Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как проверить фазу в розетке: Как определить фазу и ноль без приборов: видео, фото, идеи

Содержание

Как определить фазу и ноль без приборов: видео, фото, идеи

Итак, представьте себе такую ситуацию – Вам нужно подключить новую розетку, но при этом по каким-либо причинам Вы не знаете, какой из проводов на выводе фазный, а какой нулевой. Ситуация дополнительной осложнена тем, что под рукой не оказалось ни индикаторной отвертки, ни мультиметра, которые позволят быстро найти по какому проводу проходит напряжение. Далее мы рассмотрим читателям Сам Электрика, как определить фазу и ноль без приборов!

Способ №1 – Визуальное обозначение

Первый и наиболее надежный способ самостоятельно определить, где фаза и ноль без тестера – осмотреть цвет изоляции каждого проводника, на основании чего сделать вывод.

Дело в том, что цветовая маркировка проводов как раз и предназначена для того, чтобы можно было без приборов узнать какая из жил нейтральная, а какая фазная. Чтобы Вам было понятнее и Вы смогли правильно определить фазу и ноль, предоставляем таблицу с существующими стандартами:

Как Вы видите, изоляция может быть различного окраса, поэтому лучше запомнить, что 0 – это всегда синий, а заземление – желто-зеленый (либо только желтый/зеленый).

Как правило, оставшаяся третья жила – фаза, которую Вам и нужнее определить. Если же цветовая маркировка отсутствует, что не исключение, найти фазу и ноль без инструмента можно и другими способами, которые мы рассмотрели ниже!

Способ №2 – Делаем контрольку

Вторая идея определить без тестера, где фазный, а где нулевой провод в розетке заключается в том, что нужно самому сделать контрольную лампочку из подручных средств. Все очень просто, нужно всего лишь найти лампу накаливания с патроном и два отрезка многожильного провода, длиной около 50 сантиметров.

Жилы подсоединяются в соответствующие разъемы патрона, один проводник крепится на зачищенную до металлического цвета трубы отопления, а вторым нужно «прощупать» интересующие Вас жилы. Лампочка загорится в том случае, если Вы прикоснетесь к фазному контакту. Таким простым способ Вы можете быстро узнать без приборов, где фаза и ноль.

Обращаем Ваше внимание на то, что такой вариант поиска без приборов опасный и может стать причиной поражения электрическим током. Будьте осторожными при определении напряжения и остерегайтесь прикосновения рукой к оголенной жиле!

Простой пробник из подручных средств

Если у Вас под рукой нет лампы накаливания, можете использовать для сборки самодельного тестера неоновую лампочку, которая также позволит определить полярность. Схема контрольки будет выглядеть следующими образом:

 

Способ №3 – Картошка в помощь!

Забавная, но все же эффективная идея, которая позволяет определить фазу и ноль без индикатора, мультиметра либо другого тестера. Все, что Вам нужно – картошина, 2 провода по 50 см и резистор на 1 МОм. Найти напряжение можно по методике, описанной выше. Конец первого проводника подключается к трубе, второй конец вставляется в срез картошки, как показано на фото. Что касается второго провода, один его конец нужно вставить в тот же срез, на максимально возможном расстоянии от уже вставленной жилы, а вторым Вы будете щупать те выводы, на которых Вам нужно найти фазу и ноль без приборов.

Определение происходит следующим образом:

  • Если на срезе образовалось небольшое потемнение – это фазный проводник;
  • Никакой реакции не произошло – Вы «нащупали» ноль.

Следует сразу же отметить, что в данном случае определение должно происходить с небольшой выдержкой времени при контакте жилы со срезом картошки. Вы должны дотронуться проводом к картошине и подождать около 5-10 минут, после чего будет виден результат!

Наглядный видео урок по определению полярности без приборов своими руками

По похожей методике можно определить полярность контактов в цепи постоянного тока. Для этого два провода опускаются в чашку с водой и если возле одного из них начинают образовываться пузыри, как показано на фото ниже, значит, это минус и, соответственно, вторая жила – плюс.

Вот мы и предоставили наиболее простые способы, как определить фазу и ноль без приборов. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что безопасным является только первый способ. При использовании последних двух нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы Вас не ударило током!

Также читают:

Как легко и быстро определить фазу и ноль мультиметром, если нет индикаторной отвертки или она сломалась | Мастерская Самоделок

Часто при ремонте проводки возникает необходимость найти фазу и ноль в розетке. Сделать это достаточно просто при помощи индикаторной отвертки, но бывают такие случаи, когда ее просто нет или же сломалась, а определить где фаза, а где ноль нужно прямо сейчас. Не все знают, что сделать это можно и без индикаторной отвертки.

Надо определить, где фаза, а где ноль.

Надо определить, где фаза, а где ноль.

В данной статье я расскажу, как легко и быстро определить фазу и ноль мультиметром. Модель мультиметра здесь роли не играет, подойдет любой, у которого есть функция измерения напряжения.

Будем определять фазу и ноль мультиметром.

Будем определять фазу и ноль мультиметром.

Первым делом необходимо переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения и выставить предел до 600 вольт. На моем мультиметре пределы выставляются автоматически, поэтому я просто выбираю режим измерения переменного напряжения.

Выставляю режим измерения переменного напряжения.

Выставляю режим измерения переменного напряжения.

Важно не перепутать режим измерения напряжения V с режимом измерения тока A, поэтому внимательно смотрим на выбранную надпись сверху.

Далее минусовым щупом мультиметра касаемся пальца руки.

Держим палец на минусовом щупе.

Держим палец на минусовом щупе.

В таком положении, держа минусовой щуп на пальце, вставляем плюсовой щуп в один из полюсов розетки.

Напряжение на приборе почти 5 вольт.

Напряжение на приборе почти 5 вольт.

Если значение напряжения на мультиметре колеблется в районе 5-6 вольт, это значит, что щуп находится в нулевом полюсе розетки, простыми словами, на нуле.

Затем вставляем щуп в другой полюс и смотрим на показания мультиметра.

Напряжение на приборе 100 вольт.

Напряжение на приборе 100 вольт.

Если напряжение на мультиметре от 50 и вплоть до 200 вольт, это значит, что щуп находится в фазном полюсе розетки, то есть в фазе.

Вот так легко и быстро можно найти фазу и ноль при помощи мультиметра, если вдруг сломалась индикаторная отвертка или ее просто нет. Также не стоит бояться, что при поиске фазы таким способом минусовой щуп ударит током, этого не произойдет из-за слишком высокого сопротивления самого прибора.

Кому понравилась статья, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.

Как определить фазу и ноль мультиметром?

Часто бывает так, что во время монтажа различного электрического оборудования в доме, будь то светильники, розетки или выключатели, либо проверка неисправностей электросети, требуется осуществить поиск какого-то провода.

Речь идёт о ноле, фазе, а также заземлении. Попытаемся разобраться, что это за провода, как их различить при помощи такого прибора, как мультиметр, и какие меры предосторожности следует соблюдать, дабы человека не ударило электрическим током.

Определение терминов

Итак, для начала следует разобраться в данных терминах и понять, зачем искать тот или иной провод. Необходимо вспомнить, что все электрические сети делятся на 2 категории:

  • с переменным током;
  • с постоянным током.

Ток представляет собой движение электронов по определённому сценарию. В первом варианте электроны осуществляют перманентное передвижение в некоем определённом направлении. А в случае с переменным, особенностью будет постоянная смена направления движения.

Теперь немного скажем о фазе, нуле и заземлении. Электроэнергия поступает в электросеть от трансформаторной подстанции, главным назначением которой является преобразование большого напряжения в 380 В. А к дому электроэнергия подводится либо по воздуху, либо под землёй через вводной щит распределения. Потом напряжение идёт на щитки, расположенные в каждом подъезде. И уже в квартиры идёт по одной фазе с нулём, то есть 220 вольт и проводник защиты.

Проводник, что обеспечивает подачу электрического тока потребителю, будет иметь название фазного. Внутри трансформаторной обмотки они соединяются между собой в так называемую звезду, что имеет общую нейтраль, которая заземлена на самой подстанции. Она обычно идёт к нагрузке по отдельному кабелю. Ноль, являющийся общим проводником, предназначается для реверсивного движения тока на источник электричества. Он даёт возможность выровнять фазное напряжение – разницу между нулём и фазой.

А заземление, которое в простонародье прозвали землёй, напряжения не имеет. Главной его задачей является защита пользователя от воздействия электротока при появлении неполадок с техникой, то есть при возникновении пробоя.

Это может случиться, если повреждается проводниковая изоляция, и деформированный участок касается приборного корпуса. Но так как потребители заземляются, то при возникновении большого напряжения на корпусе заземление тянет на себя опасный потенциал.

Методы

Теперь, когда стало ясно, что представляют собой ноль, фаза и заземление, необходимо разобраться в методах, при помощи которых они могут быть определены. Наиболее распространёнными и общепринятыми будут 3 метода, с использованием которых можно проверить фазу и ноль:

  • по расцветке самих жил;
  • при помощи отвёртки-индикатора;
  • с использованием мультиметра.

