На сколько киловатт рассчитана проводка в квартире: Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

Содержание

Можно ли проточный водонагреватель 3,5 кВт, подключать в обычную розетку?

Давайте сначала определимся, что такое понятие — обычная розетка?

Типы розеток 220 вольт

Розетки на 220 вольт, которые применяют в квартирах на территории России в основном это:

Розетка типа С (старый вариант без заземления)
Розетка типа F (новый вариант с заземлением)

И те и другие можно назвать «обычная розетка», так как есть поколение людей, которые уже и не знают о розетках старого варианта без заземления.

Проточный водонагреватель имеет большую опасность, по сравнению с другими приборами, поражения электрическим током. Для безопасности сам прибор и вилка оснащены заземлением, но чтобы заземление работало, ответная часть в розетки также должна иметь заземляющий контакт.

Значит розетки «тип С» не предназначены для подключения к проточным водонагревателям.

А вот «тип F» можно использовать.

Сила тока розетки

Теперь рассмотрим какие розетки бывают по применению в силе тока, выраженной в Амперах.

А бывают они следующих видов:

1 — Старый советский вариант розеток (смотрите выше, они не подходят для подключения проточного водонагревателя) имеют обозначение в 6 ампер.

2 — С заземлением, тип F розетки начинаются с 10А, это самые маленькие, выглядят они вот так:

3 — Далее идут розетки с обозначением в 16А, они не особо отличаются от розеток на 10А. Хотя некоторые производители стараются сделать её форму тоже более мощней:

4 — Последние в этой линейки тип F по силе тока розетки на 32А. Их также можно на глаз и не отличить от 16А и 10А.

__________________

Но смотря на розетку мы можем определить только её тип по форме и на какую силу тока она рассчитана по надписи на ней. А вот проточный обогреватель у нас имеет мощность 3,5 кВт.

Для того, чтобы понять совместимость прибора с розеткой, надо перевести амперы в мощность.

Для этого можно воспользоваться расчётом, подробно описанном в вопросе:

1 ампер — это сколько киловатт мощности?

Или воспользоваться таблицей:

__________________

Теперь сопоставим мощность проточного водонагревателя в 3,5 кВт и розетка с какой силой тока выдержит такой прибор, а это розетки выше 16 Ампер.

В результате получаем, что для данного водонагревателя можно использовать только:

Розетки тип F с заземлением, рассчитанные на 16 или 32 Ампера.

Электропроводка в нашем доме.

Общество 23.06.2021

Предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.
Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?

Электричество в нашей жизни
Все мы живем в то время, когда электричество стало для нас такой же необходимостью как солнце для растений. Оглянитесь вокруг себя, повсюду нас окружают различные электроприборы, где бы мы не находились, на работе, дома, на улице. Они везде и повсюду.
•    бытовые электроприборы — чайник, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновка, посудомоечная машина, обогреватель, вентилятор, кондиционер, варочная панель, духовка, мультиварка, пароварка, йогуртница, тостер, блендер, кухонный комбайн, мясорубка, фен, бритва и так далее…
•    мультимедиа — компьютер, ноутбук, планшет, телефон, телевизор, музыкальный центр, проигрыватель CD, DVD дисков  и так далее…
•    Освещение — люстра, светильник, бра, настольная лампа, подсветка гарнитура и так далее…
Сложно себе представить нашу жизнь без всех этих вещей, мы стали зависимы от электричества как от воздуха, воды и еды, так как очень привыкли к комфорту.

Насколько выросло потребление электроэнергии
Большая часть жилых домов были построены во времена существования СССР и им уже далеко за 30 лет. Со времен их постройки очень глобально изменился весь мир, появилось огромное количество новой бытовой и медийной техники, различные вариации осветительных элементов. Нужно понимать, что каждое из этих устройств имеет свою электрическую мощность, которая необходима для его работы.
Давайте посмотрим, что было, когда эти дома задумывались и проектировались, и что стало сейчас, когда они находиться на пике своей эксплуатации.
В те далекие времена, когда проектировалась и строилась большая часть наших домов, потребление электроэнергии ограничивалось всего двумя, тремя электроприборами, которые имелись в арсенале каждой семьи. Как правило, это были – телевизор и холодильник, очень редко пылесос и еще реже стиральная машинка. Из освещения, два — три светильника и одна люстра. Вся бытовая техника была в единичном экземпляре, и обладала очень малым аппетитом потребления электроэнергии.

Суммарная мощность всего этого оборудования составляла всего на всего 2-2,5 Киловатта или 2000-2500 Ватт. Если сравнивать с современным оборудованием, то примерно столько потребляет один электрочайник.
Расчетный запас мощности, отведенный на одну квартиру, составлял 3 Киловатта или 3000 Ватт. А представьте, какая цифра получиться, если посчитать мощность всего оборудования, которое сегодня несет службу в наших домах. Возьмем, к примеру, стандартный набор бытового и медийного электрооборудования средней Российской семьи:
• холодильник — 120 Вт (средняя мощность компрессора)
• стиральная машина — в среднем около 2000 Вт

•    пылесос — 1500 Вт
•    микроволновая печь – 1800 Вт
•    чайник – 1500 Вт
•    утюг – 1500 Вт
•    пару телевизоров — 100 Вт (с ЖК экраном)
•    компьютер, системный блок – 750 Вт + монитор — 40 Вт (ЖК экран)
•    обогреватель – 1500 Вт
•    кондиционер – 1500 Вт
•    два мобильных телефона — 2 Вт
Итого: 12 312 Вт или 12,3 кВт.

А теперь сравним цифры.
Насколько рассчитана электропроводка проектом строительства — 3 кВт и потребление сейчас — 12,3 кВт. По-моему все очевидно, 12,3 > 3, причем в четыре раза. Получается, что мы эксплуатируем свою электропроводку, в мягко говоря, очень сильно непредназначенном для нее режиме.
Срок годности электропроводки
Как бы странно это не звучало, но и у электропроводки тоже есть свой срок годности. Правильнее его будет назвать сроком эксплуатации. Каждый элемент проводки, начиная с провода и заканчивая розеткой, имеет свои ограничения по мощности и сроку эксплуатации. Разберемся в этом вопросе более детально.

Провод. Состоит из изоляционного слоя и токопроводящей жилы. Как же он может износиться, он же в стене под штукатуркой? Существует такое понятие как усталость металла. С течением времени металл теряет свои первоначальные свойства, он становиться более рыхлым, ломким и уже не может в полном объеме выдерживать возлагаемые на него нагрузки. Поэтому, пожилую электропроводку нужно беречь и не нагружать работой.

А что мы с ней делаем сейчас, вспомните про 13 кВт, в предыдущей главе. Изоляция провода, так же имеет свой срок эксплуатации. Как правило, в проводах, применяемых для внутренней электропроводки, она изготавливается из поливинилхлоридной композиции, которая не терпит высоких температур и разрушается под воздействием ультрафиолета. В нашем случае изоляция стареет в основном из-за высоких температур, еще раз вспомним про нагрузку 13 кВт.

Каков же все-таки срок эксплуатации провода?
На медный провод, с одним слоем изоляции, а именно такие провода в основном применялись в строительстве до 1996 года, гарантия завода изготовителя в среднем составляет 20-25 лет, на алюминиевый 10-15 лет. При правильной эксплуатации медный провод может прослужить 30-35 лет, у алюминиевого 20 лет предел. С течением времени электропроводка помимо естественного старения, подвергается различным перегрузкам, это может быть превышение мощности или короткое замыкание. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает в сотни раз, провод очень сильно нагревается, превышая допустимый нагрев, и так, раз за разом, происходит постепенное разрушение изоляции.

Насколько изоляция пострадает за один сеанс короткого замыкания, напрямую зависит от защитных устройств, которые предназначены в первую очередь для сохранения работоспособности проводки в экстренных ситуациях. Эти устройства располагаются в этажных щитках, рядом со счетчиками электроэнергии. К защитным устройствам 70-80 годов относятся предохранители с плавкими вставками, так называемые «пробки». Они выполняют функцию защиты провода от высоких температур, возникающих при коротком замыкании. Скорость срабатывания зависит от толщины калиброванной медной проволоки, которая находиться внутри пробки. Чем тоньше проволока, тем быстрее срабатывание и тем меньше разрушается проводка. Именно поэтому, каждый предохранитель снабжен маркировкой обозначающей толщину этой проволоки, которая измеряется током срабатывания. Например, пробка с номиналом срабатывания 6А, сработает, перегорит, разорвав цепь подачи тока в вашу квартиру, при протекании по ней тока в 6 Ампер – это примерно 1кВт.
А что мы делаем, когда без конца выбивают пробки, ставим пробки номиналом побольше.

Вместо 6А, во многих домах стоят пробки на 25А, а некоторые и еще хуже «жучки». Чтобы сработала такая вставка, ей нужно уже не 1кВт, а целых 5. А ведь проводка рассчитывалась всего на 3 кВт.
К слову, вся электропроводка, проектированная и монтированная в период с 70 до середины 90 годов, выполнялась в большинстве своем, из алюминиевого провода.
Не многие знают, но износу подвержено все, даже розетки и выключатели. Например, выключатель рассчитан заводом изготовителем на определенное количество включений и выключений. Когда кончается лимит, механизм изношен и подлежит замене. Изнашивается в первую очередь подвижная контактная группа, прижим которой обеспечивает маленькая пружинка внутри механизма. Со временем она ослабевает и подвижный контакт уже нет так плотно взаимодействует с неподвижными, образовавшийся зазор вызывает искрение при каждом включении и ли выключении или просто не всегда срабатывает. К чему это может привести? К быстрому перегоранию лампочек, к преждевременному выходу из строя понижающего трансформатора, которые так часто сейчас применяться в современных люстрах, к пожару.

По розеткам ситуация аналогичная, прижим контактных клемм к вилке становиться не плотным и вилка начинает болтаться в розетке. К чему это может привести? В лучшем случае к порче электрооборудования, которое подключено в розетку, из-за плохого контакта будут происходить микро сбои в работе и оно преждевременно выйдет из строя. В худшем случае пожар. И это мы еще не поговорили о распределительных коробках. В следствии износа провода, с течением времени, контакт ослабевает и начинает греться.
Старая проводка на пределе
Стоит ли еще подробнее рассказывать о том, чем грозит такая жесткая эксплуатация электропроводки и ее несвоевременная замена. Я думаю, нет. Мы убиваем старую электропроводку, даже не подозревая об этом.
Зимний период времени по статистике МЧС самый пожароопасный и основной причиной возгорания является электропроводка.
Можно ли избежать возникновение пожара из-за старой электропроводки
Защитить старую электропроводку от пожара практически не представляется возможным.

Рано или поздно, что то обязательно случиться. Но вот уменьшить вероятность плохого развития сценария попробовать можно. Для этого необходимо:
•    узнать сечение провода и материал, которым выполнена электропроводка (как правило, это 2,5 квадрата алюминия, до 93 года включительно, а дальше пошло постепенное введение самого дешёвого медного провода)
•    посмотреть, на какую нагрузку рассчитан провод заводом изготовителем (2,5 квадрата меди на 21-25 Ампер – 5 Киловатт, 2,5 квадрата алюминия 18 Ампер – 3 Киловатта)
•    занизить устройство защиты провода для меди в 1,5-2 раза (например, при сечении жилы провода 2,5 квадрата рассчитанная защита равна 25 Амперам, ставим на 16). Для алюминия в 2,5-3 раза ( при сечении провода 2,5 квадрата расчетная защита равна 16 Амперам — ставим на 6 Ампер)
•    заменить все неисправные или частично неисправные элементы проводки – розетки, выключатели, люстры, светильники, электросчетчик
Это самый простой и доступный способ, который поможет избежать возникновение пожароопасной ситуации.

Не откладывайте решение в долгий ящик, помните, от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких.

Сколько киловат в квартире 5 этажки [обновленная информация на 2021 г.]

То, что искалиУже знали

Понятие допустимой мощности электроэнергии для квартиры и способы ее повышения

Электрификация жилых, административных, производственных объектов проводится на основании ТУ организации-провайдера. В одном из пунктов договора указывается, сколько мощности будут выделять на потребительскую сеть. Основанием для заявления мощности и формирования ТУ являются расчеты.

игнорирование уведомления через 10 дней – отключение подачи энергии на объект;
подключение в обход линии – начисление штрафа, перерасчет мощности по максимальному показателю с момента проверки, подключение к общей сети за счет нарушителя;
бездоговорное использование – штраф за отсутствие соглашения, перерасчет по нормальному показателю мощности.

Подключение электросети к жилым и общественным строениям производится согласно СП 31-110-2003 и временной инструкции РМ 2696-01. В документах прописано, что выделенная электрическая мощность для домов-потребителей электроэнергии 1-й категории не нормируется. Объекты подключаются на основании заявок.

На основании абз. 7 п. 2 Правил № 861 максимальная установленная электрическая мощность – это наибольшая величина мощности, которая может выделяться провайдером электроэнергии. Она измеряется в киловаттах, учитывается общедомовыми и квартирными приборами, оплачивается согласно установленному тарифу. Но в ряде случаев мощности недостаточно, и потребители начинают задумываться о ее увеличении законными способами.

присоединенная – сумма показателей мощности всего электрооборудования, подключенного к сети;
установленная – указывается в документации к технике и предусматривает функционирование устройств в штатном режиме;
единовременная – определяется на основании расчетов мощности потребления приборов за конкретный период времени;
временная или разрешенная – максимальный показатель, который предоставляет пользователю энергоснабжающее предприятие.

Сколько киловатт нужно для дома

Электроэнергию используют не только для освещения улиц, жилых домов и других помещений. Сегодня электроэнергия нужна для питания телефона, компьютера, телевизора и еще многих бытовых приборов в наших домах, которые значительно облегчают жизнь современного человека.

Отопление с помощью котла. Если планируется установка электрокотла, то выбор должен падать на трехфазный котел. Система котла одинаково разделяет электрическую нагрузку на фазы. Производители выпускают котлы с разной мощностью. Чтобы правильно его подобрать можно сделать упрощенный расчет, площадь дома разделить на 10. Например, если дом имеет площадь 120 м2, то для отопления понадобится котел мощностью 12 кВт. Чтобы сэкономить на электроэнергии нужно установить двухтарифный режим использования электроэнергии. Тогда ночью котел будет работать по экономному тарифу. Также в дополнении к электрокотлу нужно установить буферную емкость, которая в ночное время будет накапливать теплую воду, а днем раздавать на отопительные приборы.
Конвекторное отопление. Как правило, конвектора устанавливаются под окна и подключают напрямую в розетку. Их количество должно соответствовать наличию окон в комнате. Специалисты рекомендуют посчитать общую сумму, на расходную мощность всех обогревательных приборов и одинаково распределить ее по всем трем фазам. Например, к первой можно подключить обогрев одного этажа. К другой фазе, весь второй этаж. К третьей фазе, присоединить кухню и санузел.Сегодня конвектора обладают усовершенствованными функциями. Так можно устанавливать желаемую температуру и выбирать время на обогрев. Для экономии можно устанавливать время и дату работы конвектора. На приборе установлена возможность «мультитарифа», которая включает обогреватель, на нужную мощность или в льготный тариф (после 23–00 и до 8–00). Расчет энергии для конвекторов аналогичен котлу в предыдущем пункте.
Отопление с помощью теплого пола. Очень удобный вариант отопления, так как можно для каждой комнаты устанавливать желаемую температуру. В месте установки мебели, холодильника, а также ванной, монтировать теплый пол не рекомендуется. Как показывают расчеты, дом в 90 м2 с установленным конвектором и теплым полом, на одном этаже, расходует от 5,5 до 9 кВт электроэнергии.

Как люди в прошлом, так и современное общество не может существовать без электроэнергии. С каждым годом ученые разрабатывают все новые технологии, которые нуждаются в электропитании. Конечно, сегодня электрический ток используется более широко, чем раньше. Но через несколько десятков лет его потребление увеличиваться в несколько раз. Так, например, если лет 10 назад для дома или квартиры было достаточно 1,5 — 2 кВт электроэнергии, то сегодня этот показатель вырос до 15 кВт, практически в 10 раз.

Давайте сделаем небольшой расчет на основе данных таблицы потребляемой мощность бытовых электроприборов. Например, в нашем доме будет минимальный набор электроприборов: освещение (150 Вт), холодильник (500 Вт), микроволновка (1000 Вт), стиральная машинка (2000 Вт), телевизор (200 Вт), компьютер (500 Вт), утюг (1200 Вт), пылесос (1200 Вт), посудомоечная машина (2000 Вт). В сумме эти приборы будут потреблять 8750 Вт, а учитывая то, что эти приборы разом включаться практически никогда не будут, полученную мощность можно разделить пополам.

На сегодняшний день есть множество вариантов экономии электроэнергии. Эти способы совсем несложные, но чтобы они работали нужно каждый день их применять. Сокращение потребления электроэнергии не только сохранит бюджет семьи, но и уменьшит выбросы в окружающую среду.

Вводы могут выполнятся различными способами, это напрямую зависит от этажности и размеров дома, от системы прокладки кабелей (в коллекторе или в земле). Почему так? Да потому что нагрузка дома с количеством квартир 100 будет значительно ниже дома с количеством квартир 500. Более того, требования к электроснабжению, например, пятиэтажного дома относительно невелики – в доме нет лифтов и нет необходимости установки дополнительных насосов для поддержания напора воды, что не скажешь про 30-ти этажный дом, где нельзя оставлять без питания лифты и насосы водоснабжения.

На текущий момент при обнаружении превышения максимальной нагрузки электрокомпания вводит режим ограничения потребления. Основанием для этого является нарушения обязательств, прописанных в договоре энергоснабжения. Как правило, ограничение потребления это отключение электрического тока. Алгоритм отправки такого уведомления показан на рисунке.

Ответственный собственник жилья и даже арендатель квартиры должен знать, какова максимальная разрешенная мощность электроэнергии и сколько киловатт положено на квартиру по закону. Эти знания пригодятся при расчете норм электропотребления, во время монтажа электропроводки и розеток, после приобретения большого количества электротехники и приборов.

