Подключение электрического бойлера к газовому котлу: технология проведения работ

Задумались усовершенствовать систему автономного ГВС, чтобы гарантировано обеспечить стабильную температуру горячей воды? Согласитесь, мало приятного в том, чтобы спускать литры воды в ожидании горячей, или обжигаться, когда кто-то из домочадцев открыл кран, пока вы в душе.

Мы поможем вам разрешить проблему перепадов температуры, которая донимает практически всех пользователей двухконтурных котлов и газовых колонок. Расскажем, как выполнить подключение бойлера к газовому котлу. Такое решение позволит обеспечить подачу горячей воды постоянной температуры, а система рециркуляции избавит от необходимости спускать первую порцию в канализацию.

Далее мы расскажем, как это правильно реализовать и какие существуют схемы подключения, выделим их основные преимущества и недостатки.

Содержание статьи:

Зачем подключать бойлер к котлу?

Проточные газовые водонагреватели – котлы и колонки – очень экономичны и эффективны. Они моментально подогревают именно тот объём воды, который необходим, и именно тогда, когда это нужно, не расходуя энергию на поддержание тепла. Такая эффективность и экономичность сделали подобное оборудование очень популярным.

Однако и у них есть недостатки, существенно снижающие комфорт при использовании. Учитывая, что коммунальные счета вы оплачиваете один раз в месяц, а горячей водой пользуетесь каждый день, эти изъяны заметно портят общее впечатление.

При одновременном открытии нескольких кранов температура воды, подогреваемой колонкой, резко меняется – можно незапланировано принять контрастный душ или обжечься

Если вы живёте один, можете этого и не заметить, а вот в большой семье эта особенность доставит массу неприятных моментов.

Для любого пользователя неприятной особенностью станет невозможность настроить тонкую струйку тёплой воды – подогрев просто не будет включаться при слишком малом напоре. В результате придется открыть кран посильнее, расходуя лишнюю воду и наполняя канализацию.

Кроме того, с отоплением небольшого дома вполне справится недорогой двухконтурный котёл малой мощности – но горячую воду он не сможет обеспечить при сильном напоре. Вам придётся либо мириться с прохладой большой струи и слабым напором горячей воды, либо приобретать более дорогую модель, которая хорошо справится с водоснабжением, а на отопление будет работать на малую долю своих возможностей.

У котлов высокой производительности – наоборот, возникают проблемы на малом напоре: их теплообменник тонкую струйку воды успевает довести до кипения, и во избежание этого котёл начинает тактовать. Это значит, что он чередует очень короткие промежутки работы и простоя, постоянно то включаясь, то выключаясь. В результате температура воды из крана существенно колеблется, а котёл быстро вырабатывает свой ресурс и расходует больше газа на постоянный розжиг.

Самый дешевый двухконтурный котёл способен качественно отапливать площадь около 80 м. кв., но если жильцов больше 1 – 2 человек, напора горячей воды может быть мало

Все эти, а также некоторые недостатки системы горячего водоснабжения через проточный газовый водонагреватель можно нивелировать, включив в такую систему, в качестве накопительного резервуара, бойлер. В нём всегда будет запас воды, равномерно прогретой до желаемой температуры, при этом электроэнергия для её нагрева использоваться практически не будет.

Преимущества объединения систем

Включение электрического бойлера в газифицированную систему ГВС даёт целый ряд преимуществ и новых возможностей:

1. Подача воды постоянной температуры, независимо от количества одновременно открытых кранов.
2. Стабильность температуры, независимо от напора – хоть по капле, хоть мощной струёй, вода будет достаточно горячей, но не кипятком.
3. Оптимизация системы, снижение расхода газа, воды, канализационных стоков.
4. Возможность установки двухконтурного котла меньшей мощности и стоимости – такого, которого хватит для отопления жилья.
5. Экономия ресурса котла при условии грамотного построения системы.
6. Возможность обеспечить и отопление, и ГВС через одноконтурный газовый котёл с минимальным расходом электроэнергии.
7. Летом можно отключить газовый котёл, а воду греть электрическим ТЭНом бойлера, сохранив ресурс дорогого оборудования.
8. Наличие двух водонагревателей нивелирует неудобства на время ремонта или ежегодного обслуживания одного из них.

Такое количество позитивных моментов убедит практически каждого пользователя, ведь подключение бойлера к проточному газовому водонагревателю решает практически все его проблемы, сохраняя преимущества.

Проточные газовые водонагреватели не только экономнее, но и значительно компактнее бойлеров, ведь нет необходимости хранить нагретую воду

Однако включение бойлера в контур ГВС создаёт и некоторые трудности – о них поговорим далее.

Сложности и недостатки решения

Во-первых, увеличивается количество соединений, кранов и дополнительного оборудования, что не добавит надёжности системе. Каждая закрученная резьба или кран – это потенциальное место течи, нуждающееся в регулярном осмотре и контроле. Кроме того, установка дополнительного крана, клапана, насоса и метра трубы увеличивает общую сумму сметы.

Во-вторых, сам бойлер нуждается в ежегодном обслуживании, а в некоторых вариантах системы он изнашивается гораздо активнее, чем при обычной работе. При этом никто не отменял ежегодный сервис отопительного котла.

В-третьих, теряется такое преимущество газовых систем, как компактность: в связке с бойлером даже небольшой двухконтурный котел, подключенный грамотно, потребует немало места.

Кроме того, потребуются услуги ещё одного специалиста, который правильно выполнит обвязку оборудования и разводку отопления и водопровода.

Варианты взаимодействия котла и бойлера

Подключение электрического бойлера к отопительному газовому котлу – решение весьма нестандартное, вызванное, в основном, желанием удешевить установку системы.

Основной вариант улучшения качества горячего водоснабжения от котла – подключение бойлера косвенного нагрева, со змеевиком отопительной трубы внутри или послойным нагревом

Такая система вообще не использует электричество для нагрева воды, но дорога в установке и не даёт возможности сохранить ГВС, отключив котёл. Поэтому умелые мастера научились использовать обычные электрические бойлеры, которые по сути являются огромным термосом со встроенным кипятильником и терморегулятором.

Схема #1 — через трехходовой клапан

Этот вариант соединения газового котла и бойлера через , пожалуй, самый простой, очевидный и распространённый. Он позволяет организовать горячее водоснабжение даже от одноконтурного газового котла, сэкономив на электричестве.

Суть метода в том, что установленный клапан-тройник с терморегулятором перенаправляет поток горячей воды то в контур ГВС, то в отопительный. Управляет им автоматика бойлера: как только в баке вода достигает заданной температуры, клапан отключает подачу горячей воды в него. При этом практически постоянно котёл работает на отопление, а за тот короткий период, что заменяется вода в бойлере, батареи остыть не успевают.

Однако, если у вас большая семья или установлена огромная ванна-джакузи, для эффективной работы системы потребуется котёл высокой мощности. В противном случае после использования большого объёма воды в доме станет заметно прохладнее, а в батареи горячая вода начнет поступать только после того, как заполнит бойлер. Таким образом, приоритетным в такой схеме является водоснабжение.

Подключая терморегулятор бойлера в качестве сервопривода трёхходового клапана, установите на нём температуру хотя бы на 10 градусов ниже, чем выдаёт котёл

Также через трёхходовой клапан можно организовать , тогда при заданных условиях он будет направлять поток горячей воды назад в котёл вместо радиаторов и других элементов системы отопления. Это добавит системе безопасности и удобства обслуживания.

Схема #2 — через два независимых насоса

Далее разберем, как самостоятельно подключить бойлер к двухконтурному газовому котлу, используя схему с двумя циркуляционными насосами. Такая система наиболее сложна в монтаже, но и довольно удобна в использовании. Благодаря постоянной циркуляции воды в обоих контурах, из крана будет течь сразу горячая вода, её не нужно будет спускать, а отопление также работает постоянно, независимо от использования горячей воды.

Один насос необходим для движения воды по отопительному контуру. При этом система замкнутая, в жидкость можно добавлять специальные присадки для продления срока службы оборудования – в водопровод она попадать не будет.  Практически все двухконтурные котлы оснащены , и этот насос в них встроен. Если же в вашем котле его нет, либо вы используете отдельно одноконтурный котёл и газовую колонку, установка такого насоса необходима для качественного отопления.

Второй насос обеспечивает рециркуляцию в системе горячего водоснабжения. Устанавливается он после всех точек водозабора, а после него вода, слегка остывшая после прохождения трубопровода, возвращается в бойлер, чтобы повторять свой путь, пока кто-то не откроет кран.

В бойлерах косвенного нагрева для подключения рециркуляции предусмотрен отдельный ввод, в электрических же баках такой вход – большая редкость

Подачу рециркуляции подключают через трехходовой клапан на вводе в бойлер, куда обычно подключается подача холодной воды, а в случае связки с котлом – уже нагретая вода.

Схема #3 — через гидравлическую стрелку

Гидравлический распределитель необходим для выравнивания скорости и давления воды в разных контурах, чтобы котёл и насосы могли работать бесперебойно. По сути, это резервуар с двумя или более входами и выходами, через которые потоки могут как проходить параллельно, независимо, если их давление одинаково, так и смешиваться до установления баланса.

Вместо готовой, заводской гидрострелки, иногда на выходе котла монтируют участок трубы в 2 – 3 раза большего диаметра, в который врезаются отводки нормального диаметра к разным приборам. При этом, если система перегружена, и того напора горячей воды, который выдаёт котёл, недостаточно, в линию подачи подмешивается вода из обратки, уже несколько остывшая.

Если же напротив, производительность котла чрезмерно высока, часть горячей жидкости сразу возвращается в котёл, не попадая в контуры отопления и водоснабжения.

Благодаря электрический бойлер можно подключить как к одноконтурному, так и к двухконтурному котлу. Разделение контуров можно осуществить через эту систему, а также она поможет восполнить использованный объём воды. Лучше всего выделить отдельный контур под каждый вид оборудования: бойлер и водоснабжение, батареи, тёплые полы и т. п.

Основной недостаток многоконтурной гидравлической системы – она занимает много места и довольно сложна в проектировании, монтаже и отладке

Однако, установив такую систему, вы обеспечите долгую и бесперебойную работу оборудования во всём доме, а также сможете управлять каждым контуром, вплоть до полного отключения, отдельно.

Схема #4 — подключение с проточным бойлером

Иногда оборудование устанавливают таким образом, что вся вода, нагретая котлом, попадает сразу в бойлер, а уже от него делается разводка на водоснабжение и отопление. При этом, когда кто-то открывает кран и давление в системе падает, оно восполняется за счет подачи холодной воды в котёл, вместе с обраткой или вместо неё.

Такая схема – самая простая. Она обеспечивает качественное ГВС: вода будет горячая всегда, сразу и одинаковой температуры.

Но имеет ряд недостатков:

1. Из-за постоянного потока воды, бойлер, не рассчитанный на такой режим работы, будет быстро изнашиваться.
2. Температура воды в горячем кране будет такая же, как в батареях – то есть, практически кипяток.
3. Во время использования больших объёмов воды, возможно понижении температуры воздуха в доме.

Положительными моментами при таком решении может оказаться небольшое количество дополнительного оборудования, а также нетребовательность к параметрам бойлера.

Если электрический бойлер устанавливается с газовым котлом в качестве проточного, нет смысла переплачивать ни за объём, ни за дополнительные функции: важно только качество бака

Подключая бойлер по такой схеме, не забудьте выставить реле на небольшую температуру или даже на минимум, чтобы ТЭН не старался нагреть воду сильнее, чем это сделает котёл.

В противном случае, нагревательный элемент будет работать постоянно, обеспечивая отопление и потребляя сотни киловатт электроэнергии.

