Из какого кирпича кладут печь и дымоход

Из какого кирпича кладут печь, дымоход: требования к материалу

Долговечность и рабочие характеристики печи главным образом зависят от того, из какого кирпича она сложена. Только зная, как выбрать кирпич, печных дел мастер может создать качественный и удобный в эксплуатации агрегат.

При выборе кирпича для печи необходимо учесть то, что ответственные участки должны быть выложены из огнеупорного кирпича.

Требования к материалу

Условия, в которых работают различные части печей, отличаются между собой, поэтому и кирпич при их возведении используется разный:

Кирпич для печи должен иметь правильную геометрическую форму и соответствовать заявленным размерам.

• материал, из которого кладут топочную камеру, находится в непосредственном контакте с пламенем, поэтому он должен обладать огнестойкостью;
• материал, используемый для возведения корпуса печи и внутренней части дымохода, воздействию огня не подвергается, но все равно нагревается до высокой температуры (до 1000 °С), поэтому он должен иметь соответствующую устойчивость;
• внешняя кладка дымохода, как и наружных стен здания, должна обладать повышенной прочностью и морозоустойчивостью;
• материал, из которого выкладываются наружные стенки печи, должен иметь привлекательный внешний вид.

При этом каждый вид кирпича независимо от того, в какой части печи он используется, должен хорошо переносить температурные колебания. Теплоемкость материала, из которого выкладывается сама печь, не должна быть слишком низкой или слишком высокой. В первом случае печь будет очень быстро остывать и ее владельцу придется все время тратить на поддержание огня. Во втором — растопка печей будет занимать так много времени, что ее хозяин успеет промерзнуть до костей.

Вернуться к оглавлению

Виды кирпича для печной кладки

Начнем с главного — с огнестойкого кирпича. Он так и называется — печной. Существует 4 его разновидности:

1. Кварцевый. Этот вид материала изготавливают путем обжига смеси, состоящей преимущественно из кварцевого песка и небольшого количества глины. Недостатком кварцевого кирпича является неустойчивость к воздействию кислот и других агрессивных химических веществ, при контакте с которыми он быстро разрушается.
2. Углеродистый. Сырьем для данной разновидности служит кокс или графит, который прессуют под большим давлением. Применяют углеродистый кирпич для сооружения домен.
3. Основной. Этот вид строительного материала широко применяется в металлургической отрасли. Изготавливается он на основе известково-магнезитовой смеси.
4. Шамотный (глиноземистый). Смесь, из которой изготавливается глиноземистый кирпич, на 70% состоит из особого сорта глины, называемой шамотной. Именно ей этот материал обязан своими огнеупорными свойствами. Из шамотного кирпича выполняют топки бытовых печей и каминов, поэтому далее мы поговорим о нем более подробно.

Вернуться к оглавлению

Шамотный кирпич

Маркировка шамота начинается литерой «Ш». Далее следует буква, обозначающая один из двух классов — «А» или «Б». Они отличаются максимальной температурой, которую способен выдержать шамот. Классу «А» соответствует температура 1400 °С, классу «Б» — 1350 °С. После буквенной комбинации в маркировке шамотного кирпича указываются цифры, обозначающие его размеры.

Таблица сравнения огнеупорных материалов.

Стандарт, в соответствии с которым выпускается этот материал (ГОСТ 390-96), предусматривает несколько размерных групп:

• 250х124х65 мм;
• 230х114х65 мм;
• 230х114х55 мм.

Шамот не только устойчив к воздействию высоких температур, но и не разрушается при температурных перепадах. Еще одна выгодная сторона данного материала состоит в том, что он почти не впитывает влагу. В целом по совокупности характеристик шамот можно признать наилучшим среди огнеупорных материалов.

Изготовленный по всем правилам шамот должен быть желтого цвета. Допускаются вкрапления красного или коричневого цвета. Слишком светлый или даже белый оттенок свидетельствует о том, что обжиг смеси был произведен с нарушениями технологии. Производство шамота требует скрупулезного соблюдения технологического регламента: недожженный продукт будет активно набирать воду, пережженный получит стекловидную структуру и будет плохо сцепляться с раствором.

При покупке шамотного кирпича следует быть осторожным, поскольку известны случаи, когда вместо него покупателю подсовывали керамический. Последний можно использовать для выполнения облицовки или декоративных элементов, но для топки он не годится, поскольку выдерживает температуру не выше 800 °С.

Вернуться к оглавлению

Огнеупорный кирпич

Можно сложить печь целиком из шамотного кирпича, но из-за его немалой стоимости такой агрегат обойдется своему владельцу в солидную сумму. Более целесообразно для кладки основной части печи и дымоотводящего канала использовать огнеупорный кирпич. Он изготавливается путем обжига смеси, состоящей по большей части из красной огнеупорной глины и некоторого количества кварцевого песка.

Схема производства огнеупорных кирпичей.

Важнейшей характеристикой этого вида является устойчивость к воздействию температур до 1000 °С. Кроме того, он обладает достаточной теплоемкостью, поэтому сложенная из такого материала печь долго отдает тепло.

На сегодняшний день огнеупорный материал выпускается в двух размерных исполнениях:

Часто огнеупорный кирпич применяют для обкладки дымоотводящего канала из металлической трубы. С одной стороны такой дымоход устойчив к воздействию агрессивных химических веществ (используется кислотоустойчивая сталь), с другой — имеет хорошую теплоизоляцию и высокую теплоемкость.

Кирпичи данной разновидности могут иметь красный или коричневый цвет.

Вернуться к оглавлению

Дополнительная информация

Приготавливаемая для производства кирпичей смесь может иметь различную плотность, от чего будет зависеть прочность будущего изделия. Соответственно этому критерию данный материал подразделяется на несколько марок.

Шамотный кирпич выдерживает высокие температуры, воздействие извести и щелочи.

1. Название марки состоит из литеры «М» и следующего за ней числа, которое обозначает предельно допустимую нагрузку в кг на 1 кв.см материала. Для того чтобы сложить печь, особо прочный кирпич не нужен, достаточно будет марок М250 или М200. Использование кирпичей более высоких марок нецелесообразно не только по экономическим соображениям. Дело в том, что с увеличением плотности (следовательно, и прочности) скорость прогрева изделия (теплопроводность) падает. У марок М200 или М250 этот параметр находится на оптимальном уровне, в то время как печь из кирпича марки М500 придется растапливать слишком долго.
2. При подборе кирпича для наружной кладки уличной части дымохода следует обратить внимание еще на одну характеристику — морозостойкость. Для ее обозначения используют литеру «F» и числовое значение, которое отображает, какое количество циклов замораживания-оттаивания может выдержать материал без разрушения. Морозостойкость кирпича тем выше, чем ниже его гигроскопичность, поскольку появление трещин в теле изделия вызывается именно замерзающей влагой. Наименее «выносливые» кирпичи имеют класс морозоустойчивости F25, самые надежные — F300.

Вернуться к оглавлению

Выбираем кирпич

Важнейшей задачей, которую предстоит решить будущему владельцу печи на начальном этапе ее возведения, это выбор кирпича достойного качества. Перед тем как осуществить закупку, предлагаемый вам материал следует подвергнуть тройному тестированию:

Проверка №1 — визуально-измерительная.

В первую очередь покупателю следует оценить внешний вид стройматериала, то есть его цвет и правильность форм. Допустимыми считаются дефекты в виде тонких трещин или бороздок. На поверхности изделий не должно быть стекловидной корки, иначе раствор не будет к ней приставать.

Измерьте несколько образцов. Все они должны иметь одинаковые размеры. Класть печь из разнобойного кирпича очень неудобно, к тому же кладка получится некачественной из-за наличия швов с большей, чем положено, шириной.

Огнеупорный кирпич используют для строительства печей, каминов и других конструкций, которые подвергаются высокому нагреву.

Проверка №2 — звуковая.

Несколько образцов из предлагаемой вам партии необходимо простучать металлическим молотком. Качественный полнотелый кирпич при ударах будет звучать чисто и звонко. Если вместо этого вы услышали глухой звук, от покупки лучше отказаться: в теле изделия имеются скрытые трещины, появляющиеся из-за нарушения условий производства или хранения. Сложить печь из такого материала, конечно, можно, но простоит она совсем недолго.

Проверка №3 — анатомическая.

Для осуществления полной проверки несколько образцов придется разбить. Качественный продукт при этом развалится на несколько крупных кусков, бракованный — рассыпется на мелкие. Внутри тело образца должно иметь ровный однородный цвет, наличие темных пятен свидетельствует о низком качестве.

Если поблизости имеется старая отслужившая свое печь, кирпичи можно взять из нее. Но не все, а только те, которые не использовались для кладки топливника.

Подходящими будут кирпичи, из которых были выложены первые ряды, потолочная разделка и дымоход.

При кладке новой печи их нужно будет развернуть так, чтобы испачканная сажей сторона не смотрела наружу.

Вернуться к оглавлению

Популярные торговые марки печного кирпича

1. «Витебский Цех 2».
2. По своим характеристикам аналогичен предыдущему варианту, но уступает ему по внешнему виду. Рекомендуется для производства скрытой кладки.
3. «Боровичи». Красный кирпич марки М250, выпускается в г. Бородичи Новгородской области. Материал имеет высокий класс морозоустойчивости. У кирпича данной торговой марки рабочими являются три поверхности. Углы скруглены. По своему качеству марка «Бородичи» значительно опережает прочие отечественные аналоги, однако отдельные его блоки могут сильно отличаться в размерах — до 10 мм. Какое-то время уровень брака держался в приемлемых пределах, но со временем он увеличился и стал достигать чуть ли не 50%.
4. «Витебский Цех 1». Красный кирпич марки М200, предназначенный для внутренних работ (имеет низкий класс морозостойкости). Две поверхности являются рабочими, углы — острые. Качество продукта — среднее, отклонения от стандартных размеров в допустимых пределах. Привлекательной стороной этого материала является низкая стоимость.
5. ТМ Lode Красный кирпич марки М500. Класс морозостойкости — F300.

Применяется для облицовки находящихся снаружи конструкций. Имеет скругленные углы и три рабочие поверхности. Блоки могут иметь различную форму, например, полукруглую.

Выбор кирпича для дымохода

Дымоход является неотъемлемой частью печного отопления или камина. С его помощью все продукты сгорания выводятся наружу, кроме того, в доме на поверхностях не остается черный налет сажи. Для устройства используется специальный кирпич для дымоходов. Несмотря на внешнюю простоту, дымоход имеет достаточно непростую конструкцию и должен возводиться по определенной технологии. Только соблюдение всех правил и рекомендаций станет залогом качественного результата.

Для строительства дымохода рекомендуется использовать полнотелый кирпич.

Возведение дымохода — обязательный этап при монтаже камина или печного отопления. На сегодняшний день дымовые трубы могут быть выполнены из разного материала: керамики, кирпича, металла, полимеров. Традиционный и самый распространенный вариант — использование кирпича. Стоит отметить, что для этой цели нужен специальный дымоходный кирпич, который отвечает всем требованиям.

Выбор строительного материала

Печь может работать на разном топливе. Если она рассчитана на дрова, дымоход нужно делать кирпичный. Это обусловлено тем, что во время сгорания древесина выделяет газ, температура которого при выходе превышает 700°С. Именно по этой причине большинство дымоходов на крыше частных домов именно из кирпича.

Кроме того, такой вариант дымовой трубы может быть соединен с топкой на любой высоте, а в процессе кладки допускается отклонение от вертикали, если надо обогнуть какое-либо препятствие. Сооружать трубу для отвода дыма можно непосредственно на перекрытии над печкой или камином.

Существуют строительные нормы и правила, согласно которым возведение отводной трубы должно осуществляться из красного кирпича обычного обжига. Оштукатуривать внутреннюю поверхность трубы категорически запрещается, так как штукатурка может со временем отслоиться, отвалившиеся куски закроют проем и станут причиной несчастного случая.

Разновидности кирпича

К выбору кирпича для дымохода важно подойти со всей ответственностью. Нужно понимать, какую нагрузку испытывает конструкция. Например, резкий перепад температур внутри и снаружи трубы, особенно в зимнее время, может быстро разрушить некачественный материал.

Также не стоит исключать такие факторы, как влияние снега и дождя, ветра и солнечных лучей. Именно поэтому для дымохода важно выбрать подходящий строительный материал и экономить на нем нельзя.

Рекомендуется выбирать дымоходный кирпич, который отвечает ГОСТу 8426-75. Именно он предназначен для строительства труб в частном доме или котельной. Чтобы уберечься от подделок, при покупке стоит запросить паспорт серии, в котором указаны данные производителя и нормы соответствия государственным стандартам.

Чаще всего для строительства дымохода используется полнотелый кирпич.

Кроме того, он должен быть хорошо пропечен. Состав такого кирпича исключает любые примеси извести, камней и других посторонних ингредиентов. В готовом виде каждый кирпич должен быть идеально ровным и гладким, с самыми высокими техническими характеристиками.При покупке полнотелый кирпич можно проверить на качество самостоятельно. При постукивании будет слышен металлический чистый звук. Пустотелый же кирпич при ударе звучит глухо. Можно проверить качество и другим методом. При падении с высоты полнотелый качественный кирпич максимум расколется пополам, но на мелкие кусочки не рассыпется. Визуально на кирпиче не должно быть никаких трещин и прожилок черного цвета.

Кладка дымохода

Схема кладка дымохода из кирпича.

Кроме качественного кирпича, для кладки дымохода нужно позаботиться о качественном растворе. Он также играет очень весомую роль. Обычный раствор для возведения дымохода совершенно не подходит. В нашем случае пропорции должны быть следующими:

• цемент — 1 часть;
• известь — 0,5 части;
• песок — 2,5 части.

Пропорции соблюдать очень важно, поскольку под воздействием высокой температуры, факторов окружающей среды и отходов сгорания некачественный раствор начнет рассыпаться.

Высота дымоходной трубы будет напрямую зависеть от конструкции крыши и отопительной системы в целом. Труба должна выходить за пределы крыши, но делать ее слишком высокой не стоит: это приведет к значительному увеличению расхода топлива. Холодная непрогретая труба может стать причиной образования конденсата, который негативно скажется на тяге.

Поэтапное строительство дымохода из кирпича

Схема врезки в дымоход.

Перед тем как приступить к строительству, необходимо ознакомиться с чертежами и в дальнейшем строго им следовать. Лучше всего при самостоятельном возведении выбирать самые простые решения. Первым этапом строительства является заливка фундамента. Он имеет простую прямоугольную форму и должен быть на 15 см больше дымохода.

Независимо от здания высота трубы должна быть не менее 5 метров, иначе тяга будет очень плохой. Чтобы конструкция получилась долговечной и максимально прочной, стоит делать швы как можно тоньше. Оптимальным показателем считается размер 1,5 см. Толщина стены дымовой трубы должна быть минимум 10 см, это обеспечит высокий уровень пожаробезопасности. Во время строительства не стоит забывать об отверстиях для чистки. Внутренняя поверхность трубы должна быть идеально гладкой. На неровных поверхностях сажа оседает намного быстрее.

Если дымовая труба располагается возле дома, очень важно скрепить ее со стеной. Для этой цели используются анкера, которые располагаются по всей высоте через каждые 30 см. Часть трубы, которая прилегает к потолку и крыше, необходимо изолировать с помощью асбестовой ткани. Она предотвратит возгорание.

Если кирпичный дымоход возведен выше крыши, снаружи рекомендуется отделать его облицовочным кирпичом. Он также должен отвечать существующим нормам и стандартам и быть устойчивым к воздействию высоких и низких температур.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание

1. Очень важно контролировать ровность всех рядов, особенно горизонтали. Для этой цели стоит использовать обычный строительный уровень. Горизонталь проверяется после каждого выложенного ряда, вертикальная плоскость — через несколько рядов.
2. Толщина раствора не должна превышать 10 мм. Более толстый слой не позволит выстроить прочную конструкцию. Через некоторое время раствор начнет крошиться и высыпаться.
3. Стоит уделить должное внимание и отделке швов. Никаких просветов быть не должно, поскольку через них могут проникнуть искры и спровоцировать возгорание.
4. Выполняя кладку дымохода, необходимо использовать только качественные цельные кирпичи. Если применяется часть кирпича, слой раствора между ним и другим кирпичом должен быть минимальным. Делить кирпич на части необходимо только при помощи болгарки.
5. Правильно приготовленный раствор — залог надежной конструкции.

Сделав дымоход своими руками, соблюдая все рекомендации и технологии, можно обеспечить себя конструкцией, которая будет выполнять все свои функции на протяжении длительного времени.

Из какого кирпича кладут дымоход

Время, которое прослужит верой и правдой печь и дымоход, во многом зависит от качества и вида используемого камня. Сложить хороший отопительный прибор можно только обладая знаниями о том, как выбирать строительный материал.

Из какого кирпича кладут печь и дымоход

Разные части печи находятся в разных условиях, поэтому и материал должен подбираться исходя из этого:

1. В топке кирпич контактирует с пламенем. Устойчивость к пламени – одно из главных требований для кирпичей этой дислокации.
2. Массив печи и дымоход изнутри не находится в контакте с огнем, однако температура здесь может быть довольно высокой до 1000 градусов. Материал должен быть рассчитан на такую температуру.
3. К наружной части трубы требования несколько иные, кладка должна быть прочной и стойкой к морозам. Такие же качества наблюдаются и у кладки внешних стен дома.
4. Облицовка печи производится из красивого материала, т.к. он все время будет находится на виду.

Общими качествами всех кирпичей для печи являются следующие: стойкость к колебаниям температуры и средние показания теплоемкости. Способность аккумулировать тепло у печного кирпича должна быть в пределах средних значений. Чересчур низкая приведет к скорому остыванию отопительного прибора, что потребует слишком частой ее топки. Очень высокая теплоемкость отнимет у истопника много времени на то, чтобы нагреть печь до нужной температуры.

