Создаем и подключаем бойлер косвенного нагрева своими руками + чертежи и видео

Ситуации, в которых не обойтись без дополнительного нагревателя воды, бывают довольно часто — это может быть частный дом или дача, где просто нет централизованного горячего водоснабжения, или в тех многоквартирных домах, где его нередко отключают.

Самодельный бойлер косвенного нагрева

Если Вам надоело бегать с ведрами и кастрюльками от кухни до ванной, а на покупку бойлера в магазине не хватает денег — можно попробовать сделать бойлер косвенного нагрева своими руками. Поверьте нам, это не такая уж и не выполнимая задача!

Такой бойлер бывает двух видов — нагреваемый с помощью теплоносителя от системы отопления и дровяной.

Содержание

• Принцип работы бойлера косвенного нагрева
  • Конструкция и материалы
• Инструкция по сборке и подключению своими руками
  • Теплоизоляция
  • Принцип работы бойлера на дровах
• Видео: Интересный вариант самодельного бойлера косвенного нагрева по проекту ЭНКдом

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Этот вариант идеально подходит для многоквартирного дома, но использовать его можно без лишних затрат только в период отопительного сезона. Для периода, когда центральное отопление отключено, в нем можно предусмотреть электрический ТЭН. В этом случае придется больше заплатить за электроэнергию, но включать нагрев можно по мере необходимости.

Принципиальная схема работы водонагревателя косвенного нагрева

Такую же систему можно устроить и в частном доме, если в нем установлено автономное отопление от котла.

Конструкция и материалы

Бойлер этого вида состоит из емкости, которая может иметь любой объем. Ее лучше изготовить из нержавеющего материала, так он прослужит более долгий срок, и подогретая вода будет всегда чистой. Для емкости бойлера обычно используют бочку, новый газовый баллон или же делают бак на заказ.

• В середине емкости устанавливается труба, скрученная в виде змеевика, по ней и будет циркулировать теплоноситель. В качестве трубы хорошо использовать медь или латунь – металлы с хорошей теплоотдачей. Впрочем, как вариант, возможно, выбрать для этой цели и металлопластиковую трубу маленького диаметра.
• Чтобы изготовить аккуратный змеевик, длинную трубку (порядка 15 метров) накручивают на другую трубу большего диаметра, на деревянное ровное бревно или на другой подходящий цилиндрический предмет.

Навивка змеевика

• Количество витков на змеевике зависит от формы и высоты емкости, но чем длиннее труба, закрученная в змеевик, тем быстрее можно будет получить подогретую воду.
• Концы трубы выводятся из бака в разных местах. Сверху емкости располагают патрубок, в который будет попадать теплоноситель из системы отопления. Пройдя через змеевик, он возвратиться в отопительный контур через другой патрубок, расположенный в нижней части бака.
• В баке устраивается два отверстия: для заполнения его холодной водой и для забора подогретой. Первое устраивается снизу бака, а второе сверху, откуда горячая вода разводится в нужные точки: душ или кухонный кран.

Схема-чертеж подключения бойлера косвенного нагрева

На схемах хорошо можно рассмотреть подключение и циркуляцию воды и теплоносителя системы отопления.

Другим вариантом может стать бойлер того же типа, но без змеевика. Для него понадобится две емкости — большого и компактного размера. Маленькая емкость устанавливается в середине большого бака, она и будет исполнять роль теплообменника. Теплоноситель не будет циркулировать по трубкам – он проходит через внутреннюю компактную емкость. Принципы работы и проведения труб для циркуляции подогреваемой воды идентичны первому варианту.

Нужно сказать, что принцип устройства такого прибора достаточно прост, поэтому, опираясь на него, можно изобрести и свою конструкцию водонагреватель косвенного типа.