Тонкости установки компонентов системы

Определившись со способом подключения газового котла и электрического бойлера, необходимо тщательно продумать и составить схему обвязки, а затем приступать к монтажу.

Этап #1 — подключение газового котла

Этот этап следует доверить профессионалам: как и любое другое газовое оборудование, газовый котёл имеют право подключать только профессиональны, аттестованные газовой службой. Связано это с тем, что даже незначительные ошибки в монтаже и настройке, чреваты серьёзными последствиями.

В разнообразии выходов двухконтурного котла вполне можно запутаться, а если запустить неправильно подключенный котёл, дорогостоящее оборудование может выйти из строя

Если при протекании водопровода или канализации вам угрожает лужа, максимум – пара сантиметров воды на полу, то ошибка в подключении газового котла грозит пожаром, взрывом или отравлением продуктами горения.

Схемы установки двухконтурного газового котла мы рассмотрели в .

Этап #2 — установка бойлера

Электрический бойлер, работающий в связке с газовым котлом, подключается так же, как и при стандартном использовании. Единственное отличие – производится подача не холодной воды из водопровода, а уже горячей из котла.

Планируя схему горячего водоснабжения с котлом и бойлером, обязательно настраивайте терморегулятор последнего на более низкую температуру, чем в котле

Пошаговая инструкция по установке бойлера рассмотрена далее:

1. В стене нужно пробить два отверстия под дюбели на таком же расстоянии, как крепление бойлера.
2. Затем забить в отверстия дюбели, закрутить в них крюки-кронштейны практически до упора, развернуть их крючками строго вверх. Крепления обычно входят в комплект бойлера и рассчитаны на его вес в заполненном водой состоянии.
3. Повесить бак на крючки, проверить, чтобы они точно попали в пазы.
4. Выполнить водопроводные подключения к котлу и кранам с помощью пластиковых, металлопластиковых труб или гибких шлангов. На каждом подключении установить шаровой кран для удобства обслуживания бойлера.
5. Сделать отвод от предохранительного клапана в канализацию с помощью тонкой трубки. Можно им и пренебречь, но тогда нужно будет затянуть винт-фиксатор, предусмотреть ёмкость, в которую может стекать небольшое количество воды, и каждые 2 недели проверять работоспособность клапана вручную.
6. Подключить к электросети — эта процедура выполняется через выделенную заземлённую линию – отдельный кабель, протянутый от счетчика. Независимо от того, будет бойлер включаться в розетку, либо будет присоединён непосредственно к кабелю, понадобится установить для дополнительной защиты.
7. Важно также позаботится о качественной изоляции, ведь в помещении может быть сыро.

Установка котла и бойлера – основная, самая простая и важная часть работы, но это только начало. Для их эффективного взаимодействия необходимо выполнить обвязку по заранее выбранной схеме. Об элементах таких схем поговорим далее.

Этап #3 — соединения и дополнительное оборудование

Первое, с чего должна начинаться любая система, связанная с водой, – установки фильтра для её очистки.

Установка фильтра механической очистки воды предотвратит попадание мелких твердых частиц в систему отопления и водоснабжения и продлит срок службы оборудования

Выбирая фильтр, помните, что чем лучше он будет очищать воду, тем больше прослужит и котёл, и бойлер, и всё остальное оборудование. Иначе мелкие частицы из воды оседают на стенках змеевика и бака, формируют накипь на ТЭНе бойлера, способствуют разрушению бака и приводят к быстрому выходу из строя всех деталей системы — от котла до крана на кухне.

Однако, выбирать самый дорогой фильтр, очищающий водопроводную воду до состояния питьевой, тоже не стоит – это слишком дорого и нерационально. Системы фильтрации с 2 – 3 уровнями механической очистки разной степени, от грубой до тонкой, будет вполне достаточно.

Устанавливается фильтр в самом начале цепочки, перед подключением водопровода к котлу. Будьте внимательны с направлением потока – оно обычно указывается стрелочками на корпусе.

В ходе эксплуатации не забывайте регулярно менять картриджи фильтров, иначе они перестают выполнять свою функцию и могут негативно сказываться на напоре воды.

Второе очевидное и необходимое оборудование – . Их нужно много, они ставятся на каждом соединении: перед фильтром, на вводе и выходе котла, на обеих трубках подключения бойлера, на каждом отводе от гидравлической стрелки, перед каждым водопроводным краном.

Такое количество кранов обеспечивает безопасность и комфорт эксплуатации. В определённый момент каждый узел системы потребует профилактического обслуживания, а возможно и замены, и возможность отключить только его окажется очень важной.

Расширительные баки устанавливают для компенсации перепадов давления в контуре водоснабжения или отопления, обусловленных сменой температуры воды – для безопасности

При организации ГВС через бойлер, расширительный бак обычно не требуется: в случае критического повышения давления сработает предохранительный клапан бойлера. Но если контур отопления выведен отдельно, на нём такая защита будет не лишней.

Кроме перечисленных устройств, а также гидравлической стрелки-гребёнки, о которой речь шла выше, на трубопроводы устанавливаются , не позволяющие потоку повернуть вспять даже при отключении насоса, предохранительные и трехходовые клапаны, при необходимости – редукционный клапан для снижения давления.

Альтернативные решения ГВС через котел

Как мы уже упоминали, вместо электрического бойлера, горячее водоснабжение от газового котла может быть организовано через бойлер косвенного нагрева.

Они бывают различного строения:

• со змеевиком-батареей внутри, от которого греется вода;
• бак в баке, где внутренний бак от водопровода омывается и согревается водой из отопления;
• послойного нагрева, где смешивается холодная, горячая вода и обратка от отопления.

Каждый из этих видов имеет свои особенности, но все они дороже электрических бойлеров и более громоздкие.

Как для ГВС к газовому котлу читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Кран с автоматическим электронным управлением температуры позволит всегда пользоваться водой желаемой температуры. Термостат самостоятельно отрегулирует подачу воды из трубы горячего и холодного водоснабжения

Кроме того, проблему перепадов температуры можно решить установкой : он будет подавать равномерно подогретую воду за счет смешивания с разным количеством холодной воды. Стоит такой смеситель недёшево, но установить его зачастую проще, чем переоборудовать всю систему отопления и ГВС.

Выводы и полезное видео по теме

Мы изложили основные варианты подключения электрического бойлера к бытовому газовому котлу, а чтобы лучше представить результат, посмотрите видеоролики по этой теме.

Простая схема и инструкции для подключения бойлера к котлу

А здесь можно рассмотреть уже смонтированную систему:

Таким образом, подключение бойлера к двухконтурному котлу сделает его использование более комфортным. Кроме того, бойлер способен обеспечить ГВС с одновременным использованием одноконтурного котла в системе отопления.

Обустраиваете новую систему отопления и горячего водоснабжения в своём доме и хотите посоветоваться с нашими экспертами или другими читателями по вопросам подключения бойлера к котлу? Вы знаете другие схемы или опробовали одну из предложенных на собственном опыте? Присоединяйтесь к обсуждению темы — блок обратной связи расположен ниже.

3 причины подключить электрический водонагреватель (бойлер) к системе «умный дом»

Современные электрические водонагреватели — автоматизированные устройства. Зачем подключать бойлер к системе умного дома? Давайте разберемся!
 

 

 

Электрические водонагреватели становятся все более популярны. В последние годы их продажи в России росли среднегодовыми темпами 11%, и в прошлом году, по данным исследовательской компании Discovery, достигли  $181,6 млн. Электрические водогрейные котлы устанавливают не только в коттеджах, частных домах и на дачах, где такое устройство подчас — единственный надежный источник горячей воды. Они давно уже не редкость в домах с централизованным горячим водоснабжением. 

 

В России самый популярный тип электрических бойлеров —  накопительные водонагреватели. На них приходится, по разным данным, до 80% продаж. Главные компоненты этого простого устройства — водонагревательная емкость в теплоизолирующем кожухе, один или несколько нагревательных элементов («сухой» или «мокрый» ТЭН), и термостат — механический или электронный.

 

Устройство накопительного водонагревателя

 

Накопительные водонагреватели создавались как автономные и довольно «умные» устройства. С помощью встроенного термостата пользователь может установить желаемую температуру горячей воды в баке, и бойлер будет поддерживать ее самостоятельно. Так зачем дополнительно автоматизировать электрический водонагреватель и подключать его к системе «умный дом»?  Есть несколько причин это сделать. 

Причина 1. Возможность отслеживать энергопотребление водонагревателя и снижать его

На электрический водонагреватель в среднем приходится 15–25% от общего количества электроэнергии, потребляемой в квартире или частном доме. Точно зная, сколько электричества расходует водонагреватель, можно свести затраты на нагрев воды к минимуму. В этом помогут управляемые реле и умные розетки с нагрузкой до 3 кВт и функцией энергомониторинга, а также измерители энергопотребления на основе беспроводной технологии Z-Wave. 
 

Реле на основе беспроводного протокола Z-Wave поможет превратить обычный электрический водонагреватель в умный.

 

Отслеживая энергопотребление водонагревателя, легче выбрать самые эффективные и в то же время комфортные способы экономии энергии. 
Например: 

• Необязательно всегда поддерживать максимальную температуру воды в баке (около 75°С).  Часто для комфорта достаточно установить термостат на отметку 50-55°С, а  максимальный нагрев воды включать только время от времени. 
• Пробуйте снижать расход проточной горячей воды (например, пользуйтесь пробкой для раковины при мытье посуды, не забывайте выключать проточную воду во время чистки зубов, бритья и т.п.)
• Если вы заметили, что со временем водонагреватель начал потреблять больше электричества, чем обычно, то, возможно, пора вызвать мастера для очистки ТЭНа от накипи. 

Современные контроллеры умного дома хранят данные об энергопотреблении в облачных сервисах. Посмотрев статистику умной розетки или управляемого реле за неделю или месяц, вы точно узнаете, какие способы экономии горячей воды подойдут вам лучше всего, и без особого дискомфорта скорректируете свои потребительские привычки. 

 

Причина 2. Дистанционное включение/выключение бойлера и сценарии автоматизации

С помощью реле на основе беспроводной технологии Z-Wave удобно выключать водонагреватель дистанционно через смартфон из любой точки мира. Это пригодится, когда вы уезжаете из дома или квартиры в отпуск или длительную командировку. В таких случаях включенный накопительный водонагреватель впустую тратит электроэнергию на поддержание заданной температуры воды. C помощью контроллера умного дома можно создать автоматический сценарий «Я в отпуске/отъезде», и в одно нажатие отключать питание водонагревателя и других бытовых электроприборов, оставив подключенными к сети только необходимые (например, холодильник, интернет-роутер, контроллер умного дома, камеры видеонаблюдения и т.п.). А перед самым возвращением — включить бойлер через смартфон, чтобы к вашему приезду в доме была горячая вода.

 

Готовый сценарий «Я в отпуске», есть, например, в веб-интерфейсе контроллеров умного дома Vera с поддержкой беспроводного протокола Z-Wave. Достаточно отредактировать его настройки под ваши предпочтения и используемые бытовые устройства. 
 
Если вы летите в длительную командировку или в отпуск, отключите бойлер в одно нажатие со смартфона

 

Нужно ли с помощью умного дома настраивать график отключения накопительного водонагревателя на ночь, когда горячая вода не используется?  Этот вопрос часто обсуждают в интернет-форумах, посвященных умному дому.

Практика показывает, что в современном водонагревателе с качественной термоизоляцией, установленном в отапливаемом помещении, вода остается горячей долгие часы. Например, чтобы восполнить теплопотери и поддержать заданную температуру воды, 50-литровый бойлер включается на подогрев в среднем всего 1-2 раза на 5-7 минут за ночь. Большинство пользователей, настроивших выключение водонагревателя по индивидуальному графику, рассказывают, что экономия электроэнергии в этом случае получается очень скромной. Некоторые, наоборот, отмечают, что в их конкретном случае настроенный график включения/выключения бойлера дает неплохой результат.

