Короб для сабвуфера на трубе

Всем привет! Как я писал ранее, было желание сделать новый короб под свой прайд, т.к. старый короб брата был всего на 55 литров, с расположением дина и порта в одну сторону и щелевой, что для седана, как я понял, не очень. Перерыв весь интернет и прочитав все форумы, приблизительно понял, что наиболее удачный вариант будет короб на трубе с портом в левое крыло и динамиком в салон.
Наткнулся на пост с драйва (www.drive2.ru/l/9261822/) от evgenalekseevich .
Прочитав его пост и после пообщавшись с ним в личке решил попробовать сделать такой же короб.
Размеры, которые должны быть в идеале по чертежу с учетом толщины фанеры при состыковке:
Высота — 40 см
Ширина — 87 см
Глубина снизу — 43 см
Глубина сверху — 23 см
Длина трубы у автора поста с ссылкой выше — 55-60 см (у меня размеры вышли больше нужного и цифры вышли другие)

А теперь обо всём по порядку:

1) Первоначально был приобретён один лист берёзовой фанеры 18 мм.

2) Также пригодится герметик по дереву (не рекомендую) (либо же столярный клей, жидкие гвозди, или же клей TiteBond, в общем, на ваше усмотрение — рекомендую), саморезы черные по дереву 45-50 мм, электролобзик, шуруповёрт, паяльник, метр, карандаш, линейка и т.п.

3) Провод от усилителя до терминала и от терминала до катушек динамика . В моём случае это ПуГВВ 2 по 4 квадрата.

4) Сам терминал. В моем случае это быстросъёмный разъём для монтажа/демонтажа саба. Брал в магазине радиодеталей. Очень удобная вещь.

5) 160 труба с двумя раскрывами (фланцами). Изначально её длина была где-то 62 см.

Делали короб впервые, не спеша, по вечерам, ушло на это дело около недели рабочих дней.
Сначала расчерчиваем карандашом наш лист фанеры и пилим всё электролобзиком (скошенные части резали, повернув платформу лобзика). Так как делали впервые, понятное дело были косяки в виде нехватки длины некоторых частей, поэтому приходилось наращивать их.

После того, как всё вырезали, сверлом сначала проходим места для саморезов (через каждые 5-7 см), чтобы не расщипить фанеру, постом намазываем хорошенько герметик и стягиваем все саморезами и выдавленным герметиком промазываем все швы.

По такому принципу собираем весь короб.

Изначально я немного протупил с размерами короба, в следствие чего он вышел немного больше, чем должен был быть, поэтому труба длиной 62 см влезла туда без подрезания раскрыва, чему я тогда был рад.

Саму трубу крепили на один уголок внутри и на герметик.

Недолго говоря, собрали короб, дали ему день отстояться и потащили в машину. Вместо должных 33 Гц настройка вылетела в 27 Гц. Изначально я думал, мол вау, будет круто и все дела, но толком эти частоты он особо не играл, хоть и машину тряс, но кайфа в салоне я не ощущал особо.

После этого произошли еще казусы: начал короб сифонить и предательски пропускать воздух в некоторых местах (поэтому вместо герметика лучше используйте столярный клей или что-то другое), дак еще и весь багажник от него был в щепках, которые хрен уберешь пылесосом. К тому же по своей глупости я не стал сильно разбираться в размерах своего багажника и вышло так, что до конца в багажник короб я не смогу просунуть, да и у крышки багажника он может стоять только в одном положении, иначе упоры крышки багажника начинают в него упираться. А так как он был не обшит карпетом, то он скользил по багажнику, из-за чего картинка выглядела забавно, что прежде, чем открыть багажник, мне приходилось чуть приоткрывать крышку, ставить короб на его место и уже после пользоваться багажником.

По этой причине я решил как можно скорее отдать короб на обшивку, попросив еще при этом Александра ( spongebob16 ) промазать все швы чем-нибудь, чтобы воздух не сифонил. Сделал все на высшем уровне, за что Саше еще раз спасибо, правда, по его словам, он 3 часа шлифовал короб и ругался в силу нашей неопытности и первого опыта коробостроения) Обращайтесь в Audio68, ребята толковые!

Вот такой он получился после обтяжки и шлифования. По мне так сразу вид совсем другой)

В автозвуке существует множество вариантов акустических оформлений коробов. Поэтому многие новички не знают, что выбрать лучше всего. Наиболее популярные виды коробов для сабвуфера – это закрытый ящик и фазоинвертор.

А также существуют такие оформления, как бандпасс, четвертьволновый резонатор, фриэир и другие, но при построении систем они применяются крайне редко по разным причинам. Решать, какой выбрать короб для сабвуфера должен сам владелец динамика исходя из требований к звучанию и опыта.

Советуем обратить внимание на статью из какого материала лучше делать сабвуферный короб. Мы наглядно продемонстрировали как влияет жёсткость короба на качество и громкость баса.

Закрытый ящик

Данный тип оформления самый простой. Закрытый ящик для сабвуфера несложно рассчитать и собрать. Его конструкция представляет собой короб из нескольких стенок, чаще всего из 6.

Преимущества ЗЯ:

1. Несложный расчет;
2. Несложная сборка;
3. Маленький литраж готового короба, а следовательно компактность;
4. Хорошие импульсивные характеристики;
5. Быстрый и четкий бас. Хорошо отыгрывает клубные треки.

Недостаток у закрытого ящика всего один, но он порой является решающим. У данного типа оформления очень низкий уровень КПД относительно других коробов. Закрытый ящик не подойдет для тех, кому хочется высокого звукового давления.

Однако он подойдет для любителей рока, клубной музыки, джаза и подобного. Если человеку хочется баса, но нужно место в багажнике, то закрытый ящик – это идеальный вариант. Закрытый ящик будет плохо играть если выбран неправильный объем. Какой объём короба нужен для данного типа оформления уже давно решили опытные люди в автозвуке путем вычислений и экспериментов. Выбор объема будет зависеть от размера сабвуферного динамика.

Чаще всего встречаются динамики таких размеров: 6, 8, 10, 12, 15, 18 дюймов. Но также можно найти динамики других размеров, как правило в инсталляциях они используются очень редко. Сабвуферы диаметром 6 дюймов выпускаются несколькими компаниями и в инсталляциях также встречаются редко. В основном люди выбирают динамики диаметром 8-18 дюймов. Некоторые люди указывают диаметр сабвуферного динамика в сантиметрах, что не совсем правильно. В профессиональном автозвуке принято выражать размеры в дюймах.

Рекомендуемый объём для сабвуфера закрытый ящик:

• для 8-дюймового сабвуфера (20 см) требуется 8-12 литров чистого объема,
• для 10-дюймового (25 см) 13-23 литров чистого объема,
• для 12-дюймового (30 см) 24-37 литров чистого объема,
• для 15-дюймового (38 см) 38-57- литров чистого объема
• а для 18-дюймового (46 см) потребуется 58-80 литров.

Литраж дан приблизительно, так как для каждого динамика нужно выбирать определенный объем, исходя из его характеристик. Настройка закрытого ящика будет зависеть от его объема. Чем больше объем короба, тем меньше будет частота настройки короба, бас получится более мягкий. Чем объем короба меньше, тем частота короба будет выше, бас получится более чёткий и быстрый. Не стоит слишком увеличивать или убавлять объем, так как это чревато последствиями. При расчёте короба придерживайтесь объёму который был указа выше Если будет перебор объема, то бас получится расплывчатым, нечетким. Если объема не будет хватать, то бас будет очень быстрым и «долбить» по ушам в худшем смысле этого слова.

От настройки короба зависит многое, но не менее важный момент — это «Настройка магнитолы».

Фазоинвертор

Данный тип оформления довольно сложнее рассчитать и построить. Его конструкция значительно отличается от закрытого ящика. Однако у него есть преимущества, а именно:

1. Высокий уровень КПД. Фазоинвертор будет воспроизводить низкие частоты намного громче, чем закрытый ящик;
2. Несложный расчет корпуса;
3. Перенастройка в случае необходимости. Это особенно важно для новичков;
4. Хорошее охлаждение динамика.

Также фазоинвертор имеет и недостатки, число которых больше, чем у ЗЯ. Итак, минусы:

• ФИ громче, чем ЗЯ, но бас здесь уже не такой четкий и быстрый;
• Размеры ФИ короба гораздо больше по сравнению с ЗЯ;
• Большой литраж. Из-за этого готовый короб будет занимать больше места в багажнике.

Исходя из преимуществ и недостатков можно понять, где используются ФИ короба. Чаще всего их используют в инсталляциях, где необходим громкий и выраженный бас. Фазоинвертор подойдет для слушателей любого репа, электронной и клубной музыки. А также он подойдет для тех, кому не нужно свободное место в багажнике, так как короб будет занимать почти все пространство.

ФИ короб поможет получить больше баса, чем в ЗЯ от динамика маленького диаметра. Однако для этого потребуется гораздо больше места.

Какой объем короба требуется для фазоинвертора?

• для сабвуфера диаметром 8 дюймов (20 см) понадобится 20-33 литров чистого объёма;
• для 10-дюймового динамика (25 см) – 34-46 литров,
• для 12-дюймового (30 см) – 47-78 литров,
• для 15-дюймового (38 см) – 79-120 литров
• и для 18-дюймового сабвуфера (46 см) нужно 120-170 литров.

Как и в случае с ЗЯ, здесь даны неточные цифры. Однако в ФИ корпусе можно «играть» с объемом и брать значение меньше рекомендуемых, выясняя при каком объеме сабвуфер играет лучше. Но не стоит слишком сильно увеличивать или ужимать объем, это может привести к потере мощности и выходу динамика из строя. Лучше всего опираться на рекомендации производителя сабвуфера.

От чего зависит настройка ФИ короба

Чем больше объем короба, тем меньше будет частота настройки, скорость баса уменьшается. Если же нужна частота повыше, то объем необходимо уменьшить . Если у вас номинальная мощность усилителя превышает номинал динамика, то объём рекомендуется делать поменьше. Это нужно для того, чтобы распределить нагрузку на динамик и исключить его превышение хода. Если же усилитель слабее динамика то объём короба рекомендуем сделать чуть больше. Это компенсирует громкость из-за недостачи мощности.

Площадь порта также должна зависеть от объема. Средние значения площади порта динамиков следующие:

для 8-дюймового сабвуфера потребуется 60-115 кв. см,

для 10-дюймового – 100-160 кв.см,

для 12-дюймового – 140-270 кв.см,

для 15-дюймового – 240-420 кв.см,

для 18-дюймового – 360-580 кв.см.

Длинна порта так же влияет на частоту настройки сабвуферного короба, чем длиннее будет порт тем ниже настройка короба, чем короче порт соответственно частота настройки выше. При расчете короба для сабвуфера прежде всего необходимо ознакомиться с характеристиками динамика и рекомендуемыми параметрами корпуса. В некоторых случаях производитель рекомендует совершенно иные параметры короба, чем те, которые даны в статье. Динамик может иметь нестандартные характеристики, из-за чего он будет требовать определенного короба. Такие сабвуфер чаще всего встречаются у компаний-производителей Kicker и DD. Однако у других производителей такие динамики также имеются, но в гораздо меньших количествах.

Объёмы даны примерные, от и до. Он в зависимости от динамика будут отличаться, но как правило они будут находиться в одной и той же вилке… К примеру для 12 дюймового сабвуфера это 47-78 литров а порт будет от 140 до 270 кв. см, а как более подробно рассчитать объём, всему этому мы будем учиться в последующих статьях. Надеемся что данная статья ответила вам на ваш вопрос, если у вас есть замечания или предложения вы можете оставить свой комментарий ниже.

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Подготовка

Для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера самостоятельно вам понадобятся:

• Чертеж;
• Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
• Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т. п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Болт с закладной гайкой

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей использовать не нужно, достаточно будет промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

• Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

• Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
• Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.

Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.

Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)

Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.

Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Отверстие под круглый клеммник удобно вырезать с помощью насадки, устанавливая его не забудьте проклеить по периметру.

Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.

Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.

Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки

Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.

Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.

Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.

Удачи в построении!

Читать еще:

Жмите на кнопку, что бы поделиться материалом:

Короба защитные на трубы

 Короб металлический на трубу дымохода (защитный кожух) применяется для защиты кирпичной печной или дымоходной трубы, изготавливается из листового металла в едином стиле и цвете с колпаком и примыканием (фартуком). Короб в комплектации с металлическим колпаком служит для обновления внешнего вида трубы и ее защиты от разрушений.

Короб металлический с колпаком и примыканием

---

Короб металлический с декоративными накладными ребрами жесткости

---

Колпак с коробом металлический с расширением к низу

 

---

---

 

---

---

 Металлический короб для печной трубы в комплекте с колпаком от компании МСД — это прекрасная возможность обновить внешний вид кирпичной трубы и продлить срок ее службы. Еще одна функция у защитного короба для трубы — это придание имитации трубы, так называемой фальш-трубы, то есть вместо кирпичной трубы на кровлю выводится труба из металлического профиля, имитации печной трубы и закрывается металлом. 

 В случае отсутствия кирпичной трубы – короб с металлическим каркасом служит фальш-трубой.

   Металл для изготовления колпаков с коробами используем оцинкованный толщиной от 0,45 мм, оцинкованный с полимерным покрытием RAL, RR, порошковая покраска. Возможно изготовление из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм с последующей покраской или без.