При желании можно оснастить бойлер ТЭНом

В данных вариантах бойлера возможно также использование электрического ТЭНа, который встраивается в емкость снизу. Поэтому лучше, если бойлер будет подвешен на стену с помощью кронштейнов. Также можно установить корпус на высокие ножки, которые несложно сделать из уголка или арматуры. ТЭН, по сути, является тем же кипятильником, только нужно правильно подобрать его мощность — она будет зависеть от объема бойлера. Этот нагревательный элемент можно приобрести в специализированном магазине.

Схема бойлера косвенного нагрева с ТЭНом

Инструкция по сборке и подключению своими руками

Сборка бойлера происходит после подготовки всех комплектующих.

В баке просверливаются отверстия: для крана заполнения водой, входа и выхода теплоносителя. Если решено установить ТЭН, то для него снизу также устраивается отверстие.

• Далее в емкость устанавливается змеевик, и трубки проводятся в отверстия с помощью специальных переходников, которые желательно вварить в корпус бойлера. Возможны и иные варианты, но главное, чтобы отверстия были заделаны герметично.
• Ко дну привариваются ножки (если они предусмотрены).
• Устанавливается ТЭН, если это было запланировано.
• Затем змеевик подключается к контуру отопительной системы, согласно схеме.
• Подсоединяются труба для поступления холодной воды и кран для отбора воды подогретой. Можно сразу сделать разводку в точки водоразбора — в кухонное помещение и ванную комнату.

Теплоизоляция

Чтобы вода на долгое время сохраняла тепло, производят теплоизоляцию емкости. Для нее используют фольгированную минеральную вату или монтажную пену. Корпус бойлера полностью необходимо одеть в теплоизоляционный материал — от этого напрямую будет зависеть КПД прибора. Чтобы утеплитель смотрелся аккуратно, можно сверху него расположить кожух из тонкого листового металла (например, оцинковки) — получится нечто подобное сэндвич-трубе. Визуальный пример — на первой картинке статьи.

Принцип работы бойлера на дровах

Бойлер дровяной

Другим видом водонагревателя косвенного нагрева является титан на дровах, который потребует только затрат на создание запаса твердого топлива. Такой бойлер имеет конструкцию самовара и работает автономно от всех источников энергоснабжения, поэтому идеален для устройства в частном доме.

Принцип работы бойлера-титана

Чтобы соорудить подобный прибор своими руками, необходимо в первую очередь устроить печь, которая и будет нагревать воду внутри бака. Такой бойлер может иметь круглый или квадратный бак, и он может устанавливаться, как на небольшую печь, сложенную из кирпича, так и на печь по типу буржуйки, сваренной из отрезка металлической трубы достаточно большого диаметра.

• Второй вариант более сложен из-за того, что придется из трубы вырезать участки металла для устройства в этих местах дверец топки и поддувала. Кроме этого, с помощью сварки внутри трубы нужно укрепить кронштейны для укладки колосника. Дно и верх трубы-печки заваривается цельными листами металла. В верхней части устраивается круглое отверстие, в него вваривается дымоходная труба, которая будет проходить непосредственно через емкость с водой и нагревать ее до нужной температуры.

Бак также должен быть приварен к крышке печи.

• Если печь решено сложить из кирпича, бак бойлера может быть и круглый, и квадратный. Печь сверху перекрывается металлической панелью, в которой также вварена дымоотводная труба. Далее емкость без дна (водяной бак) герметично приваривается к верхней металлической плоскости печи.

Дымоход, пройдя через водяную емкость, выводится на улицу.

В баке должно быть вварено два или три патрубка с вентилями: для поступления воды, для выхода на кран смесителя и на душ.

Вода может поступать в бойлер как из магистрали, так и заливаться вручную. Кроме этого, выше бойлера можно установить накопительный бак для воды, из которого вода также может поступать в нагревательную емкость.

Если такой водонагреватель установить в ванной комнате, то он не только даст горячую воду, но и обогреет помещение.

