Заземление в частном доме своими руками 220В, требования к контуру

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.

7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

1. Контура заземления.
2. Полосового металла.
3. Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
2. Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

• сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
• угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
• гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
• штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
• кувалда для вбивания электродов в землю;
• перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

устройство контура заземления, выбор схемы и порядок проведения монтажных работ

Собираетесь организовать заземление в частном доме своими руками 220В или еще сомневаетесь в необходимости подобного мероприятия? Согласитесь, что стать жертвой поражения электрическим током не хочется никому. А именно это произойдет, если проигнорировать элементарные правила безопасности.

Заземление необходимо в любом жилом доме: построенном для постоянного проживания или служащим укрытием от дождя во время посещения дачи. Этому даже посвящена отдельная часть ПУЭ. В главе 1.7 говорится о том, что все электросети и любое электрическое оборудование должно заземляться в обязательном порядке.

Однако выполнять свою функцию система заземления будет только в том случае, если ее схема корректна, а все узлы смонтированы с учетом правил. В этой статье мы рассмотрели основные схемы, составили списки требований, привели поэтапный алгоритм действий при проведении монтажных работ.

Содержание статьи:

Для чего нужно заземление?

Заземление – это соединение электрического оборудования, установки или точки сети с заземляющим устройством, находящимся за пределами жилого строения.

Правильно организованное соединение переводит весь потенциал токов утечки в землю, является надежной мерой защиты человека от повреждения электрическим разрядом

Целями, помимо обеспечения безопасности человека, являются: продление работы бытовой техники; обеспечение стабильного функционирования электроустановок; защита от перенапряжений.

Также заземление ослабляет воздействие внешних электромагнитных излучений, устраняет помехи в сети.

Внутренняя и внешняя части системы

Система заземления состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть состоит из расположенной в щите учета шины PEN и провода, соединяющего щит с внешней частью системы.

Для частного дома разработано два вида схем: TT, TN-C-S. Первая больше подходит для ветхих сетей, вторая активно применяется в новом жилье

Внешняя часть представляет собой . Он состоит из заглубленных в почву электродов, приваренной к ним металлосвязи и полосы, соединяющей контур с исходящим из щита проводом.

Основные правила и требования

Правила и требования, которые необходимо учитывать при организации заземления в жилом строении, касаются материалов и размеров отдельных элементов системы, значений сопротивления контура заземления.

Контуром заземления называется металлическая конструкция с малым электрическим сопротивлением, способная обеспечить моментальный отвод электрического тока в землю

Также существуют стандарты, касающиеся размещения контура заземления относительно поверхности земли и фундамента жилого строения.

Геометрические параметры металлических элементов

Выбор типоразмеров металлических заготовок для изготовления заземляющего устройства основан на необходимости достижения нужного уровня сопротивления.

Соединить металлические детали заземляющего устройства можно при помощи электрической или газовой сварки. Обычно это делается после забивания электродов

Они могут быть разными, но существуют ограничения минимальных величин.

К таким величинам относятся:

1. Толщина сторон уголков, используемых в качестве штырей. Она не должна быть менее 4 мм.
2. Толщина стенки трубы, стартующая от 3,5 мм.
3. Сечение соединительной полосы, располагающейся между штырями.

Минимальное значение последнего параметра не может быть менее 48 кв. мм. Только в этом случае полоса будет выполнять свою функцию.

Нормы сопротивления контура заземления

Соблюдение норм, предъявляемых к уровню , выступает основным условием эффективности всей системы.

Если в жилом строении размещен газовый котел, то сопротивление контура не должно превышать 10 Ом. При его отсутствии допускаются значения до 30 Ом

Здесь работает следующее правило: чем ниже уровень сопротивления заземляющего устройства, тем выше эффективность системы, тем более безопасным является пребывание в доме, пользование электроприборами.

Стандарты размещения заземляющих конструкций

Оптимальным вариантом размещения конструкций является диапазон 2-4 метра от внешней линии фундамента. При этом минимально возможным расстоянием является 1 метр, максимальным – 10 метров.

Важно проследить, чтобы нижние концы электродов располагались строго ниже уровня промерзания грунта. Иначе в холодное время года система не сможет в полном объеме выполнять свои функции

Дистанция между поверхностью земли и верхними частями конструкции должна составлять 50-70 см. Сами заземлители забиваются на глубину 3 метра.

Также стоит обратить внимание на влажность выбранного участка земли: чем более влажная почва в месте размещения, тем лучше. Для этой цели отлично подойдут зоны, запланированные под  или асфальтом. Под ними не пересыхает почва, создается хорошая защита для всей конструкции.

Основные варианты заземляющих контуров

Известно несколько видов контуров заземления: модульно-штыревой, линейный, замкнутый. Замкнутый чаще всего выполняется в форме треугольника.

Вариант №1 – замкнутый контур

В этом случае электроды располагают в вершинах равностороннего треугольника и соединяют между собой металлическими полосами.

Расстояние между электродами не должно быть меньше глубины их погружения и не должно превышать суммы двух глубин. То есть при заглублении на 3 метра сторона треугольника должна составлять 3-6 метров

Форма треугольника выбрана не случайно: она обеспечивает замкнутость контура при минимально возможном количестве электродов. Специалисты допускают и другие формы.

К примеру, прямоугольник или многоугольник. Но они не являются экономичными, так как предполагают использование большего количества материала.

Вариант №2 – линейный вид и его характеристики

Выбирая линейную схему, заглубляемые электроды располагают в одну линию или небольшим полукругом. Обычно эта версия подходит для небольших по площади участков, где нет возможности создать замкнутую геометрическую фигуру.

У линейной схемы есть большой недостаток: при возникновении коррозии или механического повреждения одного из модулей выводятся из строя все следующие за ним участки. В этом случает система лишается способности полностью выполнять отводящую функцию.

Вариант №3 – модульно-штыревой вид контура

Модульно-штыревой контур реализуется при помощи сборной конструкции, позволяющей составлять электрод нужной длины.

Набор состоит из круглых стержней диаметром от 16 до 20-25 мм, длиной от 1200 до 1500 мм. Одни производители выпускают стержни с резьбой на концах, благодаря которой они могут соединяться посредством муфты. Другие отдают предпочтение цапфовому безмуфтовому соединению.

В продаже можно найти комплекты для выполнения модульно-штыревого заземления отечественных и зарубежных производителей с оцинкованными, нержавеющими, омедненными электродами

Для упрощения процесса заглубления в наборе обычно имеются удароприемные головки и острые наконечники. Кроме того, в качестве дополнительной опции он может содержать заземляющий проводник и насадку для перфоратора.

Порядок проведения монтажных работ

Для проведения монтажных работ необходимо приготовить электроды из уголка и металлосвязь в виде стальной полосы.

Если все готово, можно приступать к разметке. Наметить нужно не только будущее место расположения основной конструкции, но и путь, по которому внешний контур будет соединен шиной с внутренней частью системы.

Затем необходимо:

1. Прорыть по разметке траншею глубиной 50-70 см.
2. Вбить на заданную глубину электроды.
3. Соединить вершины штырей металлосвязью при помощи сварки.
4. Провести шину от внешнего контура к .

Далее проводят проверку эффективности собранной схемы. Поскольку самостоятельный монтаж подразумевает отсутствие специализированного измерительного оборудования, можно использовать простые бытовые способы.

При выполнении любых электромонтажных работ, а также при проведении заключительной проверки необходимо соблюдать правила техники безопасности: пользоваться резиновыми перчатками и обувью, не работать в одиночку

Одним из таких способов является присоединение обычной лампы накаливания мощностью не менее 100 Вт одним концом на заземление, другим на фазу.

Если монтаж выполнен грамотно, то лампа будет гореть так же ярко, как от розетки. Тусклый свет или его полное отсутствие – повод проверить качество сборки.

Распространенные ошибки, советы

При самостоятельном обустройстве заземления исполнители часто совершают ряд типичных ошибок. Среди них:

• Нанесение краски на электроды с целью предотвращения коррозии. Делать это запрещено, так как покрытие будет препятствовать отходу тока в почву.
• Соединение электродов с элементами металлосвязи посредством болтов. Допустима только сварка, так как она обеспечивает долговечность и надежность контакта.
• Бурение отверстий для штырей, исключающее плотное прилегание их к почве, и тем самым снижающее эффективность всей системы.

Для увеличения долговечности системы, сохранения ее рабочих характеристик рекомендуется обрабатывать металлические элементы контура заземления антикоррозийным составом.