 

---

---

  Заказать короб защитный на трубу дымохода в компании МСД:

• Отправить заявку на изготовление колпаков, где вы можете указать необходимые размеры изделий, внешний вид, примеры в виде фотографий, эскизов и чертежей на электронный адрес: [email protected]
• Отправить заявку на замер, на расчет изделий из металла на адрес: 4486191@mail. ru
• Получить консультацию по ассортименту, стоимости и срокам изготовления вы можете позвонив  по телефонам: 

        8(812)648-80-18, 8(812)448-61-91 

 При заказе металлоизделий в производственной компании МСД, действует гибкая система скидок.

Главная► Продукция► Короб защитный на трубу

 

 

Короб для сабвуфера на трубе чертеж – АвтоТоп

Сабвуферный динамик это главный компонент в построение мощного и качественного баса. Но не менее важную роль играет короб куда вы его поместите. В зависимости от расчёта и вида короба один и тот же сабвуферный динамик можно заставить играть по-разному. К примеру, сделать бас более мягким или жёстким, быстрым или громким. А если короб рассчитан неправильно то и вовсе разочароваться в приобретённом сабвуфере. В данном разделе нашего информационного портала вы найдёте: различные чертежи коробов на популярные сабвуферные динамики рассчитанные и проверенные профессионалами. Сможете выбрать ту настройку короба, которая наиболее подходит под ваш музыкальный вкус. Готовую деталировку с размерами деталей. т. е. вы можете отдать чертёж в компанию которая оказывает услуги по резке дерева (мебельная), и через определённое время забрать готовые детали. Или можно сэкономить и сделать распил самостоятельно. В любом случае всё рутинную работу; какой нужен литраж короба, какая должна быть длина или объём порта, и многое много другое мы взяли на себя. Вам остаётся скачать расчёт короба для сабвуфера, напилить, скрутить, при желании обтянуть и радоваться громкому и качественному басу.

Часто мне в ЛС пишут с просьбой дать чертеж короба для того или иного сабвуфера. И очень удивляются (а некоторые обижаются), когда узнают, что чертежи не бесплатны. Почему это так? Давайте разбираться.

Самая частая фраза, которую мне пишут — «ну ты же наверняка уже считал короб под такой саб, просто поделись чертежом». Нужно понимать, что нельзя говорить о коробе для сабвуфера в отрыве от автомобиля и остальной системы в целом.

И, самое главное, нельзя говорить о чертеже короба в отрыве от музыкальных предпочтений слушателя.

Вот один из примеров:
Допустим, для сабвуфера поставлена задача воспроизведения различных жанров музыки (рок, клаб, дэнс, рэп и т.д.), низкие негры совсем не нужны. При этом можно пожертвовать максимальной эффективностью в пользу более ровной АЧХ. Тогда для динамика размером 12″ (опять же, не для каждого динамика) можно взять объем в пределах 50-55 литров и немного зажать порт (150-160 квадратов). При настройке 36-38 Гц получим отличную АЧХ в нужном диапазоне частот.

А теперь, представьте, что у меня просят «какой-нибудь чертеж короба на повседнев для Урала Булавы 12», и я кидаю чертеж короба, у которого чистый объем 68 литров и настройка 33-34 Гц. Саб, в принципе, будет играть разные жанры но рок и клуб уже не тот будет. Зато негров он будет валить просто замечательно и даже от не очень мощного уся. В итоге будет мнение у человека — «саб хреновый, клуб не играет, зря деньги потратил». Будет еще хуже, если короб просто не влезет в багажник авто (владельцы Ford Focus 3 седан меня поймут).

Вернемся к денежному вопросу — почему чертеж короба стоит денег?

1. Габариты короба. Конечно, если речь идет про обычный седан или хэтч и короб под одну 12″, то 90% вероятности, что тот самый короб на 68 литров под Булаву туда влезет. Но, согласитесь, будет намного лучше, если короб в багажнике будет располагаться максимально компактно и останется место для остального багажа. Для того, чтобы рассчитать такой короб, мне надо снять размеры багажника. А это значит, мне надо найти такую же машину в своем городе, чтобы снять размеры багажника.

2. Расчет, чертеж, карта распила. По времени — для одной 12″ на трубе — это 10-15 минут. Но если речь идет про сложный короб под две 15″ в багажнике с ограничениями по размерам, то можно и час потратить в поисках идеальной компоновки.

3. Не хотел писать, но все же: теория по сабостроению была получена не с просторов интернета и не методом проб и ошибок, а во многим известной Школе Автозвука Сергея Туманова. И эта теория уже долгое время успешно подтверждается на практике.

Прошу прощения за «много букв». Если вы дочитали до этой строчки, напишите, пожалуйста, свое мнение о вышеизложенном в комментарии. Также прошу отписаться в комментариях тех, кто уже заказывал у меня чертеж короба и остался доволен или чем-то не доволен.

Бонусом к этому посту прикладываю чертеж короба для Ural Bulava 12″, но с оговорками:
-В таком коробе не стоит ждать быстрого баса на быстрых жанрах, зато попсу, реп и негров он отыграет замечательно.
-Не рекомендую пилить этот короб под другие сабы. Например Урал Титаниум скорее всего словит в таком коробе превышение хода, а Урал Патриот просто упрется мотором в трубу.
-Проверяйте габариты вашего багажника.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Представляем очередной проект самодельного сабвуфера с динамиком 18 дюймов. 18″ — это 46 см, и не стоит покупать дешевые колонки, так как сделать самому большой приличный сабвуфер гораздо дешевле, по крайней мере для тех, кто имеет минимальный опыт работы с деревом. Эта АС технически полностью работоспособна, поэтому и выкладывается для одобрения и повторения читателями 2Схема.ру.

Корпус сконструирован таким образом, чтобы получить широкую частотную характеристику, следовательно, хороший звук, и немного повысить эффективность. Тот факт, что камера за мембраной была уменьшена вдвое, снижает качество резонанса Гемгольца, то есть фазоинвертор (туннель) излучает более широкий диапазон частот.

Чертежи корпуса сабвуфера

Туннель имеет соответственно большое поперечное сечение. Благодаря этому мы получаем две вещи:

• большее акустическое сопротивление туннеля, то есть большую эффективность;
• меньшая скорость воздуха в самом туннеле — можно использовать сильный громкоговоритель без «прилипания» к туннелю.

На выходе из фазоинвертора и динамика имеется дополнительная камера / туннель с гораздо большим поперечным сечением, что повышает эффективность сабвуфера в целом.

На чертеже V1 — объем воздуха позади динамика. S1 / 2 представляет собой туннель с площадью поперечного сечения, составляющей половину площади, обозначенной как S1. Просто туннель делится на 2, что важно, на одинаковые части.

S2 / 2 таким же образом делим, только это другой, больший участок, помеченный как S2.
Длины отдельных туннелей приведены на рисунке. Выходное отверстие равно площади S2.
Чтобы упростить моделирование, последняя длина на выходе немного вышла вперед из-за кривизны диафрагмы громкоговорителя.

Габариты — количество — назначение — площадь, мм2

Выбор динамиков для сабвуфера

Динамики совместимые с корпусом могут использоваться: 18Sound 18LW2400, B & C 18TBX100, RCF 18X401 или их параметрические аналоги. В общем, совсем не сложно выбрать подходящий динамик для этого корпуса. Подавляющее большинство приличных 18 «будут хорошо играть здесь, кроме дешевых безымянных и тех, у кого Qts выше 0,4.

Весит сабвуфер около 45 кг. Поэтому сделаны ручки по бокам: это удобно для переноски. Центр тяжести смещен на 265 мм от заднего края.

Впечатление от прослушивания

При прослушивании субъективное чувство громкости превалирует над тестовой концертной АС 500 ватт. Бас звучит лаконично и динамично, при необходимости он может тихо и глубоко ворковать.

Объём и порт короба (ФИ) | Полезный автозвук

Отношение объема к площади порта

---

Вступление

Оптимальные универсальные значения при построении фазоинверторного (ФИ) короба для хорошего повседневного баса. Для более идеального решения советуем использовать индивидуальный расчет по параметрам сабвуферного динамика.

Обращаем внимание, чем больше объем короба (ФИ), тем меньше будет частота настройки, скорость баса уменьшается. Если вам нужна частота настройки повыше, то объём необходимо уменьшить.
Если номинальная мощность усилителя превышает номинальную мощность динамика, то объём рекомендуется делать поменьше. Это нужно для того, чтобы распределить нагрузку на динамик и исключить его превышение хода. Если же усилитель слабее динамика то объём короба рекомендуем сделать чуть больше. Это компенсирует громкость из-за недостачи мощности.

Объём и площадь порта

Размер динамика	Частота настройки короба
	Ниже 30 Гц		31 ~ 35 Гц		Выше 36 Гц
	Объем	Порт	Объем	Порт	Объем	Порт
Для одного сабвуфера
8 дюйм	30 л	90 см²	25 л	75 см²	20 л	60 см²
10 дюйм	45 л	140 см²	40 л	120 см²	35 л	100 см²
12 дюйм	65 л	220 см²	60 л	200 см²	55 л	180 см²
15 дюйм	120 л	320 см²	100 л	300 см²	80 л	280 см²
18 дюйм	200 л	480 см²	180 л	450 см²	160 л	420 см²
Для двух сабвуферов
8 дюйм	55 л	165 см²	45 л	135 см²	35 л	110 см²
10 дюйм	80 л	250 см²	70 л	220 см²	65 л	180 см²
12 дюйм	120 л	380 см²	110 л	360 см²	100 л	310 см²
15 дюйм	220 л	550 см²	180 л	530 см²	150 л	490 см²
18 дюйм	360 л	850 см²	320 л	800 см²	290 л	745 см²
Обращаем внимание, что значения не являются идеальными для получения максимального результата.

Размеры короба

Размеры короба делаются по размеру багажника автомобиля и по объёму, рассчитанный по параметрам сабвуфера.

Допустим, Объём короба — 70 литров. Узнаем оптимальные размеры своего багажника. К примеру, длина короба — 60 см, высота короба — 35 см, остается узнать ширину!
Считаем ширину короба по формуле: 70 • 1000 ÷ 60 ÷ 35 = 33,33 см (округляем до 33.5 см) – это и будет ширина корпуса. Вот и все.

Короб для дымохода: виды и особенности монтажа

Автономное отопление, будь то дом в несколько этажей или небольшая баня, требует грамотно установленной трубы дымоотвода. От того, насколько правильно она смонтирована, зависит безопасность и эффективность всей системы отопления.

Одной из важнейших составляющих сложной конструкции дымоотведения является короб для дымохода. Его можно самостоятельно установить при готовой крыше или предусмотреть такую возможность на этапе строительства.

Зачем нужен короб для дымохода

Печная труба проходит несколько перекрытий до того участка, как оказывается выведенной на улицу.  Она пересекает потолок, чердак и через отверстие в крыше выходит наружу.

На каждом отрезке пути труба испытывает разность температур, соприкасается с горючими материалами. Ключевым моментом установки трубы является ее термо и гидроизоляция. Именно эти функции и призван обеспечить короб для дымохода.

Задачи, которые решает сооружение короба для дымоходной трубы:

• Обеспечить изоляцию от перепадов внешней температуры.
• Обеспечить изоляцию горячей трубы от горючих материалов потолочного перекрытия, крыши, стропил.
• Обеспечить герметичное закрытие отверстия между телом дымоотвода и кровлей.
• Защитить участок над крышей от атмосферного воздействия.
• Украсить дымоход, создавая визуальную целостность кровли и трубы.

Обратите внимание! Кроме правильно установленного короба, на эффективность печной тяги и долговечность дымоотвода влияет конструкция самой трубы, природа топлива.

Установка короба для дымохода осуществляется на завершающем этапе монтажа системы отопления. Внешний кожух можно сделать самостоятельно или приобрести готовый.

Разновидности коробов

Наиболее распространены короба для дымоотводов из металла. Используют оцинкованную сталь или нержавейку, как самый долговечный материал. Готовые короба из оцинкованного железа можно приобрести с пластиковым защитным покрытием разных цветов, что расширяет эстетические решения дымоотвода.

Для изготовления защиты печной трубы используется гофрированная труба из нержавейки. Она легко повторяет особенности изгибов кровельного материала. Толщина используемого металла при этом 0,45-1 мм. Для самостоятельного устройства короба тонкий металл является удобным материалом в работе.

В сочетании с минеральной ватой в качестве утеплителя, металлические короба можно назвать универсальной конструкцией для защиты трубы любой конфигурации.

Более специфическими являются следующие короба:

• Деревянные – используют для закрытия кирпичных (квадратных или прямоугольных) дымоотводов. Монтируют самостоятельно. Требуют установки дополнительного внешнего защитного кожуха из металла или пластика.
• Гипсокартонные. Короб из огнеупорного гипсокартона может быть установлен как на металлическую, так и на кирпичную или асбестовую трубу.
• Штукатурка. Защитное оштукатуривание применяется для дровяных или угольных печей с кирпичными дымоходами. Для чердачного помещения достаточно боров (горизонтальный участок по чердаку) оштукатурить и побелить. Участок дымоотвода на крыше защищают металлическим декоративным коробом.

Обратите внимание! Если кровельный материал является горючим (например, ондулин), то защиту следует устанавливать с искроуловителем. В домах, где имеется русская печь, боров выполняет функцию искрогасителя + дополнительно снижает влажность чердачного помещения.

Особенности установки трубы

Для того чтобы правильно смонтировать защитный короб на печную трубу, следует понимать как работает система, каковы особенности установки различных видов труб и на каком участке дымохода можно обойтись без дополнительной защиты.