Если говорить о первом методе, то он является простейшим и ненадёжным. Обычно проводники имеют цветную изоляцию оболочек. Фаза отличается серой, коричневой, чёрной либо белой оплёткой. Ноль обычно делается синим либо голубым. Заземление, как правило, имеет зелёный либо зелено-жёлтый цвет. Тут не требуется применять какие-либо приборы или технику – посмотрели на цвет и поняли, что за кабель перед вами.

Но проблема заключается в отсутствии уверенности, что при прокладывании проводки что-то не перепутали, и цветная маркировка соблюдена в рамках существующих норм.

Если говорить об отвёртке-индикаторе, то этот способ будет более надёжным для нахождения фазы и ноля. Она обычно имеет корпус, не проводящий ток, а также встроенный индикаторный резистор, являющийся обычным диодом.

Чтобы осуществить проверку ноля с фазой, следует осуществить такие действия.

  • Выключить общий УЗО ввода в квартиру.
  • Осуществить зачистку чем-то острым проверяемых жил от изоляции на 1 сантиметр. Далее, производится их разведение на определённое расстояние, дабы исключить соприкосновение и дальнейшее короткое замыкание.
  • Осуществляем подачу тока, предварительно включив автомат ввода.
  • Отвёрточным жалом необходимо прикоснуться к оголённым проводникам. Если горит индикаторное окно, это будет означать, что перед нами – фазный кабель. Отсутствие света свидетельствует, что проверяемый провод является нулевым.
  • Теперь помечаем маркером необходимую жилу и опять обесточиваем общий автомат, после чего осуществляем подсоединение аппарата коммутации.

Как можно убедиться, в этом нет ничего сложного. А вот более точные и сложные проверки производятся с использованием такого прибора, как мультиметр, или, как его ещё называют, тестер. Он представляет собой комбинированный прибор для проведения различного рода электрических измерений. Мультиметр может заменить большое количество устройств для проведения электронных измерений. В частности, омметр, амперметр, вольтметр.

При помощи тестера можно осуществить определение не только земли, ноля либо фазы, но и осуществить замеры на участке цепи тока, напряжения, сопротивления, и проверить целостность электроцепи. Теперь попытаемся разобраться, как узнать при помощи тестера, где будет фаза, а где — ноль.

Описание процесса

Начнём с фазы. Требуется включить устройство, после чего выставить на нём определение напряжения переменного характера, что на корпусе устройства обычно обозначается значком V~. Также следует выбрать предел измерения выше предполагаемого сетевого напряжения. Часто говорят о 400–700 В. Щупы тогда будут подключаться так: чёрный следует установить в разъём с пометкой COM, а красный – VΩmA. Но прежде чем осуществлять это, следует проверить работоспособность мультиметра в выбранном режиме. Проще попытаться выяснить напряжение в простой розетке. Для этого вставляем щупы в розеточные отверстия. Если устройство рабочее, и таковой будет розетка, то мультиметр покажет вам значение около 220–230 В.

Теперь приступим непосредственно к поиску фазы на примере 2 кабелей, торчащих из потолка и использующихся для включения люстры. Всё будет довольно легко. Требуется сформировать условия для прохождения электричества по прибору и установить этот факт. Создаётся электрическая цепь примерно такая, как с отвёрткой-индикатором.

При выяснении напряжения переменного характера с установленной границей 500 вольт, красным щупом нужно коснуться проверяемого кабеля, а чёрный прижать пальцами или коснуться предмета, что заземлён. Им может стать каркас стены из стали, отопительный радиатор и так далее. Если на проверяемом кабеле будет фаза, тестер высветит на дисплее величину напряжения около 220 В. Она может чуть различаться из-за условий, но будет примерно такой. Если провод не фаза, то появится 0 либо прибор покажет не более пары десятков вольт.

Теперь поговорим о том, как найти ноль. Он обычно находится уже относительно фазы. Сначала ищем её и логически предполагаем, что провод, расположенный рядом, ноль либо земля. Определить, является кабель нулём либо заземлением с помощью рассматриваемого устройства относительно сложно из-за того, что данные проводники почти одинаковы и повторяют друг друга.

Бывает, что ноль и заземление связаны в электрозащите и установить их действительно крайне сложно.

Проще всего будет отключить от заземлительной шины в электрощитке кабель ввода. При осуществлении проверки напряжения между кабелями заземления и фазой нельзя будет получить 220 вольт, как при проверке фазы и нуля. Кроме того, следует сказать, что если в электрощите стоит защита дифференциального типа, то она точно сработает при проверке кабелей заземления относительно иного проводника, даже нулевого.

Если надо установить ноль в розетке, то следует красный щуп поставить в фазовую розеточную дырку, а чёрный поднести к иному контакту, после чего сделать эти же действия с третьим контактом. Обязательно следует запомнить напряжение в обоих случаях. Где оно будет меньше, там будет заземление. А там, где показатель будет чуть выше – там будет нулевой провод. В общем, как можно убедиться, ничего сложного в поиске нуля и фазы мультиметром нет.

Меры безопасности

Следует немного сказать и о некоторых правилах безопасности, которые обязательно следует прочитать, прежде чем начинать определение фазы и нуля при помощи мультиметра:

  • ни в коем случае нельзя использовать мультиметр в помещении с высокой влажностью;
  • нельзя использовать неисправные щупы для измерений;
  • при осуществлении замеров нельзя изменять пределы измерений и переставлять режим переключателя;
  • нельзя менять параметры, значение которых будет выше, чем приборная грань измерений.

Кроме того, поворотный переключатель с самого начала следует установить в максимальное положение, дабы избежать поломки прибора.

О том, как определить фазу и ноль мультиметром, смотрите в следующем видео.

Фаза и ноль в розетке – как их определить

Электромонтаж в квартире – это такая работа, которую не все домашние мастера рискуют выполнять самостоятельно, стараясь переложить ее на плечи профессионалов. Однако есть такие задачи, для решения которых вызывать специалиста будет, по крайней мере, стыдно – для их выполнения не требуется никаких навыков. К ним относится поиск фазы и нуля в розетке и ее последующая установка. Для мастеров, имеющих даже небольшой опыт, подобная работа не представляет никаких проблем, она элементарна. А вот тем, кто впервые столкнулся с подобной задачей, сегодняшняя статья будет весьма полезна или как минимум интересна.

Для чего необходимо знать расположение фазного и нулевого провода?

Есть такие люди, которые даже не знают подобных понятий, однако любой уважающий себя домашний мастер должен понимать различия между этими терминами. Определение фазного, нулевого и заземляющего проводника необходимо для правильного монтажа розеток. Если речь идет о распределительной коробке, то здесь задача еще важнее. Сделать разводку на выключатель без подобной проверки не получится. Ведь если отправить на размыкатель те же провода, что и на розетку (фаза/ноль), то единственное, чего добьется мастер – это короткое замыкание.

Существует несколько способов определения: от всем привычных до действительно экзотических. Просто взглянув на точку подключения понять, где в розетке фаза и ноль не получится – ГОСТ не предусматривает определенного их расположения (справа или слева). А значит, следует разобраться с этим вопросом более тщательно. Но сначала немного теории.

Откуда берутся 220 В в розетке?

На ближайшую от дома трансформаторную подстанцию приходит 6 кВ по трем фазным проводам. Именно на ней напряжение понижается до привычных всем 0.4 кВ, распределяемых по силовым щитам. Ноль же появляется следующим образом. Все 3 обмотки трансформаторов на подстанции соединены «в звезду». При подобной коммутации в центре, где соприкасаются концы катушек, образовывается рабочий ноль. После его соединения с контуром подстанции и получается глухозаземленная нейтраль, которая идет вместе с тремя фазами (380 В) на дома и квартиры.

Может возникнуть вопрос: если пришло 380 В (4 провода), почему в розетке фаза и ноль образуют 220 В? Здесь все просто: 380 В – это напряжение между двумя жилами, называемое фазным. Если же взять вместо одного из них ноль, получится линейное 220 В. Только в этом случае бытовая техника сможет работать.

Как обозначаются провода, приходящие в квартиру?

Если говорить о схемах, то здесь маркировка следующая:

  • L – фаза.
  • N – ноль.
  • PE – заземление.

Сами жилы имеют цветовую маркировку – желто-зеленый (земля), синий или голубой (ноль), любой другой цвет (фаза). Электромонтеры даже с небольшим опытом работы знают, что ее соблюдение обязательно. Ведь помимо удобства монтажа и обслуживания сетей в будущем, это может спасти кому-то жизнь. Обозначений фазы и нуля на розетках чаще всего, увы, нет.

Способы определения фазного и нулевого контакта на розетках

Существует несколько методов, помогающих решить этот вопрос. Наиболее простой (если розетка снята или вытащена из стакана) – цветовая маркировка. Однако ни один электрик не станет ей слепо доверять. Ведь даже если мастер уверен, что до него работал профессионал, цветовая маркировка носит лишь информационный характер. Для собственной уверенности следует перепроверить, где фаза и ноль в розетке, самостоятельно. Значит, нужно воспользоваться специальным оборудованием, среди которого может быть:

  • индикаторная отвертка на неоне или светодиоде;
  • мультиметр;
  • контрольная лампа.

Поиск фазного и нулевого провода индикатором

Подобная отвертка удобна для работы, даже если человек впервые столкнулся с подобной проблемой. Для проверки следует прикоснуться ее жалом к контакту, приложив палец к металлической платформе сзади. На нулевом проводнике ничего происходить не будет, как и на заземляющем. А вот при соприкосновении с фазным неоновая лампочка в корпусе засветится.

