладки.

От 6 дюймов до 2 дюймов — Используйте 4 дюйма полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом листового металла 24-го калибра.

Менее 2 дюймов — нельзя устанавливать на воспламеняемый пол, если это не указано испытательной лабораторией.

Дымоход

Дымоход — это вытяжная система вашей дровяной установки. Очень важно удалить из здания окись углерода, дым и другие ядовитые продукты горения. Для этого он полагается на естественную тягу, создаваемую по принципу подъема теплого воздуха.Тяга, создаваемая дымоходом, относится к:

Высота дымохода
Внутреннее сечение дымохода
Количество воздуха, которое может попасть в систему, работающую на дровах
Разница между внутренней и внешней температурой
Наружные препятствия для потока, такие как линии крыш и деревья
Температура футеровки дымохода

Соответствующий проект можно разработать, контролируя вышеуказанные переменные.Большинство дровяных печей поставляются с инструкциями относительно высоты дымохода и размера дымохода, необходимых в большинстве ситуаций для обеспечения достаточной тяги. В случае возникновения проблемных ситуаций с тягой следует проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению с оборудованием для измерения тяги.

Как правило, дымоход должен выступать над линией крыши и другими препятствиями для обеспечения достаточной тяги и ограничения нисходящих потоков.

Нисходящие потоки

Нисходящий поток — это когда дым не поднимается в дымоходе. Вместо этого воздух течет вниз, вызывая дым и опасный угарный газ в дом.Если у вас есть проблема, исправьте ее. В вашем контракте на отопление есть оборудование для черновых испытаний, которое, скорее всего, может помочь в определении корректирующих действий.

Обеспечение безопасности дымохода

Есть два типа дымоходов: один безопасен, а другой может сжечь ваш дом. И то, что ваш дымоход сегодня безопасен, не означает, что он будет безопасным в следующем году.

Ветер может повредить дымоход. Рыхлый кирпич может упасть внутрь дымохода, что приведет к закупорке и возникновению дыма в доме.Как и птичье гнездо или улей диких пчел. При пожаре в дымоходе дымоход может треснуть или прогнуться. Слишком горячий огонь также может повредить дымоход, когда он новый или используется впервые в отопительный сезон. Сделайте первые несколько пожаров маленькими, чтобы просушить дымоход.

Дымоходы устают с возрастом, раствор ослабевает и исчезает, здания смещаются, фундамент оседает и дымоходы трескаются. Так что будьте мудры и проверяйте дымоход перед каждым отопительным сезоном.

Проверка и очистка дымоходов

Хороший доступ для чистки и осмотра дымохода должен быть встроен в вашу систему с самого начала.Планируйте двери для уборки или проходы так, чтобы они были легко доступны. Вы можете осмотреть дымоход снизу с помощью зеркала. Возможно, вам придется снять заглушку дымохода, чтобы получить достаточно света для правильного обзора.

Вы можете опустить фонарик в дымоход по прямой, чтобы внимательно рассмотреть все стыки и детали. Будьте осторожны, если используете шнур питания, подключенный к домашнему току. Сломанная лампочка или застрявший шнур могут привести к поражению электрическим током, особенно в случае металлического дымохода.

Лучший способ почистить дымоход — это нанять профессионального трубочиста с хорошей репутацией.Они сделают все возможное, используя подходящие инструменты и оборудование, и не должны наводить беспорядок в вашем доме. Если вам необходимо почистить дымоход самостоятельно, получите соответствующие инструменты и совет у продавца дровяной печи. Еще одна важная причина для регулярного осмотра, чистки и обслуживания дымохода — любое устройство, сжигающее топливо, например дерево, представляет собой потенциальную угрозу отравления угарным газом.

ВНИМАНИЕ: Работа на крыше может быть очень опасной без надлежащего оборудования и опыта.

Дымоходы можно легко повредить во время чистки. Металлические щетки нельзя использовать на некоторых металлических дымоходах.

Насколько вам известно, ни один из химикатов, продаваемых для сжигания в камине для очистки дымохода, не является эффективным. Они не могут заменить тщательную чистку дымохода.