Не вводите в заблуждение законопослушных граждан ! Сразу видно , что вы ОГО и Сергей связаны с монополистами в электроснабжении или с УК . При наличии прибора учета на места общего пользования обязаны начислять за ОДН по прибору учету и распределяться всем жителям пропорционально занимаемой площади . Прибор учета показывает только потребление электроэнергии освещение подъездов,подвала, автоматически запирающие двери для МКД до 5этажей по системе подключения TN- C в соответствии ПУЭ , СНиП и др. Надуманные воры,должники , коэффициенты трасформации- лживая схема монополистов для обмана законопослушных граждан пользуясь не грамотностью в электроснабжении ,получая сверхмонопольную прибыль и сбытовые надбавки, которые рассматривают эксперты комитета по тарифам и включают в тариф по электроэнергии. В 2007году с полной ответственностью оплата входила в тариф за моп. Считаю , что в тариф по э\энергии и сейчас входит оплата за места общего пользования. Не зря же ввели ОДН с 01.01.2021г. в квитанцию УК за содержание общего имущества МКД, где и не требовалось общего собрания.

Как правило, вся необходимая информация указывается на наклейке, прилепленной к корпусу оборудования, или приведена в документации. В том случае, если наклейка стала нечитабельной, а технический паспорт потерялся, можно воспользоваться таблицей, где приведена типовая активная мощность бытового оборудования.

Более серьезные последствия могут возникнуть в том в случае, если помимо нарушения объема выделенной энергии будет выдвинуто обвинение в бесконтрольном потреблении электроэнергии. Основанием для этого будет снятие пломб с вводного автомата. Получить более подробную информацию о последствиях бесконтрольного потребления электричества, правил учета электроэнергии и т.д., можно на нашем сайте.

Если бумаги о техприсоединении не содержат сведений о параметрах максимальной мощности или они были потеряны, сетевое предприятие имеет право переоформления. Оно реализуется на основании заявления потребителя в форме, установленной организации. Поставщик электроэнергии согласно Правилам № 861 не должен расширять перечень документов и запрашивать дополнительные данные.

Сколько квт на квартиру положено, лучше узнать у застройщика, чтобы при включении большого количества электроприборов не возникало проблем с подачей энергии или обесточиванием. Особенно это касается тех владельцев, площадь жилья у которых превышает 60 кв.м.

Допустимая мощность на квартиру

«В соответствии со статьей 541 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе использовать электроэнергию для бытового потребления в необходимом ему количестве.
Кроме того, в соответствии с действующим в настоящее время нормативно-техническим документом – СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – расчетная удельная нагрузка на одну квартиру в многоквартирных жилых домах составляет не менее 4,5 кВт, для квартир повышенной комфортности не менее 14 кВт, для летних домиков на участках садовых товариществ – 4 кВт. Для других типов индивидуальных жилых домов подобная норма отсутствует.
Значение расчетной нагрузки 1,3 кВт на квартиру действовало до 1989 года.»

EKF,как и IEK, ASD-дешевые, ненадежные китайские автоматы (хотя, где щас не китайское?:-)). На личном опыте испытал как они вырубались сами по себе, при этом были горячущие, как от КЗ. Менял на другую фирму-и все, не повторяется. Для себя лучше ставьте другое. АВВ немецкие, например, тоже не один десяток утилизировал. Китаяса всюду!:-) Очень нравится ДЭК, но их вроде уже не делают.> по 25А на каждую квартиру на площадке.

pansa написал :
Спасибо.
Автомат на лестнице — 25А. К автомату идет медь, а до квартиры — алюминий, но я его 100% заменю на медь.
Какие в квартире старые счетчик/автомат роли не играет — они все под снос.
Дом 52г. =)
Фото постараюсь сделать, но там всё очень просто — 4 автомата EKF(?) по 25А на каждую квартиру на площадке. Разводка более-менее аккуратная.

Ам. во избежании порчи общедомового имущества и ремонта за мой счет !
Нормально ли это ?
А на мои слова, меняйте проводку, говорят, что тогда не выдержит кабель идущий к трансформатору !
Я говорю меняйте кабель !
Мне говорят тогда нужно менять и трансформатор !
Говорю меняйте !
Нет денег !
Замкнутый круг . )

Не забываем, что жилой дом находится на обслуживании УК, ЖЭКа и т.д. Каждый дом имеет свою мощность (узнать тоже у них). Если стоят на 25 уже хорошо. Значит можно поднять вопрос и на 32А например. Но.
Перед этим:
1 – нужно осмотреть что есть (что послужило толчком для замены)
2 – осмотреть не только свой щит а и другие на предмет одинаковости
3 – прозондировать почву в ЖЭКе например, можно ли увеличить и что для этого нужно. Не удивлюсь что у них эта услуга платная (официальные расценки, наряд заказ, чек на руки)
4 – а вот замена счетчика это уже в энергосбыт
5 – можно прозондировать у местных электриков (которые обслуживают Ваш дом) на предмет делал ли кто так и сколько будет стоить (типа на будущие интересуетесь)

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» — главный автомат не даст.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще «лежит» в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

— Если на местности, где расположен дом, выражено преобладание какого-то направления зимнего ветра (устойчивая роза ветров), то это тоже можно принять во внимание. То есть указать, находится ли внешняя стена на наветренной, подветренной или параллельной направлению ветра стороне. Если таких данных нет, то оставляем по умолчанию, и программа рассчитает, как для самых неблагоприятных условий.

Но когда на улице, например, отрицательная температура, то естественные термодинамические процессы стремятся все подвести под «общую планку», и тепло начинает из жилой зоны уходить. Тепловые потери – это совершенно нормальное с точки зрения физики явление. Вся система утепления жилья направлена на максимальное снижение таких потерь, но полностью их устранить невозможно. А отсюда вывод — отопление дома как раз и предназначено для восполнения этих самых тепловых потерь.

Важно – вычисления проводятся для каждого отапливаемого помещения дома или квартиры отдельно. И лишь в конце подбивается общая сумма потребной тепловой энергии. Проще всего будет составить небольшую таблицу, в строках которой перечислить все комнаты с необходимыми для расчетов данными. Тогда, при наличии у хозяина под рукой плана своих жилых владений, много времени вычисления не займут.

И еще одно замечание. Результат может показаться весьма завышенным. Но мы должны правильно понимать – в итоге показывается то количество тепла, которое требуется для восполнения теплопотерь в самых неблагоприятных условиях. То есть – для поддержания температуры в помещениях +20 ℃ при самых низких температурах на улице, характерных для региона проживания. Иными словами — на пике зимних холодов в доме будет тепло.

Современному человеку для комфортного проживания требуется создание определённого микроклимата, одной из важнейших составляющих которого является температура воздуха в помещении. И хотя «тепловые пристрастия» могут разниться, можно смело утверждать, что для большинства людей эта зона «температурного комфорта» лежит в диапазоне 18÷23 градуса.

Вычислив сумму потребления, нужно указать резерв при увеличении нагрузки. Приборы будут потреблять на 20-30% больше расчетной величины. Сумма двух показателей является итоговым результатом. При расчетной мощности ниже заявленной можно подать обращение на получение дополнительных 1-3 кВт.

Присоединенная, под данным термином подразумевается суммарная установленная мощность всех электроприемников, запитаных от сети потребителя.
Установленная – номинальная активная мощность, указанная в технической документации к электрооборудованию, то есть та, при которой устройства потребителя будут работать в штатном режиме.
Единовременная – расчетная величина потребляемой мощности оборудования электроустановки за определенное время.
Выделенная (разрешенная) – максимальна единовременная мощность, которую потребитель может подключить к сети энергоснабжающей компании. Данный параметр указывается в ТУ на присоединение энергопринимающих объектов и в договоре между потребителем и организацией, поставляющей электроэнергию.

Отопление с помощью котла. Если планируется установка электрокотла, то выбор должен падать на трехфазный котел. Система котла одинаково разделяет электрическую нагрузку на фазы. Производители выпускают котлы с разной мощностью. Чтобы правильно его подобрать можно сделать упрощенный расчет, площадь дома разделить на 10. Например, если дом имеет площадь 120 м2, то для отопления понадобится котел мощностью 12 кВт. Чтобы сэкономить на электроэнергии нужно установить двухтарифный режим использования электроэнергии. Тогда ночью котел будет работать по экономному тарифу. Также в дополнении к электрокотлу нужно установить буферную емкость, которая в ночное время будет накапливать теплую воду, а днем раздавать на отопительные приборы.
Конвекторное отопление. Как правило, конвектора устанавливаются под окна и подключают напрямую в розетку. Их количество должно соответствовать наличию окон в комнате. Специалисты рекомендуют посчитать общую сумму, на расходную мощность всех обогревательных приборов и одинаково распределить ее по всем трем фазам. Например, к первой можно подключить обогрев одного этажа. К другой фазе, весь второй этаж. К третьей фазе, присоединить кухню и санузел.Сегодня конвектора обладают усовершенствованными функциями. Так можно устанавливать желаемую температуру и выбирать время на обогрев. Для экономии можно устанавливать время и дату работы конвектора. На приборе установлена возможность «мультитарифа», которая включает обогреватель, на нужную мощность или в льготный тариф (после 23–00 и до 8–00). Расчет энергии для конвекторов аналогичен котлу в предыдущем пункте.
Отопление с помощью теплого пола. Очень удобный вариант отопления, так как можно для каждой комнаты устанавливать желаемую температуру. В месте установки мебели, холодильника, а также ванной, монтировать теплый пол не рекомендуется. Как показывают расчеты, дом в 90 м2 с установленным конвектором и теплым полом, на одном этаже, расходует от 5,5 до 9 кВт электроэнергии.

Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

В расчетной схеме жилого дома для рабочего режима показана электрическая нагрузка вводов № 1–4 и аварийного режима. Нагрузка аварийного режима и соответствует в данном случае расчетной нагрузке на шинах подстанции.
Начальник ПТО МУП «Электрические сети» при согласовании проекта электроснабжения сделал замечание, что суммарная нагрузка на шинах подстанции рассчитана неправильно. В рабочем режиме вводы № 1, 3 и 2, 4 подключены к разным секциям РУ 0,4 кВ ТП, секционный рубильник разомкнут. Отсюда следует, что суммарная нагрузка на шинах подстанции определяется суммой нагрузок вводов № 1, 2 и 3, 4. Это значение на 67 кВт превышает цифру, полученную в расчетах по СП 31-110-2003. Заказчик заплатит большую сумму за подключение к электросети.
Разъясните, как производить расчет нагрузок жилого дома на шинах питающей подстанции для запроса технических условий на подключение?

Расчет электрических нагрузок для многоквартирного 9-этажного четырехсекционного жилого дома мной выполнен на основании СП 31-110-2003. Дом относится ко II категории электроснабжения. Расчетная нагрузка на шинах питающей подстанции определяется по формуле:

Давайте представим, что нам необходимо посчитать мощность для технических условий на электроснабжение жилого дома с электрическими плитами на 200 квартир. Дом разделен на 2 секции и имеет 2 ВРУ, которые подключены по 2-й категории к разным секциям двухтрансформаторной подстанции.

Если нам дают в ТУ нагрузку по каждому ВРУ жилого дома, то, разумеется, мы должны указать мощности 150 кВт и 150 кВт. Но, если речь идет о потребляемой мощности жилым домом в целом, то расчетную мощность нужно считать, как для случая подключения всей нагрузки к общим шинам ТП.

Тут даже не о чем спорить. всегда считал на шины 0,4 ТП без всякого там деления. Есть два дома и садик на ТП — отлично! Есть для такого расчета соответствующая формула. Это самые простые расчеты из всех (наверное). Там не может быть двух мнений и «иных интерпретаций». Странный ответ господина Шалыгина.

Сложив эти две величины, мы получим результат, который можно сравнить с разрешенной мощностью. Если она окажется меньше расчетных нагрузок, имеет смысл задуматься о заявке на получение дополнительных 1 кВт или 3 кВт. Подробно о присоединении дополнительных киловатт будет рассказано ниже.

жилой и нежилой площади квартиры;
числа прописанных на жилплощади;
принадлежности жилья к многоквартирным или частным домам;
использования электрической печи для приготовления пищи;
способа отопления;
нахождении жилья в городе или сельской местности.

Если точную дату установить не получается, то считать будут с того месяца, когда прибор учета был сломан. В таком случае первоначально пользователя переводят на оплату по среднемесячному тарифу, исходя из ранее предоставленных данных за последние полгода. Через 3 месяца, если прибор учета не восстановлен, применяется оплата по нормативу.

Что такое социальная норма потребления электроэнергии
Средний расход электроэнергии в квартире за месяц
Оплата за электроэнергию по нормативу
Как рассчитать норматив потребления электроэнергии
Сколько в среднем электроэнергии потребляет квартира
Нормы электропотребления на человека по регионам РФ
Как можно снизить расход
Заключение

Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

Нормы по электропотреблению квартиры и частного дома

Основные нормы мощности электроэнергии выделяют по закону в соответствии со СНиП 31-02. Этот документ содержит основные положения о том, что такое лимит потребления, сколько киловатт выделяется на квартиру и частное жилье по «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и ГОСТам по установке УЗО, разметке проводки, монтажу устройств по учету расходов электроэнергии в жилом здании. Вот несколько основных положений.

Если общая площадь жилья превышает 60 кв.м, нагрузка при расчетах увеличивается с каждым дополнительным квадратным метром на 1%. При этом проводка должна прокладываться только в плинтусах, стенах или перекрытиях или негорючих материалов. Нормативы выделения лимитов электроэнергии для дома или квартиры необходимы тем, кто планирует менять проводку, устанавливать автоматы для защиты от скачков напряжения. Лучше доверить работу профессионалам, так можно избежать возможных проблем в будущем.

Агентство Бизнес-Нововведений

Потребности современного человека меняются вместе с появлением на рынке электронной техники новых устройств, позволяющих обеспечить комфортный быт. Однако покупка каждого нового электроприбора заставляет некоторых жителей многоквартирных домов задуматься о нормативах потребления электроэнергии.

1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

Увеличение мощности токоприемников, осуществляемое без контроля ответственных органов и превышающее установленную нагрузку на проводку, а также некачественный монтаж электрического оборудования и проводки, невыполнение при проектировании и монтаже соответствующих норм и правил, может привести к возгоранию проводов и последующему пожару. Контроль за состоянием проводки в многоквартирных домах должен обеспечиваться организацией, отвечающей за обслуживание и техническое состояние инженерных сетей в доме.

Прежде всего, следует знать, что в многоквартирных домах (с газовыми плитами), которые были спроектированы и возведены до 2006 года, в качестве расчетной нагрузки определены 3 кВт на одну квартиру, а в домах с электрическими плитами, на квартиру выделенная мощность составляет 7 кВт. В тех домах, которые были спроектированы с 2006 года (фактически с конца 2005г.), нагрузка увеличена: для квартир с газовыми плитами до 4,5 кВт, а для квартир с электрическими плитами — 10 кВт на одну квартиру.

При этом для квартир с повышенным уровнем комфортности расчетная нагрузка на квартиру обычно определяется заказчиком. Увеличение энергопотребления сверх установленных нормативов возможно только после выполнения проектных, а также монтажных работ по модернизации электрической проводки в соответствии с запланированным вводом дополнительных мощностей. После выполнения работ, план обновленной электросети в квартире следует предъявить в органы госэнергонадзора.

Рекомендую поднять документы о технологическом присоединении и проверить, не превышает ли предприятие объем максимальной мощности, установленный в документах о технологическом присоединении. Если максимальная мощность в АРБП или АТП не указана, рекомендую незамедлительно переоформить документы о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности.

Нормы потребления электроэнергии на одного человека рассчитаны для тех потребителей, которые установили учет прибора в своей квартире. По состоянию на сегодняшний день, норматив на 2018 год в Российской Федерации увеличится в соответствии с принятым коэффициентом, который составит 1,2.

Вывод, приобретая жилье на вторичном рынке, будущий собственник должен задаться следующими вопросами: в каком году производилось подключение к электросетям приобретаемой им квартиры, какая электрическая мощность была выделена на жилье и каким образом эту мощность можно увеличить, если в этом возникнет необходимость.

Этот документ содержит основные положения о том, что такое лимит потребления, сколько киловатт выделяется на квартиру и частное жилье по “Правилам устройства электроустановок” (ПУЭ) и ГОСТам по установке УЗО, разметке проводки, монтажу устройств по учету расходов электроэнергии в жилом здании. Вот несколько основных положений.

Сколько составляет норма жилплощади на одного человека? Эти сведения важно знать каждому гражданину, поскольку в противном случае не удастся решить вопрос, касающийся разделения жилой площади, определения порядка расселения, разрешения конфликтной ситуации о разделении объекта и т.д.

Выделяемая энергомощность на квартиру

Кому верить. Банальная логика говорит что 1.5 кВт на квартиру и правда мало — один чайник потребляет >2кВт, но дом РЕАЛЬНО старый, капитальным ремонтом или заменой общей электрики даже не пахнет. Знающие люди, подскажите пожалуйста, как точно можно узнать — сколько все-таки мощности мы можем потреблять без вреда для себя и соседей? Особенно интересует мнение A†öçа, как опытного в делах электрики человека.

Тут все очень просто, посмотрите на счетчик с лицевой стороны, там указан рабочий ток, к примеру старые счетчики на 5 ампер, боле средние на 10 ампер, новые на 40 ампер. Далее простая формула, ток умножаем на напряжение, получаем мощность в КвТ. Пример: 5ампер*220вольт=1100квт округляем в большую сторону получаем 1.5 квт на квартиру.

Делаем ремонт, квартира в старом доме, 1968 г. постройки. Приходил электрик, сказал что во всех домах до 81 года максимальная выделяемая мощность на квартиру 1.5 кВт, т.е. одновременно посудомойку, стиралку и чайник лучше не включать, не говоря уже о кондиционере или водонагревателе. Причем это ограничение накладывает общий щиток, на весь подъезд — в случае перегрузки вышибет у всех. В МосЭнергоСбыте говорят 3 кВт. В ЖЭУ электрик сказал просто поставить автоматы на 25 А и все точно будет хорошо

Главный минус горизонтальной схемы – ее дороговизна. Монтаж ее на 20-30% дороже, чем вертикальной. Поэтому застройщики, стремящиеся сэкономить, выбирают «вертикалку». Это относится, прежде всего, к самым недорогим ЖК. В премиальных сегментах жилья применяются горизонтальные схемы. Некоторые застройщики, например, Setl City, устанавливают их во всех своих жилых комплексах.

