Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Как правильно собрать электрощит в квартире схема. Установка электрощитка

Установка маяков Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые маяки. Без их использования невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по

Установка отливов Установка отлива необходима в тех случаях, когда между облицовкой стены и пола остается значительный зазор (так часто бывает, например, при отделке ванных комнат). Изготавливается он следующим образом: на первоначальном этапе нарезается плитка

Установка труб Для газо– и водопроводных внутрикомнатных устройств применяют почти исключительно стальные трубы, а для канализации – чугунные. Водо– и газопроводные трубы соединяют при помощи муфт, тройников, переходов и других фасонных частей с резьбой. Трубы

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

• Он должен принимать энергию от внешнего источника.
• Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
• Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
• Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
• Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей — одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

• Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
• Встраиваемые щитки — для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов — встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

• Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
• Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
• Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары — замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

• Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
• Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
• От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
• Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
• Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

• Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
• Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
• При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
• При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
• Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
• Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
• При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
• Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
• Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто — необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

• Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
• На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
• Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
• Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
• Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
• Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

1. Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
2. Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
5. Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

• Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
• Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
• Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
• Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
• Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
• Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

• Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
• Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
• Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
• Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

• Нейтральный проводник ведет к N-линии
• Защитный проводник для PE
• Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

• Подключите фазовое питание к разъединителю F0
• Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

• Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
• Индикатор напряжения N KF с основной линией N
• Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

• Инструмент для снятия изоляции
• Обжимной инструмент для концевых втулок
• Отвертка с двумя размерами наконечников
• Бокорезы
• Плоскогубцы
• Тестер напряжения
• Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

• синий — нейтральный
• желто-зеленый — защитный
• черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

• Наконечники для провода сечения 4мм2
• Концы втулки 4 мм2
• Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

• Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
• Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
• Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

• Нейтральная клеммная колодка
• защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Полезные советы

Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику»!

Как подключить панель электрического автоматического выключателя

Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Как устроен квартирный электрощиток? Распределение квартирной электросети на группы

Каждый дом оборудован системой электроснабжения.Электропроводку обычно собирают с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки должна не только правильно распределять электричество, но и быть безопасной. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его необходимо установить в каждом доме. Качественную сборку электрощитов проводят профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такие работы можно провести самостоятельно.

При создании качественной проводки нужно понимать, как осуществляется физика процесса.Инженерные знания состоят из понимания основ физики и математики. Поэтому проводить электромонтаж самостоятельно можно только при полном владении определенными знаниями. Важно следовать определенным рекомендациям и соблюдать определенные правила. Требования к электрическим щитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щит?

Несколько систем можно назвать электрическими панелями. К ним относятся распределительная коробка, основная и групповая.Все они работают по одному принципу. Для чего нужен электрический щиток? Он имеет несколько функций:

• Он должен получать энергию от внешнего источника.
• Электрический щит используется для распределения энергии между различными группами потребителей;
• Еще одна функция экрана — защита проводки. Это предотвращает короткие замыкания.
• Современные щиты способны контролировать качество энергии, поставляемой потребителю, и при необходимости реагировать на это.
• Электрический щит должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих повреждающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрощитом. Установка прибора не обойдется без точного научного расчета. Однако все сложные концепции и процессы можно представить в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей — одна из основных задач электрического щита.Если вы решили установить его самостоятельно, вы должны знать несколько обязательных правил распределения:

Многие могут подумать, что такой подход к установке экрана и прокладке электрических кабелей является довольно избыточным. Однако на самом деле этот метод является единственно правильным, учитывая необходимость обеспечения безопасности и удобства управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами электромонтажа, в целях экономии покупают кабели небольшого сечения вместо качественной продукции.Кроме того, любители часто приобретают недорогие УЗО и автоматы. Такие решения могут повлиять на безопасность жителей дома, в который подведено электричество.

Перед публикацией следует рассмотреть один пример. Из экрана выходит кабель сечением 1,5 кв.м. мм, который защищен током 10 А. Его можно использовать для освещения в одном помещении. Линия входит в распределительную коробку. Если в соседнем помещении ожидается меньшая нагрузка на электрическую сеть, неопытный электрик может принять решение уменьшить сечение кабеля, выходящего из распределительной коробки, до 0.75 кв. Мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода можно просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать воздействие сильных токов, достигающих 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, и в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что ни при каких условиях не должно быть уменьшения сечения кабеля в линии.

Схема электрической панели

При установке экрана и проводки необходимо правильно составить схему.Эта работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов оно выполняется самостоятельно. Схема подключения и панель должны быть точными. Это обеспечит безопасную работу системы.

Одна из самых простых — это однолинейная схема щита. Это можно понять довольно быстро. Название «однолинейный» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в нем проводов, показано косыми черточками.Ниже на схеме написаны мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Для защиты электрической системы от перенапряжения используются автоматические выключатели, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Их не рекомендуется использовать везде, так как они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше установить электрические машины.

Чтобы разобраться в схеме подключения электрощита со всеми потребителями тока, следует присмотреться к его более привлекательному варианту.На этой схеме показаны все электрические устройства и проводники. Схема электрощита должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Необходимость УЗО для электрического щита

УЗО — это устройство, отключающее питание при превышении определенных значений. Он способен обнаруживать утечки в электрической сети. Его необходимо устанавливать на всех электрических розетках и линиях электропередач. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

Использование дифференциальных автоматов не оправдано с экономической точки зрения.УЗО и автоматы лучше покупать отдельно. Устанавливать дифференциальную машину можно только в случае острой нехватки свободного места в щите. Такое устройство также можно использовать для защиты критических электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрического щита проконсультируйтесь с опытным электриком. Это позволит избежать многих проблем при создании качественной проводки.

Количество мест на панели приборов

Каждое устройство, установленное в распределительной коробке, выполнено типовых размеров… Все элементы расположены в металлическом профиле. Его ширина составляет 35 мм. Этой ширины достаточно для установки однопозиционного выключателя в щите. Главный параметр электрощита — количество посадочных модулей. Чтобы узнать, сколько нужно таких мест, стоит воспользоваться специальной таблицей.

Лучше, если в щитке будет установлена ​​модульная розетка. Для этого необходимо выделить 3 места. Такое устройство может понадобиться при выполнении ремонта. С таким оборудованием можно легко отключить все линии и подключить к щиту электроинструмент.Для этого понадобится удлинитель.

Дополнительно следует установить реле напряжения, которое будет контролировать его показания в сети. Если напряжение выйдет за установленные пределы, нагрузка отключится. Через некоторое время напряжение снова появится. Это экономит ценные потребители энергии.

Даже при установке простого щита требуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию.Поэтому лучше приобрести щиток на 24 или 36 посадочных мест.

Выбор хорошего электрического щита

Когда количество мест определено, следует подумать о дизайне продукта. Существует несколько типов щитов, различающихся по способу установки:

• Откидные щиты, для которых не нужно готовить специальную нишу. Их можно просто повесить на стену с помощью шурупов или анкеров. При установке щита на улице сделайте его навесным.При установке внутри помещения проводка должна быть оголена.
• Щитки встроенные — для таких устройств подготовлена ​​ниша в стене. Устанавливаются такие изделия исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щиты часто имеют металлический корпус. Выпускаются они разных типов — встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют несомненное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на открытом воздухе. Эти щиты намного проще защитить от вандалов.Уличные модели обычно оснащены стеклянным окном, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щиты из пластика сегодня очень популярны. Они могут быть настенными или встроенными. Такие устройства предназначены как для наружной установки, так и для внутренней установки. Благодаря большому разнообразию моделей их можно интегрировать практически в любой интерьер. Обычно они выглядят очень эстетично. Однако через несколько лет белый пластик может пожелтеть.