Пожары в дымоходе

Не игнорируйте странное урчание, рев или шум, исходящий из дымохода. Выясните причину. Урчание часто издает дымоход. Пощупайте дымоход снаружи — он горячее, чем обычно? Проверьте снаружи — из дымохода выходит пламя? Ваша дымовая труба также может быстро вибрировать во время пожара в дымоходе.

При возгорании дымохода:

Позвонить в пожарную часть
Отключить подачу кислорода в дымоход
Используйте свой огнетушитель и факелы в дымоходе.

Отключите подачу кислорода, закрыв тяговые отверстия. Герметичная печь является преимуществом, поскольку закрывая тяговые отверстия, можно легко перекрыть подачу кислорода.

Если у вас нет герметичной печи, закройте заслонку. После закрытия заслонки в доме может появиться дым, поэтому обязательно откройте дверь или несколько окон, чтобы получить много свежего воздуха.Как можно скорее потушите огонь, чтобы избежать скопления дыма и угарного газа в доме.

При установке системы проинструктируйте всех членов семьи, что им делать. Эвакуируйте дом при первых признаках того, что огонь вышел из дымохода.

Если у вас нет камина, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений, прежде чем использовать его снова. Проверить внутреннюю часть (с помощью зеркала) на предмет засоров и трещин. Проверьте снаружи на наличие трещин и обязательно проверьте скрытые области, такие как чердак.Если вы не можете подняться на крышу, возможно, пожарная осмотрит дымоход перед тем, как уйти.

Если дымоход поврежден, отремонтируйте или замените дымоход перед использованием.

Мы рекомендуем провести дымовой тест сомнительного дымохода. У основания дымохода разводится небольшой огонь (используйте материал, который производит густой дым, или специальную свечу для проверки дыма), а когда дымоход заполнен дымом, закройте его верх. Осмотрите дымоход снаружи на предмет утечки сверху вниз.Осторожно — не курите весь дом.

Два типа дымоходов

Существует два типа дымоходов для использования в дровяных системах: каменный дымоход или заводской полностью топливный или твердотопливный дымоход.

Дымоход для каменной кладки

Дымоход из каменной кладки — это дымоход, построенный в полевых условиях из сплошных блоков каменной кладки, кирпичей, камней, указанных каменных дымоходов или армированного портландцементного бетона, который облицован подходящими вкладышами канавок дымохода и построен опытным каменщиком или соответствует принятой практике кладки.

Внутренние дымоходы лучше, чем те, что построены за пределами наружной стены, потому что они остаются более теплыми, когда они окружены внутренним воздухом. Теплые дымоходы имеют лучшую тягу и вызывают меньшую конденсацию креозота на их поверхности. Наружные пустотелые дымоходы из бетонных блоков могут быть проблемой, потому что они охлаждаются быстрее, чем кирпич или камень, и гораздо более восприимчивы к воздействию воды и влаги. Дымоходы из пустотелых бетонных блоков очень экономичны, но при установке снаружи здания они должны быть изготовлены из специальных влагостойких блоков или окрашиваться или обрабатываться влагозащитным покрытием каждые два года.

Давайте рассмотрим основы подходящих дымоходов для каменной кладки:

1. Безопасный дымоход из каменной кладки должен иметь облицовку из кафельной глины. Такие вкладыши гладкие и твердые, легко трескаются. Подкладки сделаны из материала, похожего на глиняный вазон, но они более твердые. Такой лайнер защищает наружную кладку от дымовых газов.

Дымоход без футеровки может быть облицован специальной трубой из нержавеющей стали, указанной в признанной таблице испытаний для этой цели. Труба из нержавеющей стали устанавливается в дымоход и жестко соединяется с отводом от камина.Обязательно оставьте доступ для надлежащей очистки трубы из нержавеющей стали.