Всем, кто пользовался газовыми колонками или проточными нагревателями, работающими от электросети, знакома ситуация, что когда открывается кран, приходится ждать некоторое время, чтобы пошла горячая вода. При установке водонагревателя косвенного нагрева, этот фактор полностью исключается — открывая кран, можно сразу же получить подогретую воду.

По сравнению с водонагревателями, работающими на газе или от электричества, этот вид бойлера поможет сэкономить на энергоносителях.

Видео: Интересный вариант самодельного бойлера косвенного нагрева по проекту ЭНКдом

Готовый бойлер можно приобрести в магазине и тогда останется только установить его на заранее подготовленное место. Однако стоимость его достаточно велика и если у вас есть навыки работы с необходимыми для его изготовления инструментами, то, приобретя нужный материал, можно сделать все своими руками, сэкономив при этом приличную сумму денег и повысив свою самооценку !))

Самодельный бойлер для нагрева воды от котла

Приготовление горячей воды на бытовые нужды можно сделать от котла с помощью бойлера косвенного нагрева. Его рекомендуемый объем небольшой — 50 — 100 литров, при условии, что внутренний нагреватель будет достаточно мощным, что обеспечить несложно.

Важно, что горячая вода получится дешевой, в отличие от электрических бойлеров. Ведь для отопления обычно используется топливо, энергия которого, дешевле в разы, чем электричество. Поэтому позаимствовать 5 – 7 кВт для разогрева среднего объема бойлера – нет проблем. Речь идет фактически менее чем о килограмме угля… Остается сделать бойлер, умеющий греть воду от котла …

Типовое изготовление бойлера из металла

Для изготовления бойлера необходимы две основные вещи – металлическая емкость и змеевик. Важное требование экологичность, отсутствие внутри каких либо мастик… так как там будет находится горячая вода, расходуемая на бытовые нужды, в том числе и для купания.

Чаще всего для дешевого изготовления используют легированную сталь толщиной 2 — 4 мм, или бак из нержавейки. Если найдется толстостенная труба большого диаметра – значит сварных швов будет меньше – достаточно приварить крышки, а также вваривать патрубки подключения.

Если же в наличии будет листовой металл, то сварочных работ станет на порядок больше, важно будет сделать правильный прямоугольник и обеспечить исключительно качественные швы, что не просто.

Мощность и змеевик

Бойлер косвенного нагрева обязан быть мощным, чтобы обеспечивать чуть ли не проточный нагрев. Приемлемая мощность для проточного нагревателя составляет 15 – 20  кВт, которая обеспечивает «бесконечную струйку» горячей воды.

Для развития такой мощности достаточно расположить в бойлере 12 метров газового гофрированного трубопровода из нержавейки диаметром 20 мм. В концах он развальцовывается и присоединяется к патрубкам накидными гайками с торцевым уплотнением.

Для подвески змеевика, на дно устанавливаются пластиковые (полиэтиленовые) подставки, к ним подвязками крепится змеевик. Учитывая, что холодная вода будет скапливаться внизу, греющий змеевик рекомендуется располагать не выше 15 см от днища. При этом подающий холодный патрубок – 25 – 30 от дна.

Бойлер из баллона

Умельцы создают 100 литровые бойлеры из газовых баллонов, по 50 литров каждый. Предварительно их заливают водой (вытеснение газа), срезают верхнюю часть болгаркой, затем в нижнем баллоне вваривают патрубки под змеевик и подачу холодной воды, а в верхнем – выход горячей, а также подключение группы безопасности (термометр, клапан и манометр). Остается только сварить баки вместе, и отличный большой бойлер косвенного нагрева готов. Но можно обойтись в принципе и одним баллонном на 50 литров, позаботившись лишь о мощности змеевика для проточного нагрева…

Штуцера – это трубы ¾ дюйма с резьбой с двух сторон. Ввариваются в боковину бака таким образом, чтобы изнутри крепился змеевик, а снаружи подключающие трубы.