Есть несколько советов по выбору электрощита:

• Во-первых, стоит обратить внимание на продавца.У проверенного поставщика можно сразу приобрести электрический щит и модульное оборудование, а также множество аксессуаров. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, имеющем достаточно большой ассортимент. Эти продавцы заботятся о своей репутации, поэтому не смогут найти некачественный товар.
• Также важно учитывать производителя. Среди мировых брендов — Hager, Makel, ABB. Однако есть и несколько проверенных отечественных производителей.
• Каждый производитель предлагает щиты различной конфигурации.Лучше выбирать продукты с богатым функционалом. Для такого щита ламели должны быть в каркасе, который легко демонтируется. Такое конструктивное решение упрощает сборку и разборку конструкции. Кроме того, следует выбрать экран с правильной организацией и механизмом блокировки для входящих кабелей. Лучше, если в щите будут кабельные органайзеры, которые сэкономят место внутри конструкции.

Многие известные производители также производят сопутствующие товары — замки, гребни, двери.

Сборка и установка щита

Электрощит — сложное устройство, требующее точной сборки и правильной установки … Не запускайте устройство с модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где ведутся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении на твердом столе. Поэтому лучше, чтобы щит был снабжен съемной рамкой с планками.

Монтаж откидного корпуса

Подвесные конструкции могут быть установлены за несколько минут.Эта работа ничем не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому, например, была выбрана встроенная конструкция. Технология его монтажа в кирпичную или бетонную стену ничем не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию немного сложнее. Для начала нужно узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка в нем щитка запрещена. По согласованию необходимо будет выполнить армирование по новому проекту и провести различные работы… На это уйдет много времени и денег.

Лучше, если монтаж щита будет производиться в фальш-стене. В нем можно проложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы экрана. В этом случае стена станет на 10 см толще. Это решение можно выгодно превзойти с точки зрения дизайна.

Для начала следует учесть правила сборки электрощита своими руками:

• Щиты следует размещать в вентилируемых помещениях, располагая конструкцию возле входа в жилище.Лучше, если заслонка будет установлена ​​в тамбуре.
• В помещении, в котором будет установлен щит, должна быть влажность 60%.
• От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щита должно быть расстояние не менее 15 см. Кроме того, устройство должно быть легко доступно. Не рекомендуется устанавливать щиты в шкафах и шкафах.
• Запрещается размещать легковоспламеняющиеся предметы и вещества рядом с экраном.
• Установка должна производиться на высоте 1.От 4 до 1,7 м над чистым полом.

Установка электрощита — сложная процедура, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работы нужно выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при установке корпуса следующий:

• Отметить место установки щита. Для этого с помощью уровня следует провести нижнюю линию конструкции и вертикаль любой стороны.
• Прикрепите корпус к стене. Совместите нижний и боковые края с отметками. Обведите тело по периметру. Для этого воспользуйтесь строительным маркером.
• С помощью болгарки делаются надрезы по периметру ниши. Для этой работы используется болгарка с алмазным диском.
• Пробойником необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
• Примерьте корпус в нише, проверьте, насколько оптимальна глубина установки.
• Установите стандартное крепление на заслонку, а затем вставьте заслонку в нишу, выровняйте ее и сделайте отметки в стене для дюбелей.
• Перфоратором просверлите отверстия под крепеж, вставьте дюбели, установите щиток и закрепите его.
• Демонтировать раму с вставленными в нее направляющими от щита.
• Заполните пространство между нишей и корпусом пенополиуретаном.

Часто возникают ситуации, когда настенные крепления не поставляются вместе с экраном.На дюбели можно установить щит, пробив их через заднюю стенку. Для крепежа есть места, в которых просверливаются отверстия.

Кабельный ввод в экран

Эта процедура требует повышенного внимания. При правильной организации кабельного ввода значительно облегчится установка модульного оборудования. Это позволит правильно установить необходимые устройства.

Стандартные экраны сделаны таким образом, что в них удобно вводить кабели.В нижней и верхней частях таких конструкций есть специальные перфорированные отверстия. Чтобы вставить трубу, просто нажмите на них пальцем. Обычно эти отверстия предназначены для труб диаметром 16 и 20 мм.

Ввести кабель в навесной распределительный щит довольно просто. Необходимо только закрепить электрический кабель, а кабели систематически вставлять по очереди. Кабель вводится во встроенное устройство по определенной технологии. В этом случае корпус щита необходимо закрепить на алебастре.Кроме того, его необходимо выровнять. Эту работу лучше всего выполнять профессионалу.

Если вы купите дешевый экран, то ввести электрические кабели будет проблематично. Вырезать отверстия придется самостоятельно. Затем нужно установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТ.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, заключается в том, что при вводе электрического кабеля в электрическую панель, проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы при движении по трубе.При этом в самом коммутаторе сложно организовать провода. Решить эту проблему достаточно просто — необходимо положить алебастр в желоб рядом с тем местом, где электрические кабели входят в щит. Однако это решение не очень современное и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В Интернете есть много фотографий, иллюстрирующих сборку уже установленных на своих местах электрических щитов.В этом случае необходимо расположить модульное оборудование и провести коммутацию различных элементов проводом ПВ1. В этом случае его сечение должно быть от 4 до 6 квадратных метров. мм. Оборудование устанавливается на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это нужно учитывать, зная, что одновременно маляры и шпаклевщики будут гулять. На самом деле установка электрического щита очень сложна даже для опытного профессионала.

Вывод

Учитывая все проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы, следует напомнить, что лучше приобретать только качественные комплектующие.Модульное оборудование следует размещать на столе в чистом помещении. Опыт такой работы позволит подключить все линии к существующей панели.

Перед тем, как физически смонтировать распределительный щит в своей квартире, необходимо точно определиться на бумаге со схемой распределительного щита. Какое модульное оборудование устанавливать, сколько и какого номинала будут выключатели, нужно ли монтировать дифференциальные автоматы и УЗО? Сколько будет стоить то или иное оборудование? Большинство этих вопросов с цитированием самих диаграмм будет отображено в статье.

Стоит отметить, что все приведенные ниже схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитов, находящихся непосредственно в вашей квартире. Предполагается, что приборная панель со счетчиком и вводным автоматом уже находится в панели пола. Соответственно, его изображение на схемах отсутствует.

Нормативные документы и правила для щитов

Все схемы и квартирные панели должны быть собраны в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там инструкциям и правилам.В первую очередь, это конечно ПУЭ, но есть еще два документа, на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ ГОСТ 32395-2013 Щиты распределительные для жилых домов. Общие технические условия. ()
• ⚡ Свод правил проектирования и строительства СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования правил для квартирных щитов

Примечания и требования из вышеназванного ГОСТа, на которые следует обратить внимание при сборке и выборе квартирного щита:

Упрощенная схема квартирной панели

Данная схема подходит для небольших одно- или двухкомнатных квартир… Где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного устройства для квартир с электроплитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Ниже указаны группы кабелей, питающие определенные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Цепи исходящего освещения, выполненные кабелем сечением 1,5 мм2, защищены автоматом на 10 А, группы розеток сечением 2,5 мм2 — 16 А.

Санузел подключен к дифференциальной машине, т.е.е. розетки, освещение и все потребители в ванной объединены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10 мА.

Некоторые электрики включают 30 мА, ссылаясь на возможные ложные срабатывания. В правилах нет конкретного запрета, согласовано, что эта защита не должна быть больше 30 мА … Почему лучше установить на 10 мА, вы можете понять, прочитав, как ток определенной величины влияет на вашу корпус:

Правда, в магазинах для того, чтобы купить дифференциальные автоматы на 10мА, скорее всего, придется делать заказ.В основном в свободной продаже преобладают устройства с током утечки 30 мА.

Варочная панель и духовой шкаф получают питание в отдельных группах, что означает, что они являются двумя разными потребителями. Если у вас плита электрическая, то есть когда плита и духовка вместе, нужно поменять шнур питания и автоматический выключатель:

Если вас беспокоят перебои в подаче электроэнергии и вы хотите защитить свое оборудование от скачков напряжения, то вы можете немного увеличить стоимость схемы, добавив на вход реле напряжения.Здесь схематично показано реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза + ноль и выход-фаза + ноль).