Мощность электричества для одной квартиры в этом документе рассчитывается нелинейным образом. Чем больше квартир в доме, тем меньше доля одной квартиры в суммарной нагрузке дома. Например, для дома, в котором число квартир от одной до пяти, мощность на квартиру указана в объеме 10 кВт. А для аналогичного дома, но с 1000 квартир – всего 1,19 кВт.

Но речь здесь идет не о том, что застройщик 1000-квартирого дома предусмотрит всего 1,19 кВт на квартиру. Проще говоря, в Своде указано, сколько электричества в среднем одновременно используют все эти квартиры. Рекомендованный же объем на каждую квартиру – 10 кВт. Правда, оговаривается, что площадь этой средней квартиры 70 кв. м. То есть этот объем может быть уменьшен для помещений меньшей площади и увеличен – для просторных квартир.

С другой стороны, ТЭЦ или городская котельная обычно находятся далеко от новостройки, и застройщику приходится оплачивать прокладку теплопровода до источника, а жильцам после заселения – потери тепла по пути от источника до дома. Вдобавок подключение к централизованной системе – это ежегодные летние отключения тепла и горячей воды, а также риск аварий на сетях или самих теплоисточниках.

При однотрубной системе (ОТС) все радиаторы последовательно соединены одной и той же трубой. В двухтрубной системе (ДТС) таких контуров два: один подает горячую воду в батареи, а другой отводит ее к стояку или коллектору. Главный недостаток ОТС в том, что до последнего потребителя вода доходит уже изрядно остывшей. Ведь теплоноситель в этом случае из стояка попадает в подающий трубопровод и начинает движение по этажу. Оказавшись в радиаторе, теплоноситель нагревает его и отводится обратно через ту же самую трубу. Теплоноситель, смешиваясь с водой в трубе, сам становится холоднее.

То, что искалиУже знали

Электропроводка в доме своими руками: как все сделать правильно? | ENARGYS.RU

Первое, что нужно сделать при монтаже электропроводки, это определиться с планом предстоящих работ, необходимо знать сколько и какие электроприборы будут подключены в той или иной комнате, на какую мощность будет рассчитана электропроводка. Скрытым или закрытым способом она будет проложена. Потребление мощности в каждой комнате необходимо знать заранее чтобы использовать нужный номинал автомата.

Перед монтажом на стенах жилого помещения желательно прочертить направления будущей электропроводки, отметить места установки розеток и выключателей освещения.

По современным правилам розетка должна ставиться на высоте 30 см от пола, выключатель – 90 см, исключение составляют розетки, устанавливаемые на кухне. они монтируется на расстоянии 10 см от рабочей поверхности кухонного стола.

По прочерченным линиям в сторону дверных проемов вырезаются штробы в том случае если электропроводка будет скрытая, если электропроводка будет наружного исполнения крепиться кабель-канал. Отверстия под распределительные коробки, выключатели, розетки вырезаются специальным сверлом с коронкой, в том случае если установка планируется наружная под все устройства предусматривается установка подрозетников, делается это в целях соблюдения правил пожарной безопасности.

Рис №1. Ориентировочная схема электропроводки в жилом помещении

От всех точек подключения прокладываются провода в стороны распаечных распределительных коробок. По новым правилам провод берется медный, для линий, идущих на осветительные приборы, используется провод сечением 1,5 мм², для розеток – 2,5 мм². Ни в коем случае нельзя комбинировать алюминиевый и медный провод, провода окисляются в месте контакта и соединение приходит в негодность.

Гарантированное качество электропроводки, возможно, с применением кабеля марки ВВГнг 3х2,5 или 1,5. Все точки присоединения: розетки, выключатели должны иметь термостабильную керамическую основу.

Электрощит должен быть укомплектован необходимым количеством автоматов, соответствующим числу отдельно идущих линий. Помещения с высокой влажностью лучше подключить к автомату, оснащенному дифференциальной защитой или к УЗО, использование этих устройств является гарантией безопасной эксплуатации электроприборов.

Рис №2. Схема соединения и расположения элементов электрической цепи в электрощите

Распределительные коробки должны находиться в легкодоступном месте, обязательно должны закрываться защитной крышкой.

Соединение проводов в коробке необходимо выполнить по правилам монтажа, для надежного соединения используется скрутка с последующей пайкой или опрессовкой соединения.

Соединение,выполненное в колодке с течением времени эксплуатации послабляется, появляется ощутимый нагрев соединения.

Рис №3. Внешний вид соединения проводов в распределительной (распаечной) коробке

Рис №4. Схема соединения проводов в распределительной коробке

Для осуществления последующего ремонта электропроводки необходимо предусмотреть наличие резервных автоматов, коробок, это делается чтобы максимально облегчить возможный последующий ремонт.

Подключение к электропроводке энергосберегающих устройств

Подключение диммера (светорегулятора)

В настоящее время большой популярностью пользуются устройства, помогающие экономить электрическую энергию, одним из них является диммер (светорегулятор), подключение устройства практически не отличается от подключения обычного электрического выключателя разница заключается в правильном присоединении фазного провода и отходящего к нагрузке. Питающий провод отмечен литерой L.

Рис №5. Схема подключения диммера

Подключение светодиодной ленты

Кроме использования энергосберегающих ламп, для освещения помещений применяются светодиодные ленты. Лента, может, подключаться как от линии 220 В через блок питания, так и от диммирующего устройства.

Рис №6 Схема подключения светодиодной ленты от диммера через блок-питания от линии 220 В

Подключение датчика движения

Эффективным средством для экономии электроэнергии служит использование датчика движения, подключение датчика является аналогом подключения обычного выключателя и заключается в его работе на размыкание и замыкание линии.

Рис №7. Схема подключения датчика движения с дублирующим выключателем

Электрика в малом и среднем офисе, часть первая / Хабр

Если вы арендуете офис в большом центре, где есть СКС и все круто, то эта заметка не для вас. Но если вы переезжаете в помещение, переведенное из жилого фонда, то эта статья будет для вас полезна. Я расскажу о возможных проблемах с электрикой и о том, как их предотвратить.

Кина не будет, электричество кончилось

Чаще всего в помещениях встречаются следующие проблемы: отключение электричества, повреждение оборудования, возгорание.

Отключение электричества — самое частое и довольно неприятное. И в большинстве офисов источников бесперебойного питания не наблюдается. Потерять свеженарисованный макет, данные на сервере, лишиться связи во время важного разговора — это все убытки.

Если не рассматривать бухих электриков и прихоти РАО ЕЭС, то самая частая причина — перегрузка сети либо короткое замыкание. Если повезет, сработает автомат и вырубит ток. Если не повезет, и автомат не сработает, то загорится проводка.

Перегрузка сети случается тогда, когда мощности потребителей превосходят некое допустимое значение, на которое рассчитана проводка. Врубаете вы, скажем, кондиционер, электронагреватель, 20 компьютеров, чайник, кофеварочку… опа, свет погас. Кина не будет — электричество кончилось.

В помещениях бывшего жилого фонда проводка рассчитывалась еще по советским нормам. Тогда чайников-то на 2 киловатта не было. На всю квартиру, если она оснащалась электроплитой, выделяли около 7 киловатт. Если дом газифицирован — тогда киловатт 5, если насколько я помню. И провода в старых домах, в основном, алюминиевые, да проводка старая, с микротрещинами. И жилы не особо толстые. И контакты — где отошли, где подгорели.

Но даже при таком раскладе можно было бы проблем избежать, да вот незадача, групп электропитания обычно всего две или три (на лестнице, соответственно, два или три автомата). И тот самый чайничек, из-за которого «выбило пробки», висел на том же проводе, на котором ваш сервер и половина компов, а так быть не должно.

Чего делать нельзя и что надо делать

Преступлением небольшой степени тяжести является попытка немедленного включения автомата на лестнице. Если проводке не дать остыть, следующий перегрев может оказаться фатальным, изоляция разрушится. Коварство таких разрушений в том, что замыкания может не случиться в ваше присутствие. Вы ушли, а с поврежденной проводки идет утечка, место нагревается… привет, офис!

Тяжким же преступлением является замена автоматов на более мощные. Выбило пробки раз, другой, третий. И тут какой-то «умник» советует заменить 16-амперные на 25-амперные. Мол, слабоваты пробочки, износились. Или вообще пускают в обход, «ставят жучка». Молиться надо за те автоматы, которые выбивало — они вас спасали.

Например, ваша проводка рассчитана на длительный ток силой 16–18 ампер, и 16-амперные автоматы вырубаются. Ставите 25-амперные, и что происходит? Автоматы больше не вырубаются, а проводка под действием большего тока греется, изоляция изнашивается… привет, офис!

Что же делать? Первым делом, въезжая в новый офис, узнайте, где находится ваш щиток с предохранителями. Пригодится, когда они вырубятся. И узнайте, где именно ваши предохранители, чтобы не щелкать все подряд, отрубая соседей или другие компы в вашем же офисе. Посмотрите также, какой предохранитель за что отвечает.

Осмотрите провода, которые отходят от ваших автоматов к клеммам. В нашем новом офисе, осматривая провода, я увидел, обугленную изоляцию и оплавленный алюминий. Это значит, что были перегрузки или плохой контакт на щитке. Что же тогда творилось внутри помещения? Внутри я нашел, например, соединения медных и алюминиевых проводов скруткой (это очень плохо с точки зрения безопасности).

Убедитесь также, что номинал предохранителей не превышает разумного. Обычно для бывших жилых помещений максимум на одном предохранителе — 16 ампер. Если видите, скажем, 25 ампер, а проводка старая — это мина замедленного действия.

Посмотрите материал и сечения проводов, которые идут в помещение, а также идут к светильникам и розеткам. Алюминий — это плохо. Соединения хуже, под винтовыми зажимами со временем ослабляется, сопротивление выше, греется чаще.

Проводка должна быть медной, а сечение ее — соответствующим нагрузке. Например, 1 квадратный миллиметр сечения медного провода может длительно держать ток силой 6–8 ампер. Соответственно, на этот провод можно посадить нагрузку 8A × 220V = 1760W.

Групповой провод на линии освещения должен быть не менее 1,5 «квадратов» по меди, а на розеточные линии — не менее 2,5 «квадратов». Особо мощных потребителей, вроде кондиционеров, надо сажать на отдельные провода, с отдельными автоматами. И сечение рассчитывать индивидуально.

Что сделали мы

Сперва, конечно, продумали все. Где и какие рабочие места, какая нагрузка, что от чего должно быть независимо. Что приобрести, сколько это будет стоить, где можно заказать.
Заменили вводные автоматы. Было два автомата по 25 ампер, мы поставили один на 32 ампера.
Заменили вводной кабель. Раньше в помещение шло два алюминиевых провода какого-то хилого сечения. Теперь — медный NYM-кабель, площадь сечения 6 квадратных миллиметров, в тройной изоляции. Таким образом, кабель как раз выдержит 32 ампера, да еще и с запасом. И еще, кабель трехжильный, розетки будут с занулением.
Провод от автомата к клеммам на щитке тоже заменили. Обгорелый и оплавленный провод оставлять было нельзя.
Отключили и выдрали старую проводку, убрали старые розетки и выключатели. Во-первых, розетки не соответствовали европейским стандартам (нет зануления). Во-вторых, они уже были старыми, порядком изношенными, кое-где со следами нагара.
Теперь — самое интересное. В помещении офиса мы сделали аппаратную. Там будет стойка с серверами, офисная АТС, ввод интернет-линий и наш электрощит. О нем я расскажу чуть подробнее.

Электрощит — это такая коробка, в которой крепятся различные устройства. Чаще всего это автоматы, но могут быть и разные реле, УЗО и др. В щит приходит вводной кабель с лестницы, а из щита выходят много кабелей к комнатам и отсекам.

Сперва мы прикинули, где в какой комнате будут располагаться рабочие места. Продумали расположение розеток, светильников, выключателей. Затем рассчитали нагрузку и, исходя из нее, продумали группы электропитания.

Например, сервера и АТС питаются отдельно, розетки в каждой комнате — отдельно, освещение — отдельно, покомнатно. Кухня, где стоит кулер с водой, а также вскоре появится кофемашина — отдельно.

Если, скажем, бракованный блок питания закоротит и вырубит одну комнату, то все остальные комнаты, серверная, а также освещение не останутся без питания. Когда распределяете группы электропитания, учитывайте это. И никогда не сажайте освещение на одну группу с розетками. Лучше купить еще кусок кабеля и еще один автомат, чем терять полдня работы нескольких сотрудников.

В итоге каждая группа освещения висит на медном кабеле в 1,5 «квадрата» и автомате B6. Розетки висят на кабелях 2,5 «квадратов» и автоматах B10 или B16, в зависимости от требуемой нагрузки. Цифра означает количество ампер, а буква — характеристику срабатывания. У нас почти везде ставят C, в Европе — B, они сработают быстрее.

Когда выбираете номинал автоматов, помните, что он должен быть или равен, или меньше того тока, на который рассчитана проводка и ваши розетки да выключатели.

Не экономьте и на комплектующих. Я рекомендую автоматы фирм ABB, Legrand и Schneider Electric. Китайские и псевдороссийские агрегаты не покупайте. Экономят на всем, начиная от сборки, заканчивая материалами. Это — ваша безопасность. И покупайте только в крупных конторах. Автоматы подделывают почти как лекарства.

Пусть электрик, который собирает щиток, промаркирует, какой автомат за что отвечает, а вам предоставит схему.

В следующей части я расскажу о прокладке кабелей, о том, что такое УЗО и какие еще полезные устройства могут быть в щитке, а также об отгорании нуля, защите от перенапряжений и прочих интересных делах. Вот только размещать ли на «Хабре» следующую часть, я еще не решил, и тому есть веские основания.

Подключение мощной бытовой техники. — Электропроводка в деталях — Услуги электрика — статьи

Конечно же, понятие «мощная бытовая техника» — весьма условно.

Ну, например, 1 кВт (один киловатт) — это много? А 1,5 кВт, а 2 кВт?

Всё относительно и всё познаётся в сравнении.

У нас в Волгограде, в подавляющем большинстве квартир, в качестве защиты квартирной электропроводки, установлены автоматические выключатели номиналом — 16А.

А 16 ампер — это 3,5 кВт потребляемой мощности. Кстати и качественные бытовые розетки рассчитаны на тот же номинал — 16А.

Понятно, что при одновременном включении, подключенных в одну линию, рассчитанную на 16А, например, стиральной машины (2,2 кВт — 10А) и электрочайника (1,8-2,2 кВт — 8-10А), вы уже перегружаете эту линию, а ведь в неё, помимо этих приборов, наверняка, включено и ещё что-то. Например — освещение, холодильник, компьютер, аудио-видео техника, сплит-система и т.д..

Исходя из вышесказанного, всю бытовую технику с мощностью потребления выше 1,5 кВт, можно отнести к категории мощной бытовой техники.

Подключение мощной бытовой техники с потребляемой мощностью до 3,5 кВт, например, подключение стиральной машины, допустимо осуществлять через качественные бытовые розетки. А подключение бытовой техники с потребляемой мощностью выше 3,5 кВт, осуществляется или непосредственно через клеммник самого устройства, например, подключение проточного водонагревателя, или через специальные розетки, рассчитанные на большие токи, например, подключение электроплиты или варочной поверхности.

Электроприборы с потребляемой мощностью до 2,5 кВт, исходя из их суммарной мощности потребления и режима работы, можно объединять в одну линию запитки или, при замене электропроводки, объединять с частью электропроводки, не имеющей большого потребления электроэнергии.

Например, при подключении стиральной машины от отдельной линии, от этой же линии можно подключить и ещё что-то, с потребляемой мощностью до полутора-двух кВт.

А вот к электроприборам с мощностью потребления выше 3 кВт, необходимо прокладывать отдельные линии электропроводки и подключать их от отдельных автоматов.

Ну и, пожалуй, самое важное, о чём нужно позаботиться при подключении мощной бытовой техники — это безопасность людей, которые будут этой техникой пользоваться.

Подключение стиральной машины или посудомоечной машины, подключение водонагревателя или электроплиты, как, впрочем, и подключение любой техники с которой мы с вами имеем непосредственный контакт в повседневной жизни, должно осуществляться или через розетки с заземлением и УЗО (устройство защитного отключения) — там где это технически возможно, или только через УЗО — там, где невозможно использовать заземление.

Такие предосторожности нужны для защиты от поражения электротоком при прикосновении к электроприбору, на корпусе которого, появилось опасное для жизни напряжение.

Напряжение на корпусе прибора, может появиться, например, при пробое изоляции.

Конечно, вероятность возникновения подобной неисправности, достаточно мала. Ваша бытовая техника, может отработать весь свой срок и никогда не пробить на корпус.

Но стоит ли играть с судьбой и подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих близких? А вдруг это случится завтра?

Какое сечение провода нужно для 10 кВт?

Для чего нужен расчёт сечения кабеля
Что влияет на нагрев проводов
Как делается расчёт потребляемой мощности
Особенности расчёта мощности скрытой проводки
Как рассчитать сечения кабеля по мощности
Как выбрать сечения проводника

Умение правильно выбрать сечение кабеля со временем может пригодиться каждому, и для этого необязательно быть квалифицированным электриком. Неверно рассчитав кабель, можно подвергнуть себя и своё имущество серьёзному риску — чересчур тонкие провода будут сильно греться, что может привести к появлению возгорания.

Какой провод СИП выбрать для подключения дачного дома и участка

СИП кабель — надежный и универсальный проводник электрического тока, который нашел широкую область своего непосредственного использования. Его универсальность заключается в том, что он может крайне эффективно применяться в самых различных ситуациях. Также он характеризуется удобством своей прокладки и широким модельным рядом. Но по причине их огромного разнообразия множество людей не знают, какой провод СИП выбрать для дачи. В статье рассматривается решение этого вопроса.