 

Причина 3. Предотвращение ущерба от протечек водонагревателя

У накопительных водонагревателей есть недостаток: со временем их баки или уплотнения могут дать течь. Это случается даже с бойлерами известных марок, не говоря уже о недорогих моделях. Уменьшить ущерб в этом случае помогут такие компоненты умного дома как системы предотвращения протечки.

 

 

 

Умный дом поможет быстро отреагировать на протечку бойлера

 

 

Купить умный водонагреватель или автоматизировать обычный: что лучше?    

В последнее время на рынке появляются электрические накопительные водонагреватели со встроенными смарт-функциями. Некоторые из этих устройств, по заявлению их производителей, способны создавать индивидуальные графики нагрева воды в зависимости от привычек пользователя, а управлять ими можно через Wi-Fi. Таких умных устройств пока очень мало, а слово «умный» в их названии означает серьезный, иногда — двукратный, рост цены бойлера. Поэтому пользователи часто предпочитают автоматизировать обычные электрические водонагреватели и другую бытовую технику, а не покупать умную. Подключение обычных бытовых устройств к системе умного дома дает возможность более гибко управлять ими через единое приложение и добавлять их в сценарии автоматизации, повышая безопасность и комфорт без лишних затрат. 

 

Как подключить водонагреватель к водопроводу (подсоединить бойлер к водоснабжению) — схема, в квартире, частном доме, на даче, своими руками, как правильно, Термекс, Аристон, Электролюкс, Хайер

Как снабдить дом горячей водой, в котором нет ГВС или часто выключается? При помощи нагревателя.

1. Метод первый — самый простой. Нужно взять душевой шланг, открутить лейку и подсоединить шланг ко входу холодной воды в устройство. Теперь, подсоединив ручку смесителя в позицию душ, можно применять бойлер. Если устанавливать ручку в позицию кран, то из него пойдет холодная вода, обходя стороной бойлер. Как только централизованное снабжение горячей водой восстанавливают, то нужно выключить устройство от душа, прикрутить лейку душа и дальше получать удовольствие от современной цивилизации.
2. Метод второй — трудный, но более подходящий. Здесь используется подключение водонагревателя к водопроводу квартиры через отвод для стиральной машинки. Для этого задействован тройничок и моток фум-ленты или нити. После тройника для выключения бойлера от воды и настройки напора и температуры воды из устройства, нужен кран. При монтаже крана важно обратить внимание на комфорт применения последнего. Ведь в дальнейшем придется часто закрывать и открывать его. Место для водопровода от крана до подогревателя можно установить с применением разных труб: от металлопластика и ПВХ до простой гибкой подводки.

Проточный водонагреватель

Подключение накопительного бойлера

Чтобы грамотно и безопасно подключить накопительный бойлер, нужно выполнять все требования техники безопасности, которые установлены для всех электрических приборов. Важно учитывать условия использования бойлера и в точности выполнять все рекомендации производителя, отмеченные в инструкции по использованию.

Перед тем как подключить бойлер в квартире, доме или на даче, нужно сделать следующее:

1. Выбрать место крепления.
2. Подобрать соответствуют стену для крепления водонагревателя.
3. Проверить качество проводки.
4. Оценить состояние трубопровода, подвести к зоне монтажа водонагревателя все нужные провода.
5. Проверить работу электрического накопительного бойлера.

Принцип отбора воды из бака

Накопительный бак является устройством, которое функционирует по методу гидроаккумулятора и создано для складирования чистой воды.

Бак поделен на два резервуара резиновой перегородкой. Нижний резервуар бака создан для воздуха, а верхний — для чистой жидкости. Поверхность резервуара для воды имеет покрытие из полипропилена, чтобы исключить коррозию металла. Корпус бака производится из пластика или металла.

Потребность в применении накопительного бака охарактеризована маленькой скоростью продвижения жидкости через обратноосмотическую мембрану — примерно 150 мл в минуту. Вода под напором идет в резервуар, продавливая перегородку и повышая давление в чаше с воздухом. Когда давление воздуха сравнимо с потоком воды, то жидкость не попадает в накопительный бак. При открытии вентиля выполняется обратный процесс, при котором воздух прогоняет воду из резервуара.

Схема подключения бойлера

Особенности подключения к трубам разного типа

После создания грамотной схемы подсоединения бойлера нужно приступать к дальнейшим работам по установке. Многое зависит от материала труб, используемых при создании водопроводной системы.

В старых постройках часто установлены стальные трубы. Более современными вариантами считаются изделия из полипропилена и металлопластика. В момент монтажа бойлера нужно учесть особенности работы с материалами разного вида. Особых требований к материалу трубопровода нет. Могут применяться даже гибкие шланги соответствующей длины и основания.

Подключение накопительного водонагревателя — не такая уж трудная задача, поэтому это можно сделать своими руками. Чтобы монтаж был качественным, нужно перед началом работы внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией производителя по установке устройства.

Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

Как подключить бойлер – 90 фото процесса установки и подключения коммуникаций своими руками

Каждый среднестатистический житель испытывал на себе дискомфорт отсутствия горячей воды в доме. Причин может быть много. В многоквартирных домах бывает, что случаются поломки, ремонты котельных, а также сезонные остановки потока горячей воды. А хозяевам частных домов и того сложнее. Полное обеспечения дома горячей водой ложится на плечи его обитателей.

Каждый решает проблему нагрева воды по-своему, но одним из самых разумных вариантов является установка бойлера. Если вы хотите сэкономить на услугах сантехника, можно попробовать произвести подключение водонагревающего устройства своими руками.

Устройства прямого нагрева воды

Принцип работы основан на подогревающем элементе, который находится внутри ёмкости. Такие бойлеры делятся на газовые и электрические.

Электрический аппарат состоит из ёмкости, которая вмещает до 500 литров воды, и ТЭНа (1.2-18 кВт.). Этот вид считается самым безопасным, однако время, потраченное на нагрев воды, может доходить до 5 часов. А это, в свою очередь, сказывается на высоких затратах на электроэнергию.

Газовый бойлер более экономичный, а скорость нагрева воды значительно быстрее. Основные проблемы кроются в сложностях монтажа, а также в необходимости разрешения газовой службы на установку.

Бойлеры косвенного нагрева

При нагревании используются ресурсы отопительной системы, что позволяет существенно сэкономить. Однако стоить такое устройство будет значительно дороже по сравнению с конкурентами.

Необходимо отметить, что его использование возможно только в отопительный сезон, а подогрев 100 литров воды занимает до двух часов. Такие бойлеры больше подходят для загородных и частных домов.

Можно ли подключить бойлер самостоятельно?

Подключение газового оборудования должно проводится сертифицированными специалистами. Это более опасный и трудоёмкий процесс. Более того, для его установки требуется специальное разрешение. Поэтому, если вы отдали свой выбор в пользу этого устройства, вам необходима консультация газоснабжающих служб.

Подключение электрического бойлера можно произвести самостоятельно, следуя необходимым инструкциям и советам. Поэтому это не должно вызвать серьёзных проблем у хорошего хозяина.

Подключение бойлера косвенного нагрева также не должно стать проблемой для человека, имеющего элементарное понятие об устройстве сантехники.

Выбор месторасположения

Далее рассмотрим, как правильно подключить бойлер. Однако перед этим важно решить, где будет размещаться устройство. Стоит обратить внимание на следующие подсказки:

• Расстояние от водонагревателя до водоразборной точки нужно свести к минимуму. При значительном отдалении потребуется установка дополнительных устройств;
• Арматура холодной и горячей воды должна быть в относительной доступности;
• Убедитесь в прочности стены и её способности выдерживать большие нагрузки ёмкости, наполненной водой;
• Вода в аппарате никогда не должна замерзать;
• При установке удостоверьтесь, что между стеной и водонагревателем имеется достаточное расстояние для технического обслуживания в будущем.

Что следует знать о монтаже водонагревательного аппарата?

Рассмотрим, как подключить бойлер к водопроводу, и разберём процесс соединения с электрической сетью. Следует сразу позаботиться о размещении розетки с заземлением рядом с бойлером.

Важно! Не используйте металлические приборы при заземлении техники. Не устанавливайте розетку вблизи открытой воды.

Что нужно знать при подключении бойлера к электричеству?

При подключении агрегата к электросети следует ознакомиться с возможностями электропроводки и определится с сечением. При недостаточной мощности от электрощита необходимо протянуть дополнительный кабель.

Учитывая, что 1 кв. мм. медного провода имеет силу тока в 10 ампер, можно рассчитать необходимое сечение.

Мощность прибора в 8 кВт. делим на напряжение сети в 220 В. Получаем 36 ампер. Таким образом, сечение не должно быть менее 3.6 кв.мм. При этих условиях сечение в 4 кв.мм. является наиболее подходящим.

Соединение с водопроводом

Установка бойлера заключается в его врезке в водопроводную систему. На трубах необходимо сделать разрезы для аппарата. С помощью гибких шлангов следует соединить ввод и вывод нагревателя.

Синим цветом отмечается вход для холодной воды. На него устанавливается клапан, который поможет скидывать лишнее давление. Бывает, что в комплекте он отсутствует и следует купить его отдельно.

Впереди запорного клапана рекомендована установка тройника для присоединения крана. Это нужно для дальнейшего технического обслуживания. Для герметичного соединения частей можно использовать ФУМ-ленту или сантехническую пасту.

Выход для горячей воды обозначается красным цветом. Его следует прикрутить на выходе из устройства.

Убедившись, что все входы и выходы присоединены, следует аккуратно открыть кран и подождать пока не потечет вода. Удостоверьтесь, что нет протечки в местах стыковки частей устройства. Если наполнение бака прошло успешно, можно начинать подключать электричество.

Подключение к электричеству

Нагреватель воды можно подключить прямо к розетке. Это должна быть розетка, выделенная только лишь под нужды бойлера. Однако лучшим вариантом будет соединение агрегата с электрическим щитком напрямую.

Шпаргалка по проводам:

• Красный – фаза;
• Желто-зелёный – заземление;
• Синий – ноль.

Разместите возле устройства щит, защелкните автомат и проведите сквозь него кабель, идущий от распределительного щитка. Аккуратно оголите около 10 см. кабеля и, отрезав фазу, присоедините к клеммам автомата. Снизу прикрутите фазу от водонагревателя, сверху от электрощита.

При подаче электричества должен засветиться индикатор работы. Теперь бойлер можно использовать, отрегулировав температурный режим.

Фото-схема о том, как подключить бойлер, поможет лучше разобраться в вопросе.

Соединение с котлом

 

Одноконтурный котёл

Такой вид связи подходит для постоянного проживания в частном доме.

Два устройства устанавливаются рядом и объединяются в одну систему.

Малое потребление тепловой энергии – основное условие функционирования системы. Потребление, доходящее хотя бы до половины ото всей вырабатываемой энергии, принесёт сложности с отоплением.

Увеличить функционирование теплообменника поможет циркулярный насос.

Двухконтурный котёл

Нагрев осуществляется в двух независимых контурах. Бойлер необходим для предотвращения понижения температуры при подаче воды.

Особенности подключения бойлера к котлу:

• Перед установкой насоса нужно определить, какой из контуров будет основной –водоснабжения или отопления;
• Система водоснабжения в приоритете – монтаж производится параллельно системе отопления;
• Если за основу берется отопительный контур, то установка бойлера происходит последовательно;
• Летом отопительную систему следует отключать.

При выполнении каждого шага будьте внимательны и аккуратны. При правильном подходе у вас не должно возникнуть проблем.