Плюсов этих схем:

• ⚡ недорого
• ⚡ лучший вариант для малогабаритной квартиры
• ⚡ легко установить и подключить

Большой недостаток схемы заключается в том, что при утечке тока в других линиях, кроме ванной, защита не сработает.

Эту схему можно улучшить, поставив на вход УЗО. Перед этим убедитесь, что в панели пола, где находится ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как без автомата устанавливать УЗО запрещено. Если уже есть УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту нет смысла. Схема с УЗО на входе будет такой:

Один нюанс — при суммарном расходе кабеля в разводке квартиры от 400м и более возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за полных токовых утечек.Здесь уже желательно применить УЗО к отдельным группам, убрав вводную из схемы квартирного щита.

Схема электрощита в квартире с УЗО в отдельных группах

Эта схема уже более совершенна. Его можно использовать как в малогабаритных квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки более 400 м. Вводного УЗО нет, так как переключателя нагрузки достаточно (не забываем про автомат в напольной панели со счетчиком).

Номинальный ток вводного устройства выбирается исходя из допустимой мощности для квартир с однофазной нагрузкой, равной 11 кВт, и коэффициента потребности для элитных квартир — 0,8.

Имеется защита от протечек тока на отдельные группы розеток и сплит-систему (кондиционер). Причем на совмещенных группах стоит одно защитное устройство УЗО, каждая из которых, в свою очередь, защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому УЗО нужна своя собственная нулевая планка.В противном случае все они будут работать синхронно в случае утечки в любой группе кабелей. А чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединить нулевые проводники от сборных шин.

Желательно защищать осветительные линии от протечек, если вы используете бра с металлическими корпусами и периодически протираете их или меняете лампочки, не отключая напряжение. В большинстве случаев можно обойтись простыми машинами.

Схема та же, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных панелей

Цены только на комплектацию модульного оборудования (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеперечисленных схем сведены в одну таблицу.Цены взяты из интернет-магазинов и могут значительно отличаться в вашем регионе.

В старых домах в подъезде устанавливали электросчетчик с вилкой в ​​качестве предохранителя.Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: было мало бытовой техники и большая мощность … Сегодня, когда практически в каждом доме много мощного электрооборудования, требуется другое устройство для ввода электричества в дом.

Электропанель — то, что нужно в доме

Установка электрического щита решает многие проблемы, связанные с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новые постройки, как правило, ими оборудуют сразу, а в старых постройках желательно устанавливать их взамен примитивных старых.Щиток будет распределять электроэнергию между группами потребителей, защищать от коротких замыканий и нагрузок, превышающих номинальную.

Электрооборудование устанавливается в пластмассовом или металлическом ящике. Требуются счетчик электроэнергии и главный выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или сотрудниками энергокомпании. Главный выключатель отключает потребление электроэнергии в квартире при необходимости или срабатывает автоматически в случае нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если они установлены перед счетчиком, должны быть опломбированы.

Но это часть приборов электрического щита. Дополнительное удобство и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети — электропроводки и бытовой техники. Каждая машина обслуживает одну группу потребителей, а для мощных устройств устанавливаются отдельные машины. Каждый автоматический выключатель предназначен для автоматического отключения или принудительного отключения.

Устройство дифференциального тока содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входного и выходного тока.При его нарушении, что происходит при неконтролируемой утечке тока или при попадании на человека напряжения, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать поражение электрическим током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Помимо перечисленных приборов, на приборной панели установлены шины. Подключение автоматов осуществляется по распределительной шине в виде медной ленты — на ней подключаются входные контакты.Блок с выводами для питания нулевых проводов называется нулевой шиной. Земля подключена к другой шине — земле.

Группы потребителей — как распределять по правилам

Электроэнергия, поступающая в дом, правильно распределяется между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собрать электрощит своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделены в отдельные группы. Для каждого ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, других устройств с малой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Подключаем более мощные устройства через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Подводка к розеткам выполняется отдельно для каждой комнаты, сечением 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения мы используем 1.Кабель 5 мм2, каждый защищаем автоматом на 10 А, проводим отдельный кабель.

Кабели к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываться одним отрезком к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд отдельный подход к прокладке кабеля может показаться излишним. Фактически, он единственно верный, он обеспечивает высокую безопасность и удобство использования. В любой аварийной ситуации происходит автоматическое отключение групп потребителей, а не всей сети. Этот тип проводки гораздо проще устранять и устранять неисправности.

Монтаж электрического щита

Схемы электрического щита — составляем сами

Для сборки электрического щита необходима схема. Для его составления учитываем все факторы и особенности потребления электроэнергии дома:

• сколько киловатт суммарно рассчитывается потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько всего существует отдельных групп потребителей;
• , где будет установлен счетчик электроэнергии.

Оформляем схему в понятной и удобной форме. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, проводку до потребителей. Ниже приведен пример внутреннего наполнения панели и разводки для однофазной сети.

Для трехфазного сетевого напряжения больших перепадов в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюдать баланс нагрузки между фазами.

Аксессуары — какой экран и модули выбрать

Корпус распределительного щита из металла или пластика, закрепленный на стене или утопленный в ней. При скрытой проводке больше подходит распределительный щит, скрытый в нише стены. Внешний экран можно установить в помещении или на улице. Выбор важен: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик со съемными стенками, в котором DIN-рейки можно легко снять или отодвинуть.По размерам лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводная машина, перекрывающая подачу электричества в дом. Его характеристики зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электросети 380 В на 15 кВт. Если требуется больше, подключитесь за дополнительную плату.

• номинальный ток;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их ответа.

Машины устанавливаются в каждый контур отдельно. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности постоянно будет происходить ложное срабатывание. На малой мощности они не смогут выполнить свое предназначение — защитить от перегрузки. Машины укомплектованы прибором на время работы. После цепи следует установить более короткое время отключения, чтобы оно происходило вдоль верхней линии.

При номинальном токе он превышает суммарный ток подчиненных ему автоматов.Тогда автоматы выключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждений.

Внутреннее содержание — устройство модульных устройств

Панельное оборудование изготавливается по унифицированным типовым размерам. Для крепления используется DIN-рейка — металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в приборной панели, следует знать, что двухполюсный АВ — это 2 модуля, трехполюсный — три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное — 4.Одна клеммная колодка — один модуль, счетчик в зависимости от модификации — 6-8 модулей.

Выполняется на столе, что намного удобнее, чем на стене. Но сначала необходимо установить крепление для щита, когда оно еще не заполнено модулями. Принципиальная схема реализации может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Вне зависимости от метода вводный автомат всегда оказывается первым. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними следуют автоматы.Размещение простое, но неисправность найти сложно. По второму способу устройства размещают по группам: сначала УЗО, затем машины его группы.

Обязательно соблюдать правила установки:

• соединения внутри экрана выполняются проводом, совпадающим по сечению с вводом;
• вход вверху, выход внизу;
• Запрещается зажимать многожильный провод без клемм НШВИ;
• для зажима разных проводов в одной клемме, для двух проводов используются наконечники.

Приступим к сборке. Помещаем модули по выбранной схеме на DIN-рейку, фиксируем зажимами. Чтобы было удобнее работать, помимо схемы составляем план расстановки приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Зачищаем концы, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Прессуем наконечники пресс-клещами KBT, которые по стоимости не очень дороги. Именно этот инструмент надежно зафиксирует проводники в наконечниках.

Использование специальных шин (гребней) значительно облегчит электромонтаж электрощита. Они оснащены плоскими контактами (штырями), которые вставляются в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматов выпускают матрицы, подходящие для этих модулей по своим размерам; они могут не подходить другим из-за разницы в высоте тона.