Назначение СИП кабеля

Данная разновидность кабельной линии может использоваться в сетях самого различного напряжения, которое может варьироваться в пределах от 220 В и до 20 кВ. Ключевая особенность СИП заключается в простоте его прокладки. Он не нуждается в армировании, хорошо держит форму и даже под собственным весом не провисает. Поэтому при проведении воздушных линий на даче лучше использовать именно СИП кабель. Также такой вариант проводника характеризуется отменной изоляцией, что исключает возможность образования короткого замыкания.

Разновидности СИП кабеля и область использования

Сегодня на местном электротехническом рынке покупатель может найти следующие виды СИП кабеля:

СИП1. Основан на использовании нескольких жил, нулевой кабель является не изолированным;
СИП2. Имеется две жилы, нулевой кабель изолирован, используется для прокладки воздушных линий. Могут использоваться в качестве магистральных линий энергоснабжения между населенными пунктами. Может применяться практически в любых климатических особенностях. Под воздействием низких температур изоляционный слой не деформируется. Выдерживает температуры до +900 градусов;
СИП3. Изоляция данной разновидности кабеля основана на использования полиэтилена. Также может использоваться в холодных и жарких условиях;
СИП4. Данная модификация кабеля не обладает несущей жилой. Конструкционная особенность заключается в использовании двух или четырех жил. Применяется непосредственно для осуществления проводки в доме или же подвода электроэнергии к самому строению;
СИП5. Обладают повышенной степенью защищенности, имеется двойная изоляция. Часто используется для прокладки линий электропередач между городами.

Как можно заметить, каждая разновидность кабеля обладает своими техническими и эксплуатационными характеристиками. В зависимости от особенностей использования, а также метода прокладки кабельной линии, вы сможете подобрать для себя наиболее оптимальный вариант этого практичного и надежного проводника электрического тока. Надеемся, что вы теперь знаете, какой провод СИП выбрать для дачи.

Материал подготовлен при поддержке нашего партнёра ТД» БалтикКабель»

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа прокладки

И напоследок несколько практических советов. Отправляясь на рынок за кабелем, возьмите с собой штангенциркуль . Слишком часто заявленное сечение не совпадает с реальностью. Разница может быть в 30-40%, а это очень много. Чем вам это грозит? Выгоранием проводки со всеми вытекающими последствиями. Потому лучше прямо на месте проверять действительно ли у данного кабеля требуемое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля есть в таблице выше). А подробнее про определение сечения кабеля по его диаметру можно прочесть тут.

Расчет автоматического выключателя

Выбирать автоматы можно с расчетом по току нагрузки или сечению электропроводки.

Расчет автомата по току

Подсчитываем всю мощность нагрузок на автомат. Плюсуем мощности всех потребителей электричества, и по следующей формуле:

получаем расчетный ток автомата.

P- суммарная мощность всех потребителей электричества

U – напряжение сети

Округляем расчетную величину полученного тока в большую сторону.

Расчет автомата по сечению электропроводки

Чтобы выбрать автомат можно воспользоваться таблицей 1. Выбранный по сечению электропроводки ток, уменьшают до нижней величины тока автомата, для снижения нагрузки электропроводки.

Выбор номинального тока по сечению кабеля. Таблица №1

Для розеток автоматы берут на ток 16 ампер, так как розетки рассчитаны на ток 16 ампер, для освещения оптимальный вариант автомата 10 ампер. Если вы не знаете сечение электропроводки, тогда его нетрудно рассчитать по формуле:

S – сечение провода в мм²

D – диаметр провода без изоляции в мм

Второй метод расчета автоматического выключателя является более предпочтительным, так как он защищает схему электропроводки в помещении.

На приведенном упрощенном графике, по горизонтальной шкале указаны номиналы тока автоматов, по вертикальной шкале, значение активной мощности при однофазном питании 220 Вольтрассчет для напряжение 380 Вольт и/или трехфазного питания будет значительно отличаться и приведенный график для других, кроме 220 Вольт и однофазное электропитание, мощностей недействителен. . Для выбора подходящего для выбранной рассчетной мощности автомата, достаточно провести горизонталь от выбранной слева мощности до пересечения с зеленым столбиком, посмотрев в основание которого можно выбрать номинал автомата для указанной мощности. Нужную время токовую характеристику и количество полюсов можно выбрать, перейдя по картинке на таблицу выбора автоматов кривой C, как наиболее универсальной и часто применяемой характеристики.

Последствия неправильного подбора сечения

Выбор сечения по мощности – чрезвычайно ответственный процесс. Например, если сечение кабеля домашней электросети рассчитано на мощность до 6 кВт, при нагрузке в 7,5 кВт (лишь подключение к домашней электросети всего лишь одного бытового прибора, такого, как микроволновая печь, или электрочайник) кабель будет перегреваться.

Когда перегрев достигнет критического значения, сначала он начнет плавиться, а затем возгораться изоляция кабеля:

Именно неправильно подобранное сечение проводов является наиболее распространенной причиной бытовых пожаров.
Также, при разрушении изоляции, может произойти замыкание, в результате чего может выйти из строя вся бытовая техника.
В любом случае, на восстановление и замену, как минимум проводки дома, вам придется значительно потратиться.
На промышленном предприятии неверно подобранные кабели могут привести к намного более трагическим последствиям.

Именно поэтому, к данному вопросу необходимо отнестись очень серьезно.

какое нужно сечение провода для 3 квт

Какое сечение провода нужно для 3 квт

В разделе Прочие услуги на вопрос Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт? заданный автором Kochegar2 лучший ответ это Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм2, а алюминиевой – 2 ммІ. При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 3.5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 15,9 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 2,5 ммІ.

У алюминиевого провода сечение должно быть на ступень выше, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных. Например, если по расчетам для меди нужна величина сечения 2,5 м⊃м; 2, то для алюминия следует брать 4 ммІ, если же для меди нужно 4 ммІ, то для алюминия – 6 ммІ и т. д.

А вообще лучше выбирать большее сечение, чем по расчетам, – вдруг потребуется подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

Зайди сюда

Ответ от 22 ответа Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как определить, каким должно быть сечение провода для водонагревателя мощностью 3,5 КВт? Каким номиналом поставить 4-полюсный автомат на розетку 380В? подскажите для сварочного инвертора мощностью 5.5 квт Какой удлинитель на катушке выбрать, с каким сечением? метки: Техника Какое сечение кабеля нужно для эвн мощностью 6 квт. на 380 В. медный кабель. Знаем СЕЧЕНИЕ провода и ВОЛЬТ, как рассчитать сколько ВАТТ выдержит провод? к примеру сечение 0,75, 12 вольт метки: Бывалый Дедовск

Ответ от Кошак

бери 6*3 не прогадаеш

Ответ от Ѐуслан Глобаж

бери с запасом больше 20а

Ответ от Ололоша

ну считай студент мощность делим на напряжение получаем силу тока 15,9 ампер при напряжении 220 вольт ну а дальше 4мм*2 я думаю хватит так как вдруг будут кратковременные помехи

Ответ от Bosston

для 4 квт берем сечение медной жилы 4 кв.мм, номинальный ток аппарата защиты — 31,5 Ампер.

А определять можно и по таблице номинальных токов защиты и сечения питающих проводов

Ответ от Alrisha

определить очень просто:) — 3*2,5

Кста, не забудь что водонагреватель включать нужно в розетку с заземлением, т.е. в розетку от стиралки (если есть:)), если нет, то покупай автомат на 16 ампер (как он выглядит смотри рядом с счетчиком) и влагозащитную розетку с заземлением и вызывай электрика — он все подключит.

Ответ от 2 ответа Привет! Вот еще темы с нужными ответами: в ванной бойлер и стиральная машина, провод медный 2,5 мм, на щитке стоит автомат 16А. стоит ли менять на 25А метки: Техника Районы Вана выдержит ли ВВГ 4х16 нагрузку в 50 Квт? либо нужно подобрать кабель ВВГ 4х25??? метки: Техника Производство кабеля Кто может подсказать из знающих электриков, как в хрущевках осуществляется подвод кабеля на счетчик?! метки: Техника Хрущевки Какие сила тока и напряжения в обычных Российских розетках? метки: Техника

https://youtube.com/watch?v=0o9x-5mPCuY

Как выбрать провод СИП.

Правильный выбор самонесущего изолированного провода

Самонесущие провода – оптимальное решение для сетей как с высоким, так и с низким напряжением.

Популярность этого вида кабеля связана с простотой их монтажа, удобством и безопасностью эксплуатации и минимальным количеством перебоев в подаче электричества из-за аварийных ситуаций.

Перед тем, как выбрать кабель марки СИП, следует определиться, для каких целей он необходим и в каких условиях будет эксплуатироваться.

Какие виды проводов существуют

Сип -1 и Сип -2 используются в основном для магистральных ЛЭП либо их ответвлений, имеющих напряжение 0,6-1 кВ;

Сип – 3 также применяется для воздушных магистралей, но рассчитан на гораздо более высокие нагрузки — в 10 — 35 кВ;

СИП – 4 не имеет несущей жилы, прокладывается в основном по стенам зданий и сооружений, а основная сфера его использования – ответвления от магистралей для подведения электричества конечным потребителям.

Как выбрать сечение?

Сечение провода должно максимально соответствовать мощности подключаемой нагрузки. Слишком тонкие провода будут иметь более высокое сопротивление, соответственно, сильно нагреваться, что приводит к значительным потерям энергии во время передачи, а также может быть причиной к разрушения изоляции, коротких замыканий и даже пожара.

Как выбрать нужный? Подобрать кабель с необходимыми потребителю характеристиками помогут нормативные документы и таблицы с указаниями напряжения и силы тока для разных видов СИП.

Ключевая характеристика для выбора провода – та сила тока, которая может по нему пройти.

Для разных сечений этот показатель различен:

16 мм2 — 100 А;
25 мм2 – 130 А;
35 мм2 — 160 А;
50 мм2 — 195 А;
70 мм2 — 240 А;
95 мм2 — 300 А;
120 мм2 — 340 А;
150 мм2 — 380 А;
185 мм2 — 436 А;
240 мм2 — 515 А;

Пропорционально с увеличением площади сечения изменяется и максимально допустимая сила тока, на нагрузку от которой этот провод рассчитан. Помимо этого, провода разного сечения выдерживают разную интенсивность и длительность нагрева в процессе эксплуатации.

Если стоит задача подвести электричество к дому, используя сип, важно правильно выбрать необходимый вариант. Обычно провода с минимальным сечением в 16 мм2 оказывается более чем достаточно

Кабель меньшего сечения попросту не производится, а большее для бытового энергопотребления и не нужно.

В стандартной бытовой сети электроснабжения не возникает существенных перегрузок, а температура окружающей среды не выходит за рамки — 50 — + 60 градусов.

Выбор изоляции провода

Помимо характеристик токопроводящих и несущих жил стоит обратить внимание и на изоляцию проводов, точнее на материал ее изготовления. Для регионов с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения рекомендована изоляция из светостабилизированного полиэтилена

При рисках значительного внешнего нагрева в процессе эксплуатации стоит отдать предпочтение негорючей изоляции. Если возможны значительные резкие перепады температур, есть риск налипания снега или обледенения проводов, то в таких условиях наиболее долговечными и исправно работающими окажутся провода с термопластичной изоляцией

Для регионов с повышенной интенсивностью ультрафиолетового излучения рекомендована изоляция из светостабилизированного полиэтилена. При рисках значительного внешнего нагрева в процессе эксплуатации стоит отдать предпочтение негорючей изоляции. Если возможны значительные резкие перепады температур, есть риск налипания снега или обледенения проводов, то в таких условиях наиболее долговечными и исправно работающими окажутся провода с термопластичной изоляцией.

При эксплуатации в условиях высокой влажности предпочтительно использование герметизированных проводов.

Производство и продажа

Производителей кабеля немало, и только потребителю решать, какой провод выбрать конкретно из всех разновидностей. Что касается качества, то нельзя сказать, что какой-то из крупных отечественных или зарубежных изготовителей существенно выше или ниже по этому показателю.

Все требования к проводам СИП представлены в соответствующем ГОСТе, и если продукция конкретного предприятия не соответствует ему, она просто не попадет на рынок.

Непосредственно производитель осуществляет в основном оптовые продажи кабеля, для небольших объемов придется прибегнуть к услугам дилеров или посредников. И порядочные компании всегда готовы предоставить документацию, подтверждающую их сотрудничество с тем или иным производителем, а также свидетельствующую о качестве товара.

Выбор кабеля для электропроводки в квартире

Для монтажа домашней электропроводки выбирают трехжильный кабель, один проводник идет на заземление. Жила – это токоведущая часть провода, может быть одно- или многопроволочной. Жилы имеют стандартные сечения, покрыты изолирующей полимерной или резиновой оболочкой, иногда с защитной х/б оплеткой сверху. Делают жилы провода из меди, алюминия или стали.

Наилучший вариант для новой электропроводки в квартире — медный провод. Это надежнее, долговечнее, электрические показатели меди лучше, чем у алюминия.

Что касается марки кабеля, чаще всего используется кабель ВВГ и ВВГнг – медные провода плоской формы, в двойной ПВХ изоляции («нг» говорит о негорючей изоляции провода). Предназначен для выполнения проводки внутри зданий, на открытом воздухе в земле при прокладке в тубах, работает при температуре окружающей среды от -50 до +50°С. Срок службы до 30 лет. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 35,0 мм2

(Обратите внимание, что при обозначении АВВГ, жилы в проводе алюминиевые.)

Аналог российскому ВВГ — кабель NYM, круглой формы, с медными жилами и негорючей изоляцией, соответствует немецкому стандарту VDE 0250. Технические характеристики и область применения практически те же. Выпускается кабель 2-, 3- и 4-жильный с сечением жил от 1,5 до 4,0 мм2.

Круглый кабель удобнее прокладывать сквозь стены — отверстия сверлятся немного больше диаметра кабеля. Для внутренней проводки более удобен плоский кабель ВВГ.

Легкие и дешевые алюминиевые провода незаменимы при прокладке воздушной электропроводки, при грамотном соединении имеют длительный срок службы, поскольку алюминий почти не окисляется. С алюминиевой электропроводкой можно столкнуться при ремонте в старых домах. Когда требуется подключить дополнительные энергоемкие приборы, определяют по сечению или диаметру жил проводов способность проводки из алюминия выдержать большую нагрузку (см. таблицу).

Длительно допустимые токовые нагрузки на алюминиевые провода в разы меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения.
Определение нагрузочной способности электропроводки из алюминиевого провода

Диаметр провода, мм
1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6	4,5	5,6	6,2
Сечение провода, мм2
2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	16,0	25,0	30,0
Макс. ток при длит. нагрузке, А
14	16	18	21	24	26	31	38	55	65	75
Макс. мощность нагрузки, ватт (BA)
3000	3500	4000	4600	5300	5700	6800	8400	12000	14000	16000

Советы профессионалов

Алюминиевую проводку лучше всего заменять алюмомедной – такого же диаметра (данное правило применимо и для Таблицы 2). Если же вы заменяете медный кабель алюмомедным, сечение нового кабеля должно соотносится с медным как 5 к 6.
При трехфазном питании приборы лучше всего разбить на группы таким образом, чтобы нагрузка на каждую из фаз была приблизительно одинаковой.
При покупке, необходимо обратить внимание на маркировку, поскольку продавцы могут мошенничать – выдавать алюмомедные кабеля за медные, тем самым нанося существенный урон вашему кошельку. Чтобы этого не случилось, необходимо:
Если маркировка отсутствует, либо кабель произведен за границей (не учитывая страны СНГ), достаточно соскоблить верхний слой – медная жила однородна, в отличии от алюмомеди.
В последнее время все более распространенным становится прокладывание кабелей при помощи гофрированных труб (гофр). Ниже приведены преимущества гофр, а также особенности эксплуатации:
Гофра защищает проводку от механических воздействий и повреждений.
Продеть провод в гофру тем сложнее, чем больше ее длина; поэтому его конец сначала прикрепляют к тонкой проволоке, которую намного проще продеть через гофру.
Для прокладывания бытовой электропроводки рекомендуется использовать многожильные провода, поскольку они являются более гибкими.

Электромонтажные работы. Провода, кабели и инструмент

Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.

Электрический провод — это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще всего медных или алюминиевых).

Установочный провод — это изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки.

Электрический кабель — несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.

Электрический шнур — это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки.

Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.

Сечение провода нужно выбирать в зависимости от проходящего но нему тока (или потребляемой мощности).

Для медных проводов допустимая токовая нагрузка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых — до 6 ампер.

Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый?

На сегодняшний день для монтажа как открытой электропроводки так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода. Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна:

1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием;

2) меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта;

3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый.

Что касается материала проводника, то в данной статье рассмотрению подлежит только медный провод, так как в большинстве случаев используют именно его в качестве электропроводки в домах и квартирах. Среди преимуществ этого материала следует выделить долговечность, простоту монтажа и возможность использовать меньшее сечение по сравнению с алюминиевым, при одинаковом токе. Если сечение провода достаточно большое, то его стоимость превышает все преимущества и оптимальным вариантом будет использование алюминиевого кабеля, а не медного.

Так например если нагрузка составляет более 50 А то в целях экономии целесообразно использовать кабели с алюминиевой жилой. Обычно это участки на вводе электричества в дом, где расстояние превышает несколько десятков метров.

Сколько киловатт выдержит СИП

Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел.

Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала.

Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

Но зато есть ГОСТ 31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка

Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

СИП 4х16	62 кВт	22 кВт
СИП 4х25	80 кВт	29 кВт
СИП 4х35	99 кВт	35 кВт
СИП 4х50	121 кВт	43 кВт
СИП 4х70	149 кВт	53 кВт
СИП 4х95	186 кВт	66 кВт
СИП 4х120	211 кВт	75 кВт
СИП 4х150	236 кВт	84 кВт
СИП 4х185	270 кВт	96 кВт
СИП 4х240	320 кВт	113 кВт

Методика расчета (update от 19.