Особо тщательно при этом следует пропитывать сварные швы.

Выводы и полезное видео по теме

В видео ниже специалисты демонстрируют весь процесс монтажа заземления:

Распространенные ошибки при монтаже заземляющего контура:

Итак, мы убедились в необходимости заземления в частном доме, рассмотрели наиболее эффективные и практичные схемы, составили список материалов и порядок проведения работ.

Если у вас возникли вопросы или вы готовы поделиться с другими пользователями своими наработками, опытом, советами – используйте нашу форму для общения. В ней вы можете разместить комментарий, фотографию или схему собственной разработки. Также у нас можно получить консультацию специалиста. Пользуйтесь!

Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выходи из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Читайте также:

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Читайте также:

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Замкнутая схема.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данный системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Линейная схема.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет завесить от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Читайте также:

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо:

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Готовим инструмент.

Нам понадобится в обязательном порядке:

1. Сварочник.
2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
5. Наточенная штыковая лопата.
6. Тяжелая кувалда.
7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Копаем траншеи.

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Забиваем колья.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Сварочные работы.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления.

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Читайте также:

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: требования к монтажу устройства

Человек XXI века настолько свыкся с электричеством, что совершенно забывает об опасности, которая в нем таится. Современные электроприборы повышают ее многократно. Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, следует заземлить бытовую технику.

1

Контур заземления – как работает и в чем отличие от зануления

В большинстве старых построек подача напряжения в дом осуществляется по двум проводам, из которых один фазный, а другой – нулевой. Между ними возникает разница потенциалов, которую именуют напряжением, и составляет оно обычно 220 Вольт. Все электроприборы подключаются к розетке двухконтактной вилкой. Но современные приборы на вилке имеют еще один контакт, который называется «земля».

В обычном доме с двухпроводной системой он бесполезен, а в современных квартирах служит для заземления приборов. С 1997 года во всех новостройках применяется трехпроводная система с дополнительным проводом заземления. В старых домах частного сектора остается по-прежнему два провода без заземления. Но смонтировать его своими силами совсем не трудно, и тогда можно быть уверенным в собственной безопасности.

В ряде случаев возникает ситуация, когда фазное напряжение замыкает на корпус, и бытовой прибор оказывается под напряжением, опасным человека. Причем не обязательно касаться поверхности, достаточно встать на мокрое место возле бойлера или стиральной машины. Особая опасность исходит со стороны бытовой техники, которая одновременно подключена к сети и водопроводу.

Следует заземлить следующую технику:

1. 1. Стиральную машину, которая обладает большой собственной электрической емкостью и во влажном помещении даже заземленная через евророзетку может щипаться. Подключенная к водопроводу из металлических труб она представляет повышенную опасность. То же самое относится к бойлеру.
2. 2. Микроволновую печь, в которой используются сверхвысокие частоты. Если в розетке плохие контакты, она начинает испускать лучи на уровне, опасном для здоровья. На многих изделиях сзади есть специальное место для заземления.
3. 3. Варочные панели, электроплиты, электродуховки. Имеют большую мощность, условия работы внутренней проводки крайне тяжелые, высока вероятность пробоя.
4. 4. Персональный компьютер, блок питания которого дает большую утечку. От этого снижается производительность.

Когда прибор заземлен, то в момент касания к нему человека, он не ощутит удара. Назначение заземления – отвести ток, который пробивает на корпус, в землю. Именно поэтому при касании к неисправному, но заземленному электроприбору  напряжение на корпусе не опасно для человека. Он не становится единственным проводником тока, через который тот начинает стекать в слой земли.

Зануление тоже предназначено для предотвращения поражения человека. Но подключается и работает оно по другому принципу. Если прибор оказывается под напряжением, он отключается. Многое зависит от приборов отключения, которые применяются. Это могут быть плавкие предохранители или автоматическое устройство. В любом случае они защитят человека.

Для лиц, имеющих поверхностное представление об электротехнике, проще сделать контур заземления, поскольку для его монтажа требуется больше навыков слесаря и сварщика, чем электрика.

2

Элементы заземления – используемые материалы

Контур заземления в частном доме состоит из проводника и заземлителя, который располагается в самой земле. Для проводника заземления  используется токопроводящая жила, которая соединяет шину на щитке с заземлителем. Ее сечение зависит от фазного провода. Если он на вводе имеет сечение до 16 мм², то заземляющий должен быть с таким же сечением или большим. При больших размерах фазного провода, сечение идущего на контур заземления может составлять половину. Материалы обоих проводников должны совпадать.

От верхней части заземлителей к щитку идет металлосвязь, которая заземляет его корпус. Образуется прочная металлическая конструкция, которая на щите крепится через болт, а на стержне сваркой.

Сам заземлитель имеет чрезвычайно простую конструкцию: горизонтальные проводники, проложенные в земле и вертикальные заземляющие электроды. Российские и международные требования допускают использовать в качестве материала для них сталь, черную или с различным покрытием, медь – луженую, оцинкованную или без покрытия. Стержни должны не менее чем на полметра входить в почву, которая никогда не промерзает и не пересыхает. Чтобы они гарантированно находились в постоянно увлажненной земле, их длина должна составлять 2–3 м.

Допускается различная форма элементов: полоска, пруток, уголок, труба. Для каждого из материалов существуют ограничения в отношении минимального размера. Например, стальная полоса не может быть тоньше 4 мм, независимо от ее ширины. Такие условия диктуются необходимостью противостояния коррозии. Монтаж стальных деталей производится сваркой, болты быстро разрушаются.

Стальные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• прутки для стержней иметь диаметр от 16 мм и выше:
• горизонтальные – не менее 10 мм;
• стальные трубы диаметром 32 мм и больше.

Для надежного заземления сечение материала должно постоянно увеличиваться вдвое. Например, если пруток от шины к горизонтальным полосам 5 мм², то они уже должны быть 10 мм², а стержни – 20 мм².

3

Ошибки в устройстве – чего нельзя делать

Вертикальных стержней должно быть несколько, одного, вбитого в грунт, недостаточно. Сопротивление земли находится в сильной зависимости от площади заземлителя, которая контактирует с ней. У одного заземлителя она недостаточна для обеспечения надежной защиты. Если разнести два и больше стержня на 1–2 м, между ними возникает потенциал, площадь эффективного контакта возрастает в сотни раз. Слишком далеко разносить тоже нельзя: разорвется потенциальная поверхность, останутся просто отдельные заземлители.

Если ВЩ расположен в доме, и нет возможности подвести к нему стальную шину, используется соединение медным проводником. Существует ошибочное мнение, что достаточно закрепить опрессованный наконечник болтом, покрыв защитной токопроводящей смазкой. Она способна предохранить от коррозии только в сухом помещении. Следует обеспечить защиту шины от влаги, расположив ее на стене и закрыв в металлическом ящике.

Увлажнение способствует образованию гальванической пары и электрокоррозии, которая распространяется и под изоляцию. В аварийной ситуации происходит мгновенное перегорание контакта, тем более нельзя крепить заземляющий проводник непосредственно к заземлителю и засыпать грунтом.

Также недопустимо последовательное заземление приборов и подключение нескольких заземляющих проводников к одному контакту заземляющей шины. Это грозит тем, что авария одной установки вызовет цепную реакцию, потянет за собой другие.

Не следует использовать в качестве материала металлоизделия с упрочненной поверхностью вроде арматуры, рельс, швеллера. Повышенная плотность их поверхности препятствует созданию хорошего контакта с грунтом. Также нельзя окрашивать металл, надеясь противостоять коррозии. Ее, может, и не будет, но утрачивается всякий смысл в таком заземлении. Краска препятствует надежному контакту металла с землей.

Самый большой враг заземления – коррозия, которая иногда через несколько лет способна свести его эффективность к нулю. Поэтому перед вкапыванием стальные изделия следует покрывать специальным защитным токопроводящим покрытием.

4

Установка заземлительных частей – определение схемы и сборка

Перед началом работ определяемся со схемой. Их существует достаточно много, но наиболее распространенных – две: замкнутая и линейная. Каждый вариант требует примерно одинакового расхода материалов, все дело в надежности.

Замкнутая схема выполняется чаще всего как треугольник, хотя может иметь и другой вид. Она надежна в своем функционировании. При повреждении одной перемычки между штырями она продолжает работать. Для частного дома рекомендуется использовать замкнутую схему – треугольник.