Все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины следует покупать у одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Соединительные кабели — ввод и обрезка внутри экрана

Правильный ввод кабеля значительно облегчает установку и позволяет оптимально организовать внутреннее пространство. Стоит покупать щиты, в которых есть технологические отверстия для входа, иначе придется пилить или сверлить. У хороших экранов есть заглушки, которые мы снимаем и наматываем кабель. Подключаемся к вводному автомату, фиксируем пластиковым фиксатором. Все кабели сразу промаркированы.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил, снимаем ее.С отдельными проводами работать удобнее, чем с жесткими кабелями. Распределяем всю проводку в щите пучками: отдельно фаза (L), ноль рабочий (N) и защитный ноль (PE). Мы хотим, чтобы они как можно меньше пересекались. Заранее размечаем концы, стягиваем струбцинами.

Оставляя кабель внутри экрана, мы оставляем его длиной в два раза больше высоты. Делается это так: протянул кабель до места подключения, снова натянул на ввод и отрезал.Это вовсе не лишнее: разводка идет своей траекторией, а не кратчайшим путем. Когда вам нужно тянуть их, чтобы добраться до места назначения или наращивать, это плохо. Так что на десяток сантиметров экономить не стоит.

Ввод в эксплуатацию и эксплуатация электрического пульта

После завершения установки выключите все устройства на приборной панели. Загружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе правильной фазы и нуля. Поочерёдно, с помощью кнопки «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы.Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по очереди и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щита: искрообразования, копчения, нагрева быть не должно. Проверка розеток и освещения.

Электрическая панель должна периодически проверяться. Обязательно через месяц вскройте и подтяните все контакты. В дальнейшем проверяем работу УЗО ежемесячно. Если установка будет произведена с соблюдением рекомендаций специалистов, продуманно и без спешки, оборудование прослужит долго и надежно.

Как легко собрать и установить электрический щит в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности в квартире или доме можно установить индивидуальный электрический щиток, это позволит отдельно управлять электроприборами.

Сделать это можно совершенно самостоятельно, например, при ремонте или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электропанель для квартиры не содержит много элементов, и собрать его может практически любой желающий. В состав электрического щита входят:

• Входной выключатель … Как правило, сдвоенный, обесточивая сразу два электрических кабеля — нулевой и фазный. Мощность подбирается в зависимости от общей потребляемой нагрузки всей бытовой техники в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО) … дифференцированное реле.Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после обнаружения утечки напряжения, например, при замыкании нейтрального провода на массу. Это не обязательный элемент электрощита, однако его стоит приобрести для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные выключатели … Управляют мощными электрическими приборами, такими как котлы, электроплиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрическими цепями в отдельных помещениях. Рейтинг подбирается в зависимости от мощности потребителя.

Требования к коммутатору

Одна из основных целей установки распределительного щита в квартире — повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно отнестись к требованиям к его установке .

Электрощит должен соответствовать всем нормам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К заслонке должна быть приложена техническая документация …, которая описывает установленное оборудование, а именно количество устройств и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электробезопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен экран, должны быть негорючими … Покрытие экрана не должно пропускать электрический ток.Как правило, это жаропрочный пластик или металл с полимерным покрытием.
• Провода должны быть помечены, например, бирками с указанием подключенных устройств.
• Заземляющие и нулевые клеммы должны иметь не более одного провода на клемму. Выбирая блоки, нужно рассчитывать на то, что при подключении есть свободные клеммы. Шины необходимо маркировать согласно правилам ПУЭ .
• Электрическая панель должна быть заземлена … это относится как к кузову, так и к его дверям.
• Двери распределительного щита должны иметь элементы для герметизации.
• Обратите внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения машин между собой необходимо использовать специальные «гребенчатые» шины.

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, вы можете самостоятельно установить электрощит, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрощита необходимо определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребителей электроэнергии на несколько групп и построить на основе этих данных схему по ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения можно указать на табло на лестничной клетке, в противном случае узнать, обратившись в ЖЭК. Существует три типа систем, которые различаются способом питания и заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S .

TN-C — старый тип блока питания … проводка в квартире включает двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в экране совмещает ноль и землю.

TN-S, TN-C-S более современные системы питания … используйте трехжильный кабель для разводки в квартире и отдельный кабель для нуля и заземления в распределительном щите на полу.

Тогда следует разделить потребителей электроэнергии на несколько групп. Например, можно разделить на группы точки подключения розеток в каждой отдельной комнате, выключатели, крупные потребители электрического тока, такие как кондиционер или бойлер.Учитывая все эти характеристики, выбирается отдельная машина для каждой группы .

После этого начинают рисовать схему электрощита. На него указывают все элементы, с использованием графических символов по ГОСТ 21.614 … а также все текущие потребители, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно приступить к установке электрического щита.

Установка и установка своими руками

Для начала нужно выбрать электрический щит. Для этого нужно определиться с типом экрана … Скрытые экраны рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше устанавливать навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенной заслонки … то придется делать это самостоятельно, что создает дополнительные трудности, но такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щит в квартире установить намного проще … все, что для этого нужно, — это закрепить его несколькими саморезами, однако в интерьере он не всегда хорошо смотрится.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разделены все потребители электроэнергии на этапе разработки щитовой схемы. Количество используемых машин зависит от количества зон. … а также размер корпуса, в котором они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству установленных машин, это сэкономит деньги, если придется модернизировать систему питания. Перед установкой панели необходимо выбрать ее расположение в квартире.

Щиток должен располагаться в легкодоступном месте на высоте 1,5–1,7 метра от уровня пола, чтобы его не загораживали мебель или двери. Место для размещения щита выбирается один раз, поэтому к его выбору стоит подойти ответственно.

Также следует продумать, как будет расставлена ​​остальная мебель и интерьер. Если установлен распределительный щит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где можно будет устроить нишу для него.

Следующие действия необходимо выполнять только при отключении электроэнергии … После отключения электричества необходимо провести кабель внутри корпуса через кабельные вводы, предварительно вынув вилки.

На этом установка электрощита завершена, дальнейшее задание — установка и подключение станков .

Установка электрического щита не представляет особой сложности, это можно сделать самостоятельно. Достаточно разобраться в его устройстве, соответствует всем требованиям ГОСТ и ПУЭ … а также правилам электробезопасности. А после установки проверьте, все ли элементы работают правильно.

Сборка щита для квартиры своими руками

В данной статье будет рассмотрен поэтапно весь процесс выбора и установки электрощита в квартире, а также описаны типичные ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощит своими руками, не прибегая к услуги электрика.

Подготовительный этап

Как правило, электрощит в квартире устанавливается после того, как проложена электропроводка, а необходимые кабели собираются в одном месте, предназначенном для установки электрощита. Если по каким-то причинам экран устанавливается до разводки, то при ремонте его нужно будет защитить от загрязнения.

Особенно много пыли будет при скалывании стен под скрытую электропроводку.Что касается прокладываемых кабелей, необходимо правильно рассчитать сечение проводов, а потребителей электроэнергии в квартире разделить на группы.

скрытая проводка в квартире до электрощита

Устанавливаемая проводка должна включать заземляющий провод PE. Желательно выполнять проводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно промаркировать каждый провод, ведущий к экрану.

болт заземления для эл.щит

Если этого не сделать (частая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощита, уже можно начинать работу, взявшись за целостность и маркировку проводов.

пример расположения автоматов и УЗО в щите с заземлением

Выбор безопасного распределительного щита для квартиры

Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на второй план.

Если вы используете фразу для поиска в Интернете:

« квартирный распределительный щит », тогда поисковик выдаст множество вариантов элегантных изделий, которые органично впишутся в интерьер комнаты. Но нужно помнить, что квартирный щит, в первую очередь, должен соответствовать критериям пожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был металлическим или огнеупорным пластиком.

установка метал. Эл. внутренняя заслонка с замком

Крышка электрощита должна обеспечивать не только эстетику дизайна квартиры, но и быть достаточно надежной, ведь ее основная функция — защита от случайного контакта с токоведущими поверхностями клемм для подключения модульных устройств.

Это особенно важно, если в квартире живут дети, поэтому, даже если щит установлен на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности и выбрать электрический щит с крышкой, закрывающейся на ключ.

Выбор заслонки по вместимости

В комплект квартирной панели обычно входит встроенная DIN-рейка. Если ее нет, то необходимо предусмотреть монтажные отверстия, в этом случае потребуется дополнительно приобрести DIN-рейку необходимой длины.