Разновидности камня для кладки печей

Огнестойкий кирпич называют печным, благодаря его свойствам и распространенному использованию при кладке отопительных приборов. Есть 4 типа такого камня:

1. Кварцевый. Он состоит из кварцевого песка и глины, которой в составе немного. Эту смесь обжигают для получения необходимых свойств. Слабое место его – химическая непереносимость кислот и прочих агрессивных соединений. Контакт с ними приведет к скорому разрушению камня.
2. Углеродистый. Его производят из кокса или графита путем прессования. Полученный камень используют для кладки доменных печей.
3. Основной. Широко распространен в отрасли металлургии. Основу его составляет смесь известки и магнезита.
4. Шамотный. Второе название его – глиноземистый. Его делают из специального вида глины. Шамотная глина и придает этому камню его уникальные свойства. На практике из него делают футеровку топливников печек и каминов.

Шамотный кирпич

Этот вид кирпича имеет свою маркировку. Есть две разновидности глиноземного кирпича:

1. «ША» выдерживает температуру до 1400 градусов.
2. «ШБ» способен выдержать лишь 1350 градусов.

Далее в маркировке следуют цифры, обозначающие его габариты.

В ГОСТе прописаны несколько вариантов размеров: 250×124×65 мм, 230×114×65 мм и 230×114×55 мм. Такой кирпич стойко переносит большие колебания температур и не обладает способностью впитывать воду. Совокупность этих данных делают шамот лидером среди огнеупорных кирпичей.

Шамотный кирпич, произведенный в соответствии с технологией, обладает желтым оттенком. На нем могут наблюдаться красноватые и коричневатые зерна. Если кирпич выглядит слишком бледным, то можно уверенно сказать, что технология производства была нарушена. Если сырье для производства шамота было недостаточно обожжено, то он будет хорошо впитывать влагу. Если обжиг производили слишком долго, то поверхность будет напоминать стекло. Такие кирпичи плохо держатся на растворе.

Шамотный кирпич следует приобретать только в известных местах. Недобросовестные продавцы могут вместо дорогого материала подсунуть дешевый на основе керамики. Его применяют исключительно для облицовочных работ. Для футеровки топливника он не пригоден, т.к. при температуре свыше 800 градусов разрушается.

Огнеупорный камень

Шамотным кирпичом можно выполнить и всю кладку печи. Но это удел обеспеченных людей, потому что такой вариант обойдется не дешево. С точки зрения экономической эффективности, массив печи и дымоход лучше сложить из огнеупорного кирпича. Он производится из смеси красной глины и кварцевого песка, которую затем обжигают.

Он характеризуется стойкостью к действию высоких температур (до 1000 градусов). Теплоемкость огнеупорного кирпича также больше, чем у керамического, поэтому печка дольше будет оставаться теплой. Этот кирпич можно встретить в двух стандартных размерных вариантах: 250×120×65 мм и 250×85×65 мм.

Таким материалом можно обложить дымоход из стали. Металл обладает устойчивостью к сильным химическим соединениям, а кирпич дополняет его большей теплоемкостью и уменьшает потери тепла. Огнеупорные камни могут обладать красным и коричневым оттенком.

Дополнительные характеристики кирпичей

Кроме названия вида кирпичей, существуют и другие немаловажные параметры. Кирпичи производятся из

смеси, которая обладает разными показателями плотности. А они напрямую влияют на прочность готового изделия.

Марка кирпича показывает, сколько кг на кв. см поверхности он может выдержать. Для кладки печи кирпич повышенной плотности не используют. Вполне можно взять М200 или М250. Если это значение будет выше, то это повлечет увеличение его стоимости. Также у высокоплотного изделия ниже способность проводить тепло. Печь из такого камня нужно топить продолжительное время, чтобы она прогрелась. Этот параметр у марок М200 и М250 более оптимальный.

Дымоход – часть печи, наиболее подверженная воздействиям погодных условий и атмосферных осадков (снег, дождь). Выбирая материал, из которого будет выполнен дымоход за пределами здания, стоит посмотреть на его стойкость к морозам.

Эта характеристика обозначается буквой «F» с числом, обозначающим, сколько раз кирпич можно заморозить и разморозить пока он не разрушится. Стойкость к морозам имеет обратную зависимость от его способности впитывать влагу. Это связано с тем, что разрушение вызывается появлением в теле трещин от замерзшей воды. Самые слабые с этой точки зрения камни имеют маркировку F25, а самые долгоживущие F300.

Советы по выбору

Подобрать и приобрести материал хорошего качества – первоочередная задача при подготовке к кладке печи и дымохода. Сначала материал нужно тщательно осмотреть и протестировать. Как это сделать описано ниже:

1. Оцениваются такие параметры, как окраска и правильность формы. Тонкие мелкие трещинки не считаются браком. Поверхность должна быть шершавой, чтобы раствор хорошо с ней контактировал, обеспечивая прочное сцепление.
2. Возьмите случайные кирпичи и проведите их измерение. Если данные будут варьировать, то с таким материалом придется провозиться больше обычного. Качество кладки будет невысоким.
3. По нескольким экземплярам нужно стукнуть железным молотком. Звук должен быть чистым и звонким. Глухой звук – признак внутренних дефектов. Печь из такого кирпича прослужит меньше положенного.
4. Разбейте несколько кирпичей. Если они распадутся на крупные части, то это признак качества. Бракованные изделия рассыпаются на мелкие кусочки. Цвет на сломе должен быть однородным. Темные пятна говорят о том, что кирпич низкокачественный.
5. Если кирпич берется из разобранной печи, то в дело можно пустить те, которыми были выложены дымоход, низ и разделка.

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга.

Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки — распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте – при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях.
Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.

Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» — кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически — выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.

Что было использовано в работе

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы.
Понятно кирпич, в данном случае обычный — глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.

Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.

На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю.
Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была — сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.

При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.

Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.

Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.

Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.

Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.

В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем.
Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, — понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.

Промышленные дымовые трубы

Навигация:
Главная → Все категории → Строительство высотных сооружений

Промышленные дымовые трубы Промышленные дымовые трубы
Трубы разделяются по форме ствола на конические и цилиндрические и состоят из таких конструктивных элементов: фундаментной плиты, стакана фундамента, монолитного железобетонного ствола, футеровки, светофорных площадок, зольного перекрытия, проемов для боровов, теплоизоляции, антикоррозионного покрытия. Фундаменты под трубы устраивают в виде круглой плиты со стаканом под ствол. Железобетонный ствол трубы конической формы может иметь постоянный или переменный уклон наружной поверхности (от 1 в верхней части до 10° внизу). Толщина стенок вверху от 160 до 200, внизу от 750 до 1000 мм. Высота железобетонного ствола труб по типовым проектам 60—180 м. Такая высота труб необходима для создания тяги и удаления газов в вышележащие слои атмосферы.

Нижняя утолщенная часть ствола, в которой предусматриваются эксплуатационные проемы для надземных или подземных боровов, является цоколем трубы.

Ствол трубы по высоте разбивают на пояса высотой 10—15 м, что обусловлено в основном допускаемой высотой футеровки. Стены ствола трубы на высоту каждого пояса имеют постоянную толщину.

С внутренней стороны трубы каждый пояс заканчивается консолью. Толщину стен изменяют в местах перехода одного пояса к другому.

Рис. 1. Промышленная дымовая коническая труба:
1 — фундаментная плита; 2— стакан фундамента; 3— монолитный железобетонный ствол; 4 — проемы для боровов; 5 — зольное перекрытие; 6 — светофорные площадки; 7 — футеровка.

Верхняя часть трубы заканчивается головкой, которая должна обеспечивать долговечность трубы, для чего ее сверху защищают чугунным колпаком или кислотостойкой керамикой.

Для защиты бетона ствола трубы от воздействия высоких температур устраивают футеровку из обыкновенного строительного красного кирпича марки 100—150. Между бетоном стены и кирпичом футеровки делают воздушный зазор.

В трубах, которые отводят сильно агрессивные газы, для футеровки применяют кислотоупорный кирпич на кислотоупорном растворе, а внутреннюю поверхность бетонных стен покрывают различными антикоррозионными материалами.

Для защиты дымовых труб от воздействия грозовых электрических разрядов устраивают от двух до шести молниеприемников в зависимости от их диаметра. Молниеприемник представляет собой водогазопроводную трубу диаметром 38 мм и длиной 3,5 м с заостренным верхним концом, который выступает над головкой трубы на 1,8 м.

Для обеспечения лучшей видимости в светлое время суток наружную поверхность верхней части трубы окрашивают черными квадратами в шахматном порядке.

В ночное время ее освещают красными заградительными огнями, для чего устраивают светофорные площадки — кольцевые металлические настилы шириной 800 мм, которые закладывают на кронштейны из уголков. Свето-форные-ялощадки соединяют между собой по высоте ходовыми лестницами.

В последние годы возводят промышленные дымовые трубы специального назначения высотой 250, 320 и 420 м по индивидуальным проектам. По конструктивной форме отдельных элементов эти трубы значительно отличаются от типовых. Например, принципиально новая конструкция дымовой трубы разработана ВНИПИ Теплопроект для обслуживания четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт на Углегорской ГРЭС. Это уникальное сооружение высотой 320 м построено на железобетонной фундаментной плите (бетон марки 300 на портландцементе) диаметром 36 л с глубиной заложения фундамента 7 м.

Железобетонный ствол трубы конической формы выполнен из бетона марки 300 на портландцементе. Наружный диаметр ствола на нулевой отметке составляет 26 м, а толщина стенки изменяется сверху вниз от 220 до 850 мм. Вплотную к железобетонной стенке ствола трубы с отметки 2,5 до отметки 15,0 м устроена тепловая изоляция из минераловатных плит на синтетическом связующем. Прижимная стенка — из обыкновенного глиняного кирпича марки 100 на растворе марки 75 толщиной 250 мм до отметки 22,5, выше — 120 мм.

Начиная с отметки 25,0 м, на всю высоту трубы устроена футеровка из кислотоупорного прямого и радиального кирпича на кислотоупорном растворе с применением жидкого стекла. Внутренняя поверхность футеровки затерта кислотоупорным раствором толщиной 3 мм с последующей обработкой 20%-ным раствором серной кислоты. Для защиты железобетонного ствола от агрессивного воздействия дымовых газов, проникающих через футеровку под действием избыточного давления, между железобетонным стволом и футеровкой предусмотрен вентилируемый воздушный зазор переменной ширины (от 30 мм вверху до 370 мм внизу), в котором благодаря естественной тяге создается давление воздуха, превышающее давление газов. Для регулировки давления воздуха в зазоре в железобетонном стволе на отметке 316,5 м устроено 20 отверстий сечением 200X200 мм с задвижками.

Институтом Теплопроект в последние годы разработан технический проект экспериментальной дымовой трубы высотой 250 м с верхним выходным диаметром 9,6 м для отвода дымовых газов с максимальной температурой 180, нормальной 130—150, минимальной (при растопке котлов) —100 °С. В конструктивном отношении труба представляет собой монолитную железобетонную оболочку из бетона марки 300 с внутренним газоотводящим стволом из фасонного кислотоупорного шпунтового кирпича. Тепловой изоляцией газоотводящего ствола служат блоки из пеностекла размером 500x500x60 мм. Между тепловой изоляцией и газоотводящим стволом прокладывается гофрированный многослойный картон толщиной 10 мм для компенсации температурных напряжений.

По высоте трубы устраивают кольцевые балконы, состоящие из радиальных подкосов и кольцевой железобетонной балки, опирающейся на них. На отметке 245,0 м предусмотрена железобетонная площадка шириной 2,5 м, которая используется во время демонтажа оборудования после возведения железобетонного ствола трубы и одновременно является верхней светофорной площадкой.

По наружной поверхности верхней части железобетонной оболочки с отметки 235,0 до отметки 250,0 устанавливаются стяжные кольца из кислотостойкой стали.

Такая конструкция трубы позволяет осуществлять профилактический осмотр и ремонт конструкций в процессе эксплуатации благодаря наличию проходного межтрубного вентилируемого пространства, а также снизить расход изоляционных и футеро-вочных материалов. Оболочка железобетонной трубы может возводиться индустриальными методами с применением скользящей опалубки.

Похожие статьи:
Устройство опалубки

Навигация:
Главная → Все категории → Строительство высотных сооружений

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Труба из кирпича — Nadezda.by

Такие трубы делают и облицовывают продукцей Фирмы Надежда:

Смотрите больше фотографий:

[Not a valid template]Если вы решились на установку камина, печи или котла в своем доме, необходимо позаботиться о качественной системе вывода продуктов горения. От хорошо сделанной трубы зависит, насколько хорошо будет функционировать отопительное устройство и как часто придется очищать дымоход. В статье мы рассмотрим, из какого материала сложить надежную и долговечную трубу, приведем пример, как сделать ее своими руками.

Почему трубу лучше выложить из кирпича

Еще до появления новых строительных материалов и современных технологий, люди в частных домах строили печные трубы только из кирпича. Материал обладает высокой прочностью, хорошими огнеупорными характеристиками, всегда гармонично смотрится в интерьере и подходит к любому фасаду дома.

Правильно сделанная труба, обложенная кирпичом, обладает набором характеристик:

• Красиво смотрится на любой крыше;
• Имеет хорошую дымовую тягу;
• Устойчива к воздействию влаги и морозов;
• Имеет долгий срок службы без проведения ремонтных работ.

Кладка трубы из кирпича

Для того чтобы сложить трубу из кирпича своими руками, нужно следовать технологии и соблюдать правила:

• В качестве основного материала нужно выбирать шамотный кирпич с высоким коэффициентом огнестойкости.
• Раствор замешивается из специального клея или красной глины. Важно, чтобы все компоненты были натуральными, под действием высокой температуры не издавали запаха и не выделяли токсичных веществ.
• Труба должна быть герметичной. При соблюдении данного условия обеспечивается хорошая тяга, и дым не проникает в помещение.
• Возвышение над крышей не меньше 1 метра, чтоб зимой дымоход не занесло снегом.

Из каких элементов состоит отводящая система:

1. Опалубка;
2. Шейка;
3. Выдра;
4. Распушка;
5. Надсадная труба.

Шейка – это элемент дымовой трубы, который должен быть сложен из красного кирпича, так как он имеет коэффициент огнестойкости не менее 5 часов и обладает хорошей теплопроводностью.

Этапы кладки:

• Определитесь с размерами и формой дымохода, и сделайте чертеж.
• Заготовьте материал для кладки и раствора.
• Приготовьте необходимый инструмент и инвентарь.
• Перед началом работы замешайте раствор.
• Монтаж основания.
• Возведение ствола и распушки.
• Строительство верхней части над крышей.

Кирпич глиняный для дымовых — Справочник химика 21

    Для кладки наружных стен печей и тепловых агрегатов, боровов, дымовых труб и т. п. используют кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-54). [c.45]

    Глиняный кирпич хорошего качества в дымовых трубах и кислотоупорный кирпич в трубах различных типов после 10—15 лет эксплуатации сохраняется неизменным. [c.29]

    Кирпич глиняный для дымовых труб (ГОСТ 8426—75) Таблица 2. Формы и размеры кирпича глиняного для дымовых труб [c.5]

    Кладку футеровки из глиняного обыкновенного кирпича для дымовых труб при температуре отходящих газов до 350° С выполняют иа глиноцементном растворе, при температуре отходящих газов более 350° С — на жаростойком растворе.