При линейном способе все стержни располагаются по линии, соединяясь последовательно. Недостаток в том, что повреждение одной перемычки снижает эффективность, а если она первая, то полностью пропадает работоспособность.

Для создания контура заземления требуется вбить в грунт вертикально три штыря и соединить их заземлителями, расположенными горизонтально. Кроме того, от заземлителя следует подвести металлический прут или ленту для соединения с электрощитом. Вертикальные заземлители выполняем из стальных уголков 50×50×5 мм, горизонтальные – из стальных полос 40×4 мм. Контур и вводной щит соединяем прутком не менее 8 мм². Можно использовать и другие материалы, о которых рассказано выше, но мы покажем изготовление на примере этих материалов.

Отступив от фундамента около одного метра, размечаем треугольник, имеющий стороны 1,2 м. По линиям разметки выкапываем траншею на глубину до 1 м. Ширину делаем достаточной для того, чтобы заниматься сварочными работами. Это траншея для горизонтальных линий заземления.

Концы угольников обрезаем болгаркой под острым углом, чтобы легче было забивать. Устанавливаем их по вершинам треугольника и бьем кувалдой. Идут они довольно легко, и через несколько минут первый готов, то же самое проделываем и с остальными двумя. Если есть бур, можно просверлить колодец, чтобы меньше забивать. Над нижним уровнем траншеи стержни должны выступать сантиметров на 30.

Когда они все окажутся в земле, приступаем к соединению горизонтальными полосами, чтобы создать замкнутый контур. Применяя обычную сварку, привариваем полосы к уголкам. Используем именно сварку, потому что болтовое соединение в земле быстро разрушится. Потеря контакта приведет к утрате заземлением своей функциональности.

Если нет никакой возможности применить сварку, можно использовать болты, но только над поверхностью грунта. Их обрабатывают токопроводящей смазкой, периодически подтягивают и опять смазывают.

Собранный контур соединяем со щитком. Привариваем к уголку проволоку из стали, прокладываем по дну траншеи к электрощитку. На другом конце привариваем шайбу для создания надежного контакта в месте соединения с ВЩ. Если нет прута подходящего сечения, используем такую же полосу, что и для горизонтальных перемычек. Она даже предпочтительнее, с землей у нее большая площадь контакта, но с ней труднее работать. В крайнем случае, если не удается изогнуть полосу под нужным углом, разрезаем ее на части и свариваем из отдельных элементов.

Готовый контур заземления обрабатываем антикоррозийным составом, после чего можно засыпать землей. Изготовленная таким способом конструкция прослужит десятки лет.

5

Подключение потребителей – изменения в схеме проводки

Одним монтажом внешнего заземляющего устройства дело не ограничивается. Если в доме имеются три провода, то проблем никаких не возникает. Но со старой двухпроводной схемой придется повозиться. Ведь она не предусмотрена для подключения заземления.

Существует несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий:

1. 1. Устанавливаем новые евророзетки, проводим от них к щитку отдельные заземляющие провода. Через электрощит подключаем их на шину заземления.
2. 2. Полностью отключаем старую проводку. Отсоединяем ее от электрощита и оставляем в стене, а новую прокладываем поверх нее в пластиковых кожухах. Для розеток и выключателей используем старые гнезда.
3. 3. Меняем двухпроводную схему на трехпроводную. Старую можно не удалять, а оставить для освещения и подключения маломощных приборов. Трехпроводную монтируем отдельно после установки нового щита.

Но на вводе у нас осталось два провода, с подключением по системе TN-C. На трансформаторной подстанции нейтраль заземлена, по воздуху подходит фаза L и другая жила, которая совмещает в себе нулевую защиту с рабочим проводом, помечается на схемах PEN. Собственный контур заземления теперь следует подключить к домашней сети. Для этого существует два способа:

• переделать систему с TN-C на TN-C-S;
• подключить по системе ТТ.

В двухпроводной системе TN-C нет отдельного защитного проводника. Чтобы переделать ее на TN-C-S, применяем разделение совмещенного PEN провода на два отдельных: защитный РЕ и рабочий N. Для его определения воспользуемся индикатором: на фазном он будет светиться, а на нужном нам PEN свечение отсутствует.

В электрическом вводном щите устанавливаем шину, металлически связанную с его корпусом. Она будет служить шиной заземления РЕ, подключаем к ней провод PEN, который идет с улицы. Устанавливаем в щите еще две шины, изолированные от корпуса. К одной из них делаем перемычку, это будет шина нулевого рабочего провода N. На вторую изолированную шину подключаем фазу  L.

Применение системы ТТ не требует разделения PEN провода. При такой схеме между контуром заземления и PEN проводником отсутствует электрическая связь. Два провода входят в дом через шины, изолированные от корпуса ВЩ. Заземляется сам электрощит.

ТТ имеет преимущества перед TN-C-S системой, которая требует разделения PEN провода. Если отгорит ноль со стороны входа в системе TN-C-S, все приборы окажутся заземленными на контур, что при некоторых обстоятельствах может вызвать негативные последствия. При системе ТТ у провода PEN отсутствует всякая связь с домашним заземлением, на корпусах приборов гарантированно не будет напряжения.

Применение схемы ТТ требует обязательного наличия УЗО – устройств защитного отключения. Нелишними они будут и в системе  TN-C-S. Особенно полезными окажутся в ситуации, когда наблюдается неравномерная нагрузка фаз, и на нулевом проводнике появляется небольшое напряжение. Когда сеть электрически связана с защитным проводником, оно может появиться и на корпусе прибора. Именно тогда должна сработать защита.

Из рассмотренного выше делаем вывод, что для дома со старой проводкой лучшим вариантом является применение схемы ТТ, а внутри лучше смонтировать отдельные подводы для заземления мощных приборов.

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

• УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
• УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Заземление в частном доме своими руками для сети 220 в: правила и требования установки

Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования. Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа. В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

Дополнительные меры защиты

В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления).

Сделать контур можно своими руками.

Общие принципы

Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель.

Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

При наличии связки «контур заземления + УЗО» в случае прикосновения голыми руками к открытым токоведущим частям электропроводки или приборного кабеля автомат мгновенно обесточит цепь и снимет напряжение.

Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

• на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
• затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
• после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

Обратите внимание, что на рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

Заземляющее устройство устанавливают неподалёку от частного дома, что позволяет сократить длину соединительных шин заземления и минимизировать токовые потери в них.

Варианты самостоятельного изготовления

Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля. Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором.

Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву. При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

Недостаток такого заземлителя в деревянном доме – большие трудовые издержки на его изготовление, связанные с необходимостью подготовки отдельного приямка для каждого элемента. Забить их кувалдой на требуемую глубину не всегда представляется возможным.

Особенности конструкции

Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) в разделах, посвящённых изготовлению зазаемлителя, особо отмечают то, что составляющие его элементы не должны иметь какого-либо покрытия.

Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими.

Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

Заземление в частном доме не допускается делать с использованием резьбовых соединений. Со временем металл в местах таких сочленений постепенно окисляется (разрушается), а переходное сопротивление контактов резко возрастает.

По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

Как сделать простейшее устройство

Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом.

На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

Заземление Hi-Fi — приемы и приемы

Заземление Hi-Fi — приемы и приемы

Продукты Elliott Sound

Заземление Hi-Fi — приемы и приемы

© 1999 — Род Эллиотт (ESP)
Страница создана 30 декабря 1999 г.

---

Указатель статей
Основной указатель

---

Содержание

---

Введение

Нередко можно увидеть оборудование Hi-Fi с заземлением, отсоединенным от того или иного оборудования, обычно для предотвращения петли гула, портящей впечатление от прослушивания.Тем не менее, нет ничего лучше, чем удар током , на самом деле испортят впечатление, если что-то пойдет не так!

---

1 Удар электрическим током

Сначала несколько слов о смерти от электрического тока. Это не весело, а электричество ежегодно убивает множество людей во всем мире. Ток в 50 мА (которого едва хватает, чтобы заставить даже светиться лампочка с низким энергопотреблением) достаточно, чтобы отправить ваше сердце в состояние, называемое «фибрилляция желудочков», когда все сердечные мышцы работают синхронно друг с другом.Кровь перекачивается мало или совсем не перекачивается, и вы умрете в течение примерно 3 минут, если не окажут немедленную помощь.

