Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Как штробить под проводку: Страница не найдена – Совет Инженера

Содержание

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор.

Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

  1. Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
  2. По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
  3. Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

Как штробить стены под проводку

Ни один ремонт не обходится без прокладки электрических сетей или замены старой проводки. Нередко приходится устанавливать новые розетки, чтобы упростить подключение бытовых приборов к сети.

Тем самым устраняется необходимость в разветвителях. Лучшее решение — установить коммуникации в бетонную стену. Для этого выполняется создание штроб. Главное — учесть все тонкости подведения проводки, а также технологию создания канавок нужного размера.

Перед тем как штробить стены под проводку, необходимо узнать некоторые особенности работы. Чтобы ремонт прошел быстро, стоит соблюдать определенные правила.

Ограничения

Не стоит первым делом браться за перфоратор, молоток и зубило. Сначала создается план разводки. Перед тем как штробить бетонную стену, стоит запомнить следующие правила:

  • количество поворотов штроб на стене должно быть сведено к минимуму;
  • не стоит делать диагональные штробы на стене, так как это может привести к ее разрушению;
  • горизонтальные борозды разрешается проводить только в 150 мм от плиты перекрытия.

Также стоит помнить, что вертикальная штроба должна располагаться на расстоянии в 10 см от дверей. Не стоит создавать горизонтальные штрабы в несущих стенах, так как это тоже способствует разрушению конструкции.

Важно! Можно ли штробить несущие стены? Это зависит от региона — в каждом свои правила перепланировки. Общими правилами это запрещается для всех типовых многоэтажек.

Особенности процедуры

Ширина и глубина штробы в стене определяется толщиной кабеля. В любом случае она должна быть не меньше 20-30 мм. Например, кабель с тремя жилами толщиной 1 см требует соблюдения глубины 3-4 см.

При использовании штробореза глубина борозды в стене является фиксированной. Если использовать перфоратор или болгарку, она будет неравномерной по всей длине. При использовании перфоратора сначала осуществляется дробление стены под прямым углом, затем — под углом 45 градусов.

При монтаже подрозетников и выключателей используется перфоратор со специальными насадками.

Есть несколько способов сделать штробу в стене. Обычно используются следующие инструменты:

  1. Зубило и молоток. Борозда в стене получается неровной, усилий тратится достаточно много.
  2. Болгарка. Штроба в стене выходит ровная, однако пыли образуется достаточно много.
  3. Ударная дрель, перфоратор. Чисто, быстро, почти ровно.
  4. Штроборез. Этот специализированный инструмент имеет только один серьезный минус — высокая цена.

Как штробить бетонные стены без пыли? В этом помогает только штроборез с подключенным к нему промышленным пылесосом. Бетонная крошка, образующаяся в процессе штробления стен, сразу попадает в специальную камеру, а все, что попадает в рабочую зону, засасывается пылесосом.

Подготовка

Для начала стоит проверить наличие скрытой проводки в стене на пути предполагаемой штробы. Это выполняется с помощью специального прибора (сигнализатор Е-121, «Дятел» и др.). Затем на поверхность стен и потолка наносится разметка. Перед началом штробления важно занавесить двери влажной тканью или плотно заделать их пленкой. Это предотвратить распространение пыли по квартире.

Как происходит создание штробы

Зубило и молоток

При использовании молотка и зубила работа разбивается на несколько этапов. Сначала по краям штробы намечаются небольшие углубления. После этого, зубило ставится поперек борозды и с помощью молотка выбивается часть стены. Далее по намеченной линии выбивается поверхностный слой бетона.

Перфоратор

При использовании перфоратора используются две насадки (с коротким и широким буром). Также пригодится лопатка. По всей длине линии в стене проделываются отверстия 25 мм. Между ними оставляется расстояние, равное примерно 10-15 мм. Затем при помощи лопатки проводится выполнение штробы. Основное правило — не ставить лопатку поперек борозды. Это поможет избежать откола лишних фрагментов штукатурки или бетона.

Болгарка

Для работы с болгаркой необходимо приобрести алмазный диск. Сначала проделывается два надпила по намеченной линии. Бетон, находящийся между ними, выбирается перфоратором или зубилом.

При работе болгаркой производится очень много пыли. Чтобы эффективно устранять пыль, потребуется второй человек, использующий промышленный пылесос. Эффективное удаление пыли может происходит только в том случае, если помощник будет держать пылесос около места штробления.

Штроборез

Этот инструмент представляет собой более логичный вариант применения болгарки с пылесосом. В устройство устанавливается сразу два алмазных диска. Расстояние между ними легко регулируется. Корректируется и глубина борозды в стене. Для этого стоит изменить глубину погружения дисков в защитный кожух. Последний снабжен отводом, в который при использовании пылесоса засасывается пыль.

Благодаря этому инструменту борозды в стене получаются идеально ровными. Единственный существенный минус такого способа — дороговизна аппарата. Многие при проведении ремонта арендуют профессиональный инструмент.

После того, как все штробы выполнены, они зачищаются при помощи пылесоса или щетки. Затем их стоит прогрунтовать. Прокладка кабеля в стене также отличается множеством тонкостей, которые нужно учесть перед началом ремонта.

Штробление потолка

Можно ли штробить потолок? Делать это следует только в том случае, когда есть хороший инструмент, штроба выполняется не более чем на 10 мм в глубину, а на поверхность уже нанесен слой штукатурки. Выполнять такие работы самостоятельно не рекомендуется.

Перфоратор при выполнении штроб на потолке использовать нельзя. После работы с ним в плите могут образовываться микротрещины глубиной до 10 см. Потолок представляет собой несущую плиту, поэтому штробление в многоэтажном здании выполнять опасно.

Штробление под трубопровод

Как штробить бетонные стены под трубы? Проделывание таких отверстий — трудоемкое и затратное занятие. Этот вид работ актуален во время капитального ремонта. При этом часто появляется необходимость спрятать трубопровод как можно глубже. Использование штробореза здесь неоспоримо. Работа с такими объемами требует специальных навыков.

Поскольку штробление будет проводиться на достаточно большую глубину, нужно избегать несущих стен. Это позволит выполнить процедуру с учетом требований безопасности, избежав повреждения арматуры и появления трещин в стене.  При соблюдении этих нюансов можно штробить стену под проводку безо всяких опасений.

Полезные советы

Как правильно штробить бетонные стены? Перед началом ремонта стоит учесть несколько тонкостей, который подробно рассматриваются на видео.

Перед выполнением финишной отделки необходимо сфотографировать стены, чтобы запомнить расположение штроб. Это пригодится при последующем ремонте. Отверстия под коробки и подрозетники в стенах создаются следующим образом:

  • по центру в стене просверливается небольшое отверстие;
  • с помощью коронки выполняется небольшой надпил, которым обозначается контур будущего отверстия;
  • по контуру просверливается 8-10 небольших отверстий;
  • с использованием коронки отверстие в стене доделывается до конца.

При сверлении стен можно наткнуться на арматуру. Сверлить ее категорически запрещено. Это нарушит прочность несущей конструкции и дома в целом. При установке розеток на небольшой высоте от пола работы по штроблению можно минимизировать, проведя проводку под полом.

сделать штробы в бетоне без пыли

Автор Александр Гагын На чтение 10 мин.

Косметический или капитальный ремонт в квартире сопровождается заменой электрической проводки. Это объясняется износом кабелей, необходимостью увеличения допустимой нагрузки или установки дополнительных точек питания. Штробление болгаркой помогает упростить процесс укладки скрытой проводки. Однако для каждого типа стен предусмотрены свои правила выполнения этой процедуры.

Когда штробят стены под проводку

Штробы (или штрабы) являются важными элементами скрытой проводки. Они представляют собой выбитые в стене углубления нужной ширины. В каналы укладывают кабели, по которым электрический ток поступает к розеткам, осветительным устройствам и выключателям. Скрытая проводка, в отличие от наружной, совместима с любыми интерьерами. Она помогает прятать неэстетичные коммуникационные линии.

Штробление (штрабление) требует специальной подготовки помещения, отнимает немало сил и времени.

Перед началом работы стоит изучить требования ПТЭ и ПУЭ, при несоблюдении которых возникают аварийные ситуации.

Какими бывают стены в домах и квартирах

При выборе технологии штробления необходимо узнать, из какого материала построено здание.

Древесина

Проделывать каналы в таком материале нежелательно, однако иногда без этого действия обойтись не получается. От правильности выполнения работ зависят защищенность кабелей, пожаробезопасность проводки. Лучшим решением является отказ от штробления в дереве в пользу наружной укладки или использования кабель-каналов.

Бетон

Стены из прочного материала с трудом поддаются механической обработке. Каналы рекомендуется проделывать штроборезом (штраборезом). При отсутствии такого инструмента допускается использование болгарки с диском по камню. Штробление в таком случае отнимает больше времени и сил.

Газобетон

Трудности при формировании каналов в мягком материале возникают редко. Рекомендуется применять болгарку с алмазным кругом или штроборез. Можно заменить их самодельным приспособлением, имеющим вид согнутой металлической трубы с выступом для углублений с одной стороны, рукояткой — с другой. При использовании болгарки возникает много пыли, поэтому стоит позаботиться об устройстве для ее быстрого удаления.

Кирпич

Работу с кладкой нельзя назвать простой, ведь материал устойчив к механическому воздействию. Скрытую проводку в кирпичных домах делают редко. Чаще всего кабель фиксируют поверх кладки, после чего заделывают слоем штукатурки. Последняя должна иметь толщину более 3 см, чего достаточно для стандартных кабелей.

При необходимости штробления кирпича используется то же приспособление, что и для формирования каналов в бетоне.