Кладку футеровки из кислотоупорного кирпича выполняют на андезитовой или диабазовой замазке. [c.379]

    ФОРМЫ и РАЗМЕРЫ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ [c.22]

    Муфель заключен в огн порную футеровку, имеющую каналы, по которым движутся дымовые газы, обогревающие муфель с реагирующими в нем материалами. Внутренняя футеровка выполнена из шамотного кирпича, а наружная — из глиняного (красного) кирпича. [c.70]

    Огнеупорные изделия и обыкновенный глиняный кирпич па кладку колодцев, рекуператоров и боровов под ними доставляют с центрального склада в пакетах на железнодорожных платформах иа путь, проходящий вдоль фронта колодцев. С железнодорожной платформы пакеты с материалами разгружают и подают на рабочие места самоходным козловым краном с консолью грузоподъемностью 3 т, установленным на путях напольной машины для съема крышек колодцев. На кладку участков боровов от колодцев к трубе материала подают с центрального склада на автомашинах со стороны дымовой трубы. При наличии смонтированного в пролете над боровами и над рабочей площадкой мостового крана подачу пакетов организуют через оставляемые в настиле площадки отверстия. Раствор готовят на центральном растворном узле и подают в цех в контейнерах, устанавливаемых козловым краном на рабочую площадку. Отсюда раствор по гибким шлангам подают в расходные ящики огнеупорщиков. Общая продолжительность работ при двухсменной работе составляет 45 рабочих дней, из них на кладке боровов — 1 5, рекуператоров — 16, рабочего пространства — 8 и крышек — 6 дней. [c.357]

    Для кирпичных дымовых труб основное влияние на стойкость конструкций имеет качество глиняного кирпича, из которого выполнено подавляющее большинство их стволов (имеются стволы из кислотоупорного кирпича). При попадании даже небольшого количества пережженного, трещиноватого или низкомарочного кирпича с малой морозостойкостью уже через несколько лет службы должны появиться местные разрушения (рис. 8.6). [c.185]

    Применявшиеся ранее варианты защиты железобетонных стволов вентиляционных труб футеровкой из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе с заливкой зазора (равного обычно 25 мм) кислотоупорным раствором, а также применение футеровки из глиняного кирпича на сложном (цементном) растворе или использование изоляционных материалов в дымовых трубах оказались неэффективными. Газы, пары и мельчайшие частицы золы проникают в зазор между футеровкой и бетоном через трещины и неплотности в швах футеровки. Одной из причин появления трещин является возникновение в швах футеровки температурных и механических напряжений. [c.32]

    Для футеровки стволов труб применяют кислотоупорный и глиняный обыкновенный кирпич. Для футеровки дымовых труб можно применять глиняный кирпич марки 125 с водопоглощением до 12%. Однако отсутствие глиняного кирпича хорошего качества вынуждает применять кислотоупорный кирпич, хотя он значительно дороже (табл, 10). [c.123]

    Глиняный кирпич применяется для кладки фундаментов, боровов, дымовых труб, сушил и печей, а также обмуровки котлов в местах, подвергающихся воздействию температур не выше 700 С. [c.75]

    При кладке обмуровки котла в верхней ее части оставляют отверстия, закрываемые лючками, для прочистки дымовых каналов. С фронта котла в обмуровке также оставляют два небольших проема для прочистки горизонтальных газоходов эти отверстия закладывают кирпичом на глиняном растворе без перевязки с основной обмуровкой.  [c.185]

    Дымовые трубы при прохождении через сгораемые конструктивные элементы имеют противопожарные разделки размером 51 см. Если сгораемые конструкции в местах соприкосновения с противопожарными разделками дымовой трубы защищены от возгорания слоем асбестового картона (толщиной 5 мм) или войлоком, пропитанным глиняным раствором (толщиной 20 мм), то размер указанных разделок можно уменьшить до 38 см. Сгораемые конструкции чердачного перекрытия со стороны чердачного помещения защищают глиняной обмазкой слоем не менее 20 мм (или равноценной огнезащитой). Металлические трубы в пределах чердачного помещения облицовывают красным кирпичом 6 12 см. [c.439]

    Для кладки массива печей, каминов и дымовых каналов следует применять только полнотелый глиняный кирпич. Их стенки должны быть плотными, так как проникновение даже незначительного количества продуктов сгорания топлива в помещение может стать причиной отравления угарным газом. [c. 6]

    Способы утепления дымовых труб. Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать толщину их наружных стен или утеплять снаружи изоляцией. Кирпичные стенки дымовых труб утепляют оштукатуриванием, облицовкой обыкновенным глиняным кирпичом или железобетонными плитами. Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. [c.105]

    Кладка ствола кирпичных труб выполняется из обыкновенного глиняного кирпича марки не ниже 100 (ГОСТ 530—71 ) или из глиняного кирпича для дымовых труб марки не ниже 125 (ГОСТ 8426— 75) морозостойкостью Мр325, Мр335 и Мр350, [c.378]

    Строительный кирпич принадлежит к классу грубой керамики с пористым черепком, обладающим неоднородным землистым изломом. Обыкновенный глиняный кирпич изготовляют из легкоплавких глин с отощающими добавками песка или шамота для уменьшения усадки. Формование кирпича производится пластичным либо полусухим способом в прессах. Выдавливаемый прессом керамический брус автоматически разрезается на отдельные крипичи, которые сушат в камерных или туннельных сушилках дымовыми газами или горячим воздухом. Высушенный полуфабрикат обжигают в кольцевых или туннельных печах при 900—1100°С. [c.366]

    Ввиду острого дефицита на трубный кирпич по ГОСТ 8426-75 зачастую дымовые трубы вьшохшяют из кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80), размером 250x120x65мм, отбракованного по внешнему виду. [c.22]

    Кладку футеровки из глиняного кирпича для дымовых труб из обыкновенных полнотелых кирпичей пластического прессования для дымовых труб с температурой удаляемых газов до 350 °С выполняют. на глиноцементном растворе, при температуре удаляемых газов более 350 °С — на жаростойком растворе. ЬСладку футеровки из кислотоупорного, кирпича вьшолняют на анде-зитовой или диабазовой замазке. [c.100]

    Наружные стенки каналов кладут из обыкновенного гл. чня-ного, а внутренние — шамотного кирпича, причем через шесть-семь рядов (по мере совпадения горизонтальных швов) шамотную кладку перевязывают с кладкой из обыкновенного глиняного кирпича. Свод каналов кладут из щамотного кирпича и по нему делают выстилку из обыкновенного кирпича. Газо-дымовые каналы, как и воздушно-дымовые (идущие параллельно га-зо-дымовым со стороны воздушных регенераторов), соединя- [c.229]

    Суть метода заключается в следующем осадки с промышленных предприятий собирают в бункер-усреднитель, разбавляют водой и перемешивают. Получается масса, которую добавляют в определенном соотношении к глине (исходному материалу для получения керамических материалов) и тщательно перемешивают, после усреднения обезвоживают во вращающихся сушильных печах I и И ступеней за счет тепла дымовых газов (I ступень) и сжигания топлива (П ступень). После снижения влажности до 20—30 % глиняная масса поступает на формовку в виде кирпича (либо черепицы и др. материалов), затем сушится в печи и далее прокаливается при температуре до 870 °С. При мокром методе получения кирпича представляет интерес использование сточных вод гальванического производства (после их очистки от шестивалентного хрома), непосредственно для получения глиняной массы (рис. 42). Экономичность этого способа утилизации сточных вод заключается в значительном упрощении системы очистных сооружений сточньгх вод и кардинальном решении экологических вопросов на машиностроительном предприятии. [c.226]

    В табл. 13 приведены дозировки для глиняного теста нормальной консистенции с осадкой стандартного конуса 13—14 см или для тощей глины грубого помола. При глине средней жирности объемная дозировка порошка уменьшается на 15%, а при жирной глине на 25%. Дозировки извести даны для теста из гашеной извести П сорта с объемной массой 1400 кг/м . При применении теста из извести I сорта количество теста уменьшается на 10%. При применении молотой негашеной извести объем ее уменьшается по сравнению с тестом для извести I сорта на 15%, II сорта на 20%. Растворы на молотой негашеной извести (кипелке) для кладки дымовых труб не применяют. При использовании их для печной кладки из красного кирпича следует предварительно проверить качество раствора на опытных образцах кладки (не менее 2 шт. для каждой партии) размером 38X38X70 см. Раствор считается удовлетворительным, если после 5-дневного хранения образцов кладки в условиях, соответствующих производственным, не будет обнаружено разрушения швов кладки и ее деформации. Если раствор не соответствует этим требованиям, необходимо увлажнить кирпич до укладки. Кроме того, следует выдержать молотую негашеную известь на складе (до 14 сут) и готовый раствор перед укладкой (но не дольше 1 ч). [c.14]

    Кирпичные и армокирпичвые дымовые трубы, как правило, возводятся высотой не более 100 м и выполняются из глиняного лекального или обьпсновен-ного кирпича. Кирпичные трубы строятся в местностях, отнесенных к 1-1У районам по ветровой нагрузке, а армокирпичные трубы — к У-У11 районам. [c.21]

    Сак уже было сказано в главе II кладка ствола кирпичных труб вьшолняется из глиняного кирпича пластического прессования для дымовых труб (ГОСТ 8426-75) или из обыкновенного полнотелого кирпича пластического прессования плотностью свьппе 1600 кг/м (ГОСТ 530-80) марки не ниже 125, морозостойкостью не ниже Мрз25 и водопоптощением не более 15 (СНиП П-91-77). [c.68]

    Кладку футеровки дымовых труб вьшолняют с тщательным заполнением швов раствором. Толпщна швов зависит от вида футеровки. При кладке из глиняного кирпича толщина швов не должна превышать 8 мм. Допускается увеличение толщины швов до 4 мм в 5 из 10 проб, взятых на 5 м поверхности. При кладке из шамотного или кислотозоюрного кирпича толщина швов не должна превышать 4 мм, а увеличение их на 2 мм допускается также в 5 пробах из 10 на 5 м поверхности. [c.137]

    Согласно законам строительной физики, при абсолютной влажности газов дымовых труб большей, чем влажность наружного воздуха, слои более теплопроводные и менее паропроницаемые должны располагаться с внутренней стороны, а менее теплопроводные и более паропроницаемые — с наружной. В железобетонных и кирпичных дымовых трубах конструктивные слои располагаются наоборот менее теплопроводная и более паропроницаемая, чем железобетонный ствол, футеровка располагается с внутренней стороны, поэтому остывание слоев происходит быстрее, чем падение упругости пара, проникающего через них. Например, сопротивление паропроницанию слоя футеровки из глиняного кирпича толщиной 120 мм и воздушной прослойки 50 мм по сравнению с бетонным слоем ствола трубы (без учета паровлагоизоляции) меньше при толшдне ствола 200 мм — в 2,9 раза, при толпщне ствола 300 мм [c.194]

    Основанием печи служит сплошная железобетонная плита, на которой возводят опорные столбы, регенераторы и дымоходы с перекидными устройствами для газа, воздуха и продуктов горения. Опорные столбы кладут из обыкновенного глиняного кирпича марки 100 на цементном растворе. Для предохранения от разрушения в случае прорыва стекла нижние части столбов на высоту 1 м обкладывают шамотным кирпичом. Поверх кладки опорных столбов, для передачи на них равномерной нагрузки от верхнего строения печи, укладывают чугунные плиты, па которых монтируют продольные балки — прогоны, а по ним поперечные балки, являющиеся основанием дна бассейна. К этим же балкам крепят вертикальные стойки — колонны рабочего пространства верхнего строения печи. Между опорными столбами сооружают газо-дымовые каналы. Выстилку каналов по бетонному основанию выполняют из обыкновенного глиняного кирпича с шансами (отверстиями вдоль канала), по которым циркулирует воздух, охлаждающий бетон. По обыкновенному глиняному кирпичу пода канала (выстилке) укладывают шамотный кирпич. [c.229]

    Для обеспечения своевременной подачи тепла в здания и сооружения строительство и монтаж котельной должны производиться в числе первоочередных работ и, как правило, параллель-но-носледовательным методом, что предусматривается в проекте производства работ. Имеющиеся на заводах монтажных заготовок механизированные стенды (см. 39) позволяют заблаговременно собрать чугунные секционные котлы в агрегаты или пакеты и изготовить к ним все обвязочные трубопроводы. Одновременно подготовляют все котельно-вспомогательное оборудование (насосы, дутьевые вентиляторы и др.), а также мелкие металлоконструкции (каркасы, лестницы, площадки). В этот же период на объекте строительства должны быть выполнены фундаменты под котлы и кирпичные стенки зольников, фундаменты под насосы, вентиляторы, дымовые каналы, приямки и каналы для трубопроводов, если они предусмотрены проектом, а также выложены частично стены котельной (если котельная строится из кирпича) и устроены черные полы. Стенки и под зольников выкладывают из хорошо обожженного глиняного обыкновенного кирпича. В стенки закладывают подколосниковые балочки, на которые затем укладывают колосники. [c.175]

    Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема /4—7б пролета сверху свод утепляют шлаком толщиной 100—120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов. Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку. Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны. [c.194]

    В зависимости от температуры отходящих дымовых газов и их состава борова выкладываются в зоне до 500° С из глиняного кирпича марки 75 , в зоне выще 500° С из огнеупорного кирпича класса В или Б на шамотном растворе. Борова обычно прокладываются подземными, но иногда и надземными (если производство закислочивает почвы). [c.136]

    Целый одномерный кирпич, получаемый от разборки старых зданий, после тщательной очистки от глиняного и цементного растворов григодеи для кладки печей. Не разрешается использовать для этого старый кирпич из кладки на известковом растворе. Он пригоден только для кладки оголовков дымовых труб и оснований под печи и кямнны. [c.6]

    Русская печь (рис. 34). Это отопительно-варочная печь, состоящая из основания, варочной камеры и насадной дымовой трубы. Основанием является нижняя часть массива от глубины заложения фундамента до уровня пода варочной камеры. Внутри основания устраивают пустотелую камеру — подпечек, который используется для хранения инвентаря и небольшого количества топлива. Для перекрытия подпечка используют обыкновенный глиняный кирпич, бетон, железобетонные плиты, металлические двутавровые балки, а также другие строительные материалы. [c.73]

    Материалы обыкновенный глиняный кирпич— 1500 шт. обыкновенная глина — 670 кг песок — 600 кг две дымовые задвижки — (260X260 мм). [c.74]

    Разновидности дымовых труб и каналов. Дымовые трубы выполняют из обыкисвеинсго глиняного кирпича (полнотелого), асбестоцементных или гончарных труб, а также б.юков из жароупорного бетона. Для отвода продуктов сгорания топлива рекомендуется применять гончарные или асбестоцементные трубы, так как они имеют гладкую поверхность внутренних стенок, что значительно уменьшает сопротивление движению уходящих газов, и сохраняют плотность наружных стенок более длительный период, чем кирпичные. Насадные дымовые трубы (см. рис. 14,6) спирают на печи или камины с толщиной стенок не менее 0,5 кирпича. Тяжелые насадные трубы устанавливают на железобетонную плиту, которую монтируют на перекрыше печи. Наиболее рационально устраивать асбестоцементные насадные трубы, так как они легче кирпичных. Кроме того, при капитальном ремонте печей нет необходимости в разборке этих труб их можно прочно закрепить иа чердаке здания. [c.89]

    Устройство кармана для чистки. В стенах кирпичных дымовых труб ниже места присоединения дымоотводной трубы нз кровельной стали или ниже места подключения печи устраивают карман для чистки, глубина которого должна быть не менее 0,25 м. В асбестоцементных трубах предусматривают люки для чистки. В нижней части каждого дымооборота, где возможно скопление сажн и уносов золы, устраивают прочистные отверстия, закрываемые прочистными дверками нли жестяными чистками, с заделкой их кирпичом на ребро. Кирпич укладывают только на глиняном растворе. [c.95]

    При составлении графиков необходимо учитывать, что дымовые каналы, выполненные из обыкновенного глиняного кирпича, подлежчт проверке через каждые три месяца. Дымовые каналы от газовых печей приборов, построенные из асбестоцементных, гончарных труб няи специальных блоков нсароупорного бетона, обследуют и очни1ают оамп раз в год. [c.110]

---

Нормативные правовые акты | Администрация Томской области

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов» (г. Томск)

 

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а (ранее сложившийся адрес по акту включения в реестр: г. Томск, пер. Нахановича, 5), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

 

И.о. председателя комитета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.С.Матвеева

 

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

от  10.09.2020    №  0121/01-07

 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а

 

1. Градостроительные характеристики:

1. Местоположение здания в северо-восточной угловой части квартала, главными фасадами: северным – по красной линии пер. Нахановича, восточным – по красной линии пр. Ленина с развитием объемов в глубину квартала.
2. Расположение здания в центральной части города в среде исторической застройки кон. XIX – нач. XX вв. Композиционно фиксирует угол квартала, формирует линию и облик застройки улиц и Театральной площади. По проспекту Ленина представляет собой сплошную фасадную застройку.
3. Габаритные размеры и силуэт всех объемов здания на дату нач. XX в. Силуэт основного объема, акцентированный аттиком по северо-восточному углу здания и мезонином – по северному фасаду.
4. Секторы и направления видовых раскрытий здания при восприятии застройки с проспекта Ленина, переулка Нахановича, Театральной площади, с территории внутренних дворов и внутриквартальной территории.

1. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства втор. пол. XIX – нач. ХХ вв. (без поздних пристроек), состоящего из пяти объемов разных по габаритам и времени строительства. Основной объем, втор. пол. XIX в. (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер., 5; Нахановича пер., 3а) – угловое двухэтажное каменное здание с подвалом и мезонином, надстроенное со стороны двора третьим этажом (1914 г.), форма плана Г-образная, вытянутая по оси запад-восток со сквозным проездом во двор, расположенным в центральной части северного крыла (заложен). Дворовые пристройки 1908 г. (Нахановича пер., 3а, Ленина пр., 78/1): брандмауэрная стена и две каменные двухэтажные прямоугольные в плане пристройки (одна – примыкает к боковой части южного дворового фасада основного объема, вторая – к северной стороне брандмауэра), формирующие внутренний двор усадьбы. Южный объем, втор. пол. XIX в. (Ленина пр., 76а) – двухэтажное каменное здание с подвалом, форма плана прямоугольная, вытянутая по оси север-юг усложнена дворовым ризалитом. Дворовая пристройка нач. ХХ в. (Ленина пр., 78/1) – 3-х этажный каменный объем примыкает к ризалиту дворового фасада южного объема и к южной стороне брандмауэрной стены, формирует внутренний двор соседней усадьбы (Ленина пр., 76) со сквозным арочным проездом с пр. Ленина. Высотные отметки по венчающему карнизу всех объемов здания, включая мезонин.
2. Крыша всех объемов на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным зданием и южным объемом – вальмовая, над мезонином – двухскатная, над пристройками – односкатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Конфигурация крыши над северной пристройкой к брандмауэру (трехскатная, устанавливается по материалам реставрационных исследований). Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Кирпичные брандмауэрные стены на крыше, их габаритные размеры и высотные отметки. Кирпичные печные трубы. Водосточные трубы, восстановленные в процессе научной реставрации. Местоположение слуховых окон, их габаритные размеры и декор (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов всех объемов здания, включая пристройки на дату нач. XX в. (до 1917 г.):
   1. Композиция уличных фасадов – фронтальная, северо-восточный угол основного объема скошенный, решен в 1 ось проемов, акцентирован балконом в уровне 2-го этажа и аттиком в уровне крыши. В композиционном решении уличных фасадов в уровне 1-го этажа применен модуль торговой лавки в 3 оси проемов (центральная дверь и два окна). Восточный фасад скомпонован из двух фасадов разных зданий: левая часть (Ленина пр., 76а) решена в 9 осей окон со слабо выступающим боковым ризалитом (в 2 оси окон), правая часть (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер.,5) решена в 9 осей окон. Северный фасад решен в 16 осей оконных проемов, композиционная ось акцентирована крупным арочным проемом сквозного проезда во двор (заложен) и мезонином в 3 оси проемов (два окна и дверь) с балконом. Дворовые фасады основного объема здания решены: южный фасад – в 9 осей оконных проемов (левая боковая часть фасада скрыта двухэтажной пристройкой 1908 г.), западный фасад – в 7 осей оконных проемов. Композиция фасадов двухэтажной пристройки к южному дворовому фасаду основного объема (Нахановича пер., 3а): западный и южный фасады – «глухие» (брандмауэрные стены), восточный фасад решен в 6 оконных проемов (по второму этажу – в 5 осей окон). Композиция фасадов двухэтажной пристройки к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1, северный объем): северный фасад решен в 4 оси оконных проемов, композиция западного и восточного фасадов (устанавливается по результатам реставрационных исследований). Композиция дворового фасада южного объема (пр. Ленина, 76а) решена в 6 осей оконных проемов. Дворовый (южный) фасад ризалита – в 2 оси окон. Фасады трехэтажной пристройки решены: южный – в 5 осей окон, торцевой (западный) – в 1 ось проемов (заложены), северный – в виде брандмауэрной стены в 1 ось оконного проема (к нему примыкает двухэтажная пристройка).
   2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна основного объема и дворовых пристроек с лучковыми перемычками разных типоразмеров, окна мезонина – арочные полуциркульные, окна южного объема – прямоугольные с клинчатыми перемычками, окна подвала– небольшие лучковые, прямоугольные и их конструкция в толщине стены с оконными приямками (засыпаны).
   3. Местоположение, габаритные размеры и форма основных входов: дверные проемы с лучковыми перемычками (для двухстворчатых дверей с остекленными фрамугами), дверные проемы прямоугольные с клинчатыми перемычками (местоположение заложенных дверных проемов исторических входов устанавливается по результатам реставрационных исследований). Крупные арки сквозного проезда северного фасада (лучковая, полуциркульная).
   4. Декоративное оформление фасадов основного объема (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер., 5). Элементы декора уличных фасадов (включая отдельные элементы фасадного декора, восстановленные в процессе научной реставрации): венчающий профильный карниз с плитами песчаника в конструкции; широкий фриз и междуэтажный пояс, оформленные профильными штукатурными тягами, прямоугольными филенками и выступами пилястр; рустованные пилястры, расположенные на углах и в оконных простенках. Выступающий цоколь с профильным поясом. Рустованное обрамление арки-проезда. Оформление дверных проемов прямоугольными нишами с замковым камнем на перемычках проемов. Декор оконных проемов 1-го этажа в виде прямоугольной и лучковой ниши с профильным обрамлением и филенкой над проемом. Декор оконных проемов 2-го этажа в виде наличника с прямоугольным сандриком навершия (с двумя видами декора из простых прямоугольных филенок с «кольцом» по центру и сложного декора из валютообразных завитков с профилированным «кольцом» по центру), профильным обрамлением проема, профилированными боковинами и клинчатым замковым камнем на перемычке проема. Декоративное оформление мезонина северного фасада: треугольный фронтон с круглым окном в профильном обрамлении и треугольными филенками, широкий профильный карниз большого выноса с «сухариками»; широкое профильное обрамление проемов с замковым камнем, узкие вертикальные филенки на оконных простенках и профильные тяги; элементы декора нижней части окна (профильный карниз, тяги, квадратные филенки). Балкон, воссозданный в процессе научной реставрации, с ажурной металлической решеткой ограждения и профильными тягами на торцевой части плиты. Декоративное оформление проема уличного входа (в дереве) в виде портала – точеные колонки профильное завершение с зубчиками повторяющее лучковый силуэт проема. Исторический вид балкона и аттика скошенного угла фасада (устанавливаются по результатам реставрационных исследований). Элементы декора торцевого (западного) фасада: аналогичный карниз с широким фризом, оформленным профильными штукатурными поясами, прямоугольными филенками, профильный межэтажный пояс, профильное штукатурное обрамление оконных проемов и простые прямоугольные сандрики. Элементы декоративного оформления дворовых фасадов основного объема: фрагменты профильного штукатурного декора на фризе и междуэтажных поясах, фрагменты профильного обрамления отдельных оконных проемов 2-го
      и 3-го этажа (юго-восточный угол).
   5. Элементы декоративного оформления фасадов пристройки (Нахановича пер., 3а) с более детальной проработкой восточного фасада: венчающий карниз с редкими ступенчатыми «сухариками» и фризом, простые лопатки (на углах и в оконных простенках), кирпичный декор оконных перемычек (фигурный в уровне 2-го этажа), выступающий цоколь с профильным поясом. Западный фасад, оформленный тремя пилонами и междуэтажным карнизом со скатом под металлический фартук. Декор торцевого (южного) фасада: простые угловые лопатки и междуэтажный карниз со скатом под металлический фартук.
   6. Элементы декоративного оформления фасадов внутри дворовой северной пристройки к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1): венчающий карниз с редкими ступенчатыми «сухариками» и фризом, простые угловые лопатки, ступенчатый карниз под оконными проемами
      2-го этажа.
   7. Элементы декоративного оформления фасадов южной пристройки к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1): венчающий карниз профильный с применением лекального кирпича.
   8. Элементы декоративного оформления фасадов южного объема (Ленина пр., 76а) с более детальной проработкой главного фасада: венчающий карниз (с плитами песчаника в конструкции) и широкий фриз, ограниченный поясом, междуэтажный пояс, ризалит, оформленный рустованными лопатками (исторический вид фасада устанавливается по результатам реставрационных исследований). Декор дворовых фасадов здания: венчающий карниз небольшого выноса профильный с применением лекального кирпича.
4. Виды отделки фасадной поверхности всех объемов здания на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв. Главный и дворовые фасады основного объема  (Ленина пр., 78) – штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью. Фасады внутри дворовых пристроек – кирпичная кладка из красного лицевого кирпича с использованием лекального кирпича (карниз, декор окон). Фасады южного объема (Ленина пр., 76а): главный фасад– штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью, дворовый фасад – кирпичная кладка из красного лицевого кирпича с использованием лекального кирпича (карниз).
5. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).
6. Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, их материал (дерево), характер оформления, рисунок переплета оконных рам и дверных фрамуг, профильные подоконники, откосы, рисунок филенок дверных полотен. Деревянные филенчатые двери (одно-, двухстворчатые), остекленные балконные двери с фрамугой и дверные ручки (латунь), восстановленные в процессе научной реставрации. Исторический вид и колористическое решение оконных заполнений и наружных дверей устанавливается по результатам реставрационных исследований. Кованые металлические подставы для навески металлических ставней (на проемах 1-го этажа). Ажурные металлические кованые решетки на оконных проемах подвала.
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв., включая габариты и форму дверных проемов всех помещений здания, ниши, крупные лучковые и прямоугольные проемы с широкими откосами, арочные и лучковые проемы подвала.
8. Конструктивные элементы всех объемов здания на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв.: бутовый фундамент, кирпичные стены здания, кованые металлические связи, все виды кирпичных перемычек проемов и арок (лучковые, клинчатые, арочные). Междуэтажные перекрытия: кирпичные своды по металлическим балкам, кирпичные коробовые своды (в т.ч. с распалубками в местах расположения проемов). Металлические колонны в зальном помещении 1-го этажа и балка перекрытия. Вставки из блоков песчаника в местах установки подстав на проемах 1-го этажа.
9. Лестницы на дату сохранившихся элементов, их местоположение, материал, конструкция, конфигурация маршей, форма ступеней, ограждение (включая элементы, восстановленные в процессе научной реставрации): лестницы основного объема здания и пристроек– двухмаршевые по металлическим косоурам со ступенями из песчаника, оформленными «валиком». Междуэтажные площадки на кирпичных сводах. Одномаршевые лестницы в подвальных помещениях (при условии подтверждения историко-культурной ценности).
10. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные тяги в отделке плоских и сводчатых потолков отдельных помещений и балки перекрытия в зале 1-го этажа, потолочные розетки (простые и с элементами декора) и их профиль сечения. Профильное обрамление откосов оконных проемов и проема балконной двери. Металлические колонны и их декор (коринфская капитель, канелюры, фигурная база с ромбовидным рисунком декора).
11. Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов. Система вентиляции конструкций (продухи на фасадах). Печи (при условии подтверждения их соответствия ценному историческому периоду).
12. Металлический сейф, встроенный в стену с фигурной ручкой–замком и валютообразным декором навершия.

 

1.  

Приложение к Предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а

 

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: архитектор ОГАУК «Центр по охране памятников»

Рачковская О.Н., дата съемки: 22.06.2020 г.

Здание по адресу: Ленина пр.,  78 угол Нахановича пер., 5, Нахановича пер., 3а

Видовая точка № 1. Общий вид здания с пр. Ленина

 

Видовая точка № 2. Восточный (главный) фасад здания. Вид с пр. Ленина

Видовая точка № 3.

Главный (северный) фасад здания. Вид с пер. Нахановича (Яблонская М.А., 28.08.2020)

 

Видовая точка № 4. Северо-восточный угол здания	Видовая точка № 5. Западный (торцевой) фасад здания (Яблонская М.А., 28.08.2020)
Видовая точка № 6. Фрагмент северного фасада, мезонин и проезд во двор (заложен). Вид с пер. Нахановича	Видовая точка № 7. Кирпичные дымовые трубы (Яблонская М.А., 28.08.2020)
Видовая точка № 8. Входная дверь северного фасада (20.05.2020)	Видовая точка № 9. Деревянный декор дверного проема восточного фасада
Видовая точка № 10. Фрагмент северного фасада, декор окон 2-го этажа
Видовая точка №11. Фрагмент северного фасада, декор окон 1-го этажа
Видовая точка № 12. Металлическая кованая решетка окна подвала (в глубине проема) восточного фасада

 

 

Видовая точка № 13.

Дворовый фасад основного объема здания (Ленина пр., 78)

 

      

\

Видовая точка № 14. Дворовый фасад здания (Нахановича пер., 3а)

Видовая точка № 15. Дворовый фасад здания. Арочный проем сквозного проезда во двор

 

Видовая точка № 16.

Дворовый фасад. Профильные тяги междуэтажного пояса (Яблонская М.А., 04.06.2020 г.)

Видовая точка № 17. Профильный штукатурный декор дворового фасада (Яблонская М.А., 04.06.2020 г.)	Видовая точка № 18. Вставки из песчаника, кованые подставы оконных проемов 1-го этажа дворового фасада

Видовая точка № 19.

Угловое зальное помещение 1-го этажа. Кирпичные своды по металлическим балкам. Чугунные колонны.

 

Видовая точка № 20. Дверной проем с лучковой перемычкой (1-й этаж)	Видовая точка № 21. Чугунные колонны. Элементы лепного декора (зал 1-го этажа)

 

Видовая точка № 22.

Помещение 1-го этажа. Кирпичные своды по металлическим балкам. Потолочные тяги

 

Видовая точка № 23. Помещение 1-го этажа (Нахановича пер., 3а). Кирпичные своды по металлическим балкам	Видовая точка № 24. Помещение 1-го этажа (Нахановича пер., 3а). Ниши с лучковым завершением

 

Видовая точка № 25.

Помещение 2-го этажа (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5).

Элементы декора помещения: потолочно-стенные тяги и потолочные розетки

	Видовая точка № 27. Многопрофильные потолочные тяги
Видовая точка № 26. Штукатурные тяги оконного проема (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5)	Видовая точка № 28. Потолочная розетка с лепным декором

 

Видовая точка № 29.

Профильные потолочно-стенные тяги в помещении 2-го этажа

 

Видовая точка № 30.

Арочный проем сквозного проезда во двор (заложен)

Видовая точка № 31. Двухстворчатые филенчатые двери	Видовая точка № 32. Двухстворчатые филенчатые двери
Видовая точка № 33. Дверная ручка (латунь)	Видовая точка № 34. Лестница двухмаршевая (песчаник)
Видовая точка № 35. Лестница двухмаршевая (Нахановича пер., 3а)	Видовая точка № 36. Лестница двухмаршевая со ступенями из песчаника (Нахановича пер., 3а)

 

Видовая точка № 37.

Помещение 1-го этажа перекрытое кирпичным коробовым сводом (Нахановича пер., 3а)

 

Видовая точка № 38. Помещение 2-го этажа (Нахановича пер., 3а). Сейф (встроенный)	Видовая точка № 39. Помещение 2-го этажа (Нахановича пер., 3а). Ручка сейфа

 

 

Видовая точка № 40.

Помещение подвала (Нахановича пер., 3а). Кирпичные своды по металлическим балкам

 

Видовая точка № 41. Помещение подвала (Нахановича пер., 3а) арочный проем и коробовый свод помещения (под лестницей 1-го этажа)	Видовая точка № 42. Помещение подвала (Ленина пр., 78/ Нахановича пер., 5). Лучковая арка, кирпичные своды по металлическим балкам
Видовая точка № 43. Помещение подвала с кирпичным коробовым сводом и лучковой аркой (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5)	Видовая точка № 44. Лучковый проем помещения подвала

Видовая точка № 45.

Помещение подвала с кирпичным коробовым сводом (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5)

 

Двухэтажная каменная пристройка к дворовому (южному) фасаду основного объема здания, расположенная по адресу: Нахановича пер., 3а

Видовая точка № 46. Фрагмент восточного фасада пристройки	Видовая точка № 47. Фрагмент восточного фасада пристройки
Видовая точка № 48. Западный фасад (брандмауэрная стена) с пилонами 2-х этажной пристройки (пер. Нахановича, 3а)	Видовая точка № 49. Южный фасад (брандмауэрная стена) 2-х этажной пристройки (пер. Нахановича, 3а)
Видовая точка № 50. Элементы декора оконных проемов 1-го этажа восточного фасада	Видовая точка № 51. Декор перемычки оконного проема 2-го этажа восточного фасада

Видовая точка № 52. Вентиляционный продух на фасаде дворовой пристройки (Нахановича пер., 3а) (Яблонская М.А., 04.06.2020)	Видовая точка № 53. Оконные проемы с откосами и профильными подоконными досками
Видовая точка № 54. Кирпичные своды по металлическим балкам в помещении 1-го этажа	Видовая точка № 55. Лучковые проемы в помещении 1-го этажа

 

 

Здание по адресу: Ленина пр., 78/1 (2-х этажное здание, пристроенное к брандмауэру)

 

Видовая точка № 56. Общий вид внутри дворовой (северной) пристройки к брандмауэрной стене	Видовая точка № 57. Фрагмент фасадного декора пристройки (Яблонская М.А., 28.08.2020)

 

Здание, расположенное по адресу: Ленина пр. 76а

 

Видовая точка № 58.

Восточный (главный) фасад здания (Ленина пр., 76а). Вид с пр. Ленина

Видовая точка № 59.

Дворовый (западный) фасад здания

 

Видовая точка № 60. Помещение 2-го этажа. Прямоугольные проемы (ниши)	Видовая точка № 61. Печь (фрагмент). Помещение 2-го этажа

 

 

Трехэтажная пристройка к зданию, расположенная по адресу: Ленина пр., 78/1

 

Видовая точка № 62.

Южный фасад трехэтажной пристройки к дворовому фасаду здания по пр. Ленина, 76а

Видовая точка № 63. Западный фасад трехэтажной пристройки к зданию со стороны пр. Ленина, 76а.	Видовая точка № 64. Одномаршевая деревянная лестница (переход из здания по пр. Ленина, 78 в пристройку по пр. Ленина, 78/1).
Видовая точка № 65. Двухмаршевая лестница (песчаник), лестничный марш на 2-й этаж	Видовая точка № 66. Двухмаршевая лестница (песчаник), лестничный марш на 1-й этаж

Видовая точка № 67.

Помещение 1-го этажа пристройки, вид на конструкцию лестничной площадки

(предположительно сохранившаяся деревянная опалубка под кирпичные своды

по металлическим балкам)

 

Видовая точка № 68.

Городская управа, угол пр. Ленина и пер. Нахановича, 1907 г. (из фондов ТОКМ)

 

Видовая точка № 69.

Северный фасад здания. Вид с пер. Нахановича (Коханенко П.Н., 1968-1974 гг.)

Дымоход из кирпича: кладка, размеры, преимущества

Помимо привлекательного внешнего вида, дымоход из кирпича обеспечивает отличную тягу, благодаря чему горение дров происходит эффективнее, и в помещении становится намного теплее. Но чтобы добиться такого эффекта, печная труба должна быть правильно возведена, со строгим соблюдением плана и схемы порядовки. Готовую конструкцию важно надежно защитить от негативного влияния погодных и механических факторов. Для этих целей отдельно изготавливается или покупается железный колпак.

Преимущества и недостатки

Создать уют и комфорт в частном доме невозможно без кирпичных печей. Однако их обустройство тоже важно тщательно продумать, и здесь немаловажное значение имеет то, как выложена дымоходная труба из кирпича. На современном строительном рынке популярностью пользуются металлический дымоход-сэндвич, однако для его обустройства понадобится больше финансовых затрат. Основными достоинствами кирпичной трубы являются:

• продолжительный срок эксплуатации;
• красивый внешний вид;
• надежность;
• возможность выложить самостоятельно;
• недорогостоящий ремонт.

Однако прежде чем построить кирпичный дымоход своими руками, важно подробно ознакомиться с недостатками, среди которых значимыми считаются:

Перед возведением конструкции нужно составить чертеж.

• Большой вес конструкции. Если дом старый, со слабым фундаментом и крышей, выкладывать кирпичную трубу будет рискованно, потому как основное строение может не выдержать такой нагрузки и начать разрушаться.
• Продолжительный срок возведения. В отличие от железной сэндвич-трубы, для нормального функционирования кирпичного дымохода сначала составляются чертежи и схема кладки, после закупается материал, а порядовка тоже формируется и высыхает не за один день.
• Прямоугольное сечение трубы. Чтобы тяга была хорошей, отверстие рекомендуется формировать круглой формы. Однако устройство дымохода предполагает формирование прямоугольного колодца, из-за чего образуются завихрения, негативно влияющие на процесс горения.
• Быстрое накопление сажи. Внутренние стенки вытяжной трубы из красного кирпича отличаются шершавостью, из-за чего перегоревшие частички больше задерживаются на поверхности газоходов.