02.2018)

Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. Далее берем следующие формулы расчета:

для однофазной нагрузки 220В P=U*I

для трехфазной нагрузки 380В P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1,732*0,38

update от 19.02.2018 Что касается расчета мощности для трехфазной нагрузки, необходимо понимать что многое зависит от типа потребителей (точнее какую нагрузку они предоставляют активную или реактивную, от этого зависит какой cos φ нужно подставлять в формулу, в данном случае для расчетов он равен 0.95)

Дорогие посетители сайта и я возможно бы не заметил ваши колкие, но технически верные комментарии к статье если бы мне, как раз сегодня мне позвонил человек с вопросом : «какой сип мне нужен под 120 кВт?». По табличке ему отлично подойдет СИП сечением 50мм кв. Даже если опустить тот факт что длина линии влияет на падение напряжения (у него 150 метров), не стоит забывать что нагрузка по фазам может разниться, что видно из формулы — там берется средняя велечина по трем фазам. Тут просто надо понимать что ток по фазе может превысить предельно допустимые значения для данного сечения провода.

Поэтому если значение необходимой вам нагрузки лежит ближе 10% к табличному, следует выбирать более крупное сечения сипа по списку. Поясню на примере 120 квт. По таблице для этой трехфазной нагрузки подходит СИП сечением токопроводящих жил 50мм, однако это меньше 10%. То есть 121кВт*0.9=109 кВт. Соотвественно нужно выбирать СИП 3х70+1х54.6.

В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.

Выбор сечения кабеля по силе тока

Рассчитать сечение медного кабеля по силе тока поможет следующая таблица:

Например, при закрытой проводке для подключения приборов с суммарной силой тока 17,5 А потребуется провод сечением не менее 2 мм2.

При расчете сечения провода по силе тока не имеет значение, переменный это ток или постоянный, а также величина и частота изменения напряжения в электропроводке.

Для более скрупулезных расчетов сечений жил кабелей, проводов по мощности и силе тока учитывают каждый фактор — способ прокладки электропроводки, длину, вид изоляции и др. Все эти показатели регламентируются Правилами устройства электроустановок (ПЭУ).

В целом электропроводка в квартире обязательно должна отвечать требованиям безопасности, надежности и экономичности. Электричество – это очень серьезно. И если вы не уверены в своем опыте и знаниях, лучшим решением будет обратиться к услугам специалистов.

Звоните!

ООО «Энергомодуль»
* Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220В

Бытовой электроприбор	Потребляемая мощность в зависимости от модели электроприбора, кВт (BA)	Потребляемый ток, А	Примечание
Лампа накаливания	0,06 – 0,25	0,3 – 1,2
Электрочайник	1,0 – 2,0	5 – 9	Время непрерывной работы до 5 минут
Электроплита	1,0 – 6,0	5 – 60	При мощности более 2 КВ требуется отдельная проводка
Микроволновая печь	1,5 – 2,2	7 – 10	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электромясорубка	1,5 – 2,2	7 – 10	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Тостер	0,5 – 1,5	2 – 7
Кофемолка	0,5 – 1,5	2 – 8	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Кофеварка	0,5 – 1,5	2 – 8
Электродуховка	1,0 – 2,0	5 – 9	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Посудомоечная машина	1,0 – 2,0	5 – 9	Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Стиральная машина	1,2 – 2,0	6 – 9	Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды
Утюг	1,2 – 2,0	6 – 9	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Пылесос	0,8 – 2,0	4 – 9	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется
Стационарный компьютер	0,3 – 0,8	1 – 3	Во время работы максимальный ток потребляется периодически
Электроинструмент (дрель, лобзик и т. п.)	0,5 – 2,5	2 – 13	Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется

Расчет кабеля по мощности и длине

Если линия электропередачи длинная — несколько десятков или даже сотен метров — кроме нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния линий электропередачи при вводе электричества от столба в дом. Хоть все данные должны быть указаны в проекте, можно перестраховаться и проверить. Для этого надо знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно подобрать сечение провода с учетом потерь на длине.

Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине

Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.

Какой автомат на 15 кВт 3 фазы

Быть владельцем или собственником нежилого помещения непросто. Сразу возникает большой спектр вопросов, решить которые самостоятельно порой очень затруднительно. Одной из таких глобальных задач выступает электроснабжение. От решения этой задачи будет напрямую зависеть дальнейшая эксплуатация помещения.

Перед тем, как приниматься за осуществление технологического присоединения, стоит определиться, какие приборы будут подключены к электрической сети, а также как часто и долго они будут эксплуатироваться. Все энергопринимающие устройства составят общую нагрузку сети, значение которой может как уложиться в величину разрешенной мощности, так и превысить это значение.

Для того, чтобы обеспечить безопасность вашего объекта в плане эксплуатации энергопринимающих устройств, необходимо установить соответствующий автомат. Выбрать подходящий довольно трудно, так как возникает множество сопутствующих вопросов. Например, какой автомат ставить на 15 кВт? Для 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат должен быть на вводе электроустановки? В первую очередь, необходимо сказать, что автомат на 15 кВт в 3 фазы принимает напряжение в 380В. Следовательно, автомат на 15 кВт требует вводного автомата на 25А. Как учесть все эти требования? Давайте разбираться.

Сечение проводов при закрытой и открытой электропроводке

Еще один момент — тип электромонтажа, который вы планируете использовать. Открытую электропроводку монтируют на поверхностях или в укрепленных поверху трубах. Скрытую электропроводку прокладывают в пустотах перекрытий, в каналах или бороздах, вырубленных в стенах, в изоляционных и стальных трубах внутри конструкционных элементов.

При закрытой электропроводке требования к сечению кабеля несколько выше, чем при открытой, поскольку без доступа воздуха кабель сильнее нагревается под нагрузкой.

Зная расчетный ток, тип кабеля и электропроводки, можно переходить к расчетам сечения проводов. Учитываются два параметра: допустимая длительная токовая нагрузка и потеря напряжения в проводах, соединяющих потребителя с источником тока. Чем больше длина провода, тем большие потери по пропускной способности он несет (тогда диаметр поперечного сечения токоведущей жилы увеличивают).

Для отдельных комнат или приборов, не требующих большой мощности, второй показатель можно не считать (потери напряжения будут слишком малы).

Что влияет на расчет сечения провода или кабеля

Существует много факторов влияющих на выбор сечения кабеля, которые полностью описаны в пункте 1.3 ПУЭ. Этот пункт предусматривает расчет сечения для всех видов проводников.

В данной статье дорогие читатели сайта «Электрик в доме» будет рассмотрен расчет сечения провода по потребляемой мощности для медных проводников в ПВХ и резиновой изоляции. Сегодня в основном такие провода используются в домах и квартирах для монтажа электропроводки.

Основным фактором для расчета сечения кабеля считается нагрузка, используемая в сети или ток. Зная мощность электрооборудования, номинальный ток мы получим в результате несложного расчета, используя нижеприведенные формулы. Исходя из этого, выходит, что сечение проводов напрямую связано с расчетной мощностью электроустановки.

Немаловажным при расчете сечения кабеля является и выбор материала проводника. Пожалуй, каждый человек знает из уроков физики в школе, что у меди проводимость намного выше, нежели у такого же провода сделанного из алюминия. Если сравнивать медный и алюминиевый провод одинакового сечения, то первый будет иметь более высокие показатели.

Также немаловажным при расчете сечения кабеля является и количество жил в проводе. Большое количество жилок нагревается намного выше, нежели одножильный провод.

Большое значение при выборе сечения является и способ укладки проводов. Как известно земля считается хорошим теплопроводником, в отличие от воздуха. Исходя из этого выходит, что кабель проложенный под поверхностью земли может выдержать большую электрическую нагрузку, в отличие от тех, которые находятся в воздухе.

Не стоит забывать при расчете сечения также тот момент, что когда провода находятся в пучке и уложены в специальные лотки, то они могут нагреваться друг о друга. Поэтому достаточно важно учитывать этот момент при произведении расчетов, и при необходимости вносить соответствующие коррективы. Если в коробе или лотке находится более четырех кабелей, то когда производится расчет сечения провода, важно внести поправочный коэффициент.

Как правило, на правильный выбор сечения провода влияет и то, при какой температуре воздуха он будет эксплуатироваться. В большинстве случаев расчет производится от средней температуры среды + 25 градусов Цельсия. Если температурный режим не соответствует вашим требованиям, то в таблице 1.3.3 ПУЭ имеются поправочные коэффициенты, которые необходимо учесть.

На расчет сечения кабеля также влияет и падение напряжения. Если в протяженной кабельной линии предполагается падение напряжения свыше 5%, то эти показатели обязательно должны быть учтены при расчетах.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

При проектировании электросети нового дома, для подключения новых мощных приборов, в процессе модернизации электрощита приходится осуществлять выбор автоматического выключателя для надёжной электрической безопасности.

Некоторые пользователи небрежно относятся к данной задаче, и могут не задумываясь подключить любой имеющийся автомат, лишь бы работало, или при выборе ориентируются по таким критериям: подешевле, чтоб не сильно по карману било, или по мощней, чтобы лишний раз не выбивало.

Очень часто такая халатность и незнание элементарных правил выбора номинала предохранительного устройства приводит к фатальным последствиям. Данная статья ознакомит с основными критериями защиты электропроводки от перегрузки и короткого замыкания, для возможности правильного выбора защитного автомата соответственно мощности потребления электроэнергии.

Как делается расчёт потребляемой мощности

Рассчитать приблизительное сечение кабеля можно и самостоятельно — необязательно прибегать к помощи квалифицированного специалиста. Полученные в результате расчётов данные можно использовать для покупки провода, однако, сами электромонтажные работы следует доверять только опытному человеку.

Последовательность действий при расчёте сечения такова:

Составляется подробный список всех находящихся в помещении электрических приборов.
Устанавливаются паспортные данные потребляемой мощности всех найденных устройств, после чего определяется непрерывность работы того или иного оборудования.
Выявив значение потребляемой мощности от устройств, работающих постоянно, следует суммировать это значение, добавив к нему коэффициент, равный значению периодически включающийся электроприборов (то есть, если прибор будет работать всего 30% времени, то следует прибавить треть от его мощности).
Далее ищем полученные значения в специальной таблице расчёта сечения провода. Для большей гарантии рекомендуется к полученному значению потребляемой мощности добавить 10-15%.

Для определения необходимых вычислений по подбору сечения кабелей электропроводки согласно их мощности внутри сети важно использовать данные о количестве электрической энергии, потребляемой устройствами и приборами тока.

На этом этапе необходимо учесть очень важный момент – данные электропотребляемых приборов дают не точное, а приближенное, усредненное значение. Поэтому к такой отметке необходимо добавлять около 5% от параметров, указанных компанией-производителем оборудования.

Большинство далеко не самых компетентных и квалифицированных электриков уверены в одной простой истине – для того, чтобы правильно провести электрические провода для источников освещения (к примеру, для светильников), необходимо брать провода с сечением, равным 0,5 мм², для люстр – 1,5 мм², а для розеток – 2,5 мм².

Об этом думают и так считают только некомпетентные электрики. Но что, если, например, в одном помещении одновременно работают микроволновка, чайник, холодильник и освещение, для которых нужны провода с разным сечением? Это может привести, к самым разным ситуациям: короткому замыканию, быстрой порче проводки и изоляционного слоя, а также к возгоранию (это редкий случай, но все же возможный).

Точно такая же не самая приятная ситуация может произойти, если человек будет подключать к одной и той же розетке мультиварку, кофеварку и, допустим, стиральную машину.

Как рассчитать потребление тока. Энергопотребление в квартире. Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Первая задача, которую необходимо решить при электрификации коттеджа – согласование его электрической мощности. Сколько может дать местная электросеть и сколько вам нужно? Как рассчитать и не ошибиться?

На фото:

Чтобы в загородном доме не отказывать себе в обычном «городском» комфорте, необходимо запросить в местном электроснабжении достаточную суммарную мощность.

Домашние нужды и сетевые возможности

Не всегда одинаково. Часто изношенное и устаревшее оборудование или жесткие ограничения на потребление электроэнергии, установленные для данного населенного пункта, просто не позволяют выделить более 10-15 кВт. Другими словами, домовладелец не может пользоваться многими электроприборами. Но если администрация спросит, сколько вам нужно киловатт, вы должны быть готовы дать правильный и аргументированный ответ.

Силовые бытовые электроприборы , указанный в описании, приложенном к каждому из них, либо на задней стенке, либо внизу устройства.Например, утюг потребляет в среднем 0,75 кВт/ч, стиральная и посудомоечная машины, а микроволновая печь – около 1 кВт/ч. На накопительный электрический водонагреватель потребуется 2–6 кВтч, а на его проточный аналог – 15–20 кВтч.

На фото: Емкостной электронагреватель eloSTOR VEH 200-400 фирмы Vaillant. Мощность от 2 до 7,5 кВт.

Процедура

Узнайте о возможностях локальной сети перед покупкой дома или участка. Для этого обратитесь в производственно-технический отдел сетевой организации.Может быть, подстанция так далеко, а качество энергии настолько плохое, что придется отказаться от покупки. Либо решите вопрос, сможете ли вы позволить себе построить собственную подстанцию, приобретите дополнительный трансформатор, либо тяните сотни метров проводов большего сечения.

Согласовать выделенную мощность. В идеале надо было бы сначала заказать проект электромонтажа дома в специальной проектной организации. В этом проекте специалисты учитывают все электрооборудование дома и режим его работы.Однако реалии таковы, что необходимо сначала согласовать выделенную мощность, а уже потом обращаться в проектный офис для составления проекта.

Для согласования написать техническое задание. С данным заданием Вам необходимо обратиться в производственно-технический отдел сетевой организации. Именно на его основании местные специалисты выдадут вам технические условия на подключение дома к линии и определят доступную мощность сети.

В техническом задании дайте предварительный расчет. Для расчета примерной необходимой мощности необходимо сложить потребляемую мощность всей электротехники (освещение, приборы, силовое оборудование), которая предполагается в эксплуатации. Главное ничего не забыть и все правильно рассчитать, иначе выделенной сетевой организации электрической мощности дома будет недостаточно.

Расчет мощности сети

Пример расчета мощности освещения: В помещении используется 25 точечных светильников, в которых установлены 40-ваттные лампы накаливания.Умножьте 25 на 40 и получите общую потребляемую мощность на освещение в этом помещении – 1 кВт/ч. Таким же образом считаем показатели по всем помещениям и суммируем их. Полученная цифра покажет, сколько киловатт-часов потребуется для освещения в доме.

На фото: Встраиваемый светильник Coupè F от фабрики De Majo.

Суммировать потребляемую мощность освещения, бытовых приборов и силового оборудования. Именно из этих данных получается электрическая мощность дома.Потребляемая мощность электрооборудования указана на каждом приборе. Для расчета мощности освещения нужно количество лампочек в каждой комнате умножить на их предполагаемую мощность.

Учитывать все детали. Не забывайте, что определенная электрическая мощность нужна не только котлу отопления, теплым полам, душевой гидромассажной кабине или «готовой» сауне. Постарайтесь учесть все вплоть до таких мелочей, как электроподжиг плиты, приводы ролет и ворот.

Результат округлить в большую сторону и добавить 10-20%. Это необходимо для того, чтобы системе не приходилось работать при пиковых нагрузках. Ведь результаты расчетов дают лишь общее представление о том, какая электрическая мощность нужна для дома.

На фото:

Не забывайте, что помимо освещения дома следует «рассчитать» мощность светильников для освещения придомовой территории.

Если результат превышает пропускную способность сети?

Дизель-генератор обеспечит дополнительное автономное электроснабжение.

Расчет на основе коэффициента использования. Не все электроприборы в доме обычно работают одновременно. Поэтому для более точного расчета электроэнергии дома результат умножают на коэффициент использования. Точно рассчитать коэффициент использования может только специальное конструкторское бюро. В предварительном расчете его оставляют равным единице.

Не так давно нам не приходилось задумываться об электроэнергии, которую потребляет наша квартира, так как эта величина не имела никакого значения.Но времена меняются, и сегодня, когда начался процесс введения ограничений, следует подготовить так называемую «общественную норму потребления», рассчитать, каково потребление электроэнергии в квартире, хватит ли нам мощности, которую дает энергетика . Эта статья посвящена нашей статье.

Несколько замечаний о природе электричества, или что мы будем рассматривать.

Когда мы смотрим, мы видим цифры, отражающие количество киловатт, которые мы использовали за определенный период времени.Хотя ватт является единицей мощности, эта цифра не отражает фактического энергопотребления. Давайте узнаем, почему мы вернемся к уроку физики. Итак, проводник (провод) — это цепочка электронов, которые перебрасывают друг к другу «заряженный» шарик, при этом сами остаются на месте, а по цепочке движется только шарик. Если поставить рядом две такие цепочки, в которые брошен мяч, они будут «притягиваться» друг к другу. Силу этого притяжения можно измерить. Таким образом, ток — это просто сила притяжения между двумя проводниками, по которым течет ток.Другими словами, сила тока в Амперах – это сила притяжения двух проводников. Ампер — основная единица измерения , исчисляется в ньютонах, поэтому в бытовом измерении электричества нет самостоятельных единиц, все они выведены из стандартного набора констант. Электроны, бросающие шарик-заряд, испытывают трудности — это сопротивление проводника. Установлено, что чем тоньше провод (меньше сечение), тем больше сопротивление (потери электричества) в проводнике.Электронам сложно забросить много шариков в тонкую «трубочку».

«Диаметром» шарового заряда является Кулон, единица измерения заряда (производная по силе тока). Напряжение, по сути, представляет собой работу, которую производят электроны, доставляя шариковый заряд из одной точки в другую, создавая разность потенциалов на двух концах проводника. Напряжение измеряется в вольтах. Энергия (не электрическая, а вообще) измеряется в джоулях. Джоуль – это сила, затрачиваемая в единицу времени на совершение некоторой работы.Мощность — это сила тока с учетом напряжения в единицу времени — Ватт. Мощность также напрямую связана с Джоулем как производной от энергии. Сопротивление проводника измеряется в омах, а вместе эти единицы измерения позволяют производить расчет потребления электроэнергии с учетом как времени, так и нагрузки на потребителей отдельной цепи.

Контроль осуществляется именно счетчиком, измеряющим количество киловатт в час потраченное в вашей квартире.Согласно новым веяниям, скоро эти счетчики, посчитав дневной лимит потребления установленной мощности, просто отключат вашу квартиру, либо пересчитают выбранный излишек по более высокой цене. Поэтому так важно понять, каково фактическое потребление электроэнергии в квартире до подписания документов о соблюдении установленного лимита.