Существует процесс облицовки старого дымохода, в котором используется высокотемпературный цементный материал, залитый или накачанный вокруг специального баллона внутри существующего дымохода. Похоже, что это эффективная перебазировка, выполненная обученным подрядчиком. При замене каменной кладки дымохода должна быть указана облицовка из утвержденного материала, устойчивого к коррозии, размягчению или растрескиванию от дымовых газов при температурах, соответствующих классу эксплуатации дымохода.Перечисленные системы лайнеров должны быть установлены в соответствии с перечислением.

Ни один из методов футеровки не следует использовать, если дымоход не является конструктивно прочным.

2. Дымоход нельзя использовать для поддержки какой-либо части конструкции, так как оседание или смещение дома приведет к его растрескиванию. Вокруг внутреннего дымохода должно быть 2 дюйма свободного пространства. Это предотвращает возгорание горючих материалов излишками тепла.

3. Каменный дымоход, используемый для обогрева дров, должен быть построен с нуля; дымоход, поддерживаемый кронштейнами, может быть легко поврежден пожаром в дымоходе, что может привести к пожару в доме.Сдвиг или провисание кронштейна приведет к растрескиванию дымохода.

4. Если в дымоходе имеется несколько входных отверстий для дымовых труб, накройте их куском облицовки из плиточной глины и заполните входное отверстие кладочным материалом, равным толщине дымохода. Тонкие металлические защелкивающиеся крышки небезопасны. Первоначальный взрыв дымохода часто сносит такую крышку. Через это отверстие будет поступать кислород для камина. Вы больше не можете его контролировать, и часто в этот момент дом загорается.(См. Раздел «Пожары в дымоходе» для получения информации о борьбе с возгоранием в дымоходе.)

5. В нижней части дымохода должна быть металлическая дверца для очистки. Отверстия для чистки должны быть оборудованы дверцами из черного металла, сборного цемента или другими одобренными негорючими дверьми и рамами, которые должны оставаться плотно закрытыми и запертыми, когда они не используются. Это нужно для удаления разрыхленной сажи после чистки дымохода. В противном случае дымоход в конечном итоге заполнится сажей и закроет дымовую трубу, в результате чего дом будет наполнен дымом. Хороший каменщик обычно может установить дверь для чистки в существующий дымоход.Дверца для чистки удобна для осмотра дымохода изнутри.

6. Еще одно напоминание — перед отопительным сезоном необходимо проверить внутреннюю часть дымохода с помощью зеркала. Удивительно, что может случиться. Однажды дымоход был заблокирован куском изоляции, который сорвался с близлежащего строительного объекта.

7. Выведите в дымоход только одно отопительное устройство. (Дымоход может содержать несколько отдельных дымоходов.) Может произойти несколько вещей, в том числе автоматическая печь, которая не загорится, и сырое топливо закачивается в дымоход.Горячий выхлоп от дров может вызвать взрыв. Топливные печи и обогреватели часто не работают должным образом, тратя впустую топливо и потенциально вызывая дым в доме. Кроме того, оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, выпускного отверстия для газа, специального газового отверстия или пластмассового трубопровода, установленного в дымоходе, не должно использоваться для вентиляции другого устройства.

8. Каменные дымоходы, обслуживающие приборы, должны иметь размеры и конфигурацию в соответствии с инструкциями производителя прибора.

Что произойдет при возгорании дымохода? Вы не можете контролировать это, потому что вы не можете перекрыть тяговые отверстия масляного устройства аллигатора. Если в дымоход выводится только дровяной обогреватель, вы можете контролировать огонь в дымоходе, отключив тягу (подачу воздуха). Опасные дымовые газы также могут попадать в жилище.

Многократная вентиляция также может снизить эффективность всех устройств, подключенных к одному дымоходу, поскольку тяга, создаваемая одним устройством, будет быстрее втягивать теплый, уже нагретый воздух через другой (-ые) прибор (-а), что приводит к потере энергии.

9. Защитный материал, прикрепленный к дымоходу или вентиляционным колпачкам для предотвращения проникновения животных и насекомых, должен быть установлен таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на дымоход или вентиляционную тягу.