Фото советы как подключить бойлер

Также рекомендуем посетить:

Установка и подключение накопительного водонагревателя

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Эта статья, наверное, будет больше полезна жителям многоэтажек, чем жителям, живущим в частных домах. Хотя, если к дому не подведен газ, или это дачный домик, то накопительный водонагреватель будет самое то, что надо.

В городских квартирах два раза в год отключается горячее водоснабжение: осенью перед отопительным сезоном и весной после отопительного. Каждое отключение длится в среднем 2 – 4 недели. Вот и получается, что городской житель за год около месяца или двух моется в тазике. Это хорошо у кого ванна, а у кого душевая кабинка…

1. Выбор накопительного водонагревателя.

В первую очередь определяемся с литражом бака.
На нашу семью из трех человек хватает 30литров. Правда бывает и так, что если кто-то решил немного погреться, и использовал воды больше положенного, то остальным приходится ждать около 20 — 30 минут, пока не нагреются очередные 30 литров.

Теперь выбираем дизайн, и в каком исполнении будет водонагреватель: вертикальный или горизонтальный, плоский или круглый, вытянутый или квадратный, классический белый или любого другого подходящего цвета.

Но, опять же, чтобы выбрать дизайн и исполнение, нужно определиться с местом установки бака. Обычно водонагреватель устанавливают в туалете над унитазом. Однако, если у Вас санузел совмещенный, то размещаете бак так, чтобы он вписывался в дизайн санузла, не занимал нужное пространство и не мешал.

2. Установка.

Установка простая и не занимает много времени.
Здесь Вам понадобится перфоратор — если бетон, или ударная дрель — если кирпич.
Бур или победитовое сверло диаметром 10мм, и два анкерных болта.
Делаем разметку, сверлим, загоняем анкера и вешаем водонагреватель.

3. Подключение водонагревателя к водопроводу.

Мы рассмотрим две схемы подключения: первая – это когда Вы делаете ремонт, и водонагреватель изначально устанавливается стационарно. Вторая – это когда ремонт только будет или в ближайшее время не предвидится, а горячей воды хочется. Кстати, по второй схеме у меня бак работал почти 6 лет, пока наконец-то не был сделан ремонт.

Вообще, схема подключения водонагревателя очень и очень простая.
Он параллельно подключается к системе домашнего водоснабжения: входом к трубе с холодной водой, а выходом к трубе с горячей.

Давайте рассмотрим схему.
Когда в квартиру горячая вода поступает – водонагреватель не нужен. Он отсекается от квартирной системы водоснабжения вентилями №3 и №4, то есть, в штатном режиме эти вентили закрыты. Холодная и горячая вода циркулирует по трубам как и положено.

Теперь рассмотрим схему, когда центральное водоснабжение отключено, и горячая вода не поступает в квартиру.

Включаем в работу водонагреватель.
Для этого закрываем входной вентиль №1 на горячей воде, и открываем вентиля №3 и №4. Подаем питание 220 Вольт на водонагреватель, и ждем около 40 — 50 минут (в зависимости от емкости водонагревателя), пока вода в баке не нагреется до установленной температуры. Как вода нагрелась, пользуемся ей как обычно.

По мере использования горячей воды, столько же холодной поступает в бак, где холодная и горячая вода перемешиваются. Когда количество холодной превысит количество горячей, вода в баке станет теплой, и придется немного подождать, чтобы она нагрелась.

Теперь рассмотрим временную схему установки водонагревателя.
В этом случае нам понадобятся: 2 тройника, 2 гибких шланга для подключения воды, лента фум и вилка со шнуром. Шнура чтобы хватало до ближайшей розетки.

В первую очередь определяемся с местом установки водонагревателя. Его можно закрепить на стене, а можно просто положить на пол, или убрать куда-нибудь.
Когда определились с местом установки, измеряем длину от штуцеров водонагревателя до ближнего смесителя. Приобретаем два гибких шланга приблизительно такой же длины.

Снимаем смеситель и на его место вкручиваем тройники.

Все резьбовые соединения предварительно обматывайте лентой фум.
Делайте не более 3-х витков.

Теперь смеситель устанавливаем на место, но уже в тройник. Ну а в верхнюю часть тройника вкручиваем шланг от водонагревателя. Как видите, все просто.

Совет. Вначале соберите схему подключения к тройнику в магазине, чтобы потом не бегать и не менять не подошедшую деталь.

Когда дадут горячую воду, и если бак Вам мешает, его можно отключить и убрать до следующего раза. А в освободившееся место в тройнике вкручиваете заглушку.

Еще надо сказать про предохранительный клапан, который идет в комплекте с баком. На схемах он обозначен под №5. Это такой нужный элемент, без которого нельзя, чтобы работал водонагреватель.

Как мы знаем, вода при нагревании расширяется. А так как вода – это несжимаемая среда, то при нагревании вода будет расширяться, тем самым, создавая давление на стенки бака, а также на входную и выходную трубы. Воде же надо куда-то деваться.

Так вот, если бы не было предохранительного клапана, то при достижении определенного избыточного давления вода просто разорвала бы бак. Когда же стоит клапан, то предельно допустимое давление, создаваемое водой, сбрасывается через этот клапан.
Сам же предохранительный клапан настроен на определенное максимальное давление, при достижении которого он срабатывает. Поэтому, если заметите, что с клапана капает вода – не пугайтесь, это значит, что он сбрасывает лишнее.

4. Подаем напряжение питания на водонагреватель.

Для водонагревателя желательно протянуть отдельную линию питания 220 Вольт.

На рисунке показана часть подъездного щитка многоэтажек старой постройки (срисовал со своего). В подъездный или в свой щиток добавляются: УЗО – QF2, автоматический выключатель – SF1 и нулевая колодка N1.

Запомните. Нулевая колодка N1 никак не связана с общим нулем.

На следующем рисунке показана схема с занулением. То есть, Вы зануляетесь на корпус подъездного щитка, тем самым, образуя третий проводник, нужный для корректной работы УЗО.

Эти две схемы подключения водонагревателя используются в многоэтажках старой постройки (система TN-C). Но, какую использовать – решать Вам. У меня лично УЗО не установлено, хотя я и подумываю об этом, но пока еще не определюсь со схемой.

Обязательно прочитайте статьи: как подключить заземление и как подключить заземление. Часть 2. И только после прочтения этих статей выбирайте, по какой схеме будете подключать водонагреватель.

Ну и электрическая схема для домов современной постройки (система TN-S). Идеальное подключение. Здесь думаю тоже все понятно.

Да, чуть не забыл. Питающий кабель ведется сразу от щитка к водонагревателю, и ни в какие соединительные коробки не заводится.

Теперь Вы без проблем сможете установить и подключить водонагреватель к системе домашнего водоснабжения, а также подать на него напряжение питания 220 Вольт.
Удачи!

Как подключить водонагреватель

Схема подключения без вмешательства в штатную систему водопровода.

Всем известно, что природа на постсоветском пространстве устроена так, что каждый год летом на пару недель нам отключают горячую воду. Кроме того, почти каждый попадал в ситуацию, когда очень нужна горячая вода, а из крана только звук «х-х-х…». Эта статья посвящается тем, кто вознамерился выкинуть наконец ковшик из ванной, и она о том, как легко и без вмешательства в штатную разводку самостоятельно подключить проточный водонагреватель, дабы иметь горячую воду и на кухне, и в ванной вне зависимости от.

За основу берём типичную схему водоснабжения квартиры с одним отводом горячей и одним отводом холодной воды от общего стояка (настоящие сантехники да простят мне мою терминологию, если что).

Раскраска труб и шлангов сделана в соответствии с тем, какая вода внутри. Предполагается, что горячая вода пока ещё есть.

Два запорных крана позволяют перекрыть всю воду в нашей квартире. Наличие и исправность запорного крана горячей воды для нашего проекта обязательно, иначе вы своим водонагревателем будете греть воду всем соседям сверху и снизу. Смеситель раковины кухни подсоединён через армированные гибкие шланги, ванную комнату мне было лень рисовать, да и незачем.

Для подключения проточного водонагревателя нам понадобятся:

• сам нагреватель – 1 шт;
• обратный клапан (обычно в комплекте с нагревателем) – 1 шт;
• тройник – 3 шт;
• запорный кран – 2 шт;
• сливной кран – 1 шт;
• гибкий шланг – 2 шт.

На рисунке ниже – схема подключения водонагревателя. К входному патрубку нагревателя подсоединены сливной кран (через тройник) и перед ним (по направлению движения воды) обратный клапан. Сливной кран нужен на случай, если вам понадобится слить воду из нагревателя, например, когда он не используется длительное время. Обратный клапан, наоборот, нужен для того, чтобы ваш водонагреватель не остался без воды и не вышел из строя, если вдруг во время его работы и холодную воду тоже отключат.

К штатным трубам через тройники подсоединены армированные шланги на кухонный смеситель и запорные краны на нагреватель. Положение запорных кранов и раскраска труб показаны в состоянии, когда горячая вода берётся из общего стояка, а нагреватель не используется.

Включается водонагреватель в следующем порядке: перекройте запорный кран горячей воды от стояка, а оба запорных крана к нагревателю откройте (сливной кран, конечно, должен быть закрыт). Холодная вода будет как обычно поступать к смесителю на кухне и в ванной, но кроме того, будет проходить через нагреватель и уже горячей (или теплой, зависит от нагревателя) попадать в штатную трубу горячей воды, и далее к смесителям, как обычно.

На рисунке ниже показано положение кранов и горячие/холодные трубы в режиме использования горячей воды от водонагревателя.

Из опыта использования водонагревателя:

1. Вода может нагреться до очень горячей, надо быть осторожным: вода по трубе от нагревателя до душа доходит за несколько секунд – теряешь бдительность.
2. После длительного простоя без использования надо промыть нагреватель проточной водой, открыв краны на кухне и в ванной: за месяцы бездействия вода в нагревателе портится. Теоретически хорошо бы его раз в несколько недель промывать водой, хотя бы и без нагрева.

Примечания:

1. Тройники и краны бывают как с наружной, так и с внутренней резьбой на разных концах, вам нужно купить такие, которые будут собираться друг с другом, с нагревателем, и с трубами-шлангами в указанную схему.
2. Не используйте дешёвые краны из прессованного порошка. С виду красивый и блестящий, он может спустя какое-то время просто лопнуть. Хотя латунный кран стоит в 2-3 раза дороже – это всё равно намного дешевле ремонта.
3. Водонагреватели бывают и с верхним положением патрубков. В этом случае схему придётся немного изменить.

 

 

Подключение бойлера к электрической сети

Современный человек привык жить в комфортных условиях и горячее водоснабжение является одним из важнейших факторов в их обеспечении. Если в городской квартире горячая вода подается централизовано, то владельцам частного дома или дачи приходится решать данный вопрос самостоятельно. Для этой цели современный рынок предлагает широкий выбор водонагревательных агрегатов в различных исполнениях, известных как “бойлеры”.

Конструкции бойлеров отличаются по устройству, производительности и условиям эксплуатации, но все они представляют собой котлы с теплоносителем, подогрев которого осуществляется внутри агрегата, либо за пределами его конструкции.

Работа косвенного бойлера подразумевает использование внешнего источника нагрева. В этом случае для нагрева воды, циркулирующей по змеевику, требуется постоянное сжигание топлива.

Бойлер прямого действия обеспечивает нагрев воды с использованием внутреннего источника тепла. Именно такие бойлеры наиболее широко используются в качестве бытовых водонагревателей. Эти устройства, подключаемые к электросети и работающие по принципу нагрева воды ТЭНами, либо с применением эффекта электромагнитной индукции.

Устройство электрического бойлера

Конструкция герметично закрытого котла, внутри которого циркулирует вода, включает в себя электрическую схему, которая состоит из следующих элементов:

• водонагреватель, который, как правило, представляет собой резистивный ТЭН;
• датчик контроля температуры теплоносителя (воды), на основании показаний которого система подает напряжение на нагревательный элемент, либо отключает его;
• термовыключатель, который представлен в виде одно- или двухполюсного коммутационного аппарата;
• индикатор нагрева – подключенная параллельно ТЭНу лампочка или светодиод.