Гипсокартон

Лист слишком тонок, поэтому штробить его невозможно. Провод прячут под гипсокартонной конструкцией, прикрепляя его к металлическому каркасу. Единственно возможным вариантом является формирование посадочных мест для розеток и выключателей перфоратором.

Монолит

Такие стены обладают теми же свойствами, что и бетонные. Рекомендуется применять штроборез, при его отсутствии — болгарку. Во время работы образуется большое количество пыли, поэтому нужно использовать средства защиты органов дыхания и зрения.

Кафель

Плитку часто используют для отделки кухонь и санузлов. Иногда возникает необходимость укладки кабелей в этом материале. Штробление кафеля не вызывает проблем, однако болгарку нужно снабжать алмазными дисками.

Избежать появления трещин помогает отказ от использования перфоратора, зубила и других подобных инструментов.

Правила проведения работ

Не следует начинать штробление до выполнения подготовительных работ. На этапе составления схемы правильно рассчитывают количество, выбирают расположение элементов электрической сети. Наличие каждой точки должно быть необходимым. Размещать большое количество розеток на 1 стороне нецелесообразно. Нужно учитывать материал стены, правильно подбирать диск для болгарки.

Нормы и ограничения

При штроблении стены стоит учитывать следующие требования:

  1. Глубина канала должна составлять 2-3 см, ширина — 3 см.
  2. Максимальное расстояние между точкой питания и распределительной коробкой составляет 3 м. Штробы укладывают вертикально или горизонтально. Параллельность распространения оценивают строительным уровнем. Укорачивать кабель путем наклонной укладки нельзя. Это относится и к волнообразному способу. Исключением являются мансардные помещения со скошенными потолками.
  3. Расстояние между штробой и оконным или дверным проемом должно превышать 10 см. От горизонтального канала до плиты перекрытия оставляют 15 см. Между газовой или отопительной трубой и штробой должно оставаться расстояние в 40 см.
  4. Нельзя проделывать каналы во внутренних несущих стенах. Штроба нужной глубины не влияет на внешние стены, однако перегородка может разрушиться.
  5. Исключается штробление железобетонных плит. Эта процедура нарушает их целостность, несущую способность.
  6. При штроблении потолка стараются делать канал минимальной длины.
  7. Проделывать углубления в напольном покрытии нельзя. Рекомендуется скрывать проводку в бетонной стяжке. Однако и этот метод нельзя назвать оптимальным. Замена перегоревшего кабеля будет отнимать много времени и сил.

Подготовительный процесс и разметка рабочей поверхности

На первом этапе составляют схему будущей электропроводки, делают разметку:

  1. Определяют места установки точек питания, осветительных приборов и выключателей.
  2. Составляют чертеж проводки. Нужно понимать, откуда и в какие стороны будут протягиваться кабели. Схему составляют не только для стен, но и для потолка.
  3. Сделанный чертеж переносят на поверхности, используя маркер или карандаш. Отмечают места установки приборов. От каждой точки проводят вертикальные или горизонтальные линии.
  4. Размечают места монтажа распределительных коробок. В каждом помещении должно быть хотя бы 1 устройство. Коробки соединяют в горизонтальной плоскости, подключают к щитку. В местах установки электротехнических изделий не должно быть старых кабелей. Для их обнаружения используют специальные детекторы.

Технология штробления стен болгаркой

Перед работами подготавливают алмазный диск. Он используется для прорезания каналов в прочных материалах.

Долговечный диск облегчает процесс штробления, которое выполняют так:

  1. Прорезают болгаркой параллельные полосы по размеченным линиям. Они должны располагаться на расстоянии 2-3 см друг от друга.
  2. Удаляют расположенную между полосами часть стены, используя перфоратор.
  3. Укладывают провода в каналы, фиксируют их раствором.
  4. Приступают к финишной отделке стен.

Параметры штроб подбирают так, чтобы провода не мешали оштукатуриванию стен. Уложив кабели на достаточную глубину, мастер может беспрепятственно наносить отделочную смесь.

Как сделать штроборез из болгарки

Инструменты отличаются присутствием кожуха с пылесосом и удлиненного шпинделя. У болгарки этих элементов нет. Однако при выполнении разовых работ можно самостоятельно модернизировать прибор. Это выгоднее, чем покупать готовый штроборез.

Изготовление защитного кожуха

Для сборки устройства своими руками потребуются профильная труба, кастрюля среднего диаметра, тонкий металлический лист, хомут. Размер последнего должен соответствовать таковому у заводского кожуха болгарки. Также нужно подготовить сантехнический отвод и сгон диаметром 1,25 дюйма.

Кожух изготавливают так:

  1. Делают подошву из профильной трубы. Ее разрезают вдоль, сваривают половинки перпендикулярно.
  2. Из металлического листа формируют 2 пластины, которые приваривают к подошве.
  3. Разрезают кастрюлю, делая из нее подобие кожуха. В днище формируют отверстие диаметром, совпадающим с таковым у штатной детали.
  4. Приваривают к конструкции хомут. Отрезают часть кастрюли, расположенную ниже отверстия. Вырезают из стального листа усилитель, приваривают деталь.
  5. Вырезают металлическую боковину. Приваривают элемент к кастрюле.
  6. Вырезают из сгона патрубок, который приваривают к отверстию в корпусе самодельного кожуха.
  7. Надевают сантехнический отвод на прикрепленный ранее элемент. Внутренняя прокладка обеспечивают прочную посадку, возможность поворота в разные стороны.
  8. В верхней части кастрюли формируют отверстие для рукоятки. Ее закрепляют болтом.
  9. Вставляют в подошву ролики, которые закрепляют шайбами.

Регулирование глубины пропила

Устройство, меняющее этот параметр, делают из простого винта. При вращении элемент опускает или поднимает платформу, из-за чего диски выступают больше или меньше.

Чтобы настройки не сбивались, винт закрепляют контргайкой.

Установка дисков на вал

Для закрепления деталей потребуется прижимная гайка. Перед установкой двух дисков снимают шайбу со шпинделя, стачивают ее. Это поможет закрепить еще 1 прижимную гайку.

Монтируют сначала первый диск, потом шайбу, потом второй круг. Конструкцию фиксируют другой гайкой. Готовый штроборез помещают в кожух, к которому подсоединяют шланг от пылесоса.

Штробление под кондиционер

Классическая сплит-система включает 2 модуля: один монтируют со стороны улицы, другой — на внутренней поверхности стены. Для размещения кабелей и трубок делают канал шириной 6 см, длиной 5 см. После укладки коммуникации скрывают под слоем гипсового раствора, оштукатуривают стену.

Как штробить стены без пыли

Появление в воздухе частиц штукатурки, бетона, кирпича осложняет работу. Поэтому стоит подумать, как избавляться от пыли.

Самым простым способом является регулярное увлажнение стен.

Уловитель пыли для болгарки

При изготовлении самодельного штробореза кожух подсоединяют к промышленному или бытовому пылесосу. Корпус перекрывает оба диска, изолирует обрабатываемую поверхность. Отвод вытягивает пыль, препятствуя ее попаданию в воздух. Другим эффективным способом является подключение шланга, непрерывно подающего воду на стену. Однако в этом случае соблюдают осторожность, поскольку попадающая на инструмент влага выводит его из строя.

Можно ли штробить несущие поверхности

Формирование канала уменьшает толщину и прочность стены, поэтому необходимо согласовывать процедуру со строительным департаментом. Нужно доказать, что при штроблении не будет затронут арматурный каркас. Жителям панельных домов в выдаче разрешения часто отказывают. Согласовать штробление в кирпичном доме проще.

Другими способами решения проблемы являются:

  1. Штробление слоя штукатурки без углубления в панель. Арматура залегает на глубине 1,5-2 см, поэтому риск повреждения каркаса при использовании этого метода минимален.
  2. Сокрытие проводки под гипсокартонной конструкцией.
  3. Укладка кабелей в специальных плинтусах.

Создание углубления для розетки и выключателя

Этот процесс считается самым сложным для начинающего мастера. Существует несколько способов создания отверстий. Самый простой — использование специальных коронок соответствующего диаметра. Устройства состоят из куска трубы, штыря для введения в перфоратор и сверла, задающего направление.

Подрозетник с помощью коронки формируют так:

  1. Отмечают центр, просверливают отверстие сверлом. Собирают коронку, устанавливают ее в инструмент.
  2. Вводят направляющее сверло в отверстие. Включают инструмент, начинают работу. После вхождения насадки на 2/3 ее вынимают из проема.
  3. Выравнивают отверстие сверлом или зубилом.

Вырезать подрозетник коронкой удается не всегда. В таком случае включают перфоратор, максимально углубляют коронку. Снимают насадку, устанавливают сверло, формируют ряд отверстий с шагом 1-1,5 см. Вновь устанавливают коронку, делают повторную попытку. Сопротивление стены снижается, работа идет быстрее. Если коронки нет, пользуются сверлом, молотком и зубилом. Перфоратором проделывают много отверстий. Зубилом выбивают остатки материала между ними.

Заделка штроб с электропроводкой

Провода нужно маскировать после укладки.

Это делают так:

  1. Очищают канал от пыли веником или строительным пылесосом. Обрабатывают поверхности грунтовкой, используя кисть.
  2. Дожидаются просыхания штробы. Перед завершающей стадией смачивают канал водой.
  3. Укладывают провода, фиксируют их.
  4. Заделывают штробу выбранным материалом — монтажной пеной, штукатуркой, строительным гипсом.