Если используется подобное устройство на светодиодах, то прикасаться к платформе не обязательно. Такие индикаторные отвертки оборудованы батарейками и светодиод зажигается сам. Однако проблемой их является высокая чувствительность к токам наведения. Такой способ хорош для определения фазы и нуля в розетке, но не способен помочь найти заземляющий провод, если в месте точки подключения торчит лишь 3 провода.

Использование контрольной лампы для поиска

Этот метод немного сложнее. Для его использования понадобится лампочка и патрон с проводами. Небольшое отступление: если в квартире отсутствует заземление, пользоваться подобным способом начинающим не стоит – это довольно сложно.

Соединив один из проводов патрона с контактом, нужно прикасаться по очереди к двум другим. После меняется основной контакт и действия повторяются. То же сделать нужно и в третий раз. В итоге необходимо найти провод, который будет зажигать лампу независимо от второго контакта. Это и будет фаза. А вот с двухпроводной системой, без заземления, придется потрудиться.

Одну из жил контрольной лампы нужно удлинить так, чтобы она доставала до батареи отопления или трубы водоснабжения. Напряжение проверяется между ней и одним из контактов. Наличие или отсутствие свечения покажет фазу и ноль в розетке соответственно.

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Более экзотический способ поиска

Интересен вариант определения (куда фаза, куда ноль в розетке), без дополнительного оборудования. Для работы понадобится только провод, резистор (1 Мом) и… обычный сырой картофель. В глазах некоторых сейчас появилось недоумение и недоверие, однако это действительно рабочий метод.

Один из проводов соединяется с водопроводной трубой или отоплением. Второй его конец втыкается в срез картофелины. Отдельная жила соединена с резистором. Она также втыкается в клубень, на расстоянии 0.5 см от первого провода. Теперь оставшимся концом проверяются контакты по очереди, задерживаясь на каждом 1-2 мин. Фазный провод выдаст себя реакцией – крахмал на срезе начнет пениться.

Очень важно! Если у домашнего мастера нет опыта подобных работ, лучше про подобный метод забыть. Его применение является полным нарушением правил техники электробезопасности.

Как подключить розетку (фаза, ноль, земля)

Определившись с назначением проводников, можно приступить к монтажу самой точки электропитания (если она отсутствует). На задней части розетки имеется два контакта по краям и один посередине. Справа и слева подключается фазный и нулевой провод. Их расположение значения не имеет, однако если домашний мастер самостоятельно решил установить все точки в квартире, лучше для себя создать определенную систему. Это поможет впоследствии и избавит от новых поисков. Например, можно подключить все розетки по схеме: справа ноль, слева фаза.

Центральный контакт предназначен для подключения заземляющего проводника – он соединен со скобой, которую четко видно на лицевой стороне розетки. Если третья (желто-зеленая) жила отсутствует, он остается пустым. Многие «умельцы» советуют ставить перемычку на скобу заземления от нулевого контакта. Этого делать ни в коем случае нельзя – при пробое изоляции фазного проводника на корпус бытового прибора произойдет короткое замыкание, которое приведет к выходу техники из строя. А если при этом ноль слабый, возможно его пригорание. Тогда при соприкосновении с устройством возможен даже летальный исход.

Заключение

Определение фазы и нуля в розетке – процесс несложный. И уж тем более для этого не стоит призывать на помощь специалиста, оплачивать его работу. Проще все выполнить своими руками. Однако, если работа производится без снятия панели, следует быть внимательным и аккуратным. Необходимо помнить, что поражение электрическим током опасно для жизни и здоровья.

Есть ли разница, где в розетке фаза, справа или слева?

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию. Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции. Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке. Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:
ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр). Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

фаза 150-220 В;
ноль (нейтраль) – 5-10 В;
земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.


Как самому определить фазу, ноль и заземление?

Смотрите также обзоры и статьи:

Любой человек, который запланировал выполнять любые электромонтажные работы во время ремонта в жилом или производственном помещении, рано или поздно столкнется с важнейшим вопросом: как самому определить где в электрической сети фаза, ноль и заземление. Ведь без этих знаний либо же придется воспользоваться услугами электрика, и нанимать его. Либо же самостоятельно, чтобы подключить люстру, бра, торшер, светильник, светодиодную ленту, любой электрический прибор, научится распознавать где защитный провод, где под напряжением, а где нулевой.

Определение по цветовой маркировке

Все современные кабели или электрические провода под своей изоляционной оболочкой содержат обычно три жилы, каждая из которых помечена изоляцией своего цвета. Таким образом, определить где какая жила можно и просто по цветовой маркировке. Так, обычно в новых проводах:

  • фаза отмечена черным, белым или коричневым цветами;
  • нейтральный провод, он же нулевой по мировым стандартам должен соответствовать синему или голубому цвету,
  • а заземление или защитный кабель обычно выполнен в двухцветном варианте – желто-зеленый, полосатый и т.п.

На постсоветском пространстве закреплен на законодательном уровне стандарт IEC 60446 2004 года, который и регламентирует какого цвета необходимо применять и изготавливать электроизоляцию проводов. Согласно нему в жилых квартирах:

  • синий или сине-белый провод – это ноль,
  • желто-зеленый – земля;
  • все остальные цвета могут быть фазой, как черный, так и красный.

Однако правило применимо в основном только для проводов, которые установлены в доме или офисе последние лет двадцать-тридцать. А как же быть с электросетями, которые были установлены раньше этого периода, где часто попадаются жилы с алюминиевым сечением? Или вам необходимо поменять часть какого-либо устройства или схемы, в которой данные цвета могли по стандартам и не быть использованы? Тогда вам пригодятся другие, более эффективные способы определения жил и напряжения в электропроводке.

Как определить ноль и фазу индикаторной отверткой

Одним из наиболее надежных, простых, доступных и не требующих особых затрат, и умений способом является определение ноль и фазы при помощи индикаторной отвертки. В чем заключается принцип работы индикаторной отвертки? Индикаторная отвертка – это ручной вспомогательный инструмент практически ничем не отличающийся от привычной нам плоской отвертки с пластиковой ручкой и металлическим наконечником, но есть одно «Но»: внутри рукояти есть индикационная лампочка или светодиод, который срабатывает свечением или загорается, если металлической частью коснутся фазы. На некоторых моделях для индикации следует также нажимать на специальную кнопку на рукояти, которая смыкает контакты и подает ток на индикатор. Однако в целях безопасности следует работать с такой отверткой только в резиновых перчатках электрика, чтобы избежать поражения электрическим током.

Как работать с индикаторной отверткой? В первую очередь, необходимо отключить напряжение в сети, и кусачками снять изоляцию на концах всех трех жил, оголив металлическую часть проводов, зачастую она будет медной. Дальше все три жилы необходимо развести между собой, так, чтобы они не соприкасались, чтобы избежать короткого замыкания при подаче на них напряжения.

После этого, одеть резиновые диэлектрические специальные перчатки и включить напряжение в сети. Хорошо, если ваш щиток имеет встроенный при монтаже устройства устройство защитного отключения. Или другими словами УЗО – он в аварийном режиме отключает питание в сети, если есть утечка тока на корпус.

Вооружившись индикаторной отверткой поочередно ее металлическим наконечником прикасаться к металлической оголенной части каждой жилы. Там, где лампочка индикаторной отвертки сработает и загорится – это фаза. Далее для работы с данными проводами следует изолентой после выключения напряжения замотать оголенные концы проводов.

Определение фазы, нуля и заземления контрольной лампой

Способ простой, однако не самый безопасный и требующий определенной ловкости и осторожности. Считается несколько кустарным и часто используется в грубых производственных условиях опытными мастерами, под рукой у которых не оказалось другого контрольного инструмента. Для того, чтобы воспользоваться данным методом, следует для начала собственно и собрать данную контрольную лампу. Для этого нужен патрон, два провода – фазы и нуля – и лампочка, можно самую обыкновенную, накаливания с вольфрамовой нитью. Это все необходимо скрутить, зачистить на концах его провода и поочередно скручивать с другими проводами в проводке, определить где фаза по тому, когда загорится лампа. Конечно же, скрутку нужно делать, отключив подачу напряжения на провода.

Если патрона не оказалось, можно задействовать часть светильника или настольной лампы, произведя ту же манипуляцию с концами его жил. Однако способ весьма сложный для неподготовленного и неопытного мастера, поскольку есть вероятность перепутать провода и пустить вместо постоянного тока, переменный, при котором лампочка тоже будет гореть. Лучше тогда основательно вывести жилу-землю, сделать ее нулем и тогда спокойно искать фазу.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Мультиметры — универсальные многофункциональные приборы для измерения емкости, напряжения, сопротивления и силы тока, имеют отдельные выводы под щупы, укомплектованы самыми щупами, которыми легко и удобно пользоваться, точно определив напряжение. Это самый надежный и довольно простой способ определить фазу и ноль, без особых сложностей и безопасно для здоровья. Ведь все мультиметры имеют на своем корпусе прорезиненный диэлектрический чехол, который не только защищает от ударов тока, но и оставит прибор целым, если он случайно выскользнет из рук и упадет с высоты не более полутора метров. Универсальное мультифункциональное устройство для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, емкости, частоты используется повсеместно, как автолюбителями, так и электронщиками, электриками, строителями, рабочими технических специальностей.