В днище также рекомендуется вварить штуцер под сливной кран, для слития осадка, а также приварить ножки. Бак опирается на 3 – 4 ножки и крепится хомутом вверху к стене для устойчивости.

На видео процесс изготовления водонагревателя из одинарного баллона с электрическим теном внутри.

 

Теплоизоляция

Бойлер, который нагревается от котла, желательно теплоизолировать, чтобы подавать горячую воду по предназначению, а не превращать прибор в еще один радиатор, греющий дом. Да и быстрое остывание воды может быть не слишком приемлемым, при ручной регулировке нагрева.

Теплоизолировать же лучше войлоком толщиной 10 мм в два слоя. Это экологичный материал не дающий при нагреве лишнего (пенополистирол разлагается при нагреве ускоренно на стирол…, минеральная вата дешевая выделяет формальдегид). Поверх войлока можно уложить фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 6 мм, а шов склеить скотчем, или создать другую отделку. Но и в таком виде бойлер «уже сойдет для котельной». Длину подключающих штуцеров выбирают с учетом толщины утепляющего слоя.

Автоматизация

Управление бойлером косвенного нагрева делается на основе трехходового клапана с термоголовкой и с выносным датчиком управления, который располагается на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения. Как только в ней температура понизится ниже, скажем, 40 градусов, клапан срабатывает и перенаправляет часть теплоносителя с отопления в змеевик бойлера.

Возможно также и электроуправление от термостата. Типовая схема ГВС с бойлером косвенного нагрева.

В системе ГВС может быть циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию горячей воды по кранам. Поэтому сливать холодную не приходится – открыл кран — сразу пошла горячая вода.

При отсутствии желания ставить автоматизацию нагрева, можно воспользоваться ручным управлением с помощью балансировочного клапана. Часть теплопотока будет направляться в бойлер и разогревать его до температуры по установке пользователя, — простейшая схема, но жизнеспсобная.

Электрический паровой котел – Первый пар – Blondihacks

 

 

Привет, читатели! Этот пост включает в себя первое сопутствующее видео на частном канале Blondihacks на YouTube. Чтобы увидеть это, пожертвуйте любую сумму на Patreon. Обещаете вы это или нет, сделайте мне одолжение и подпишитесь на YouTube. Многие полезные функции канала YouTube (например, внешние ссылки) заблокированы до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество подписчиков. Вы действительно можете мне помочь, подписавшись.

Если вам понравилось видео, прокомментируйте его здесь, в блоге, чтобы другие люди тоже могли подписаться на Patreon. Спасибо!

Теперь вернемся к блогу…

 

Где мы берем свою жизнь в свои руки.

 

Да, вы правильно прочитали заголовок. После многих месяцев усилий этот самодельный электрический паровой котел, наконец, будет производить пар. Прежде чем мы закончим, мы выучим несколько отрезвляющих уроков об опасностях живого пара.

Теперь, когда наш котел проверен под давлением и все аксессуары подключены, мы готовы нагреть воду и создать проблемы. В отличие от традиционного котла, в котором используются топливные гранулы, уголь, древесина или какое-либо другое горючее, это сумасшедшее приспособление «запускается» с помощью электрического погружного нагревательного элемента, встроенного в конструкцию. Чтобы проверить производство пара, нам нужно установить электрические биты.

Одна из вещей, которую внушали инженерам в школе, это то, что вы всегда должны делать заметки о своей работе. Это такая основа инженерного образования, что «инженерные тетради» — это специфический жанр расфасованных мертвых деревьев. Причина этого в том, что поколения инженеров на собственном горьком опыте усвоили, что вы не запомните все то, что, как вы думаете, запомните. Меня этому учили, я это знал, я обжигался этим раньше, и все же… Я проигнорировал это.

