Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

1. Особенности
2. Планирование и схема
3. Группировка

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Читайте про другие наши материалы:

Проводка в квартире от щитка своими руками

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Дом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Содержание статьи

Видео: схема электропроводки в квартире

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

• Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
• Свет в туалете и ванной комнате.
• Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
• Электропитание розеток на кухне.
• Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Статья по теме:

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

• Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
• Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
• Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
• Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Электропроводка в квартире своими руками

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

Начало всех работ — схема

Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические варочные панели и духовые шкафы;
• стиральная машина;
• холодильник и морозильная камера;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

план квартиры (кликните для увеличения)

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

Необходимые материалы

По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м², то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм² (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм² для запитки розеток.

Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм².

Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

Распределительный щиток

Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

Какие бывают щитки?

Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

Чем щиток укомплектовывают?

Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

• Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.

• DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
• Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
• Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
• Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
• Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
• Соединительные провода или распределительные гребёнки.

Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

Нагрузка в квартире

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

• для осветительной нагрузки – 10 А;
• для розеток – 16 А;
• для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
• для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

• Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
• Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

Расчёт электропроводки в квартире своими силами

Вступление

Если вы ремонтируете, меняете, делаете новую электропроводку в квартире, нельзя обойти этап расчёта электропроводки. Этот расчёт даст требуемое сечение кабеля проводки и прояснит варианты защиты проводки.

Что включает расчёт электропроводки в квартире?

Давайте определимся, что включает полный расчёт электропроводки квартиры.

• Во-первых, это расчёт сечения кабеля или кабелей необходимого для проводки.
• Во-вторых, это вычисление длины необходимых кабелей.
• В третьих, это подбор номиналов автоматов и устройств  защиты электропроводки.

Посмотрим подробно на каждый этап расчёта электропроводки подробно, но для начала выполним некоторые подготовительные работы.

Выбор типа проводки

На этом этапе вы должны определиться с типом электропроводки, а именно будет ли проводка скрытой или она будет открытой.

Скрытой электропроводкой считается проводка, монтируемая внутри строительных конструкций помещений. Иначе, скрытая проводка это проводка визуально не видимая глазу. При чём, невидимость распространяется не только на кабели, но и конструкции монтажа.

Например, кабель, уложенный в слой штукатурки в стене, считается скрытым, а кабель, уложенный в кабель канале плинтуса или кабель канале, относится к открытой проводке.

Открытой электропроводкой считается проводка визуально видимая глазу. При чём, кабель, уложенный в плинтусе, наличнике, видимом коробе, лотке, видимой трубе относится к открытой проводке.

Выбор типа проводки повлияет на расчёт сечения жил кабеля, о котором чуть ниже.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих.

Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ.

Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика. Скачать его можно тут и тут.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональна напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так:

P=U×I

Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт.

Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта:

Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи.

Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты, нужно вспомнить, что это такое.

Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки.

Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры.

В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита.

Если вы делаете проводку для отдельной электро точки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт (по описанию).

Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В.

Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм², для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА.

Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер.

Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Вывод

В этой статье я показал общий расчёт электропроводки в квартире своими силами. Конечно, расчёт всей электропроводки более сложен, но базироваться он будет именно на этих общих принципах.

©elektriksan.ru

Еще статьи

Как провести проводку в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как самому провести проводку в квартире. Отмечу сразу, что к этому вопросу надо отнестись серьезно, так как будем делать для себя.

В первую очередь определяемся:

1. Сколько будет розеток, какие (двойные, одинарные), в каком месте будут стоять;
2. Сколько будет люстр, бра, светильников, на какое количество ламп и где будут расположены;
3. Какое дополнительное электрооборудование, например, сплит система, нагреватель, телевизоры и т.д. будет установлено. Место установки;
4. Начертите план расположения розеток, выключателей, люстр, бра и возможного дополнительного электрооборудования в каждой комнате;
5. Обязательно предусмотрите телевизионные розетки, коаксиальный провод для телевидения и провод Ethernet для интернета. Как правило, про этот пункт мы забываем, а потом уже поздно.

Для начала, давайте рассмотрим структурную схему проводки и запитки электричеством любое бытовое помещение — будь то дом или квартира.

Структурная схема электрической проводки в помещении.

Как Вы знаете, в любом жилом здании есть распределительный щит, в котором находятся счетчики и автоматы. Так вот, этот щит является как бы посредником между поставщиком электроэнергии и нами – потребителями электроэнергии.

К распределительному щиту подходит силовой кабель, с которого берется питающее напряжение «фаза» и «ноль», и напрямую подключается на вход Вашего счетчика электроэнергии.

С выхода счетчика питающее напряжение подается на вход основного автоматического выключателя или УЗО, и уже с выхода основного выключателя напряжение поступает в квартиру или жилое помещение. Далее буду рассказывать про квартиру, так как схема распределения напряжения стандартна для всех помещений.

Как правило, рядом с входной дверью ставится центральная соединительная коробка, в которую заходит питающий кабель от автомата или УЗО. На рисунке выше центральная распределительная коробка расположена в прихожей. Так вот, монтаж всей электрической проводки по квартире начинается от этой распределительной коробки.