Техника безопасности

  1. При работе с болгаркой соблюдают такие правила:
  2. Приступая к штроблению, надевают защитные очки, респиратор, перчатки. Рабочая одежда не должна мешать движениям.
  3. Обязательно проверяют работоспособность болгарки. Деформированный диск заменяют.
  4. Правильно применяют болгарку. Это делает работу безопасной. Рукоятку держат 2 руками.
  5. Питающий кабель отводят в сторону от вращающейся насадки. Попадание диска на провод приводит к короткому замыканию и остановке инструмента.
  6. Не находятся в зоне действия насадки. Инструмент держат так, чтобы искры летели в сторону.
  7. Возле рабочего места ставят воду. Ее используют для тушения пожара, который может возникнуть от искры.
  8. Не укладывают работающий инструмент на какую-либо поверхность. При необходимости переноса болгарку отключают. Любое неосторожное движение может привести к травмированию мастера.
  9. Диск разогревается при работе, поэтому не прикасаются к нему сразу после отключения прибора.

Дополнительные рекомендации

Поскольку штробление может занимать несколько дней, стоит продумать схему временного электроснабжения. При проживании в помещении и невозможности быстрой замены проводки старые линии подключить не получится. Перед работой проверяют работоспособность защитных автоматов на входе. Не должно быть самодельных предохранительных устройств или прямых подключений, только штатные элементы системы. Телефонные и интернет-кабели укладывают на расстоянии не менее 0,5 м от силовых. Они могут пересекаться только под прямым углом.

Как штробить стены под проводку перфоратором

Подробная инструкция на тему, как штробить перфоратором стены под проводку, окажется полезной для любого домашнего мастера. Ведь от того, насколько правильно будет выполнена эта процедура, зависит не только внешний вид поверхности, но и пожаробезопасность всей квартиры.

Порядок выполнения работ

Прокладка штроб под проводку при помощи перфоратора — один из наиболее удобных и быстрых способов. Для работы понадобятся две насадки: короткий бур по бетону и специальная лопатка. Процесс состоит из следующих этапов:

  1. На стену наносят разметку расположения будущих канавок. Делать это лучше ярким маркером, поскольку в процессе штробления линии будут покрываться пылью.
  2. По всей длине разметки коротким буром на расстоянии 3–5 см друг от друга делают отверстия глубиной 2,5 см.
  3. На перфоратор устанавливают насадку-лопатку. С её помощью соединяют подготовленные отверстия. При выполнении вертикальных штроб движения перфоратором делают сверху вниз. На горизонтальных линиях — слева направо.

Возможные ошибки

Основная ошибка, которую совершают новички, — попытка сделать канавку без предварительного сверления вспомогательных отверстий. Такой способ требует навыков и доступен только профессионалам.

Для получения максимально ровной штробы также стоит придерживаться ещё одного правила: лопатку нужно вести вдоль размеченной борозды. Если движение направить поперёк, из стены могут выпасть крупные куски, и поверхность впоследствии будет трудно восстановить.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания штроб в гипсокартоне. От вибрации аппарата на покрытии образуются трещины, и оно приходит в негодность.

Штробление стены под проводку перфоратором — несложный процесс, но требующий определённых навыков работы с инструментом. Если при первых попытках не получается сделать ровную канавку, целесообразно обратиться за помощью к опытным мастерам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Каждый капитальный ремонт обязательно требует качественного проведения электропроводки. А под нее обычно необходимо штробление стен под проводку. Даже если практически вся квартира зашивается гипсокартонном, все равно есть необходимость в некоторых местах делать штробы. Как правильно штробить стены вы узнаете из этой статьи.

Инструменты для штробления стен

Способ, который будет использован при штроблении своими руками будет завесить от ваших инструментов. Для этой работы можно использовать таких помощников:

  • молоток и зубило – самый дешевый способ. Его минусы перекрывают плюсы: очень долго, тяжело и штробы в итоге неровные;
  • болгарка помогает все сделать быстро, ровно и красиво, но создает очень много пыли;
  • ударная дрель или перфоратор помогают быстро, но штроба получается не очень ровной, хотя и лучше выглядит, чем после молотка с зубилом;
  • штруборез самый удобный и простой инструмент для работы, но дорогой. Если есть возможно взять у кого-то в аренду, тогда не экономьте. Покупка штрубореза для личного пользования не самое выгодное вложение, если вы не занимаетесь ремонтами раз в 2-3 года в новой квартире.

Та же вам потребуются коронка, уровень и устойчивая подставка, если планируется бурение штроб под потолком. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой ее устойчивости.

Разметка проводки

Штробление стен под проводку предполагает наличие плана электропроводки по всей квартире, включая те участки, которые вы планируете переделать. Если у вас есть затруднения с созданием подобного, тогда обратитесь к профессионалам. Цена этой работы редко бывает завышенной, чего нельзя сказать непосредственно о самой растяжке проводов и штроблении. Это вполне можно сделать самостоятельно, хорошо сэкономив.

  1. Нарисуйте на стенах путь, где будет проходить ваша проводка. Для более четких и правильных линий используйте уровень.
  2. Отметьте расположение розеток и выключателей.
  3. Проверьте отсутствие скрытой проводки под намеченными участками. Для этого используются специальные детекторы. Этот пункт подготовительных работ очень важен, так как обезопасит вас от удара током.
  4. Закройте дверной проем комнаты, где будут проводится работы, влажной тканью или целлофаном, чтобы обезопасить от пыли остальную квартиру.

Проверка на скрытую проводку необходима даже в том случае, если у вас есть план предыдущей проводки. Берегите свою жизнь!


Выполнение штробления: различные инструменты и поверхности

Теперь рассмотрим вопрос как правильно штробить стены в зависимости от используемых инструментов (тут более подробно про инвентарь).

Во время работы оденьте респиратор и очки, чтобы защитить себя от пыли.

  1. Зубилом с помощью молотка делаются углубления по отмеченным краям штробы под проводку. Потом оно ставится под острым углом к борозде и с помощью молотка выбивается серединка будущей полости под проводку. Полученная штроба далека от идеальной, имеет массу неровностей. Проштробить стену из бетона, бетонную плиту или кирпич такими инструментами очень сложно. Подходят только для мягких материалов – шпатлевки и штукатурки. Однако, если они были нанесены некачественно или много лет назад, тогда при использовании зубила они могут вываливаться огромными кусками.
  2. Перфоратор или ударная дрель – самые быстрые и чистые инструменты для проведения борозд проводки, если не считать штрубореза. Ими одинаково легко делают штробление под розетки и проводку электрокабеля. Существует 2 основных метода: с использованием насадки «лопата» (разрушительный и очень шумный процесс, потребуется много материалов для заделки борозды) и с помощью небольших отверстий обычным сверлом. Делать отверствия следует через 8-15 мм по намеченному контуру, потом эти дырочки соединяются с помощью лопатки под углом в 450. Этим способом получается более аккуратная штроба.
  3. Проштробить стену под проводку с помощью болгарки с алмазным диском довольно быстро и легко. Сперва делают 2 ровных надреза по обоим краям размеченной линии, потом вытаскивают лишнее из борозды с помощью зубила или перфоратора, то есть одной болгаркой для штробления вы не ограничитесь. К тому же с помощью болгарки не получится подготовить полости для розеток и выключателей.
  4. Штроборез по эффекту очень похож на использование болгарки, но с его помощью можно сделать сразу 2 надреза для борозды. Дополнительным преимуществом является возможность подключения пром.пылесоса для того, чтобы штробление было без пыли. Единственный недостаток этого метода – высокая цена инструментов.

Все перечисленные инструменты и способы, кроме зубила, идеально подходят при штроблении бетонных стен. Можно ли штробить зубилом кирпич или бетон? Конечно, да. Вот только эффективность этого метода слишком низка для его использования, а достать болгарку или перфоратор не проблема, даже если у вас их еще нет. Просто спросите у знакомых и друзей.

https://www.youtube.com/watch?v=6hyrLIRY1xQ

Штробы под розетку и распределительные коробки

Выше описаны методы штробления под провода, но их нужно немного видоизменить для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели. Давайте более подробно рассмотрим как они делаются:

  1. Сделайте небольшое отверстие перфоратором по центру предполагаемого круга. Оно должно быть в диаметре где-то 8 мм.
  2. С помощью надпила коронкой намечаете контур будущего круглого отверстия.
  3. Перфоратором нужно просверлить тонкие отверстия по намеченному контуру.
  4. Коронкой уберите лишние из отверстия.

Если в появившемся отверстии под розетку, распределительную коробку или выключатель, при вынимании материала вы заметите арматуру, ни в коем случае не удаляйте ее, даже если она мешает установить коробку. Это может повредить конструкцию здания. Лучшим выходом будет перенести розетку или выключатель в другое место.

Штробление под розетки так же просто как бурение обычных борозд.

Несколько заключительных советов

  • Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
  • От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
  • Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
  • Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
  • Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
  • Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
  • Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

Как и чем лучше штробить стены

Проводя ремонт в своём жилище, владельцы чаще всего обновляют электропроводку, ведь современный мир насыщен электрическими приборами, а суммарная их мощность гораздо выше, нежели было заложено при строительстве домов, особенно старых. Дабы пользоваться приборами без и проблем и со страхом не ожидать того дня, когда сгорит проводка, необходимо заменить её ещё на этапе черновых работ.

Тем более, что услуга штробления стен является довольно распространённой. Рассмотрим, как и чем лучше штробить стены, какие методы и инструменты предлагает строительный рынок.