Вы, наверное, помните, что еще в самом первом посте этой серии я соорудил контактор с нагревательным элементом и термовыключателем. Я сделал это, чтобы убедиться, что вся сумасшедшая система будет работать, а также чтобы научиться пользоваться контактором, поскольку я никогда раньше этого не делал. Конечный результат был довольно простым с точки зрения проводки, поэтому я не стал записывать его, уверенный, что запомню, как это было сделано. Полагаю, я никогда не думал, что мне потребуется семь месяцев, чтобы вернуться к тому моменту, когда мне снова понадобилась проводка, но вот мы здесь.

В итоге я изучил фотографии из моего собственного поста в блоге, пытаясь понять, как это было подключено. К сожалению, ракурсы камеры не подходили для этой цели.

 

Это была лучшая фотография оригинальной установки, которая у меня была, но соединения вокруг проволочных гаек были ужасно скрыты.

 

Судя по фотографиям и своему долгому опыту работы с электроникой, я понял, как подключить этот контактор. Прежде чем рисковать своим дорогим (и теперь трудно снимаемым) нагревательным элементом, я подключил контактор и термовыключатель, но заменил нагревательный элемент мультиметром. Я полагал, что если я смогу добраться до точки, где термовыключатель включается и выключается при определенной температуре, вызывая появление 120 В или 0 В на большом конце контактора, я добьюсь успеха.

Подключив все, я не смог получить желаемого результата.

Несмотря ни на что, контактор всегда показывал на выходе 120В. Как ни странно, на контакторе есть светодиод, указывающий, когда большой конец находится под напряжением, и светодиод будет включаться и выключаться, как и ожидалось, когда температура термовыключателя изменялась. Очень похоже, что контактор просто не работал должным образом. Даже в выключенном состоянии на выходе было 120В. Казалось невероятным, что контактор был плохим, поскольку было известно, что он работал и раньше, и ничего не делал, кроме как лежал в коробке на полке в течение шести месяцев.

 

Используя свой мультиметр в качестве прокси, я проверил электрические настройки. Однако я не мог заставить его работать, как раньше!

 

Это интересный пример того, как ваши собственные знания и опыт иногда могут ввести вас в заблуждение. Прежде всего, я был убежден, что знаю, как работают контакторы, потому что с точки зрения подключения они в основном представляют собой просто реле. Во-вторых, я еще на горьком опыте из схемы EEPROM Вероники усвоил, что иногда электронные части просто не работают, даже когда это кажется маловероятным.

Все это привело к тому, что я убедил себя, что контактор вышел из строя. Все доказательства, которые я имел, казалось, указывали в этом направлении, и я позволил себе попасть в ментальную ловушку по этому поводу. Я был так уверен, что, кажется, даже написал об этом в Твиттере.

Учитывая все это, я сбросил еще 50 долларов в McMaster-Carr и заказал замену. Пришла замена и…. подожди… вел себя так же. Ну, каша.

Если у вас есть опыт работы с оборудованием переменного тока или компонентами промышленных процессов, вы прямо сейчас кричите на свой веб-браузер, потому что знаете, что я сделал неправильно. Конечно, контакторы — это , подключенные как электронные реле постоянного тока. Но они

, а не ведут себя как они! Контакторам требуется нагрузка на их выходе для функции . Контактор не включается и не выключается ничего кроме висящего на выходе вольтметра. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что контактор ожидает перехода частоты переменного тока через ноль, чтобы выполнить переход вкл/выкл (для предотвращения дугового разряда), и без тока, проходящего через нагрузку, он никогда его не видит. Не стесняйтесь поправлять меня в комментариях, если это не так. То, что я не знаю о AC, заполнило бы склад, поэтому я просто предполагаю, почему требуется загрузка.