Существуют следующие правила установки трубы и ее изоляции:

• Кирпичная труба устанавливается с опорой на отдельный фундамент и не имеет привязки к потолочному перекрытию или кровле.
• Дополнительная фиксация высокой (выше 1,5 м) конструкции дымоотвода осуществляется растяжками, которые крепят отдельно от строения.
• Расстояние от тела трубы до материалов перекрытия не должно быть меньше 15 см. Для металлических дымоходов минимальное расстояние 25 см.
• Стыковые соединения конструкции трубы не должны находиться в зоне прохождения перекрытий. Если стык дымоотвода совпадает, то трубу укорачивают снизу и наращивают сверху, смещая цельный участок на область перекрытия.
• Кирпичные дымоотводы эффективны только для классических печей на природном твердом топливе. Для печей медленного горения, газовых такие трубы быстро разрушаются агрессивными химическими соединениями, которые образуются в них в процессе топки. Для таких печей лучшим выбором является металлический сэндвич.

Правила вывода трубы на крышу:

• Вывод не далее 1,5 м от конька – высота трубы достаточна 0,5 м.
• Вывод на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька – верх дымоотвода может находиться на одном уровне с коньком крыши.
• Вывод трубы на расстоянии более 3 м от конька – здесь высота трубы рассчитывается исходя из соотношения: угла между горизонтальной линией от конька и прямой, соединяющей верх трубы с коньком крыши, составляет 10 градусов.

Обратите внимание! Печная тяга сильно зависима от высоты трубы и ее расположения относительно конька крыши. Белое пламя свидетельствует об излишней тяге, теплое оранжевое – о недостаточной.

Особенности монтажа различных кожухов

Установка короба для дымохода начинается с пропила 2 отверстий: в перекрытии потолка и в кровле. Пропил в перекрытии делают квадратным, исходя из размеров необходимой минимальной дистанции между стенкой трубы и материалом перекрытия. Пропил в кровле будет прямоугольным, с равной проекцией на нижнее отверстие.

Для изоляции трубы на пропил изготавливают металлический короб. Его вырезают ножницами по металлу, с захлестом (5 см) в виде буквы «П» на внешнюю часть потолка и пол чердачного помещения.

Вырезают две крышки по размеру короба с отверстием для трубы.

Внутреннюю полость короба заполняют негорючим изоляционным материалом. Чаще используют минеральную (базальтовую) вату.

Далее, по длине чердачного отрезка дымохода, монтируют защитный кожух из гипсокартона (негорючего), железа или деревянный.

Выход на кровлю (крышную разделку) обустраивают посредством системы защитных фартуков и галстуков (для кирпичной трубы) или специального кожуха для металлического дымохода.

Крышная разделка для кирпичной трубы

Монтаж утеплителя и гидроизоляции на кирпичную трубу выполняется следующим образом:

• Устанавливают на трубу каркас из металлопрофиля. Профиль крепят дюбелями.
• На толщину профиля трубу покрывают теплоизоляцией.
• Поверх теплоизоляционного слоя крепят сетку для штукатурки.
• Конструкцию штукатурят и покрывают декоративной плиткой или готовым металлическим кожухом.
• В нижней части участка трубы над крышей устанавливают гидроизоляционную конструкцию.

Для этого:

1. В нижней части трубы по периметру штробят болгаркой паз.
2. Вокруг трубы крепят прилегающие планки, закрепляя верхний загиб непосредственно в пазы. При монтаже сохраняют нахлест верхних планок на нижние.
3. Части планок, лежащие на кровле, крепят к обрешетке саморезами.
4. Все стыки промазывают герметиком.
5. Укладывают кровлю.
6. Устанавливают верхние фартуки, соблюдая принцип «верхний фартук на нижний».
7. Верхний фартук трубы заводят под черепицу или под сам конек.

Крышная разделка для металлической трубы

Утепление и гидроизоляция металлических труб упрощаются тем, что продается много готовых к установке конструкций. Существуют специальные трубы-сэндвичи, которые изначально идут с двойной стенкой и слоем теплоизоляции.

Для защиты от влаги на круглые металлические дымоотводы производят специальные полимерные насадки, которые достаточно вырезать по диаметру, надеть на трубу и закрепить основание на кровле. Для рифленой кровли насадку следует выбирать с гибким основанием.

Самостоятельно крышную разделку для металлической трубы можно изготовить из листовой оцинковки. Для этого вырезают конус, верхнее отверстие которого чуть больше диаметра трубы. Конус заклепывают по стыку и надевают на трубу. Под него устанавливают гибкий фартук-основание, сохраняя принцип «нижний лист под верхний».

Как понизить настройку короба на трубе

Сохранить и прочитать потом —

Закономерным финалом саги о фазоинверторе будут практические аспекты его воплощения в жизнь. Ключевым элементом здесь становится именно труба, она же — тоннель, она же в результате рабской транслитерации с английского — порт. Именно она, труба, позволит реализовать на практике два главных параметра, определяющие акустический облик задуманного фазоинвертора: объём корпуса и частота его настройки. Эти две величины, одна в литрах, вторая — в герцах, становятся результатом либо самостоятельного расчёта, либо следования ранее сделанным калькуляциям. Их источником могут быть изготовители динамика, наши тесты или же советы специалистов, основанные на их практике. Во всех трёх случаях бывает, что даются готовые размеры тоннеля, обеспечивающие настройку известного объёма на нужную частоту, но, во-первых, не каждый раз, а во-вторых, слепое копирование не всегда возможно и всегда непохвально. Так что более общей и гораздо более продуктивной будет такая постановка задачи: известны объём и частота, а вопрос об их физической, в материале, реализации станем решать самодеятельно. Часть истории будет организована по принципу вопросов и ответов: номенклатура вопросов известна, в редакционной почте они повторяются с регулярностью, дающей повод для статистических выкладок, которые так любит наш тестовый департамент. Не стану отнимать у них любимую игрушку, у нас — свои. Итак, что вначале, рассчитываем тоннель или покупаем трубу, которой этим тоннелем предстоит стать? По идее надо вначале купить — трубы бывают не любого диаметра, а из некоторого ряда значений, если брать готовые, а не накручивать самому из бумаги на клею, как пионер из кружка юного космонавта. Но начать придётся всё же с хотя бы грубой прикидки, и дело здесь в том, что.

Толщина имеет значение

Если тоннель действительно труба (есть ведь и варианты), какой она должна быть в диаметре? Самый общий и самый грубый ответ: чем больше, тем лучше. Совет действительно радикален и может вызвать протестную реакцию: а если я возьму и сделаю тоннель диаметром вдвое больше динамика? Не возьмете и не сделаете, как бы ни старались, об этом больше ста лет назад позаботился некто Герман Гельмгольц, резонатором имени которого фазоинвертор и является, а позже — создатели автомобилей, сделавшие их по габаритам меньше существовавших в то время паровозов. Итак, по порядку, почему больше и почему что-то этот процесс остановит.

Во время работы вблизи частоты настройки, где, собственно, и выполняет свои функции тоннель фазоинвертора, добавляя от себя к звуковым волнам, порождаемым колебаниями диффузора, внутри тоннеля движется воздух. Движется колебательно, туда-сюда. Объём движущегося воздуха — точно такой же, какой во время каждого колебания приводится в движение диффузором, он равен произведению площади диффузора на его ход. Для тоннеля этот объём — произведение площади сечения на ход воздуха внутри тоннеля. Площадь сечения реально всегда меньше площади диффузора (если кто ещё не отказался от угрозы сделать такой же, а то и больше, скоро никуда не денутся и откажутся), и, чтобы переместить такой же объём, воздуху надо двигаться быстрее, скорость в тоннеле с уменьшением диаметра возрастает пропорционально уменьшению площади его сечения. Чем это плохо? Всем сразу. Прежде всего тем, что модель резонатора Гельмгольца, на которой всё основано, предполагает, что потери энергии на трение воздуха о стенки тоннеля отсутствует. Это, разумеется, идеальный случай, но чем дальше мы от него отойдём, тем меньше работа фазоинвертора будет походить на то, чего мы от него ожидаем. А потери на трение в тоннеле тем выше, чем больше скорость воздуха внутри. Теоретически формула, да и несложная программа, на ней основанная, этих потерь не учитывает и безропотно выдаст вам расчётную длину тоннеля при диаметре хоть в палец, но работать такой фазоинвертор не будет, всё умрёт в завихрениях воздуха, пытающегося стремительно летать по тесному тоннелю взад-вперёд. Текст когда-то виденного мной агитационного плаката ГАИ «Скорость это смерть» к движению воздуха в тоннеле подходит безусловно, если смерть отнести к эффективности фазоинвертора.

Впрочем, намного раньше, чем фазик погибнет как средство звуковоспроизведения, он станет источником звуков, для которых не предназначен, вихри, возникающие при излишне высокой скорости движения воздуха, создадут струйные шумы, нарушающие гармонию басовых звуков самым бессовестным и неэстетичным образом.

Что следует принять за минимальное значение площади сечения тоннеля? В разных источниках вы найдёте разные рекомендации, далеко не все из них авторами были когда-либо опробованы хотя бы путём вычислительного эксперимента, о других уж не говорим. Как правило, в такие рекомендации закладываются две величины: диаметр диффузора и максимальная величина его хода, то самое Xmax. Это разумно и логично, но в полной мере относится лишь к работе сабвуфера на предельном режиме, когда о качестве звучания говорить уже немного поздно. Основываясь на многочисленных практических наблюдениях, можно взять на вооружение куда более простое правило, оно небезупречно и не совсем универсально, но работает: для 8-дюймовой головки тоннель должен быть не меньше 5 см в диаметре, для 10-дюймовой —

7 см, для 12-ти и больше — 10 см. Можно ли больше? Даже нужно, но вот именно сейчас нас кое-что остановит. А именно — длина тоннеля. Дело в том, что.

Длина имеет значение

Как и было сказано, её скомандует великий Герман фон Гельмгольц. Вот он, у доски в Гейдельбергском университете, а на доске — та самая формула. Ну ладно, в этот раз её написал я, но придумал — он и написал бы точно так же. Эта немудрёная, поскольку выведена для идеального случая, зависимость показывает, какова будет частота резонанса некоей полости (нам привычнее ящик, хотя Герман фон делал эдакие пузыри с трубами-хвостиками) в зависимости от объёма V, длины L и площади сечения хвостика. Обратите внимание: параметров динамика здесь нет, и было бы странно, если бы они были. В любом случае полезно запомнить и никогда не поддаваться на провокации: настройка фазоинвертора полностью и исчерпывающе определяется размерами ящика и характеристиками тоннеля, соединяющего этот ящик с окружающей средой. Помимо этого в формулу входят только скорость звука в атмосфере планеты Земля, обозначенная «с», и число «пи», не зависящее даже от планеты.

Для практических целей, а именно — вычисления длины тоннеля по известным данным, формулу легко преобразовать, вспомнив родную школу, а константы подставить в виде чисел. Это делали многие. Многие же публиковали результаты этого волнующего процесса, и автору немного удивительно, как можно было зрелищно обделаться при операции с тремя-четырьмя числами. В общем, треть опубликованных на бумаге и в Сети преобразованных формул непостижимым образом являются ахинеей. Правильная приводится здесь, если подставлять величины в показанных чёрным единицах.

Эта же формула плюс некоторые поправки заложена и во все известные программы по расчёту фазоинверторов, но прямо сейчас формула для нас удобнее, всё на виду. Смотрите: что будет, если вместо минималистского тоннеля поставить другой, попросторнее (и потому получше)? Потребная длина возрастёт пропорционально квадрату диаметра (или пропорционально площади, но ведь мы трубу-то собрались по диаметру покупать, по-другому не продают). Перешли от 5-сантиметровой трубы к 7-сантиметровой, это к примеру, длина при той же настройке понадобится вдвое больше. Перешли на 10 см — вчетверо. Беда? Пока — полбеды. Дело в том, что.

Калибр имеет значение

Беда сейчас будет. Ещё раз глядим на формулу, на этот раз — в знаменатель, фокусируйте зрение. При всех прочих равных длина тоннеля будет тем больше, чем меньше объём ящика. Если для того, чтобы настроить на 30 Гц 100-литровый объём, имея в распоряжении 100-миллиметровую сантехническую трубу, надо открыжить и вклеить в ящик отрезок говнопровода протяжённостью 25 сантиметров, то при объёме ящика 50 л это будет полметра (что уже не меньше, чем полбеды), и при довольно распространённых 25 л тоннель такой толщины должен будет иметь метровую длину. Это уже беда, без вариантов.

В наших, практических условиях объём ящика в первую очередь определяется параметрами динамика, и в силу причин, читателям этой серии уже хорошо известных, для головок калибра 8 дюймов оптимальный объём редко превышает 20 л, для «десяток» — 30 — 40, лишь когда дело доходит до 12-дюймового калибра, мы начинаем иметь дело с объёмами порядка 50 — 60 л, и то не всегда.