10. Искрогасители, если это требуется органом, имеющим юрисдикцию для дымоходов, прикрепленных к оборудованию для сжигания твердого топлива, должны отвечать следующим требованиям:

Площадь без сетки ограничителя должна быть не менее чем в четыре раза больше площади выхода дымохода, который он обслуживает, без сетки.
Экран разрядника должен иметь термостойкость и коррозионную стойкость, эквивалентную гальванизированной стали калибра 19 (0,041 дюйма) или нержавеющей стали калибра 24 (0,024 дюйма).
Отверстия не должны пропускать шарики диаметром более 1/2 дюйма или блокировать проход шариков диаметром менее 3/8 дюйма.
Искровая сетка должна быть доступна для очистки, а сетка или крышка дымохода должны быть съемными, чтобы можно было прочистить дымоход.

Если искрогасители являются частью перечисленной системы прекращения подачи дымовых газов, они должны быть сконструированы и установлены в соответствии с перечнем.

Кладка запрещена

Не используйте старый дымоход без надлежащей футеровки.
Не используйте дымоход на кронштейнах.
Не используйте дымоход с плохим раствором.
Не используйте одностенные металлические дымоходы или не указанные в перечне металлические дымоходы.

Дымоходы заводского изготовления

Дымоходы заводского изготовления предназначены для отвода газов из бытовых приборов, работающих на газе, жидком и твердом топливе, а также для строительных отопительных приборов, в которых максимальная постоянная температура дымовых газов на выходе не превышает 1000 градусов по Фаренгейту.Дымовые трубы заводского изготовления предназначены для установки в соответствии со Стандартом для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, NFPA 211, и в соответствии с такими кодами, как Национальный механический кодекс BOCA, Стандартный механический кодекс и Единый механический кодекс. Они предназначены для установки внутри или снаружи зданий или и того, и другого таким образом, чтобы обеспечить вертикальный (максимальное смещение 30 градусов) канал или проход для отвода дымовых газов наружу.

Есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, некоторые виды заводских дымоходов легко и рано выходят из строя при возгорании дымохода, что приводит к возгоранию дома.Это может быть связано с конструктивными дефектами, быстрым износом дымохода в «реальных» условиях или с неадекватными методами испытаний. По всем этим направлениям ведется работа, чтобы найти ответ на проблему. Между тем, если вы решите использовать дымоход заводского изготовления, мы рекомендуем следующее:

1. Регулярно проверяйте дымоход (каждые 1-2 недели в отопительный сезон). При необходимости прочистите дымоход, чтобы предотвратить скопление креозота. Обратите внимание на коррозию или другие повреждения, особенно на соединения и фитинги.Перед продолжением использования замените или отремонтируйте поврежденные дымоходы.

2. Используйте термометр для контроля температуры дымовых газов. Эти температуры должны быть выше 300 градусов по Фаренгейту и значительно ниже 1000 градусов по Фаренгейту.

3. Если вы заметили пожар в дымоходе, не используйте дымоход до тех пор, пока он не будет тщательно осмотрен опытным подрядчиком по отоплению или трубочистом.

Дымовые трубы заводского изготовления должны иметь классификацию «Все топливо или твердое топливо» организацией Underwriter’s Laboratories, Inc.«Все топливо или твердое топливо» означает, что дымоход построен для использования на древесном топливе. Эти дымоходы раньше назывались дымоходами «КЛАССА А».

Существует четыре типа дымовых труб заводского изготовления для всех видов топлива или твердого топлива. Их:

1. Изолированный тип — это труба из нержавеющей стали с двойными стенками, заполненная минеральным изоляционным материалом. Он подходит для использования с дровяными печами при условии, что стыки между секциями зажаты вместе с помощью дополнительных стопорных колец, предусмотренных для этих дымоходов.Без стопорных колец или другой жесткой опоры соединения могут изнашиваться из-за вибрации от ветра или пожара в дымоходе, что приведет к проникновению тепла и дыма в дом. Некоторые из них имеют такой тип изгиба дымохода и обрушения при сильном пожаре в дымоходе из-за различий в тепловом расширении между материалами.