Иногда (но реже) ваше сердце просто останавливается. Если это произойдет, возможно, что при внешнем массаже сердца он может возобновиться, а иногда может даже возобновиться сам по себе — редко, но это может случиться. Результатом смертельного удара током является то, что вы больше не сможете наслаждаться Hi-Fi, на создание которого вы потратили столько времени и денег, и все другие земные действия будут сокращены.

Обратите внимание, что слово «поражать электрическим током» буквально означает «убить электричеством». Вы можете пережить удар электрическим током , но если под рукой нет помощи, , а не , переживете удар током.

Эта статья была вызвана множеством полученных мной электронных писем с вопросами о гудении, заземлении и о том, что нужно сделать, чтобы оборудование было безопасным и не гудело. Существуют и другие причины гула в звуковой системе, помимо проблем с электрическим (безопасным) заземлением, но в этой конкретной статье я расскажу об основных вопросах безопасности и устранении петель гула при сохранении высокой степени безопасности.

Правила, касающиеся безопасного заземления, различаются от страны к стране, и у меня нет подробностей для каждого случая. Эта статья носит общий характер, и если вы не уверены, следует проконсультироваться с соответствующим органом электроснабжения в вашей стране, чтобы узнать о правилах, которые применяются к вам. Я использовал знакомую мне терминологию — токоведущий провод называется «активным», а обратный проводник — «нейтральным». Защитный провод называют заземлением, а иногда «земля» (особенно в США).Эти термины различаются, поэтому убедитесь, что вы знаете, как они называются там, где вы живете.

---

2 Как работает безопасная земля

Основная идея электробезопасного заземления (или заземления) практически везде одинакова, но детали могут сильно различаться. Корпус (шасси) оборудования (и, за исключением особых случаев, внутренняя электроника) подключается к заземляющему штырю на сетевой розетке. Затем он подключается через домашнюю проводку и распределительный щит к электрически сплошной точке заземления, которая обычно представляет собой медную водопроводную трубу (больше не разрешено в Австралии и Новой Зеландии) или утвержденный заземляющий столб, закопанный глубоко в землю.

В некоторых системах, используемых в другом месте, заземляющий провод отделен от распределительного трансформатора, а в других нейтраль также является землей до бытового распределительного щита. Австралия и Новая Зеландия используют систему «множественная нейтраль на землю» (MEN), в которой существует связь между нейтралью и землей на главном распределительном щите каждого дома (или комплекса блока). Он поддерживает минимально возможное сопротивление защитного заземления. В других странах действуют другие правила и системы — поищите информацию о своем местонахождении или обратитесь к электрику, если вы не уверены.

Если в оборудовании возникнет неисправность, которая приводит к контакту активного (токоведущего) проводника с шасси, ток короткого замыкания потечет на землю, и сработает предохранитель оборудования, главного распределительного щита или автоматический выключатель. Это защищает пользователя от поражения электрическим током, пропуская опасный ток прямо на землю, а не через тело ничего не подозревающего бедного ублюдка, который только что прикоснулся к нему. Если этот опыт не убивает, он неизменно пополняет словарный запас.

Автоматические выключатели утечки на землю (также известные как УЗО — датчики остаточного тока — см. Ниже) измеряют ток в активном и нейтральном проводниках. Если они отличаются более чем на несколько миллиампер, цепь отключается. Принцип прост — если ток в двух проводах различается, то часть его должна уходить куда-то, что нежелательно, поэтому подача питания прерывается почти мгновенно. Хотя это является обязательным в некоторых странах (или при некоторых обстоятельствах), лучше не полагаться на какие-либо передовые технологии, а предоставить систему, которая на 100% электрически безопасна — в действительности это может быть чрезвычайно сложно.

Существуют исключения из метода защиты основного заземленного оборудования. Некоторое оборудование обозначается как «с двойной изоляцией» и обычно имеет символ из двух концентрических квадратов, который указывает на то, что оборудование имеет двойную изоляцию и заземление не требуется (или в некоторых случаях нельзя использовать ). Обычный блок питания (от бородавок) почти всегда имеет двойную изоляцию, и такое оборудование имеет усиленную изоляцию, предназначенную для того, чтобы ни в коем случае нельзя было подключиться под напряжением переменного тока к вторичной электронике, включая полный обвал.Испытания на электробезопасность для подтверждения того, что продукт соответствует стандартам двойной изоляции, являются строгими и дорогостоящими, и их очень трудно выполнить с оборудованием высокой мощности, и тем более, когда оборудование имеет металлический корпус. Почти все усилители мощности (например) имеют двойную изоляцию , а не , и требуют заземления.

---

3 цветовых кода

Общие цветовые коды для сетевой проводки показаны в Таблице 1 ниже. Активный провод (или линия) является «горячим» проводником и несет полное напряжение питания переменного тока.Нейтральный проводник не находится под напряжением, но предназначен для возврата всего тока в активном проводе. Нейтраль всегда считается «токоведущим» проводником и должна быть соответствующим образом изолирована, и ее нельзя использовать ни для чего, кроме обратного пути для тока от активного. Хотя это вызвало большую путаницу у очень многих людей, это разумно и логично (я не буду здесь вдаваться в причины). Защитный заземляющий провод (или заземляющий) предназначен для защиты от поражения электрическим током, и, если он установлен, его нельзя отсоединять.

0008 Красный0008 Синий

Проводник	IEC	US	Альтернатива
Активный (Линия, Живой, Горячий)	Коричневый	Черный	Красный
	Белый	Черный
Земля	Зеленый / желтый	Зеленый	Зеленый

Таблица 1 — Общие цветовые коды сети

Эти цветовые коды не стандартизированы, и некоторые варианты могут быть найдены в разных странах.Столбец с заголовком «Альтернатива» относится к старому коду, который использовался в Австралии и некоторых других странах до принятия кодов МЭК. Общая идея этих кодов заключается в том, что они были разработаны таким образом, чтобы дальтоники не перепутали провода. Использование зеленого цвета с желтыми полосами для земли делает это еще более надежным. У меня нет информации об истории определения используемых цветов, но это не имеет большого значения, поскольку мы не можем его изменить.

Обратите внимание, что в США нейтраль иногда называется заземляющим проводом ED , а земля / земля называется заземлением ING проводником. Эти термины не интуитивно понятны, и их легко перепутать, если вы не понимаете разницы. Убедитесь, что вы полностью, понимаете все термины, которые используются в вашей стране.

---

4 контура заземления / контура заземления

На рис. 1 показано типичное соединение двух компонентов Hi-Fi, включая домашнюю проводку и основную точку заземления.Как видно, имеется петля (обозначенная пунктирной линией), которая включает в себя соединительный кабель, провода питания и небольшую часть домашней электропроводки. Такие петли являются основной причиной гула в системах, и люди нередко отсоединяют заземляющий провод от одного или другого сетевого разъема, чтобы разорвать петлю и остановить гудение. Ситуация намного хуже, если для разных частей звуковой системы используются разные розетки. В этом случае петля может доходить до главного распределительного щита, что делает ее длиннее и с большей вероятностью будет иметь значительное напряжение между отдельными заземляющими соединениями.

Рисунок 1 — Формирование контура Земли

Также обратите внимание, что нейтральный (обратный) провод заземлен на главном распределительном щите. Это называется системой MEN и является стандартной в Австралии и некоторых других странах, но может не применяться там, где вы живете. Посоветуйтесь с электриком, который расскажет, как это делается (если вы действительно хотите знать).

Что произойдет, если в усилителе возникнет электрическая неисправность, из-за которой токоведущий провод переменного тока войдет в контакт с шасси? Ток будет течь от шасси через заземление, и предохранитель / автоматический выключатель сработает в распределительном щите (или в оборудовании, если установлен сетевой предохранитель).

Если защитное заземление отключено от усилителя мощности (например), если в усилителе возникнет неисправность, теперь единственный возврат на землю происходит через межсоединения (при условии, что источник заземлен). Межкомпонентные соединения не предназначены для того, чтобы выдерживать ток короткого замыкания, который может возникнуть при крупном электрическом отказе, и могут разрушиться до срабатывания предохранителя. Теперь у вас есть работающее шасси на усилителе — вы просто ждете, пока кто-нибудь прикоснется к нему и, возможно, умрет!

---

5 Детекторов остаточного тока

Во многих новых установках используется предохранительный выключатель, в частности детектор утечки на землю или остаточного тока (он же GFI — прерыватель замыкания на землю и т. Д.)), устройство, которое отключит питание переменного тока, если ток, протекающий в активном (токоведущем) проводнике, не точно соответствует току в нейтрали. Любой дисбаланс означает, что ток течет куда-то, чего не должно быть, и устройство отключится.