Машина для установки на DIN-рейку

Также в комплект электрощита, как правило, входят распределительные шины — ноль на изоляторах (если экран металлический) и шина РЕ для подключения заземляющих проводов.

установка щита с заземлением и шинами заземления

Некоторые электрические щиты для квартиры продаются со встроенным счетчиком электроэнергии и имеют герметичный отсек. В большинстве случаев пользователи выбирают автоматические выключатели и устройства защитного отключения, называемые УЗО, самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на проводку.

Shield со встроенным счетчиком электронной почты

Также принято устанавливать реле контроля напряжения в распределительном щите квартиры. ограничители мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

Очень часто в таких щитах устанавливают коммуникации, не относящиеся к электроснабжению — распределительные коробки для кабелей для подключения интернета, кабельного телевидения, проводного радио.

Поэтому устанавливаемый в квартире электрический щиток следует выбирать достаточно вместительным и с некоторым запасом на возможную в будущем установку дополнительных модулей и устройств.

Откидная створка

Совершенно бессмысленно использовать накладку для скрытой проводки, и наоборот, поэтому решение этого вопроса будет дано еще на этапе планирования разводки в квартире. К выбору производителя распределительного щита стоит обратить особое внимание — многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товары «безымянного» китайского производства, а потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что делать.

Распределительный щит скрытого монтажа

Например, вы можете представить себе ситуацию, когда в квартире с ремонтом на фоне красивых обоев внезапно отвалилась крышка у распределительного щита, либо внутренняя электронная «начинка» щита норовит выпасть из-за некачественного пластика, который не удерживает шурупы и прочий крепеж.

Необходимо помнить, что замена щита равносильна локальному ремонту, поэтому к выбору следует отнестись очень внимательно, руководствуясь критериями качества и надежности.

Нарисуйте схему подключения щита

Многие новички, особенно те, кто уже имеет некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, производят электромонтаж в квартирном щите, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую никогда не совершают настоящие мастера.

Пример монтажной схемы распределительного щита

Вне зависимости от навыков и памяти профессионального электрика, он всегда составит схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щита, не терял время на торговлю. с хитросплетениями проводов.

Кроме того, блуждая по лабиринтам собственной памяти, легко сделать ошибку, которую потом, не имея схемы щита, будет очень сложно обнаружить.Универсальной схемы квартирного щита не может быть в силу индивидуальных потребностей, но есть общепринятые принципы совмещения электрических панелей.

Подключение в приборной панели счетчика электроэнергии и приборов до этого должно быть выполнено официальными службами, будем считать, что оно уже выполнено.

После счетчика (или перед ним) идет входной автоматический выключатель, затем часто устанавливается УЗО (общее для всех групп) и от него с помощью перемычек подключаются автоматические выключатели для отдельных линий потребителей, подключенных к квартирному щитку, которые также могут быть защищены собственными УЗО.

Заземление и шина заземления

Следует избегать частой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, а в квартирном щитке для каждого такого устройства должна быть предусмотрена отдельная шина с нулевой изоляцией.

Электромонтаж

При установке внешнего варианта электрощита он прикручивается саморезами к дюбелям. При установке квартирной заслонки скрытого монтажа необходимо перед установкой вывести все входящие провода внутрь корпуса, а затем закрепить в выдолбленной ранее нише с помощью раствора алебастра.

Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

• отвертки крестообразные и прямые;
• Кусачки или плоскогубцы;
• Нож для зачистки или специальный инструмент;
• Мультиметр для проверки целостности провода.

Не лишним будет приобрести комплект термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в правильном порядке, необходимо рационально и эргономично расположить провода в щите, не позволяя им снова и снова переплетаться.

Набор термоусадочных трубок

Начните с подключения входной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя необходимые провода к клеммам подключения и правильно согнув, откусите лишнее с учетом запаса на ввод провода в монтажную розетку модульной машины.

После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголенный провод полностью входил в гнездо подключения, при этом не выступая над машиной.Процесс зачистки проводов следует уделять особое внимание, избегая порезов или обрывов металлических жил, иначе кабель в этом месте будет перегреваться.

Съемник для снятия изоляции проводов

Осторожно зажимайте провода, стараясь не повредить зажимы и не сдвинуть заднюю стенку экрана.
Повторите эту процедуру для всех проводов один за другим, один за другим. Таким же образом разрезаются и связываются перемычки.

Проверка и профилактика щита

После выполнения подключений автоматические выключатели распределительного щита следует нагружать, подключив имеющуюся нагрузку (электрооборудование) к внутренним электрическим линиям квартиры, на которые рассчитывались защитные выключатели.

Проверка квартирной панели

Посмотрев в течение часа за щитком в таком режиме работы, следует убедиться, что нет характерного запаха подгоревшей изоляции, проверить, насколько горячие машины.

Если к работе электрощита претензий нет, то его подключение можно считать успешным.

Раз в полгода проводить профилактику соединений в щитке — затягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

Электросеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и важной частью электрической схемы считается электрический щит , который содержит автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительное оборудование. Ровно у электро приборная панель блок управления всем электрооборудованием расположен на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах не было коммутаторов. Было рассмотрено достаточно коммутатора , который расположен на лестничной площадке.Электросчетчик и пара автоматов полагались на отдельную квартиру.

Однако иногда счетчик находился в квартире и вместе с ним имелись две предохранительные вилки. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии выросло в несколько раз, а требования безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на квартиру было ограничено 800 Вт. Сравните эту цифру с сегодняшним энергопотреблением. Один электрочайник потребляет 1,5-2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, микроволновых печах, кондиционерах и т. Д.Понятно, что требования к электрооборудованию изменились вместе с повышенным энергопотреблением.

Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо составить схему квартирного электрощита, указать, что в нем будет и как подключать. При выполнении такой схемы необходимо учитывать следующие факторы:

1. Тип проводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов подойдет к экрану.Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

2. Суммарная мощность всех электроприборов в квартире и отдельно потребляемая мощность в выделенной зоне. Эти значения необходимо рассчитать для того, чтобы определить номиналы машин.

3. Рассмотрим все варианты загрузки Например, приехали гости и в квартире есть буквально все, что только можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина.Если такие расчеты уже проводились (вы определили сечение жил), то будет проще — под кабель подбираются станки и другие устройства. Если он рассчитан на ток 25 А, что соответствует сечению медного проводника 2,5 мм², то автомат или УЗО должны быть 16 А.

4. Какой тип электроприборов установлен в квартира. Помните, что на отдельные устройства (например, стиральные машины) обязательно устанавливать УЗО.

Чтобы лучше представить последовательность действий по установке квартиры электро щит , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами двухкомнатная квартира.

Известно, какие в нем будут устройства и количество отдельных зон, составлена ​​схема электрощита. Монтаж начинается с выбора места расположения щита, его размера и типа. Щит обычно находится в коридоре возле входной двери… Это наиболее рационально — не надо далеко тянуть входящий кабель. Хотя это условие не является строгим, в подсобке можно поставить электрический щит.

Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

Располагается на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было дотянуться рукой. Если в доме есть дети, есть смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, закрывающийся на ключ, например, металлический ШРВ.

Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

Вид электро щит: для наружной или внутренней установки, пластик или металл, с прозрачной дверью или нет — зависит от простоты монтажа и ваших предпочтений. Например, встроенный щит удобнее всего устанавливать в перегородках из гипсокартона, а уличный монтаж — на железобетонных стенах. Для этого не нужно делать выемку в стене, а это очень трудоемко.

Размер коммутатора зависит от количества устройств, которые будут в нем размещены. На схеме показано примерно 30 полюсов или модулей. Один однополюсный автоматический выключатель занимает один модуль. Все электрические устройства, расположенные в панели, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, эквивалентное 8 машинам; для его установки понадобится коробка на 8 модулей. Подсчитав количество машин и размер других электрических устройств, вы сможете узнать, какого размера нужен щит.Для этого не нужно идти в магазин с линейкой. Щиты называются так: на 12 модулей, 36 модулей и т.д.