Вот и получается какой-то парад суверенитетов: частота настройки ФИ определяется тем басом, который мы от него хотим получить, будь он на «восьмёрке» или на «пятнашке» — не важно. А частота настройки ящика опять не зависит от динамика, чем меньше объём, тем длиннее подавай тоннель. Итог парада: как мы неоднократно замечали в тестах малокалиберных сабвуферов, желательный и многообещающий вариант оформления в ФИ физически невозможно (или затруднительно) реализовать. Даже если не жалко места в багажнике, нельзя объём ящика ФИ делать больше оптимального, а оптимальный нередко оказывается настолько мал, что настроить его на инвариантную к прочим факторам частоту 30 — 40 Гц немыслимо. Вот пример из недавнего теста 10-дюймовых сабвуферных головок («А3» №11/2006): если взять за аксиому диаметр трубы 7 см, то для того, чтобы сделать фазоинвертор на головке Boston, понадобился бы её кусок длиной 50 см, для Rainbow — 70 см, А для Rockford Fosgate и Lightning Audio — около метра. Сравните с рекомендациями в тесте этого номера, относящимися к 15-дюймовым головкам: ни у одной таких проблем не отмечено. Почему? Не из-за динамика, как такового, а из-за исходного объёма, выбранного по параметрам динамика. Что делать? Встречать беду во всеоружии. Оружие нам выковали поколения специалистов (и не только). Знаете, в чём тут дело?

Форма имеет значение

Вы едва ли могли не заметить: я очень люблю копаться в патентах, поскольку считаю, пусть дорога от изобретения к реальной жизни не столь уж коротка, патент — отражение мысли в виде вектора, то есть — с учётом направления. Большинство новаций, предложенных (и неуклонно предлагаемых) неутомимыми умами в отношении фазоинвертора, сконцентрировано на борьбе с двумя мешающими факторами: длина тоннеля, когда его сечение велико, и струйные шумы, когда его сечение, стремясь сократить длину, попытались уменьшить. Первое, простейшее решение, о допустимости которого нас спрашивают в редакционной почте раз по пять в месяц: можно ли тоннель поместить не внутрь ящика, а снаружи? Вот ответ, окончательный, фактический и настоящий, как бумага на квартиру профессора Преображенского: можно. Хоть частично, хоть целиком, внутрь ящика тоннель запихнули исключительно из эстетических соображений, у фон Гельмгольца он торчал снаружи, и ничего, он это пережил. Да и современность наша даёт примеры: вот, скажем, ветераны car audio не могут не помнить (многие, честно говоря, не могут забыть) «басовые трубы» фирмы SAS Bazooka. Они ведь начались с патента на сабвуфер, который удобно поместить за сиденьем грузовика — любимого транспорта американцев. Для этого изобретатель протянул трубу фазоинвертора вдоль корпуса снаружи, заодно уж придав её распластанную по поверхности цилиндрического корпуса форму. Это — один пример, есть другой: некоторые фирмы, выпускающие встроенные сабвуферы для домашних кинотеатров, выводят наружу трубу-тоннель полосового сабвуфера-бандпасса. Тип сабвуфера в данном случае значения не имеет: это тот же резонатор имени сами знаете кого. Ещё одно решение тоже, судя по письмам, ищут, но опасаются. «Можно ли гнуть тоннель?» Ответ — в стиле Филиппа Филипповича и очевиден. Иначе не выпускали бы сразу несколько компаний (DLS, JL Audio, Autoleads, etc. etc.) гибкие трубы специально для этой цели. А в области патентной документации есть даже интересная подсказка, как можно эту задачу решить не без изящества и материальной экономии: была в своё время предложена конструкция модельного тоннеля, который бы собирался из типовых элементов в любой желаемой форме, иллюстрация поведает об остальном. От себя добавлю: большая часть изображённых в патенте деталей трогательно напоминает номенклатуру элементов канализационных сетей местного значения, что и является практическим рецептом внедрения интеллектуального эксцесса американского изобретателя.

Борясь с неуместной длиной тоннеля, часто идут по пути строительства так называемых «щелевых портов», их достоинство — в конструктивной интеграции с корпусом, что позволяет, при известном воображении, сделать тоннель довольно протяжённым, на прилагаемой схеме — сразу несколько вариантов, которым вопрос, разумеется, далеко не исчерпывается (три верхних эскиза принадлежат перу известного хай-эндщика Александра Клячина, остальное было делом техники).

Недостаток же щелей — в трудности подгонки длины, это не сантехнический ПВХ — махнул пилой, и дело в шляпе. Но есть решения и здесь: не так давно один из героев рубрики «Своя игра» пермяк Александр Султанбеков (не грех лишний раз напомнить стране имена её героев) продемонстрировал на практике, как можно настраивать щелевой порт, изменяя его сечение при неизменной длине, он это делал, укладывая внутрь фанерные проставки, как показано на фото где-то поблизости, поищите.

В сворачивании тоннеля фазоинвертора некоторые светлые умы дошли до крайностей: один светлый предложил, например, свернуть тоннель в виде спирали вокруг цилиндрического корпуса громкоговорителя, другой на хитрую формулу Гельмгольца ответил тоннелем-винтом, такая концепция нам здесь, в России, знакома.

Но вообще-то все эти решения (даже с винтом) — лобовые, здесь тоннель неизменной длины просто приделывается или складывается так, чтобы не мешал. Известны (и даже продаются в товарных количествах) реализации другого принципа. Здесь дело вот в чём.

Сечение имеет значение

Не площадь, как таковая, а характер её изменения по длине тоннеля. До сих пор мы, ведомые учением фон Гельмгольца в его самой простой, школьной форме, считали непременным, что поперечное сечение тоннеля постоянно. А нашлись люди, которые это условие нарушили и даже нажили на этом денег.

Опытные читатели помнят, например, статью нашего итальянского коллеги профессора Матарацци, где он предлагает эффективные решения по сокращению длины тоннеля путём придания ему конической или дважды конической, как песочные часы, формы. В «А3» №10/2001 расчёты по программам профессора приведены в виде таблиц, а сами программы сеньор недавно по нашей просьбе нашёл и прислал. Ко времени выхода этого номера из печати мы их выложим на сайт в разделе «Приложения». Правда, исходный код рассеянный профессор потерял безвозвратно, так что программки остаются на итальянском, если кто знает, как перевести, не имея кода, примем помощь с признательностью.

А пока отметим: в своих изысканиях профессор и не первый, и не единственный. На этом направлении происходили даже целые трагедии. Давние читатели журнала, возможно, помнят заметку в «А3» №2/2003 о судебном иске по поводу тоннеля фазоинвертора, не столь давним напомню: корпорация Bose усмотрела, что другая корпорация, JBL, использовав в своих колонках тоннели фазоинвертора с криволинейной образующей, названные Linear-A, тяжко посягнула на интеллектуальную собственность Bose Corp. В доказательство был приведен патент США, где упоминалось, в числе прочего, что неплохо было бы тоннель сделать с эллиптической образующей, он тогда будет и короче, и тише с точки зрения струйных шумов. Напрасно JBL пыталась втолковать суду, что у Bose эллипс, а у JBL — экспонента. Суд пояснил, что эллипсы-шмеллипсы — дело десятое, а колонок продали много, бухгалтерия Bose посчитала: нажива JBL составила 5676718 долларов и 32 цента, что и предлагалось внести в кассу обиженной стороны. Занесли как миленькие, включая медяки, а во всех колонках тоннели поменялись на другие, FreeFlow, типа — улучшенная модель. Вот как бывает.

Уход от цилиндра как формы тоннеля предлагали очень и очень многие. Кто — в стиле Матарацци с вариациями, кто — в скромном, локальном масштабе, ограничиваясь приданием криволинейных обводов концам цилиндрического тоннеля с целью снижения струйных шумов от завихрений. Наиболее же радикальное средство борьбы и с длиной, и с шумами не только придумал, но и эксклюзивно пользуется им уже не один год Мэттью Полк, основатель компании своего имени. Суть устройства под названием PowerPort такова: часть функций тоннеля берёт на себя одна или две, на каждом конце трубы, кольцевая щель между стенкой ящика и поставленным на строго рассчитанном расстоянии от неё «грибком», впрочем, на рисунке всё видно. Такими тоннелями снабжаются практически все домашние громкоговорители Polk Audio. И ежели только кто покусится, плакали его 32 цента плюс ещё кое-что. Для себя же, любимых, никто не запретит такую штуку попробовать, тем более что когда-то давно Полк выложил на свой корпоративный сайт таблицу в «Экселе», по которой можно всё рассчитать, я её тогда же с этого сайта попёр (получив на это позже, задним числом, благословение автора — я же не с целью наживы) и даже перевёл сопроводительные инструкции на великий и могучий, это всё лежит у нас на сайте.

A propos, и труды профессора Матарацци, и революционная разработка Мэттью Полка напоминают нам вот о чём: гимназическая формула Гельмгольца, помимо прочего, не учитывает очень существенный для практики эффект: в огромном большинстве случаев (практически — всегда) один из концов тоннеля прилегает к стенке корпуса сабвуфера, это касается как круглых труб, отпиленных заподлицо со стенкой, так и труб, снабжённых аэродинамической законцовкой, а в ещё большей степени — щелевых портов, прилепившихся к стенке. Близость стенки создаёт концевой эффект, напоминающий то, чего намеренно добивался автор PowerPort — виртуального удлинения тоннеля. Поэтому-то к формуле, непосредственно произведенной из трудов фон Гельмгольца современные прикладные спецы рекомендуют вводить поправку, чисто эмпирическую, но оттого не менее нужную, она выделена красным, чтобы было ясно, где классик XIX века, а где — практика XX.

А вообще-то, друзья дорогие, пора браться за дело, не век же в бумажках копаться. Дело-то как раз в этом.

К вопросу о толщине: проталкивая тот же объём воздуха через более тесный тоннель, его придётся разгонять до более высокой скорости. А «скорость — это смерть»

Гельмгольц написал бы свою формулу точно так же, просто в тот момент не было фотографа

Окончательная и фактическая формула, заменяющая компьютерную программу. Она правильная, проверили неоднократно. Смысл выделенного красным «хвостика» будет объяснен в тексте

Может ли тоннель находиться снаружи ящика? Да целая фирма на этом построила свой бизнес, патент на удобный для размещения сабвуфер был растиражирован стонями тысяч басовых труб SAS Bazooka. А производители встроенных сабвуферов для домашних театров вообще не парятся.

Можно ли тоннель оставить внутри, но согнуть как удобнее? Вот вам ответ

Экзотические, отчаянные решения: свернуть тоннель спиралью или винтом

Щелевой тоннель интегрирован с ящиком, от этого его можно сделать длиннее обычного, «вставного», подгонять длину, правда, гораздо труднее.

Значит, надо подгонять не длину, а сечение: вот как это делал один житель столицы Пермского края

Уход от цилиндрической формы тоннеля предлагался и для сокращения его длины, и в виде локальной «аэродинамической обработки», для снижения струйных шумов

Самое эффектное решение в этой области: PowerPort Мэттью Полка. Изобретение не осталось на бумаге, оно — составная часть почти всей акустики Polk Audio

Самые распространенные ошибки при построении сабвуферов

Идеальный сабвуфер — это тот, который рассчитан под музыку, которую вы слушаете, под машину, в которой вы передвигаетесь, и под остальные компоненты вашей акустической системы. При построении сабвуфера можно сделать множество ошибок, если не знать, как делать это правильно. В результате он может играть плохо или не так хорошо, как мог бы играть. При особо грубых ошибках можно создать такие условия, при которых динамик будет намного легче повредить. Какие же ошибки при построении сабвуферов можно допустить?

1. ошибки при построении сабвуферов, когда его делают наугад. Да, бывает и такое, когда для построения сабвуферного ящика делают короб из оставшихся обрезков пиломатериалов, с тем объемом, который получится, в надежде — а вдруг заиграет? Это грубая ошибка, так как для разных динамиков необходим разный объем акустического оформления. Также это очень глупая ошибка, потому что, потратив время на сборку и отделку ящика, обидно получить неиграющий «саб».

2. ошибки при построении сабвуферов, когда используют чертежи из интернета, можно получить либо хорошо играющий сабвуфер, либо играющий откровенно плохо. Это уже как повезет. Даже если размер вашего динамика и размер динамика на чертеже одинаковый, это совсем не гарантирует хорошей и правильной работы низкочастотника. Так как каждый динамик имеет свои электромеханические характеристика, они обязательно должны учитываться при расчете.

3. ошибки при построении сабвуферов – неправильный тип акустического оформления. Для каждого динамика необходимо свое акустическое оформление. Для одного это закрытый ящик, для другого — фазоинвертор, для третьего фриэйр. Установив в закрытый ящик динамик, который предназначен для свободной установки в заднюю полку, можно получить гулкий, неприятный и раздражающий бас. Если же установить в полку динамик, предназначенный для ящичной установки, можно просто его повредить, чуть добавив громкости.

4. ошибки при построении сабвуферов, когда рассчитывается неправильный объем короба. Для сабвуферных динамиков разного диаметра необходимы ящики разного объема. Причем для одного и того же динамика в закрытом ящике и фазоинверторном корпусе нужны разные объемы, которые отличаются на несколько десятков литров. А для акустического оформления типа «четвертьволновой резонатор» ящики получаются совсем уж гигантского размера.

5. ошибки при построении сабвуферов, когда неправильно рассчитанный порт. Для каждого динамика, исходя из требуемого объема, нужно рассчитывать объем порта, его длину и площадь (если это фазоинверторный корпус). Наугад сделать порт не получится, так как программы, по своим формулам, считают порт именно для данного динамика и данного объема короба. Если сделать это неправильно, ящик может играть тише, чем мог бы, или с различными шумами и артефактами звучания, типа гудения, свиста или хлопанья. На слух это будет восприниматься очень плохо.

Также при построении сабвуфера может не учитываться музыка, ваша машина и мощность усилителя. Так происходит, когда вы покупаете готовый сабвуфер в магазине. Он сделан для какого-то усредненного потребителя, который ездит в среднестатистическом автомобиле и слушает средненькую музыку. Играть такой «саб», конечно, будет, но хуже, чем мог бы играть, если его сделать под индивидуальные требования.