Эти предохранительные автоматические выключатели очень быстродействующие и с момента своего появления на рынке спасли множество жизней. 50 мА, которые убьют вас, обнаруживаются автоматом, и питание отключается — быстро! Большинство автоматических выключателей этого типа работают при токе всего 20 мА, поэтому вы защищены не только от серьезных неисправностей, но и от чрезмерных утечек переменного тока, вызванных неисправной изоляцией или влажностью.

Это не означает, что теперь вы можете отключать заземляющие соединения, чтобы остановить гудение — предохранительные устройства, которые могут быть установлены на вашей домашней электропроводке, предназначены для срабатывания при отказе до того, как покажется вам трудным. Во многих странах незаконно вмешиваться в электрическую (сетевую) проводку, если у вас нет лицензии, но во всех странах, если можно доказать, что вы отключили землю, что позволило неисправности убить кого-то еще, вы несете ответственность, и может быть привлечено к уголовной ответственности ! Это страшно?

---

6 Что вызывает замыкание на землю (заземление)?

Принято считать, что контур заземления проводит ток от одного устройства к другому и создает напряжение на соединении.Хороший вопрос: откуда берется ток и почему не срабатывает предохранительный выключатель? Вопреки распространенному мнению, контуры заземления — это , а не , вызванные током утечки или каким-то другим загадочным током, который течет по земле и возвращается к распределительному щиту. Если бы это было так, это должно было бы исходить от активного соединения через путь утечки, и это мгновенно отключило бы предохранительный выключатель.

Шлейф в основном является локальным, и (опять же) вопреки некоторым заявлениям подключение оборудования к отдельным розеткам почти наверняка значительно ухудшит ситуацию.Ток в локальной сети создается паразитным магнитным полем трансформаторов в подключенном оборудовании. Традиционные слоистые трансформаторы (EI) почти всегда хуже в этом отношении, чем тороидальные трансформаторы, но все трансформаторы частоты сети способны генерировать циркулирующий ток, если есть возможность. Эти токи усиливаются, если металлическое шасси находится в непосредственной близости от пластин трансформатора. Толстые панели просто означают более низкое сопротивление, поэтому при заданном наведенном напряжении протекает более высокий ток.

Другой источник — сигнальный провод, идущий параллельно сетевому проводу. Хотя проводники сетевых проводов скручены, скрутка обычно довольно проста, поэтому балансировка магнитного поля довольно плохая по сравнению, например, с тугой скруткой кабеля связи Cat-5. Магнитная связь плохая, и наибольшие проблемы могут быть вызваны емкостной связью. Поскольку это способствует высокочастотному шуму, звук полностью отличается от контура заземления, и рекомендуется попытаться ознакомиться с различными звуками, издаваемыми различными проблемами, которые могут мешать настройкам Hi-Fi.Если сигнальные кабели и сетевые провода должны пересекаться друг с другом, убедитесь, что они пересекаются под прямым углом, и, если возможно, разделите их, насколько это возможно. Емкостная связь также может быть проблемой с обмотками трансформатора, где сетевой шум передается во вторичную обмотку посредством межобмоточной емкости, или от конденсаторов Y-класса от сети к шасси.

Нередко может существовать несколько контуров заземления, но в подавляющем большинстве случаев основной причиной проблемы является трансформатор.Петля, создаваемая защитным заземлением сети и различными межсоединениями, может быть довольно большой, и может показаться невозможным, чтобы кабели, расположенные так далеко от трансформатора, могли генерировать достаточно тока, чтобы вызвать проблему. Однако кабели вполне могут быть разделены, но как насчет шасси оборудования? Любая металлическая панель, которая проходит близко к трансформатору, также становится частью проблемы, в зависимости от того, как устроено внутреннее заземление. Нередко можно увидеть, что защитное заземление сети подключено рядом с входом сети, а сигнальное заземление подключено где-то еще на шасси.По отдельности это никогда не вызовет проблемы. Как только оборудование подключено к чему-то еще, что также заземлено, мгновенно создается контур заземления.

Хотя отключение сетевого заземления от одной из неисправных частей комплекта может привести к разрыву цепи, это также делает установку небезопасной в случае внутренней неисправности. В некоторых странах отключение защитного заземления может быть незаконным, и если кто-то убит или ранен, вы можете понести ответственность.

Рисунок 2 — Форма кривой тока контура заземления, индуцированного трансформатором

Показанный выше сигнал не моделировался.Он был снят на осциллографе на базе ПК с использованием одной петли из тонкого провода (свободно) вокруг внешней стороны трансформатора с сердечником E-I. Специальных попыток оптимизировать сигнал не было, и контур был ограничен резистором 0,22 Ом. Напряжение изменилось очень незначительно, независимо от того, был ли резистор подключен или нет, показывая, что вполне разумно ожидать, что ток действительно может быть очень большим, если полное сопротивление контура достаточно низкое. Обратите внимание, что первичная частота составляет 50 Гц, но форма волны показывает, что это очень высокий уровень 150 Гц… третья гармоника.

Помните, что любые металлические конструкции, в том числе и другие части оборудования, расположенные над тем, в котором используется трансформатор, становятся частью этого контура. Увеличение размера (эффективного диаметра) петли немного уменьшает проблему, но петля большего размера также может быть более чувствительной и требует меньшего магнитного потока для создания потенциально опасного напряжения и тока.

Хотя измеренное напряжение формы волны на Рисунке 2 составляет всего около 20 мВ, сравните это с напряжением сигнала на типичном уровне прослушивания.Предполагая, что громкоговорители имеют около 90 дБ / Вт / м и усиление усилителя мощности 27 дБ, гул всего на 15,7 дБ ниже уровня прослушивания 1 Вт (90 дБ SPL на 1 метре). Это действительно будет очень слышно.

---

7 Основное заземление

Для тех, кто создает усилители (как в случае со многими читателями этих страниц), часто задают вопрос: «Как мне подключить защитное заземление сети к шасси?». Как я уже говорил выше, правила меняются от одной страны к другой, но принципы остаются теми же.На рисунке 3 показан вид основного соединения, которое очень безопасно. Используемый наконечник должен быть одобренным заземляющим наконечником (или соответствовать всем стандартам, существующим в месте вашего проживания). Большинство из них обжимаются, но пайка обеспечивает наиболее надежное соединение для безопасности.

Рисунок 3 — Безопасный способ подключения защитного заземления

Любую краску (или анодирование на алюминиевом шасси) необходимо соскоблить, чтобы обнажить оголенный металл, а зубная шайба гарантирует, что металл хорошо «прикусит».Настоятельно рекомендуется использовать две гайки, поскольку вторая гайка действует как контргайка и предотвращает ослабление первой гайки. Показанные плоские шайбы не являются обязательными, но настоятельно рекомендуются. Они могут быть обязательными в некоторых странах.

Не используйте заземление в качестве крепления для какой-либо другой панели или компонента — оно должно быть предназначено для обеспечения точки безопасного заземления. Если используется крепежный болт компонента, на каком-то этапе он может быть отключен обслуживающим (или другим) лицом, что означает, что устройство небезопасно, пока все (надеюсь) не будет возвращено на место — это не всегда происходит.

Убедитесь, что электрическое соединение между металлическими панелями также очень хорошо выполнено. Некоторые шасси доступны в виде комплектов, и при их скручивании могут не быть хорошего электрического контакта друг с другом. Если сеть соприкасается с панелью, которая имеет ненадежное соединение с панелью, которая заземлена должным образом, такая же вероятность аварии сохраняется. Весь оголенный металл должен быть правильно и надежно заземлен.

Внутренняя электроника усилителя также должна быть заземлена, но теперь у нас снова есть проблема с петлей гудения.Здесь есть две возможности …

• Не заземляйте внутреннюю электронику и не используйте простую схему «прерыватель контура», чтобы корпус мог действовать как экран от радиопомех, но надежное соединение не выполняется (это общий подход). Это обеспечивает защиту в случае отказа питающей сети от шасси, но не обеспечивает никакой защиты, если в трансформаторе возникнет неисправность. между первичной и вторичной обмотками. Такие сбои случаются редко, но они могут (и случаются).
• Используйте силовой выключатель контура, гарантирующий, что даже большие токи короткого замыкания будут отводиться к проводу защитного заземления. Такая схема описывалась как часть 100Вт. Проект Guitar Amp, но снова показан ниже. Имейте в виду, что эта схема (хотя и безопасная) может быть незаконной там, где вы живете.