Теперь от центральной коробки в каждое помещение прокладываются линии к распределительным коробкам помещения. И уже от распределительных коробок провода пробрасываются по комнате к местам, где будут расположены выключатель, розетки, люстра или светильники.

Это стандартная схема электрической проводки, но она не совсем удобна тем, что если надо будет заменить розетку, тогда придется выключать общий автомат питания, расположенный в распределительном щите на лестничной площадке и подающий напряжение в квартиру. И здесь получается, что на время замены розетки вся квартира остается без напряжения.

Но эту схему немного усовершенствовали и вместо центральной распределительной коробки сейчас устанавливают небольшой распределительный щит с автоматами, который монтируют прямо в квартире.

Очень удобно. Надо заменить розетку, люстру или вдруг произошло короткое замыкание — отключается только конкретный автомат, а все остальное работает.

Смысл этой статьи, как раз, и заключается в том, чтобы Вам рассказать об устройстве такого щита, и показать, как с его помощью можно сделать проводку в квартире своими руками.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная.

Принципиально нового Вы здесь ничего не увидите. В схему добавляется свой распределительный щит с автоматами, и уже от него прокладываются линии к распределительным коробкам каждого помещения.

Как видите все просто. Питающий кабель от основного автомата приходит на Ваш щит, и уже от щита напряжение двумя линиями уходит к распределительным коробкам в каждую комнату. Где первая линия — освещение, а вторая — розетки.

Но эта структурная схема проводки будет справедлива только для жилых помещений старого фонда, то есть построенных еще при Советском Союзе и начала 90-х годов — так называемая система заземления TN-C. В то время, для жилых помещений, к заземлению не придавалось особых требований, да и бытовой техники, для которой необходимо было вести отдельную шину заземления, практически не было.

Устройствами защитного отключения были только автоматические выключатели, и поэтому такой вид защиты считался нормой. Но техника не стоит на месте и уже на рынке появились усовершенствованные и улучшенные устройства такого типа.

Поэтому сейчас для защиты человека от поражения электрическим током, с учетом имеющегося оборудования, нормы дополнены и переработаны, и в новостроях разрешено использовать только систему заземления TN-S.

Структурная схема электрической проводки в помещении. Усовершенствованная. С шиной заземления «РЕ».

Теперь в современных новостроях обязательными являются устройства защитного отключения типа УЗО, а также шина заземления «РЕ», к которой через евро розетки подключаются корпуса бытовой аппаратуры.

Эта шина формируется в трансформаторной подстанции и тянется по всем общим распределительным щитам дома вместе с силовым кабелем. И уже от общего щита она заходит в каждое жилое помещение и подключается третьим проводом на розетки и к корпусам светильников. Как правило, это провод желтого цвета с зеленой полосой.

Теперь после счетчика обязательно устанавливается устройство защитного отключения типа УЗО. Если обычный автоматический выключатель отключается только при больших токах нагрузки или токах короткого замыкания, то УЗО отключается при появлении тока утечки на землю. Причем этот ток составляет не более 30mA.

Например. У стиральной машинки или холодильника на корпусе по неизвестным причинам появился потенциал. Когда Вы прикоснетесь к корпусу машинки или холодильника, то через Вас на «землю» пойдет ток и Вас «ударит» — но автомат не сработает, так как утечка на корпус и Ваше прикосновение, по силе, не являются током короткого замыкания или большим током нагрузки.

Если же стоит УЗО, то когда проходящий через Вас ток превысит порог 30 mA, сработает автоматика УЗО и отключит напряжение, а Вы ничего не успеете почувствовать.

Устройство и подключение распределительного щита с автоматами.

Конечно, любого напугает такое количество проводов когда открываешь переднюю крышку. Но поверьте, здесь все очень просто.

Будем разбирать все по порядку, а в конце нарисуем общую монтажную схему. Начнем сверху вниз.

1. Нулевая колодка.

«Нулевой» она называется потому, что к ней подключается нулевая жила, приходящая от основного автомата. Как правило, нулевая жила большего сечения и подключается под первый винт.

Также на «нулевую колодку» приходит провод заземления, но на фото его не видно — он не подключен, потому, что мой дом относится к старому жилому фонду, хотя и был построен в середине 90-х.

Запомните. На «нулевой колодке» собираются все нули от проводов, которые прокладываются по квартире. Заземление сидит здесь же, но на отдельной пластине, и физически с нулем никак не связано.

2. Разбираемся с фазными жилами.

Фазная жила, приходящая от основного автомата, подключается на вход первого автомата, и перемычками размножается по входам всех автоматов распределительного щита.

А вот уже с выходов всех автоматов фаза распределяется по распределительным коробкам каждого помещения.

Для примера показываю, как сделано у меня.
Первые четыре автомата идут на освещение, вторые четыре автомата идут на розетки, и последние три идут на сплит системы и бак накопитель.
В данный момент они не нужны и поэтому выключены.
Видите как все удобно.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!