Есть целых пять причин, по которым стоит выбрать именно мультиметр для домашнего обихода и работы:

  • Высокая точность измерений – при максимальных значениях постоянного напряжения 0,8%, при больших позициях переменного — максимум 1,2%.
  • Возможность измерять переменное значение тока,
  • Одновременное измерение кроме постоянного и переменного напряжения, сопротивления, также такие величины как емкость, частота, скважность, а также температура благодаря термопаре.
  • Эргономический дизайн и большой мультифункциональный экран.
  • Усиленная индикация батареи и перегрузки.

Это надежный и добротный инструмент для качественного измерения всех требуемых показателей для проверки электрических показаний в цепи питания, а также замера целостности цепи, схемы, платы.

Как же определить фазу и ноль мультиметром? Для начала необходимо знать, что практически все современные мультифункциональные приборы данного типа имеют жидкокристаллический экран, на который выводятся показания в цифровом эквиваленте, однако не плавно, как это было в аналоговых устройствах, без экрана, а рывками.

Поэтому при измерении стоит выждать некоторое время, буквально секунду-две, чтобы прибор определил точное напряжение в сети. Кстати, на панельной панели мультиметра есть множество, свыше 20-30 режимов работы, которые выбираются поворотным рычагом. На этом круге нужно найти тот, что отвечает за переменное напряжение в сети и выглядит как обозначение вольт, также в большинстве мультиметров вручную нужно настроить и диапазон измерений, хотя многие могут это сделать и автоматически.

Далее один из щупов присоединяем к разъему мультиметра, а его другую сторону металлическим наконечником прикасаемся к проводу или в розетку. Если показания на экране прибора будут соответствовать 10-15 вольтам, то, скорее всего, вы попали не в фазу, а в ноль. Если показания в пределах от ста и до 250 вольт – то это и есть фаза.

Как определить фазу и ноль без приборов

Без никаких приборов, даже самых примитивных, искать фазу и ноль в сети не особо стоит. Но если у вас крайний случай, то, рискнуть, конечно можно, но нельзя сказать, что безопасность при этом будет выдержана. Есть несколько оригинальных, забавных, но в тоже время достаточно надежных и точных способа это сделать. Для первого из них стоит взять из подручных средств, которые скорее всего найдутся в каждом доме картофелину. Да-да! А помимо этого два провода на полметра и резистор на 1 мегаом. Все это необходимо собрать, чтобы один проводник был подключен к трубе, а второй – вставить в отрезанную половинку картофелины. Второй провод вставить в срез картофелины рядом с первым. Произведя подобную манипуляцию, только спустя минут пять-десять необходимо оценивать результат измерений.

Что же должно произойти? На том месте, где соприкасался проводник с фазой, должно появится сине-зеленый след от взаимодействия крахмалистых соединений с электричеством, т.е. окисление. Где его не окажется – это нулевой провод.

Второй такой же неоднозначный метод – использование чашки с обыкновенной водой. Тут срабатывает принцип, чем-то схожий с функционированием кипятильника – минус будет там, где вода возле проводника начнет пузырится. Соответственно, методом исключения – плюс будет находится на втором проводе.

Как определить заземление

Кроме очевидного способа по определению заземления, который заключается в идентификации земли по цвету изоляции в жиле, в частности желто-зеленого цвета по мировым стандартам, существует и несколько других, менее очевидных.

Например, если у вас в доме были случаи, что электроприборы, будь то стиральная машина, компьютер, микроволновка, бились током, то практически можно быть полностью уверенным, что заземление в вашей проводке отсутствует, поскольку именно оно должно ликвидировать остаточное напряжение на корпусы электроустройств.

Можно определить заземление мультиметром по принципу исключения, провод, в котором вовсе не будет наблюдаться отклонений по переменному напряжению – скорее всего и будет им.

Выводы

Очень важно научится самостоятельно понимать где в розетке в вашем доме фаза, ноль и заземление, ведь скорее всего доведется столкнуться с необходимостью замены или дополнительной установки каких-либо устройств, связанных с электричеством. Однако настоятельно рекомендуем пользоваться надежными методами, а нетрадиционными только в случае крайней необходимости! А лучше – воспользоваться мультиметром, индикаторной отверткой или вызвать опытного и надежного специалиста-электрика.

Опубликовано: 2020-07-13 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Правильное положение фазы в розетке

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что — слева, потому что «мы всегда так делали». Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа.

Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета — якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки. Термин «фазозависимый котел», на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит «зависимый», если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? 

Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. 

Варианты вилок http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 http://ru. wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Большинство склоняется к мнению, что «фаза» в розетке должны быть все таки справа, приводя в качестве аргументов некие ГОСТы и иные правила, собственные аргументы и прочее. К сожалению, субъективное прочтение и толкование нормативных документов еще больше запутывает пользователя. На одном из форумов даже приводится «доказательство» того, что «фаза справа» снижает уровень электромагнитного излучения системных блоков компьютеров. Смущает только, что формат той статьи содержит частично элементы заказной и распроданной по сайтам, а сама статья совершенно безграмотна и полна противоречий. Кому интересно, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/259518/ этот «материал» разложили по косточкам, да так, что администрация ресурса была вынуждена удалить его.

Альтернативное мнение, где должна быть фаза в розетке, справа или слева

Существует мнение некоторых аудиофилов о том, что якобы перевернутая вилка от радиоаппаратуры меняет качество звука. Вряд ли стоить всерьез говорить об этом, если производитель укомплектовал аппаратуру стандартной вилкой, которую можно воткнуть и так, и так. На самом деле, так как наши розетки неполяризованные, т.е. вилку мы можем воткнуть любой стороной, и подключение фазного проводника в розетке пока никак не регламентировано, то не имеет особого значения, где в розетке будет фаза, слева или справа. Но видели ли вы хоть раз, чтобы домохозяйка перед включением утюга проверяла, где в вилке фаза? Вот и я нет! Главное, чтобы была исправная электрическая проводка, правильно выбранный защитный аппарат и надежное заземление.

Правильное положение фазы в розетке

Подводя итог, где должна быть фаза, слева и справа, отвечаем. Бытовые розетки в РФ не подразумевают «полярности» подключения, т.е. где фаза и где нейтраль для них не регламентировано. Таким образом, правильно будет и так, и так. 

Для профессиональных электромонтажников мы все же рекомендуем использовать некое однообразие в работе: фаза в розетке — справа и вот почему.
При монтаже и последующем тестировании розеток мы используем такой прибор для проверки правильности подключение фазного, нулевого и заземляющего проводников. 

Данный прибор позволяет мгновенно определить правильность подключения всех проводников в розетке, наличие напряжения, тест заземления и работоспособность УЗО (тест автомата защиты 30 мА, 120 мс ±40 мс).
Как видно на рисунке, «фаза» в розетке для тестирования должна быть СПРАВА. Поэтому для удобства тестирования и однообразия выполненного монтажа мы рекомендуем подключать «фазу» в розетке справа.
Надеемся, что данное правило появится в нормах хотя бы как рекомендация

Как проверить электрическую розетку (пошаговая фотоинструкция)

Узнайте, как проверить электрическую розетку с помощью этих пошаговых фотоинструкций. Вам нужны правильные инструменты и соблюдение некоторых обязательных советов по безопасности. Мы все это выложили здесь. Написано профессионалом.

Это статья экспертного уровня, написанная и предоставленная людьми из Toolscritic.com. Спасибо, парни!

Важно убедиться, что электропроводка в вашем доме выполнена правильно, а розетки работают должным образом.Неисправные розетки или плохая проводка могут вызвать множество проблем с безопасностью. Плохая проводка также может повредить чувствительную электронику (нет ничего хуже, чем видеть, как ваша новая посудомоечная машина сломалась из-за неисправной проводки), а обесточенные розетки, по крайней мере, доставляют неудобства.

К счастью, есть простой способ проверить ваши розетки, чтобы убедиться, что они работают, правильно заземлены и имеют правильную поляризацию. В этом методе используется мультиметр: небольшое ручное устройство с двумя проводами, которые прикрепляются к устройству и позволяют проверять широкий спектр электрических измерений.Эти измерения включают вольты переменного тока (VAC), вольты постоянного тока (VDC) и омы электрического тока. Когда дело доходит до проверки бытового электричества, вам нужно будет проверить только переменный ток (AC).