Их много видов. В нашем случае нам понадобится ящик на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для машин и других устройств, которые крепятся на DIN-рейку, или только для установки на DIN-рейку. Вариантов очень много. Чтобы правильно выбрать щиток, нужно составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

Если electro закрылка , то для подведения к ней большого количества проводов проделываются широкие канавки, в которые может поместиться пучок кабелей. Для наружного применения — воздуховоды подходящего размера или достаточное количество пластиковых труб … Для ввода проводов внутрь пластикового распределительного щита на боковых панелях по периметру сделаны отверстия, закрытые отрывными люками. В металлическом экране уже подготовлены отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для отходящих.Провода в точках входа и выхода экранов в таких коробках защищены сальниками или муфтами. Если есть металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

Наружный electro Откидная створка крепится к стене с помощью дюбелей или шурупов. Внутреннюю тоже можно прикрепить к задней крышке и дополнительно схватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того, как щит установлен на место и в него вставлены провода, наступает очередь электроустановочного оборудования.Внутри любой коробки есть специальные шпильки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут быть закреплены на этой рейке или в специальном месте внутри распределительного щита с помощью обычных креплений: шурупов или шурупов.

Установить машины очень просто: просто вставьте их на DIN-рейку до щелчка, и устройство надежно зафиксируется на рейке. Чтобы снять или переместить машину, достаточно отверткой выдавить ее язычок — устройство снимется с крепления. Электрическая панель, которая подходит для установки устройств, показанных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей в каждой.Входной двухполюсный автомат на 40 А ставится на первую штангу сверху слева. Фаза и ноль подключены к его двум полюсам соответственно. Машина будет отображать символы, указывающие, какой провод к какому подключать. Рядом с автоматом справа от него установлен счетчик.

Примечание … Устройства в щите можно размещать в любом порядке — не имеет значения, если они правильно подключены друг к другу. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в той же последовательности, что и на схеме.

Если у вас нет разрешения на установку, то подключать щиток не стоит — об этом позаботится специалист. В том случае, если вы все же подключили его самостоятельно, нужно показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

Примечание. Невозможно потреблять больше энергии, чем указано на счетчике. Какой счетчик будет стоять в квартире, выбирает организация (ЖЭК).Например, если в приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то потреблять больше 8,8 кВт будет невозможно. Счетчик просто выключит вас.

Сразу за ним — двухполюсный автомат на 40 А, подобный тому, который установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако, если хотите перестраховаться, то можете поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно перейти на среднюю.Первое слева на средней полке — реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за предельными значениями напряжения и отслеживает его скачки. Фактически он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если внезапно сила тока начинает увеличиваться или уменьшаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле точно показывает, когда и насколько изменилось напряжение. Это дополнительное устройство управления необязательно, но очень полезно, если в квартире установлено дорогое электронное оборудование.

На очереди УЗО. После реле напряжения общая линия разделена на 3 зоны, каждая из которых управляется одним УЗО. Поскольку автомат в цепи перед этим устройством рассчитан на номинальный ток 40 А, то и УЗО устанавливается с таким же индикатором. Порог для всех 3-х таких устройств составляет 30 мА, что в принципе нормально. Однако УЗО, отвечающее за ванную комнату, лучше всего поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать по одному такому устройству на подключение духовки и стиральной машины с водонагревателем на кухне.Эти устройства лучше разделить на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно перейти на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсной ВА. Их всего 9 штук, так что места предостаточно. Каждая из этих машин отвечает за определенную часть схемы.

Например, первая и вторая слева находятся на 2 группах розеток на кухне. Это правильно, так как кухня — самый мощный потребитель, в ней много электроприборов.Еще две машины управляют энергетической нагрузкой в ​​ванной, так как в ней установлено серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти устройства подключаются не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 машины в ряду по 10 А установлены для освещения, которое разделено на 2 зоны: жилые комнаты и другие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

На схеме видно, что на входе стоит двухполюсный автомат.Далее квартирная сеть делится на 2 основные зоны: освещение и электроснабжение. Зона мощности защищена УЗО и автоматом перед ним, дополнительно разделена на 3 части и УЗО не контролируется зоной освещения. После того, как машины и другие устройства встанут на свои места, вам нужно подключить их друг к другу и к сети. Такое подключение происходит только при отключении входящего кабеля. Для начала внутри щита на специальных опорах устанавливаются 2 шины, которые необходимо использовать в обязательном порядке.В пластмассовом или металлическом ящике такие шины устанавливаются в свободном пространстве на изолирующих опорах. Эти шины служат для соединения между собой нулевого и заземляющего проводов, поскольку все оборудование после УЗО соединяется между собой только фазными проводниками.

Шины должны быть свободными, чтобы оставалось место для подходящих проводов. Подбирать шину нужно по количеству подходящих к ней проводов. В этом случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 в запасе.Лучше всего соединять устройства между собой с помощью сплошных жил, так как они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки специальных клемм на голую часть. Для соединения полюсов машин между собой можно использовать специальную однополюсную гребенчатую шину; если нет, то просто скручиваем провода.

Подключить электрические устройства несложно, если внимательно прочитать схему и не торопиться с подключением. Обратите внимание, что 2 крайних правых провода на схеме, отвечающих за освещение, не имеют заземляющих проводов.Если нет люминесцентных ламп с заземлением, это нормально. Когда есть, придется на освещение протянуть трехжильный провод и подключить заземляющий провод к общей шине заземления.

После подключения оборудования друг к другу, входящий кабель и провода, выходящие из силовых зон, соединяются. Последний шаг — подписать каждую машину — к чему именно она относится. Для этого есть специальные окна. Если таковых нет, то надписи делают на пластиковой крышке лоскутом, закрывающим внутреннюю часть коробки.Последний штрих — включение квартирного распределительного щита. После этого нужно по индикатору проверить питание на всех проводах.

• Щиток побольше нужно приобретать всегда на несколько групп. Если возникнет необходимость поставить дополнительное оборудование, то менять его не придется.
• Не стоит объединять под одним УЗО несколько электроприборов разного назначения, иначе окажется, что в ванной прорвется фен, а в гостиной выключится компьютер.Зоны лучше разделить территориально: ванная с туалетом, отдельные жилые комнаты, кухня.
• УЗО лучше устанавливать после автомата по схеме, и оно должно быть на ступень выше по величине номинального тока. Например пара ВА / УЗО должна быть такой — 16 А / 25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Делать это должен автомат, поэтому лучше выбрать УЗО более высокого номинала, чтобы оно не сгорело.Вы можете установить равные значения, большой ошибки не будет.
• Если УЗО защищает несколько автоматов подряд и стоит перед автоматами по схеме, это нарушение. В этом случае перед УЗО обычно стоит вводный автоматический выключатель (а может и несколько). Это запрещено, а точнее не по правилам энергетического надзора. По мнению этой организации, на входящем кабеле должен быть автомат ВА, затем счетчик и только потом УЗО.Перед прилавком можно поставить дифавтомат.
• Лучшим решением будет поставить УЗО в каждой зоне после машины. Однако, глядя на цены, приходится объединять несколько машин под одно УЗО.
• Не ставьте УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Это хитрое устройство может вызывать ложные срабатывания, особенно если не рассчитан порог.
• УЗО лучше приобретать механическое, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

Квартира electro откидная крышка — не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще напольный коммутатор , в котором по идее домашнему мастеру справиться невозможно, но иногда необходимо. Вряд ли такой щит придется устанавливать, но если серьезно заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без присмотра нельзя. В ультрасовременном оборудовании внутри квартиры толку не будет, если силовой кабель в ЩЭ из алюминия пенсионного возраста, а блоком питания управляет единственный пакетный коммутатор на 25 А, явно не последней модели. .