Еще несколько слов о мощности. По мощности электричества различают:

Полная мощность (ВА) является произведением тока (Ампер) и напряжения в цепи (Вольт).Единица измерения Вольт-Ампер.
Активная мощность (Вт) является произведением тока (Ампер) и напряжения в цепи (Вольт) и коэффициента нагрузки (cos φ). Измеряется в ваттах.
Коэффициент нагрузки (мощности) cos φ является характеристикой потребителя тока. Проще говоря, cos φ показывает, сколько полной мощности (Вольт-Ампер) необходимо для извлечения активной мощности (Ватт) от текущего потребителя. Этот коэффициент есть в технических характеристиках устройств. Для освещения значение равно 1, для остальных устройств не меньше 0.6. Обычно для расчета потребления электроэнергии используется среднее значение 0,8.

В таблице ниже приведены другие единицы измерения, которые могут быть полезны в повседневной жизни:

90 120 Вт 90 105

величина	единица		обозначение		выражение
величина	Русское название	международное имя	Русский	международный	выражение
частота	герц	герц	герц	Гц	с -1
сила	ньютон	ньютон	п	п	кг × м/с 2
энергия	джоуль	джоуль	к	к	n × m = кг × m 2 / c 2
мощность	ватт	ватт	с	Дж / с = кг × м 2 / с 3
электрический заряд	кулон	кулон	кл	с	а × с
разность потенциалов	вольт	вольт	в	по сравнению с	Дж/кл = кг×м 2×с-3×а-1
сопротивление	ом	Ом	ом	Ом	в/а = кг × м 2 × с -3 × а -2
емкость	фарад	фарад	ф	ф	клеток/дюйм = кг -1 × м -2 × с 4 × а 2
электропроводность	Сименс	Сименс	см	с	Ом -1 = кг -1 × м -2 × с 3 a 2

Если есть понимание связки характеристик тока: как ток, приведенный к сопротивлению, способен генерировать энергию (тепловую, механическую, световую и т. ), которую можно рассчитать как потребляемую мощность за период времени, приступим к расчетам. Напомним, что мы считаем активную мощность, имея в виду, что мы можем преобразовать вольт-ампер в ватты в любой момент, используя коэффициент нагрузки, что даст нам полную мощность.

Способы расчета энергопотребления в одноквартирном доме.

Несмотря на очевидную необходимость учета, такого прибора, как ваттметр, у домашнего мастера, как правило, нет. Дело не в том, что он не нужен, а в том, что он нужен, можно сказать, разово.Мультиметр более частый прибор и его можно измерить. Но это физическая (хотя и самая точная) оценка мощности, и для расчетов используются другие методы:

Нормативно-усредненные для многоквартирных домов. По нормам допустимая удельная мощность обычной квартиры составляет 4,5 кВт (для сравнения, дача 4 кВт.). За счет перераспределения в пределах одного вводного щита (например, подъезда) допустимо пиковое потребление до 10 кВт.Без применения санкций. Другими словами, 10 квартир — это 45 кВт, и пока подъезд не потребляет больше, ни у кого нет претензий на отдельную квартиру. Учитывая, что максимальное потребление приходится на вечерние часы, а днем и ночью практически просто, суточная мощность практически везде находится в пределах нормы. На самом деле, чем больше квартир в доме, тем ниже фактическая удельная потребляемая мощность. Для 200-метровых многоквартирных домов в среднем 1 — 1,5 кВт. Кстати, для элитных квартир сейчас норма 14кВт.Для оценки мощности вашей квартиры достаточно сравнить ваши приборы с нормативным перечнем, в который входит 5 ламп на комнату, стиральная машина, холодильник, микроволновка, утюг, телевизоры и т.д. Списки можно найти на сайтах энергетиков, они различаются для разных регионов. Если ваш список не превышает стандарта — спите спокойно. Значения мощности можно посмотреть в таблице:

Потребители электроэнергии

Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир

Квартиры с газовыми плитами

На сжиженном газе (в том числе на групповых установках и на твердом топливе)

Электрический, мощность 8. 5 кВт

Дачи на участках садовых товариществ

Суммарный расчет потребляемой мощности электроэнергии.Он заключается в последовательном суммировании квартирных потребителей квартиры. После этого расчетная мощность умножается на поправочный коэффициент использования электрооборудования (доля времени в часах) и с учетом неравномерности использования (для квартир и домов обычно не более 1,5). Таким образом, мощность утюга можно рассчитать так: используем 30 минут в день (0,5 часа из 24-х это 0,12), утром, когда много света и включенных приборов (1.5) мощностью 1500 Вт. Всего 1,5кВт * 0,12 * 1,5 = 0,27кВт. Аналогично рассматриваем и другие устройства. Поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность использования линий освещения, составит 1,2. Полученную сумму по 4 строчкам складываем, получая суточную норму энергопотребления. Этот расчет дает небольшое завышение, но компенсирует ситуации, когда возникает пиковая нагрузка (например, праздник с гостями).
Сметный нормативный расчет общей площади дома.В данном расчете потребляемая мощность в квартире оценивается как среднее количество постоянно и непостоянно работающих приборов ПР и ТН, приходящееся на условный квадратный метр площади в зависимости от региона (среднегодовые температуры и освещенность), как а также ряд особенностей региона, не связанных с климатом (уровень жизни и др. ). Упомянем этот способ расчета, но он больше применим для проектных организаций, чем для отдельных квартир.

Совет Вы можете провести оценочное измерение, используя счетчик с вращающимся диском. Для этого составьте список работающих устройств, отметьте время в минутах (чем больше, тем лучше) и посчитайте количество оборотов диска. Счетчик показывает, сколько оборотов диска соответствует одному киловатт-часу. Примерный расчет расхода электроэнергии будет равен (Расчетное количество оборотов разделить на обороты одного кВтч) умножить на (количество счетных минут разделить на 60).Это очень приблизительная оценка, не рекомендуется использовать ее как точное значение!

Объяснение: сколько витков в одном киловатт-часе написано на счетчике.

Время уведомления в минутах
Считаем количество оборотов диска.
Х — обороты 1 кВтч
г — количество подсчитанных витков.
t – время наблюдения в минутах.
Формула: Приблизительная мощность = (y, деленное на X), умноженное на (t, деленное на 60).

При всех расчетах необходимо помнить о таком факторе, как пусковая мощность, которая в момент включения устройств значительно превышает номинальную мощность. Например, утюг 1,5кВт в момент включения потребляет до 2кВт, а в процессе работы потребляемая мощность синусоидальная (чем больше нагрев, тем меньше потребляется мощность). Конечно, растут и токи в сети, поэтому одновременное включение нескольких мощных устройств может привести к отключению автоматического выключателя.

В типовой квартире обычно хорошо спроектированные электросети, но при масштабных переделках или при строительстве своего дома имейте в виду, что чем больше отдельных линий от вводного щитка, тем меньше нагрузка на всю сеть . Оптимальный вариант для дома – отдельные линии освещения и розетки в каждой комнате.

Расчетная потребляемая мощность в квартире может отличаться от реальной мощности. Если вы можете получить ваттметр на некоторое время, используйте эту функцию и проведите точные измерения.Современные устройства позволяют сделать это достаточно быстро и просто:

При покупке новых приборов обязательно учитывайте мощность, указанную производителем. Подумайте, нужна ли вам мультиварка 8 кВт, или достаточно будет 5 кВт.

Регулярно загружаемые приборы (стиральная, посудомоечная и т.д.) старайтесь максимально использовать ночью, особенно если у вас двухтарифный счетчик.

Проведя расчеты для своей квартиры, сравните полученное значение с примерным суммарным энергопотреблением квартиры в вашем районе.Данные можно получить с сайта местной энергосбытовой компании или запросить по почте. Для оценки можно использовать среднее значение 3,1 кВт для районов Подмосковья.

И напоследок совет — «Уходя, потушите свет». Это свет, который потребляет ровно столько энергии, сколько написано на лампочке, и все время, пока она работает.

На сегодняшний день кухня является основным потребителем электроэнергии в доме, так как предполагает использование большого количества электроприборов. Правильное устройство электропроводки на современной кухне помогает избежать многих неприятных ситуаций, приводящих к возникновению пожара.

Когда-то на кухне общего освещения был только холодильник и лампа. Современно оборудованная кухня также включает в себя множество электроприборов разной мощности. Сегодня сложно представить кухню без холодильника, электрочайника, кухонного комбайна или его отдельных комплектующих, микроволновой печи и небольшого телевизора. Более того, на кухнях часто используются электрические духовки и электрические духовки.варочная поверхность вместо обычной газовой плиты и установлены стиральная и стиральная машины. Чтобы безопасно пользоваться всей кухонной техникой, капитальный ремонт кухни нужно начинать с правильного устройства электропроводки.

Благодаря всему обилию электротехники, используемой на кухне, она стала главным местом в доме, заслуживающим большого внимания с точки зрения безопасности. А самым уязвимым местом в общей электросети всего дома может стать неграмотно смонтированная электропроводка на кухне.

Особенности устройства кухонной электропроводки

Не так давно на кухне была только одна розетка для холодильника и один выключатель общего освещения. Сегодня все кардинально изменилось: помимо общего освещения на кухне всегда предусмотрено освещение рабочего места и местное освещение всех зон, а кроме холодильника на кухне установлено много мощной бытовой техники.

Чтобы обеспечить комфорт и не сжечь электропроводку в доме, ее устройство должно учитывать соответствие суммарной мощности электроприборов сечению проводов.

Электрику на кухню нужно продумать и спланировать до начала монтажно-строительных работ с учетом всех нюансов:

Необходимо рассчитать суммарную мощность всех электроприборов, используемых в доме, с учетом того, что их может быть больше. Вероятность того, что все бытовые приборы в доме будут использоваться одновременно, ничтожно мала, а расчет провести надо вообще.
Нам нужно узнать уровень мощности самого дома.

На специфику монтажа электропроводки кухни влияет наличие техники, дополнительно работающей на природных ресурсах (газовая плита, мойка, стиральная машина и стиральная машина). Поэтому вся проводка на будущей кухне должна быть под потолком, во избежание аварийных ситуаций. К розеткам и выключателям провода подводятся строго вертикально.

Все провода, которые будут использоваться при устройстве электропроводки на кухне, должны быть с двойной изоляцией и помещены в защитные гофрированные трубы.

Вся проводка на кухне должна быть скрыта. Провода в защитных гофрах укладываются в заранее подготовленные пазы. Такой способ монтажа позволит защитить электропроводку от механических повреждений и изолировать ее от случайного попадания влаги.

Какая проводка предпочтительнее

Гораздо предпочтительнее, если к дому подключена трехфазная сеть. Это происходит, когда на кухне вместо газовой плиты устанавливается электрическая печь. При этом поступающей энергии хватит, даже если все приборы в доме будут работать одновременно.

При однофазной сети их потребности придется ограничить, так как при максимальном токе электросчетчика 50А максимально допустимая мощность 220В х 50А = 11кВт. В случае трехфазной сети возможности увеличиваются в 3 раза.

Расчет общей мощности электроприборов

Из опыта профессионалов давно известно, что от приборной панели до кухни нужно провести отдельную линию.Это было сделано во время массового «внедрения» на кухню автоматических стиральных машин.

В эпоху современности потребление энергии значительно увеличилось в связи с появлением в каждом доме новых электроприборов.

Если в доме используется энергосберегающее электрооборудование (категория А или А+) и освещение производится с использованием энергосберегающих ламп, экономящих энергию на освещении, расчет суммарной мощности электрооборудования будет выглядеть так:

Артикул	Имя	Потребляемая мощность, кВт
	Телевидение
	Холодильник
	Освещение
	Система подогрева пола
	Посудомоечная машина

	Микроволновая печь
	Электрический чайник
	Электрический гриль
	Водонагреватель

Это не означает, что все электрооборудование должно работать одновременно, но в редких случаях это возможно (например, при приходе гостей).

Не забывайте, что помимо кухни, от электросчетчика запитан весь дом, где также потребляется энергия.

Расчет электропроводки для современной кухни

Если отталкиваться от максимального тока стандартного электросчетчика, рассчитанного на 50 А, и округлять максимальную мощность нагрузки до 11 кВт, то в этом случае для кухни будет достаточно трехжильного медного кабеля сечением сечением 6 мм 2 (кабель ВВГ НГ 3 х 6). При установке более мощного электросчетчика с расчетом нагрузки 14 кВт потребуется медный кабель ВВГ НГ 3 х 10 (сечением 10 мм 2 ).

Если общедомовой щит не обеспечен системой заземления TN-S или TN-CS и в системе электропроводки отсутствует нулевой защитный провод, то двухжильный кабель ВВГ НГ 2х6 или 2х10 (в зависимости от макс. ток электросчетчика) можно использовать в устройстве кухонной электропроводки. Однако не стоит забывать, что в будущем общедомовая электропроводка может быть модернизирована и лучше предусмотреть это заранее, проложив трехжильный кабель.

Электрическая коробка или распределительная коробка

Для удобства эксплуатации на кухне необходима распределительная коробка или распределительный щит.Установка электрощита обеспечит управление питанием каждой розетки и выключателя, а в распределительной коробке подключаются только шлейфы освещения и розетки, но не обеспечит защиту по отдельным цепям. Если нужно что-то починить, приходится отключать электропитание всей комнаты.

Запрещается подключать заземляющий и нулевой рабочий провод под одной клеммой на щитке.

На вводе распределительного щита необходимо установить автоматический выключатель, рассчитанный на максимальный ток нагрузки (50 А).Каждая кабельная (параллельное соединение не более 5) розеток подключается к отдельному автомату защиты – автомату на 25 А. Выводы розеток выполнены медным кабелем ВВГ НГ 3 х 2,5. Цепи освещения можно подключить к автомату питания 6 А параллельно или разделить цепи местного и общего освещения, подключив их каждую к своему выключателю на 6 А. Цепи освещения выполнены медным кабелем ВВГ НГ 3х1,5.

Следует помнить, что место установки электрощита должно быть легко доступным.

Кухня помещение повышенной влажности, поэтому вместо обычных выключателей — лучше поставить автоматы дифференциальные. В случае ухудшения электроизоляции они защитят от поражения электрическим током.

Контактные соединения

Выключатели и розетки для кухни важно правильно подобрать и правильно установить. Критерии выбора:

При выборе розеток необходимо обращать внимание на текущие значения.Он должен быть не менее 16 А. Для более длительного срока службы следует выбирать розетки с никелированными, подпружиненными ламелями на керамической основе.
Выключатели могут быть рассчитаны на меньшие значения силы тока, чем розетки.
Розетки и выключатели для кухни лучше брать двойные внутренние, чтобы их механизмы как можно меньше выступали за плоскость стены. Это защитит их от механических повреждений при перестановке мебели, а также при оставлении одной из секций стоять, обеспечит возможность резерва.

Правила установки:

Правила устройства контактных соединений предполагают установку розеток на высоте 300–400 мм от пола, а выключателей — 800–900 мм. Однако устройство электропроводки в кухонном помещении включает в себя некоторые нюансы: розетки следует устанавливать так, чтобы в дальнейшем они не были заблокированы мебелью и техникой, а длина проводов электроснабжения была минимальной.
Розетки, установленные внутри умывальника, должны быть защищены от влаги.
Розетку под вытяжку можно установить на высоте 1800 — 2000 мм от пола, розетки для настольной техники (электрочайник, тостер, кофеварка, микроволновая печь) — 150 мм от столешницы. Розетки для стиральных и стиральных машин устанавливаются на расстоянии 400 мм от пола, для настенного телевизора — на высоте 2000 мм.
Розетки для кухонных светильников размещают над верхними шкафами, чтобы их не было заметно.
Выключатель внешнего освещения установлен на стандартной высоте и на расстоянии от 100 до 150 мм от дверного косяка.
Выключатели местного освещения устанавливаются в легкодоступных местах, например, на боковой поверхности шкафов или возле розеток над столешницей.
Для освещения мебели установите отдельный выключатель.

Количество розеток

В кухонных розетках много чего не бывает. Могут появиться новые электроприборы, может возникнуть необходимость в подзарядке устройств или подключении некухонных приборов, например, аудиоустройств. В конце концов, новая кухня не должна быть загромождена удлинителями и витыми электрическими проводами, нужно установить достаточное количество розеток.

Как правило, розетки монтируются на стену на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Часть розеток используется, а часть – закрытая мебель.

Подробный проект, составленный до начала ремонта, значительно упростит эту задачу. Если расположение каждого энергоемкого объекта будет заранее определено, это сэкономит время и сократит инвестиции.

Подсветка для кухни

Кухня – одна из комнат, которую регулярно посещают члены всей семьи.Система резервного освещения может выручить в сложной ситуации (в случае аварии или отключения электроэнергии), поэтому является хорошим выбором. Устройство системы резервного освещения не представляет сложности: светодиодные потолочные светильники подключаются к двенадцативольтовому импульсному источнику питания 1А со встроенным аккумулятором.

Альтернативные источники питания для освещения применяются в пожарной и охранной сигнализации. Если в квартире есть сигнализация — процесс значительно упрощается.

Если по каким-либо причинам нет возможности подключить систему резервного освещения, в качестве альтернативного освещения можно использовать настольные светодиодные светильники на аккумуляторах. Этот вариант более выгоден своей универсальностью: фонари можно использовать в любых необходимых случаях.

Аварийный сигнал утечки газа и воды

По некоторым данным, в настоящее время в большинстве зданий старой постройки степень износа труб водопроводных сетей и газопроводов составляет до 80%. За последние несколько лет статистика техногенных аварий в России увеличилась в несколько раз. Поэтому многие жители стали использовать датчики утечки газа и воды.Эти недорогие устройства предупреждают владельцев о концентрациях взрывоопасных газов и утечках с помощью сирены.

Если квартира расположена на верхних этажах, случайные протечки воды могут привести к высоким штрафам за затопление квартир соседей снизу. Утечки газа чреваты взрывами и разрушением всего стояка или крыльца.

Использование датчиков, оповещающих о выходе из строя той или иной системы, становится все более актуальным.

Многие системы сигнализации могут оповещать владельца о вероятной аварии с помощью сотовой связи.