---

8 Заземление источника питания

Источники питания обычно заземляются на корпус, но в некоторых случаях сторона постоянного тока может оставаться плавающей или заземленной с помощью прерывателя контура (см. Следующий раздел).Важной частью является именно , где вы выбираете для подключения точки нулевого напряжения питания (земля / земля) к шасси. При любом источнике питания центральный отвод трансформатора (при условии разделения (положительного и отрицательного) источника питания) подключается к батарее конденсаторов фильтра. Во всех случаях конечная точка заземления находится от центрального отвода конденсаторов или от конца выхода стабилизированного источника питания с использованием печатных плат P05 или P05-Mini (например).

Если вы присоедините центральный ответвитель трансформатора к шасси, вы почти всегда будете слышать гул или гудение.Даже наименьшее количество дорожек на печатной плате или проводка большого сечения вызывает некоторое сопротивление и / или импеданс, а из-за высокого пикового тока это может иметь удивительно большое влияние на результат. Это не проблема с контуром заземления, это просто вызвано неправильным подключением к шасси.

Итак, не все гудение / гудение является результатом контура заземления — даже 50 мм провода или дорожки на печатной плате может быть более чем достаточно, чтобы вызвать (иногда) серьезные проблемы. Важно понимать, что только то, что точка на схеме обозначена как земля / земля, это никогда не означает, что все такие точки на схеме действительно равны.Когда у вас есть сравнительно высокие пиковые токи с физическим сопротивлением / импедансом между источником (трансформатором) и выходом (конденсаторы фильтра или регуляторы), между двумя точками будет будет напряжение . Если заземлением является шумный конец (трансформатор), тогда у вас будут проблемы.

Рисунок 4 — Правильная точка заземления для источников питания

Важно понимать, что точки «A» и «B» — это , а не .Схема показывает, что они эквивалентны (как и все схемы), но между двумя точками есть сопротивление и индуктивность. Даже при довольно незначительных 10 мОм (это 10 мОм) и 1 мкГн индуктивности между двумя конденсаторами в регулируемой цепи вы можете получить 42 мкВ шума в двух показанных точках. Это при нагрузке менее 50 мА. С источником питания усилителя мощности ситуация становится намного хуже, потому что пиковый ток очень высок, а нагрузка постоянно меняется. Правильная точка заземления — это точка, обозначенная буквой «B» в обоих случаях.

---

9 Использование цепей прерывателя контура

Хотя это очень эффективно (и безопасно), как упоминалось выше, такая схема может быть незаконной в вашем регионе. Если это так и гул вызывает у вас горе, использование балансных межсоединений может решить проблему — но с некоторой ценой и потребует балансировки схем на каждом конце всех межсоединений. Хотя это и не панацея, это подход, применяемый ко всему профессиональному оборудованию, и обычно он очень эффективен, позволяя сохранить все безопасные заземляющие соединения в точности так, как они есть, чтобы предотвратить поражение электрическим током артистов или участников дорожного движения.Схемы, подходящие для домашнего (или профессионального) использования, показаны в разделе проектов.

Обратите внимание, что продолжаются дискуссии о правильном подключении контакта 1 всех разъемов XLR, и, если не сделать это надлежащим образом для оборудования, «проблема с контактом 1» может либо свести на нет выгоду от балансировки, либо даже ухудшить ситуацию. Почти во всех случаях трансформаторы более эффективны, чем электронно-симметричные схемы, но хорошие стоят дорого, а дешевые могут серьезно повлиять на частотную характеристику оборудования.

Рисунок 5 — Сильноточная цепь предохранительного выключателя

Я просто показал всю внутреннюю электронику в виде коробки, с единственным подключением к автоматическому выключателю — это линия нулевого напряжения. Чаще всего он берется непосредственно от центрального отвода конденсаторов фильтра основного усилителя, но всегда должен быть подключен к точке, где есть сильноточная проводка обратно к трансформатору. Именно трансформатор обеспечивает изоляцию от сети, поэтому необходимо учитывать возможность внутренней неисправности трансформатора.В идеале заземление сети и заземляющий конец прерывателя цепи должны подключаться к одной и той же точке на шасси (как показано). В зависимости от установленного трансформатора внутри самого шасси может быть значительный циркулирующий ток.

Единственное исключение — если используется сетевой трансформатор с двойной изоляцией, но это бывает редко. Если трансформатор имеет «обычную» конструкцию (не тороидальную), то корпус трансформатора — стальной сердечник — должен быть подключен к шасси напрямую. Не используйте цепи автоматического выключателя для изоляции сердечника трансформатора, поскольку в этом нет необходимости и опасно. .

Прерыватель контура работает путем добавления сопротивления в цепь заземления. Это уменьшает циркулирующие токи в контуре до очень небольшого значения и, таким образом, «разрывает» контур. Параллельно подключенный конденсатор обеспечивает подключение электроники к шасси для передачи радиочастотных сигналов и помогает предотвратить радиочастотные помехи. Наконец, диодный мост обеспечивает путь для токов короткого замыкания.Предлагается использовать большой тип монтажа на шасси (35A), так как он сможет выдерживать очень высокие токи короткого замыкания, которые могут возникнуть, без разрыва цепи. Обратите внимание на способ подключения моста: две клеммы переменного тока закорочены, а две клеммы постоянного тока закорочены. Другие возможности подключения опасны, и их следует избегать.

В случае серьезной неисправности, возможно, выйдет из строя один (или несколько) диодов в мосте. Полупроводники (почти) всегда выходят из строя из-за короткого замыкания и размыкаются только в том случае, если ток короткого замыкания продолжается и «сдувает» соединительные провода.Сильноточные мостовые выпрямители имеют очень сплошные проводники, а диоды с разомкнутой цепью встречаются очень редко (я никогда не видел, чтобы мост большой мощности выходил на разрыв — по крайней мере, пока). Использование моста означает, что два диода включены параллельно для тока короткого замыкания любой полярности, поэтому вероятность отказа (защиты) очень мала.

При использовании прерывателя контура жизненно важно, чтобы все входные и выходные разъемы были изолированы от корпуса. В противном случае они мгновенно отключат прерыватель контура, обеспечив прямое соединение от точки нулевого напряжения к шасси, и никакой выгоды не будет.(Электричество имеет раздражающую — но вполне логичную — тенденцию двигаться по пути наименьшего сопротивления, а прямое короткое замыкание всегда будет иметь меньшее сопротивление, чем прерыватель контура.)

Нередко бывает индуцированное напряжение около 1 В RMS между заземлением розеток, которые подключены отдельно к распределительному щиту. Это небольшое напряжение с общим сопротивлением примерно 0,2-0,5 Ом вызовет контурный ток от 2 до 5 ампер, который протекает через экран межсоединения.Этого достаточно, чтобы вызвать разность напряжений на межсоединении, которую усилитель не может отличить от полезного сигнала. При разрыве петли с помощью резистора 10 Ом ток теперь меньше 200 мА, а напряжение на межсоединении будет намного меньше, уменьшая шум до точки, при которой он больше не должен быть слышен.

Никогда не прокладывайте заземляющий провод к главной точке заземления (звезда) на шасси таким образом, чтобы он образовывал частичный (или полный) виток вокруг трансформатора.Лучше переместить точку заземления звезды или трансформатор, чтобы ни один провод заземления не мог создать частичный виток. Часто могут быть противоречащие друг другу требования, но обычно нет причин, по которым правильное заземление для минимального шума и максимальной безопасности должно быть взаимоисключающим. Оба важны, и оба должны быть учтены в окончательном дизайне.

Контур заземления обычно вносит в сигнал фон 50 Гц или 60 Гц, или, в (общем) случае тока, индуцированного трансформатором, несколько искаженную сеть. частота, как показано на рисунке 2 — если у вас гудение 100 Гц или 120 Гц (которое обычно имеет резкую границу для звука), вы сделали что-то не так с проводкой источника питания, и описанные здесь методы не помогут.См. Статью о проводке блока питания.

---

10 сетевых фильтров

Сердечник трансформатора (только для типов C-core или EI — он недоступен для тороидальных трансформаторов) также должен быть подключен к шасси и заземлению сети. В маловероятном случае утечки из первичной обмотки в сердечник или короткого замыкания ток будет перенаправлен на защитное заземление и сработает предохранительный выключатель или автоматический выключатель. В некоторых случаях трансформатор может быть оснащен электростатическим экраном, но это, к сожалению, редкость в трансформаторах Hi-Fi.Там, где это предусмотрено, они также должны быть подключены непосредственно к основной точке заземления, а не через прерыватель контура (если он используется).