Например, если вы любите слушать рэп, трэп, а устанавливаете 10-дюймовый динамик в закрытый ящик, то, добавляя громкости, чтобы получить глубокий и низкий бас, вы просто повредите динамик, выводя его катушку на максимальный ход. Или вы хотите послушать джазовый концерт, а сабвуфер у вас 15-дюймовый, в 130-литровом огромном ящике с фазоинвертором. Он просто не сможет хорошо играть те низкие частоты, которые присутствуют в джазе.

Другой пример: вы делаете большой по объему короб, не учитывая мощность своего усилителя, которая в два раза выше номинальной мощности, чем способен «переварить» динамик. В результате динамик точно так же будет поврежден, потому что ему банально не на что «опереться» при работе.

Поэтому, старайтесь не допускать описанные ошибки при построении сабвуферов, рассчитывайте, делайте сабвуферы правильно и они будут вас радовать своим звучанием. А вы получите удовольствие от качественно сделанной работы.

А какая зависимость длины фазоинвертора от его настройки на частоту?

Если не вдаваться в параметры, и не менять диаметр,

то чем длинее труба, тем ниже частота настройки?

Цитата
то чем длинее труба, тем ниже частота настройки?

а без расчетов, можно приблизительно сказать, какая длина соответствует частоте?

Например 40 Гц примерно 20 см ?
Или это зависит от Т-Смоля?

а параметры Т-Смоля необходимо знать?

Я же говорю о существующих колонках, и какие динамики там стоят, я не знаю.

а програмка эта где-то была у меня.
Саб в авто расчитывал.

Цитата
а параметры Т-Смоля необходимо знать?

чего то я не могу установить JBL-прграмму.

Вечером посмотрю свой дистриб, он где-то дома лежит.

Тоесть можно просто ввести диаметр и длину ?
гениально.
интерес возрастает!

кстати диаметр где-то 60-70 мм, при длине 3-5 см.

Короб для трубы дымохода: технология изготовления своими руками

Короб для дымохода представляет собой дополнительную термозащиту трубы и призван обеспечить пожаробезопасность кровельной конструкции. Также устройство несет эстетическую нагрузку и позволяет улучшить дизайн фасада. Самостоятельное изготовление металлического кожуха дымоотвода на крыше выполняется на основе схем и чертежей с учетом особенностей строения системы кровли.

Назначение и конструктивные особенности

Короб для трубы дымохода предусматривает тепло- и гидроизоляцию участка дымоотвода на крыше. Наличие защитно-декоративного кожуха способствует нивелированию риска разрушения кирпичного или асбестового газохода под воздействием атмосферных нагрузок. При этом устраняется возможность возгорания элементов кровли из-за высоких температур поверхности дымовой трубы. Также функционал призван обеспечить эстетичный вид выступающего на крыше участка дымохода для поддержки фасадно-архитектурной стилистики дома.

Конструктивно короб повторяет форму дымохода, бывает квадратной, прямоугольной или круглой конфигурации, выполняется из различных материалов. Готовый кожух надевается на дымовую трубу и надежно фиксируется к основанию.

Короб для дымохода представляет собой дополнительную термозащиту трубы

Разновидности коробов

Различают несколько видов защитных приспособлений для дымоотвода:

• металлические – конструкции этой категории применяются наиболее часто, выполняются из оцинкованной стали или нержавейки;
• деревянные – встречаются в обустройстве кирпичных дымоходных систем, при монтаже по регламенту оснащаются металлической или полимерной облицовкой;
• гипсокартонные – защитные элементы из огнеупорного гипсокартона устанавливают как на кирпичный, так и на асбестоцементный или стальной газоход исключительно на внутренних участках – на чердаке, в помещениях;
• штукатурка – защитное оштукатуривание подходит для обустройства кирпичных дымоотводов на горизонтальных участках по чердаку. Внешняя часть кирпичной шахты на крыше оформляется декоративным металлическим кожухом.

Производители металлопрофилей предлагают готовые решения из оцинкованной стали с пластиковым защитным покрытием вариативных цветов. Это позволяет подобрать оптимальный вариант изделия в соответствии с особенностями стилистики обустраиваемой кровли и фасада. К тому же устройства из оцинковки в комплекте с пластиковыми элементами реализуются в относительно доступном сегменте.

Для изготовления кожуха также используют гофрированный материал из нержавейки толщиной 0,45-1 мм, который считается удобной основой для работы. Оцинкованные и гофрированные модели устройств для защиты дымохода актуальны в оформлении газоотводов любой конфигурации. В комплекте с базальтовым утеплителем коробы из металлопрофилей позиционируются как универсальный вариант термозащиты печных труб всех категорий.

Металлический кожух для трубы дымохода

Плюсы и минусы

Применение короба для трубы дымохода способствует улучшению эксплуатационных и декоративных характеристик устройства:

• нивелируется образование конденсата на стенках газоотвода;
• снижается интенсивность отложений сажи и копоти;
• нейтрализуется возможность больших тепловых разниц между температурой потока продуктов горения и внутренних поверхностей газохода, так как улучшается коэффициент теплоемкости материала дымового канала;
• исключается ухудшение тяги;
• обеспечивается надежная защита от агрессивных воздействий атмосферы;
• снижается уровень пожароопасности дымоотводной конструкции.

Большим плюсом в копилку считается презентабельный вид дымохода на крыше, который оборудован защитно-декоративным коробом в единой стилистике фасада.

К недостаткам устройства относят необходимость чертежных работ при изготовлении короба своими руками и серьезные требования к безопасности при монтаже на крыше.

Материалы для самостоятельного изготовления

Ресурсы для самодельных защитных установок для дымовых каналов выбирают в зависимости от особенностей планируемых работ. Чаще всего используют листы оцинкованной стали или гофрированную нержавейку. Если предстоит процесс обустройства газохода внутри помещения или на чердачном этаже, применяют огнеустойчивый гипсокартон. Для кирпичных дымоотводов иногда делают деревянную защиту в сочетании с базальтовым утеплителем и стальной облицовкой. При этом оцинкованные и гофрированные модели кожуха на дымовую трубу, выполненные своими руками, позиционируются как долговечные и эффективные варианты.

Технология изготовления и монтажа короба для дымохода из металла

Несмотря на то, что готовые предложения представлены в относительно доступном сегменте и большом разнообразии модификаций как в Москве, так и в регионах, народные умельцы нередко предпочитают изготовить короб для трубы дымохода своими руками.

Инструменты и материалы

Чтобы соорудить самодельное защитное устройство на трубу газоотвода из металла, необходимо приготовить следующий набор инструментов, приспособлений и материалов:

• ножницы по металлу;
• плоскогубцы;
• молоток;
• заклепочник.

Также понадобятся листы оцинковки в расходном количестве и клепки.

Установка потолочно-проходного узла

Чертежи и схемы

В процессе подготовки необходимо сделать чертежные эскизы, на основе которых выполняют схему в натуральную величину. Для самостоятельных работ требуется подготовить:

• схему устройства для потолочной разделки;
• модель потолочно-проходного короба;
• схему монтажа на потолке;
• вывод дымоотвода через потолочно-проходное устройства;
• проход на крышу.

Расчет размеров выполняется по нормативным правилам, учитывая, что для прикрепления к перекрытию стороны кожуха должны быть на 5 см больше, чем величина разделки.

Этапы изготовления короба

Из оцинковки вырезают заготовки:

• боковые секции защитного устройства выполняют из четырех листов;
• элементы конструкции скрепляют при помощи заклепочника, используя не менее 4 клепок на каждый соединительный шов;
• для фиксации металлического кожуха к основанию предварительно обгибают нижний периметр на ширину 5 см;
• в днище прочерчивают диагонали, отмечают центральную точку;
• делают отверстие – при помощи гвоздя пробивают дырку, чертят круг нужного размера.

Готовый к установке металлический короб

Далее через дырку ножницами вырезают по отмеченной линии отверстие под трубу.

Металлический кожух устанавливается на выделенном месте:

• на стропильных соединениях сооружают опорную конструкцию из металлопрофилей или деревянный каркас;
• устанавливают готовый корпус защитного устройства на опоры;
• в отверстие в днище вставляют верхний сегмент дымовой трубы и стыкуют с предыдущим элементом дымоотвода.

Внутреннюю полость корпуса заполняют негорючим изоляционным составом с низким коэффициентом теплопроводности. Чаще всего применяют минеральный утеплитель в виде базальтовой ваты или керамзит. Финишный этап работы предусматривает обшивку короба соответствующим стилистике кровли и фасада покрытием.

Монтаж короба на тубу дымохода

Распространенные ошибки при установке

Как отмечают специалисты, основная ошибка заключается в неправильной установке кожуха в потолочном проеме в обход нормативных размеров размещения, что чревато опасными последствиями в виде пожара. Также среди распространенных нарушений выделяют слишком выдающуюся величину зонта на оголовке дымоотвода. Из-за этого могут образоваться бурые потеки на крыше, так как на широкой поверхности зонта собирается конденсат в значительном количестве. Чтобы исправить положение, требуется установить зонт с меньшими показателями площади.

Еще нередко встречаются следующие огрехи:

• проходка используется без наполнения термоизоляционным материалом, что нивелирует защитные способности конструкции;
• между проходкой и трубой дымоотвода оставляют широкий зазор, в результате наполнитель в виде мелкого керамзита сыпется вниз.

Специалисты рекомендуют проходной короб сверху оборудовать металлическим листом с отверстием под дымовую трубу.

Установленный по нормативам защитный корпус для дымохода позволяет значительно увеличить безопасность дымовой трубы и системы отопления в целом. Также эта мера обуславливает высокий потенциал теплогенератора, эффективность его работы при низких топливных затратах. Если при строительстве сооружения не выполнены работы по оборудованию короба для трубы дымохода, стоит подобрать готовую модель или изготовить конструкцию самостоятельно и установить с учетом нормативных предписаний.

Коробка для сигар для курящих трубок | Ящики для мужчин

Рассказ

Live Distinguished

Табачная трубка — это не просто расслабляющее хобби, это ваш эскалатор по социальной иерархии, ваш эксклюзивный доступ в пресловутый клуб курящих самых выдающихся общества.

Одна своевременная затяжка может пробить ваш билет на ловлю костяной рыбы у берегов. Кубы с соленым отставным капитаном дальнего плавания; две затяжки по закону делают вас британцем; и три затяжки дают вам право возглавить разношерстную группу хоббитов в поисках спасения. Средиземье.

Мир разнообразия и приключений принадлежит курильщикам трубки.

Breathe Easy

«Трубы похожи на крестьян: их никогда не бывает слишком много, и они не будут хорошо работать без должного ухода». — А мудрый феодал, который, если вдуматься, был, наверное, придурком.

Коробка для сигар для курильщиков трубок оснащена качественной трубкой из верескового дерева, которая служит доступным вводным материалом. для начинающего курильщика, но также может вставляться в ротацию для тех, кто собрал изрядную коллекцию.

Упакуйте плотно и легко с помощью инструмента Rockwell Binge Pipe Tool, нержавеющая сталь, швейцарская армейская тампона, скребок, кочерга, штопор и открывалка для бутылок, которые вы можете носить с собой брелок для ключей. И, конечно же, набор средств для чистки труб, чтобы ваши камеры были чистыми и голени беспрепятственно для чистейшей вытяжки.

Вафли по всему миру

Мы также включаем компактный пакетик для табака, который складывается для придания аромата и свежести, и раскладывающаяся хромированная подставка для трубки, чтобы вы могли ненадолго отдохнуть от курения. перерыв, если вы чувствуете внезапное желание написать литературный шедевр или стать рыцарем Королева.Берите трубку куда угодно, добрый сэр.

Эти предметы первой необходимости для трубки поставляются в аутентичной переработанной коробке для сигар, от которой пахнет престижем. Это Тип коробки, которую вы попросите закопать вместе с вами на случай, если на небесах есть секция для курения.

Раскройте лучшие ароматы жизни с помощью коробки для сигар для курящих трубок.

Tyler Pipe 461-S 6850 Двухкомпонентная клапанная коробка с крышкой для воды, диаметр 10-1 / 4 дюйма, удлинитель H от 19 до 22 дюймов, утюг

/ {{vm. product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

.

{{styleTrait. nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

{{спецификация.nameDisplay}}

Технические характеристики

{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

{{спецификация.nameDisplay}}

доля

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Белый ящик WB10023 Белый ящик X-Pipe

Универсальная посадка, общая длина 24 x 56 дюймов

ЧАСТЬ № WB10023

Будь первым, кто напишет обзор 109,95 долл. США Предлагаемая розничная торговля
99 долларов.95 Твоя цена

Бесплатная доставка при заказе от $ 100 *

В наличии

Обзор

Почему именно X-pipe? X-образная труба может обеспечить лучшую скорость выхлопа и превосходную способность к очистке, чем H-образная труба или выхлоп без кроссовера.Он особенно хорошо работает с модифицированным двигателем с более высоким диапазоном мощности в диапазоне оборотов (например, если вы установили более крупный вторичный кулачок). В результате мощность на верхнем пределе может быть даже больше, чем у H-образной трубы. Этот комплект включает гнутую алюминированную стальную трубу диаметром 3 дюйма, переходник X, коллекторы 3 дюйма, четыре выпускных фланца и восемь U-образных болтов. Изогнутые в оправке трубы снижают противодавление по сравнению с компрессионными изгибами стандартного типа для повышения производительности. Общие размеры 24 дюйма в ширину и 56 дюймов в длину.Трубы скользят в переходник, а входящие в комплект хомуты позволяют легко закрепить, или вы можете сварить их вместе. Трубы могут быть разрезаны по размеру вашего приложения.