Хотя этот метод довольно прост и прямолинеен, он включает в себя работу с электричеством под напряжением, поэтому давайте рассмотрим несколько советов по безопасности, прежде чем мы перейдем к шагам, связанным с использованием мультиметра:

Советы по безопасности

Обычно, когда вы работаете с электричеством, вы должны убедиться, что питание отключено, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.Однако, когда вы тестируете, чтобы увидеть, как мощность течет через розетку, вам нужно будет оставить электричество включенным, чтобы получить показания. Это означает, что важно работать медленно и помнить обо всем, что вы делаете, проходя через процесс, чтобы вы случайно не пересеклись с проводами или не получили неприятного удара током. Есть также некоторые дополнительные меры предосторожности, которые следует принять перед началом:

  • Носить обувь на резиновой подошве
  • Не прикасайтесь к токопроводящим поверхностям (металл, медь и т. д.)
  • Проверьте свое оборудование на наличие ослабленных проводов или сломанных ручек
  • Всегда держите инструменты за изолированные резиновые рукоятки или захваты
  • Никогда не позволяйте щупам мультиметра соприкасаться
  • Никогда не прикасайтесь к щупам мультиметра самостоятельно

Как проверить розетку

1.Подсоедините провода

Ваш мультиметр поставляется с двумя проводами с металлическими щупами на конце. Это то, что позволит вам проверить вашу розетку, и вам нужно будет подключить ее к мультиметру. Красный провод нужно будет подключить к входу «вольт». Это часто будет отмечено красным кружком, знаком плюс или греческой буквой омега (которая выглядит как перевернутая подкова). Черный провод следует подключить к входу «com», который будет отмечен черным кружком или знаком «минус».

 

2.Выберите правильную настройку

Вам необходимо настроить мультиметр на измерение переменного тока. Это часто делается с помощью циферблата или, возможно, переключателя, в зависимости от модели, которую вы используете. Настройка переменного тока должна быть помечена как AC, VAC или Volts. Большинство мультиметров в наши дни поставляются с автоматическим определением диапазона, но если у вас его нет, вам следует установить его на диапазон не менее 100 вольт.

3. Вставьте провода в гнезда

.

Имейте в виду, что пока вы это делаете, питание все еще включено; важно, чтобы провода были помещены в правильные слоты в правильном порядке и не соприкасались ни в одной точке.Вам нужно начать с того, что поместите красный провод в узкую прорезь справа. Это слот, который должен проводить напряжение. Затем поместите черный провод в более широкий слот слева. Это должно быть заземление или минус.

 

4. Проверьте показания

Бытовой переменный ток в Америке должен работать от 110 до 120 вольт. Если ваша розетка работает правильно, число в этом диапазоне будет отображаться на экране.

Если перед показанием стоит знак минус, это означает, что полярность была изменена.Обычно это не проблема для мелкой бытовой техники, но может повредить более чувствительное оборудование. Если вы планируете подключать к этой розетке сложное или дорогое оборудование, вы можете сначала попросить электрика исправить поляризацию.

Если показания отсутствуют, можно попробовать переставить черный провод из левого гнезда в более широкое гнездо посередине (на трехконтактной розетке). Если по-прежнему нет показаний, значит, ваша розетка не получает питание.

 

 5. Снимите провода

.

Важно отсоединять провода в порядке, обратном тому, в котором они были вставлены в розетку.Это означает, что вы должны сначала вынуть черный провод, а затем красный.

6. Заключительный тест

Еще один тест, который вы, возможно, захотите сделать, это убедиться, что ваша розетка получает ток через правильную сторону розетки. Для этого поместите красный провод в розетку посередине трехштырьковой розетки, а черный провод — в отрицательную или заземляющую розетку с левой стороны. Показания не должно быть, или показание должно быть равно нулю. Если есть показания, это означает, что кто-то неправильно подключил вашу розетку, и вам обязательно нужно исправить это, прежде чем использовать розетку.После этого теста обязательно отсоедините провода в правильном порядке, сначала черный, затем красный.

Что дальше?

Если ваша розетка работает неправильно, не нужно паниковать. Большинство проблем с электричеством можно легко решить самостоятельно, даже если во время первоначального осмотра дома ничего не обнаружилось. Неработающую розетку нужно будет полностью заменить — новые обычно можно купить примерно за доллар. Если ваша розетка подключена неправильно, это также можно исправить, просто удалив розетку и поменяв точки подключения проводов.Хорошая новость заключается в том, что такие электромонтажные работы можно и нужно выполнять при отключенном электричестве. Так что, если вы можете считывать токи в вашей розетке с включенным электричеством, заменить его отключенным электричеством не составит труда! Просто не забудьте заранее ознакомиться с подробными инструкциями и всегда ставьте безопасность на первое место!

 

Домашние подарки Stratosphere.
..

Примите участие в розыгрыше Мелкая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, кастрюлю быстрого приготовления, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Загрузите тысячи пользовательских раскрасок и головоломок для своих детей.

Определение напряжения и силы тока выключателя, вилки, розетки и розетки

Как найти правильный ток и номинал напряжения для выключателя, Розетка , розетка и вилка и т. д. ?

Выключатели, розетки, вилки, розетки, разъемы, GFCI и т. д. разработаны и рассчитаны на разные номиналы, имеющие разные электрические характеристики.Номинальные характеристики переключателей зависят от множества факторов, например, материала и класса изоляции, используемых для контактов переключателя, размера и расстояния между контактами, конкретного применения и т. д.

Существует два основных номинала переключателя:

  • Номинальный ток: Номинальный ток в амперах, указанный на паспортной табличке коммутатора, показывает максимальную силу тока, которую коммутатор может выдержать в подключенной цепи.
  • Номинальное напряжение: Это максимальное напряжение, при котором переключатель может использоваться и устанавливаться в цепи.

Давайте посмотрим, каковы правила и нормы, касающиеся номинала переключателя и как выбрать правильный размер переключателя в зависимости от допустимого тока и напряжения.

Номинальный ток переключателя в амперах:

Все выключатели, выключатели, вилки, розетки, соединители, провода и т. д., имеющие два номинала силы тока.

Безопасный максимум: выключатели, вилки, выключатели, разъемы, провода и т. д. имеют безопасный максимальный ток.

  • Максимальный ток: A Максимальный номинальный ток переключателя 15 А составляет 15 А i. е. он может быть установлен в цепи с максимальным током нагрузки 15А.

Максимальный номинальный ток зависит от напряжения цепи и никогда не должен превышать точного номинального тока. Если он превысит, он расплавит и сварит контакты переключателя, и переключатель будет бесполезен. Отсутствие выключателя может привести к повреждению подключенного устройства и даже вызвать опасный пожар. Проще говоря, переключатель на 15 А не следует использовать для тока нагрузки 20 А.

Как правило, бытовые и бытовые устройства работают от цепей нагрузки 15 А (калибр 14), но иногда устройства на 20 А (калибр 12) также используются в случае однофазного питания 120 В переменного тока.В основном цепи на 30 А (10 калибр) используются для питания 240 В переменного тока в зависимости от мощности нагрузки, например, водонагревателей и т. д.

Большинство бытовых устройств рассчитаны на 15 А, но иногда может подойти устройство на 20 А.

  • Максимальный безопасный ток: А 30 А Максимальный номинальный безопасный ток переключателя составляет 24 А. то есть он может быть установлен в цепи с максимальным током нагрузки 24 А, например, в цепи водонагревателя с выключателем на 30 А, при токе нагрузки 24 А или ниже. Его можно рассчитать следующим образом:

Безопасный максимальный ток: Максимальный ток x 80%

Руководства по подключению соответствующих переключателей:

Пример: Какова максимальная безопасная сила тока в амперах для переключателя на 15 А?

Решение:

  • Максимальный безопасный ток = Максимальный ток x 0.8
  • Максимальный безопасный ток = 15 А x 0,8
  • Максимальный безопасный ток = 12 А

Это означает, что выключатель на 15 А можно безопасно использовать при токе нагрузки 12 А. Хотя переключатель на 15А можно использовать для точного выключателя на 15А при непостоянной (неодновременной) нагрузке. В то время как в случае постоянной нагрузки, переключатель на 15 А следует использовать для цепи нагрузки не более 12 А.

Если номинальный ток одинаков для 120 В и 240 В, значение нагрузки в вольт-амперах (ВА) и ваттах (Вт) может отличаться.например:

  • 20A, 120V безопасный выключатель, максимальное значение тока составляет 16A. Нагрузка в ваттах, которую может безопасно выдержать этот переключатель = 16 А x 120 В = 1920 Вт.
  • Если номинальный ток такой же, а мы увеличиваем напряжение до 240В, то = 16А x 240 = 3840 Вт. (Примечание. Это расчет в качестве примера. Используйте выключатели, вилки и розетки на 30 А при напряжении питания 240 В.
  • Аналогичным образом, безопасная максимальная сила тока переключателя на 15 А составляет 12 А, а нагрузка, которую может выдержать этот переключатель, составляет 12 А x 120 В = 1440 Вт.

Связанные калькуляторы: 

Номинальное напряжение переключателя в вольтах:

Номинальное напряжение переключателя показывает максимально допустимое напряжение цепи, в которой переключатель должен использоваться для различных нагрузок.

Переключатель может быть рассчитан на переменное напряжение, постоянное напряжение или и то, и другое с разными значениями и мощностью. Например, переключатель может быть рассчитан на 240 В переменного тока, 230 В переменного тока, 15 А, 120 В постоянного тока, 20 А и т. д. Перед установкой прочтите руководство пользователя или данные на паспортной табличке переключателя.

Напряжение питания никогда не должно превышать номинальное напряжение переключателя. Другими словами, если мы подключим выключатель 120В на 500В, приложенное напряжение может перескочить через разомкнутые контакты (и перегреться из-за перенапряжения) цепи и подключить нагрузку к напряжению питания. Это также приведет к возникновению искры, что может привести к возгоранию. Выключатель разомкнет цепь и остановит работу, если ток превысит предел из-за чрезмерного напряжения по сравнению с номинальным напряжением. Короче говоря, переключатели с номиналом 120 В и 230 В не следует использовать для 240 и 480 В соответственно.