2. Термосифонные дымоходы с тройными стенками — Это три трубы — одна внутри другой. Дымовые газы поднимаются по центральной трубе. Холодный воздух втягивается через внутреннюю часть наружной оболочки дымохода вплоть до его дна.Там он нагревается и поднимается вверх по внутренней оболочке дымохода, чтобы охладить дымоход. Это процесс естественной конвекции. Эти дымоходы работают очень холодно и, следовательно, могут быстро накапливать креозот. Эти дымоходы были разработаны и должны использоваться с каминами с нулевым просветом. Они часто не подходят для использования с дровяными печами, если это специально не указано производителем каминной печи.

3. Дымоходы с тройными стенками с воздушной изоляцией (иногда называемые модифицированными термосифонными дымоходами) — Эти дымоходы похожи на описанные выше термосифонные дымоходы, но имеют внутренние перегородки и приспособление для воздухообмена между двумя внешними кожухами на каждом стыке.Благодаря этому дымоход становится теплее и подходит для использования в дровяных печах.

4. Изолированная тройная стенка —Это тип дымохода с внутренней трубой, изготовленной из тяжелого огнеупорного материала. Он сочетает в себе преимущества других типов дымоходов заводского изготовления, но при этом получается очень тяжелый дымоход. Может потребоваться дополнительная структурная опора.

Если вы решили приобрести заводской дымоход, сделайте в первую очередь то, что многие люди делают в последнюю очередь — прочтите инструкции производителя.Устанавливайте точно в соответствии с этими инструкциями. Если вы не уверены, обратитесь за помощью. (Это проще, чем потом звонить в пожарную часть.)

Заводской постройки Не

Не используйте дымоходы классов B, BW, L или одностенные. Их растапливает тепло дерева.
Не используйте дымовые трубы для дымохода.
Никогда не допускайте многократного сброса в заводские дымоходы.
Не смешивайте в своей дымоходной системе детали от различных типов дымоходов или разных производителей.

Металлические дымоходы сделаны так, что вес переносится на специальное основание, снабженное дымоходом. Это основание можно установить как на потолке, так и на полу. Если ваш дымоход проходит более чем через один этаж или потолок, мы рекомендуем каменный дымоход.

Прочие соображения

Амортизаторы

Заслонка ручная — это запорная пластина, устанавливаемая в печи или дымовой трубе. Вы можете регулировать тягу через печь и скорость горения с ее помощью.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, прилагаемыми к вашей плите.Некоторые печи имеют автоматические заслонки или регуляторы тяги, и не следует использовать ручной заслонки со всеми моделями. В печах без встроенной заслонки установите ее в дымовую трубу.

Всегда используйте «чугунную» заслонку, если необходимо установить заслонку в дымовой трубе.

Никогда не используйте автоматическую заслонку — полностью закрывающуюся — с дровяным устройством. Вы должны иметь сквозняк во время пожара. (Это не относится к заводским автоматическим заслонкам.)

Рекуператоры тепла

Не рекомендуем установку и использование рекуператоров тепла на дымовых трубах.Реклаймеры тепла — это устройства, установленные в дымовой трубе между печью и дымоходом, которые передают тепло дымовых газов, которые обычно выводятся из дымохода. Эти устройства позволяют большему количеству тепла оставаться в жилой зоне, что казалось бы хорошей идеей. Однако эти устройства могут вызвать такие проблемы, как снижение температуры дымовых газов, что приведет к накоплению креозота внутри дымохода.

И, если их не чистить часто, они могут быстро забиться копотью и / или креозотом, которые заблокируют дымовую трубу.Рекуператоры тепла обычно вызывают проблемы с короткими дымоходами. Если вы все же используете его, убедитесь, что на нем есть чистящее устройство, и регулярно чистите его.

Кроме того, используйте регенератор тепла только тогда, когда у вас горячий огонь. Температура дымовых газов при слабом огне может быть уже слишком низкой, и при использовании устройства возможно образование креозота.