Тем не менее, я все еще не был эмоционально готов принести свой нагревательный элемент в жертву на алтарь собственного невежества, поэтому я провел еще один тест с реальной нагрузкой переменного тока. Я схватил ближайшую подручную вещь, которая была…

 

… мое зарядное устройство для iPhone. Я подключил это к моей тестовой цепи, и вот, контактор работал отлично. Интересно, что контактор немного заикался. Я подозреваю, что это связано с тем, что зарядное устройство iPhone является импульсным источником питания.

 

Убедившись, что все работает, я проглотил свою гордость, подключил настоящий нагревательный элемент и снова проверил. Все работало отлично, конечно. У меня все время была правильная проводка, и в этой драме не было необходимости. Я положил свой причудливый дополнительный контактор на кучу мусора. Я уверен, что когда-нибудь он будет использован для чего-то, и я получил образование в области управления машинами переменного тока за 50 долларов.

Когда с электрикой разобрались, ничего не оставалось, кроме как наполнить бойлер дистиллированной водой, включить его и отступить. Я замерил прогресс от холода, для справки в будущем:

• 7 минут: Бойлер слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться
• 10 минут: шумит, как чайник
• 13 минут: шумы кипящей воды (?)
• 20 минут: давление манометр начинает показывать
• 22 минуты: показания манометра 25 фунтов на квадратный дюйм
• 28 минут: показания манометра 50 фунтов на квадратный дюйм

Я не могу преувеличить, насколько волнительно было впервые увидеть показания манометра. Видеть эту сумасшедшую штуку, которую я сделал, создавая реальное давление пара собственными силами, было безумно здорово.

 

Это было ОЧЕНЬ ЗАХВАТЫВАЮЩЕ. Котел фактически создавал реальное давление пара своим ходом.

 

Это было захватывающе, но ничто по сравнению с тем, что сейчас произойдет. Видите ли, это первое паровое испытание имело двойную цель. Помимо создания пара, мне нужно было проверить предохранительный клапан. В верхней части котла установлен продувочный клапан, настроенный на 60 фунтов на квадратный дюйм (на 10 фунтов на квадратный дюйм выше нормального рабочего давления), и крайне важно знать, что этот клапан работает правильно, прежде чем доверять котлу. Продувочный клапан не только сбрасывает давление, но и должен выпускать достаточный объем пара, чтобы быстро снизиться до безопасного уровня и опережать давление, которое все еще растет. Это большой объем пара, который необходимо выпустить за короткое время. Я был…. не готов к этому.

Я услышал, как из предохранительного клапана начал исходить звук, когда давление в котле приблизилось к 60 фунтам на квадратный дюйм, поэтому я начал снимать, чтобы запечатлеть этот момент. Я думал, что просачивающийся звук был клапаном, делающим свое дело. Оказывается, это горный лев рычал на вас прямо перед тем, как разорвать вам глотку. Смотрите и смотрите. Владельцы наушников, уменьшите громкость.

 

Я был совершенно не готов к тому, сколько пара будет выпущено, и с какой силой он выйдет. Все в шестифутовой зоне было полностью мокрым, я уронил камеру, и мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться. Хорошая новость в том, что продувочный клапан работал отлично! В целом, это был большой успех, и я научился большему уважению к 60 фунтам на квадратный дюйм острого пара.

Когда котел работает на пару, я могу проверить шаровой клапан, который я использую в качестве дросселя.

 

Шазам! Это очень хороший выброс горячего пара при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм.

Воды там намного больше, чем хотелось бы, и я думаю, это оттого, что котел переполнен. Мне предстоит многое узнать о работе котла, и мне нужно узнать особенности этого котла в частности.

Теперь, когда мы можем производить пар, осталось еще кое-что, чтобы запустить настоящий двигатель. Нам нужна паровая труба, чтобы соединить двигатель с дроссельной заслонкой. Вместо того, чтобы полагаться на гидравлический герметик для этих соединений, я решил попробовать свои навыки и посмотреть, смогу ли я сделать надлежащие самоуплотняющиеся развальцовочные фитинги.