Сколько выключателей, розеток и розеток можно установить в цепях 15А и 20А?
  • Для безопасной и бесперебойной работы к цепи 15А следует подключить одну розетку.
  • Чтобы узнать безопасное количество розеток или розеток, назначьте 1,5 А для каждой из них следующим образом.
  • Цепь 20 А / 1,5 А = 13 Количество розеток и розеток.
  • Цепь 15 А / 1,5 А = 10 Количество розеток или розеток.

Для цепей на 15 А и 20 А используйте провода калибра 14 и 12 соответственно.В случае наружных работ, прачечных, кухонь, ванных комнат или зон с водой рекомендуется использовать GFCI и прерывающие розетки для максимальной защиты.

Расчет параметров АВР и разъединителей

Номинальные параметры разъединителя

Согласно статье и разделу NEC-430:

  • Подходящий размер разъединителя должен быть равен или больше 115 % номинального тока полной нагрузки двигателя.
  • Если принять во внимание номинальную мощность в л.с. или ватт для разъединителя, номинальная мощность в л.с. (или ватт) разъединителя должна быть равна или больше номинальной мощности двигателя в л.с. или ваттах при номинальном напряжении.

Номинал автоматического ввода резерва (АВР)

Пример: Каков правильный размер АВР для трехфазной сети переменного тока мощностью 210 кВт, 208 В?

Решение:

  • Ток в трехфазных цепях переменного тока = I = P / (V x √3
  • I = 210 кВт / (208 В x 1,732)
  • I = 583 Ампер.

Вы можете использовать 600A (три полюса) автоматический ввод резерва для тепловых нагрузок 210кВт.

Правила NEC и IEC о номинальных характеристиках коммутатора
  • 14 Провод калибра 14 следует использовать для выключателя, вилки или розетки на 15 А и бытовой нагрузки, такой как цепи освещения.
  • Провод калибра 12 следует использовать для выключателя на 20 А.
  • Провод калибра
  • 10 следует использовать для выключателя на 30 А (в основном 240 В) и автоматического выключателя на 30 А.
  • Выключатель или вилка, рассчитанные на 15 А, 120 В, могут использоваться в цепи нагрузки макс. 15 А, 120 В.
  • Выключатель или розетка, рассчитанные на 15 А, 120 В, не могут использоваться в цепи нагрузки 20 А, 120 В.
  • Выключатель на 20 А, 120 В можно использовать в цепи нагрузки 15 А и 20 А, 120 В.
  • Использование выключателя или розетки 120 В в цепи 240 В и наоборот запрещено правилами.
  • Выключатель на 240 В можно использовать только в цепи 120 В, если номинальный ток соответствует току нагрузки.
  • Использование выключателя 120 В или вилки на 240 В недопустимо, даже если номинальный ток подходит.
  • Переключатели могут быть подключены и подключены к фазному (фазному или линейному) проводу. т.е. только фазный провод должен быть отключен через переключатель ВКЛ/ВЫКЛ подключенной цепи.
  • Подключение переключателя к нейтральному проводу запрещено правилами.
  • Выключатель на 15 А, 120 В можно использовать в цепи 20 А, 120 В от распределительного щита.
  • Выключатель на 20А, 120В нельзя использовать в бытовой сети 15А, 120В.
  • Устройства на 15 А (нагрузка) можно включать в розетку на 20 А, но не наоборот.
  • Переключатель большого размера — это нормально, но меньший номинал, чем ток нагрузки, может расплавить контакты переключателя.
  • Для различных уровней защиты проектировщик и электрик должны выбрать соответствующий переключатель со степенью защиты IP в соответствии со стандартом IEC 60529, например, IP60, IP65, IP67 и т. д.
  • Переключатель, рассчитанный на 10 А, 120 В переменного тока, предназначенный для чисто резистивной нагрузки, может использоваться на 6 А, 120 В переменного тока для индуктивной нагрузки, что никогда не повлияет на ожидаемый срок службы переключателя i.е. 100000 операций или 25000 циклов в обоих случаях.

Полезно знать:

Выключатель рассчитан на:

  • 120 В можно использовать только для 120 В.
  • 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческое применение)
  • 120-277 можно использовать для 120В, 240В и 277В.

Запись по теме: Электрические установки — Стандарты & Регулирование по всему миру

Меры предосторожности

Предупреждение и меры предосторожности

  • Перед заменой, ремонтом, устранением неисправностей, обслуживанием и установкой электроприборов и оборудования отключайте питание.
  • Переключатели следует подключать через фазный (фазовый или линейный) провод (НЕ НА НЕЙТРАЛЬ). Таким образом, он может управлять работой схемы ВКЛ/ВЫКЛ путем отключения сетевого или фазового питания.
  • Используйте кабель и провод подходящего размера для монтажа электропроводки.
  • Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, серьезной травме, пожару или даже смерти.
  • Перед подключением и установкой выполните проверку целостности клеммы переключателя. При монтаже электропроводки используйте провод калибра 10 для 240 В и калибр 12 для 120 В.
  • Соблюдайте региональные цветовые коды проводки, например, IEC или NEC.
  • Пожалуйста, следуйте инструкциям руководства пользователя, местным кодам или обратитесь к лицензированному электрику для правильной установки.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб в результате отображения или использования этой информации или в случае попытки использования какой-либо схемы в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Похожие сообщения:

однофазный против.Трехфазное питание Пояснение

В электричестве фаза относится к распределению нагрузки. Чем отличаются однофазные и трехфазные источники питания? Однофазная мощность представляет собой двухпроводную цепь питания переменного тока (ac). Как правило, имеется один силовой провод — фазный провод — и один нейтральный провод, при этом ток течет между силовым проводом (через нагрузку) и нейтральным проводом. Трехфазное питание представляет собой трехпроводную цепь питания переменного тока, в которой сигнал каждой фазы переменного тока находится на расстоянии 120 электрических градусов друг от друга.

Жилые дома обычно снабжаются однофазным источником питания, в то время как коммерческие и промышленные объекты обычно используют трехфазное питание. Одно ключевое различие между однофазным и трехфазным питанием заключается в том, что трехфазный источник питания лучше выдерживает более высокие нагрузки. Однофазные источники питания чаще всего используются, когда типичными нагрузками являются освещение или отопление, а не большие электродвигатели.

Однофазные системы могут быть получены из трехфазных систем. В США это делается через трансформатор для получения надлежащего напряжения, а в ЕС это делается напрямую.Уровни напряжения в ЕС таковы, что трехфазная система может также служить тремя однофазными системами.

Однофазное и трехфазное питание

Еще одним важным отличием трехфазного питания от однофазного является постоянство подачи питания. Из-за пиков и провалов напряжения однофазный источник питания просто не обеспечивает такой стабильности, как трехфазный источник питания. Трехфазный источник питания обеспечивает постоянную мощность с постоянной скоростью.

Если сравнивать однофазное и трехфазное питание, трехфазные источники питания более эффективны. Трехфазный источник питания может передавать в три раза больше энергии, чем однофазный источник питания, при этом требуется только один дополнительный провод (то есть три провода вместо двух). Таким образом, трехфазные источники питания, независимо от того, имеют ли они три или четыре провода, используют меньше материала проводника для передачи заданного количества электроэнергии, чем однофазные источники питания.

Разница между трехфазной и однофазной конфигурациями

В некоторых трехфазных источниках питания используется четвертый провод, который является нейтральным проводом.Две наиболее распространенные конфигурации трехфазных систем известны как звезда и треугольник. Конфигурация треугольника имеет только три провода, а конфигурация звезда может иметь четвертый, нейтральный провод. Однофазные источники питания также имеют нулевой провод.

Как однофазные, так и трехфазные системы распределения электроэнергии имеют роли, для которых они хорошо подходят. Но эти два типа систем сильно отличаются друг от друга.

Статьи по теме

Узнайте больше об анализаторах качества электроэнергии.

Подключение розеток и вилок на 240 В

Используйте только провода на 600 В.
Шнур лампы, удлинители не рассчитаны на 600 вольт.
Используйте только медный провод. Алюминиевая проволока пожароопасна, и ее следует избегать или установлен профессионалом.
30 ампер выключатель использовать калибр 10 /
120-240 вольт 30 ампер выход может быть устанавливается только на 30-амперный выключатель/используйте провод калибра 10 … не может быть подключен к выключателю 15-20-40 ампер.

Оранжевый/калибр #10 провод, с заземлением. .. 30 ампер емкость.Безопасный максимум: 30 x 80% = 24 ампера.
Купить:
10-2 манометр/ 30 ампер
10-3/ 30 ампер
Southwire электрические инструменты
Желтый 12 калибр 20 ампер
120 вольт 20 ампер розетка может быть установлена ​​на 20 амперный выключатель, но не 15-амперный выключатель / используйте провод 12 ga.
… нельзя подключить к выключателю на 30-40 ампер. 1

Желтый/калибр #12 провод, с заземлением… 20 ампер емкость. Безопасный максимум 16 ампер.
Купить:
12-2 манометр/ 20 ампер
12-3/ 20 ампер

NMB – домашняя проводка
UF – подземная
Рулоны из многожильного провода
КРЮЧОК UP Провода

Белый 14 калибр 15 ампер
120 вольт 15 ампер розетка, AFCI, GFCI, таймер, переключатель и т. д. могут быть установлены с выключателем на 15 или 20 ампер.Никогда не подключайте провод 15 калибра к Выключатель на 20-30-40 ампер.