Вернуться к оглавлению

Составляющие детали

Кирпичная труба несложная по конструкции. Наружный газоход защищает металлический колпак, именно он предотвращает проникновение внутрь влаги, пыли, мусора и других ненужных элементов. Оголовок печной трубы необходимо класть более широким, чем основное тело дымохода. Так удастся защитить конструкцию от негативного влияния атмосферных осадков. Выдры на трубе предотвращают проникновение в зазор между дымоходом и кровельными материалами осадочной влаги.

Распушка снижает вероятность возгорания стропил.

Чтобы стропила и обрешетка не загорелись из-за высоких температур, для защиты этих элементов рекомендуется использовать теплоизолятор. На чердаке размещен участок газохода, который называется стояк, а его нижнюю часть защищает распушка. Стенки распушки не дают загореться деревянным балкам перекрытия, между которыми зачастую возводят дымоход. Окончание газохода называется шейкой. В этом участке устанавливается железная задвижка, которой регулируют тягу котла.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать нужные размеры?

Оптимальная высота

Размер дымохода определяется, учитывая такие параметры:

• Оголовок дымохода и колосниковая решетка формируются с минимальным отклонением в 5 м.
• Если на крыше есть горючие элементы, например, кровельный материал, оголовок формируют на высоте минимум 150 см.
• Если кровля огнеустойчива, расстояние до верха может быть полметра и выше.

Для предотвращения подпора над дымоходом в ветреную погоду, рекомендуется обратить внимание на следующие правила:

Для правильной работы постройки ее нужно расположить согласно требований относительно размера крыши и конька.

• При расположении трубы ближе 150 см по отношению к коньку либо парапету, минимальное возвышение конструкции над одним из элементов не должно быть меньше 50 см.
• Если конек удален от парапета на расстояние 1,5—3 м, разрешена установка дымохода на одной высоте с этой конструкцией.
• Если удаление превышает 3 м, оголовок разрешено расположить пониже конька, оптимальная высота — проведенная через него наклонная линия под углом 10 градусов относительно горизонтальной плоскости.
• При расположении возле дома высокого здания трубу стоит делать на 0,5 м выше от его кровли.

Вернуться к оглавлению

Размеры сечения

Для металлической печи или кирпичной размер сечения будут отличаться. Показатель будет зависеть от мощности отопительного устройства. Рекомендуемые параметры представлены в таблице:

Мощность, кВт	Как сложить канал?	Размер, мм
До 3,5	В полкирпича	140×140
3,5—5,2	—	140×220
5,2—7	—	200×270
Выше 7	В два кирпича	270×270

У заводского теплогенератора мощность указана в паспорте. Для печки или котла, изготовленных своими руками, этот показатель рассчитывается по формуле:

Если покупать готовую печку, то в документации к ней мощность уже указана.

• W=Vt*0,63*0,8*Е/t, где:
  • W — мощность, кВт;
  • Vt — объем топки, м3;
  • 0,63 — средний коэффициент загрузки топки;
  • 0,8 — усредненное значение, указывающее на объем полноценно сгораемого топлива;
  • Е — теплопроводность топливных материалов, кВТ*ч/м3;
  • Т — время сгорания одной топочной загрузки.

Для каминов площадь сечения F определяют по другой формуле:

• F=k*A, где:
  • k — коэффициент пропорциональности, который зависит от размера трубы и формы ее сечения;
  • A — площадь топочного окна, см2.

Вернуться к оглавлению

Материалы, инструменты

Чтобы выложить рядами дымоход из кирпича своими руками, используется такой инвентарь:

• уровень, отвес, рулетка;
• мастерок;
• молоток-кирка.

Для работы лучше выбрать огнеупорный материал с параметрами 250*120*65 мм.

Сам дымоход выкладывают из огнеупорного кирпича, рекомендуемая марка — М200. Чтобы газоходы были прочными и надежными, стоит использовать блоки размером 250×120×65 мм. Кирпич для дымоходов должен быть высококачественным, цельным, прочным, иметь достаточный обжиг. А также важно приготовить качественный раствор. Для него понадобятся такие материалы:

• глина;
• песок;
• цемент;
• вода.

Песок можно заменить молотым боем из шамотного кирпича, а если для кладки дымоходов используется керамический блок, то для раствора лучше использовать измельченный бой на основе керамики. Глина берется средней жирности, без запаха и посторонних примесей. Для замешивания раствора рекомендуется брать мягкую воду, очищенную от солей.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Подготовка

Чтобы кирпичный дымоход был прочным и надежным, важно аккуратно и правильно сформировать фундамент. Основа возводится прямоугольной формы, для кладки используются полнотелые блоки. Сам дымоход формируется порядовками, каждая состоит из пяти кирпичей, поэтому фундамент закладывается на 150 мм больше, чем труба. Важно, чтобы основание не было связано с основным фундаментом дома, иначе из-за неравномерной усадки стен дымоход начнет преждевременно разрушаться.

Вернуться к оглавлению

Кладка трубы

Кладка первых рядов постройки должна быть ровной.

Первые 2 ряда важно положить ровно, потому что они будут принимать на себя основную нагрузку. Далее, из печного кирпича формируется шейка дымохода, на этом этапе важно сделать расшивку швов, чтобы кладка дымовой трубы из кирпича не треснула. Прежде чем сформировать распушку, проводят расчет осадки конструкции. Если усадка предполагается большой, распушка делается с запасом снизу, когда прогнозируется осадка самой трубы, запас отводят сверху. Далее, до потолка формируется тело дымохода. Кладка на уровне перекрытия изолируется асбестом или базальтовым картоном. На следующем этапе проводится кладка стояка, его ровность контролируется отвесом и уровнем. В кровле делается отверстие под стояк, проводится гидро- и пароизоляция. Далее, ровными рядами выкладывается выдра. На последнем этапе нужно приделать оголовок, на который затем установят железную «шапку» для защиты от осадочной влаги.

Если вес дымохода больше 200 кг, его рекомендуется возводить на подставке, и дополнительно использовать железные опоры.

Вернуться к оглавлению

Утепление дымохода из кирпича

Для защиты и теплоизоляции кирпичной трубы рекомендуется использовать утеплитель, состоящий из базальтовой ваты. Сначала на трубе монтируется металлический каркас, после плотными рядами крепится сам утеплитель. Поверх материала укладывается паронепроницаемая пленка. В конце вся конструкция оштукатуривается либо монтируется устройство из облицовочного кирпича.

Вернуться к оглавлению

Установка гильзы

Для правильного гильзования в месте соединения с трубой кладку придется временно разобрать.

В месте, где будет проводиться подключение отопительного устройства, разбирается кладка дымохода на требуемую высоту. Далее устанавливается каждый элемент гильзы, во время работы важно контролировать соединение деталей. Когда все будет готово, по рядам заново закладывается отверстие.

Вернуться к оглавлению

Как ухаживать?

Чтобы предупредить возгорание дымохода и не нарушать сечение, колодцы трубы важно своевременно прочищать с помощью щеток, скребков или специальных гирь. Другой метод — химическая чистка. В топку закладывается специальное средство, которое при горении выделяет газ. В результате на стенке появляется пленка, которая не позволяет продуктам горения прилипать к стенкам дымохода.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты

Если нет возможности соорудить дымоход из кирпичных блоков и вывести его на улицу через крышу, в стене дома делается отверстие и снаружи крепится внешняя труба. Устройство приставного дымохода не предполагает наличие принудительной тяги, здесь дым выводится естественным путем. Крепится такое устройство к стене с помощью хомутов и металлической опоры.

Лучший кирпич для печи: помощь при выборе

Одним из важных требований к сооружению качественной и долговечной печи является применение правильного кирпича. Необходимо учитывать особые условия, в которых будет находиться используемый материал. Это открытый огонь, высокая температура и ее резкие перепады. Потому он должен обладать тугоплавкостью, огнеупорностью и отличным качеством. Этим требованиям отвечает шамотный кирпич. Но поскольку этот материал довольно дорогой, вовсе не обязательно применять его для кладки всей печи. Снизить затраты на сооружение агрегата можно благодаря использованию для дымохода обычного огнеупорного кирпича, а для облицовки – клинкерного.

Состав и характеристики

Необходимый вид изделия можно выбрать по марке. Однако для начала рекомендуется изучить технические характеристики разных образцов продукции. Важно знать, что хороший печной кирпич отличается от обычного огнеупорного способностью выдерживать температуру, превышающую 1000 градусов, и справляться с ее перепадами. В зависимости от состава кирпич подразделяется на следующие виды:

1. Кварцевый. При его изготовлении для обжига используют песок и глину.
2. Основной. Такой материал подходит, прежде всего, для строительства металлургических печей не в домашних условиях.
3. Углеродистый. Для его изготовления используют графит. В быту также не применяется.
4. Шамотный. Это оптимальный вариант для печного производства. Он может эксплуатироваться при температуре до 1600 градусов, при этом отлично сохраняет свои характеристики и не разрушается. Из недостатков можно выделить довольно неприглядный внешний вид (имеет желтоватый оттенок). Потому в основном шамотный кирпич используется для кладки топок, а сверху печь облицовывается другим материалом для придания ей более эстетичного вида.

Основные требования

Из-за экстремальных условий эксплуатации к печному кирпичу выдвигаются повышенные требования, среди которых отмечают следующее:

• устойчивость к высокой температуре и ее резким перепадам, к воздействию открытого огня;
• высокая теплоемкость и сохранение тепла в течение продолжительного времени;
• прочность.

Все важные технические условия, которым должна соответствовать любая продукция, оговариваются в ГОСТах. Что касается керамических кирпичей, из которых изготавливается твердотопливная печь, то для них представлен ГОСТ 390-96. Этот документ вступил в силу 1 июля 1997 года и описывает форму изделия, размер и эксплуатационные требования в зависимости от максимальной температуры.

Очевидно, что кирпичи, используемые для изготовления отопительных сооружений, должны иметь характеристики, существенно отличающиеся от строительных материалов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что поверхности в печах нагреваются порой до 1000 градусов. Соответственно, они должны быть сложены из таких кирпичей, которые начинают изменять свое состояние при температурах, заметно превышающих указанный порог.

Помимо сильного нагрева, печным кирпичам приходится испытывать и значительные перепады температур. В разных природных условиях она может резко понижаться даже до отрицательных показателей. Такие сильные колебания приводят к постоянному расширению и сжатию материала. Потому изделие должно быть довольно прочным, чтобы не разрушаться в таких условиях.

Для печного кирпича важны высокая теплопроводность и способность удерживать тепло. Первая характеристика позволяет довольно быстро передавать тепло от горящего топлива в окружающую среду. Благодаря второму свойству кирпич даже после полного сгорания вещества некоторое время остается теплым и продолжает обогревать помещение.

Параметры выбора кирпича для внешних печных работ и кладки дымоходов

Существует целый ряд характеристик, по которым выбирают кирпич для возведения наружных печных стен и дымоходов.

Плотность

Специалисты считают этот показатель основным. Он определяется по марке, состоящей из буквы М и числа от 25 до 1000. Технические условия оговорены в ГОСТе 530-2012. Этот параметр не имеет никакого отношения к качеству продукции, а лишь характеризует плотность строительного материала. Чем она выше, тем больше времени уходит на нагрев и охлаждение кирпича.

Преимуществом печи, сложенной из плотного материала, является тот факт, что она после сгорания топлива долго держит тепло. При этом разогреть такую печь довольно сложно, особенно при низкой температуре окружающей среды. Потому для печной кладки рекомендуется использовать материал с умеренными значениями (марка в диапазоне от М150 до М250).

Морозостойкость

Этот параметр определяет количество циклов нагреваний и охлаждений, после которого кирпич остается неповрежденным. Морозостойкость обозначается буквой F и числом от 15 до 100. Подобная характеристика относится к кирпичам, из которых кладутся дымоходы и трубы. Именно эти элементы конструкции испытывают постоянный нагрев и охлаждение. Потому кирпич должен выдержать большие перепады температур. Для холодных регионов необходимо использовать материал с морозостойкостью ближе к F-75, а от дешевых образцов с показателем F-15 или F-25 лучше воздержаться.

Теплопроводность

Эта характеристика тесно связана с плотностью кирпича. В нашем случае подойдет материал с теплопроводностью в диапазоне от 0,59 до 0,72 Вт/(м×°С).

Полнотелость

Для кладки печи используется исключительно полнотелый кирпич.

Характеристики

Для сооружения внутренней части отопительного устройства применяется шамотный кирпич, который бывает следующих маркировок: ШАК, ША, ШБ, ШВ, ПБ, ПВ и ШУС. Он должен размягчаться при температуре от 1300 градусов и выше, быть однородным по структуре, обладать высокой плотностью и низкой пористостью.

К шамотному кирпичу выдвигается много требований, поскольку от этого материала зависит, как долго прослужит печь и как она будет выполнять свои функции. Потому к выбору кирпича для кладки печей стоит подойти максимально серьезно.

На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент продукции, однако не каждый сможет найти подходящий вариант. Специалисты советуют остановиться на огнеупорном шамотном полукислом кирпиче. Он отличается разумной ценой и неплохим качеством, при этом обладает хорошими теплофизическими характеристиками.

Основные свойства различных марок шамотного кирпича показаны в таблице:

Характеристики	Нормальные показатели
	ШАК	ША	ШБ	ШВ	ШУС	ПБ	ПВ
Огнестойкость, °C	1730	1600	1650	1630	1580	1657	1580
Пористость, % не выше	23	24	24	24	30	24	25
Предел прочности, Н/мм2	23	20	—	20	12	20	13
Температура начала размягчения, °C	1320	1300

Как определить качество кирпича

Отвечает ли материал установленным требованиям, указано в государственных стандартах. Руководствуясь ими, можно проверить соответствие каждого параметра нормальному значению. Так, ГОСТ 5402.1-2000 позволяет установить остаточные деформации кирпича после его нагревания. С помощью государственного стандарта 4069-69 проверяется огнеупорность материала. А по ГОСТу 151136-78 получится измерить повреждения углов и ребер изделий.

Однако в домашних условиях нет возможности провести все процедуры проверки, предусмотренные вышеуказанными стандартами. Их нельзя выполнить без специальных приборов, которые имеются только в лабораториях. Потому при покупке кирпича можно попросить сертификаты соответствия, а также желательно обратиться за помощью к специалисту.

Печные мастера имеют достаточный опыт, чтобы отличить хорошую продукцию от некачественной. Важно знать, что для сооружения печи следует использовать материал марки от М150 до М250, а сертификат обязательно должен свидетельствовать о том, что данная продукция предназначена для печных работ.

Однако и при отсутствии необходимого опыта можно проверить качество кирпича с помощью следующих простых методик:

1. Изделие нужно осмотреть на предмет соответствия установленным формам и размерам. Допустимое отклонение фактических параметров от указанных в государственном стандарте составляет 2 мм.
2. По большой грани кирпича необходимо несильно ударить молотком. Если материал качественный, то инструмент отскочит от поверхности со звонким звуком.
3. Распилив или расколов кирпич, нужно осмотреть внутреннюю структуру. В качественном изделии цвет должен быть равномерным. Если есть пятна, это свидетельствует о внутренних напряжениях, которые в дальнейшем могут привести к разрушению кирпича при нагревании. Кроме того, на поверхности скола не должно быть выкрашивания материала.

Пользуясь такими простыми способами, можно подобрать качественный кирпич для строительных работ. Важно учесть, что использование материалов, соответствующих действующим ГОСТам, поможет соорудить печь, которая станет надежным и долговечным отопительным устройством.

На следующих фото представлены несколько видов кирпичной продукции.

 

Производители

Кирпич «Боровичи» (г. Боровичи, Нижегородская область)

Красный кирпич М250 обладает высокой морозостойкостью. С 2011 года его можно свободно приобрести на строительных рынках. Материал имеет три рабочие поверхности. Кромки изделия закруглены. Благодаря оптимальному соотношению высокого качества и доступной цены материал пользуется особой популярностью на строительном рынке.

К сожалению, производитель допускает изготовление не очень качественных экземпляров. Некоторые изделия значительно отличаются по размерам от стандартных (отклонения порой достигают 1 см). Потому рекомендуется заказывать продукцию с запасом, чтобы можно было отобрать качественные изделия, которых хватит для кладки печи. Рекомендуем воспользоваться помощью опытного мастера. В противном случае из-за нестандартных размеров придется делать слишком толстые швы и подпиливать строительный материал, что отразится на внешнем виде отопительного устройства.

Кирпич «Витебский Цех 1»

Марка прочности красного кирпича составляет М200. Материал обладает довольно низкой морозостойкостью, потому он не подходит для кладки наружных стен и использования в местах с высокой влажностью. Кирпич имеет две рабочие поверхности и острые края. По размерам значительных отклонений нет. Следует отметить весьма демократичную цену витебского кирпича.

На сегодняшний день такой товар очень распространен в специализированных торговых точках. Этот строительный материал отлично подходит для кладки корпусов печей, но топки из него делать не рекомендуется. При контакте с открытым пламенем кирпича хватит лишь на год. Потому использование этого материала возможно совместно с шамотным видом изделия. Из этой продукции также нельзя класть наружные элементы дымовой трубы.

Кирпич «Витебский Цех 2»

Это красный кирпич с маркой М180-М200. По морозостойкости находится на одном уровне с предыдущей продукцией. Поскольку материал не отличается привлекательным внешним видом, он подойдет только для кладки скрытых элементов печи.

Кирпич шамотный (огнеупорный)

Подобную продукцию производят многие российские заводы. Качество у всех разное: есть и хорошие образцы, и крайне неудачные. При этом цена существенно не отличается. Качественный шамотный кирпич должен иметь высокую плотность, равномерный кремовый цвет, острые края. Стандартный размер изделия – Ш8, но производители предлагают различные параметры и формы.

Основное назначение шамотного кирпича – это кладка топок печей или внутренних элементов каминов. Но можно не ограничиваться только горячими частями устройств, ведь такой материал нередко используется для сооружения всей печи.

В настоящее время определенную популярность получили печные «хлебные камеры» – специальные отделения, в которых можно выпекать хлеб. Неквалифицированные специалисты используют для их обустройства шамотный вид продукции. Делать так категорически не рекомендуется. Огнеупорный кирпич – это товар химической промышленности, и его контакт с продуктами питания крайне нежелателен.