Характеристики:

• Гнутая трубка на оправке
• Пониженное противодавление
• Повышенная скорость
• Отличный звук и производительность
• Регулируемые ножки, подогнанные под размер, позволяют использовать их в различных областях и обеспечивают простую установку
• В комплекте с коллекторами и u -болты

Технические характеристики

073810

Марка	Белый ящик
Диаметр коллектора	3.00 дюймов
Код выбросов	4
Поверхность заголовка	Натуральный
Стиль заголовка	X-Pipe
Тип продукта	Выхлопная труба
Материал трубы	Алюминированный Сталь
UPC	0
Номер детали	WB10023

Выбросы

4

Эта деталь разрешена для продажи или использования на транспортных средствах, предназначенных только для гонок

Следующие автомобили считаются гоночными Транспортные средства только для использования:

• Транспортные средства только для гонок — это автомобили, которые используются исключительно для соревнований, которые не зарегистрированы и которые никогда не могут использоваться на улице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: установка этой части на автомобиле с контролируемым уровнем выбросов является нарушением закона. Автомобиль

Мы предлагаем Также купил Отзывы

Напишите отзыв первым

Написать рецензию

* Бесплатная доставка и обработка предлагаются только для соседних США при заказах на сумму более 100 долларов, за исключением деталей для оформления и негабаритных упаковок.

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными правилами.

Утечка воды на трубе / соединителе в коробке водомера на моей стороне

Извините, если это слишком длинный столб; Мне сказали, что есть как профессиональные сантехники

, так и продвинутые мастера, которые участвуют в форумах, и они ожидают, что информация будет максимально полной

, особенно от тех, кто не имеет такого опыта в сантехнике, как я.

Вот почему он длиннее, чем, вероятно, должен быть, поскольку я не знаю, насколько мало или сколько информации предоставляет

.

================================================= ====================

РЕЗЮМЕ

У меня течет вода в трубе или соединителе возле водомера на улице, вероятно, на моей стороне.

Я хочу предоставить некоторую информацию и фотографии / видео и спросить ваше мнение и совет, прежде чем я начну звонить в компании

, чтобы отремонтировать его, чтобы узнать:

а.если это что-то, что может быть исправлено на месте утечки без необходимости делать полную замену всей линии

от метра до дома, при условии, что ее старая оцинкованная труба —

(я не хочу делать полную замену по финансовым причинам, и что

, это не принесет добавленной стоимости к дому, если это не потребуется, и, кроме того, это будет означать необходимость выкопать

или уйти под извилистым подъездом, полностью переходящим водопровод от улицы к дому)

г. если это просто может быть в месте, которое находится в ведении отдела водоснабжения.

г. Если это невозможно исправить на месте утечки и требуется полная замена, предложения о том, как

подойти к этому и задать правильные вопросы сантехникам.

г. как называется кусок трубы или соединителя, в котором происходит утечка.

================================================== =================

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ВИДЕО

Пожалуйста, обратитесь к фотографиям и видео, которые я разместил на сайте обмена фотографиями picasaweb:

https: // picasaweb.google.com/101402405215792548679?authkey=Gv1sRgCO_p0eio2ITeSg

На сайте вы можете сделать следующее:

а. нажмите на название этого альбома «утечка счетчика воды» и попадете на эту страницу с фото / видео.

г. нажмите на каждую фотографию, чтобы просмотреть, или вы можете сделать слайд-шоу и в нем можно установить время задержки

или остановку / запуск по мере необходимости.

г. Последние 2 эскиза на этой странице изображений, с черными рамками, являются видео.

Щелкните по каждому из них, и появится программа просмотра видео — вы можете изменить скорость и выполнить полный просмотр экрана

по мере необходимости.

г. В двух видеороликах примерно на полпути он начинает выглядеть размытым; это просто я

поворачиваюсь и беру коробку с противоположной стороны, через несколько секунд видео покажет

и этот вид.

e. Я сделал несколько снимков и увеличил, а также снял видео, чтобы показать, как я надеюсь, поток

протекающей воды.

ф. Части, которые показывают сторону улицы водомера, предназначены только для справки в контексте

всей коробки счетчика.

================================================= ====================

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

1. На моей стороне утечка, которая, кажется, только у водомера или рядом с ним. Счетчик воды прикреплен к трубе, которая проходит на несколько дюймов, а затем, кажется, есть

приподнятая область (не знаю, является ли это компрессионным фитингом или каким-либо другим типом соединения или просто частью той же трубы)

Это продолжается под краем коробки счетчика, и я предполагаю, что либо он подключается к первой из труб

, которые в конечном итоге идут в дом, либо к своей части первой из труб, которые идут в дом.

а. Я вижу, как вода входит и наполняет коробку водомера из-под края коробки счетчика,

, где этот кусок трубы идет под этим краем в сторону дома. (см. фото / видео)

г. Мой друг, который немного разбирается в сантехнике, пощупал этот кусок трубы, когда он проходит под краем стены коробки

метров в сторону дома, и сказал, что почувствовал утечку там, и для меня не трогать эту область

вообще, из опасения усугубить ситуацию или полностью рассыпаться.И предложил связаться с форумом.

г. Я вылил воду из счетчика, чтобы сделать снимки.

(видео немного показывают поток утечки, попадающий в коробку счетчика)

2. На фотографиях это та часть прямо под краем коробки счетчика, на моей стороне, где

труба исчезает из поля зрения, похоже, это место, откуда происходит утечка, но я не

полностью знать, является ли эта часть или часть единственной проблемой или насколько далеко простирается проблема.

3. Напор воды и поток в дом все еще в порядке, хотя, несомненно, использование воды

сильно увеличилось из-за этой утечки.

4. Я понимаю, что утечка может быть также дальше по направлению к дому, так как

есть небольшой уклон от дома вниз по подъездной дорожке к блоку счетчика,

, но единственная сырая или даже влажная область, которую я вижу, — это мокрый примерно в 2 футах в квадрате рядом с ящиком счетчика

, что имеет смысл, поскольку вода заполняет и ящик счетчика.

5. Утечка вроде на моей стороне, хотя еще не совсем понятно, то есть

а. Департамент водоснабжения заявляет, что в его обязанности входит:

— подключение к водопроводу на улице

— линия обслуживания от магистрали к запорному клапану на стороне входа (ограничитель бордюра или угловой ограничитель).

— счетчик воды, коробка счетчика воды и штуцер выходной стороны.

—> Я не знаю, где протекает муфта выпускной стороны (см. Рисунки), или

, если она ближе к моей стороне.

г. У меня их еще не было, так как опасаюсь, что даже отключение клапана на счетчике может вызвать давление

на негерметичный участок и сдвинуть его.

И также боятся, что они могут рассматривать сырое место как утечку, в которой они захотят / должны будут / должны

выключить воду в любом случае, хотя по телефону они говорят, что не будут этого делать.

6. Я не знаю, мог ли автомобиль или грузовик, проезжая через крышку измерительной коробки, врезаться в коробку

и прижать бетонный край коробки к трубе, поскольку утечка, похоже, находится именно там, где край

это бетонный ящик, и, возможно, этот край был прижат к трубе, или

, возможно, он просто корродировал там, а не раздавился, и это просто совпадение, связанное с грузовиками, проезжающими через короб

.

То есть с изогнутым тротуаром, который позволяет транспортному средству легко подъехать к бордюру, и с

, ящиком прямо у и рядом с довольно узкой подъездной дорожкой,

и множеством грузовиков, которые время от времени выполняют работы на других домах время от времени я видел, как они

выезжали на мою подъездную дорожку или возвращались обратно на подъездную дорожку, как часть поворота, и проходили

через крышку счетчика.

7. Подъездная дорога изгибается — она ​​начинается прямо с улицы, затем поворачивает налево к гаражу

, который находится сбоку — таким образом, после примерно 20 футов грязи, идущей от счетчика к дому,

там примерно 25 футов подъездной дороги между счетчиком и домом,

, таким образом, для любого ремонта потребуется либо выкопать подъездную дорожку, либо пройти под ней.

8. В настоящее время давление и расход воды в доме в норме;

, конечно, сама по себе утечка становится дорогостоящей, но я пытаюсь как можно быстрее изучить

о следующих шагах, и это, мягко говоря, вызывает стресс.

9. Мы старше, у моей жены проблемы со здоровьем, и меня уволили на

довольно долгое время, поэтому сбережения очень низкие. Я объясняю это только в контексте, что

, если для исправления этого потребуется замена всей трубы, это будет очень сложно.

И так как дом будет снесен и заменен после нас, для дома не будет добавленной стоимости

для выполнения полного ремонта / замены всей трубы от счетчика до дома, если это можно исправить

в другом способ.

10. Я предполагаю, что труба оцинкована, и я предполагаю, что она старая, хотя до сих пор не знаю, происходит ли утечка

только из-за ее возраста или из-за близости к водосчетчику

или из-за какого-то большого грузовики проезжали через него, когда они поворачивали вокруг

на моей узкой подъездной дорожке со счетчиком прямо у края подъездной дороги, если они давили на счетчик

, и коробка переместилась на трубу.

Но я точно не знаю, оцинкована ли она, так как это видно только в самой коробке счетчика — см. Фото

и видео.

Сам дом 1950-х годов, но не знаю, производилась ли когда-либо замена трубы в дом.

Я надеюсь здесь увидеть, есть ли на фотографиях подсказка, которая может указывать на то, что остальная часть трубы

оцинкована или нет. Дом построен в 1950-х годах. Я не знаю, заменялись ли когда-нибудь трубы к дому

.

11. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать для ваших комментариев или советов ниже, на основе информации в этом разделе и

фотографий / видео.

================================================= ===============

ВОПРОСОВ, ОСНОВАННЫХ НА ВЫШЕ ИНФОРМАЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЯХ / ВИДЕО

1. По фотографиям, как называется отрезок трубы, который проходит под стенкой бокса водомера с моей стороны —

— это часть устройства, которое подключается к самому счетчику

ИЛИ

это какая-то отдельная муфта или другой вид соединителя, который подключается к части, которая входит в счетчик

?

ИЛИ

это начало какого-то длинного отрезка трубы к дому?

То есть на фотографиях я вижу, что счетчик на моей стороне соединен с частью, а затем через дюйм или два,

кажется, что есть приподнятая область с коричневой ржавчиной на ней, и кажется

эта часть идет дальше, прямо под край счетчика, где она исчезает.

Предположительно, это место утечки, и я пытаюсь выяснить, что это такое.

Или, может быть, все это одно целое, от того места, где он подключается к счетчику, и далее под

, ящик счетчика по направлению к дому?

а. Этот видимый элемент (-ы) оцинкован?

г. и если да, то указывает ли это на то, что остальная часть трубопровода в доме оцинкована)?

г. Подключение к счетчику на моей стороне, которое видно на фотографиях, является типичным подключением?

2.Предполагая, что утечка действительно находится в том месте, где она проходит под краем коробки счетчика —

, может ли утечка быть связана с тем, за что отвечает водный отдел?

а. Департамент водоснабжения заявляет, что в его обязанности входит:

— подключение к водопроводу на улице

— линия обслуживания от магистрали к запорному клапану на стороне входа (ограничитель бордюра или угловой ограничитель).

— счетчик воды, коробка счетчика воды и штуцер выходной стороны.

—> Можно ли рассматривать место утечки как часть муфты на выпускной стороне?

3. Мокрый участок около метра

Единственная влажная область, которую я вижу, — это область площадью около 2 футов около коробки счетчика

, что имеет смысл, поскольку вода заполняет и коробку счетчика.

Я понимаю, что утечка может быть также дальше вверх по направлению к дому, так как

есть небольшой уклон от дома вниз по подъездной дорожке к блоку счетчика.

Но мне интересно, если бы это было так, были бы там и сырые участки

? (там, где трубы проходят под подъездной дорогой, начинается примерно в 20 футах от измерительной коробки)

—> Основываясь на приведенной выше информации, не кажется ли, что утечка происходит именно в том месте участка трубы, которое указано выше на

, край измерительной коробки? (и в картинках)

4. Дают ли приведенные выше фотографии / видео и информация хоть какую-нибудь подсказку о том, что точечное исправление возможно?

, если утечка находится на / рядом с частью на фотографиях, которая проходит под краем коробки счетчика)

и если предположить, что труба здесь оцинкованная?

Я понимаю, что просто выкопав трубу и коробку, можно сдвинуть другие трубы, которые могут быть

на грани утечки или разрыва. И что при этом затраты могут возрасти; Я не знаю, приблизятся ли эти затраты к

к стоимости полной замены счетчика на дом?

И я понимаю, что фотографии / видео показывают очень маленькую часть и только до того места, где она проходит под краем

, шкафа счетчика на моей стороне.

5. Если точечное исправление может быть выполнено, и если это оцинкованная труба, можно ли исправить то, что протекает на участке

, вместо того, чтобы отрезать или отвинтить, а затем заменить всю длинную длину трубы, что потребует

Еще

копаем, чтобы добраться?