Белый/калибр #14 провод, с заземлением… 15 амперная мощность. Безопасный максимум 12 ампер.
Купить:
14-2 манометр/ 15 ампер
14-3/ 15 ампер

НМБ дом проводка
УФ подземная

50-60


















провод
Southwire электроинструмент
НМБ дом проводка
УФ подземная
40-50

Купить:


















провод
Southwire электроинструмент
НМБ дом проводка
УФ подземная
     
Медь заземляющий провод.
Каждое устройство, нагрузка, металлический корпус и т. д. должны быть заземлены. Заземляющий провод должен быть непрерывным на протяжении всей установки, никогда не включаться-выключаться, никогда не использовался в качестве нейтрального провода.
Обычно … используйте тот же размер, что и другие провода в цепи
Купить:
Медный заземляющий провод 12 калибра
Заземление провод
Зеленый провод заземления
Заземление косички
Заземление стержни / заземляющие зажимы на Amazon

Нет металлические гибкие кабели должны иметь заземление провода, но не имеют опасности короткого замыкания, вызывающего травмы от шока.

Бронированный стальной трос можно использовать в качестве заземляющего связь, и защитит провода от повреждений. Металл может быть заряжен энергией нарушение изоляции.

Все трубы … металлические, пластмассовые … гибкие и жесткие … должны быть прикрепленные к конструкции, а также прикрепленные к ограждениям, ящикам.
Движение, повреждение и износ являются основными причинами поражения электрическим током. отказ.
Купить:
Неметаллический гибкий шланг
Мощность хлыст
Бронированный кабель
Southwire резак для бронированного кабеля
Pull коробки


Электрика инструменты должны быть изолированы.
Всегда лучше отключать питание, но нарушение изоляции, отсутствие надлежащего заземления, заземленной нейтрали, отсутствия GFCI, вне кода проводка, генератор работа без переключателя, и другие проблемы по-прежнему представляют риск к любой, кто работает с электричеством… даже при выключенном выключателе.

Купить:
Электрик набор инструментов
KLEIN ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты комплекты
ИРВИН инструменты
KNIPEX

Телефон кабельный нож
Низкий Монтажный кронштейн для телефона

Вставной разъемы проводов на месте соединителей поворотных

Купить:
Толчок на проводных соединителях Amazon
Красный 3-контактный разъем для провода 10-14 калибра
Рычаг разъемы для многожильного провода на Amazon
HOOK ВВЕРХ Провода

Защита проводку от повреждений
Используйте кусачки вместо плоскогубцев или отвертку для извлечения скоб (и гвозди). Не повредите кабель или провода внутри кабеля.

-Код говорит: Кабель ДОЛЖЕН БЫТЬ закреплен без повреждения внешней покрытие. НЭК сек. 336-15
Купить
Конец кусачки на Amazon



Электрические инструменты с изоляцией
При снятии изоляции с провода НЕ делайте надрезов и не делайте надрезов на поверхности. из медной проволоки. Это увеличивает сопротивление и нагрев провода и создает возможные слабые точка.
Купить инструменты:
КЛЕЙН ИНСТРУМЕНТЫ
Проволока стриптизерши на Amazon
Electric Станок для зачистки проводов
Linesman плоскогубцы
Универсальные нож на амазоне

Мультиметры
Напряжение проверяется на двух отдельных проводах.Ом или сопротивление проверено на обоих концы той же проволоки. Сила тока измеряется в одной или двух точках на одном и том же провод.
Купить:
Аналог мультиметр
Мультиметры на Амазонке
Кляйн мультиметр
Электрический тестеры на Amazon
Clampmeter для тестирования потока усилителя на линии

Устранение неполадок с домашним электричеством

В вашем доме частично или полностью отключено электричество? В этом совете эксперта показано, как диагностировать причину отключения электроэнергии и как снова включить питание.

Когда во всем доме или его части отключается электричество, первое, что нужно сделать, это определить степень и источник проблемы.

Первый вопрос: Проблема в системе электроснабжения вашего дома или в электроснабжении вашего дома коммунальной компанией?

У соседей нет электричества. Если у вас во всем доме отключили электричество, а у ваших соседей электричество тоже отключилось, позвоните по мобильному телефону в коммунальную службу.

У соседей есть сила. Если у ваших соседей есть электричество и/или какая-либо часть электроснабжения вашего дома работает, проблема связана с системой вашего дома.

Это означает, что вам нужно проверить другие комнаты, если в одной комнате нет света или розеток.

Если вы не знакомы с тем, как электричество подается по всему дому с помощью электрических цепей, обязательно ознакомьтесь с разделом «Как работает домашняя электрическая система».

Как проверить, не перегружена ли электрическая цепь

Если у ваших соседей есть электричество или если часть электричества в вашем доме работает, проблема обычно вызвана перегрузкой цепи, коротким замыканием или ослаблением проводки.

Обычно можно предположить, что проблема связана с перегрузкой цепи, если это произошло, когда кто-то использовал фен, электрический обогреватель, кондиционер или какой-либо другой электроприбор, потребляющий много электроэнергии.

 

Проверка главной панели

Как обсуждалось в разделе «Главная электрическая панель и вспомогательные панели», автоматические выключатели (или предохранители в старых электрических панелях) автоматически отключают электрическую цепь, если через провода протекает слишком большой ток или если в электрической системе имеется неисправность. отказ.Если цепь перегружена, должен сработать автоматический выключатель или перегореть предохранитель, отключив всю цепь.

Некоторые цепи защищены электрическими розетками (розетками) GFCI или автоматическими выключателями. Эти цепи, как правило, розетки на кухне, в ванной или на открытом воздухе, особенно чувствительны к коротким замыканиям и перегрузкам. Если розетка GFCI выключателя сработала, он также может отключить все подключенные к ней розетки. Часто вы можете решить проблему, просто нажав кнопку сброса на устройстве GFCI.Дополнительные сведения о розетках GFCI см. в Руководстве по покупке электрических розеток. Чтобы сбросить прерыватель замыкания на землю, нажмите кнопку «Сброс».

Если неработающая цепь не включает устройство GFCI, проверьте электрическую подпанель или главную панель, которая обслуживает цепь. Посмотрите, не сработал ли один из автоматических выключателей. Это может быть не так очевидно, как кажется. Сработавший автоматический выключатель не обязательно будет находиться в положении «Выкл.» — он может находиться на полпути между «Выкл.» и «Вкл.».

Загляните внутрь электрического щита на наличие выключателя, который выключился.© HomeTips

 

Выключите или отключите все от неисправной цепи. Затем сбросьте прерыватель. Полностью поверните его в положение «Выкл.», а затем в положение «Вкл.». Полностью выключите автоматический выключатель, затем верните его в положение «Вкл.». © HomeTips

Если ваша система защищена блоком предохранителей, а не электрическим щитом с автоматическими выключателями, замените «перегоревший» предохранитель. Найдите сломанный элемент под стеклянной поверхностью предохранителя. Для извлечения и замены неисправного предохранителя лучше всего использовать инструмент, называемый съемником предохранителей.Не прикасайтесь пальцами к металлическим частям! Если ваши цепи защищены предохранителями, удалите и замените перегоревшие. Не прикасайтесь к металлическим частям! © HomeTips

 

Если цепь разорвалась сразу после сброса выключателя или замены предохранителя, вызовите электрика. Обгоревший провод или неисправное устройство в цепи, вероятно, потребует замены.

Если цепь не перегорела, снова включите свет и подключите приборы один за другим, чтобы проверить наличие перегрузки или короткого замыкания.

 

Оценка электрических нагрузок

Если кажется, что одно устройство, потребляющее большой ток, перегружает цепь, вы можете отключить другие устройства, когда оно используется, но, вероятно, лучше обновить систему электроснабжения. Если фонари или розетки по-прежнему не работают, возможно, проблема связана с ослабленным проводом.

Если освещение тускнеет при включении электроприборов, причина в том, что слишком много электроприборов потребляют энергию от одной цепи. Если подключение некоторых устройств к розеткам в других цепях не решает проблему, возможно, вам придется модернизировать панель электроснабжения вашего дома.

Для современных нужд электроснабжения главный электрический щит должен обеспечивать мощность 100 ампер или более; 150- или 200-амперные сети еще лучше подходят для домов, оснащенных хорошим освещением и электрическими удобствами.

Главная панель с током менее 100 ампер может быть перегружена, что может привести к приглушению освещения при включении электроприборов и частым отключениям электроэнергии в доме. Если это так в вашем доме, поговорите с электриком об установке новой, большей электрической сервисной панели.

Не выполняйте ремонт электрооборудования самостоятельно, если вы не имеете опыта и знаний в области электромонтажных работ. Если вы в состоянии выполнить эту работу, обязательно соблюдайте все меры предосторожности:

• Никогда не работайте с электрическими проводами под напряжением. Всегда сначала отключайте цепь.