У бойлеров старых моделей подача напряжения к нагревательному элементу осуществлялась при помощи механических регуляторов с биметаллическими элементами. В современных же исполнениях управление коммутацией возлагается на электронные регуляторы.

Одно из таких устройств – электронный терморегулятор ТК-5, снабженный двумя датчиками температуры, микроконтроллером и дисплеем.

Подключение бойлера через электрическую розетку

Выпускаемые отечественными и зарубежными производителями бойлеры сравнительно небольших мощностей (в пределах 2 кВт), как правило, подключаются именно через розетку. В этом случае обеспечивается безопасная и бесперебойная работа устройства при соблюдении некоторых условий:

1. Техническое состояние бойлера – допускается подключение к сети только исправного, полностью готового к эксплуатации устройства. Если в системе водонагревательного котла обнаружена неисправность, его дальнейшее использование (до устранения поломки) недопустимо, во избежание возникновения аварий в электросети или поражения электрическим током;

2. Применение электрической розетки соответствующей конструкции – учитывая тот факт, что силовые разъемы коммутационного аппарата рассчитываются на довольно высокие показатели тока (6, 10 или 16 ампер), мощность розетки должна соответствовать прилагаемой нагрузке. Если этим условием пренебречь, контакты подвергнутся перегреву и разрушению;

3. Контроль состояния электропроводки – вся нагрузка ТЭНа передается на провода, проложенные от распределительного щитка до розетки бойлера. Поэтому их материал и толщина должны быть правильно подобраны. Рекомендуемая толщина медного провода составляет не менее 2,5 мм кв.

4. Защитные устройства – большинство современных моделей бойлеров на этапе производства оснащаются защитами от пробоя электрической изоляции и от превышения давления в баке. Это необходимо для предотвращения поломки бойлера при возникновении аварий в электросети. Если же они не предусмотрены в конструкции заводом-изготовителем, владельцу бойлера следует произвести установку защитных устройств в квартирном щитке самостоятельно.

Подключение бойлера к квартирному щитку

Такой вариант подключения бойлера к электрической сети наиболее широко применим, поскольку чаще всего мощность приобретенного бойлера превышает два киловатта.

В данном случае также выполнение всех рекомендаций, приведенных выше, обязательно. Это обеспечит безопасную и бесперебойную работу водонагревательного агрегата.

Данный способ подключения требует прокладки отдельного кабеля от квартирного щитка к бойлеру. Его параметры должны соответствовать прилагаемой нагрузке.

В качестве защитных устройств используется автоматический выключатель и УЗО (либо дифавтомат).

Подключение бойлера с учетом ограничения выделенной мощности

Монтаж любой проводки осуществляется с учетом прилагаемой нагрузки. Нормальное функционирование современной жилплощади сопряжено с эксплуатацией целого ряда электроприборов, увеличение количества которых может привести к превышению допустимой потребляемой мощности. Эксплуатация проводки в таких условиях опасна и потому крайне не рекомендуема.

Для того чтобы предотвратить перегрев проводки и возникновение пожароопасной ситуации, мощные потребители, такие как ТЭН бойлера, нужно отключать при создании критических нагрузок. Это никак не скажется на комфортности владельца квартиры или частного дома, т. к. теплоноситель в системе остывает довольно медленно, и не нуждается в постоянном подогреве.

Для подобных целей современный рынок предлагает ряд специально разработанных устройств, одним из примеров которым служит ограничитель мощности ОМ-110. Он обладает следующим функциональным набором:

• снятие показаний текущей потребляемой мощности;
• сравнение полученных результатов со значением мощности критической перегрузки;
• отключение потребителей в соответствии с заданным алгоритмом;
• при восстановлении условий нормальной работы возобновление питания отключенных электроприборов в автоматическом режиме.

Применение данного устройства обеспечивает нормальный режим энергопотребления для всех бытовых приборов, предотвращая частые отключения сети автоматическим выключателем от перегрузок.

Сколько времени нужно, чтобы установить новый котел?

Нам часто задают вопрос, сколько времени нужно, чтобы смонтировать новую котельную в вашем доме. Это естественное желание знать, потому что это неизбежно приведет к нарушению вашей семейной жизни, не говоря уже о центральном отоплении и горячем водоснабжении.

На этот вопрос нет простого ответа, так как время на это зависит от:

• есть ли у вас котел
• какое топливо вы используете
• переносите ли вы котел
• какой тип котла вы устанавливаете
• меняете ли вы тип котла и какой тип вы меняете до и от
• любые сложности в зависимости от типа дома, наличия водопровода и т. д.

Однако, по общему мнению, установка нового котла займет от шести часов до четырех дней. Ниже мы разберем несколько примеров, чтобы дать вам больше представления и более подробно объяснить процесс.

Мы не учли последний фактор (сложные ситуации), так как каждый случай будет индивидуальным. Таким образом, эти приблизительные оценки ниже относятся к обычным установкам в большинстве домашних условий.

Прямая замена котла: 4–6 часов

Самый быстрый и простой монтаж — это замена старого котла на новый того же типа.Предполагается, что старый просто сломан, замена будет в том же месте, и все трубы для воды, центрального отопления и газа уже на месте — и являются правильными характеристиками для новой модели.

В этой ситуации установка нового бойлера представляет собой простой случай изолирования и осушения систем, отключения электричества и термостата, снятия бойлера и установки нового на его место. Это может легко сделать один инженер менее чем за день.

Изменение положения котла: 1-2 дня

Если у вас уже есть котел, но вы хотите изменить его положение или хотите установить новый котел в другом месте, маловероятно, что это можно будет сделать за один рабочий день. Это связано с тем, что необходимо установить новые трубопроводы (вода и газ) и подключить новые электрические кабели и кабели термостата.

Также могут потребоваться небольшие структурные работы, такие как строительство каркасов и прохождение кирпичных стен для дымохода и перелива.Если предположить, что старый котел необходимо разобрать, переместить или убрать, это также потребует времени.

Установка совершенно нового пароконвектомата: 1-2 дня

Если в настоящий момент котла нет, время его установки будет примерно таким же, как и при его перемещении, так как объем работ будет аналогичным. Любое время, сэкономленное за счет отказа от демонтажа старой модели, будет потрачено на новые подключения к водопроводным и газовым водозаборным отверстиям.

Предположительно, если не будет котла, не будет и системы центрального отопления.Если вы устанавливаете полностью новую систему центрального отопления и комбинированный котел, продолжительность работы резко возрастет. Приблизительно, новая система обычно занимает от одной до двух недель, так как она включает подъем ковров, полов и половиц, прокладку трубопроводов и установку радиаторов. Хорошая новость в том, что это можно проводить одновременно с установкой котла.

Смена типа котла: 2–3 дня

Есть три основных типа новых котлов, которые следует учитывать для вашего дома: комбинированный, только отопительный и системный.Все они требуют разной сантехники и электричества, поэтому, если вы переключаетесь с одного на другой, это почти как новая установка с точки зрения необходимого времени.

Самое большое изменение будет, если вы модернизируете комби до тепловой или системной модели.

• Для системного бойлера вам понадобится водонагреватель для воды для вашей системы центрального отопления. Обычно он находится в сушильном шкафу или рядом с котлом, и это означает, что половицы поднимаются и устанавливаются новые трубопроводы.Если вы устанавливаете в цилиндр погружные нагреватели, их также необходимо подключить к электросети.
• Если вы переходите на отопительный котел, вам также понадобится бак для холодной воды и расширительный бак — расширительный бак необходимо установить на чердаке или на возвышенности в самой высокой точке ваша собственность. Это потому, что система питается под действием силы тяжести, а не давления сети. Это также увеличит время, поскольку потребуется установить больше трубопроводов.

Если вы переходите от системы или отопления только к комбинированному котлу, любое дополнительное время будет потрачено на удаление ненужных цилиндров и резервуаров, удаление лишних трубопроводов и последующую уборку.

Некоторые люди предпочитают оставить их на месте, на случай, если они решат обновить их еще раз позже. Выбор за вами, но важно учитывать, что баллоны и баки займут дополнительное место в вашем доме, а компоненты, возможно, придется разобрать и очистить после нескольких лет неиспользования.

Изменение типа и положения котла : 3–4 дня

Самая большая работа по времени — это если вы измените и тип, и положение вашего котла.Это может занять несколько дней, так как он объединяет все задания в разделах «изменение типа» и «изменение положения» выше.

Помимо любых новых трубопроводов, резервуаров и баллонов (или их удаления), вам может также потребоваться установка новых кронштейнов, проделывание отверстий в стенах и перенаправление воды, газа и электричества к котлу.

Смена вида топлива: 2–3 дня

Если вы приобретаете новый котел, но меняете вид топлива, потребуются дополнительные сантехнические и электромонтажные работы.Например, если вы переключаетесь с масляной или газовой системы на новый электрический котел, но сохраняете прежнее положение, это увеличит время процесса установки.

Прямые свопы не всегда возможны

Когда вы подумываете о прямой замене, обратите внимание, что котлы, цилиндры и резервуары бывают разной мощности и мощности, а размер трубопроводов для центрального отопления может быть слишком узким или широким для определенного типа котла. . Если у вас есть какие-либо сомнения, поговорите с инженером по газовой безопасности и назначьте визит, чтобы они могли осмотреть вашу систему.

Также возможно, что если ваш котел подошел к концу своего естественного срока службы, то же самое произойдет и с другими частями системы, что может означать больше работы и более длительное время установки.

Получите точное предложение для вашей установки

Хотя найти подходящий новый котел для вашего дома легко с помощью нашего инструмента «Найди мой котел», время, необходимое для установки, может сильно различаться. По этой причине приведенные выше сроки приведены только для справки и должны использоваться в качестве нечетких ориентиров.

Эти сметы относятся только к замене и установке котлов — не были учтены какие-либо основные работы по подаче воды, газа или электричества, а также установка ванн, душевых, раковин и бассейнов. Поэтому мы рекомендуем поговорить с аккредитованным установщиком Ideal в вашем районе, чтобы получить точную стоимость установки нового котла центрального отопления в вашем доме.

Для получения дополнительной информации о том, как сохранить свой дом в безопасности и тепле, загляните в наш раздел «Советы и рекомендации», где представлены статьи, посвященные обслуживанию, давлению, радиаторам и т.

Найди мой новый котел

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме. В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут это сделать, они быстро разрядят батарею. Поэтому необходимо подключить к этим термостатам провод «C» для подачи питания.В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не подводился провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 В. С проводом C, питающим ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о разряде батарей, и вы можете настроить свет на термостате так, чтобы он работал как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло. Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, поскольку мой кондиционер работает от отдельного термостата. Из стены, на которой был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, проводка была очень старой, и в этом третьем проводе был обрыв. Я не мог подключить к нему ток из подвала.

Во-вторых, и это, вероятно, наиболее важно, я позвонил производителю своего котла, чтобы дважды проверить, можно ли подключить термостат к клемме C на 24-вольтовом трансформаторе переменного тока в котле.Эти типы термостатов называются термостатами с отводом мощности, и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с отводом мощности с моим бойлером. Они беспокоились, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному сгоранию трансформатора. Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкция для Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007 / U), который я устанавливал, не указывал, как подключить внешний источник питания к термостату, но позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор.Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой. Рекомендуется позвонить производителю термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление: wi-fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Ураган «Сэнди» заставил меня потерять домашний интернет, но у меня все еще было электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, я замерз до костей, так как большую часть дня проводил на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить обогреватель, не вставая с постели, но не смог, потому что у меня не было интернета. Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, только без доступа в Интернет. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, когда у меня нет доступа к термостату из дома.