Кирпич LODE

Это красный полнотелый кирпич, марка прочности которого составляет М500. Продукция производится в Латвии. Материал обладает высокой морозостойкостью, потому отлично подходит для наружных работ. Имеет три рабочие поверхности, слегка закругленные края и кромки. Производитель предлагает различные формы кирпича, например полукруглый. Внешний вид этой продукции весьма привлекателен, потому она широко используется для облицовочных работ.

Похожие статьи:

5 типов материалов, используемых в кирпиче

В истории профессионального строительства кирпич — один из старейших строительных материалов. Он также, пожалуй, самый прочный, поскольку есть кирпичные стены, фундаменты, столбы и дорожные покрытия, построенные тысячи лет назад, которые до сих пор остаются нетронутыми. Сегодня кирпич чаще всего используют для возведения стен, особенно в качестве декоративной поверхности наружных стен.

Определенный кирпич

Официально термин «кирпич» используется для обозначения строительной единицы из формованной глины, но в наше время он используется для обозначения любой строительной единицы на каменной или глиняной основе, которая соединяется с цементным раствором при использовании в строительстве.Обычно кирпичи имеют ширину около 4, длину 8 дюймов и разную толщину. Более крупные строительные блоки из камня или глины, используемые в фундаменте, обычно называются блоками .

Классификация кирпичей

Существует несколько способов классификации кирпича. Например, вы можете разделить кирпич на типы, используемые для облицовки (открытые и видимые на внешней стороне конструкции) против подкладных кирпичей (которые используются конструктивно и скрыты от глаз) . Еще один способ классификации кирпича — в зависимости от способа его производства: необожженный, (кирпич, отвержденный на воздухе) и обожженный (кирпич , который обжигается в печах для его затвердевания). Кирпичи также можно разделить на категории в соответствии с их типичным использованием: обычных кирпичей или инженерных кирпичей . Для жилищного строительства, как правило, наибольший интерес представляют обычные кирпичи, поскольку инженерные кирпичи чаще используются в проектах гражданского строительства, таких как строительство дорог или мостов, или при строительстве канализационных сетей.

Кирпичи также можно разделить на категории по их форме. Некоторые распространенные формы включают:

• Кирпич облицовочный : Эти тонкие кирпичи используются для облицовки поверхностей.
• Airbricks : Эти кирпичи содержат большие отверстия для циркуляции воздуха и уменьшения веса. Они используются в подвесных полах и полых стенах.
• Перфорированные кирпичи : Эти кирпичи содержат множество цилиндрических отверстий, просверленных по всему кирпичу. Они очень легкие.
• Бетонный кирпич : Это кирпичи, отформованные с круглыми углами.
• Кирпич для мощения : Эти кирпичи содержат большое количество железа. Они используются при укладке дорожного покрытия.
• Кирпичи для облицовки : Эти кирпичи используются для облицовки верхних частей отдельно стоящих стен.
• Пустотелый кирпич : около одной трети веса обычного кирпича, он используется в основном в перегородках, где несущая способность не требуется.

Классификация кирпичей по сырью

В современной строительной практике обычные кирпичи классифицируются в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и метода производства. По этой классификации можно выделить пять общих типов:

• Кирпич обожженный
• Силикатный кирпич (кирпич силикатный)
• Кирпич бетонный
• Кирпич глиняный из золы-уноса
• Огненный кирпич

Обожженный глиняный кирпич

Обожженные глиняные кирпичи — это классическая форма кирпича, которая создается путем прессования влажной глины в формы, а затем их сушки и обжига в печах.Это очень старый строительный материал — тип кирпича, который встречается во многих древних постройках мира. По внешнему виду эти кирпичи представляют собой цельные блоки из затвердевшей глины, обычно красноватого цвета.

Кирпичи из обожженной глины обычно продаются четырех классов, причем первоклассные кирпичи имеют лучшее качество и максимальную прочность. У этих высококачественных кирпичей из обожженной глины нет заметных изъянов, но они также будут стоить дороже.

Когда эти кирпичи используются в стенах, они требуют оштукатуривания или штукатурки.Применения обожженного глиняного кирпича включают:

• Кладка стен
• Фундаменты
• Колонны

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич (также известный как силикатный кирпич) изготавливается путем смешивания песка, летучей золы и извести. Для цвета также могут быть добавлены пигменты. Затем смесь формуют под давлением в кирпичи; материалы связываются друг с другом в результате химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи высыхают под действием тепла и давления. Однако эти кирпичи не обжигают в печах так же, как обожженные глиняные кирпичи.Силикатный кирпич может иметь некоторые преимущества перед глиняным кирпичом, например:

• Их цвет серый вместо обычного красноватого.
• У них однородная форма, более гладкая поверхность, не требующая оштукатуривания.
• Эти кирпичи обладают отличной прочностью для несущих конструкций.
• С добавлением пигментов кирпичи можно использовать в декоративных целях.
• При строительстве требуется меньше раствора.
• Края прямые и точные, что упрощает сборку.
• Кирпичи не выделяют соли и минералы.

Использование силикатного кирпича включает:

• Конструкции фундаментов и стен
• Открытые кирпичные стены и столбы
• Декоративное использование (с добавлением пигментов)

Бетонный кирпич

Бетонные кирпичи производятся из прочного бетона и пользуются все большей популярностью среди домовладельцев. Бетонные кирпичи обычно кладут на фасады, заборы и обеспечивают превосходный эстетический вид.Эти кирпичи могут быть изготовлены для получения разных цветов, если во время производства добавлены пигменты. Бетонные кирпичи нельзя использовать в подземных помещениях.

Общие области применения бетонных кирпичей включают:

• Заборы
• Внутренняя (скрытая) кирпичная кладка

Кирпичи из глины зольной пыли

Кирпич из золы-уноса производится из глины и золы-уноса — побочного продукта сжигания угля — обжигается при температуре около 1000 ° C. Поскольку летучая зола содержит большое количество оксида кальция, этот тип кирпича иногда называют самоцементным, поскольку он расширяется под воздействием влаги.Однако эта тенденция к расширению также может привести к отказу от выскакивания. Глиняный кирпич из летучей золы имеет то преимущество, что он легче по весу, чем глиняный или бетонный кирпич.

Типичные применения глиняного кирпича из золы-уноса включают:

• Несущие стены
• Фундаменты
• Столбы
• Везде, где требуется повышенная огнестойкость

Огненный кирпич

Также известный как огнеупорный кирпич , он изготавливается из специально обработанной земли с высоким содержанием оксида алюминия.После обжига эти кирпичи могут выдерживать очень высокие температуры, не влияя на их форму, размер и прочность.

Обычно для этого типа кирпича используются:

• Футеровка дымовых труб и топок
• Печи для пиццы и кирпичные барбекю под открытым небом

Преимущества кирпичного строительства

Использование кирпича в строительстве дает множество преимуществ.

• Эстетика : Кирпичи имеют естественные и разнообразные цвета, включая различные текстуры.
• Прочность: Кирпичи обладают превосходной высокой прочностью на сжатие.
• Пористость: Способность выделять и поглощать влагу — одно из наиболее важных и полезных свойств кирпича, регулирующее температуру и влажность внутри конструкций.
• Противопожарная защита: При правильной подготовке кирпичная конструкция может обеспечить максимальный рейтинг противопожарной защиты 6 часов.
• Звукоизоляция: Звукоизоляция кирпича обычно составляет 45 децибел для 4.Толщина кирпича 5 дюймов и 50 децибел для кирпича толщиной 9 дюймов.
• Изоляция: Кирпичи могут иметь теплоизоляцию выше нормальной по сравнению с другими строительными материалами. Кирпичи могут помочь регулировать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру конструкции благодаря своей способности поглощать и медленно отдавать тепло. Таким образом, кирпич может обеспечить значительную экономию энергии — более 30 процентов по сравнению с деревянным строительством.
• Износостойкость: Кирпич настолько прочен, что его состав обеспечивает превосходную износостойкость по сравнению с деревом.

Лучший кирпич для дымохода — Дымоходы и кладка

Лучший дымоходный кирпич

Дымоход в вашем доме в Индианаполисе имеет решающее значение для безопасного использования камина. Качественно построенный дымоход из кирпичной кладки добавляет эстетической привлекательности и функциональности. Однако ваш дымоход уязвим для непогоды и непогоды, поэтому он должен быть правильно спроектирован и построен, чтобы прослужить долгое время. Важна не только кладка, но и кирпичи.Чтобы дымоход был прочным, нужны правильные кирпичи.

Но какой кирпич лучше всего подходит для дымоходов?

В этом посте мы расскажем больше о лучших кирпичах для дымохода и о том, как выбрать кирпич для дымохода.

Важность дымоходного кирпича

Для дымоходов не годится ни один старый кирпич. Дымоходы должны быть построены так, чтобы выдерживать суровые и резко меняющиеся условия Индианаполиса круглый год. Повреждение или ухудшение состояния дымохода обходится дорого и неприятно.Правильный выбор кирпичей для дымохода предотвращает повреждение и поддерживает дымоход в хорошем состоянии. Лучшие кирпичи будут соответствовать этим трем критериям:

• Высокая термостойкость
• Высокая температура плавления
• Способность выдерживать высокие температуры

Какие кирпичи используются для дымоходов?

Обычно для строительства дымоходов используют глиняные или кальциевые кирпичи. Каждый кирпич имеет разную прочность в зависимости от раствора и деталей дымохода.Конечно, для разных типов построек лучше подходят разные виды кирпича. Каменные дымоходы, возводимые вместе со строительством домов, обычно делаются из глиняных кирпичей красного цвета.

Как выбрать кирпич для дымохода

Выбор кирпичей для постройки или ремонта дымохода — важная задача, но не в одиночку. Каждый случай немного отличается, и лучший способ выбрать качественный кирпич для дымохода — это проконсультироваться со специалистом.

Вот где мы и пришли.
Специалисты по установке дымоходов и каменной кладки в Индианаполисе готовы предоставить квалифицированные консультации и услуги по всем вопросам, связанным с дымоходами, включая кирпичи для дымоходов. Наши сертифицированные специалисты CSIA обладают знаниями и опытом, чтобы помочь вам определить лучший кирпич для вашей дымохода. Чтобы узнать больше о наших услугах по работе с дымоходами или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня по телефону 317-500-1250, [email protected] или ЗДЕСЬ.

Камины из каменной кладки | brick.com

Технические примечания 19A — Камины в жилых домах, детали и конструкция
Ред. [Май 1980 г.] (переиздано янв.1988)

Реферат: Жилые камины из кирпичной кладки можно сделать более энергоэффективными, если они станут источником горения и тяги воздуха, забираемого снаружи конструкции. Правильная детализация и конструкция также могут способствовать общим характеристикам камина как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения структурной целостности. Требования строительных норм часто определяют конфигурацию камина, а также размеры компонентов.

Ключевые слова: Кирпич , камера сгорания, энергоэффективность, огнеупорный кирпич, шамот, камины , очаги, кладка, раствор.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические примечания содержат рекомендуемые детали и методы строительства, при использовании которых для правильного проектирования можно получить функциональный и энергоэффективный камин. Эти же рекомендации применимы к традиционной конструкции камина, когда не предусмотрена система подачи наружного воздуха.

Это вторая из серии технических заметок, касающихся проектирования и изготовления каминов и дымоходов.Технические примечания 19 Revised содержат всестороннее обсуждение дизайна камина и выбора материалов. Другие технические примечания в этой серии относятся к проектированию и строительству дымовых труб для жилых и промышленных помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Общие

Энергоэффективные камины мало отличаются от обычных каминов. Рекомендации по созданию энергоэффективного камина включают в себя правильный выбор размера и размещение внешнего источника воздуха для горения и тяги, а также плотно прилегающих заслонок.Работа камина и других устройств, таких как стеклянные экраны, также может существенно повлиять на характеристики камина. Однако они не рассматриваются в этих Технических комментариях. Независимо от того, сколько внимания уделяется процессу проектирования и детализации, качество изготовления остается решающим фактором для производительности каминов. Поэтому проектировщик должен быть знаком с техникой строительства камина в том месте, где он должен быть построен.

Независимо от того, какую конфигурацию камина выберет дизайнер, следует учитывать несколько общих черт.Камины, как обсуждается в этих технических примечаниях, предназначены для сжигания древесины и не предназначены и не сконструированы специально для топлива, которое генерирует температуры, превышающие температуры, возникающие при сжигании древесины. Основная функция камина — надежно сдерживать огонь и обеспечивать теплом жилые помещения.

Блок камина должен быть изолирован от горючих материалов. Общие требования, включенные во многие строительные нормы и правила: (1) Все пространства между каменными каминами и деревом или другим горючим материалом должны быть заглушены путем размещения 1 дюйм.(25 мм) негорючего материала в таких помещениях. (2) В плоскости, параллельной передней стене камина, горючие материалы не должны располагаться ближе 6 дюймов (150 мм) от камина. (3) Горючие материалы в пределах 12 дюймов (300 мм) от отверстия камина не должны выступать более чем на 1/8 дюйма (3,2 мм) на каждый дюйм расстояния от отверстия. Более конкретное обсуждение этих требований или вариантов может быть предоставлено местными строительными нормами.

Все пустоты в теле камина от фундамента до дымохода должны быть полностью заполнены кладочным раствором.Исключение составляют только воздуховод, зольник, 1 дюйм. (25 мм) воздушное пространство между камерой сгорания и окружающей ее кирпичной кладкой, а также функциональные пустоты камина, такие как дымовая камера.

Плотное заполнение нефункциональных пустот в каминном узле увеличивает его общие характеристики и долговечность, а также его структурную целостность и устойчивость к проникновению дождя. Все открытые швы раствора должны быть тщательно обработаны. Предпочтительно вогнутое соединение.

Графическое изображение компонентов камина и разреза энергоэффективного камина см. На рис. 1.

Секция одностороннего камина
РИС. 1

КАМИННОЕ ОСНОВАНИЕ В СБОРЕ

Фонд

Фундамент поддерживает основание камина и, следовательно, весь камин и дымоход. Следовательно, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать эти нагрузки. Однако большинство строительных норм и правил запрещают использование камина и дымохода в качестве конструктивного элемента для поддержки других компонентов здания.При проектировании фундамента следует учитывать состояние и тип почвы. Обычно достаточно ненарушенного или хорошо уплотненного грунта, однако для некоторых типов грунта или состояния грунта может потребоваться дополнительный анализ.

Строительные нормы и правила, как правило, требуют, чтобы фундамент имел толщину не менее 12 дюймов (300 мм) и, на виде сверху, выступал как минимум на 6 дюймов (150 мм) за каждую границу лежащей на нем кладки. Он также должен пробивать линию промерзания, чтобы уменьшить возможное «пучение» фундамента при промерзании грунта.

Система наружной подачи воздуха и зольник

В этом разделе обсуждается множество вариантов методов строительства и планировки воздуховода и зольника. При отклонении от предложенных деталей помните о функциях, которые выполняют эти компоненты, а также о рекомендациях производителя для установки конкретного устройства.

Система подачи наружного воздуха — это компонент, предназначенный для повышения общей эффективности камина за счет уменьшения количества нагретого воздуха, забираемого из конструкции для горения и тяги.Как обсуждалось ранее в этих технических примечаниях, это положение может быть удалено, что приведет к созданию обычного камина.

Наружный воздух для горения и тяги может поступать непосредственно снаружи или из неотапливаемых участков здания, например, из подвесных помещений. Местные строительные нормы и правила могут ограничивать расположение воздухозаборника. Например, многие не допускают попадания воздуха из гаража в жилые помещения. Это снижает вероятность попадания в дом вредных газов из выхлопных газов автомобилей.Когда конфигурация камина не позволяет на практике встроить воздушный канал в основание, воздухозаборник может быть расположен на любой внешней стене. Независимо от того, где расположен воздухозаборник, это должны быть закрывающиеся жалюзи с экраном, желательно те, которыми можно управлять изнутри здания.

Воздушный канал обычно встроен в основание. Когда это нецелесообразно из-за конфигурации камина или уровня внешнего вида у камина, камин можно заменить поднятием очага, или проход может быть образован из воздуховодов и присоединен к системе пола или встроен в нее.Во многих местах периметр воздуховода должен быть изолирован, особенно когда воздуховод примыкает к обогреваемым участкам или проходит через них. Были успешно использованы многие площади воздушных проходов, обычно от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2). Однако меньшие площади могут приводить к высокоскоростному воздушному потоку и более быстрому сгоранию, что обычно приводит к более высоким температурам, что может привести к отрицательным результатам, таким как износ камина или камеры сгорания. Большие площади также могут представлять потенциальные трудности из-за подачи воздуха, превышающего требования для сжигания и тяги.Избыточный воздух, температура которого обычно ниже комнатной, может быть вытеснен в комнату с камином. Объемное расширение этого воздуха из-за разницы между внешней и внутренней температурой обычно усугубляет проблему.

Воздухозаборник должен располагаться в основании или боковых стенках камеры сгорания. Воздухозаборники работали успешно, даже если они расположены в задней стенке камеры сгорания. Следует проявлять осторожность при размещении входного отверстия в стенках камеры сгорания, так как поток воздуха может вытеснить дым и газы в комнату.Воздухозаборник должен быть оборудован регуляторами направления и объема, чтобы огонь горел равномерно и по направлению к задней части камеры сгорания. Таким образом, наилучшие характеристики обычно достигаются, когда входное отверстие расположено ближе к передней части камина в камере сгорания.

Площадь сборки заслонки впускного воздуха, как показано на рис. 2, обычно составляет от 6 до 60 кв. Дюймов (от 3870 до 38 700 мм2) в зависимости от других компонентов системы наружной подачи воздуха. Решающим фактором, влияющим на производительность камина, является правильная работа заслонки приточного воздуха.Открытие заслонки в положение, обеспечивающее площадь от 2 до 16 кв. Дюймов (от 1300 до 10300 мм2), оказалось успешным в большинстве областей.