Штробление под проводку: виды инструментов

Данный вид работ широко применяется для укладки новой проводки и переноса выключателей и розеток. Чаще всего собственники жилья решают выполнить его самостоятельно. Инструмент выбирается в зависимости от объёма работ и типа поверхностей, по которым придётся проделывать штробу. Самым популярным оборудованием являются:

  • Болгарка с разными видами дисков, которые отличаются не только размером, но и сплавом резцов. С помощью болгарки вырезается два канала по краям будущей штробы, а внутренности между ними сбиваются. Данный метод штробления под проводку неплох, особенно при использовании дисков с алмазным напылением, но является шумным и крайне пыльным.
  • Перфоратор. Очень шумный метод, вибрации и удары негативно действуют на штукатурку, и вызывает трещины и даже отпадания кусков.
  • Молоток плюс зубило. Подойдёт для слоя штукатурки, но не справится с бетоном.

Штробление стен под проводку: преимущества штробореза

Штроборез — специальный электрический инструмент для изготовления каналов в стенах, полах, потолке. Имеет два диска, которые делают его похожим на сдвоенную болгарку. Диски могут находиться, как параллельно друг другу, так, и повёрнуты вовнутрь, для изготовления треугольной штробы. Расстояние между дисками регулируется. Данный метод позволяет делать штробы с ровными и аккуратными полями любой ширины значительно быстрее, он не шумный и при водяном охлаждении не пыльный. А при использовании алмазных дисков справиться с любым видом стен, в том числе и из железобетона.

Очевиден ответ на вопрос, как и чем лучше штробить стены под проводку, — штроборез – достаточно дорогой профессиональный инструмент, не имеет равных по удобству выполнения работ – быстро, точно, без вибраций, значительного шума и пыли.

Штробление стен под розетку: что не упустить из виду?

С непрекращающимся ростом количества бытовой техники прямо пропорционально растёт и потребность в розетках. Если раньше для кухни было вполне достаточно одной, максимум двух розеток, то сегодня их может быть и десять, при этом хозяйке все равно придётся периодически выключать неиспользуемый прибор из сети и подсоединять нужный. Для того чтобы быт приносил максимум комфорта, на стадии капитального ремонта необходимо провести штробление стен под розетки, заранее просчитав необходимое их число и будущее размещение в помещении. Аккуратные гнезда заданного диаметра получаются сверлением отверстий под розетки алмазными коронками.

Внимание! В новой статье читайте подробно, в каких случаях можно штробить несущие стены под проводку и розетки.

Штробление под проводку: основные правила проведения работ

Опытным путём были сформулированы ключевые рекомендации, позволяющие в результате проведения манипуляций достичь оптимального результата:

Необходимые инструменты, чтобы проштробить стены под розетку самостоятельно — болгарка и перфоратор. Идеально, если мощности перфоратора будут позволять надеть на него коронки с алмазным напылением. Так вы получите более точечное сверление отверстий под розетки без вибраций.

  • По периметру разметки делаем как можно больше отверстий, после чего выдалбливаем ненужный бетон, вооружившись долотом и молоком.
  • Глубина штробления под розетки, как и его ширина, зависит от размеров розетки.
  • Не допускайте перегрева сверла, даже если используются прочные алмазные модели. Максимальная продолжительность работы такого оборудования 2 минуты, после чего нужно сделать перерыв.

Штробление стен под розетку: полезный совет

Для сверления новых розеток в продаже существуют специальные модели коронок с победитовыми зубьями. Они довольно практичны и позволяют добиться нужного результата в разы быстрее в случае использования обычных коронок. Высверливаем на глубину сверла и выбиваем окружность с помощью зубила. Если получилось слишком много пустого пространства, его мощно легко заделать с помощью обычной шпатлёвки.

Как видите, штробление проводки с помощью болгарки или перфоратора довольно трудоемкий и пыльный процесс, который не гарантирует точность полученных отверстий, а с учетом ударных вибраций небезопасный – стены подвергаются риску разрушения. Этих проблем легко избежать, заказав штробление стен под розетку у профессионалов.

Что может предложить потенциальным клиентам ремонтно-строительная компания?

  1. Выбрав профи в качестве исполнителя, вам предложат:
  2. Собственную материально-техническую базу (вам не придётся самим искать инструменты для выполнения работ).
  3. Экономичные цены (при комплексном ремонте стоимость будет ниже, чем у мастера нанятого для разовой работы).
  4. Скорость процесса, низкий уровень шума и минимум уборки.
  5. Соблюдение техники безопасности.
  6. Штробление стен под розетку, коммуникационные системы, вентиляцию или Интернет всегда проходят аккуратно, что гарантирует сохранность вашего имущества.

Профессионалы всегда точно определят, как и чем лучше штробить стены под проводку именно в вашем случае, а с учетом всех преимуществ – затраты на вызов специалиста обернутся неоспоримой выгодой и экономией сил и средств.

Наша Компания готова к сотрудничеству, сверление и резка бетона, штробление стен — наш основной вид деятельности. Позвоните +375 29 161 11 51  и рассчитайте стоимость штробления стен без пыли и вибраций в Минске и Минской области.

 

Читайте другие популярные статьи:

Резка стен без пыли — обзор метода

Канатная резка бетона — супертехнология

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Как штробить стены под проводку своими руками

Скрытый монтаж электропроводки внутри стен – самый эстетичный способ электрификации жилища. Мало того, что отсутствуют выступающие наружу элементы – кабель каналы и соединительные коробки, но и розетки оказываются утопленными внутрь стен. После оклейки обоями поверхности остаются гладкими и ровными. Из этой статьи вы узнаете, как выполнить штробление стен под проводку своими руками.

Штроба для проводки и углубление под розетку

Скрытая электропроводка подразумевает расположение кабелей в толще стены. Для их прокладки потребуется проделать ровные канавки, называемые штробами. Кроме того, для установки розеток, выключателей и соединительных коробок придется выполнить углубления в стенах. Для крепления выключателей и розеток туда устанавливаются монтажные коробки. Они служат не только для надежного удержания этих изделий. Внутри размещается некоторый запас кабеля, необходимый для удобного подключения и обеспечения возможного его повторного присоединения.

С чего начинается скрытая проводка?

Все электромонтажные работы начинаются с проекта. Конечно, для собственной квартиры вам не потребуется официальный документ, но от планировки расположения штроб вас никто не освободит.

Для начала нужно определиться с расположением розеток и выключателей. Штробление под проводку предполагает, что в квартире или в одной из ее комнат выполняется ремонт, так как вслед за этим потребуется, как минимум полностью переклеить обои. Поэтому стоит поразмыслить: а не перенести ли заодно розетки и выключатели туда, где ими действительно удобно пользоваться. Если вы не собираетесь клеить новые обои поверх старых, то перед этой операцией их лучше сразу удалить.

При помощи карандаша или маркера нанесите точки расположения выключателей и розеток на стены. Затем прикиньте, где лучше поставить соединительные коробки, в которых будут выполнены соединения кабелей между собой. Можно, конечно, подключить розетки шлейфом: кабель питания приходит на первую розетку, соединяется на ее клеммах с другим, уходящим на следующую и так далее. Но при наличии больших нагрузок, например, обогревателей, так делать не стоит. Нарушение контакта в одной розетке приведет к исчезновению напряжения во всех последующих. Да и через первую будет проходить ток нагрузки розеточной цепи всей комнаты. Не многовато? Поэтому лучший вариант – подвести к каждой розетке персональный кабель от соединительной коробки, где они скоммутируются друг с другом. Можно использовать несколько последовательно соединенных коробок.

А вот для сети освещения без коробки не обойтись. В ней соединяются кабели от выключателя и светильника с кабелем от источника питания. Можно использовать эту коробку и для кабелей группы розеток, но ее размеры должны быть таковы, чтобы внутри свободно разместились все соединения.

При размещении розеток и выключателей соблюдайте следующие нормативы:

  • В ванной комнате розеток и выключателей быть не должно, они располагаются снаружи. Можно устанавливать розетки, подключенные через УЗО, но только не над самой ванной.
  • Розетки и выключатели должны быть удалены от газопроводных труб на расстояние, более 0,5 м.
  • Выключатели в квартирах устанавливаются у дверных проемов, высота – до 1 метра. В детских учреждениях норма остается старой – 1,8 м от пола.
  • Высота установки розеток относительно пола нигде не нормируется. Запрещено ставить их под и над мойками. Но в любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом. Если вы их поставите близко к полу, то при влажной уборке есть риск попадания внутрь воды. Да и пользоваться такой розеткой неудобно: хотите ли вы так низко наклоняться, чтобы воткнуть в нее вилку?

Планирование расположения штроб

Теперь можно нарисовать, как пойдут штробы. Главное требование при этом: они не должны проходить по диагонали или зигзагами. Все кабели должны располагаться строго параллельно линии пола или перпендикулярно ему. Но при этом – не располагаться «ступеньками». Иначе при попытке повесить на стену картину вы ни за что не угадаете, как не попасть при этом в кабель. Если же условия соблюдаются, то вычислить трассу прокладки можно по расположению розеток, выключателей, светильников и соединительных коробок. Кстати, чтобы в дальнейшем исключить сомнения, воспользуйтесь благами цивилизации и сфотографируйте штробы перед заделкой их раствором. Фотография поможет убедиться, что в местах для предполагаемого сверления отверстий действительно не проходит кабельная линия.

Все розетки и выключатели соединяются штробами с ближайшей соединительной коробкой. Коробки соединяются между собой. От них должны пойти штробы к распределительному щитку.

Можно объединять несколько кабелей в одну штробу, тогда ее придется выполнить глубже или шире.

И соблюдаем требования стандартов:

  • Отступ от оконного проема до штробы – не менее 10 см.
  • Отступ от потолка – не менее 15 см.
  • Проход кабелей насквозь через ванную комнату запрещен.
  • Запрещено выполнять горизонтальные штробы в панельном доме.