Электростатический экран предназначен для предотвращения (и заземления) любых помех во входящей сети. Это достигается за счет предотвращения передачи любого сигнала емкостной связью между первичной обмоткой и вторичной обмоткой, поэтому единственная форма связи в трансформаторе — это магнитное поле в сердечнике трансформатора. Большинство сетевых трансформаторов имеют относительно плохую высокочастотную характеристику, что помогает еще больше уменьшить мешающие сигналы.

Это может значительно снизить посторонние шумы (щелчки, треск, жужжание и т. Д.), Которые могут попасть в систему через домашнюю проводку и проводку компании-поставщика. Это имеет большой потенциал для улавливания шума, поскольку между вашим усилителем и генерирующей установкой может быть от 50 до 100 км (или более) кабеля (включая высоковольтные фидеры и подстанции).

В некоторых случаях сетевой фильтр может быть установлен на усилителях или другом оборудовании (например, специально разработанных сетевых проводах или «черных ящиках»), чтобы уменьшить любые помехи.Если имеется, то если предусмотрено заземление, оно должно быть подключено к защитному заземлению и шасси — никогда к нулевой линии усилителя. Типичные фильтры будут использовать металлооксидные варисторы (MOV) для отсечения любых скачков высокого напряжения, а также конденсаторную и индуктивную сеть для фильтрации всего, что не соответствует частоте сети.

Настоящий настроенный фильтр на 50 Гц (или 60 Гц) будет действительно большим блоком, поэтому большинство сетевых фильтров работают только на частотах выше нескольких кГц. Обычно этого достаточно, чтобы избавиться от большинства помех, так как хорошо спроектированный источник питания должен уметь отфильтровывать большую часть шума из сети.Сетевые фильтры обычно используют заземление сети в качестве эталона, поэтому для правильной работы устройств оно должно присутствовать. Не использовать защитное заземление в качестве эталона чрезвычайно опасно, так как в фильтрах могут быть конденсаторы, которые замыкаются накоротко, если скачок высокого напряжения проходит сквозь изоляцию.

---

Заключение

Невозможно переоценить электрическую безопасность. Гул чертовски раздражает, и все хотят, чтобы он ушел. Нет веских причин жертвовать одним ради другого, поскольку безопасность и бесшумная работа могут мирно сосуществовать с осторожностью и правильными методами.Использование отдельного заземляющего стержня только для Hi-Fi оборудования, вероятно, незаконно в большинстве стран, так как целостность защитного заземления может быть в лучшем случае подозрительной, а в худшем — бесполезной.

Как я уже говорил несколько раз, убедитесь, что вы ознакомились с требованиями законодательства в вашей стране, и не делаете ничего, что подвергает вас риску — будь то смерть от электрического тока или юридическая ответственность. Ни то, ни другое вряд ли будет приятным опытом.

Если сеть шумная (очевидно, обычное явление в США), использование специального сетевого фильтра может быть полезным для предотвращения попадания сетевых шумов в систему.Как правило, в этом нет необходимости, если источник питания хорошо спроектирован (особенно, если на трансформаторе используется электростатический экран), но это часто является исключением, а не правилом.

Использование «специальных» сетевых кабелей (если они не оснащены надлежащим фильтром, который будет иметь форму коробки, соединенной с кабелем) вряд ли решит проблему — независимо от заявлений производителей или обозревателей (см. Правда о кабелях, межкомпонентных соединениях и аудио в целом за мои комментарии к ним — эта статья очень расстроила многих аудиофилов, но рекламная шумиха не отменяет законы физики , а не ).

Относительно недавняя тенденция использования импульсных источников питания в потребительском оборудовании наряду с двойной изоляцией создала новые проблемы. Все SMPS используют небольшие (и якобы) «отказоустойчивые» конденсаторы Y-класса для шасси, которое не заземлено. Использование этих колпачков означает, что напряжение питания шасси составляет примерно половину напряжения сети, но сопротивление очень велико. Это создает два риска …

1. Входные цепи оборудования могут быть повреждены, если приборы с двойной изоляцией с ИИП подключаются во включенном состоянии.Это описано в другом месте Сайт ESP. Такие сбои являются результатом (обычно) половины сетевого напряжения, присутствующего на шасси (и, следовательно, на внутренних схемах). Подключение к заземленному оборудование может вызвать протекание большого мгновенного тока.
2. Шум питания в режиме переключения и любой высокочастотный шум в сети теперь проходит через экран межсоединения. На самом деле это не земная петля как таковая, и результатом, скорее всего, будет резкий (скрипучий) шипящий звук.Он очень сильно отличается от обычного теплового шума, а также более навязчив.

Можно снизить этот шум, установив прочный заземляющий браслет, соединяющий каждое шасси. Строго говоря, это может быть совершенно незаконным, но правила для приборов с двойной изоляцией во многих странах часто глупы и не соответствуют действительности. Почти все современные системы будут иметь смесь оборудования с заземленной и двойной изоляцией, и любое правило, которое гласит (например), что «приборы с двойной изоляцией не должны быть заземлены», сразу же нарушается при установке межкомпонентных соединений.Излишне говорить, что без межкомпонентных соединений нет никакого смысла иметь редуктор, потому что часто нет другого способа передать сигнал от одного устройства к другому. Оптоволокно — это, конечно, один из методов, который полностью исключает любую возможность замыкания на землю. Это не всегда жизнеспособный вариант.

---

---

Основной индекс
Указатель статей

Уведомление об авторских правах. Эта статья, включая, но не ограничиваясь, весь текст и диаграммы, является интеллектуальной собственностью Рода Эллиотта и защищена авторским правом © 1999.Воспроизведение или переиздание любыми средствами, электронными, механическими или электромеханическими, строго запрещено международными законами об авторском праве. Автор (Род Эллиотт) предоставляет читателю право использовать эту информацию только в личных целях, а также разрешает сделать одну (1) копию для справки. Коммерческое использование запрещено без письменного разрешения Рода Эллиотта.

Страница создана и авторские права © 30 декабря 1999 г./ Обновлено в декабре 2014 г.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследование
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Изучение закона — частные неприятности

Помехи обычно возникают, когда землевладелец совершает действие на своей собственной земле, которое затрагивает использование или пользование другим лицом своей собственной соседней земли или каким-либо правом, связанным с этой землей.

В этой статье основное внимание уделяется частному нарушению порядка, а не нарушению общественного порядка или нарушению закона, как на практике; частные неприятности встречаются чаще. Наиболее распространенными действиями, связанными с частным неудобством, являются физическое посягательство на землю, физический ущерб или неправомерное вмешательство в комфортное и удобное пользование соседним землевладельцем своей землей.

Причины неудобств могут быть физическими (например, корни деревьев, растущие на земле или утечка нефти, вызывающая загрязнение почвы), строительные работы или даже небольшие действия, такие как развешивание вывески над землей соседа.

Причины неудобств также могут быть нематериальными, например шум или запахи. В отличие от посягательства, оно не предусматривает автоматических действий; для того, чтобы у землевладельца была причина для иска, обычно должен быть нанесен реальный ущерб.

Требования к заявлению о причинении неудобств

Для удовлетворения иска о причинении неудобств ущерб или вмешательство землевладельца в пользование землей:

• должен быть существенным или необоснованным; и

• может возникнуть в результате единичного происшествия или «состояния дел».

Землевладелец также должен иметь прямую имущественную заинтересованность в земле, затронутой неприятностями. В деле «Хантер против Кэнэри-Уорф» [1997] Палата лордов разрешила предъявлять претензии только законным жильцам квартир, прилегающих к предполагаемому неудобству, но не их семьям или посетителям.

Помехи не обязательно должны быть физическими, но обычно они должны быть постоянными или повторяющимися. Иск о причинении неудобств может быть предъявлен в порядке деликта, что означает отсутствие необходимости в каких-либо договорных отношениях между сторонами; сторона может начать гражданское разбирательство против физического лица либо о возмещении ущерба, чтобы компенсировать его убытки, либо о судебном запрете (судебный запрет), чтобы потребовать от лица прекратить продолжающееся причинение вреда.