И в любом случае может быть проблема в том, чтобы закопаться под ящик счетчика, или при необходимости вынуть его для ремонта

? (Не знаю, позволяет ли это водный отдел)

6.Может быть, грузовики, проезжающие через крышку отсека счетчика воды (что случается довольно часто), могли врезаться в коробку счетчика

и прижать бетонный край коробки счетчика на моей стороне к трубе, где протекает,

с тех пор. Утечка, похоже, находится прямо там, где находится край

бетонного ящика, и, возможно, этот край был прижат к трубе, или

, возможно, он просто там корродировал, а не раздавил.

Похоже, что это могло произойти по фотографиям?

7.Общие проблемы ремонта оцинкованных труб

а. Дело в том, что со старой оцинкованной трубой, по сравнению с медью или ПВХ, при прикосновении к какой-либо ее части или перемещении ее как части выкопки какой-либо другой ее части, любые уже существующие слабые места с большей вероятностью превратятся в дыры и утечки?

(таким образом, может возникнуть эффект домино, если при этом будет больше проблем?)

г. Нужно ли для устранения утечек в оцинкованной трубе выкапывать и вынимать ее на всю длину от одного соединения до

другого, а не просто фиксировать на месте утечки?

(я понимаю, что копать нужно только для того, чтобы найти место, где может быть реальная утечка)

8.Вопросы о необходимости замены всей трубы от счетчика до дома или ремонта самой утечки

(замена, если это правильный срок для внешних работ)

Я понимаю с точки зрения учебника, что, вероятно, многие сказали бы, что вся линия

должна быть восстановлена ​​или заменена в любом случае медной трубой —

, но как человек с низким доходом, пожилой человек, уволенный, небольшая экономия — просто не могу себе этого позволить.

И поскольку дом не будет снова куплен, а будет снесен и построен новый

, когда нас там не будет, нет никаких преимуществ для внешнего ремонта для увеличения его стоимости таким образом.)

ПРИМЕЧАНИЕ — подъездная дорога изгибается — она ​​начинается прямо с улицы, затем поворачивает налево к гаражу

, который находится сбоку, то есть поворот на 90 градусов — таким образом, между счетчиком и дом,

, таким образом, для любого ремонта потребуется либо выкопать подъездную дорожку, либо пройти под ней; между счетчиком и запорным вентилем

нет пути, который не проходит за этой подъездной дорогой.

а. учитывая, что подъездная дорога мешает, какой метод может быть наименее затратным, например, бестраншейный или выкапанный участок земли

и большой участок проезжей части?

(по бестраншейной технологии, я имею в виду, что я читал, что у них есть инструменты / машины, которые могут копать под бетоном без необходимости выкопать его

, за исключением входных и выходных отверстий)

г. Можно ли использовать ПВХ против меди?

Мне все еще нужно выяснить, законно ли использовать ПВХ вместо

меди — город сказал, что все законно в калифорнийском сантехническом кодексе,

, и я, хотя я пытался найти это в Интернете, имел пока не повезло. Я увидел в Home Depot большую разницу в цене

на ПВХ и медь.

г. Было бы лучше и дешевле перенаправить трубу от метра к дому, чем выкопать старую трубу и заменить

именно на этой линии?

г.Я читал, что там также есть вид ремонта, при котором они используют эпоксидную смолу или другие спреи для ремонта существующей трубы

, а также каким-то образом они протыкают новую трубу через старую трубу, но пока не ясно, делают ли местные компании

это Вид работы.

e. прокладывают ли они когда-либо временные трубопроводы от водопровода к запорному клапану дома во время работы

, чтобы можно было время от времени использовать воду во время ремонтных работ, или людям обычно нужно переезжать из дома

на эти дни или принести много воды и переносных туалетов?

ф. Я предполагаю, что стоимость полной замены будет намного больше, чем точечное исправление,

, но я предполагаю, что если точечное исправление не может быть выполнено, и им нужно продолжать рыть трубу, чтобы найти стабильное

место для ее ремонта, и если что-то из этого проходит под проезжей частью, то на самом деле кажется, что

, полная замена все равно будет происходить?

г. Я думаю, что для полной замены, не уверен, что для точечного исправления, что осмотры и разрешения должны пройти

, за которые нужно заплатить, и понять, что это может значительно увеличить стоимость?

9.Что еще я должен учесть и спросить о том, как исправить эту конкретную утечку?

Я немного схожу с ума от всех этих новых слов и словарного запаса, и стресс

сказывается на нашем здоровье сейчас, в основном, конечно, из-за финансовой ситуации

, если требуется полная замена, и страха отсутствия воды и нужно быстро решить, что делать

, для чего нам это большие деньги, даже на ремонт.

10. Есть какие-нибудь идеи по поводу правильных вопросов и слов, которые можно использовать в разговоре с сантехниками или ремонтниками, чтобы я мог задавать правильные вопросы

и использовать правильные термины, когда я звоню, чтобы получить оценки или когда они выходят?

Я не хочу показаться слишком глупым по поводу всего этого.

11. Кроме того, меня беспокоит то, что какой бы ремонт ни производился, особенно если

полностью заменяет все трубы в доме, давление воды в доме

может быть улучшено, но, возможно, это может повредить старые трубы в доме. дом, который не может быть

привык к такому давлению, и я хочу избежать этого.

Теперь поток и давление в помещении в порядке.

—> Что я должен сказать тем, кто выполняет работу, чтобы сообщить им о

this, и что они должны делать в этом случае?

12.О том, чтобы попросить водный отдел выйти и посмотреть, может ли он быть на их стороне, и

просто для того, чтобы узнать их мнение о ситуации:

Я спросил отдел водоснабжения, что, если они выйдут, отключат ли они

воду, если увидят утечку на моей стороне, так как я читал или слышал, что они могут

и часто отключают воду, если они увидел утечку на моей стороне.

Они сказали, что если утечка была очень большой и могла бы повредить собственность других, они бы

, но в противном случае нет.

Они ответили, что если бы я был дома, и попросили их не выключать, если выключить, они не будут,

но если не дома, они могли бы, но включили бы его снова по запросу.

—> Вопрос — по вашему опыту, как вы думаете, они отключат воду, если увидят какую-либо утечку на моей стороне

, так как они увидят мокрую область и воду, заполняющую коробку счетчика?

—> Вопрос — поскольку кажется, что утечка на моей стороне, но очень близко к

и видна в коробке водомера, могу ли я получить полезный отзыв о ситуации в любом случае

от того, кто выйдет ? То есть, могут ли они знать, казалось ли им, что

можно исправить, а не нужна ли реплика?

Или, если это действительно может быть частью их собственных обязанностей?

Я просто не знаю, отправлены ли только те, кто включает и выключает воду и / или считывает счетчики

, или те, кто может знать больше.

Если нет, то, похоже, не стоит выпускать их сейчас, так как

может быть риск того, что они могут отключить его до тех пор, пока он не будет исправлен, даже если поток и давление

в дом в порядке, и я знаю об утечке и дополнения к законопроекту.

=================================

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

===> Я понимаю, что изображения могут не отображать достаточно информации, чтобы знать, можно ли сделать точечное исправление

, сделанное прямо здесь, на краю шкалы счетчика, при условии, что действительно она действительно просачивается оттуда.

И осознайте, что после того, как копание может начаться, оно может обнажить или привести к дальнейшему износу трубы или вызвать повреждение другой трубы

до точки утечки, просто выкопав ее.

(вместо того, чтобы сделать полный ремонт от улицы к дому и под проезжей частью, что

не может себе позволить)

Но в любом случае я буду признателен за ваши отзывы на эти вопросы или любые другие отзывы, которые у вас могут быть.

===> Пожалуйста, дайте мне знать, если вам нужна дополнительная информация; Я попытался сделать несколько снимков

углов как с моей стороны, так и с другой стороны измерителя, а также видео.

И снова, я прошу прощения за длину этого, но чувствовал, что должен предоставить вам полную информацию.

Спасибо за вашу помощь.

Комплекты труб для трещин (100 шт. В коробке) (Нет на складе)

Политика конфиденциальности Exchange Supplies
Exchange Supplies — это организация, основанная на предоставлении конфиденциальной медицинской помощи группе пациентов, которые больше заботятся о своей конфиденциальности, чем любые другие потребители инъекционных наркотиков.

Итак, вы знаете, что мы действительно имеем в виду, когда говорим, что очень серьезно относимся к вашей конфиденциальности и праву на конфиденциальность.Отправляем товар физическим лицам в простой упаковке.

Мы, конечно же, собираем информацию о вас, когда вы даете ее нам по телефону или через веб-сайт. При размещении заказа от вас потребуется указать данные своей кредитной карты или банковские реквизиты, но они будут храниться только до отправки вашего заказа. Мы можем получить доступ к ним снова, только войдя на защищенный сервер, чтобы помочь нам в случае возникновения спора с вашим платежом. Мы уважаем вашу конфиденциальность и не будем разглашать данные, которые вы предоставляете нам для оплаты и доставки товаров без вашего разрешения, все данные хранятся в соответствии с Законом о защите данных.

Зарубежные заказы
Обратите внимание, что операторы связи требуют от нас предоставить номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые вы им предоставили. Они могут сообщить об этом таможенным органам вашей страны.

Файлы cookie
Как и практически во всех интернет-магазинах, наша система корзины покупок основана на использовании файлов cookie. Файл cookie обычно отправляется вам веб-сервером и позволяет серверу собирать информацию о посещении вашего сайта. Эта информация может помочь нам собрать статистику о продажах и моделях трафика для нашего собственного использования.Никакая из этой информации не идентифицирует людей.

Мы приняли все разумные меры для защиты ваших данных и нашей системы. Конечно, если кто-то взломает нашу защищенную паролем систему и украдет или повредит данные, это будет преступным деянием, и он будет нести ответственность за свои действия, а не мы.

Если вам потребуется дополнительная информация об этой или любой другой нашей политике, не стесняйтесь обращаться к нам — щелкните здесь, чтобы получить полную контактную информацию.

Сдержанная упаковка
Компания Exchange Supplies основана на предоставлении конфиденциальных услуг в отношении лекарств, и мы абсолютно понимаем необходимость соблюдения осторожности в отношении внешней упаковки наших товаров при отгрузке отдельным клиентам.

Если вы отметите галочкой поле «Скрытая упаковка», ваш заказ будет отправлен в простой упаковке, которая будет выглядеть так же, как и любая другая посылка почтового перевода. На внешней стороне не будет брендов, наклеек, логотипов или штампов, которые позволили бы кому-то догадаться, что это за содержимое. Для заказов в Великобритании мы обычно используем отслеживаемую службу Royal Mail, поскольку она, вероятно, привлечет меньше внимания, чем оранжевый грузовик TNT.

Международные заказы, возможно, должны содержать таможенное уведомление с декларацией содержимого.

Политика возврата обменных материалов
Размещая заказ в Интернете, вы обязуетесь купить выбранные вами продукты.

Если мы поставляем вам неправильные (или неисправные) товары, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, чтобы мы могли исправить нашу ошибку и поставить правильный (-ые) товар (-ы).

Вам потребуется помощь в возврате товаров, отправленных по ошибке, и мы, конечно же, покроем согласованные сопутствующие расходы по доставке. Обычно мы организуем вывоз или просим вас отправить товар обратно по почте заказным письмом. Если вы решите вернуть товар любым другим способом, мы оставляем за собой право возместить только ту сумму, которую нам пришлось бы заплатить за организацию получения нашим курьером.

Если после доставки вы захотите отменить заказ, свяжитесь с нами, чтобы мы обсудили практические меры по возврату товара. Мы ведем этический бизнес и стремимся предложить высочайший уровень обслуживания клиентов, но мы должны оставить за собой право по нашему усмотрению:

• не возмещать расходы на исходящие перевозки (исходя из фактических затрат для нас)
  

• заставят вас оплатить возврат товара в товарном состоянии.
  

Условия использования Exchange Supplies для клиентов, а также использование нашего веб-сайта и его содержимого

Клиенты
Цена, подлежащая уплате за товары, устанавливается на момент размещения заказа и должна совпадать с ценами, указанными на веб-сайте.НДС, если это применимо, включен во все цены, отображаемые в Интернете. Мы оставляем за собой право изменять эти цены без предупреждения или предварительного уведомления. Ошибки и пропуски маловероятны, потому что интернет-магазин интегрирован с нашей системой учетных записей, но мы должны оговорить, что они исключены (E&OE).

Некоторые клиенты освобождены от НДС, цены, указанные в онлайн-заказе, могут по-прежнему включать НДС, однако он будет вычтен перед отправкой.

Мы настоятельно рекомендуем использовать адрес доставки, который обычно занят в обычные рабочие часы (с понедельника по пятницу, 09.00 до 17.30). Если нам необходимо организовать перенаправление ваших товаров после отправки или оплатить возвращаемые нам товары, мы оставляем за собой право переложить любые дополнительные расходы на вас.

Мы не несем ответственности за возвратные почтовые расходы, за исключением случаев, когда товары отправлены с дефектом или неправильные товары отправлены вам.

Если вы недовольны поставляемыми нами товарами, позвоните нам по телефону 01305 262244, и мы постараемся быстро разрешить вашу жалобу.

Ваш заказ не будет отправлен, пока мы не получим разрешение от компании, выпускающей вашу кредитную карту.

Если ваш заказ полностью или частично не готов к отправке, мы не будем брать с вас деньги до тех пор, пока товар не будет готов к отправке.

Ознакомьтесь также с нашими правилами возврата, конфиденциальности и доставки.

Сайт
Хотя мы делаем все возможное, чтобы обеспечить точность информации, представленной на веб-сайте, мы не гарантируем, что содержащаяся информация является точной, актуальной или полной. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Любая предоставленная информация, устная или письменная, предназначена только для ознакомления.Это не влияет на ваши законные права в соответствии с английским законодательством.