Если у вас планируется подвесной или натяжной потолок, то под него стоит завести кабели в штробе, а затем провести их по потолку в гофре. Не стоит штробить потолочную плиту.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

А теперь, когда все размечено, можно приступать к работе. Переходим непосредственно к описанию, как правильно штробить стены.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать штробить стены под проводку, нужно подготовить помещение. Пыль будет в любом случае, даже при применении штробореза с пылесосом. Поэтому весь лишний инструмент, не задействованный в процессе, лучше убрать или укрыть полиэтиленовой пленкой.

Также стоит герметизировать дверь. Если дверь меняется на новую, лучше ее установить до штробления. Иначе проем придется чем-нибудь завесить. При наличии двери достаточно перед началом работ подоткнуть под щель внизу нее какой-нибудь коврик.

Окно или форточку лучше открыть. Для защиты органов дыхания воспользуйтесь респиратором. Можно даже использовать противогаз (при наличии), в этом случае и лицо останется чистым.

А теперь рассмотрим как сделать штробу с использованием различного инструмента. Не у всех же есть штроборезы!

Штробление молотком и зубилом

Это – самый жестокий способ и годится он только для изготовления небольшого количества штроб. Иначе, если не отвалятся руки, то вас убьют соседи.

В ходе выполнения работы зубилом подрубается штукатурка по краям штробы, затем участок выбивается ударом зубила вдоль нее. Если слой штукатурки глубокий, этого бывает достаточно. А еще этим методом хорошо пользоваться, если стена оштукатурена с применением дранки. Сильных ударов в этом случае не требуется, а добраться до деревянной основы стены вовсе не трудно.

Единственное достоинство этого метода – минимальное количество пыли при работе.

Использование перфоратора

Если в хозяйстве есть ударная дрель или перфоратор, то они вполне подойдут для выполнения этой работы. Для этого буром по бетону высверливаются отверстия по заранее нарисованным границам штробы как можно ближе друг к другу. Глубина сверления соответствует глубине укладки кабеля, для чего на бур можно намотать проволочку, ограничивающую его вхождение в стену.

Затем при помощи того же зубила часть стены между отверстиями вырубается. Если используется перфоратор, то это операцию удобнее выполнить при помощи плоской монтажной лопатки. Не забудьте перед этим переключить инструмент в ударный режим.

Так же выполняются отверстия под монтажные и распределительные коробки. Обсверливаем их по периметру и удаляем лишнее.

Для выполнения отверстий под коробки к перфоратору неплохо обзавестись специальной коронкой. В центре нее расположен обычный бур, направляющий вращение цилиндра с режущими кромками. Он прорезает границы отверстия, оставшаяся его часть выбивается зубилом или монтажной лопаткой. Применение коронки значительно ускоряет процесс выполнения отверстий.

Шума будет поменьше, чем при использовании молотка с зубилом, но все равно постучать придется. Да и перфоратор при работе действует на нервы окружающим. Но работа выполнится быстрее.

Применение болгарки

Чтобы сделать штробу болгаркой, нужно установить в нее алмазный диск. Им прорезают пазы по линиям штроб, затем между ними убирают лишнее либо молотком с зубилом, либо перфоратором с монтажной лопаткой.

Способ очень быстрый, но при работе образуется огромное количество пыли. Применение пылесоса ситуацию никак не исправляет. Поэтому работать приходится недолго, с перерывами, пока не уляжется пыль. Иначе через некоторое время в комнате будет ничего не видно. Без респиратора штробление болгаркой невозможно в принципе.

Но, тем не менее, способ довольно быстрый, а сил при этом тратится значительно меньше, чем в случаях, описанных выше.

Применение штробореза

Штроборез – инструмент, специально созданный для этой работы. Выполняет он ее по тому же принципу, что и болгарка с алмазным диском. Только дисков у него – два, а то и три. В итоге штроба выполняется за один проход.

К тому же есть возможность выставлять глубину резания, что позволяет не следить за этим параметром в процессе работы. Но при этом в углах комнаты пазы будут не дорезаны: до этих мест инструмент не достанет. Для доработки придется воспользоваться любым доступным способом из описанных выше.

Еще один плюс в работе: штроборез позволяет подключить к себе пылесос. Лучше конечно не бытовой, а промышленный. В итоге при работе пыли будет мало.

Недостаток этого инструмента – его стоимость. Если вы всего лишь хотите реконструировать проводку в собственной квартире, его покупка себя не оправдает. Иметь свой штроборез – удел тех, кто занимается этим на постоянной основе, выполняя штробление под электропроводку на заказ. Добавим к этому обязательное наличие мощного пылесоса со значительным внутренним объемом для сбора штукатурной пыли.

Поэтому выбирать метод выполнения штроб нужно исходя из личных финансовых возможностей, имеющегося в наличии инструмента и объема работы.

Инструкции по установке видеорегистратора

| Руководство по аппаратному подключению

Следуйте этим инструкциям по установке видеорегистратора в свой автомобиль. подключившись к источнику питания вашего автомобиля. Это известно как проводное подключение, но это не сложно сделать ! А комплект для установки видеорегистратора из Dashcam Store ™ используется в этой процедуре, чтобы сделать работу быстрой и легкой:

Расширенная установка видеорегистратора

ВНИМАНИЕ: этот тип установки должен выполняться квалифицированным только физическое или юридическое лицо.Работа с системой питания вашего автомобиля может быть опасным как для вас, так и для вашего автомобиля, если вы не знаете, что вы делает! Если у вас есть сомнения, обратитесь к профессиональному .

Этот автомобиль в примере — Honda CRV. Данная инструкция по установке предназначена только для использования в качестве руководства , поскольку Конструкция автомобиля и расположение блока предохранителей могут существенно различаться. Видеорегистратор В этом практическом руководстве используется неизменно популярный G1W-C, но инструкции применимы практически ко всем доступным сегодня видеорегистраторам с питанием от USB.

Чтобы просмотреть процесс установки Видеорегистратор BlackVue см. нашу установку BlackVue и Power Magic Pro вместо этого руководства.

Приступаем к установке! Нажмите на любое изображение ниже, чтобы просмотреть его в увеличенном виде. .

Шаг 1. Определитесь с расположением видеорегистратора

Сидя на водительском месте в своем автомобиле, вы хотите попробовать разные позиции для видеорегистратора. Рекомендуется разместить видеорегистратор внутри руки достигают вашего места, но определенно не устанавливайте видеорегистратор в месте, которое затрудняет обзор дорога впереди .В этом примере клиент решил разместить видеорегистратор. сразу под зеркалом заднего вида.

Шаг 2 — Найдите блок предохранителей вашего автомобиля

Поскольку мы проводим кабель питания от видеорегистратора к блоку предохранителей, нам понадобится чтобы узнать, где находится блок предохранителей. У большинства автомобилей есть блок предохранителей под приборная панель со стороны водителя или пассажира. В этом случае блок предохранителей легко доступен под рулевой колонкой (за съемной панелью).Проконсультируйтесь с вашим руководством по эксплуатации, чтобы узнать расположение блока предохранителей в вашем автомобиле.

Шаг 3. Начните прокладку кабеля питания

Начиная с видеорегистратора, проложите кабель питания примерно в том месте, где он будет проходить. когда-то спрятанный за внутренними панелями автомобиля. Это дает вам представление о где проложить кабель и сколько провисания оставить на пути к блок предохранителей.

Начнем с того, что заправим шнур питания в обшивку потолка.

В большинстве случаев просто потянув за резиновую накладку на передней стойке. Обнаружен зазор, в котором можно проложить кабель питания от обивки потолка вниз к блоку предохранителей . В редких случаях может потребоваться снятие крышки передней стойки, которая обеспечит полный доступ к этой области транспортного средства для маршрутизации шнур питания. Многие крышки передней стойки можно просто снять; проконсультируйтесь с техническим руководством вашего автомобиля или проконсультируйтесь со специалистом, если вы не знаю, как снять панели салона .

Для наглядности мы сняли крышку передней стойки во время этого монтаж. Очередной раз, В большинстве случаев переднюю стойку снимать не нужно. .

Уложите кабель питания рядом с существующими проводами на передней стойке.

Проложите кабель питания по бокам и за остальной частью интерьера. панели вниз к блоку предохранителей.

Шаг 4 — Найдите предохранитель, который «горячий при запуске»

Как правило, предохранители автомобиля могут иметь питание постоянно (всегда горячие) или только когда автомобиль работает (горячий при запуске).Чтобы иметь видеорегистратор включается автоматически, когда автомобиль движется, и выключается автоматически, когда водитель выключит автомобиль, мы подключим наш комплект для подключения к предохранителю «горячего пуска». Чтобы определить, какие предохранители горячие при запуске, мы используем простой тестер цепей, который загорается при включении питания настоящее.

Вы должны использовать тестер цепей, чтобы убедиться в отсутствии напряжения на предохранителе, когда ключ зажигания выключен, а питание присутствует только тогда, когда ключ зажигания выключен. перешел в рабочее положение.

Шаг 5 — Установите дополнительный силовой кабель из установочного комплекта.

Убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания. С помощью съемника предохранителей или плоскогубцами аккуратно извлеките предохранитель, указанный на шаге 4.

Установите только что снятый предохранитель в установочный комплект Цепь дополнительного предохранителя. На первом изображении ниже показана добавочная схема, когда вы получите его в Dashcam Store ™. Второе изображение с изображением вашего автомобиля. оригинальный предохранитель установлен в дополнительную цепь.

Подключите дополнительную цепь к пустому месту, где находится предохранитель «горячего старта». было изначально.

Шаг 5 — Найдите точку заземления

Другой конец комплекта монтажной проводки должен быть заземлен на ваш транспортное средство. У большинства автомобилей есть как минимум одна очевидная точка заземления рядом с блоком предохранителей, как показано на изображении ниже. Нижняя панель ударных была удалена для доступа эта точка заземления. Снимите болт и добавьте наконечник заземления из установки. комплект (не показан).