Если соблюдать основные правила и не пренебрегать советами специалистов, вполне реально самостоятельно обеспечить достойную и безопасную систему электроснабжения кухни, которая надежно прослужит долгие годы.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Выполнение любых действий, связанных со службой. электрическая цепь, будь то монтаж/ремонт электропроводки или подключение электроприбора, необходимо зафиксировать силовую нагрузку в сети. Для определения такого макропараметра электрической сети необходимо максимально точно установить значение потребляемой мощности всех и конкретно каждого из электротехнических устройств.

Электрическая мощность — это общая физическая характеристика, описывающая скорость передачи электрической энергии. Под мощностью электрического устройства понимается количество энергии, которое устройство потребляет в единицу времени.

Для более простого пояснения: мощность прибора – это количество потребляемой энергии, которую пользователь оплачивает в графе «за свет». Естественно энергопотребление «стиралки» и телефонной зарядки разное и оплата количества энергии тоже разная.

Перед проведением электромонтажных работ необходимо сначала узнать тип источника питания. Распространенными типами являются: бытовая 2-х фазная сеть (220 В), 3-х фазная промышленная сеть (380 В) с частотой 50 Гц.

Такие категории, как фазное и среднеквадратичное значения напряжения, влияющие на степень нагрузки сети, очень тесно связаны с понятием мощности электрического устройства. Специалисты различают два основных вида нагрузок: активные и реактивные.

Резистивная нагрузка: электрические устройства, преобразующие электричество в тепловое излучение. Например, излучающие приборы (лампы, конвекторы, обогреватели), чайники, электрические плиты (но не индукционные) и т. д.
Реактивная нагрузка: электрические агрегаты и машины, преобразующие электричество в различные виды механической энергии (вращение, поступательное движение). Эти устройства имеют большой ток переключения, что необходимо учитывать при расчете мощности. Например, стиральные машины, перфораторы, электродвигатели и т.д.

Существуют и другие высокотехнологичные устройства, сочетающие в себе несколько видов нагрузки, например электромобили. Который, в последнее время, стал подключаться к обычной розетке для зарядки.

Расчет мощности на бумаге

Чтобы узнать потребляемую мощность электроприбора, можно воспользоваться тех. паспорта продукции. Производитель должен указывать этот параметр для каждого устройства.

Что делать, если нет документа на товар? Первый способ измерения – расчет «на бумаге».

Для этого достаточно посмотреть на «бирку» (обычно на задней/задней части устройства), где указаны следующие параметры:

производитель и серийный номер устройства;
входное напряжение;
потребляемый ток;
в качестве бонуса — энергопотребление.

Если последнее значение отсутствует, его можно рассчитать: достаточно умножить напряжение сети на потребляемый ток и получить потребляемую мощность активной нагрузки.

С реактивной нагрузкой чуть сложнее! Обязательно нужно знать коэффициент мощности и номинальную нагрузку (на бирке).Например, перфоратор мощностью 2 кВт с коэффициентом 0,85 имеет реактивную нагрузку: 2000/0,85 = 2352 Вт.

В современных магазинах продаются специальные ватты, которые моментально отображают потребляемую мощность подключенного к сети устройства.

Усложняем электрическую проблему: нет информации или застряла информация с характеристиками устройства. Проделайте следующие манипуляции:

отключить все электроприборы в квартире/доме;
запоминаем исходное значение на дисплее электросчетчика;
подключить устройство на один час;
вычесть конечное из начального значения счетчика.

Получаем эмпирическое значение потребляемой мощности электроприбора.

Токоизмерительные клещи и тестеры

Методика измерения характерна как для тиков, так и для тестера. Разница лишь в том, что мультиметр подключается к сети, а токовые клещи заводятся одним из проводов питания прибора. Таким образом, мы измеряем ток, проходящий через устройство.

При проведении электромонтажных работ необходимо помнить, что напряжение измеряется непосредственно с помощью подключенных щупов в розетке.Ток, потребляемый устройством, измеряется при последовательном подключении к нагрузке, а также в розетке.

Зная значение сетевого напряжения и силы тока, проходящего через измерительный прибор, можно с высокой точностью определить потребляемую мощность практически любого электроприбора. Мощность равна произведению напряжения на ток.

критерии и правила расчетов

Расчет электропроводки в квартире и доме

Из школьного курса физики: «Движение заряженных частиц приводит к нагреву проводника. Скорее всего, эта аксиома вам тоже известна, но знаете ли вы, что количество тепла, образующегося при этом движении, зависит не только от интенсивности самих частиц (силы тока), но и от сечения проводника. Если проводка в доме работает в обычном режиме, то лишнее тепло просто рассеивается в окружающее пространство, не оказывая негативного влияния на электромеханические характеристики кабелей или качество электроснабжения. И если расчет электропроводки был произведен неправильно, то уже в первые дни ее эксплуатации можно обнаружить нарушение целостности токопроводящих жил и изоляционного слоя.Происходит это из-за банального перегрева, который был вызван собственной непредусмотрительностью.

Содержание

Сколько проводов требуется?
Грамотный расчет проводки
Нужен ли запас мощности
Немного о защите и «аксессуарах»

Сколько нужно проводов?

Проводов всегда мало – это знает каждый электрик. Именно поэтому в чемодане у профессионального монтажника можно найти не один моток этого важного материала.

Для начала, если вы сами взялись за монтаж электропроводки, вам необходимо все обмерить и рассчитать. Для этого вам понадобится обычная рулетка. Учитывайте все углы, выступы и ниши, посчитайте количество электроприборов, которыми будете пользоваться вы и ваши домочадцы, и умножьте общую цифру на 15%. Это стандартный запас при проведении технических расчетов.

Пример плана электропроводки

Если вы хотите пробежаться с рулеткой в трехэтажном коттедже или квартире площадью 300 кв.счетчиков у вас нет, но знать хотя бы приблизительную цифру все же необходимо, можно воспользоваться простым приближением: умножить общую площадь всех жилых и нежилых помещений в квадратных метрах на 2. Например, ваш Квартира имеет площадь 72 кв. м, а значит, потребуется купить около 150 метров электрического кабеля. Страшная фигура? Нисколько! Вот если придет дизайнер, фонтанирующий креативными идеями, то общая сумма ваших затрат на постинг может вас реально напугать. Точечные светильники, настенные бра, светодиодная лента, люстры — все это требует безумного количества проводов.

А если вам нужно больше одного типа провода? Тогда рискните и возьмите из расчета 1:2 — одна часть пойдет на освещение квартиры, а две другие — на ее питание. Для прокладки отдельных кабелей «специального назначения», например, к электроплите, кондиционерам, стиральной машине, придется делать точные замеры, а для мелкой бытовой техники можно купить обычный трехжильный кабель.

Виды проводов и кабелей – выбор огромен

Грамотный расчет электропроводки

Чаще всего, делая расчет электропроводки в доме, электрики предлагают купить трехжильные провода или кабели с алюминиевыми или медными жилами, заключенными в поливинилхлорид изоляция.Такие материалы идеально подходят для скрытой проводки — они не нагреваются и могут служить десятилетиями. Для открытого способа монтажа эти провода и кабели также подходят, однако этот способ в настоящее время практически не используется, за исключением случая, когда нет возможности заглубить стену.

Старая проводка – источник повышенной опасности

В таблице вы найдете данные о типе провода и его максимальной силе тока и используете эту информацию в своих расчетах.

Таблица расчета сечения кабеля в зависимости от нагрузки

А теперь подробнее.Как видите, пропускная способность электропроводки определяется не в киловаттах, а в амперах. Однако когда дело доходит до расчета проводки для подключения участка цепи или какого-то устройства, придется отталкиваться от мощности, то есть от киловатт. Это соотношение может быть выражено следующей формулой:

P = U ∙ I ∙ cosφ

где P – подключаемая мощность устройства (Вт), U – напряжение (В), а cosφ принимается за единицу, если электропроводка в квартире рассчитывается на большие площади или вообще ее опускают, если квартира или дом скромных размеров.

Далее. Выразим силу тока как отношение присоединяемой мощности к напряжению по формуле:

I = P/U.

Для примера рассчитаем силу тока в однофазной цепи с подключенными к ней 10 стандартными лампами накаливания по 100 Вт, с одной микроволновой печью мощностью 1 кВт и электрочайником мощностью 2 кВт.

Суммарная мощность всех устройств: 10×100 + 1000 + 2000 = 4000 Вт. Напряжение в сети 220 В (взять эталонный рисунок).Разделив мощность на напряжение, получаем 18,18 А. То есть на расчетном участке электрической цепи сила тока равна 18,18 А. А теперь посмотрите на таблицу и определите для себя, какой тип провода наиболее подходит .

Таким образом, расчет сечения электропроводки достаточно прост, если, конечно, вы имеете хоть малейшее представление о школьном курсе физики и знаете несколько полезных формул.

Нужен ли запас мощности

Конечно, запас по мощности при монтаже проводки нужно учитывать, но не сходите с ума – все должно быть в разумных пределах.Некоторые электрики, чтобы нажиться на несведущих домовладельцах, предлагают последним купить кабель сечением 6 мм2 для обычной комнаты (детской или спальни), тогда как вводной кабель всего дома или квартиры имеет сечение 4 мм2. Безрассудство – иначе и не назовешь! Электрики такую экономность объясняют просто: чем больше приборов в доме, тем больше нужно кабеля. Однако этот запас мощности совершенно не нужен — он приведет лишь к дополнительным затратам на покупку кабелей и их установку.

Разумная закупка минимизирует ваши финансовые затраты, причем без ущерба для безопасности и надежности. Правильно выполненный расчет мощности проводки сэкономит ваши деньги, при этом электромеханические характеристики токопроводящих проводов не пострадают. И это касается не только сечения проводов, но и структуры линии. Однолинейная схема подключения уменьшит длину кабелей, а значит, уменьшится и время монтажа, и материальные затраты.

Немного о защите и «фурнитуре»

С проводами немного разобрались, а как же УЗО, выключатели, розетки? Сколько им нужно?

УЗО мгновенно отключают сеть при обнаружении утечки сверх номинального значения. Такой миниатюрный прибор необходимо устанавливать для мощных приборов, таких как водонагреватели и стиральные машины. Кроме того, для защиты всей сети нужно использовать автоматические выключатели, мгновенно реагирующие на короткие замыкания или перегрузки и отключающие сеть от питания.

В результате. Для типовой городской квартиры вам потребуются: медный или алюминиевый кабель сечением 1,5 мм2, рассчитанный на силу тока 16 А (цифра может быть другой, в зависимости от вашего дома), кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, рассчитанных на ток 25 А, автоматический выключатель – 10 А и 16 А. Потребляемую мощность электроприборов можно узнать из технического паспорта.

Окончательная разводка (перед отделочными работами)

Помимо всего того, что вы только что прочитали, есть много других аспектов, таких как поправочный коэффициент температуры окружающей среды, коэффициент на совместно установленные устройства и так далее, которые необходимо учитывать учитываются при расчете электропроводки.Поэтому для собственного спокойствия обращайтесь к специалистам, особенно в том случае, когда в вашей квартире будут использоваться энергоемкие приборы и мощные электроприемники с реактивной нагрузкой. Проект полного электроснабжения вашего дома рассчитают без проблем, вам останется только воплотить его в жизнь.

Сколько кВтч потребляет средняя квартира в месяц?

Выбор новой квартиры в Хьюстоне может включать покупку нового плана электроснабжения, подходящего для вашей квартиры.Это запутанно, и мы поможем вам разобраться.

Сколько электроэнергии потребляет арендатор квартиры?

Большинство людей не учитывают стоимость электроэнергии, когда переезжают в квартиру. Но даже небольшое место может привести к шокирующему счету за электроэнергию в Техасе. Плохая изоляция, шаткий кондиционер и хлипкие окна могут сделать дешевую квартиру намного дороже. Так сколько электроэнергии потребляет среднестатистический житель квартиры?

Средняя квартира с одной спальней площадью около 750 квадратных футов потребляет около 750 кВтч в месяц.Больше квадратных метров означает увеличение стоимости в первую очередь из-за обогрева и охлаждения большего пространства. Типичное потребление электроэнергии в квартире увеличивается примерно до 880 кВтч на 1000 квадратных футов.

Поскольку квартиры сильно различаются по размеру, возрасту и энергоэффективности, лучше задать вопрос: сколько энергии вы будете использовать в конкретной квартире, которую собираетесь сдавать в аренду? Определить это проще, чем вы думаете.

Как вы оцениваете энергопотребление квартиры?

Смена квартиры сопряжена с множеством проблем, которые необходимо решить.Сколько пицц съедят ваши друзья, поднимая ваши вещи на три лестничных пролета? Математика пиццы сложная. Предсказывать счет за электроэнергию не следует. Если вы знаете несколько ключевых фрагментов информации, оценка вашего энергопотребления должна быть легкой.

Как говорится в спортивной поговорке, прошлые результаты — лучший показатель будущих результатов. Даже если вы новичок в своей квартире, скорее всего, кто-то уже жил в ней раньше. Вы можете спросить у предыдущих жильцов, сколько стоил их счет за электроэнергию.Вы также можете спросить у соседей или сотрудников квартирного офиса. Скорее всего, ваше использование не будет существенно отличаться от использования арендаторами аналогичных квартир в том же комплексе.

Если вы не можете получить исторические данные об использовании электроэнергии от этих людей, вам придется сделать обоснованное предположение. Найдите свои прошлые счета, чтобы увидеть, сколько киловатт-часов вы использовали каждый месяц в течение прошлого года. Используйте это как основу для дальнейших расчетов.

Определите основные различия между вашим старым местом и новыми раскопками:

Две квартиры существенно отличаются по размеру?
Кондиционеры разных размеров?
У одного больше приборов, чем у другого?
Есть ли новые окна?

Корректировка вашего прошлого использования энергии на основе этих факторов даст вам более точный прогноз вашего будущего использования энергии.Если вы ведете себя одинаково в своих старых и новых квартирах, ваше ежедневное потребление электроэнергии должно быть примерно одинаковым.

Потребление электроэнергии в квартирах по сравнению с домами

Дома обычно больше квартир. Это означает, что среднее потребление электроэнергии в домах выше, чем в квартирах. В дополнение к меньшему размеру тот факт, что квартиры имеют общие стены, снижает потребление электроэнергии. Это связано с тем, что общая стена и соседние квартиры уменьшают потери тепла и холода наружу.Жить в просторном доме приятно, но каждый месяц это будет стоить вам счетов за электроэнергию.

Как со временем изменились тарифы на электроэнергию?

Тарифы на электроэнергию с фиксированным тарифом фиксируют вашу цену на электроэнергию на определенный период времени. Однако рыночная цена все время меняется. Хотя цены в некоторых штатах снизились, последние национальные данные о ценах на электроэнергию показывают небольшой рост для Техаса и страны. Согласно данным, опубликованным 26 февраля 2020 года, электричество в Техасе отключилось с 11.00 центов за кВтч в декабре 2018 года до 11,93 цента в декабре 2019 года. За тот же период средняя цена на жилье по стране выросла с 12,69 цента до 12,43 цента.

Поскольку мы приближаемся к весне, тарифы на электроэнергию в Техасе стали еще ниже. Цены, как правило, падают после зимних оттепелей, но до летней жары еще несколько месяцев.

Планы электропитания для использования энергии в вашей квартире

Вы разумны, если подумаете об использовании энергии в квартире, прежде чем подписывать договор аренды. Вам также нужно будет подписаться на техасское электричество.Вы можете найти всю необходимую информацию на сайте https://www.texaselectricityratings.com. Здесь вы даже можете подписаться на новый тарифный план. Затем вы можете сосредоточиться на поиске друзей, которые помогут вам тащить коробки.

Как определить нагрузочную способность вашего автоматического выключателя

Что такое автоматические выключатели

Автоматические выключатели на вашем электрическом щите считаются «буферами безопасности». Их работа заключается в отключении от питания, когда они обнаруживают, что проходящий ток превышает его силу тока. Если вы не измерите нагрузочную способность вашего автоматического выключателя, вы рискуете повредить свои приборы или, что еще хуже, поджечь здание! В этом блоге мы рассмотрим ключевые моменты, чтобы понять, какую силу тока может выдержать ваша схема.

Ключевая информация:

Когда вы планируете установить новый обогреватель, блок HVAC, термостат или любой другой электрический прибор, важно точно знать, сколько электроэнергии могут выдержать ваши автоматические выключатели, прежде чем цепь поездки.

Каждому электроприбору, который вы используете, для безопасной работы требуется определенный уровень электроэнергии. Этот уровень нагрузки, обычно называемый «номинальной мощностью», помогает определить, какую мощность может выдержать ваше устройство без перегрева _(8).

Вы когда-нибудь покупали батарейки, лампочки или даже пылесосы и замечали такие вещи, как «9-вольтовые батареи», «12-ваттные лампочки» или «20 ампер мощности»? Вы когда-нибудь смотрели на эти цифры и задавались вопросом…

ВАТТ все это значит?

Итак, прежде чем мы перейдем к грузоподъемности и прочему техническому жаргону, давайте немного узнаем об амперах, ваттах и вольтах.

Что такое усилитель?

Ампер — это сокращение от Ампер. Амперы измеряют количество электрического заряда, проходящего через данную точку за одну секунду. С точки зрения непрофессионала, количество ампер указывает, какая часть электрического тока проходит через силовые кабели _(1).

Что такое вольт?

Напряжение (вольты, В) измеряет, насколько сильно электричество проходит через цепь. Другими словами, количество вольт говорит вам о силе давления _(1).

Что такое ватт?

Мощность измеряет количество электроэнергии, потребляемой устройством. Ватт — единица измерения, указывающая общее количество электрического тока, протекающего через электрическое устройство _(1). Измеряя количество энергии, потребляемой зданием, энергетическая компания может определить ваш счет за коммунальные услуги.

Все еще не поняли? Возьмем в качестве примера водяной шланг!

Подобно электричеству, проходящему через ток, вода течет по шлангу. Амперы будут объемом воды, протекающей через шланг, а фактическое давление воды будет напряжением _(1). Вт, с другой стороны, напрямую связаны с мощностью, которую может обеспечить вода. Например, это может быть водяное колесо.