Вся информация и изображения на этом сайте защищены авторским правом, и коммерческие организации не могут использовать изображения или текст без разрешения. Несанкционированное использование может привести к предъявлению обвинения и судебному преследованию.

Антикварная деревянная коробка для труб с выдвижным ящиком — Zsinta

Описание продукта: Ранний деревянный ящик для трубок с ящиком для спичек. Коробки для трубок обычно использовались в тавернах и гостиницах колониальной Америки в 1700-1800-х годах для хранения длинных трубок, обычно сделанных из глины. Этот простой красивый ящик для трубок имеет высоту 15 дюймов и имеет круглый перфорированный наконечник на спинке с опускающимися плечами. Он предлагает выдвижной ящик с простой круглой металлической ручкой. Внутри отсека есть дюбель для фиксации задняя кромка ящика при вытягивании наружу Оригинальная деревянная крышка ящика прикреплена и с момента приобретения не пыталась снимать из-за ухудшения качества изделия.

Около: Конец 1800-х — начало 1900-х годов

Размеры продукта: 15 дюймов в высоту x 4 3/4 дюйма (базовая длина) x 3 1/4 дюйма в ширину

Вес продукта : 1 фунт 5 унций

Материал: Дерево, металл

Производитель: неизвестен

Маркировка: маркировка отсутствует

Цвет: красновато-коричневый

Состояние : В собственности — бывшие в употреблении. Ящик мог быть ранее отремонтирован из-за новых пятнистых гвоздей и небольшого участка на внутренней панели ящика, который мог быть поврежден посторонними предметами, невидимыми снаружи.Задняя часть ящика из дерева имеет трещину, но все еще цела. Мелкие царапины и царапины. Черные потертости на лицевой стороне дерева. Не может гарантировать, что деревянную крышку ящика можно снять или снять без повреждения целостности предмета. Скорее всего, теперь он прикреплен навсегда.

Доставка:
Бесплатная доставка
Обычно отправка в течение одного рабочего дня
Доставка только в 48 смежных государств

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы делаем все возможное, чтобы тщательно изучить, сделать четкие фотографии и точно описать каждый продукт, продаваемый на этом веб-сайте.Большинство товаров приобретается на аукционах и при продаже недвижимости. Перед тем, как быть предложенным, все товары тщательно проверяются. При этом будут раскрыты любые известные сколы, трещины, ремонт или модификации. Не будучи экспертом по всей продаваемой продукции, не дает никаких гарантий точности или полноты. Если не указано иное, все товары продаются как «бывшие в употреблении, а не новые». Что касается характера продукта, никаких гарантий или гарантий в отношении долговечности любого приобретенного элемента не предоставляется.Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Политика возврата». Названия, числа, символы или описание любых производителей должны использоваться только для справки и не подразумевают, что эти элементы каким-либо образом представлены. Совершая покупку в этом магазине, вы понимаете и соглашаетесь с этими условиями.

Как упаковать трубы (Руководство для Великобритании)

Последнее обновление 27 апреля 2021 г.

Некрасивые трубы могут полностью испортить интерьер дома.Ну, если, конечно, вы не выбрали модный индустриальный стиль!

Трубы, покрытые слоями густой краски, или трубопроводы, беспорядочно тянущиеся по стене в вашем доме, могут вызвать утомление. Если вы хотите отсортировать трубопроводы так, чтобы они были спрятаны, хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно брать водопроводчика и перемещать его.

Есть решение, которое намного проще и удобнее для домашних мастеров, и оно заключается в создании «коробки», которая будет скрывать трубопровод так, чтобы он был аккуратно спрятан.Если все сделано правильно, бокс должен сливаться со стеной и быть едва заметным.

Независимо от того, есть ли у вас открытые трубопроводы от котла, ванны или даже радиаторов, это руководство о том, как укладывать трубы в коробку, поможет вам решить проблемы с открытыми трубопроводами.

---

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших плотников в вашем районе, нажав кнопку ниже:

---

Инструменты и материалы

инструментов:

• Рулетка
• Карандаш
• Пила по дереву
• Уровень
• Сверло
• Отвертка
• Пистолет для уплотнения

Материалы:

Существует несколько различных способов укладки трубопроводов в коробку, и метод, который вы используете, будет зависеть от того, где именно расположены ваши трубы. У нас есть для вас два руководства: одно для труб, расположенных в центре стены, а другое — для труб в углу.

---

Метод 1: вставные трубы

Этот метод чаще всего используется для герметизации трубопроводов посередине стены или под котлом. Единственное требование для этого метода — наличие места с обеих сторон трубопровода для установки двух одинарных реек. Если ваши трубы вставлены в угол комнаты, вам нужно будет следовать методу 2.

1. Измерьте, насколько далеко трубы выступают из стены

Первое, что вам нужно сделать, это измерить, насколько далеко трубы, которые вы пытаетесь скрыть, выступают из стены, так как это определит, насколько «коренастым» должен быть ваш бокс.Прижмите конец рулетки к стене и измерьте расстояние от края трубы до стены. Мы всегда рекомендуем выполнять несколько измерений по всей длине трубопровода, так как они могут не совпадать.

Самое большое измерение — это то, с которым вы хотите работать, и тогда мы также рекомендуем добавить несколько дополнительных миллиметров сверху. Вы не хотите, чтобы бокс касался труб, так как это может вызвать дребезжание или постукивание при использовании труб. После этого измерения вы захотите купить несколько деревянных реек такого же или большего размера.

Пример. Если ваши трубы выступают на 5 см от стены, добавьте еще 5 мм, чтобы получить дополнительное пространство внутри бокса, и тогда общий размер будет 5,5 см. Теперь вы знаете, что хотите купить рейку шириной 5,5 см или более.

2. Измерьте длину области, которую вы хотите поместить в коробку

Следующим шагом будет выбор длины бокса. Допустим, вы хотите укладывать трубы от пола до потолка в центре комнаты.Измерьте всю длину от пола до потолка. Если вы хотите укладывать трубы под котлом, над столешницей на кухне, измерьте расстояние от нижней части котла до верхней части столешницы.

3. Обрезать деревянные рейки до размера

Теперь у вас есть подходящие рейки и вы знаете, какой длины они должны быть. Вы можете перенести это измерение на рейки и разрезать их с помощью пилы по дереву. Вам понадобятся две рейки одинаковой длины, так как они будут установлены с обеих сторон трубопровода.

4. Прикрепите рейки

Теперь вы можете прикрепить рейки, которые будут установлены по обе стороны от трубопровода. Чтобы закрепить на месте, просверлите несколько отверстий в каждой обрешетке. Затем, удерживая обрешетку на стене, просверлите эти отверстия в стене. При этом убедитесь, что ваша рейка ровная на уровне духа, и постарайтесь подогнать ее как можно ближе к трубопроводу.

После того, как вы проделали несколько отверстий, вы можете вставить дюбели в стену и винты через переднюю часть обрешетки, чтобы закрепить ее.

5. Отрезание передней панели до размера

После того, как вы прикрепите обе рейки, остается только установить сверху доску, чтобы скрыть эти трубы. Вы можете использовать для этого МДФ, фанеру или даже гипсокартон, просто помните, что толщина плиты, которую вы используете, будет влиять на то, насколько будет выступать бокс. МДФ, например, довольно тонкий, фанеры не так уж и много.

Чтобы отрезать доску нужного размера, вам нужно будет измерить расстояние между двумя только что установленными рессорами, а затем разрезать доску с помощью подходящей пилы, в идеале лобзика или циркулярной пилы.Вы также можете обрезать доску до нужной высоты, которая будет соответствовать длине реек.

6. Крепление платы

Чтобы закрепить доску на месте, вы можете либо прибить, либо прикрутить ее прямо к обрешетке. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что вы закрепили его несколькими креплениями по всей длине рейки, чтобы он был надежно закреплен на месте. Если вы использовали винты, убедитесь, что головки углублены под доской, а если вы использовали гвозди, вы можете сделать то же самое с помощью дырокола.

При желании вы можете добавить еще две доски с обеих сторон обрешетки. Это даст однородную отделку каждой из трех сторон бокса, однако в этом нет необходимости, если у вас гладкие рейки и вы планируете их покрасить.

Pro Tip : Если вы хотите получить доступ к трубопроводу позже, используйте двустороннюю липучку, прикрепленную как к передней панели, так и к обрешетке, чтобы вы могли просто снять и заменить доску по мере необходимости.

7. Заполнить отверстия под винты и заделать уплотнение вдоль стыка

Нанесите немного наполнителя на верхнюю часть шляпок шурупов или гвоздей, и как только он высохнет, отшлифуйте обратно до гладкости с остальной частью доски.После того, как бокс будет окрашен, ваши крепления не будут видны. Вы также можете заделать края между доской и обрешеткой, чтобы там не было видимых стыков, и после покраски он должен выглядеть как одно целое.

И все, теперь ваши трубы полностью скрыты!

---

Метод 2: Угловые трубы бокса

Этот метод предназначен для угловых боксов, когда трубопровод находится в углу и нет места для установки двух реек по обе стороны от него.Его также можно использовать для более крупных трубопроводов и больших боксов, где требуется большая прочность.

1. Измерьте длину области, которую вы хотите поместить в коробку

С помощью рулетки измерьте всю длину трубопровода, который вы хотите заключить в коробку. Это может быть от пола до потолка или поперек стены, в зависимости от того, как проходит ваш трубопровод.

2. Обрезка деревянных реек до размера

Для этого метода вам понадобятся три деревянных рейки. Перенесите это измерение на все три отрезка деревянных реек и отрежьте их по размеру с помощью подходящей пилы.

3. Прикрепите две рейки к стене

Две из обрезанных реек необходимо прикрепить к каждой стенке вокруг трубопровода, по одной с каждой стороны. Постарайтесь установить их как можно ближе к трубопроводу, чтобы ваш бокс не был больше, чем должен быть. Чтобы прикрепить, сначала просверлите несколько отверстий в обрешетке, затем прижмите обрешетку к стене (убедившись, что уровень ровный!) И снова просверлите эти отверстия в стене. После этого добавьте дюбели и прикрутите к ним обрешетку.

Если трубопровод проходит по полу, вторую обрешетку необходимо установить на сам пол. Для этого вы можете прикрутить ее прямо к полу без использования дюбелей, просто убедитесь, что рейка установлена ​​параллельно стене.

4. Раскрой первой доски до размера

Чтобы отрезать доску нужного размера, измерьте расстояние от внутреннего угла стены до дальнего края одной из только что установленных реек. Убедитесь, что это измерение единообразно по всей длине.Если это не так, вам следует снять наибольшее измерение, а затем разметить разрез для идеальной подгонки. Это видео хорошо объясняет, как писать.

Отрежьте доску этого размера и такой же длины, как обрешетка. Эта доска станет одной из сторон коробки.

Pro Tip : Если вы планируете использовать бокс в качестве уступа или ступеньки, обязательно используйте толстые фанерные доски, достаточно прочные, чтобы выдержать вес.

5. Установка угловой рейки

Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру, вы можете прикрепить третью и последнюю рейку. Гораздо проще установить эту рейку, прежде чем вы приступите к установке доски на место, так как эта рейка должна быть прикреплена к задней части этой доски. Расположите его заподлицо с краем доски, а затем прикрутите или прибейте его на место.

6. Крепление платы

Чтобы установить первую доску на место, расположите ее вдоль обрешетки, которую вы измерили ранее, и прижмите доску к стене. Убедитесь, что рейка, которую вы установили ранее, находится внутри бокса, рядом с трубами.Эта рейка станет внутренним углом бокса. Чтобы прикрепить доску, просто прикрутите ее к обрешетке стены в нескольких местах. Пока вы сможете прикрепить доску только к этому краю, поэтому будьте осторожны, чтобы не согнуть доску.

7. Вырезание и прикрепление второй доски

Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру и закрепленная на месте, вы можете отмерить вторую доску. Измерьте расстояние от края первой доски до противоположной стены, где крепится вторая обрешетка. Обязательно сделайте несколько измерений еще раз и, если нужно, сделайте разметку для идеального прилегания, как и раньше.

После того, как эта доска будет разрезана, вы можете прикрутить ее как к угловой рейке, так и к той, которая прикреплена к стене. Как только эта доска будет установлена, у вас будет один прочный «бокс».

Профессиональный совет : если вы прокладываете трубы по полу на высоте плинтуса, вместо доски для передней части бокса можно использовать настоящий плинтус.Это скроет ваши трубопроводы в продуманном эффектном плинтусе.

8. Заполнение головок винтов и заделка стыков

Теперь ваш бокс готов, вы можете зенковать все головки шурупов и гвозди и залить универсальным наполнителем. Как только он высохнет, вы можете отшлифовать его обратно, добавить герметик вдоль стыков, где доски встречаются, и покрасить весь бокс. Теперь все соединения и головки винтов должны быть скрыты, как и трубопроводы.

Полное видео-руководство по установке боксов с использованием этого метода можно найти в видео ниже с YouTube, How2D2:

.

---

Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших плотников в вашем районе, нажав кнопку ниже:

---

Последние мысли:

Мы надеемся, что это руководство помогло вам решить все проблемы с открытыми трубами.Вам, конечно, не нужно приглашать сантехника, чтобы спрятать их, всего несколько деревянных реек и пара досок могут иметь решающее значение, и вы никогда не узнаете, что они вообще когда-либо были там. Если это руководство вам помогло, поделитесь им!

.