Шаг 6. Завершите установку

Используйте стяжку, чтобы связать лишний провод питания вместе. Затем надежно закрепите проводку к прочной точке крепления под приборной панелью или за защитная панель с дополнительными стяжками.

Шаг 7. Проверьте свою установку

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в рабочее положение. Если все было установлено правильно, вы должны увидеть, как ваш видеорегистратор включится и начать запись! На этом этапе вы можете переустановить весь интерьер. панели, которые были сняты для облегчения прокладки кабеля питания.

Легко, правда? Нажмите здесь, чтобы получить собственный комплект для установки видеорегистратора из Dashcam Store ™, сделанного прямо здесь, в США. Езди осторожно!


Чтобы запросить дополнительную информацию, свяжитесь с нами. Мы делаем все возможное, чтобы ответить на все запросы в течение 1 рабочего дня.

Заявление об ограничении ответственности

Инструкции по установке Dashcam Store ™ являются собственностью компании The Dashcam Store ™. Dashcam Store LLC.(«Магазин Dashcam Store ™») и никакие права собственности не настоящим передается. Никакая часть данной Инструкции по установке не подлежит использованные, воспроизведенные, переведенные, преобразованные, адаптированные, сохраненные в поисковой системе система, передаваемая или передаваемая любыми средствами, для любых коммерческих цель, включая, помимо прочего, продажу, перепродажу, лицензию, аренду или сдавать в аренду без предварительного письменного согласия The Dashcam Store ™.
Dashcam Store ™ не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий или гарантии, явные или подразумеваемые, в отношении точности или полноты эти инструкции по установке.Пользователи должны знать, что обновления и в эту установку время от времени будут вноситься поправки инструкции. Ответственность за определение наличия были такие обновления или поправки. Ни The Dashcam Store ™, ни любой из его директоров, должностных лиц, служащих или агентов несет ответственность за контракта, деликта или любым другим способом с любым лицом для любого потеря, повреждение, травма, ответственность, затраты или расходы любого характера, включая без ограничения случайные, особые, прямые или косвенные убытки возникшие в результате или в связи с использованием этой установки инструкции.

Жгут проводов для приборной панели, MGA 1500

Есть небольшая хитрость с жгутом проводов для MGA. По всей видимости, изначально он был разработан для автомобиля с правым рулем, а затем конструкция была немного «скорректирована», чтобы можно было установить такой же жгут на автомобиль с левым рулем. На первой иллюстрации выше показана схема жгута проводов для установки с правым рулем, если смотреть на лицевую сторону приборной панели. Обратите внимание, что тахометр находится слева от спидометра, а датчик безопасности (давление масла и температура воды) находится справа от указателя уровня топлива.Таким образом, индикатор безопасности помещается рядом с тахометром, где удобнее всего увидеть и то, и другое сразу.

Вторая иллюстрация выше, по сути, является зеркальным отображением первой. Это подходит для праворульной установки, вид сзади. Это также уместно в качестве вида передней панели LDH, если вы устанавливаете тахометр рядом с датчиком безопасности (что нестандартно). На заводе все MGA изначально имели тахометр слева от спидометра, а датчик безопасности — справа от указателя уровня топлива.Для автомобилей с левым рулем из-за этого тахометр и датчик безопасности находятся очень далеко друг от друга, что всегда казалось мне странным. Также требуется, чтобы некоторые из проводов были длиннее, чем вы могли подумать, чтобы они могли подключаться к альтернативным положениям инструментов с помощью одного и того же ремня. Обычно в автомобилях с левым рулем тахометр помещается справа от спидометра, а датчик безопасности — слева от указателя уровня топлива, поэтому тахометр и датчик безопасности будут расположены близко друг к другу для удобства просмотра.

Жгут проводов не в масштабе, но взаимное расположение проводов при их выходе из кабелей правильное.Это упрощает подключение и минимальное пересечение проводов. Небольшая часть ремня безопасности показана над приборами, а большая основная привязь показана под приборами. Это сделано для того, чтобы позволить установку ремня приборной панели как части приборной панели до того, как приборная панель будет установлена ​​в транспортном средстве. Основной жгут проводов предназначен для размещения в автомобиле сначала, затем приборная панель должна быть «поднята» рядом с местом ее установки, а основные жгуты проводов подсоединяются непосредственно перед тем, как приборная панель будет закреплена на месте.Все розетки для освещения и индикаторных ламп изначально предварительно подключены как часть жгута и вставляются в соответствующие положения (без инструментов). В (верхнем) жгуте приборной панели есть только один провод, который не подключается к устройству, установленному на приборной панели. Коричневый провод с черной полосой (NB) имеет круглые разъемы на обоих кабелях и будет подключен к розетке при окончательной установке.

В проводах для выключателя вентилятора (который был частью дополнительного аксессуара) также используются соединители типа «пуля».Если выключатель вентилятора не установлен, соединители на жгуте проводов должны быть закрыты гнездовыми соединителями, чтобы защитить их от короткого замыкания.

Световой индикатор карты и индикатор поворота необходимо заземлить на приборной панели, а приборную панель, в свою очередь, заземлить на кузове автомобиля. Обязательно соскребите немного краски или иным образом установите дополнительный заземляющий провод для этих ламп. Все приборы должны иметь черные заземляющие провода от жгута, прикрепленного к монтажным кронштейнам.Единственный прибор, для работы которого требуется электрическое заземление, — это указатель уровня топлива. В противном случае выполняется заземление прибора для обслуживания ламп. На данный момент в главном жгуте проводов только один черный провод заземления. Все остальные черные провода соединены гирляндой вместе в жгуте приборной панели. Все черные провода заканчиваются кольцевыми клеммами, за исключением того, который подключается к переключателю стеклоочистителя. Все остальные провода изначально имеют оголенные концы для подключения к клеммным разъемам.

Некоторые современные сменные выключатели, особенно выключатель зажигания, могут поставляться с нажимными лопаточными разъемами Lucar. В этом случае вам нужно будет установить гнездовые разъемы Lucar на соответствующие провода (у которых изначально есть оголенные концы проводов).

Есть небольшая проблема, на которую следует обратить внимание. Выключатель освещения находится непосредственно рядом с выключателем противотуманных фар на передней панели. Маленький красный провод, соединяющий клемму переключателя освещения S1 с переключателем противотуманных фар, может иметь оба конца, выходящие из одного и того же места на жгуте проводов (вместе с другими красными проводами, которые подключаются к переключателю освещения).Один из этих общих концов красного провода необходимо подключить к выключателю противотуманных фар. Если вы ошиблись, то (дополнительные) противотуманные фары не будут работать, а также не будут работать свет карты или подсветка приборной панели.

Еще одно небольшое примечание. При внимательном рассмотрении вы можете заметить, что провод, который запускает сигнал левого поворота, подключен к клемме «R» на переключателе, а провод, который запускает сигнал правого поворота, подключен к клемме «L» на переключателе. Это правильно для MGA.Это функция ориентации рукоятки управления на переключателе.

Chevrolet Tahoe Жгут проводов приборной панели

City Parts 855-890-9501 Ext 409226 Salvage Amil, Amar 0 0 0 1505 2K0131 90H116 9011 5.3 4×4 Dash Harness 9013 9013 средство просмотра событий веб-интерфейса OMNIbus

Кузов

С момента выпуска версии 8.1 веб-интерфейса Netcool OMNIbus Web GUI появилась возможность создавать информационные панели в DASH, используя «Виджеты приборной панели» для отображения данных о событиях из локальной установки веб-интерфейса.Примеры видов виджетов, которые вы можете перетащить на страницу и использовать:

  • Таблицы
  • Списки
  • Индикаторы состояния
  • Аналоговые датчики
  • Полосы громкости

Следует отметить, что каждый из добавляемых виджетов на страницу панели мониторинга будут отправлять свои собственные индивидуальные HTTP-запросы для данных, и, следовательно, производительность страницы может снизиться, если будет включено слишком много виджетов. Таким образом, информационные панели на основе DASH могут не быть хорошей альтернативой карте графического веб-интерфейса, если на этой карте много активных компонентов.Однако для относительно простых панелей мониторинга с небольшим количеством виджетов они предоставляют некоторые полезные функции.

Начиная с OMNIbus Web GUI 8.1 Fix Pack 2, теперь также можно добавить средство просмотра событий на вашу страницу и управлять его контекстом из виджетов панели инструментов, упомянутых выше. В приведенном ниже примере мы создаем страницу, которая содержит несколько индикаторов состояния (каждый из которых представляет отдельный фильтр графического веб-интерфейса) и средство просмотра событий. Предполагается, что нажатие на любой из датчиков должно привести к обновлению средства просмотра событий для отображения событий для выбранного фильтра.

На снимке экрана ниже показан наш пример страницы. Каждый индикатор состояния указывает максимальную серьезность для нашего набора из 4 фильтров, каждый из которых представляет события из определенного региона. Если мы щелкнем по шкале, расположенной, скажем, над США, Средство просмотра событий обновится, чтобы отображать события для нашего фильтра «США». Точно так же нажатие на другие датчики обновит окно просмотра событий, чтобы вместо этого отобразить события из этих регионов.

Процесс создания этой страницы выглядит следующим образом:

1. Создайте новую страницу в DASH

2. Перетащите на нее виджет изображения (чтобы действовать как фоновая карта)

3. Перетащите на него четыре виджета индикатора состояния и один портлет средства просмотра событий

4. Используя контекстное меню виджета, измените внешний вид датчиков на «Прозрачный без заголовка» (чтобы они лучше сочетались с изображением карты) и измените их размер по мере необходимости.