Развальцовочный фитинг состоит из трех частей: охватываемого конуса, охватывающего конуса (или седла) и накидной гайки, которая их плотно скрепляет. Фактическая герметизация достигается за счет того, что поверхности конуса точно обработаны и идеально прилегают друг к другу.

Чтобы убедиться, что я понимаю, что делаю, я сначала смоделировал весь фитинг в Fusion 360.

 

Выглядит достаточно просто. К токарю!

 

Первым идет конус. Он рассчитан на то, чтобы надевать медную трубу диаметром 1/4 дюйма, а конец сужается до 37 ° с использованием метода комбикорма. Я выбрал 37°, потому что это то, что используют разъемы JIC, и умные люди, вероятно, выяснили причину этого.

 

Узкая часть была сделана путем врезания широкого разделительного инструмента.

 

Далее идет отличный трюк, который я адаптировал по предложению друга в Instagram. Спасибо, Роб! Идея состоит в том, что после того, как вы отрежете раструб для конуса, не коснется соединения . Вместо этого поместите борштангу на сторону стойки инструмента со стороны насадки и запустите токарный станок в обратном направлении. Поскольку вы не касались компаунда, угол сопрягаемых поверхностей гарантированно будет идеальным (не считая пружины в расточной оправке, вибрации или других случайных артефактов).

 

Сверлильный станок может просто прокрасться туда и срезать раструб сзади. Не забудьте для этого перевернуть токарный станок!

 

С помощью этого трюка наши шансы на правильное уплотнение этого фитинга довольно высоки.

 

Отлично выглядит! Будет ли он герметичен?

 

Затем раструбное гнездо было перевернуто, чтобы обрезать другие резьбы. Медные мягкие губки защищают обработанные поверхности. Обратите внимание, что мы перевернули деталь в трехкулачковом патроне, что является концентричностью нет-нет, но это не имеет значения для простого сантехнического фитинга.

 

Все вроде бы шло хорошо, пока я не пришел делать зажимную гайку. Я заранее смоделировал все в Fusion 360, так что все должно было быть идеально, верно? Ну, я не использовал опцию «смоделированные резьбы» во Fusion, поэтому не увидел, что толщина стенки гайки слишком тонкая для глубины резьбы внутри. Я немного подправил все размеры и снова сделал три части.

 

Наверху моя первая попытка, которая не удалась, когда я добрался до ореха. Все размеры были изменены, чтобы получить нижний набор, который работал очень хорошо.

 

Двигатель, который я буду тестировать, — это первый воблер, который я когда-либо делал, поэтому мне понадобился другой конец паровой трубы, чтобы он подходил к впускному отверстию 10-32 на этом двигателе.

 

Этот очень странный переходник соединяет маленькое входное отверстие 10-32 на воблер с раструбом 1/4″ на паровой трубе.

 

Благодаря волшебству телевидения мы мгновенно повторяем все это снова.

 

Вот последние два набора фитингов. Они выглядят великолепно, но я до сих пор не знаю, будут ли они запечатаны.

 

Конусы развальцовочного фитинга припаяны к трубе, а гайки удерживаются за ними на трубе. Пришло время для пайки серебром.

 

Эта труба из кучи мусора, поэтому перед пайкой ее нужно было немного почистить. Конусы подошли идеально, и я даже не забыл надеть гайки перед пайкой.

 

По сравнению с серебряной пайкой самого котла такие разъемы невероятно, невероятно просты. Несколько секунд с фонариком Map/Pro — и готово.

 

Факел Map/Pro горит грязно, поэтому наша труба закоптится, но это очень просто.

 

Небольшая очистка Scotch Brite, и наша труба готова к эксплуатации.

 

Хорошо выглядишь! Создание собственной сантехники с нуля на самом деле очень приятно.

 

Хорошо, давайте подключимся!

 

На адаптер в двигателе было нанесено немного Loctite 545, так как это обычная прямая резьба, которая вряд ли будет хорошо герметизировать.