План камеры сгорания
РИС. 2

Если для достижения надлежащего размера или расположения воздухозаборника необходимо наличие выступа, оно должно быть ограничено максимальной горизонтальной проекцией, составляющей половину (1/2) расстояния от лицевой стороны зольника до наружной части камина, см. Рис. . 3.

Ограничения по кронштейну
РИС.3

Максимальный выступ для отдельной установки не должен превышать половины (1/2) высоты установки или одной трети (1/3) глубины пласта.

Зольник и зольник часто не включаются в конструкцию из-за сложности конфигурации, такой как монолитная конструкция, или из-за отсутствия у проектировщика или владельца желания включить такой компонент в камин.

На рис. 4 показан вид сверху воздуховода и зольника.Дверь для чистки зольника может быть ориентирована внутрь здания, если для чистки достаточно места. Дверца для очистки зольника должна быть металлической и плотно прилегать, чтобы уменьшить проникновение воздуха.

Опора очага

Когда конструкция достигает стадии, показанной на рис. 4, прочная негорючая опалубка, такая как металл, устанавливается на место для сдерживания заливки плиты. Это необходимо, так как эта форма недоступна для снятия и, таким образом, является постоянной частью камина.При монолитном строительстве это требование не требуется, если не используется приподнятый под. Затемнители, образующие проем в плите для капли золы и воздухозаборника, должны быть установлены таким образом, чтобы они выступали примерно на 1 дюйм (25 мм) над верхом готовой плиты. Это облегчит удаление форм. Плита должна быть должным образом усилена, когда она консольно соединяет стену камина с системой пола или проходит через воздушный проход и зольную яму, как показано на рис. 1. Это усиление также полезно для противостояния нагрузкам, вызванным высокими температурами, которые плита будет оказывать. подвергаться.Необходимо следить за тем, чтобы верх плиты оставался как можно более ровным, чтобы уменьшить сложность укладки основания камеры сгорания.

План прохода для воздуха и зольника
РИС. 4

Аналогичные результаты могут быть получены путем удаления бетонной плиты и опоры очага на кладку. Это достигается путем прочного заполнения основания в сборе кладкой, залитой на месте. Золоотвал и воздушный проход образованы за счет разумного использования поясков.

БЛОК ПОЖАРНОГО КОРОБКА

Камера сгорания и топка

Расположение камеры сгорания имеет решающее значение, поскольку камера должна находиться внутри топки, но изолирована от нее. На рис. 2 показан один из способов правильного размещения камеры сгорания. После того, как желаемые размеры были выбраны из Таблицы 1, в Пересмотренном Техническом примечании 19, передняя стенка (облицовка) камина находится и линия A-A проходит по внутренней стороне поверхности.Затем найдите точку I на этой линии. Точка I соответствует средней линии камеры сгорания в направлении, перпендикулярном существующей линии. Квадрат из точки I в камеру сгорания по глубине камеры определяет точку II. Если провести линию, соединяющую точки I и II, получится линия B-B. Из точки II, возводя перпендикуляры к линии B-B в каждом направлении на расстояние, равное половине (1/2) размера задней стенки камеры, таким образом, находятся точки c и d. На линии A-A, измеряя от точки I половину (1/2) размера проема камина в каждом направлении, тем самым определяют точки a и b.Соединение этих четырех точек (a, b, c и d) дает очертание внутренней поверхности камеры сгорания.

Предпочитаемый конструкция камеры сгорания состоит из огнеупорного кирпича в соответствии с ASTM C 64 и шамотного строительного раствора, в соответствии с ASTM C 105. шамот растворных швов должно быть от 1/16 до 3/16 дюйма. (От 1,6 до 4,8 мм), чтобы уменьшить тепловое разрушение швов движений и минометов. При использовании шамотного раствора очень тонкие швы могут быть получены методом «Pick and Dip».Это состоит из погружения устройства в жидкую смесь шамотного раствора и немедленной установки его в окончательное положение. Швы раствора должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить неровности размеров укладываемого блока.

Приемлемая конструкция включает использование кирпича класса SW в соответствии с ASTM C 62 или ASTM C 216, а также портландцементно-известкового раствора типа N или типа O в соответствии с ASTM C 270 или BIA Обозначение M1-72. Портландцементно-известковый раствор типа N или O также может использоваться с огнеупорным кирпичом.Швы строительного раствора должны быть ограничены максимум 1/2 дюйма (12,7 мм) и должны быть тщательно обработаны, что приведет к получению вогнутого профиля при использовании портландцементно-известкового раствора.

Кирпичная кладка вокруг камеры сгорания может быть поднята либо одновременно с камерой сгорания, либо после ее завершения. В любом случае, должна быть полная кладка вокруг камеры сгорания, чтобы позволить плотно заполнить образовавшуюся пустоту и поддерживать как минимум 1 дюйм. (25 мм) воздушное пространство между огнеупорным кирпичом и окружающей кирпичной кладкой, см. Рис.2. Это воздушное пространство может быть заполнено сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией. Назначение этого материала — уберечь пространство от препятствий. Либо воздушное пространство, либо сжимаемый негорючий материал снижает напряжение от тепловых движений, изолируя камеру сгорания.

Стена за огнеупорным кирпичом в задней части топки должна иметь толщину не менее 8 дюймов (200 мм). Для поддержки более высоких дымоходов может потребоваться большая толщина.

Стеновые анкеры, за исключением стенок камеры сгорания, должны использоваться на всех пересечениях, где стена не приклеена к каменной кладке.Эти стяжки должны располагаться на расстоянии не более 16 дюймов (400 мм) по вертикали и заделываться как минимум на 2 дюйма (50 мм) в стыки основания кирпичной кладки.

Горизонтальное усиление швов также может быть полезным, особенно в углах соседних сторон и в местах, окружающих стенки камеры сгорания. Эта мера предосторожности должна помочь уменьшить растрескивание в этих областях.

Стенки камеры сгорания должны быть огнеупорный кирпич. Огнеупорный кирпич можно укладывать с любым лицом, но они предпочтительнее в качестве подрамника.Однако, если используется кирпич Grade SW, его следует укладывать только в качестве подрамника, поскольку он может быть не таким прочным, как огнеупорный кирпич.

Запрещается разводить огонь в камере сгорания в течение тридцати (30) дней после строительства. Пожары до этого срока удаляют влагу, необходимую для правильного отверждения раствора.

Перемычки

При размещении перемычки над проемом камина и перемычки над заслонкой, сжимаемый негорючий материал, такой как изоляция волокнистой природы, должен быть помещен на конце перемычки, где он заделывается в кладку.Эта мера предосторожности является средством борьбы с разными характеристиками расширения кладки и стали, которые имеют тенденцию вызывать напряжения в кладке, вызывающие растрескивание.

Настоятельно рекомендуется использовать перемычку над заслонкой. его перемычка предусмотрена таким образом, чтобы кладка не касалась непосредственно металлического демпфера, который подвергается воздействию чрезвычайно высоких температур и значительных тепловых перемещений. Все перемычки, используемые в камине, должны опираться на кирпичную кладку не менее 4 дюймов.(100 мм) с каждого конца.

Демпфер

Затем заслонка устанавливается с помощью того же раствора, который использовался в камере сгорания. Это достигается за счет нанесения слоя раствора, достаточно толстого, чтобы обеспечить ровную установку заслонки и уплотнения, предотвращающего утечку газа и дыма. Амортизатор не следует заделывать в строительный раствор, а просто установить на тонкую закрепляющую подушку.

Узел демпфера должен контактировать только с кладкой, на которую он опирается. Чтобы обеспечить это, после установки узла демпфера его следует обернуть сжимаемым негорючим материалом, например волокнистой изоляцией, см. Рис.5. Этот материал обеспечивает пространство для теплового расширения и перемещения заслонки во время работы камина.

Камера сгорания и дымовая камера
РИС. 5a

Дополнительная конфигурация дымовой полки
РИС. 5b

УЗЕЛ ДЫМОЙ КАМЕРЫ

Начиная с уровня дымовой полки, передняя и боковые части дымовой камеры скруглены, а задняя стенка построена вертикально.Это обеспечивает полную поддержку по периметру футеровки дымохода. Ограничения по выступам для этого компонента определяются самой конфигурацией камина. Максимальный выступ для каждого блока — это горизонтальное расстояние, которое нужно загибать, деленное на количество рядов от нижней части футеровки дымохода до первого ряда. Обычные ограничения для стен с выступами не применимы в этой области камина, поскольку карнизы непрерывно поддерживаются с боков смежной кладкой. Последние два ряда перед футеровкой дымохода должны быть проложены как коллекторы.Эти коллекторы должны быть обрезаны до длины, обеспечивающей опору для облицовки дымохода по всему периметру, но при этом не загораживая отверстие в облицовке дымохода.

Дымовая полка может быть плоской или изогнутой для облегчения прохождения потока через дымовую камеру, см. Рис. 5a. Вся коптильная камера должна быть пропарена. Следует позаботиться о том, чтобы дымовая полка была свободна от остатков раствора и мусора для тех же соображений потока. Этого можно добиться, поместив такой материал, как пустой мешок из-под цемента или пластиковую пленку, на дымовую полку во время строительства.Когда конструкция будет завершена, ее можно будет удалить через горловину демпфера, увлекая с собой посторонние предметы.

РЕЗЮМЕ

В данной технической записке приведены подробные сведения и методы строительства односторонних жилых каминов. Другие технические примечания в этой серии касаются проектирования каминов, а также проектирования и строительства жилых и промышленных дымоходов. Особое внимание уделяется качеству изготовления и правильным методам строительства.

Следует отметить, что все конструкции каминов, какими бы сложными они ни были, являются эмпирическими и основаны на прошлых характеристиках конкретных конфигураций.Любые отклонения от этих конфигураций создают «экспериментальный» дизайн. В то время как небольшие отклонения от указанных размеров и пропорций могут иметь незначительное влияние или вообще не повлиять на характеристики, следует внимательно рассмотреть более значительные изменения, поскольку они могут иметь серьезные негативные последствия для работы камина.

Информация и предложения, содержащиеся в этих технических комментариях, основаны на имеющихся данных и опыте технического персонала Brick Institute of America.

Эту информацию следует рассматривать как рекомендации и предложения для рассмотрения проектировщиками, проектировщиками и владельцами зданий при планировании проектирования, детализации и строительства односторонних жилых каминов. Окончательное решение об использовании или неиспользовании этих рекомендаций и типов продуктов в кирпичных каминах не входит в компетенцию Американского института кирпича и должно оставаться за разработчиком проекта или владельцем.

ССЫЛКИ

1.Правила жилищного строительства для одной и двух семей, изданные Interstate Printers and Publishers, Данвилл, Иллинойс, 1975 г.

2. Книга успешных каминов, как их строить, украшать и использовать, 20-е издание, Р. Дж. Литл и Мари-Жанн Литл, Structures Publishing Company, Фармингтон, Мичиган, 1977 г.

3. Как установить камин, Дональд Р. Бранн, Direction Simplified, Inc., Briarcliff Manor, Нью-Йорк. 1976.

Какие бывают части дымохода? — Мемфис, штат Теннесси,

Камин — это больше, чем просто кладка из кирпича и раствора.Мало кто действительно понимает все части, из которых состоит дымоходная система. Однако дымоходы на удивление сложны и состоят из множества компонентов. Следующее руководство может помочь домовладельцам понять назначение и функции наиболее важных частей дымохода.

Заглушка дымохода

Заглушка дымохода — это металлический кожух, который закрывает и защищает верхнюю часть дымохода. Заглушки дымоходов часто изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали или меди и имеют проволочные или сетчатые стороны. Он предотвращает попадание воды, животных и мусора в дымоход, одновременно позволяя воздуху втягиваться, а дым и газ безопасно выходить наружу.Отсутствующие или поврежденные заглушки дымохода могут привести к утечкам, закупорке дымохода, неправильной вытяжке и многому другому.

Корона дымохода

Коронка дымохода закрывает верхнюю часть конструкции дымохода, окружающей дымоход. Это то, на что сидит заглушка дымохода. Его делают из кирпича или бетона. Хорошо спроектированные коронки дымохода включают выступ вокруг дымохода не менее двух дюймов. Это предотвращает попадание воды прямо на кирпичную кладку дымохода, вместо этого направляя ее на крышу. Коронки дымохода подвержены повреждениям из-за прямого воздействия элементов, которые они получают.

Загон для дымохода

Дымоходные желоба входят в состав каминного или заводского изготовления. В то время как в каменных каминах дымоход окружен камнем или кирпичом, в промышленных каминах дымоход окружает дымоход. Дымоходы часто строятся с использованием того же дерева, сайдинга или строительных материалов, что и остальная часть дома.

Заглушка для дымохода

Заглушка для дымохода выполняет функцию венца и заглушки дымохода для выпускаемых каминных систем.Он изготовлен из оцинкованного металла, такого как алюминий, крышка желоба закрывает и герметизирует верхнюю часть желоба и защищает верхнюю часть дымохода. Стандартные заглушки для дымохода со временем подвержены ржавчине. Красные, оранжевые или коричневые пятна на боковой стороне патрубка дымохода часто являются признаком того, что крышка патрубка начала ржаветь.

Заслонка горловины

Традиционная заслонка горловины расположена в верхней части топки. Он предназначен для изоляции топки от остальной части дымохода, когда камин не используется.Заслонки можно открывать или закрывать с помощью шкива или рычага. Заслонки должны быть полностью открыты с момента начала пожара до его естественного тушения. Однако закрытие заслонки, когда камин не используется, помогает предотвратить выход кондиционированного воздуха из дымохода.

Демпфер верхнего уплотнения

Демпферы с верхним уплотнением представляют собой энергоэффективную модернизацию традиционных демпферов горловины. Он находится в верхней части дымохода вместо заглушки дымохода, в то время как заслонки с верхним уплотнением предотвращают попадание кондиционированного воздуха в дымоход.Герметичные уплотнения, которые он обеспечивает в закрытом состоянии, могут помочь предотвратить попадание воды, влаги и мусора в дымоход.

Наши дымоходные системы состоят из множества различных частей, которые играют важную роль в обеспечении безопасного и эффективного горения наших каминов. Для получения дополнительной информации о различных частях вашего камина свяжитесь с Coopertown Services сегодня!

Что нужно знать о покраске каминного кирпича

Камин часто является самым заметным украшением вашей гостиной.Большое здание выделяется своими размерами, уникальным внешним видом, символом комфорта и уюта и властным присутствием.

Некоторые предпочитают закрашивать камин под естественный кирпичный цвет. Это всегда вопрос личных предпочтений, но при некоторой перекраске кирпичи помогают оживить камин и сделать его еще более привлекательным.

Покраска каминного кирпича может показаться сложным процессом, но на самом деле это не так детально. Это способный DIY-проект, на который нужно выполнить примерно день или два.Вот что нужно знать о покраске каминного кирпича.

Анализируйте окружение камина

Обрамление камина обычно состоит из камня или кирпича. Кирпич красить проще всего. Такие камни, как песчаник, известняк или речной камень, не так хорошо реагируют на краску, и, как правило, их лучше оставить в естественном состоянии.

Из какого материала сделана окантовка? Быстрый осмотр может сразу сказать вам, можно ли перекрашивать камин и сколько времени на это уйдет (обычно день).

Краска для камина

После того, как вы осмотрели окантовку, самое время выбрать новый цвет. Белый цвет очень популярен среди домовладельцев, которые предпочитают перекрашивать кирпич. Еще один распространенный выбор — красный, который точно соответствует исходному оттенку.

Между тем, другим нравится внешний вид более темного оттенка, такого как черный или серый, или чего-то, что соответствует цветовой схеме на стенах гостиной и плинтусе.

Стиль побелки — классический выбор, в то время как черный или более темные оттенки добавляют устройству немного драматичности.

Частый вопрос, который задают домовладельцы: нужна ли им краска на масляной или латексной основе? Ответ заключается в том, что, хотя грунтовка должна быть на масляной основе, после нанесения грунтовочного слоя латексная краска обычно вполне приемлема. Некоторые могут предпочесть немного более стойкую краску на масляной основе, поскольку она будет сильно нагреваться, хотя в этом нет необходимости.

Что вам понадобится — инструменты и аксессуары

Есть несколько основных инструментов и принадлежностей, которые вам понадобятся для выполнения работы.К ним относятся:

Лакокрасочные материалы и аксессуары

Прежде чем углубляться в проект, убедитесь, что у вас есть подходящие малярные материалы и аксессуары:

• Падение
• Малярная лента
• Ведра для краски
• Пара кистей разного размера (с жесткой щетиной)
• Малярный валик для текстурированных поверхностей (толстый слой, 1 ¼ дюйма)
• Грунтовка на масляной основе
• Латексная краска для внутренних работ

Шаг первый: Очистка и подготовка поверхности

Любая отличная покрасочная работа настолько сильна, насколько хороша ее подготовительная работа.Часто в проектах по покраске подготовительными работами пренебрегают, и в результате страдает общий внешний вид. Поэтому важно не упускать из виду первый важный шаг: очистку и подготовку.

Камины — очень беспорядочные устройства. Они собирают пыль, грязь, сажу и ряд других нежелательных крупинок на вашей краске. Чтобы краска держалась и высыхала должным образом, необходимо заранее тщательно очистить кирпич.

Проволочная щетка для чистки поможет удалить въевшуюся грязь и пыль, которые прилипают к кирпичу.Потребуется немного смазки для локтей, но использование металлической щетки — наиболее эффективный способ удалить нежелательную грязь. Перед тем, как нанести проволочную щетку для чистки, убедитесь, что вы положили тряпку, которую не боитесь испачкать. Это особенно важно, если у вас под камином ковер.

Затем нанесите на кирпич не содержащий пены тринатрийфосфат (также известный как очиститель TSP). Тринатрийфосфат — сильнодействующее химическое вещество, поэтому пользуйтесь перчатками и защитными очками. Это поможет предотвратить попадание химического вещества на кожу и в глаза, так как при втирании чистящего средства в грубый кирпич произойдет разбрызгивание.

После нанесения очистителя TSP тщательно промойте его и дайте высохнуть. Пока кирпич высыхает, можно приступать к подготовке остальной площади под покраску. Если у вас ковровое покрытие, удалите пыль и грязь вокруг камина с помощью пылесоса. Если у вас паркетный пол, вы также можете удалить пыль щеткой, чтобы она не собиралась на краске там, где обрамление встречается с полом.

Наконец, заклейте липкой лентой все области, на которых вы хотите оставить краску, например, там, где обрамление встречается с полом или обрамление встречается со стенами.

Шаг второй: загрунтуйте кирпич

Нельзя просто нанести краску на кирпич без грунтовки и рассчитывать, что она прослужит очень долго. Грунтовка выполняет ряд важных для кирпича функций.

• Позволяет краске лучше держаться на кирпиче.
• Образует связующий слой, который лучше подготовлен к нанесению краски, чем шероховатая поверхность кирпича.
• Защищает от будущих пятен сажи от камина, когда он горит.

В некоторых случаях при окраске грунтовка не требуется.Однако кирпич к их числу не относится.

Известно, что кладочные поверхности имеют высокий уровень pH, который не идеален для адгезии. Верхние грунтовки для кирпичной кладки позволяют безопасно красить в широком диапазоне уровней pH без риска потери адгезии. Эти грунтовки также помогают бороться с высолами — некрасивыми белыми кристаллическими отложениями, которые обнаруживаются на кирпичных и других поверхностях каменной кладки. Это может помочь уменьшить появление высолов в будущем.

При покупке грунтовки для кирпича представитель службы поддержки клиентов может помочь ответить на любые вопросы или проблемы.Обычно вам нужно что-то на масляной основе, блокирующее пятна.

Существуют различные типы пятновыводящих грунтовок, поэтому вам следует приобрести тот, который известен тем, что применяется для кирпича и / или каминов. Аспект блокировки пятен может помочь предотвратить просачивание пятен от дыма / повреждений через финишное покрытие. Это также поможет, если вы собираетесь «побелить» камин, так как окраска белого поверх более темного красного иногда проступает. Праймер, блокирующий пятна, поможет при кровотечении.

Хотя грунтовки и краски на масляной основе отвратительно пахнут (и после этого чистить их — огромная боль), вы все же захотите приобрести грунтовку на масляной основе. Грунтовка более прочная, чем грунтовка на водной основе, и выдержит воздействие экстремальных элементов, которые обязательно возникнет при горящем камине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для грунтовки используйте отдельную кисть, а не ту, которую вы будете использовать для финишного покрытия. Вы можете выбросить кисть для праймера после ее нанесения, поэтому вам не нужно тратить много денег на эту кисть.

Шаг третий: покрасьте кирпич

Если вы хотите завершить проект за один день, это возможно, если вы начнете раньше. Вероятно, вам потребуется подождать не менее одного-двух часов для высыхания грунтовки после нанесения.

Затем можно переходить к финишному покрытию. В отличие от грунтовки, которая должна быть на масляной основе, для финишного покрытия вполне допустимо использовать латексную краску. Латекс прекрасно держится на твердом слое грунтовки на масляной основе.Некоторые, однако, могут потратить немного больше на краску, которая известна своей устойчивостью к воздействию высоких температур и термостойкостью.

Блеск зависит от личных предпочтений. Кто-то предпочитает плоский, а кто-то хочет сияние с полуглянцевым или глянцевым блеском. Тем не менее, следует рекламировать, что финишная краска выдерживает температуру около 200 градусов.

Валик должен иметь толстую шероховатость, чтобы проникать во все неровности и трещины кирпича. Кисть должна быть одинаковой, с жесткой щетиной и способной проникать во все трещины.

Большинство маляров предпочитают прорезать окантовку, прежде чем протирать кистью отдельные трещины. Затем лицевую сторону кирпичей окрашивают валиком и валиком-надставкой (по желанию). Возможно, вам понадобится нанести второй или третий слой, особенно если вы собираетесь побелить окантовку. Прежде чем двигаться дальше, дайте каждому слою просохнуть необходимое количество времени.

Камин из крашеного кирпича пр.

Очень возможно выполнить этот проект за один день, и сделать это самому.Просто убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и аксессуары, прежде чем приступить к работе, и заранее закажите краску и грунтовку.

Прежде чем начать, не забудьте проверить каминные топки, чтобы воспользоваться всеми преимуществами своего камина. Вы также захотите очистить стеклянную дверь камина, чтобы ваш проект прошел гладко. Лучшее место для проверки потребностей вашего камина и технического обслуживания — это служба по уходу за вертикальными дымоходами. Свяжитесь с нами, чтобы поговорить со специалистом по продукту!

Почему красный кирпич становится белым: понимание высолов

Изображения любезно предоставлены Джозефом Криссинджером

Выцветание — один из первых признаков проблем с влажностью цементных материалов, особенно кирпичной кладки.Побочный продукт влаги в сочетании со свободными солями, это явление представляет собой не только косметическую проблему — если его не остановить в условиях замораживания-оттаивания, оно может привести к ослаблению кирпича, его растрескиванию или крошению в некоторых случаях.

Выцветание из-за холодной влажной погоды. Очень сильные высолы могут привести к тому, что кладка будет выглядеть так, как если бы она просматривалась через матовое стекло. К концу весны эта стена была очищена.

В зависимости от источника высолы обычно представляют собой белое порошкообразное вещество (рис. 1). Он образуется на различных цементных и глиняных конструкциях, когда внутренняя «беспокойная» влага растворяет свободные водорастворимые солевые отложения в кладке и выносит их на поверхность (рис. 2).Влага и соли также могут способствовать гальваническому действию. При испарении влаги, содержащей растворенные соли, появляются высолы.

Тип солевого соединения в структуре определяет внешний вид — щелочные солевые соединения, обычно встречающиеся в строительных растворах и цементных изделиях (, например, натрия или калия), образуют более распространенные отложения от беловатого до светло-серого цвета, но есть широкий диапазон вариаций. В зависимости от типа солевого соединения в структуре он также может варьироваться от оттенков коричневого до зеленого; он может быть порошкообразным, кристаллическим, тусклым, мутным или ярким.

По данным Brick Institute of America (BIA) и по крайней мере одного производителя средств для чистки / герметизации кирпичной кладки, соединения металлических солей ванадия, хрома марганца и молибдена имеют тенденцию вызывать изменение цвета (, то есть пятен), отличное от белого или серого. Эти составы часто используются в качестве красителей для специальных кирпичей.

Некоторые изменения цвета часто называют «пятнами», потому что они обычно возникают во время химической чистки, их труднее удалить и они могут быть стойкими.Например, ванадий имеет зеленоватый оттенок, а марганец имеет коричневые полосы, напоминающие пятна от табака (рис. 3).

Известь — еще одно изменение цвета, очень похожее на высолы и часто принимаемое за них. Обычно он образуется в швах и стекает по поверхности кирпичной кладки во время очистки (рис. 4). Соли и получаемые цвета разные, но производственные процессы в основном такие же.

Выцветание 101
Выцветание может покрывать большие площади поверхности, отдельные блоки кладки или частичный кирпич.Эти реакции выносят соли на поверхность в растворе, который образует кристаллы при соединении с диоксидом углерода (CO ₂ ) в воздухе.

(A) Свободные соли в строительном растворе в сочетании с влагой вызвали выцветание и гальваническое действие чистого алюминия после прокатки.
(B) Расцвет, вызванные неправильным дренажа и гидроизоляции не за подпорной стенкой.
(C) Неправильная врезка металлического навеса направляет влагу на бетонную перемычку, вызывая выцветание, растрескивание и ухудшение состояния при попытке ремонта.
(D) Выцветание на затемненной глиняной брусчатке на незащищенном основании.
(E) Выцветание со следами плесени на затемненной бетонной брусчатке, вызванное проникновением влаги из незащищенного основания.
(F) Влага, смешанная с солями в горшке для цветов из глины, который хранилась в тени, и образовывала толстую корку высолов.

Термин «высолы» не всегда произносится должным образом («eff-floor-ess-sense»), и еще менее адекватно понимается профессионалами в области проектирования / строительства. Это результат сочетания четырех факторов:

• залежи солей;
• влага;
• путь влаги к поверхности; и
• испарение.

Как показано на рис. 5, он аналогичен столу с четырьмя ножками, где удаление любой из ножек вызывает обрушение. Удалите одну «ножку», и выцветание прекратится.

Скрытые высолы могут присутствовать в кирпичной кладке, если соли растворены влагой, но влага не переместилась на поверхность. Элементарная форма высолов может быть получена путем рассыпания некоторого количества поваренной соли (, т.е. хлорида натрия) в прозрачном стакане и добавления воды — соль затем растворяется.Когда вода выливается и остаточная влага в стекле испаряется, на стекле остается мутная белая соляная пленка (рис. 6).

Порошкообразные высолы обычно можно смахнуть щеткой. Однако, когда ему позволяют пройти через повторяющиеся циклы осаждения, растворения под дождем и повторной сушки, он становится кристаллическим, прочно связываясь с поверхностью.

Выцветание неприглядно и обычно является источником разногласий между архитекторами, проектировщиками, строителями и владельцами относительно того, почему оно возникает и что следует делать, когда оно появляется.Действительно, согласно ASTM C1364, Стандартным техническим условиям для архитектурного литого камня , выцветание на изготовленных элементах само по себе не является причиной для отказа. Тем не менее, если дать возможность прогрессировать, результатом может стать скалывание, что повлияет на структурные свойства и долговечность кладки.

Не всегда можно предсказать, возникнут ли высолы. Компоненты растворимых солей могут присутствовать в бетоне, растворе, кирпиче, бетонной кладке (CMU), литом камне, портландцементной штукатурке или земле.Они могут попадать в стену с любой формой осадков, тумана, конденсата, спринклерных систем или поглощаться грунтовыми водами.

Этот уродливый камин не так плох, как вы думаете

«Камин должен быть в центре внимания любой рациональной схемы обустройства», — писали Эдит Уортон и Огден Кодман-младший в своей классической книге 1897 года «Украшение домов».

С тех пор мало что изменилось.Камины обычно являются доминирующим элементом в помещениях, которым посчастливилось их иметь, и якорем, вокруг которого организована мебель. Фактически, большинство каминов отказываются игнорировать, красивы они или некрасивы. И в этом заключается проблема: что, если ваш камин облицован устаревшей плиткой или обесцвеченным кирпичом, или камин выглядит непропорционально или неуместно?

Придать камин новый вид может показаться сложной задачей, но это не так сложно, как кажется.

«Это изменчивый архитектурный орнамент», — сказал Томас Джейн, дизайнер интерьеров из Нью-Йорка и автор «Классических принципов современного дизайна», книги о применении идей Уортона и Кодмана в современных интерьерах.

Изменение внешнего вида камина обычно стоит потраченного времени и средств, сказал он, потому что «если вам нравится камин, вам понравится вся ваша комната намного больше».

Мы попросили г-на Джейна и других дизайнеров дать совет, как решить проблему с камином.

Подумайте, что у вас есть

Легко списать старые каминные полы и облицовку как непривлекательные, если они повреждены в результате многих лет эксплуатации или покрыты слоями сажи, грязи или затвердевшей краски.

Но не думайте автоматически, что вам нужно вырвать или скрыть то, что у вас есть. Вместо этого попробуйте представить, как бы выглядел ваш камин, если бы его отреставрировали.

«Во многих проектах мы начинаем с уродливых каминов», которые на самом деле красивы внутри, — сказала Андреа Фиск, основавшая бруклинскую архитектурную фирму Shapeless Studio вместе с Джесс Томасом Хиншоу.

«Многие из них просто перекрашивались снова и снова, — сказала г-жа Томас Хиншоу, — так что они потеряли большую часть деталей и характера.

Когда мисс Фиск и ее спутник жизни купили собственный заброшенный особняк в районе Бушвик в Бруклине, в гостиной был унылый камин, покрытый грязной кремовой краской. Но вместо того, чтобы немедленно убрать каминную полку, мисс Фиск провела тщательное расследование.

«Мы действительно понятия не имели, что там находится», — сказала она. Они даже не могли сказать, каменная каминная полка или деревянная. С помощью химического средства для удаления краски она удалила слои краски и была поражена тем, что обнаружила: потрясающий камин из зеленого и серого сланца с оттенками розового и резными цветочными деталями.

«Это был замечательный сюрприз», — сказала она.

Она не только сохранила его — разумеется, после удаления всех следов старой краски — она ​​также основала на нем цветовую палитру комнаты.

Покрасьте

Есть причина, по которой старые каминные полы часто покрыты слоями краски: это один из самых простых и наименее дорогих способов изменить внешний вид камина. Когда все сделано правильно, с соответствующим количеством краски, а не каплями, которые могут слипаться, капать и выглядеть некрасиво, окраска может быть удивительно эффективной.

Сюзана Симонпьетри, владелец и креативный директор бруклинской дизайнерской фирмы Chango & Co., иногда красит кирпичные камины в белый цвет, чтобы придать им свежий свежий вид. Недавно она сделала это во время ремонта дома 1970-х годов в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, в котором между гостиной и столовой был двухсторонний камин, сделанный из оранжевого кирпича, который не нравился ни ей, ни ее клиентам.

«Мы покрасили камин снаружи в белый цвет, а внутреннюю в черный для большего контраста», — сказала она.

Это было так же просто, как покрыть кирпич герметизирующей грунтовкой, сказала она, а затем нанести несколько слоев краски Decorator’s White от Бенджамина Мура ( ). «Грунтовка очень важна», — сказала она. «Если не загрунтовать, кирпичи растекутся».

По словам г-жи Симонпьетри, снаружи камина можно использовать практически любой тип краски, хотя она предпочитает краску наружного качества из-за долговечности. Но внутри топки важно использовать специальную высокотемпературную краску, выдерживающую жару.

Камин из крашеного кирпича прост в уходе, сказала она, даже когда он белый: «Все, что вам нужно сделать, это нанести на него еще один слой краски, когда он со временем испачкается из-за дыма».

Замена камина

Замена существующей каминной доски или дымохода или добавление новой там, где ее раньше не было, может немедленно изменить характер камина.

Традиционному камину можно придать современный вид, добавив камин из простых мраморных плит, а современному камину можно придать ощущение возраста с помощью традиционного деревянного камина с классическими деталями.

«Замена самой каминной доски — не такая уж большая проблема», — сказала г-жа Симонпьетри, отметив, что их обычно можно оторвать от стены, как отделку. «По сути, у вас остались стены, которые нужно лечить. Если ты умелый человек, то это проект «сделай сам».

Сменные каминные полы широко доступны по разным ценам, от магазинов товаров для дома, таких как Home Depot, до специализированных производителей, таких как Chesneys. А восстановленные камины можно найти в архитектурных магазинах, таких как Big Reuse, Olde Good Things and Demolition Depot и Irreplaceable Artifacts.

Вы также можете построить собственную каминную полку, как Винсент ДиСальво, руководитель DiSalvo Contracting в Нью-Йорке, часто делает для своих клиентов.

Установить новую каминную полку довольно просто, сказал г-н ДиСальво, «если вы работаете в соответствии с параметрами требований кодекса» и размер ее должен соответствовать существующему отверстию. Горючие материалы, такие как деревянный камин, должны располагаться на расстоянии не менее шести дюймов от стенок дровяной топки, сказал он, а «горизонтальный кусок, проходящий через верх топки, должен быть примерно на 12 дюймов» над отверстием. , в зависимости от того, насколько далеко камин выступает над стеной.

Образовавшийся зазор между топкой и камином создает еще одну дизайнерскую возможность, отметил он, и может быть отделан характерной керамической плиткой или камнем.

Установите Creative Surround

Конечно, не каждый камин нужно отделывать обычным камином. Есть бесчисленное множество творческих альтернатив.

Когда мистер Джейн ремонтировал дом для клиентов в Ойстер-Бэй, штат Нью-Йорк, он спроектировал высокий ящик, облицованный делфтской плиткой, вокруг камина.

«Вместо того, чтобы иметь камин с рядом делфтских плиток и красивой деревянной лепниной вокруг него, мы попытались модернизировать его и сделать более современным», — сказал он.

Иногда мистер Джейн вообще убирает выступ или полку над камином, как он это сделал в библиотеке квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Там он удалил существующий камин «псевдо-георгианского возрождения» и облицовал стену вокруг камина красочной мозаичной плиткой — дизайн, слегка вдохновленный камином в столовой, спроектированной Стэнфордом Уайтом в Кингскоте, доме 19-го века в Ньюпорте. RI

Для придания более монолитного вида камин таким же образом можно облицовывать бетоном или натуральным камнем.Однако, если вы используете натуральный камень, выбирайте темный, например, сланец, а не светлый, например белый мрамор, — посоветовал г-н ДиСальво: «Вы хотите выбрать камень, на котором не так легко запачкать сажу. Камень темного цвета со временем держится лучше ».

Или преобразите всю стену

Атаковать каминную полку или область непосредственно вокруг камина иногда недостаточно. В этом случае может потребоваться внимание на всю стену, на которой находится камин.

Когда Shapeless Studio отремонтировала квартиру в Бруклине с особенно непривлекательной кирпичной стеной с камином, они построили новую стену с гипсокартоном перед ней, от пола до потолка, чтобы скрыть все пространство.

Это немного уменьшило площадь гостиной, но создало более чистый вид и возможность добавить массивный камин из известняка. Архитекторы также использовали толщину новой стены, чтобы создать укромные уголки для хранения вещей по обе стороны от камина.

Линк Телен, дизайнер из Чикаго, использовал аналогичную стратегию, чтобы скрыть устаревшую на вид каменную стену с камином, когда он ремонтировал дом в сельской Индиане.