Существуют регенераторы тепла с термостатическим управлением, которые должны уменьшать накопление креозота, работая только тогда, когда выхлопные газы над регенератором достаточно горячие, чтобы уносить летучие вещества в дымоход.

Никогда не используйте рекуператор тепла в качестве устройства для уменьшения зазора.

Вентиляторы

Как правило, используйте только вентилятор, разработанный производителем для вашей плиты или устройства. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.

Не ставьте напольный или оконный вентилятор так, чтобы он дул на устройство или вокруг него. Вентилятор может увеличить тягу, вызывая его перегрев, или может засасывать дым или даже горячий пепел из устройства.

Детекторы дыма, огнетушители и детекторы угарного газа

Это хорошее вложение средств, и они должны входить в стандартную комплектацию системы отопления на дровах.

Детекторы дыма должны быть внесены в список испытательной лаборатории. Они должны быть расположены там, где обычные продукты горения, которые выходят в небольших количествах из любого дровяного устройства, не вызывают их воспламенения.

Огнетушители должны быть внесены в список страховых лабораторий для пожаров класса А (обычные горючие). Мы рекомендуем огнетушители с рейтингом 2A-10BC, потому что они обеспечивают хорошую способность тушения и могут также использоваться при сжигании жидкостей и электрических пожаров.

Факелы пожаротушения в дымоходах могут быть эффективными при тушении пожаров в дымовых трубах.У вас может быть несколько под рукой, чтобы дополнить ваш обычный огнетушитель. Детекторы угарного газа следует использовать почти во всех типах систем отопления. При нагревании древесины образуется угарный газ. Это газ без запаха, вкуса и цвета, который может быть опасным и даже смертельным, когда вы подвергаетесь опасному воздействию. Детекторы угарного газа рекомендуется размещать возле гостиной и / или спальни.

Свежий воздух

Поскольку современные дома строятся более плотно, возможно, потребуется обеспечить свежий воздух для дровяной печи.Один из способов — установить воздуховод снаружи в место рядом с плитой. Попробуйте открыть окно, если у вас возникли проблемы с правильной работой печи.

Некоторые печи, представленные на маркере, включают в себя воздуховоды для наружного воздуха. Вы можете рассмотреть этот тип устройства для повышения эффективности вашей системы.

Древесное топливо

Выбор вида дров для естественного сжигания зависит от того, какие дрова есть в наличии. Хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, легко воспламеняются. Они быстро горят горячим пламенем и быстро перегорают.

Если у вас есть выбор, для длительного огня используйте более тяжелые твердые породы, такие как ясень, бук, береза, клен и дуб. Эти твердые породы горят менее энергично, чем хвойные, и имеют более короткое пламя. Они производят хорошую кровать из углей. Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержан, прежде чем использовать. Сухая древесина была высушена, поэтому ее влажность составляет около 20 процентов. Зеленая древесина увеличивает накопление креозота.

Для сушки свежесрубленной древесины на воздухе (сезон) требуется не менее шести месяцев, лучше 12 месяцев.Планируйте запас топлива заранее. Раскол дерева сократит время высыхания. То же самое будет и при одиночной укладке с открытыми обоими обрезанными концами. Вы получите больше тепла от сухой древесины, чем от зеленой. Обеспечьте хотя бы какое-то сухое хранение древесины. Снег и дождливая погода временно пропитают сухую древесину. Обустройте место для сухого хранения таким образом, чтобы оно оставалось полным, но при этом оставалось иметь доступ к самой сухой древесине.

Обжиг дровяной печи

Разожгите огонь из небольшой стопки бумаги под растопкой. Положите на растопку более тяжелые дрова.Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости!

Если у вас нет опыта сжигания дров, прочтите инструкции производителя печи. Затем начните с небольшого количества древесины, постепенно увеличивая количество по мере приобретения опыта в настройке демпфера и / или регуляторов тяги.

Запрещается топить дровяную печь

Не эксплуатировать печь при открытой пожарной двери. (Если только он не предназначен для такого использования и не оборудован хорошим искровым экраном.)
Не наливайте воду на горячую плиту.
Не храните легковоспламеняющиеся вещества в любой части дома, отапливаемой дровами.