 

Хорошая новость заключается в том, что оба фитинга загерметизированы идеально . Я был очень приятно удивлен тем, что ни один из фитингов не нуждался в герметике, и при минимальном давлении затяжки они безупречно герметизировали 50 фунтов на квадратный дюйм с первой попытки. В будущем обязательно буду делать фурнитуру своими руками!

Теперь я знаю, о чем ты думаешь. Покажите нам двигатель, работающий на паре . К счастью, у меня есть отличное видео, но оно зарезервировано для покровителей. Если вы покровитель, у вас уже есть это видео в папке «Входящие». Также есть небольшая экскурсия о том, где сейчас находится котел, и о предстоящих работах.

Если вы не являетесь покровителем, самое время зарегистрироваться, потому что вас ждет гораздо больше видео и других привилегий! Хотите стикеры Blondihacks? Вы можете получить их на Patreon. Они довольно милые, если я сам так говорю.

С этим котлом еще многое предстоит сделать, включая завершение электромонтажных работ и строительство базы, так что следите за новостями!

 

 

 

Как сделать пароварку своими руками — 2 способа!

Mama on the Homestead участвует в партнерской программе Amazon Services LLC. Это позволяет мне получать небольшую комиссию за товары, которые вы покупаете по моим ссылкам. Благодарю вас!

Изготовление пароварки своими руками может пригодиться, когда вы готовите продукты и средства по уходу за кожей (такие как мазь, бальзам для губ и настои трав) с нуля. Давайте поговорим о двух разных способах сделать один!

Что такое пароварка

Пароварка представляет собой набор из двух котлов (один немного меньше другого), в которых можно растапливать деликатные ингредиенты, такие как масла, шоколад и воск, не опасаясь пригорания или возгорания. .

Маленький горшок находится внутри большого горшка. Вода кипит на дне, а расплавляемый материал поднимается наверх. Это убережет вашу еду/воск от прямого нагрева.

Зачем делать пароварку своими руками

Мне не нравится держать на кухне пароварку, потому что это одноразовый кухонный инструмент. В качестве пароварки или водяной бани я предпочитаю использовать предметы, которые уже есть у меня на кухне. Эти элементы могут использоваться для других проектов, когда они не используются в качестве пароварки.

Настоящая пароварка поставляется с ненужной крышкой. Крышка редко нужна, если вообще когда-либо нужна, так что эта часть — пустая трата времени.

Два способа изготовления самодельной пароварки

Я делаю пароварку двумя способами. Я выбираю метод, который лучше всего подходит для того типа материала, который я плавлю. Давайте углубимся в оба этих метода.

1. Двойной бойлер Mason Jar (водяная баня) своими руками

Этот самодельный вариант пароварки на самом деле считается водяной баней, потому что верхний контейнер находится в воде, а не над водой. Тем не менее, он прекрасно работает в качестве пароварки для травяных настоев и для изготовления свечей. Я использую его, чтобы расплавить пчелиный воск в масло для бальзамов.

>> Научитесь рендеринг свой собственный пчелиный воск здесь <<

Что вам нужно

• МАСОНСКИ
  ШАГ 1

  Поместите кольца от крышек каменных банок на дно кастрюли. Это создаст основу для вашей банки, чтобы она не касалась дна кастрюли. Мой крепко держал 3 кольца.

  ШАГ 2

  Добавьте масло и/или воск в банку.

  ШАГ 3

  Наполните кастрюлю водой наполовину.

  ШАГ 4

  Доведите воду до кипения на слабом огне и подождите, пока воск/масло растают.

  ШАГ 4

  Осторожно выньте банку из воды и перелейте жидкость в подготовленные контейнеры.

  2. Самодельная пароварка с чашей или второй кастрюлей

  Используйте этот заменитель пароварки, если вам нужно, чтобы верхняя емкость не соприкасалась с кипящей водой.