Разберемся, что происходит в ОНА, которая, как правило, заперта, а ключ находится у дежурного электрика. Это жгут проводов от одного распределительного щита на несколько квартир. Принцип такой же, как и для водопровода — по одному стояку на вход, от него ответвления на каждого пользователя. Правда, электричество тогда возвращается в виде нуля, а водоснабжение заканчивается канализацией. Следует сразу предупредить: если в щит нет пропуска, то в него не стоит лезть, разве что автомат отключит электричество и вам нужно будет снова его включить.Все работы должен выполнять электрик из ЖЭК.

Единственное, чего можно добиться — это закупить материалы и получить модернизацию в ЖЭК. Электрик подойдет, а вы будете смотреть. ЩЭ должна соответствовать квартирному щитку если не по оснащению, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита есть изображение, которое напугает любого. Это спутанные пучки проводов непонятного сечения, соединенные между собой разными способами, полусгнившая изоляция, полуразрушенные машины в треснувших корпусах.Все это аккуратно присыпано пылью, вызывая ностальгию (или аллергию) по советским временам.

Как правило, разобраться, какой кабель к какому, невозможно — бирки и надписи на них отсутствуют. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению вводного автомата и тыкаю щупом по всем контактам, либо примерно угадывается по направлению. Сделать можно так: составить схему того, что именно нужно сделать, купить материалы и согласовать с электриком работы.Лучше объединиться с соседями, чтобы переделать весь щит.

Необходимые действия:

• 1. Заменить кабель от стояка на медный кабель соответствующего сечения. В этом случае необходимо соединить алюминиевый кабель стояка с медным выводом с помощью специальной клеммы или зажима.
• 2. Замените старые AE или переключатели пакетов на современные машины, рассчитанные на силу тока, которые должны быть установлены на DIN-рейку.
• 3. Если к заземляющей шине и общему нулю присоединить нейтральный и заземляющий провода с помощью старых разъемов, то их лучше заменить на более новые и современные.

Есть другой способ радикальной замены всего оборудования в распределительном щите напольный … Если перенести счетчик на распределитель квартиры , то в этажном можно поставить выключатель с плавкими вставками или даже без них. Главное, чтобы ЖЭК с этим согласилась.

Ваш блок автоматического выключателя заполнен — ​​что теперь?

Национальный электротехнический кодекс, хотя иногда и немного суетливый, — это , справочник для всех видов электрических спецификаций в типичном доме. Среди его множества точек данных можно указать емкость проводки — количество и тип розеток, разрешенных в цепи, защищенной автоматическим выключателем с определенной силой тока. В связи с постоянным поступлением новых электроприборов и устройств в большинстве домов имеются полностью загруженные сервисные панели, в которых нет места для каких-либо новых цепей.

Создание места для большего количества цепей в панели полного электрического обслуживания

К счастью, в главной электрической панели больше места, чем кажется на первый взгляд, если вы используете тандемные автоматические выключатели. Ниже приводится описание того, что такое тандемные автоматические выключатели и как с их помощью добавить новую цепь. Если ваша электрическая панель настолько мала, что тандемные автоматические выключатели не решат проблему, вам, вероятно, придется поручить электрику установить новую электрическую сервисную панель.

Для получения дополнительной информации см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу

Тандемные автоматические выключатели

Когда вы заглянете внутрь своей главной электрической панели, вы увидите, что большинство — но не все — автоматические выключатели исправны. такой же толщины.Очень большой выключатель обычно находится в верхней части панели; это главный служебный выключатель (он отключает все питание). Кроме того, вы, вероятно, увидите пару других сверхтолстых или двойных выключателей, которые обслуживают большие приборы, такие как водонагреватель и электрическая плита.

Остальные автоматические выключатели среднего размера обычно обслуживают цепи освещения, розеток и небольших электроприборов в доме и обычно представляют собой выключатели на 15 или 20 ампер. По мере увеличения потребностей в электричестве в домашних условиях они часто заканчиваются в семьях, и / или на электрической панели может не хватить места для установки новых.

Тандемный однополюсный автоматический выключатель на 20 А

Если вам нужно больше 15 или 20-амперных выключателей, простым решением является установка тандемного выключателя. Общий размер тандемного выключателя такой же, как и у стандартного выключателя, но вместо одного выключателя он имеет два узких выключателя, расположенных рядом. Вы можете купить тандемные автоматические выключатели, у которых обе стороны — выключатели на 20 ампер, обе — на выключатели на 15 ампер, или одна сторона — на 15 ампер, а другая — на 20 ампер.

Несмотря на то, что каждый «полуавтоматический выключатель» тоньше стандартного автоматического выключателя, они обеспечивают одинаковую защиту цепи.Удалив стандартный 20-амперный выключатель и заменив его тандемным блоком с двумя 20-амперными выключателями, вы сразу же получите дополнительную цепь в электрической панели. Провода от исходного прерывателя присоединяются к одному из новых прерывателей в тандеме, а провода, питающие вашу новую цепь, присоединяются ко второму прерывателю.

Установка тандемного выключателя — это простая работа, которая занимает около 10 минут. Однако установка новой схемы с коробками, кабелями, розетками, выключателями и осветительными приборами занимает гораздо больше времени.

Добавление новой цепи

Ниже приведен пошаговый обзор, который показывает, что нужно для добавления новой цепи и подключения ее к новому выключателю. Если у вас нет инструментов или навыков для безопасного выполнения этой работы самостоятельно, наймите для этой работы электрика.

Шаг 1: Сначала определите, какие лампы, выключатели и розетки вам нужны, а затем определите их примерное расположение. Если вы добавляете электрическую схему в интерьер вашего дома в полностью законченной комнате, вам нужно выбрать место в зависимости от того, насколько сложно будет установить кабели и коробку.Если вы просто добавляете новую схему освещения в недостроенное пространство, например в подвал, выбрать место будет намного проще.

Шаг 2: Составьте список покупок того, что вам нужно. Сходите в домашний центр и проведите его с клерками в электрическом отделе. Эти люди обычно хорошо информированы и могут легко объяснить варианты, которые вы, возможно, не рассматривали.

Шаг 3: Установите электрические коробки в желаемом месте и проложите между ними электрический кабель соответствующего калибра.Имейте в виду, что если ваша новая схема будет на первом этаже, а дом построен на цокольном этаже, вам нужно будет пропустить кабели через балки пола в подвале, вместо того, чтобы протыкать их через готовые стены, полы и т. Д. и потолки на первом этаже.

Шаг 4: Установите новые розетки, осветительные приборы, переключатели и крышки.

Шаг 5: Выключите главный прерыватель в верхней части коробки, а затем снимите крышку панели, открутив несколько больших винтов. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание панели отключено — прикосновение к электрически заряженным проводам или шинам внутри панели может быть смертельным. Тогда, пока вся ваша работа выполняется ниже главного выключателя, вы не будете подвергаться воздействию какой-либо заряженной мощности в распределительной коробке. Выключив основное питание, вы не будете поражены электрическим током от каких-либо приборов в доме (но вам может понадобиться фонарик, так как у вас будет полностью отключено электричество).

Выверните винты крышки панели, чтобы получить доступ к коробке.

Шаг 6: Выберите стандартный прерыватель для замены, желательно тот, который находится в нижней части коробки, где будет легче удалить существующий прерыватель и установить новый.

Шаг 7: Снимите черный провод с существующего прерывателя и извлеките прерыватель из коробки, взявшись за него со стороны, где провод был прикреплен. Выключатель удерживается в коробке выступом на шине. (Шина проходит по середине задней части коробки и удерживает обе стойки выключателей.) Прерыватель будет поворачиваться со своего места до тех пор, пока не достигнет выступа на шине, а затем его можно будет снять.

Автоматические выключатели удерживаются трением на главной шине внутри панели. Черные провода цепи прикреплены к одной стороне каждого прерывателя, в то время как белый и заземляющий провод крепятся винтами к вертикальной шине заземления. Здесь заземляющая шина представляет собой полосу серебристого цвета, идущую вдоль конца провода выключателей.