Столкнувшись с иском о причинении неудобств, суд пытается уравновесить и применяет преобладающий принцип разумности, принимая во внимание множество факторов, включая:

• Местоположение — известная фраза «то, что было бы неприятностью на Белгрейв-сквер, не обязательно было бы таким же в Бермондси» (Sturges v Bridgman [1879]).

Естественно, запах, исходящий от завода по переработке пищевых продуктов, такого как молочный завод, с меньшей вероятностью будет доставлять неудобства, если эти процессы всегда выполнялись в этой области и не являются вредными.

• Время — шум в ночное время считается более навязчивым, чем дневной шум.

• Частота — чем чаще неприятности возникают, тем больше вероятность их возникновения.

Другие важные факторы включают: степень вреда, интенсивность, злой умысел и / или любую гиперчувствительность лица, подавшего жалобу на причинение неудобства, или на имущество, которому причинен ущерб.

Наличие разрешения на строительство для разрешения деятельности, вызывающей неудобства, не дает защиты.

Однако предоставление разрешения на застройку, позволяющее, например, застройку доступного жилья, может привести к изменению характера местности.

Единовременное событие, как правило, с меньшей вероятностью приведет к неприятностям. Исключением является событие, к которому применяется правило «Райлендс против Флетчера». Это правило было описано как разновидность частных неудобств, которые налагают строгую (то есть автоматическую) ответственность на ответчика за ущерб, причиненный им неестественным использованием земли.Дело касалось значительного ущерба, причиненного, когда вода из резервуара, расположенного на земле ответчика, вылилась и просочилась через шахты, попав в действующую шахту, принадлежащую истцу. Правило обычно применяется там, где происходит утечка чего-то, обычно воды или чего-то токсичного, которое распространяется на соседние земли, вызывая при этом значительный ущерб.

Обязанность по уходу

При возникновении неудобств, арендатор земли несет общую обязанность проявлять осторожность перед соседним арендатором в связи с опасностью, возникающей на его земле.Требуемый стандарт размеренного долга заключается в том, что арендатор должен делать то, что разумно ожидать от него в его индивидуальных обстоятельствах. Что разумно, зависит от применения двух концепций:

• Разумность между соседями; и

• Разумная предсказуемость.

Применение этих концепций стало предметом пристального внимания судов, во многом в зависимости от конкретных обстоятельств дела и отношений между оккупантом и соседом.При оценке предсказуемости неудобства суд рассмотрит, насколько разумно было ожидать, что действие вызовет такое неудобство.

Должность арендодателя

Влияет ли арендодатель, когда арендатор доставляет неудобства соседу?

Вообще говоря, нет; ответственность за причинение неудобств несет только владелец земли. Если арендатор является арендатором, ответственность несет только арендатор, а не арендодатель. Единственное исключение — когда домовладелец прямо или косвенно санкционировал действия, вызывающие неудобства.В этих обстоятельствах арендодатель может нести ответственность так же, как и арендатор. Недостаточно того, что домовладелец знает о неприятностях, но не принимает никаких мер для их предотвращения. Чтобы нести ответственность, домовладелец должен либо непосредственно участвовать в совершении неудобства, либо разрешить его, сдав недвижимость в аренду.

Таким образом, очень важно, чтобы арендодатель, арендатор которого причиняет неудобства, никоим образом не санкционировал это действие и не принимал меры, чтобы помешать арендатору продолжать неудобства.Арендодатель может добиться этого, обеспечив соблюдение условий любого письменного договора аренды.

Доступные средства правовой защиты

Существует ряд потенциальных средств правовой защиты от неприятностей, поэтому важно выбрать наиболее подходящее.

Правонарушение в соответствии с общим правом предусматривает средства правовой защиты в виде судебного запрета, чтобы помешать продолжению неудобства и возмещения убытков в связи с утратой истцом возможности пользоваться своими имущественными правами.

Следует также учитывать срочность конкретной ситуации.Если неприятность оказывает немедленное и значительное влияние на то, как сосед может пользоваться своим имуществом, временный судебный запрет для ограничения продолжающегося неудобства может быть подан в суд по гражданским делам.

Заключение

Закон о причинении неудобств может быть сложным, и во многих случаях учитываются факты и взаимоотношения сторон. В случае возникновения неудобств, чем раньше запрашивается надлежащий совет, тем больше вероятность того, что стороны достигнут урегулирования путем переговоров, а не втянуты в дорогостоящий судебный процесс.

За дополнительной информацией обращайтесь к Джейку Рострону, стажеру, руководителю юридической службы: [email protected] или 0117 906 9305.

Основы заземления | Что такое контур заземления?

Контур заземления — это нежелательный путь тока в электрической цепи. Контуры заземления возникают всякий раз, когда заземляющий провод электрической системы подключается к заземляющей пластине в нескольких точках.

Контуры заземления могут не только вызывать шум в сигнальных кабелях прибора, но в тяжелых случаях могут даже перегревать сигнальный кабель прибора и, таким образом, представлять опасность возгорания!

Явление контуров заземления показано на схематической диаграмме ниже:

Причины замыкания на землю

Существует несколько причин возникновения контуров заземления в любой установке КИПиА.Некоторые из них перечислены ниже:

• Разница потенциалов между точками заземляющего провода, к которым были подключены заземляющие выводы.
• Индуктивная муфта
• Емкостная муфта
• Использование инструментов с внутренним заземлением внутри уже заземленного контура
• Экраны кабелей заземлены с обоих концов
• Заземленные термопары с неизолированными преобразователями
• Четырехпроводные передатчики, используемые в качестве входа для приемного прибора, заземленного на другое заземление

Существует несколько методов ограничения контуров заземления, которые вносят нежелательное шумовое напряжение в сигнальные кабели прибора.

Однако двумя наиболее эффективными методами уменьшения контуров заземления являются:

• Одноточечное заземление
• Использование дифференциальных входов

Одноточечное заземление подразумевает заземление контрольно-измерительной установки в одной точке. Такой подход значительно снижает шумовое напряжение, создаваемое контурами заземления от нескольких точек заземления.

Дифференциальные входы используются для подавления напряжения шума, которое может появиться в измерительной цепи.

Одним из очень эффективных способов полной изоляции измерительной системы от контуров заземления является использование инструментов с батарейным питанием. Однако из-за ограниченного срока службы батареи они используются редко.

Импедансная муфта (или кондуктивная муфта)

Если две или более электрических цепей имеют общие проводники, между разными цепями может быть некоторая связь.

Когда сигнальный ток из одной цепи возвращается обратно по общему проводнику, он вызывает напряжение ошибки на обратной шине, которое влияет на другие сигналы.Напряжение ошибки связано с сопротивлением обратного провода.

Один из способов уменьшить влияние импедансной связи — минимизировать импеданс обратного провода.

Второе решение — избежать любого контакта между цепями и использовать отдельные возвратные линии для каждой отдельной цепи.

Индуктивная муфта

Когда по проводу проходит электрический ток, он создает магнитное поле; если этот провод находится рядом с другим проводом, по которому также проходит электрический ток или сигнал, создаваемые ими магнитные поля взаимодействуют друг с другом, в результате чего в проводах индуцируется шумовое напряжение.

Это принцип, по которому происходит индуктивная связь в проводке сигнального кабеля КИП

Как мы уже знаем, индуктивность — это свойство, присущее любому проводнику, благодаря которому энергия сохраняется в магнитном поле, образованном током, протекающим через провод.

Взаимная индуктивность между параллельными проводами образует мост. при этом переменный ток через один провод может индуцировать переменное напряжение вдоль другого провода.

Это становится еще более явным, если у нас есть силовые кабели и сигнальные кабели инструментов, проходящие через один и тот же канал или канал.

Простой способ уменьшить индуктивную связь сигналов — просто разделить проводники, несущие несовместимые сигналы.

Вот почему электрические проводники и сигнальные кабели инструментов почти никогда не встречаются в одном и том же кабелепроводе и работают вместе.

Наиболее практичный метод уменьшения индуктивной связи и обеспечения устойчивости к магнитному полю сигнальным проводам прибора — скручивать пару проводов, а не позволять им лежать вдоль параллельных прямых линий.Это значительно снижает влияние электромагнитной индукции.

Электромагнитная индукция уменьшается, потому что, когда провода скручиваются таким образом, чтобы создать серию петель вместо одной большой петли, индуктивные эффекты внешнего магнитного поля имеют тенденцию нейтрализоваться, тем самым уменьшая наведенное шумовое напряжение на сигнальных проводах прибора из-за внешнее магнитное поле.

.