Как оценить свою электрическую нагрузку

Каждый автоматический выключатель имеет определенную силу тока (силу тока). Этот номинал указан на самом выключателе. Стандарт для большинства бытовых цепей рассчитан на 15 или 20 ампер.Важно помнить, что автоматические выключатели могут выдерживать только около 80% от их общей силы тока. Это означает, что автоматический выключатель на 15 ампер может выдерживать около 12 ампер, а автоматический выключатель на 20 ампер может выдерживать около 16 ампер.

ШАГИ:

Сначала найдите выключатель, соответствующий используемому вами электрическому устройству (обычно это цепь на 15 или 20 ампер).
Умножьте силу тока на 0,8. Это связано с тем, что автоматический выключатель никогда не должен превышать 80% от его максимальной силы тока. Невыполнение этого требования может привести к ошибкам в расчетах или, что еще хуже, к возгоранию электричества!
Рассчитайте потребляемую мощность ВСЕХ устройств, которые вы хотите подключить к цепи.

Определение количества электрических устройств, которые может обслуживать ваш выключатель

Очень важно понимать, какую силу тока потребляет ваше электрическое устройство, прежде чем устанавливать его в коробку выключателя. Если вы хотите установить обогреватель, блок переменного тока, выключатель света или розетку GFCI, вам необходимо выполнить несколько шагов.

ШАГИ:

Проверьте мощность (максимальную номинальную мощность) вашего устройства. Обычно это указано где-то на задней панели устройства.
Измерьте напряжение в цепи, в которой вы хотите установить электрические устройства. Большинство бытовых цепей рассчитаны на 120 В, а более крупные коммерческие помещения — на 240 В _(5). Если вы не уверены, используйте мультиметр для проверки напряжения вашего прерывателя _(5).
Используя приведенное выше простое уравнение, рассчитайте силу тока вашего устройства ( Вт = Ампер x Вольт). Например, лампочка мощностью 200 Вт в цепи 120 В потребляет около 1,67 ампер.
Повторите этот шаг для каждого устройства, которое будет включено в цепь.
Рассчитайте ВСЕГО номинальную силу тока всех устройств. Убедитесь, что они НЕ превышают 80% от общей силы тока выключателя.

Поиск и устранение неисправностей и проверка панели выключателя

Автоматический выключатель является важной частью безопасности вашего дома или здания. Он предохраняет вашу электропроводку от перегрева.Если вы сталкиваетесь с частыми перебоями в подаче электроэнергии, отключением электроэнергии и другими странностями, у нас есть несколько советов по устранению неполадок!

Каковы наиболее распространенные причины срабатывания автоматического выключателя?

Перегрузка цепи слишком большим количеством приборов, потребляющих слишком большую силу тока
Короткое замыкание в электропроводке, ослабленная проводка или проводка
Автоматический выключатель устарел, изношен или поврежден

Это лишь несколько способов для устранения сработавшего выключателя. В зависимости от проблемы, некоторые проблемы можно решить дома, а для других потребуется помощь квалифицированного электрика.

Теперь, когда у вас есть базовые знания об автоматических выключателях и о том, как устранять неисправности, используйте новые навыки и ознакомьтесь с широким ассортиментом светодиодных светильников и блоков HVAC от HomElectrical для вашего удобства. 1.https://www.youtube.com/watch?v=9q31SzeVjP0

2. https://www.bhg.com/home-improvement/electrical/how-to-check-your-homes-electrical-capacity/

3. https://homeguides.sfgate.com/many-outlets-can-placed-20-amp-household-circuit-82633.html

4. https://homeguides.sfgate.com/many-recessed- light-15amp-breaker-84843.html

5. https://www.wikihow.com/Determine-Amperage-of-Circuit-Breaker

6. https://www.wisegeek.com/what-is- a-power-rating.htm

2 2 | Домашние руководства

Автор Джозеф Уэст Обновлено 15 декабря 2018 г.

Многие домашние энергетические системы сталкиваются с перспективой несовместимости с основным источником питания.Ветрогенераторы мало помогают в безветренные дни, а солнечные батареи бесполезны, когда их засыпает снегом. Даже дома, подключенные к электросетям, время от времени сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Вы можете создать резервную копию с помощью аккумуляторной батареи, которая может обеспечить электричеством ваш дом, когда первичные источники выходят из строя.

Киловатт-часы

Бытовое потребление электроэнергии измеряется в киловатт-часах. Киловатт-час соответствует количеству энергии, необходимой для питания устройства мощностью 1 киловатт в течение одного часа или устройства мощностью 100 Вт в течение 10 часов.В вашем ежемесячном счете за электроэнергию указано, сколько киловатт-часов вы потребили, и ваш счет также может отображать статистику использования за предыдущие месяцы. По данным Управления энергетической информации США, средний американский дом потребляет 901 киловатт-час в месяц или примерно 30 киловатт-часов в день.

Количество дней

Нецелесообразно строить аккумуляторную батарею, способную обеспечить электроснабжение дома в течение многих дней. Реалистичная система будет обеспечивать дом электроэнергией в течение нескольких дней, чтобы компенсировать любые сбои в первичной энергосистеме.При проектировании банка батарей вы должны определить, сколько дней вы ожидаете без электричества. Например, если вы живете в сельской местности, где сильные бури иногда вызывают перебои в подаче электроэнергии, вы можете рассчитывать свою систему на три дня работы от батареи.

Характеристики аккумуляторов

Аккумуляторы рассчитаны на выработку определенного напряжения и рассчитаны на определенное количество ампер-часов. Например, батарея на 400 ампер-часов может обеспечивать ток силой 4 ампера в течение 100 часов. Напряжение батареи считается довольно постоянным, хотя оно постепенно снижается по мере разрядки батареи.Чтобы оценить энергоемкость батареи в киловатт-часах, умножьте типичное рабочее напряжение на номинальное значение в ампер-часах, а затем разделите на 1000. Аккумулятор емкостью 400 ампер-часов, вырабатывающий 6 вольт, может обеспечить примерно 2,4 киловатт-часа.

Количество батарей

Блок батарей, предназначенный для питания средней американской семьи в течение трех дней, должен обеспечить 90 киловатт-часов энергии. Аккумулятор из предыдущего примера может обеспечить 2,4 киловатт-часа, поэтому для этой системы потребуется 38 аккумуляторов.На самом деле потребуется еще несколько батарей, чтобы учесть недостатки батарей и мощность, потребляемую инвертором, который представляет собой устройство, необходимое для преобразования энергии батареи постоянного тока в переменный ток, необходимый для бытовой электрической системы.

Сколько стоит запуск электрического обогревателя? (Пример 1500 Вт)

Потребляют ли электрические обогреватели много электроэнергии?

На самом деле довольно много. Большинство обогревателей работают на электричестве. Стандартные электрические обогреватели потребляют 1500 Вт и генерируют около 5000 БТЕ тепловой мощности. Сколько точно стоит запустить электрический обогреватель? Обогреватели потребляют много электроэнергии и увеличивают ваш счет за электроэнергию?

Очень легко подсчитать, сколько стоит эксплуатация электронагревателя мощностью 1500 Вт в час (или в день, неделю, месяц). Практически каждый может это сделать.

Пример (вы можете использовать приведенный ниже калькулятор стоимости эксплуатации электрического обогревателя для различных цен на мощность/кВтч) : Если мы предположим, что цена электроэнергии составляет 0,1319 долл. США за кВтч, электрический обогреватель мощностью 1500 Вт будет стоить;

$0.20 запусков в час .
4,80 долл. США за 24 часа (день) .
11,20 $ в неделю (8 часов в день) .
48,00 долларов США в месяц (8 часов в день) .

Мы покажем вам, как рассчитать ориентировочную стоимость эксплуатации электронагревателей с помощью следующего уравнения:

Эксплуатационные расходы на отопление (в час) = Мощность (Вт) * Цена электроэнергии ($ за кВтч) / 1000

Мы даже решим примеры того, насколько 1000 Вт и большие 5000 Вт увеличат ваши ежемесячные счета. Вы также найдете таблицу эксплуатационных расходов, в которой указано, сколько стоит эксплуатация эклектического нагревателя мощностью 500–5000 Вт в час и в день.

Стоимость эксплуатации всех электрических обогревателей зависит только от двух факторов:

Мощность нагревателя. В основном, насколько силен обогреватель. Мощность или потребляемая мощность указана в спецификации каждого электронагревателя (в разделе «Мощность» вы увидите 1000–5000 Вт).
Стоимость электроэнергии в вашем районе.Во всех наших расчетах мы будем использовать среднюю цену по США в размере 0,1319 доллара за киловатт-час. В некоторых штатах электричество дешевле (ниже 0,10 доллара за кВтч; Луизиана, Монтана и т. д.), а в других, таких как Нью-Йорк и Калифорния, оно дороже (выше 0,15 доллара за кВтч).

Основываясь только на этих двух факторах, мы можем точно рассчитать, сколько стоит работа электрического обогревателя в час. Чтобы упростить задачу, мы можем использовать следующие калькуляторы стоимости эксплуатации электронагревателя. Просто введите мощность и стоимость электроэнергии, и вы получите, сколько стоит работа вашего конкретного обогревателя в час:

Калькулятор стоимости эксплуатации электронагревателя

С помощью этого калькулятора мы можем рассчитать почасовые и 24-часовые эксплуатационные расходы электронагревателей различной мощности:

Часовая и 24-часовая стоимость эксплуатации электронагревателя мощностью 5–5 000 Вт (таблица)

Электронагреватель Мощность:	Эксплуатационные расходы (в час)	Эксплуатационные расходы (за 24 часа)
500 Вт	$0.07	1,68 $
750 Вт	0,10 $	2,40 $
1000 Вт	0,13 $	3,12 $
1250 Вт	0,17 $	4,08 $
1500 Вт	0,20 $	4,80 $
2000 Вт	0,26 $	6,24 $
3000 Вт	0,40 $	9,60 $
4000 Вт	$0. 53	12,72 $
5000 Вт	0,66 $	15,84 $

Подсчитайте, сколько стоит запустить обогреватель самостоятельно

Рассчитать эксплуатационные расходы всех электрических устройств достаточно просто. Потребляемая мощность (мощность) и затраты на электроэнергию являются единственными двумя факторами в уравнении стоимости электроэнергии.

Пример: Электрический обогреватель мощностью 1500 Вт стоит примерно столько же, сколько стиральная машина. Это потому, что средняя стиральная машина также потребляет 1500 Вт электроэнергии.

Как перейти от «электрический обогреватель 1500 Вт» к «стоит 0,20 доллара за час работы»?

Давайте посчитаем это шаг за шагом:

Нагреватель мощностью 1500 Вт будет потреблять 1500 Вт электроэнергии . Простой.
Если запустить его на 1 час , он будет потреблять 1,5 кВтч электроэнергии.
Цена электроэнергии, скажем, $0,1319 за кВтч.
Это означает, что такой нагреватель потребляет 1 ,5 кВт * 0,1319 долл. США за кВтч = 0 долл. США.Стоимость электроэнергии 20 каждый час.
За 24ч такой нагреватель будет потреблять 1,5 кВт * 24ч = 36 кВтч электроэнергии.
Если вы умножите 36 кВтч на цену электроэнергии за кВтч (0,1319 долл. США за кВтч), вы увидите, что это стоит электричества стоимостью 4,80 долл. США в день .

Короче говоря, мы видим, что стоимость нагревателя мощностью 1500 Вт в час составляет 0,20 доллара США.

Вы можете использовать немного математики, чтобы упростить этот пошаговый процесс. А именно, вам нужно умножить мощность на стоимость электроэнергии и часов работы (и разделить на 1000, чтобы преобразовать ватты в киловатты).Вот как выглядят уравнения эксплуатационных расходов электрического обогревателя:

Эксплуатационные расходы на отопление = Мощность (Вт) * Цена электроэнергии ($ за кВтч) * Количество часов работы / 1000

Мы можем использовать это уравнение для решения некоторых примеров. Вот самый простой:

Пример 1. Сколько стоит работа нагревателя мощностью 1000 Вт в течение 24 часов?

Легче всего начать с электронагревателя мощностью 1000 Вт. Давайте сначала наметим все данные, которые мы позже введем в уравнение текущих затрат на отопление:

Мощность = 1000 Вт.
Цена электроэнергии = 0,1319 долл. США за кВтч.
Количество часов работы = 24 часа.

Теперь у нас есть все необходимое, чтобы точно рассчитать, сколько стоит работа обогревателя мощностью 1000 Вт в течение 24 часов:

Эксплуатационные расходы на отопление = 1000 Вт * 0,1319 доллара США за кВт·ч * 24 часа / 1 000 = 3,17 доллара США в день

Примечание: Вы можете заметить, что стоимость эксплуатации электронагревателя мощностью 1000 Вт в таблице отличается от нашего потребления в размере 3,17 доллара США в день. Это просто из-за ошибки округления результатов в таблице выше; 3 доллара.17 в день — это точный расчет того, сколько электроэнергии потребляет электрический обогреватель мощностью 1000 Вт.

Пример 2. Сколько стоит эксплуатация электронагревателя мощностью 5000 Вт?

Давайте посмотрим на большой электронагреватель мощностью 5000 Вт. Если вы примените преобразование 1 Вт = 3,41 БТЕ, мы можем рассчитать, что 5000 Вт производят 17 050 БТЕ тепловой мощности (при 100% энергоэффективности). Это очень большая тепловая мощность. Сколько стоит запустить такой обогреватель на 5кВт?

Эксплуатационные расходы на обогрев (в час) = 5000 Вт * 0 долларов США.1319 за кВтч / 1000 = 0,66 доллара США в час

Вы также можете использовать приведенный выше калькулятор электроэнергии, чтобы подтвердить этот расчет:

Короче говоря, вам нужно потратить 0,66 доллара на электроэнергию, чтобы привести в действие электронагреватель мощностью 5000 Вт в течение одного часа. Очевидно, что обогреватель мощностью 5000 Вт будет расходовать в 5 раз больше электроэнергии, чем обогреватель мощностью 1000 Вт.

Пример 3: Стоимость нагревателя мощностью 2 кВт в час

В Великобритании достаточно популярны нагреватели мощностью 2 кВт. Сколько стоит запустить обогреватель мощностью 2 кВт в час?

Нагреватель мощностью 2 кВт потребляет 2 кВтч электроэнергии каждый час.По данным Energy Switching, средняя цена электроэнергии в Великобритании в 2021 году составляет 17,20 пенсов.

Это означает, что нагреватель мощностью 2 кВт будет стоить 34,40 пенса в час за работу.

Сколько стоит работа обогревателя мощностью 2000 Вт в течение 24 часов в США?

В США использование нагревателя мощностью 2000 Вт будет стоить 0,26 доллара США в час. Это означает, что работа обогревателя мощностью 2000 Вт в течение 24 часов будет стоить 6,24 доллара в день.

Сколько стоит запуск обогревателя в месяц?

Всех интересует, сколько будет стоить работа обогревателя в месяц.Увеличивают ли электрические обогреватели счета за электричество?

Конечно, есть. Здесь уместен вопрос «на сколько?» .

Допустим, у нас есть стандартный нагреватель мощностью 1500 Вт, который работает весь месяц, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сколько это часов? Ну, в сутках 24 часа, а в месяце 30 дней. Это 720 рабочих часов в месяц.

Однако на самом деле обогреватели не включаются постоянно. В среднем мы запускаем обогреватели около 8 часов в день. Это соответствует 240 часам работы в месяц.Давайте посмотрим на расход электроэнергии для обоих случаев.

Работа обогревателя мощностью 1500 Вт 24 часа в сутки в течение всего месяца (теоретический пример):

Эксплуатационные расходы на обогрев = 1500 Вт * 0,1319 доллара США за кВт·ч * 720 ч / 1 000 = 142,45 доллара США в месяц

Работа обогревателя мощностью 1500 Вт 8 часов в день в течение всего месяца (практический пример):

Эксплуатационные расходы на отопление = 1500 Вт * 0,1319 доллара США за кВт·ч * 240 ч / 1 000 = 47,48 доллара США в месяц

На самом деле обогреватель мощностью 1500 Вт увеличит ваши счета за электроэнергию примерно на 50 долларов в месяц.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, сколько электроэнергии потребляет ваш электронагреватель, вы можете использовать калькулятор стоимости электроэнергии выше или использовать раздел комментариев ниже (укажите мощность, цену за кВтч), и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с расчет.

Расчет эксплуатационной нагрузки — ELECTRICAL EXAM ACADEMY

Это пример расчета многоквартирного дома с некоторыми коммерческими помещениями и некоторыми помещениями общего пользования.

В этом здании есть:

Общие/бытовые помещения……… 13,848 SF

Коммерческие помещения………………9,703 SF

Квартиры……………….59544 SF

Квартиры … ..46 Единицы каждый с 782,5 SF

NEC Reference

220.82 (B) (1)

Общее освещение и розетки

3 VA / SF NEC STANDAL

107 979 VA Подсчитанное общее освещение Va

220.82 (b) (2)

Маленькая приборная цепь Объемная нагрузка

1500 VA NEC Стандарт VA / схема

2 EA Два (2) схемы / блок

3000 VA Small Appliance VA / блок

138 000 ВА ВСЕГО МАЛАЯ ТЕХНИКА/ПРАЧЕЧНАЯ ВА

220.82 (b) (3) (а)

приборов, навсегда установленные

1068 VA посудомоечная машина, данные продукта

49,128 VA общий прибор VA

220.82 (b) (3) (b)

диапазон

10,200 VA Данные продукта (MAX)

469200

469200 VA Total Ranges VA

220.82 (B) (3) (D)

Прачечная Комбинированная стиральная машина / сушилка

5100 VA Данные продукта (сложенные единицы)

234 600 ВА ВСЕГО ПРАЧЕЧНАЯ ВА

220.83 (b) (3) (d)

Водонагреватели

4500 VA 208V / 1PH / 30AMP CHICKAMP

207000

207 0007 VA Общий водонагреватель

220.82 (B) (4)

Motors, не прибор

0 VA Нет Предполагается

0 VA Total Motor VA

220.82 (C)

Отопление и кондиционирования воздуха

0 VA Отопление, Универсальный нагреватель

668 Система теплового насоса AMPS (всего)

208 V НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА / 1-ФАЗНАЯ

138 986 ВА СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО НАСОСА, ВСЕГО (кв.