Шаг 8: Подсоедините черный провод от старого прерывателя к верхнему прерывателю в новом тандемном блоке.Затем проделайте то же самое с черным проводом от нового сетевого кабеля.

Шаг 9: Зацепите конец, противоположный черным проводам, на шину и вставьте прерыватель в отверстие до тех пор, пока он не будет на одном уровне с окружающими блоками.

Шаг 10: Присоедините белый провод и провод заземления от новой цепи к той же полосе в задней части коробки, которая удерживает белый провод и заземляющий провод старого выключателя.

Шаг 11: Установите на место крышку панели и дверцу, включите главный служебный выключатель и убедитесь, что новые компоненты схемы работают правильно.

Стив Уилсон пишет для The Home Depot. Он был редактором по благоустройству дома в журнале Popular Mechanics в течение 22 лет и владел подрядным столярным предприятием в Рочестере, штат Нью-Йорк. Он также написал три книги об улучшениях в доме. Вы можете увидеть ассортимент автоматических выключателей, посетив веб-сайт The Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашему запросу и опубликовано для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.

2021 Стоимость замены электрического щита | Модернизируйте автоматический выключатель до 200 А

Средняя стоимость обновления электрического щита

Стоимость обновления электрического щита составляет от 500 до 4000 долларов для большинства работ. Стоимость найма электрика составляет от $ 50 до $ 100 за час . Клиенты могут рассчитывать заплатить от 200 до 2 000 долларов за свой проектный труд.

Среднее обновление занимает от 4 до 8 часов . Сюда не входит повторный монтаж или установка новой проводки.

Домовладелец должен связаться с местным коммунальным предприятием, чтобы узнать, требуется ли модернизация линии подачи к собственности для поддержки дополнительной мощности.Затраты могут увеличиться более чем вдвое, если потребуются обширные работы, такие как рытье траншей. Однако, если ваша существующая линия может поддерживать 125, 150 или 175 ампер , вы можете сэкономить деньги, установив один из этих боксов. Позвоните лицензированному специалисту, чтобы узнать стоимость конкретного проекта и узнать, нуждается ли ваша электрическая проводка в доработке.

Стоимость обновления до услуги на 200 ампер

Домовладелец должен заплатить от 750 до 2 000 долларов за обновление существующего устройства до 200-амперной услуги , включая профессиональную установку.Сама по себе коробка на 200 ампер будет стоить от $ 100 до $ 350. Для сравнения, версия на 150 ампер стоит от $ 50 до $ 200 .

Увеличение до на 150 ампер или на 200 ампер дает вам возможности для роста. В домах с пристройками или большими гаражами и мощным электрооборудованием может потребоваться дополнительная сила тока для поддержки дополнительного энергопотребления.

Стоимость обновления до услуги на 400 ампер

Стоимость обновления до услуги на 400 ампер составляет от 1500 долларов до 4000 долларов .Сюда входит панель по цене около $ 500 , плюс от 8 до 20 часов в работе.

Общая сумма установки в основном зависит от настройки. В некоторых случаях электрик установит две 200-амперные панели , используя одну из них в качестве вспомогательной. Хотя эти модели стоят примерно вдвое дешевле, чем модель , 400 А, , работа двух занимает больше времени.

Большинству домов не нужна такая большая мощность. Если у вас большой дом в районе с жарким летом или вы регулярно пользуетесь гидромассажными ваннами, это может быть отличным выбором.

Стоимость обновления электрической панели до 100 А

Стоимость обновления электрической панели до 100 А составляет от 500 до 1 500 долларов . Коробка стоит от $ 50 до $ $ 200, так что труд составляет большую часть от общей суммы.

В старых домах часто используются коробки с малым током, потому что в них не было системы кондиционирования, современной бытовой техники или современной электроники. Если у вас есть устройство на 60 ампер , обновление может упростить рассмотрение таких улучшений, как мастерская или гидромассажная ванна.

Проконсультируйтесь с профессионалом при выборе силы тока для вашей панели

Затраты на рабочую силу для замены блока автоматического выключателя

Стоимость замены блока предохранителей с панелью автоматического выключателя

Замена блока предохранителей с блоком автоматического выключателя выполняется с 000 долл. США до долларов США.Это может стоить дороже, если проводку потребуется капитальный ремонт.

В некоторых старых домах есть предохранители. У обоих есть положительные стороны, но современный автоматический выключатель обычно предлагает наибольшую гибкость для будущих улучшений дома.

9025 Сложнее отремонтировать

Средняя цена установки или замены главного выключателя

Стоимость установки нового блока электрического выключателя составляет примерно $ 500–2000 $ .Точная стоимость зависит от количества цепей и силы тока агрегата. Если основной блок заполнен, установка дополнительной панели позволит вам добавить больше цепей. Вам также может потребоваться подвести электричество к новым комнатам при реконструкции или пристройке.

Стоимость замены выключателя или предохранителя автоматического выключателя

Стоимость замены выключателя или предохранителя составляет от 100 до 200 долларов . Стандартный коммутатор от 15 до 20 ампер стоит по цене от 5 до 15 долларов за штуку . Стандартные предохранители на 15–20 ампер поставляются в упаковках по три примерно за от 5 до 10 долларов .

Старые цепи и предохранители могут быть трудными для поиска и стоят до 70 долларов . Цена на установку должна быть примерно одинаковой.

Стоимость установки новой электрической панели и проводки

Стоимость установки электропроводки или панели составляет от 600 долларов США до 2 200 долларов США . Итого зависит от суммы, которую вам нужно заменить. Ремонт дома в среднем стоит $ 1 400 .

Модернизация панелей не всегда является самостоятельным проектом. Возможно, вам придется иметь дело с:

• Старая проводка.
• Изношенные розетки.
• Светильники устаревшие.
• Поврежденные цепи.

Электрики, заметившие значительный износ, могут порекомендовать модернизацию других компонентов. Необходимые обновления могут значительно увеличить стоимость данного проекта, но они поддерживают безопасную и функциональную систему питания.

Замена электрической панели

Замена электрической панели стоит от 500 до 4 500 долларов , в зависимости от объема работы. Если вашему дому нужна вся новая проводка, вы заплатите больше всего.Замена одной или двух контуров работает меньше.

Замена электрического щита иногда требует перемонтажа, но без профессиональной консультации об этом сложно сказать. Если у вас ограниченный бюджет, лучше спросить профессионала о состоянии вашей системы, прежде чем начинать.

Стоимость замены внутренних и внешних электрических панелей

Перемещение электрической панели на улицу стоит от 1500 долларов до 2500 долларов . Если вам нужно переместить и электрическую коробку, вы заплатите по более высокой цене.Это обычно включает оборудование, рассчитанное на использование вне помещений, и проводку для доступа к новому месту.

Электрические коробки и панели — это не одно и то же, даже если на некоторых объектах они взаимозаменяемы. Коробка обычно относится к основному соединению с аварийным отключением.

Нормы для электрических коробок теперь требуют установки вне помещения. В случае пожара пожарные могут безопасно и быстро отключить электричество в доме снаружи.

Дома старше 15 лет могут все еще иметь закрытые боксы.Смета проекта увеличивается, если профессионал должен вырвать панель или проводку для выполнения необходимых работ. Ремонт гипсокартона стоит от $ 300 до $ 800 или около $ 1,50 за квадратный фут.

Стоимость замены панели Federal Pacific и Zinsco

Стоимость замены панели Federal Pacific или Zinsco колеблется от 1500 до 4000 долларов . Поскольку это более старые системы, они включают в себя некоторые обновления проводки. Если он у вас есть, вы захотите как можно скорее позвонить профессионалу, чтобы обновить его.У них есть конструктивные недостатки, которые могут вызвать пожар в доме.

Эти компании продали серию неисправных схемных панелей, в основном в период с 1960-х по 1980-е годы . Выключатели не сработали, что привело к нескольким пожарам. Коробки других производителей, такие как Challenger или PushMatic, имели аналогичные проблемы.

Сравните оценки для модернизации вашей электрической панели

Стоимость замены блока предохранителей