Удаление золы

Горячие искры и тлеющие угли могут оставаться в золе вашей дровяной печи в течение нескольких дней. Многие пожары возникают, когда пепел, очищенный от дровяных печей, помещают в горючие контейнеры или выбрасывают вместе с обычным мусором. Мы рекомендуем иметь отдельный металлический контейнер или ведро с плотно закрывающейся крышкой только для утилизации золы. Его следует хранить снаружи, за исключением случаев, когда он используется для чистки дровяной печи.

Древесная зола является прекрасным садовым удобрением, если она не смешана с угольной золой, сгоревшими остатками пластика или другими загрязнителями.

Другое топливо

Некоторые люди пытаются сжигать в своих дровяных печах другое топливо, кроме дров. Это может быть опасным занятием, если печь не предназначена для этого. (См. Инструкции производителя печи.)

Уголь является наиболее распространенным топливом, кроме дров, для сжигания в печах. Некоторые печи спроектированы так, чтобы разрешать сжигание обоих, но характеристики горения угля настолько различаются, что его обычно нельзя эффективно сжигать в печи, предназначенной преимущественно для дров.

Некоторые печи, предназначенные в основном для угля, могут относительно эффективно сжигать дрова, но размер их топки часто очень ограничен. Битуминозный и антрацитовый уголь требует различных типов угольных печей для эффективного сжигания этих различных видов топлива. Угольные печи оборудованы решетками для удаления золы, не вызывая чрезмерного беспокойства топки. Битуминозный уголь производит крупные твердые клинкеры расплавленной золы, которые необходимо регулярно удалять из топки. Неправильно обожженный антрацитовый уголь также может образовывать клинкер.Эффективное сжигание угля — это искусство, которому необходимо научиться. Хорошее место для начала — инструкция по эксплуатации угля.

При правильном сжигании угля не образуется креозот, но он производит сажу и едкий дым, которые могут повредить облицовку дымохода (особенно из нержавеющей стали), если не проводить регулярную чистку дымохода. Угольные печи обычно нуждаются в регуляторах барометрической тяги на дымовых трубах, чтобы обеспечить надлежащую постоянную тягу. Кроме того, дымовые трубы для угольных печей обычно устанавливаются с охватываемым соединителем вверх, потому что утечка оксидов углерода из выхлопной системы более критична, чем капание креозота из соединений.

Угольная зола не может использоваться в качестве удобрения. Тщательно очищайте внутреннюю часть угольной системы после каждого отопительного сезона, потому что влага в течение лета может вызвать сильную коррозию системы кислотами в остатках.

«Каминный уголь» или «Каннельный уголь» выделяет большие объемы летучих газов и очень активный, искрящийся огонь. Использовать этот уголь в закрытой печи небезопасно. Из-за летучего газа могут произойти многочисленные вспышки и небольшие взрывы.Наверное, это касается торфа.

Прессованные бревна или гранулы из опилок или побочных продуктов древесных растений могут быть приемлемы для вашей печи, если они рекомендованы как производителем, так и производителем бревен или гранул. Топливная система с пеллетами состоит из твердого переработанного топлива заданного размера и состава, которое можно подавать в систему сгорания устройства с контролируемой скоростью. Некоторые приборы горят настолько эффективно, что им не нужен дымоход.

Декоративные дрова для камина из прессованных опилок, химикатов и связующего воска или парафина небезопасно использовать в закрытой дровяной печи, потому что они выделяют слишком много летучих газов, а химические вещества, используемые для создания красивого цветного пламени, могут разъедать части вашего тела. дровяная система.

Сводка

Дровяное отопление имеет плохие показатели возгорания. Найдите время, чтобы проинструктировать всех членов семьи о правильной работе вашей системы отопления на дровах. Не экономьте на подходящих материалах и безопасности. Часто проверяйте свое оборудование.

Дровяное отопление потребует много внимания и много времени. Это потребует тяжелой работы.