• Не стойте в воде или на влажном полу, даже при работе с низковольтной проводкой, такой как телефонные провода.

 

Как отследить короткое замыкание

Короткое замыкание происходит, когда горячий провод касается нейтрального провода или провода заземления; дополнительный ток, протекающий по цепи, вызывает срабатывание выключателя или перегорание предохранителя.

Хотя часто легко определить, когда у вас есть короткое замыкание или перегрузка цепи — свет гаснет, когда вы включаете тостер в розетку, — не всегда так просто определить, в какой части электрической системы это произошло.

Проверьте наличие черных пятен на крышках неработающих выключателей или розеток. Затем ищите изношенные или поврежденные шнуры или поврежденные вилки на лампах и приборах.

Замените поврежденный шнур или вилку, а затем замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель.Если цепь отключается после того, как устройство использовалось в течение короткого времени, возможно, у вас есть перегруженная цепь. Переместите некоторые лампы и приборы на другую цепь и замените предохранитель или переустановите автоматический выключатель для первой цепи.

Если вы не обнаружите ни одного из этих признаков неисправности, вы должны проследить путь через цепь, следуя приведенным ниже шагам.

Если эти действия не помогли решить проблему, неисправна проводка. В этом случае лучше всего вызвать электрика для устранения проблемы.

Вот последовательность действий для поиска неработающей цепи.

  1. Выключите все настенные выключатели и отключите все лампы и приборы от обесточенной цепи. Затем сбросьте сработавший выключатель или установите новый предохранитель, как описано выше.
  2. Если цепь сразу обесточивается, проблема может заключаться в коротком замыкании в розетке или выключателе. Отключив питание цепи, снимите крышки подозрительных выключателей и розеток. Осмотрите проводку на наличие оголенных проводов, которые могут быть заземлены относительно других проводов или металлической коробки.Обязательно поищите (и понюхайте) обгоревшую изоляцию проводов. Замените или отремонтируйте неисправную проводку.
  3. После сброса автоматического выключателя или переустановки предохранителя, если автоматический выключатель не срабатывает или новый предохранитель не перегорает сразу, включите каждый настенный выключатель один за другим. Если один из них отключит автоматический выключатель или перегорит предохранитель, вы определили источник проблемы. Это означает, что произошло короткое замыкание в осветительном приборе или розетке, управляемой этим выключателем, или в проводке выключателя.Замените или отремонтируйте неисправный выключатель, приспособление или проводку.
  4. Если включение настенного выключателя не вызывает проблем, проблема, скорее всего, в лампах или приборах. Подключайте их по одному, чтобы проверить каждый. Если цепь не отключается, возможно, она вышла из строя из-за перегрузки. Переместите часть устройств в другую цепь. Если цепь отключается сразу после того, как вы подключите устройство, вы обнаружили проблему. Сначала проверьте шнур. Затем подумайте о том, чтобы специалист по ремонту приборов проверил выключатель прибора и другие электрические детали.

 

Как проверить наличие электричества в розетке или выключателе

Проверить, подключены ли электрическая розетка или выключатель к «действующему» электричеству, несложно.

Использование бесконтактного тестера напряжения. Самый быстрый, безопасный и простой инструмент для проверки наличия напряжения на розетке или выключателе — это бесконтактный электрический тестер. С помощью этого инструмента вы просто вставляете непроводящий наконечник в розетку или держите его рядом с выключателем, чтобы проверить наличие питания.Также на фото ниже показан простой вставной прибор для проверки напряжения в электрических розетках. Оба они продаются вместе на Amazon менее чем за 20 долларов.

Использование тестера неона. Чтобы проверить, не разряжена ли розетка, вставьте щупы тестера цепи или тестера неона (показан) в слоты. Не прикасайтесь к металлическим концам щупов пальцами, когда щупы подключены. Цепь горячая (заряжена), если неоновый тестер горит.

Держите щупы тестера в гнездах розетки для проверки питания.Если тестер горит, розетка заряжена.

Чтобы проверить, получает ли питание выключатель освещения, сначала снимите крышку выключателя. Прикоснитесь бесконтактным электрическим разъемом к обеим винтовым клеммам. Если один из них вызывает сигнал тестера, провод заряжен. Не прикасайтесь к винтовым клеммам или оголенным частям проводов!

Если вы используете тестер неоновых ламп, вывинтите переключатель из коробки, стараясь не касаться оголенных концов проводов или винтов металлических клемм. Удерживая изолированные части щупов тестера неона, прикоснитесь одним щупом к горячему проводу или клемме, к которой он подключен. Затем прикоснитесь другим щупом к оголенному нейтральному проводу или клемме, к заземляющему проводнику или к заземленной металлической коробке. Если цепь находится под напряжением, тестер загорится. Чтобы убедиться, что питание отключено, прикоснитесь одним выводом тестера к горячему проводу, а другим — к заземляющему проводу или металлической коробке.

 

Рекомендуемый ресурс: найдите предварительно проверенного местного подрядчика по электропроводке более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

У вас однофазное или трехфазное питание?

Как определить, есть ли у вас однофазное или трехфазное питание

  • вторник, 2 февраля 2021 г.

Однофазное и трехфазное питание — это термин, который не используется в повседневном общении. Поэтому многие из нас не до конца понимают, что это такое и как это работает.

Что такое «однофазное» и «трехфазное» питание?

Однофазная или трехфазная электроэнергия относится к электроснабжению, поступающему в вашу собственность по подземным или воздушным линиям с улицы. Большинство домов, как правило, имеют однофазное питание. Трехфазное питание обычно используется в коммерческих/промышленных ситуациях и в больших домах с несколькими крупными электроприборами, потребляющими большие токи электричества. Если ваша собственность потребляет много электроэнергии, будет установлено трехфазное питание, чтобы избежать колебаний мощности.

Как узнать какая у меня фаза питания?

  1. Просто найдите распределительный щит, который обычно располагается рядом с фасадом дома или внутри бельевого шкафа
  2. В распределительном щите будет несколько автоматических выключателей. Разрыв цепи под названием «Главный выключатель» — это то, как вы определяете, какая фазная мощность доступна.
  3. Если есть один автоматический выключатель (как показано на рисунке ниже), это однофазное питание. Если есть три автоматических выключателя, соединенных вместе одним переключателем (как показано на рисунке ниже), это трехфазное питание.

Однофазный автоматический выключатель                                                  Трехфазный автоматический выключатель


Зачем нашему дому трехфазное питание?

Как упоминалось выше, трехфазное питание необходимо только в больших домах с несколькими электроприборами. Вам нужны три фазы, если у вас есть следующее:

  • Большая печь для обжига керамики.
  • Большой канальный кондиционер с холодопроизводительностью более 15 кВт.
  • Большие электродвигатели, обычно более 2 кВт.
  • Сварочные аппараты или другое оборудование для гаражных мастерских.
  • Большой дом, в котором много людей пользуются электронными устройствами в часы пик.
  • Дома с бассейнами, в которых установлены большие фильтрующие насосы, требующие питания.
  • Дома с несколькими холодильниками и морозильниками, потребляющими много энергии.

Если вы пытаетесь запустить эти машины или устройства от однофазного питания, автоматический выключатель будет продолжать отключаться, так как для удовлетворения потребности в электропитании недостаточно энергии.

Как работает одно- и трехфазное питание?

Электроснабжение в дом поступает по проводам от ЛЭП по ул. Одна фаза имеет два провода: активный и нейтральный. Нейтральный провод подключается к земле на распределительном щите. Три фазы имеют четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтральный. Нулевой провод заземляется на распределительном щите.

Существует ли двухфазное питание?

Да. Двухфазное питание обычно устанавливается, если требования к однофазному питанию превышают максимальное потребление, рассчитанное электриком. Однако установка трехфазного питания не требует дополнительных затрат, поэтому более выгодно установить трехфазное питание, поскольку оно потенциально может быть использовано в будущем.

 

Однофазный против трехфазного

Трехфазное питание позволяет работать с большими электрическими нагрузками.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное).Последний лучше подходит для обеспечения мощных приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если вы увлекаетесь керамикой и у вас есть электрическая печь в гараже или если у вас есть массивная канальная система кондиционирования воздуха, вам может понадобиться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вы должны тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения. Даже большие энергоемкие обогреватели и печи большую часть времени являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нейтральным. Нейтральный провод подключается к земле (водопровод, заземляющий столб и т. д.) на распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтральный. Нулевой провод заземляется на распределительном щите.

 

Когда лучше использовать трехфазное питание?

1. Большие электродвигатели (обычно более 2 кВт) нуждаются в трехфазном питании.Это включает в себя большое оборудование для мастерских.

2. В крупных бытовых установках иногда используется трехфазная сеть, поскольку она распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы ток в каждой фазе был ниже.

Например: Представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток составит 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 Вт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 Вт. Теперь ток на фазу также снизился до трети того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100). Для сравнения, десять 100-ваттных осветительных приборов представляют 1 киловатт мощности, что соответствует чуть меньше 4 ампер.

Тем не менее, предостережение: плата за подключение к трехфазной сети выше, а также существуют фиксированные ежегодные платежи для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

 

Сельские связи и SWER

В зависимости от вашего населенного пункта вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих районах страны. Однопроводная связь с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, поскольку требуется только одна линия передачи (активная).

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.