Беспроводной дверной звонок для квартиры

Содержание:

Технологический прогресс улучшает все механизмы, которые люди изобретают и используют. Дверной электрический звонок не является исключением. Начиная с простых механических устройств в зависимости от электричества и проводки, этот процесс превратил звонки в удобные беспроводные электронные устройства с широким спектром функций и функций. Инновация выражается не только в отсутствии физической связи между кнопкой и панелью ответного звука, но и в том, что она оснащена камерой, датчиком движения и записью звука.

Типы устройств

Решая установить беспроводной дверной звонок в квартире, нужно знать, чем одно устройство отличается от другого. Изделия различаются в зависимости от принципа питания и делятся на следующие виды:

• работает от линии питания;
• работает от автономного источника питания.

Беспроводные звонки с электропитанием могут быть подключены к электропроводке квартиры или работать от розетки.Первый вариант по праву называется электромеханическим. Эти продукты почти не производятся в настоящее время; электронные устройства пришли, чтобы заменить их. Второй вариант предполагает подключение устройства, которое необходимо подключить к разъему для его работы.

Батареи или аккумуляторы могут служить источником энергии автономных устройств.

Преимущества и недостатки беспроводных звонков

Беспроводные дверные звонки имеют как свои преимущества, так и недостатки:

1. Его главное преимущество в том, что нет необходимости прокладывать провода от кнопки до панели реагирования.Это особенно стоит, если вы установили звонок в частном доме или на даче. Если говорить о квартире, то неплохо настроить звонки после ремонта, в том случае, если проводка для дверного звонка не предусмотрена или после установки новой входной двери.
2. Кнопка вызова выполнена герметичной, она помогает защитить внутреннюю структуру и цепь от влаги и избежать короткого отказа.
3. Беспроводной звонок с автономным питанием не зависит от электричества, поэтому он будет работать даже там, где его нет.

Их недостатком является то, что вам нужно следить за уровнем заряда батареи или заряда аккумуляторов и время от времени менять их. Элемент силы в кнопке, как правило, долговечен; его не нужно менять чаще, чем раз в несколько лет. Ответное устройство потребляет больше энергии, поэтому замена батареи будет требоваться чаще: раз в несколько месяцев, в зависимости от использования. Поэтому, выбирая раструб для двери, лучше отдать предпочтение устройствам с розеткой.

На что обратить внимание при выборе беспроводного дверного звонка?

Чтобы выбрать беспроводной электрический звонок для двери, нужно обратить внимание на его особенности и функциональность. Необходимо отметить следующие моменты.

1. Частота, на которой он работает, является важным показателем. На это нужно обратить внимание, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вы нажимаете кнопку дверного звонка вашего соседа и устройство реагировать остается за вами. Схема приема сигналов от беспроводных устройств рассчитана на определенный уровень частоты.Как правило, разные колокола имеют разную частоту.
2. Колокольчики для дверей с двумя кнопками идеально подходят для квартир с тамбуром или для домов и офисов с двумя входами. Устройство будет информировать вас о гостях, и не важно, в какую дверь звонит посетитель.
3. Беспроводной дверной звонок с двумя динамиками подходит для использования в офисе или большом доме. Один может быть установлен возле входной двери, а второй — в самой дальней комнате, где обычно не слышен звук устройства.

Беспроводные электронные звонки с камерой

Также стоит упомянуть электрический звонок с камерой. Это позволяет увидеть, кто приходит к вам в ваше отсутствие. При нажатии кнопки автоматически включается запись на флэш-карту или другое устройство хранения даты. Он должен быть установлен там, где будет обеспечен хороший вид на зону перед входной дверью. Устройства с камерой могут быть относительно просты по конструкции и оснащены дополнительными функциями и, следовательно, более дорогими.

Беспроводные электронные звонки с камерой предназначены для повышения безопасности жизни и вероятности сохранения личного имущества.

Принцип действия и схема беспроводного дверного звонка

Работа беспроводного устройства основана на радиоволнах. Его схема состоит из следующих компонентов:

• источник энергии;
• устройство воспроизведения звука;
• передатчик;
• цепь управления.

Нажав кнопку, выступающую в роли передатчика, вы отправляете радиосигнал на приемник, представляющий собой панель с динамиком. Используя этот звонок, мы должны помнить, что радиоволны блокируются или становятся слабее, проникая через бетонные конструкции. Поэтому, если стены дома или квартиры усилены, или на пути сигнала есть металлическая сетка, устройство не может работать. Существуют ограничения в диапазоне, на который распространяется сигнал. Но это как минимум 100 метров, так что жители частных домов об этом не беспокоятся.

Звонковая схема с камерой более сложна, так как содержит элементы для обработки и записи видеосигнала. Такие устройства намного дороже.

Установка дверного звонка

Не сложно установить беспроводной электрический звонок. Для этого кнопка должна быть прикреплена к стене у входной двери, а панель реагирования — в комнате. Устройство с батарейным питанием необходимо только для включения. Его можно повесить на стену или надеть гардероб.Блок с вилкой для сети просто подключается к розетке.

Купив самый простой беспроводной дверной звонок или более дорогое устройство с камерой, вы сможете легко выбрать нужную модель, зная все особенности таких продуктов.

Правильно распределить ▷ Испанский перевод