5. Настройте портлет «Просмотр событий» на используйте начальный фильтр и вид по вашему выбору

6. Сконфигурируйте каждый из виджетов индикатора состояния, используя следующие параметры:

2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
5.3L, AT, 1-04,4WD 127816 A17006 Tri City Auto Parts, Holdrege, NE 68949
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, PW, PL, 6-04,5.3L, AT4, TILT-CR, HEAT 163654 FK0309 $ 250,00 Nordstrom’s Automotive, Inc.
855-890-9503 Ext 857798
Nordstrom’s Automotive, Inc. 57030ts
2004 TAHOE
Жгут проводов Dash
DASH 163000 180004 $ 200,00 A-1 Подержанные детали
855-889-9348 Moore 9011 908 Haven, FL 33471
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, PW, PL, 11-03,5.3L, AT4, TILT-CR, HEA 164021 EC4994 $ 250,00 Nordstrom’s Automotive, Inc.
855-890-9503 Ext 857798
Nordstrom’s Automotive, Inc. 57030tson
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, PW, PL, 6-04,5.3L, AT4, TILT-CR, HEAT 127774 GA1050 9015 s Automotive, Inc.
855-890-9503 Ext 857798
Nordstrom’s Automotive, Inc., Garretson, SD 57030
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
5,3 л, A2W, 2WD, NTC 210000 0438 Позвонить по телефону 9011 Ext8 50C Auto 842559 ABC Auto Salvage, North Platte, NE 69101
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, PW, PL, 6-04,5.3L, AT4, TILT-CR, HEAT 176919 GG2767 250 долларов США.00 Nordstrom’s Automotive, Inc.
855-890-9503 Ext 857798
Nordstrom’s Automotive, Inc., Garretson, SD 57030
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, 150K WND, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОЛОННЫ, AUT, 4X4 150000 17176 $ 250,67 KARS Keith Auto Recyclers
855-890-9501 Ext 246213
KARS Keith Auto Recyclers6, 9011 9011 9011 9011 KARS Keith Auto Recyclers6, Ponto 2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4DR, PW, PL, 11-03,5.3L, AT4, TILT-CR, HEA 157517 FL0419 $ 250,00 Nordstrom’s Automotive, Inc.
855-890-9503 Ext 857798
Nordstrom’s Automotive, Inc.
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
0 180006 Позвоните по телефону Clark’s Auto Salvage
855-890-9503 Ext 471223
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
4 DR, PW, LT, PM 0 200110 $ 175.00 Checker Auto Salvage
855-890-9501 Ext 354280
Checker Auto Salvage, Lawton, OK 73501
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
UNDER DASH C FUSE BOX MJ0060 $ 125,00 American Auto Parts
855-890-9502 Ext 452093
American Auto Parts, Del Rio, TX 78840
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
280 долларов США.20 G&R Pick-A-Part Albany
855-890-9502 Ext 287410
G&R Pick-A-Part Albany, Albany, OR 97321
2004 TAHOE
Жгут проводов приборной панели
5,3 199889 14D051 $ 200,00 Farritor Auto Parts
855-890-9501 Ext 631536
Farritor Auto Parts, Broken Bow, NE 68822
101174 003432 $ 160.00 Rocki Top Auto Recyclers
855-890-9503 Ext 543751
Rocki Top Auto Recyclers, Glen Flora, WI 54526
Сводные данные> Сводные данные>
Атрибут Значение
Набор данных Netcool / OMNIbus Web GUI> Сводное значение Максимальная серьезность
Фильтр США (глобальная группа) [в качестве примера]
Пороги

0–5, соответствующие уровни серьезности OMNIbus, где это возможно (обратите внимание, что виджеты DASH не имеют степени серьезности «Неопределенный» уровень):

7. Добавьте на страницу 4 провода, каждый из которых соединяет один из индикаторов состояния со средством просмотра событий, используя событие «NodeClickedOn». Для этого не требуется преобразование проводов.

8. Сохранить и просмотреть страницу

[{«Business Unit»: {«code»: «BU053», «label»: «Cloud & Data Platform»}, «Product»: {«code»: «», «label»: «»}, «Компонент «:» «,» Платформа «: [{» code «:» «,» label «:» «}],» Version «:» «», «Edition»: «», «Line of Business»: {«code «:»»,»метка»:»»}}]

C3 Skunk Works: Замена жгута проводов Dash

Возможно, я уже упоминал, что исправление одной вещи часто приводит к поломке других (не следует понимать буквально, хотя иногда так кажется).Это была моя вина, но, просто из-за несоответствия между нападением и результатом, я все еще качал головой. Это относительно короткая история о том, как не брать ярлыков.

Разве вчера не было прекрасным временем для новой топливной магистрали?

Теперь, когда у меня есть ваше безраздельное внимание, я упомяну, что подгоревший C3 на фотографии выше принадлежит кому-то другому. В наших целях мы будем использовать это как яркое напоминание о том, что пожар — одна из самых серьезных угроз, с которыми может столкнуться ваш старый автомобиль.Смягчение последствий просто не является обязательным и требует денег.

Старые автомобили, независимо от марки, подвержены возгоранию. Частая причина возгораний в автомобилях (особенно в старых автомобилях) связана с топливопроводом между топливным насосом и карбюратором. Со временем топливная магистраль разрушается, и, в конце концов, топливо под давлением начинает распыляться на блок цилиндров с углом поворота 180 градусов, коллекторы и сравнительно уязвимые шланги и изолированные провода. В результате получается очень дорогой пиротехнический дисплей, от которого, как правило, нет восстановления.Подробнее о пожарах на топливе позже.

Однако есть еще один вид огня, который также может испортить вам день — электрический огонь. Наш пожар произошел из-за нехватки, которая произошла из-за того, что я попытался сократить путь.


В этом эпизоде ​​заменяется жгут проводов нашей хрустящей приборной панели.

В одно солнечное воскресенье я решил потратить несколько минут, чтобы заменить ручку переключателя фар на новую от Эклера.То, что должно было быть довольно быстрым и безболезненным делом, оказалось намного хуже, чем планировалось.

Для смены ручки необходимо нажать кнопку разблокировки на корпусе переключателя, а чтобы добраться до нее, нижняя левая приборная панель должна быть отделена от верхней приборной панели. Обычно я снимал болты, которые крепят рулевую колонку к кронштейну, они же «болты лаваша». (см. изображение ниже).
Болты Pita C3 Corvette для вашего удовольствия от просмотра.

Но сегодня я решил не снимать болты пита, а просто открутил винты, которые удерживают нижнюю левую приборную панель на месте, и осторожно потянул вниз, пока не смог нажать кнопку на корпусе переключателя. Учтите, что оригинальной проводке в этой машине 40 лет. Что имеет значение, потому что изоляторы со временем изнашиваются, что в конечном итоге приводит к нехватке и различной степени импеданса.

Я не думаю, что паника началась до тех пор, пока я не увидел пламя (которому предшествовали запах гари и белый дым).Представьте, что вы прыгаете с парашютом, выдернули шнур, и из контейнера с парашютом выскочил рояль (это то, что у вас на спине удерживает парашют). Да, это было так страшно, потому что не только машина горела, она была в моем гараже, который примыкает к моему дому.

Цветовая кодировка очень удобна при идентификации отдельных проводов, особенно в сочетании с точной схемой подключения.

К счастью, в спешке дела пошли на поправку.Несколькими месяцами ранее я установил быстросъемный аккумулятор, который оперативно отключил. Это устранило источник тепла. После этого я смог залезть под приборную панель и потушить пламя кончиками пальцев. Да, это было больно, но не так плохо, как переезд в родителей, потому что мой дом сгорел.
Итак, есть пара важных выводов …
  • При выполнении электрических работ всегда отключайте аккумулятор. Да, аккумулятор находится за сиденьем, и да, вам нужно быть цирковой обезьяной, чтобы добраться до него, но это намного проще, чем заменить жгут проводов за 500 долларов.Я должен был это сделать, но решил не делать этого просто потому, что это будет быстрая и легкая работа. Больше никогда.
  • Поставьте огнетушитель в гараже (или где бы вы ни работали с автомобилем).
  • Лучше отложить работу до тех пор, пока у вас не будет достаточно времени, чем сокращать путь и создавать больше проблем.

Наш новый жгут проводов приборной панели был приобретен у Eckler’s (артикул 25-124240-1) за 466,98 долларов США, включая доставку.Обычная розничная цена составляет 534,99 доллара.
Через несколько дней я начал разбирать приборную панель. Позже у меня выпала рулевая колонка из кронштейна, а нижняя левая и нижняя правая приборные панели были сняты. Пиковые панели были сняты сразу, а центральная консоль вышла без каких-либо серьезных проблем. Есть один болт, к которому можно получить доступ только через центральный вещевой отсек (между спинками сидений), но в целом он был кооперативным.
По сравнению со старым, новый блок предохранителей легче читается, особенно после установки.
Я не торопился снимать старый жгут проводов. Я ничего не разрезал, и все вышло целым, хотя заземляющий провод явно пострадал от пожара. В остальном все выглядело не так плохо, как я ожидал.
Оригинальный жгут проводов приборной панели ремонтировался и / или модифицировался много раз.
Новая подвеска сделана для гораздо более аккуратной установки, чем та, которую я снял.
Оригинальная подвеска была в полном беспорядке. Обратите внимание на сгоревшую / оплавленную изоляцию.

Сделайте много фотографий, прежде чем снимать старую подвеску. Я много раз возвращался к своим фотографиям во время установки сменного ремня безопасности.

В нашем автомобиле установлена ​​система кондиционирования Vintage Air (компания вторичного рынка), поэтому сердцевина нагревателя немного отличается от штатной.