Замените термостат, пока он не остынет

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы же не хотите оказаться в месте, где самая холодная часть зимы, и вам не будет тепла по какой-либо причине!

Также обратитесь к производителю вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и изготовителю термостата, чтобы узнать подробности о вашей установке. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если вам не удобно протянуть провод через стены и выполнить электрические соединения, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

• Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
• Сменный трансформатор 24 В переменного тока (я использовал MGT-2440)
• Провод термостата 18 калибра.Количество проводов должно быть не менее количества проводов, идущих от вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха + 2 для трансформатора. Мне понадобилось всего 4 проводника, поэтому я купил Southwire 50 футов 18/2-Gauge Провод термостата 64162179. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от того, как далеко вам нужно проложить провод.
• 4 гайки для проводов (по одной на каждый проводник, который вы будете использовать). Маленькие желтые или оранжевые подойдут.
• Герметик для противопожарных блоков
• Изолента.

Инструменты

Шаг 1. Спланируйте электромонтаж

Я мог бы продолжить использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут выходить за пределы стены, к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор 24 В переменного тока. Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был открыт там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и 2 от трансформатора 24в. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-жильным проводом термостата, который я использовал. Я собирался провести 5-жильный провод от термостата до подвала, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2 проводов идёт к котлу и ещё два идёт к трансформатору, который будет вставлен в стену. Я использовал тот же 5-жильный провод повсюду (за исключением соединения между котлом и новым проводом, где я использовал существующий 3-проводный провод).

Для проводки термостата нет стандартной цветовой кодировки. Я решил использовать следующее соглашение. R — красный, W — белый, Rc — желтый, C — синий. Желтый и синий провода пойдут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно будет переключить.

Пятижильный провод будет пропущен по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на две части. Красный и белый будут подключаться к существующему проводу в моем подвале, который входит в мой котел и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить по другому проводу, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, выключите питание вашей системы HVAC.Это будет зависеть от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то выключатель, или может быть выключатель, специально помеченный на вашей главной панели автоматического выключателя.

Шаг 3: Снимите старый термостат

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками для проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы промаркируете свои провода, но перед тем, как полностью отсоединить их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и / или приклейте провода к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell, в котором использовалось такое же расстояние между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы прокладываете провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и у моего термостата был прямой спуск по стене, на которой он был установлен, до моего подвала. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог определить, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я смогу вытащить его.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно неплотно прилегающими. Если это не ваш случай, возможно, вам будет труднее протянуть новый провод. Возможно, вам придется проделать небольшие дыры в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, который сделает это за вас. Помните, лучше не пытаться решать эту проблему, когда очень холодно, и вы не хотите оставаться без тепла в течение нескольких дней, если что-то пойдет не так.

Подготовьте рыболовную ленту

Когда я впервые использовал ленту GB Fish Tape, было очень трудно вытащить ее из катушки.Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я взял ленту на открытом воздухе, не делайте этого на ковре, иначе масло запачкает его, и вытащил как можно большую часть ленты вручную. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моего досягаемости было недостаточно, я спустился по ленте, чтобы изменить место давления. Будьте осторожны, чтобы при этом не сильно согнуть стальную ленту. Как только я вытащил всю ленту, я намотал ее и повторил все процессы.Теперь, когда я использую рыбную ленту, она легко выходит.

Прикрепите проволоку к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из дыры в стене, я прикрепил провод к концу рыболовной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем изолентой скрепил все вместе. Убедитесь, что лента наложена аккуратно, чтобы точка соединения не была значительно толще, чем толщина провода. Потяните за него несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где старый провод термостата выходил из досок пола. Я осторожно натянул старую проволоку, пока рыбная лента не опустилась до рабочего уровня. Мне пришлось однажды подбежать, чтобы накормить ленту для рыбы, когда мне показалось, что она сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если один человек направляет ленту сверху, а другой тянет снизу, но это выполнимо одним человеком.

Присоедините новый провод к рыболовной ленте

Сначала я размотал проволоку достаточной длины и немного распрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, так что вес катушки не потянет проволоку обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки проводов, обнажив 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце рыбной ленты. Затем я взял 3 отдельные жилы одну за другой и намотал их вокруг кончик рыбной ленты.Два в одном направлении, а другой в другом. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обернул соединение изолентой и несколько раз дернул за него, чтобы убедиться, что он не разорвется, пока протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок перед тем, как обмотать соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикрепляю провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не получилась, когда я ее сделал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.В любом случае важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг — начать подачу проволоки снизу вверх, пока соединение между рыбной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одна из точек, где может зацепиться провод. С двумя людьми это сделать проще, но я справился сам.

Как только соединение было установлено, я дважды проверил, что провод прямой и достаточно ли размотанных.

Затем я поднялся наверх и осторожно натянул ленту с рыбой, пока новый провод не вышел из дыры в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал новую проволоку лентой, удерживая ее на катушке, чтобы проволока не соскользнула обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода чем-то вроде карандаша.

Шаг 5: Подключите провода к опорной пластине термостата

С новым проводом, проткнутым через стену, пора было приступить к подключению нового термостата.Я обрезал провод до нужной длины, чтобы из стены выступало около 4 дюймов. Я разобрался с беспорядком, связанным с разворачиванием изоленты с конца и рыболовной лентой позже. Я начал с того, что снял пару дюймов коричневой внешней оболочки провода, чтобы обнажить 5 отдельных проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я намотал зеленый провод обратно на основной пучок проводов, так как я не собирался его использовать, затем я снял примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано.

Снять перемычку

Основание термостата идет с металлической перемычкой, соединяющей Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо удалить, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы удалить его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно откручивать их полностью, только до тех пор, пока вершины винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того как оба винта будут ослаблены, просто вытяните перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат контролирует и вашу систему отопления, и систему охлаждения, я не уверен, как вы будете подключать внешний трансформатор. В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору в вашей 24-вольтовой системе HVAC.

Присоединить провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и прикрутите его, чтобы удерживать на месте. Я использую соглашение:

• R — Красный (к котлу)
• Вт — Белый (к бойлеру)
• Rc — желтый (к трансформатору)
• C — синий (к трансформатору)

Как только провода будут прикреплены, вы можете прикрепить опорную пластину к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная пластина изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете видеть, как 4 провода прикрепляются к опорной пластине термостата.

В зависимости от вашей системы HVAC ваша проводка может отличаться.

Шаг 6: Подключите термостат к трансформатору

Вернувшись в подвал, я протянул новый провод к месту соединения с проводкой, идущей к печи. Я думаю, что когда они установили мой новый котел, они подключили новый провод термостата к старому, а точка подключения находится на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного дополнительных возможностей поработать в случае каких-либо ошибок, перерезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я снова обернул зеленый провод вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я снял около 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор 24 В переменного тока, и отмерил нужную длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, так как мне не понадобятся все 5 для этого запуска.

Обрезав провод до нужной длины, я снял концы проводов, намотал каждый на одну из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их. Положение этих двух проводов не имеет значения, поскольку это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я обнажил концы обоих концов примерно на 3/4 дюйма, с помощью плоскогубцев намотал провода друг на друга по часовой стрелке и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора к проводу термостата.

Прежде чем продолжить, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат на его основание и был счастлив увидеть экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем я столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подключите термостат к котлу

От котла до старой проводки термостата шел трехжильный провод. К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета идут на клеммы R и W на котле. Один за другим я прикрепил красный провод к новому проводу, который я провел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. Котел провод был предварительно подключен к старому проводу и уже зачищен.Я закрыл соединение гайкой для провода и повторил процесс для белого провода с проводом, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить котел, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, загорелся ли котел. Находясь внизу рядом с котлом, я с помощью телефона выключил термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Завершение

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обернул изолентой проволочные гайки, чтобы они были надежно закреплены, и использовал конопатку противопожарного блока в отверстии от подвала до стены, где проходит провод нового термостата. На всякий случай я дважды проверил, все ли работает. С помощью приложения на телефоне я могу регулировать термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей подключения термостата к стене заключается в том, что свет на термостате всегда может оставаться включенным, и мне не нужно беспокоиться о разряде батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи. Надеюсь, пальцы на ногах больше не будут, и мне никогда не придется беспокоиться о замене батареек.

Соединительный провод C для отопительной системы котла

Примерно за последний месяц у меня появилось новое хобби, связанное с Интернетом вещей, также известное как Интернет вещей. На самом упрощенном уровне IoT — это подключение к Интернету всех типов устройств, чтобы вы могли управлять ими удаленно или запускать их для выполнения действий на основе алгоритмов или данных. Для меня это начинается с замены некоторых моих термостатов, чтобы включить в них Wi-Fi, а также с замены некоторых моих выключателей для работы через Wi-Fi. Я еще не дошел до того, чтобы переделать свою духовку, холодильник, микроволновую печь, раковину или душевые кабины для управления через Интернет — по крайней мере, пока. Я надеюсь поделиться своим опытом с этим процессом в серии статей об Интернете вещей.

Моей первой задачей было преобразовать свои тепловые термостаты в Wi-Fi-термостаты Honeywell. Я специально использовал модель RTH8580WF, так как они были в сумасшедшей распродаже за неделю до Черной пятницы. У меня есть полностью раздельные термостаты для отопления и кондиционирования воздуха, как и во многих домах в моем районе, потому что в холодных регионах это более эффективно.Итак, год назад я нанял специалиста по кондиционированию для подключения моделей RTH6580WF (я пытался сделать это сам, но провода для кондиционеров намного сложнее). Но по теплу я хотел сделать сам. К сожалению, хорошей документации о том, как сделать это самому, только для тепла, было не так много. Итак, я решил, что поделюсь своим процессом, так что, возможно, он может помочь другим, желающим сделать это для своих термостатов только для нагрева.

У меня есть друг, электрик, и он научил меня всему процессу. Я не электрик и на самом деле очень нервничал, что закрою всю систему, но мне сказали, что я могу сделать это самостоятельно.Ко мне пришел мой друг-электрик, чтобы показать мне, что делать, и он починил сломанный провод, но по большей части я мог понять, что делать, и большую часть термостатов делал сам. Вот что я сделал шаг за шагом.

Шаг 1. Проверьте за термостатами на стене, нет ли лишних неиспользуемых проводов. Для термостатов только для нагрева вы, вероятно, должны увидеть как минимум два провода, подключенные к термостату, красный и белый провод. Вероятно, за коробкой термостата, спрятанной в стене, есть дополнительный провод, иногда может быть больше одного провода, но только для обогрева вам нужно всего три провода, чтобы это работало.

Лично у меня было три разных типа термостатов, но все они имели только два подключенных провода. Красный провод был подключен к R или RH (H для обогрева), а белый провод был подключен к W. Затем я увидел, что зеленый провод за термостатами отрезан и не используется.

Вот один на стене:

Вот тот, где я снял его со стены. Этот меня напугал, потому что они использовали зеленый провод вместо красного, поэтому я нервничал, что красный провод был сломан.Это было так, но мой друг смог подергать несколько вещей и исправить это, поэтому мы смогли использовать все три провода. Цвета не так важны, как то, как они подключены на другом конце.

Итак, есть три провода, один не использовался. Итак, теперь вы готовы проверить свою котельную, обычно в подвале, пойти туда и найти, куда идут все эти провода.

Вот фотография участка проводов в моей котельной, это может быть довольно пугающим для кого-то вроде меня, не имеющего опыта работы с электричеством или отоплением.

Я живу в новом доме, поэтому некоторые из них были обозначены довольно хорошо. Некоторые говорят, что это семейная комната, спальни, кухня и т. Д. Они в значительной степени совпадают. Это, очевидно, очень полезно, потому что у меня не было никаких инструментов, которые помогли бы мне выяснить, какие провода к какому термостату идут. Если у вас его нет, вы можете угадать или подключить все провода C, а затем пожелать лучшего, когда установите новые термостаты Wi-Fi.

Шаг 2: Говорят, выключите питание, чтобы не закоротить систему отопления и не ударить себя током.Скорее всего, вы не станете шокировать себя, но кто знает, вы можете замкнуть систему. Так что отключите питание котла в выключателе или аварийном выключателе. Учтите, что это отключит тепло в вашем доме — так что делайте это на короткое время или когда никого нет дома.

Шаг 3: Мне пришлось удлинить неиспользуемый зеленый провод (в моем случае он был зеленым, за исключением двух зон, сломанной красной и еще одного термостата, у которого было больше проводов, поэтому я использовал синий, который является типичным цветом провода C. ).

Если бы человек, который раньше занимался моим обогревом, был хорошим, он бы намотал много проволоки вокруг неиспользованного провода.Таким образом был сделан только один термостат, вы можете видеть катушку с проволокой в ​​крайнем левом углу изображения выше. Так что это было хорошо, остальные, мне пришлось найти отрезанный провод, отклеив коричневый провод термостата, чтобы найти этот провод, а затем отклеить его. Здесь вы можете увидеть это:

Шаг 4: Снимите их, обнажите медный провод и добавьте к ним новый провод, закрыв их колпачком. У меня не было инструмента для зачистки проводов, поэтому я использовал ногти, это заняло много времени. Но, в конце концов, я смог растянуть их все и получить достаточно слабину, чтобы протянуть их к источнику питания и нагреть.Пока что ничего не работает, так что технически вам пока не нужно отключать питание. Но если хотите перестраховаться, выключите его.

Вот фотография удлиненных проводов:

‘

Я купил дополнительный трехпроводной провод термостата в местном хозяйственном магазине, чтобы я мог их удлинить. Теперь у меня было достаточно слабины, чтобы дотянуться до пучка проводов питания. Вот более увеличенный взгляд на это:

Теперь у меня было четыре зеленых провода C, один красный (потенциально сломанный) и синий из красиво скрученных проводов.Всего шесть тепловых зон.

Шаг 5: На этом этапе я попытался подключить один из новых проводов C к пучку кабелей с питанием, идущим обратно к трансформатору. Это была желтая группа проводов в нижнем левом углу фотографии, прямо под этим:

Убедитесь, что при этом отключено питание. Затем я установил новый термостат в семейной комнате. Красный провод к RH или R, белый провод к проводу W и C (в моем случае здесь зеленый провод, который я протянул) к желтому пучку.Я накинул крышку термостата и ничего. Он не включился. 🙁

Шаг 6: Я позвонил своему другу, который подошел и сказал, подождите, поменяйте местами красный и белый провода. Подключите красный провод к W, а белый провод к R или RH и оставьте зеленый провод C подключенным к C. Я сделал это, и это сработало. Он сказал, что иногда вам нужно это делать, и объяснил, почему, но я не совсем понимал, почему — я не электрик.

Чтобы облегчить себе жизнь, так как он был в то время, он вытащил новый зеленый провод из желтой партии и сказал мне подвести все зеленые провода к не совсем белому колпачку в верхней части изображения прямо выше.Таким образом, я могу легко подключить все эти провода C к одной крышке.

Также, пока он был там, он смог вытащить скобу из сломанного красного провода (обсуждалось выше), и она снова заработала. Итак, он правильно подключил красный провод, а я использовал зеленый провод для C в сломанном месте, чтобы он больше не был сломан. Затем мы вставляем все провода C; 5 зеленых проводов и 1 синий провод в не совсем белый колпачок выше, и я установил термостаты. Затем мы снова включили питание от прерывателя, и включились новые термостаты Wi-Fi.

Я был готов к работе. Затем я подключил их к Wi-Fi и интегрировал с Google Home, Apple Homekit и, конечно же, с собственными приложениями.

Опять же, я не электрик, и мне посчастливилось получить помощь друга. Но я очень надеюсь, что это сообщение в блоге поможет кому-то, кто хочет сделать это сам, поскольку я действительно не нашел в Интернете никакой хорошей документации для неэлектрика о том, как это сделать. Возможно, вам не стоит этого делать, если вы не электрик, но, эй, такие люди, как вы и я, любят такие вещи, как это.

Следующая запись в блоге IoT будет о моем опыте работы с коммутаторами Lutron Caseta Wireless и моем опыте работы с ними.

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей. Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата.Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах стопы доступна по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания. Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю.Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса — позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E. Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

А.Расчет потерь тепла в стене

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла в полу

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

B. Расчет падения давления

C. Определение размеров насоса

IV.Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки водонагревателя

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в напорной системе, схема

F. Домашнее горячее водоснабжение с пластинчатым теплообменником Схема

г.Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + Схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — теплый пол и схема нагревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

M. Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

Н.Встраиваемый лучистый пол с плиточным отоплением и бытовым водонагревателем

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов на открытом воздухе

Перед началом работы

Это руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона. Если вы не уверены в чем-либо, что представлено в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это всепогодный кожух наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не остынет достаточно.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту. BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Для получения информации о размерах насосов и трубопроводов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Выбор насосов» в этом руководстве.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса можно установить вентиляционное отверстие, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, в стене или даже к потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смеситель — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», мы увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура воды, которую мы производим из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, и наш насос начнет подавать воду на 160 градусов по Фаренгейту в нашу плиту? Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может удерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически опуститься немного ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковровые покрытия могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызовет неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, гаража для автомобилей и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начало работы в цехе:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1 делится на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = дверная зона (верхняя дверь + дверь человека)
A = 277
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Тепловые потери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (R-значение его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60 ’)
A = 2400
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при расчетной температуре
вне помещения. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже и почва из гравия или песка типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать примерно половину своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потери тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

V = Объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Delta T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом цехе могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30 — 70% над тем же зданием с лучистым обогревом пола.

Размеры труб и насосов

Для обеспечения здания достаточным теплом необходимы трубопроводы и насосы подходящего размера. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
GPM = BTU / Delta T / 500
Где:
GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = потери тепла в здании
Delta T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелился на дельту Т 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его магазине. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри необходимо 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура возвратной воды была выше 30 F.менее
, чем температура приточной воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам нужно учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Подбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на 6,5 футах напора. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на графике, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится ваша цель для накачки. Для того, чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей работой.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (в футах напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды вверх. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше, чем уровень воды в печи, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше, чем вентиляционное отверстие на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии, а при работающем насосе открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается, а вентиляционное отверстие закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия на печи.

Отопление горячей воды

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Перед включением одного из этих агрегатов в систему бытового водоснабжения необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления проходить через теплообменник, прежде чем она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное давление в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к входу насоса «пони»
, а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги на отстойниках 5A и 5B и закачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех отложений.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил бытовую воду промывочным раствором.

1 — Первые закрытые отстойники 5A и 5B. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому слить несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Нагреватель агрегата

Типовой обогреватель агрегата, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе для предотвращения замерзания наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера, чтобы приспособиться к расширению / сжатию в системе. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

Стоимость установки котла

Сколько стоит установка или замена котла?

Установка нового котла в доме обычно стоит около $ 3650 .В то время как установка котла часто варьируется в цене от примерно $ 2800 до $ 4400 , высококлассные проекты могут стоить $ 5000 или больше, особенно если вам нужно удалить старый котел. Общая стоимость вашего проекта будет зависеть от типа и размера выбранного вами котла, источника топлива, на котором он работает, и затрат на рабочую силу в вашем районе.

Содержание:

• Сколько стоит установка или замена котла?
• Сколько стоит новый котел?
• Как разные источники топлива влияют на общую стоимость нового котла?
• Сколько стоит переключиться на другой источник топлива?
• Как размер котла влияет на стоимость?
• Как эффективность котла влияет на стоимость?

Тепло зимой очень важно, особенно если вы живете в месте со снегом и суровой погодой, а бойлер может быть удобным источником тепла.Котлы обогревают дом, направляя теплую воду по трубам или выпуская пар. Их также можно использовать в качестве водонагревателя на кухне и в ванной, так что вам не придется устанавливать еще один прибор. Когда пришло время покупать новый бойлер, важно, чтобы вы, , обратились к профессиональному . Вам, вероятно, потребуется получить разрешение в вашем городе или округе перед заменой какой-либо системы отопления, и профессионал сможет помочь вам в этом процессе.

Сколько стоит новый котел?

Новые котлы могут варьироваться по цене от 1800 долларов до 4400 долларов , но цены могут варьироваться в зависимости от типа, который вы рассматриваете.Вы сможете выбрать комбинированный котел, системный котел или стандартный котел, каждый из которых имеет разные плюсы и минусы. Правильный тип котла для вашего дома будет зависеть от размера помещения и ваших потребностей в отоплении. Квартиры и небольшие дома обычно могут получать достаточно тепла от небольшого комбинированного котла, в то время как более крупные дома или здания обычно требуют стандартного котла.

Котлы комбинированные

Комбинированные котлы не имеют отдельного резервуара для хранения воды, а вместо этого просто набирают воду из основного источника.Они быстро нагревают воду, поэтому вам не придется долго ждать горячего воздуха или воды. Тем не менее, у них нет большого запаса воды для работы, поэтому комбинированные котлы лучше всего подходят для квартир и небольших домов.

Системные котлы Системные котлы

поддерживают давление воды в цилиндре, поэтому нагретую воду можно направлять в несколько зон дома одновременно. Нагрев не происходит мгновенно, но довольно быстро. Для домов среднего размера или любого дома с более чем одним душем системный бойлер, вероятно, будет лучшим вариантом.

Котлы стандартные

Стандартные котлы хранят горячую воду в отдельном резервуаре, который затем можно отводить по трубам в разные части дома. Они лучше всего подходят для больших домов или зданий, так как могут потреблять большое количество горячей воды. Для поддержания горячего бака с водой требуется больше топлива, но если у вас большие потребности в отоплении, это может быть более энергоэффективным в целом.

Как разные источники топлива влияют на общую стоимость нового котла?

Вы можете приобрести котлы, работающие на нескольких различных видах топлива, включая газ, нефть или электричество.Цены могут варьироваться даже в зависимости от вида топлива, поэтому вам следует учитывать затраты на замену котла, а также долгосрочную экономию топлива. Газовые котлы — самый распространенный выбор, так как они относительно доступны по цене и очень эффективно нагревают воду. Тем не менее, если вы живете в небольшом доме, электрический бойлер может быть наиболее экологически чистым вариантом.

Цены также могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете, а затраты на установку во многом будут зависеть от того, нужно ли вам устанавливать новые трубопроводы при переключении источников топлива.Обычно снятие старого котла и установка нового обходится примерно от 3500 долларов до 5100 долларов , хотя это не включает стоимость новых труб. Всегда полезно согласовывать ставки с подрядчиком, поскольку ваш проект может быть более или менее сложным для завершения.

Сколько стоит переключиться на другой источник топлива?

Многие домовладельцы хотят перейти с нефтегазовых моделей на электрические из-за их эффективности и снижения выбросов. Сам по себе демонтаж котла обычно стоит около 715 долларов , но могут потребоваться дополнительные трудозатраты на установку другого источника топлива. Вам нужно будет взвесить преимущества более низких счетов за электроэнергию и выбросов в долгосрочной перспективе с более высокими первоначальными затратами.

Переход на газовый котел обычно дороже, чем переход на электрический, поскольку вам потребуется, чтобы ваша коммунальная компания проложила газовую магистраль от городской магистрали до вашего дома. Во время этого процесса они также установят счетчик.Далее вам потребуется установить облицовку дымохода для защиты от выхлопных газов. Наконец, вам нужно будет удалить старый котел и бак, стоимость которых может варьироваться в зависимости от ряда факторов, в том числе от того, где находится ваш котел. Если у вас есть масляный котел, вам также следует проверить землю на предмет разливов нефти. Их следует очистить, чтобы избежать загрязнения почвы и попадания стока в источники воды, что увеличит общую стоимость.

Как размер котла влияет на стоимость?

Котлы можно приобрести в нескольких различных размерах, измеряемых в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах.Стоимость замены котла зависит от его мощности, но вам следует выбирать размер котла в зависимости от размера вашего дома и потребностей в энергии . Большой и мощный котел в маленькой квартире просто тратит энергию и занимает место.

Чтобы оценить, какой размер котла подходит для вашего дома, вы можете сделать несложный расчет. Просто умножьте квадратные метры вашего дома на число от 30 до 60, и вы получите количество БТЕ, необходимое для отопления вашего дома. Если вы живете в холодном месте, используйте число от 50 до 60 , а если вы живете в более теплом месте, используйте число от 30 до 40 . Например, для дома площадью 1500 квадратных футов на северо-востоке вы должны умножить 1500 на 50 или 60, чтобы получить число от 75 000 до 90 000.

1,500 x 50 = 75,000

1,500 x 60 = 90,000

Как видите, этот расчет даст вам приблизительную оценку мощности бойлера, который вы должны купить для своего дома.Профессионал сможет дать вам более точную оценку с помощью расчета Manual J , который учитывает ряд характеристик вашего дома. Если вы хотите получить экспертное заключение, обратитесь к специалисту по HVAC перед установкой, чтобы он или она помогли вам провести более подробную оценку.

Как эффективность котла влияет на стоимость?

Чем эффективнее ваш котел, тем меньше будут ваши счета за электроэнергию. Конечно, современные эффективные котлы часто заранее стоят дороже, чем менее эффективные модели.Но учитывая, что котел должен прослужить довольно долго, экономия энергии в течение его срока службы может того стоить. Вы также будете спокойны, зная, что стали более экологически чистыми.

Потребители могут сказать, насколько эффективен котел, по его рейтингу AFUE , который означает годовую эффективность использования топлива. Это измеряется в процентах, и котлы с рейтингом 90% или выше считаются экономичными. Это означает, что по крайней мере 90 процентов потребляемой энергии преобразуется в тепло в доме.

Готовы начать? Найти котельную установку pro

Примечание. Стоимость указана на национальном уровне США. Вариации зависят от таких факторов, как качество материалов, тип установленной продукции и затраты на рабочую силу. Предполагается, что типичный диапазон находится между 20-м и 80-м процентилями. Стоимость high-end и low-end максимальна и минимальна соответственно. Затраты предполагают, что домовладелец управляет проектом и нанимает субподрядчиков по мере необходимости.Они включают наценку субподрядчика в размере 10% на материалы и рабочую силу. Затраты могут быть выше, если проектом управляет генеральный подрядчик. Все числа округлены.

Источник: База данных затрат на реконструкцию Houzz за 2019 год

Все, что вам нужно знать перед установкой

Комбинированный котел Стоимость установки

Цена, которую вы платите за новый комбинированный котел, состоит из затрат на поставку, а также затрат на установку. Сумма, которую вы платите, зависит от марки, модели, а также от комплектующих вашей системы отопления.

Например, если вы просто хотите заменить старый комбинированный котел на новый, цена установки будет ниже, чем при замене обычного котла. Вам не нужно будет устанавливать трубопроводы или снимать старые резервуары для хранения.

Стоимость установки комбинированного котла:

Стоимость установки комбинированного котла

Тип котла	Тип топлива	Диапазон цен
Baxi	Газ	£ 650 — £ 1320
Firebird	Нефть	1380 фунтов стерлингов — 4100 фунтов стерлингов
Светящийся червь	Газ	£ 550 — £ 1,700
Grant	Нефть	1 920 фунтов — 3 350 фунтов
Ideal	Газ	£ 680 — £ 1300
Vaillant	Газ	£ 870 — £ 1,800
Worcester Bosch	Газ	800–2 520 фунтов стерлингов
Worcester Bosch	Масло	£ 1,800 — £ 2,590

Котельная

Сценарий установки котла	Подробная информация	Диапазон цен
Установить новый газовый комбинированный	— Установить новую систему центрального отопления с комбинированным котлом	3230 фунтов — 4350 фунтов
Заменить газовый комби	— Заменить котел на том же месте	1270 фунтов стерлингов — 2180 фунтов стерлингов
Заменить газовый комби	— Заменить котел на новом месте	£ 1,995 — £ 2,550
Установить новый газовый комбинированный котел	— Переход с обычного на комбинированный котел	2700 фунтов стерлингов — 3000 фунтов стерлингов
Установить новый газовый комбинированный котел	— Переключиться с системы на комбинированный котел	2300 — 2800 фунтов стерлингов

Лучшая экономия на пароконвектомате

Если вам нужен новый котел, почему бы не попробовать комбинированный котел? Его небольшие размеры и относительная эффективность делают его отличным выбором для вашей системы центрального отопления.Несмотря на кажущиеся большие первоначальные затраты на новый пароконвектомат, есть дополнительная потенциальная экономия, если найти правильную компанию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Сравните до 5 ценовых предложений от надежных местных установщиков, и легко найдет лучшего специалиста по обслуживанию за 60% от стоимости .

Зачем менять котел?

Очевидная причина для замены бойлера заключается в том, что он больше не обеспечивает надлежащее отопление или горячую воду. Однако есть и другие обстоятельства, при которых покупка пароконвектомата на замену является лучшим решением ваших проблем с отоплением.

• Вашему котлу больше 15 лет

  Средний срок службы котла составляет от 12 до 15 лет. Не позднее, чем вы должны заменить свой бойлер, если вашему исполнилось 15 лет.

• Ваш котел не энергоэффективен

  Новые модели значительно улучшены с точки зрения энергоэффективности. Если у вас высокие счета за электроэнергию, вам следует подумать о переходе на новый бойлер, чтобы сэкономить на отоплении.

• Затраты на ремонт выше затрат на замену

  Хотя сломанный котел можно отремонтировать, в определенных обстоятельствах эти затраты слишком высоки. В этом случае замена — лучший вариант.

• Добавьте ценности своему дому

  Замена бойлера на более современную модель может значительно повысить ценность вашего дома. Об этом стоит подумать, если вы планируете продать свой дом в будущем.

Попросите специалиста по теплотехнике, сертифицированного Gas Safe, проверить вашу систему. Они определят, является ли замена правильным решением, и предложат определенные модели котлов после рассмотрения вашего дома и бюджета.

Важно отметить, что с 2005 года правительственные постановления предусматривают, что все новые или заменяемые котлы должны быть конденсационного типа. Конденсационные котлы более энергоэффективны, чем старые модели без конденсации, поскольку они повторно используют выхлопные газы для улучшения возможностей нагрева.

Можно ли самостоятельно установить пароконвектомат?

Для соблюдения строительных норм и правил техники безопасности, новые газовые котлы должны устанавливаться установщиком с сертификатом газовой безопасности. Зарегистрированный установщик оценит ваш дом и посоветует, какой котел лучше всего подходит для вашей системы.

Они также изучат остальную часть вашей системы отопления, такую ​​как трубопроводная сеть и элементы управления, чтобы убедиться, что они соответствуют коду.

Регистр газовой безопасности означает, что ваш газовый инженер может безопасно и законно работать с вашим котлом.Это гарантирует, что их работа соответствует стандартам безопасности, качества и правовым нормам, установленным правительством. Найдите зарегистрированный треугольный символ Gas Safe, спросите у своего инженера, сертифицированы ли они, или проверьте на веб-сайте Gas Safe Register.

Если вы откажетесь от зарегистрированного инженера Gas Safe и попытаетесь установить котел самостоятельно, вам все равно понадобится сертифицированный и компетентный профессионал, чтобы проверить, принять и подписать его. Однако надежный инженер, скорее всего, не решится ввести в эксплуатацию котел, который он лично не установил.

Без подписи вы рискуете аннулировать гарантию. Если в дальнейшем возникнет проблема, вы будете привлечены к ответственности, и вам будет сложно найти ремонт. Наконец, у вас возникнут проблемы с местным советом и Управлением по охране труда и технике безопасности, что еще больше усложнит ситуацию. Также помните, что плохо установленный котел представляет опасность для вашего дома и семьи.

Таким образом, ваш лучший курс действий — следовать правилам и иметь зарегистрированного инженера-теплотехника Gas Safe для установки котла и проведения необходимых газовых работ.

Не установлен неправильный пароконвектомат

Комбинированный котел должен иметь соответствующую мощность и характеристики, соответствующие характеристикам вашего дома. Подобрать лучший котел — непростая задача, требующая экспертного взгляда профессионального теплотехника. Однако вы, вероятно, не захотите выбирать первый найденный установщик, вместо этого ищите профессионала с лучшей ценой.

Лучший способ сэкономить на комбинированной установке — это присмотреться к ней.Обратитесь к нескольким инженерам в вашем регионе, отправив запрос ценового предложения . Всего за 1 минуту вы сможете сравнить котировки от 5 компаний и сэкономить до 40%.

Подключите котельную печь-камин — Hydrofire

Установка систем центрального отопления довольно сложна и должна выполняться только обученными профессионалами, поскольку несоблюдение определенных правил безопасности при установке может привести к повреждению камина или системы центрального отопления и даже травмам.Неправильная или небрежная установка может привести к утечкам или воздушным засорам в системе, которые препятствуют правильному распределению тепла и различным другим системным проблемам.

Проще говоря, Hydrofire Cape Town обычно устанавливает системы центрального отопления с «замкнутой системой», где холодная вода, нагретая каминной печью, циркулирует через радиаторы в спальнях, эффективно распределяя тепло от огня по всему дому. По существу нагретая вода проталкивается циркуляционным насосом от печи котла к распределительному коллектору.Очень важно, чтобы перед входом циркуляционного насоса был установлен встроенный фильтр. Этот встроенный фильтр защищает рабочее колесо насоса от твердых частиц. Также очень важно, чтобы запорные клапаны были размещены с каждой стороны насоса и фильтра, чтобы обеспечить очистку фильтра и обслуживание насоса без необходимости слива воды из всей системы. Как только горячая вода из печи достигает распределительного коллектора (иногда расположенного в полости крыши в существующих конструкциях), она разделяется на 4-8 труб, идущих в разных направлениях, чтобы подавать горячую воду к различным радиаторам. Существуют специальные инструкции, которые необходимо соблюдать для правильной установки трубопровода, чтобы предотвратить образование воздушных пробок и других проблем.

Hydrofire устанавливает различные детали для обеспечения правильной установки:

· Автоматические предохранительные клапаны · Температурный предохранительный клапан — клапан аварийного охлаждения, который открывается для охлаждения камина при достижении 95 ° C и предотвращения кипения. · Клапан предохранения от давления — важный компонент, который предотвращает избыточное давление и действует как предохранитель на случай, если предохранительный клапан температуры не сработает.· Расширительный сосуд — предназначен для постоянного теплового расширения и сжатия воды. · Термоэлектрический выключатель — используется для включения циркуляционного насоса при нагревании печной воды котла; · Датчики температуры и давления — также должны быть правильно установлены, чтобы давать точные показания

Мы также предлагаем различные другие более сложные детали и системы управления для лучшей защиты котельной печи и более точного управления системой. Обратите внимание, что установка систем центрального отопления — непростая задача, на самом деле это специализированная карьера в Европе, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь выполнить установку своими руками, если вы не прошли надлежащую подготовку.