Старая подвеска (справа) довольно грязная по сравнению с новой (слева).
Старый жгут проводов отсутствует, и очевидно, что мы получим очень аккуратный и аккуратный апгрейд. Несмотря на то, что цена была значительной, и мы не улучшили внешний вид или характеристики автомобиля, снижение риска возгорания заметно.
Новые предохранители не входят в комплект нового ремня безопасности, поэтому мы переходим в Auto Zone.



Позже в тот же день …

Жгут был установлен, приборная панель собрана, аккумулятор снова подключен, и валлах, задних фонарей нет. Поскольку все лампы работали до пожара, я знал, что проблема связана с а) нехваткой или б) новым жгутом проводов.

Здесь у нас есть переключатель фар, который также регулирует яркость подсветки приборной панели. Два вакуумных шланга необходимы, потому что фары поднимаются и опускаются в зависимости от положения переключателя.Справа от переднего вакуумного шланга вы можете увидеть небольшую кнопку, которая освобождает ручку переключателя света.

Взглянув на электрическую схему, я заметил, что питание идет от блока предохранителей к переключателю фар по красному проводу. Также оказалось, что при включении переключателя через зеленый провод должно быть пропущено 12 вольт обратно на блок предохранителей, а затем на задние фонари. (Возвращение к блоку предохранителей по пути к задним фонарям обеспечивает еще один предохранитель для защиты цепи от короткого замыкания в цепи задних фонарей.Итак, я включил выключатель и с помощью вольтметра проверил разъем на наличие питания на красном проводе (входящем). Ага, 13 вольт, как и ожидалось. Перескочил на зеленый провод, и ничего … Ну вот и наша проблема.

К счастью, исправить это оказалось несложно. Я отключил выключатель и обнаружил, что один из контактов разъема погнут. Я использовал плоскогубцы, чтобы аккуратно выпрямить штифт, я снова подключил переключатель к разъему на жгуте, и стрелу, задние фонари … вроде того.

Наш циклоптический C3 все еще требует немного большего внимания.

Что ж, мы знаем, что проблема решена, потому что у нас есть задний фонарь. Однако теперь нам нужно определить, почему один свет все еще не горит. Выключен не только левый задний фонарь, но и габаритный фонарь (под бампером сбоку автомобиля), что указывает на то, что это, вероятно, не из-за неисправной лампы.

Используя тот же подход, который я использовал для решения первой проблемы, я использовал схему проводки, чтобы найти провод (внизу — Задний жгут проводов кузова — темно-коричневый 20 А), который обеспечивает питание левого заднего фонаря.Из схемы я также заметил, что одна и та же схема обеспечивает питание габаритного света и фонаря. Как видно на фото выше, световой индикатор работает .

Doc Rebuild предлагает схему жгута проводов для вашего C3 Corvette. Он ламинированный, прочный и стоит каждой копейки.

Жгут проводов (тот, который я заменил) соединяется с жгутом проводов задней части кузова, который обеспечивает питание нашего неработающего заднего фонаря.Я обнаружил разъем и с помощью вольтметра определил, что 12 вольт присутствуют там, где жгут проводов задней части разъема соединяется с жгутом приборной панели. Поскольку у меня было напряжение на разъеме (на одном конце цепи), а индикаторная лампа работала (на другом конце цепи), я знал, что проблема связана с неработающими задними и габаритными огнями.

К моему удивлению, обе лампочки подстрелили. В то время у меня не было запасных лампочек, но я смог снять рабочие лампочки с правой стороны машины и использовать их для проверки левой стороны.Да, они сразу загорелись.


Итак, теперь у нас установлена ​​новая подвеска и решена пара мелких вещей. Я взял машину для приятной долгой поездки в воскресенье вечером. У нас не было дыма, огня и проблем. Все работает отлично, и для чего-то, что выглядело довольно устрашающе, это действительно было несложно.

Далее автомобиль получит новые продольные рычаги. Следите за обновлениями.

Пожалуйста, комментируйте. Всегда приветствуются уважительные комментарии.

Очистка проводки приборной панели

Только что завел двигатель… вроде… его возвращение к рабочей неделе и возвращению к поиску вещей, которые я могу сделать за пару часов вечером. Сегодня я переписывался с Retrotek по электронной почте о настройке, но в ближайшие пару дней погода будет плохой, так что я не могу нанести еще один удар по двигателю, возможно, до четверга.

Сегодня я решил почистить проводку за приборной панелью. Теперь, когда я знаю, что двигатель работает, проводка за приборной панелью в основном сделана, и я могу ее очистить и установить листовой металл, а также установить приборную панель и завернуть связанные детали.

Итак, разговор по электронной почте с Retrotek был поучительным. У них нет лучшей программы для моего двигателя, но они объяснили мне шаги, которые мне нужно сделать, чтобы заставить ЭБУ правильно изучить двигатель. Отчасти это связано с тем, что я могу управлять автомобилем, поэтому я ограничен в своих возможностях до тех пор, пока он не будет зарегистрирован, но отчасти это было отключение контроля времени на блоке управления двигателем. Это одна переменная, слишком большая для того, чтобы ЭБУ мог ее контролировать и легко настраивать.

Чтобы отключить синхронизацию, пришлось перерезать провод в жгуте TFI.Как часть этого, мне нужно было удлинить провода, чтобы я мог снова соединить их вместе. Я обжал некоторые соединения и применил термоусадочную изоляцию.

Проводка за приборной панелью представляла собой гигантский беспорядок — вытащив все части ремня безопасности Рона Фрэнсиса, а затем интегрируя его, ремни Retrotek Powerjection, мои HID фары, Digital Guard Dawg и мою нестандартную проводку приборной панели просто создали крысиное гнездо проводов.

В идеальном мире я бы вытащил всю проводку из машины и перепутал все, но на данном этапе это просто непрактично.

Первое, что я сделал, это использовал большой разрезной ткацкий станок, чтобы связать ремни Retrotek. Раньше у меня была эта пробежка вокруг рамы педали тормоза, но она не была хорошо защищена. Я собрал все провода, по которым проложил там, плюс несколько других, которые валялись в футляре, и застегнул все это на молнии, чтобы закрепить.

Провода для приборов на приборной панели также были пропущены через футбокс. Они проходят между главными цилиндрами переднего и заднего тормозов.Я также связал их с каким-то ткацким станком и закрепил его на молнии.

Проводка приборной панели была более серьезной проблемой. Было много неиспользованных проводов и множество лишних проводов, которые создавали гигантский беспорядок в проводке. По возможности, я вырезал проводку из жгута, который не использовал, хотя в большинстве случаев мне приходилось просто отрезать более длинные концы проводов и изолировать отрезанные концы, потому что я не мог вытащить весь жгут, чтобы удалить цепи.

Я также обрезал кучу более длинных проводов и обжал / припаял новые разъемы, чтобы проводка была ближе.Как только это было сделано, я собрал все, что мог, и просто застегнул его. Это не идеально, но сдерживает.

Из других проводов, которые я пока не хочу использовать, были входы в удаленную систему, а также радио, обогреватель и жгут стеклоочистителя.

Чтобы лучше защитить эти провода, я снял ткацкий станок с ремня безопасности Рона Фрэнсиса для цепей радиоприемника, обогревателя и стеклоочистителя, а также вложил в него проводку Digital Guard Dawg. Я пока не уверен, где они будут работать — это зависит от того, что я делаю с центральной консолью.

Это некоторые провода, которые я снял с приборной панели. На вид это не так уж и много, но даже несколько дюймов от слишком длинной привязи действительно стягивают вещи.

У меня была пара человек (которые не видели машины FFR лично) спросили меня, насколько велико отверстие на боковых трубах. iPhone для масштаба…

Завтра я надеюсь немного подобрать проводку приборной панели, закрепить липучку на приборном обруче и приборной панели и приступить к установке нижней панели, которую я купил у Майка Эверсона.

Мне также нужно установить боковые крепления для труб, которые, надеюсь, будут в среду.

Четверг снова должен быть хорошим, так что я снова смогу попробовать настроить мотор.

, 1973 Road Runner Dash Wiring Issue

Я близок к завершению полной реставрации моего Road Runner 73 года выпуска. Все жгуты проводов были заменены на совершенно новые жгуты M&H, где они были, а недоступные жгуты были реконструированы с новыми проводами с теми же характеристиками, что и OEM, или лучше.Я трижды проверил все и пометил все разъемы для правильного размещения при установке. Единственными изменениями были обход датчика AMP и преобразование в датчик напряжения (MAD Electrical). Все реле и переключатели были заменены на новые или NOS. Я также перешел на светодиодные панельные лампы, чтобы снизить потребление электроэнергии в системе. Я установил ремни безопасности в приборную панель перед установкой в ​​автомобиль, чтобы убедиться, что все подключено правильно. В итоге я сделал все, что мог, чтобы убедиться, что у меня нет проблем с проводкой.

На прошлой неделе, когда я, наконец, повернул ключ, чтобы завести машину и проверить электрическую систему, у меня не было освещения на панели, и предохранитель на 5 А (единственный предохранитель на 5 А в переборке в правом верхнем углу) сгорел почти мгновенно. Я заменил предохранитель и получил тот же результат. Еще я почувствовал запах горячих проводов и легкий дым, исходящий от неизвестного источника за приборной панелью. Фары и передние габаритные фонари отработали нормально (задние фонари еще не установили), стоп-сигнал на торпеде сработал, ручной задний фонарь сработал, сработал клаксон, сработало зажигание на включение стартера.Я снял приборную панель и осмотрел жгут проводов, но не смог найти ни одного источника горячих проводов или увидеть что-либо зажатое или поврежденное.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *