Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Неисправности светодиодной лампы на 220 вольт: Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Содержание

Ремонт светодиодных ламп, устройство и электрические схемы

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов.

Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки.

Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя.

Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы.

Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Устройство светодиодной лампы 220 Вольт. Как разобрать светодиодную лампу

Появление светодиодных или LED-ламп способствовало началу нового этапа в индустрии освещения. Совсем недавно такие осветительные приборы представляли огромную редкость, а сейчас огромный ассортимент различных светодиодных светильников выставляют все крупные магазины. Светодиод, в отличие от обычной лампы накаливания, имеет свою схему запуска.

Она устанавливается в самой лампочке, между имитацией колбы и патроном. Поэтому это место делают непрозрачным. Добраться до платы с диодами не так и сложно, но некоторые усилия для разборки понадобятся. Хоть опыт и показывает, что большинство производителей используют для этого схожие модели пусковых устройств, небольшие различия все же остаются.

Друзья приветствую всех на сайте «Электрик в доме». Сегодня хочу предоставить вам обзор внутренностей светодиодных ламп, которые я заказывал на Алиэкспресс. Лампа состоит из 72 диодов. В ней используются SMD-cвeтoдиoды, известные также под названием Surface Mounting Device. Давайте приступим к разборке, думаю, вам также будет очень интересно.

Принцип работы светодиодной лампы

Выпускаемые светодиодные лампочки на 220В могут отличаться между собой внешним дизайном, но принцип внутреннего устройства сохраняется для всех моделей. Излучение света в лампах выполняется светодиодами, число и размеры кристаллов которых может варьироваться в зависимости от мощности и возможностей охлаждения. Их цветовой спектр задается веществом, входящим в структуру каждого кристаллика.

Чтобы добраться до пускового драйвера, необходимо аккуратно снять защитную «юбочку» лампы. Под ней откроется печатная плата либо монтажная сборка из соединенных между собой радиоэлементов. На входе драйвера расположен диодный мост, подключенный к электрическому цоколю лампы, контактирующему с патроном. Благодаря ему переменное питающее напряжение выпрямляется в постоянное, поступает на плату и через нее подается к светодиодам.

Чтобы лучше рассеять излучаемый поток и защитить кристаллы от прикосновений, а также избежать их контакта с посторонними предметами, снаружи устанавливается рассеивающее защитное стекло (прозрачная пластмассовая колба). Поэтому своим внешним видом они очень напоминают традиционные источники света.

Для вкручивания лампочки в патрон их цоколи выполняют стандартных размеров Е14, Е27, Е40 и т.д. Это позволяет использовать Led лампы в домашней сети не прибегая к каким либо изменениям в электропроводке.

Конструкция и назначение частей лампы

Каждая светодиодная лампа состоит из следующих частей:

#1. Рассеивателя – специальной полусферы, увеличивающей угол и равномерно разбрасывающей направленный пучок светодиодного излучения. В большинстве случаев элемент производится из прозрачных и полупрозрачных пластиков либо матированного поликарбоната. За счет этого изделия не разбиваются при падении. Элемент отсутствует лишь в аналогах люминесцентных ламп, там его заменяет специальный отражатель. В приборах со светодиодами нагрев полусферы незначителен и в несколько раз меньше, чем в обычных нитевидных электролампах.

#2. Светодиодных чипов – основных составляющих ламп нового поколения. Они устанавливаются как по одному, так и десятками. Их число зависит от конструктивных особенностей изделия, его размеров, мощности и наличия приспособлений для отвода тепла. У хороших производителей не практикуется экономить на качестве

светодиодных матриц, так как именно они определяют все рабочие параметры излучателя и продолжительность его эксплуатации. Однако в мире такие компании можно пересчитать по пальцам. Диоды же в матрицах взаимосвязаны, и при отказе одного выходит из строя вся лампа.

#3. Печатной платы. При их изготовлении используются анодированные алюминиевые сплавы, способные эффективно отвести тепло на радиатор, что создаст оптимальную температуру для бесперебойной работы чипов.

#4. Радиатора, который отводит тепло от печатной платы с утопленными в ней светодиодами. Для отливки радиаторов тоже выбирается алюминий и его сплавы, а также специальные формы с большим количеством отдельных пластин, помогающих увеличить теплоотводящую площадь.

#5. Конденсатора, убирающего пульсацию по напряжению

, подаваемому на кристаллы светодиодов с драйверной платы.

#6. Драйвера, сглаживающего, уменьшающего и стабилизирующего входное напряжение электрической сети. Без этой миниатюрной печатной платы не обходится ни одна светодиодная матрица. Различают выносной и встраиваемый драйвер. Большинство современных ламп оснащается встраиваемыми устройствами, которые монтируются непосредственно в их корпусе.

#7. Полимерного основания, вплотную упирающегося в цокольную часть, защищая корпус от электрических пробоев, а меняющих лампочки - от случайного поражения электрическим током.

#8. Цоколя, обеспечивающего подключение к патронам. Обычно при его изготовлении используют латунь, покрытую никелем. Это гарантирует хороший контакт и долговременную коррозионную защиту.

Также существенным отличием светодиодных приборов от их обычных прототипов стало расположение зоны максимального нагрева. У остальных типов излучателей распространение тепла происходит от внешней стороны поверхности. Светодиодные кристаллы нагревают свою печатную плату с внутренней стороны. Поэтому им требуется своевременное отведение тепла изнутри лампы, а это конструктивно решается путем установки охлаждающих радиаторов.

Устройство лампы типа «кукуруза»

Лампу, которую мы сегодня будем разбирать, почему то все называют «кукуруза». Хотя глядя на внешний вид сходство действительно есть. Заказывал я целый набор таких ламп освещения для софт бокса. Кто еще не видел - есть видео на Ютуб канале.

Внешнее устройство светодиодной лампы обеспечивает открытый доступ к диодам и в случае выхода из строя их можно легко прозвонить мультиметром и определить неисправный диод.

Лампа состоит из десяти боковых пластин с шестью светодиодами на каждой пластине. Плюс на верхней крышке напаяно еще 12 диодов. В сумме получается 72 диода.

Давайте преступим к разборке этого чуда, чтобы поскорей увидеть внутренности. Перед тем как разобрать светодиодную лампу необходимо внимательно осмотрев корпус, и понять какие части соединяются между собой.

На верхней крышке видно части видно стыкующиеся детали, крышка имеет пазы. Ее то мы и будем снимать. Для этого берем тонкую отвертку или ножик и аккуратно поддеваем крышку равномерно по всему периметру.

Как видно на фото внутри практически ничего нет. Драйвер крепится к стенке на двухсторонний скотч. Боковые пластины можно легко вытащит из пазов. Вокруг много соединительных проводов.

В глубине видны провода, по которым подается напряжение 220 Вольт от цоколя на вход драйвера. С драйвера выходит два провода (красный и белый). К ним подключаются светодиоды.

Решил я замерить напряжение на выходе драйвера. Мультиметр показывает напряжение 77 Вольт (постоянного тока). Схема подключения всех диодов выполнена параллельно-последовательная. Группа из трех параллельно подключенных диодов подключается последовательно с другой группой и т.д. Всего получается 24 «звена» по «три диода».

Вот такое простое устройство светодиодной лампы 220 Вольт типа «кукуруза».

Не понравилось мне то, что в этой лампе нет радиатора. А как вы знаете друзья основная проблема светодиодов это нагрев и отвод тепла. В ней вообще нет металлических предметов за исключением плат, на которых напаяны сами диоды, они выполнены из алюминия. Корпус выполнен из керамики, возле цоколя есть четыре вентиляционных отверстия.

Не знаю хорошо это или плохо. Может вы мне подскажите друзья, пишите в комментариях.

Разбираем LED лампу «Экономка»

Следующая LED лампа, которую я хочу разобрать и показать вам ее устройство это «Экономка», мощностью 7 Вт. Служит она мне уже два года верой и правдой. Технические характеристики представлены на фото.

Как и у предыдущей лампы здесь размер цоколя Е27. Крепится сам цоколь к корпусу специальными углубленными канавками. Снять его без высверливаний или других повреждений нереально.

Корпус лампы изготовлен из алюминия и имеет конструктивную форму напоминающую корзинку. С боковых сторон есть ребра для циркуляции воздуха и дополнительного отвода тепла.

У этой лампы есть полусферический рассеиватель из матового пластика. В отличии от предыдущего варианта где все трусится и скрепит здесь все собрано очень хорошо, по сути - одна монолитная конструкция.

Как разобрать светодиодную лампу такого типа? Здесь внутренности кроются за рассеивателем. Берем отвертку с тонким жалом и поддеваем колбу.

По центру на трех болтах закреплена алюминиевая пластина с диодами SMD 5730. Диодов 14 шт. На мой взгляд, все светодиоды подключены последовательно. Точно сказать не могу, так как невидно соединительных дорожек на плате. Если один из них выйдет из строя лампа перестанет работать.

В месте соприкасание платы и металлического корпуса нанесена термопаста (белого цвета, по структуре напоминает обычный силиконовый герметик).

Открутив три винта и откинув плату можно увидеть главное устройство светодиодной лампы – драйвер.

Драйвер компактно размещен в центральной трубке.

Замерим, какое напряжение выдает драйвер. Мульриметр показывает напряжение в пределах 44 Вольт.

Сделаю два фото с рассеивателем и без него. Думаю видно как с помощью этой полусферы изменяется световой поток.

Хотелось бы отметить качество сборки данной модели Led ламп. Хорошо собрана и очень компактная.

Напоследок хочу отметить то, что какой бы мощности не была лампа, и какой бы не был производитель, устройство LED ламп практически у всех одинаковое. На этом все друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отдельная благодарность всем кто поделился статьей в соц.сетях.

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Ремонт светодиодных ламп своими руками

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

  • Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.
  • Драйвер – устройство для регулировки напряжения, контроля перегрева, выпрямления переменного тока в постоянный, обеспечения работы LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.
  • Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
  • Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
  • Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

 

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Предварительная проверка

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

  • Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
  • Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.
Пример сгоревшего предохранителя
  • Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.
  • Теперь следует разделить осветительные приборы на две категории – светодиодные и те, куда вкручиваются светодиодные лампочки. Поговорим о ремонте светодиодных светильников.
  • Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.
Люстра с множеством светодиодов
  • Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

На текущем этапе мы удостоверились, что проблема в неисправности светодиодов в лампочке, поэтому теперь приступаем к ее диагностированию и профилактике. Что можно сделать для ремонта сгоревших ламп?

Ремонт светодиодной лампочки

  • Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
  • Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

Следует отметить, что именно таким способом выполняется доработка китайских люстр и китайских светодиодных лампочек, в том числе лампы «кукуруза».

  • Просматриваем все пути цепи от драйвера к LED, для профилактики протираем ватной палочкой, слегка смоченной спиртом – светодиодным лампам на 220 В это точно не повредит.
Высокоточный цифровой мультиметр
  • С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).
  • На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

Моргание светодиодной лампочки

Вопрос вынесен в отдельный пункт, потому что эта проблема часто встречается в быту, и многие не знают, как починить светодиодную лампу в этом случае. Причем моргание бывает двух типов:

  • В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.
  • Во включенном состоянии периодически гаснет на секунду или даже на несколько минут, затем загорается вновь.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Заключение

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Ремонт Led ламп или делаем "вечную" Led лампу.

Хочу рассказать о ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.

Первый мой пост. Прошу сильно не пинать 🙂
Зачастую причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.

Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? 🙂

Светильник 30 Вт

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Паяем перемычку



Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.

Драйвер



Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Ваттметр



Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.

В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!

По традиции...

причины поломок и как починить

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

  • перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
  • неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
  • светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
  • неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
  • сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – замена конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае поломки вставляется новая деталь. К частым неисправностям стоит отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Схема подключения светодиодной ленты 220в к сети – выполняем правильно Как повесить люстру на натяжной потолок: видео и основные этапы

Схема светодиодной лампы на 220 В позволяет не только понять принцип работы данного устройства, но и изготовить его своими руками. Попытки сделать лампочки типа е27 самостоятельно обусловлены тем, что далеко не всегда удается приобрести осветительный прибор с необходимыми характеристиками. Да и просто те, кто любит «возиться» с электроникой, не прочь попробовать что-то новое.

  • Важные нюансы
  • Схемы
    • С диодным мостом
    • Резисторная

Важные нюансы

Схема балласта и непосредственно схема светодиодной лампы — интересующий многих момент. Не редко мы задаемся вопросами относительно того, можно ли сделать светодиодную лампочку самостоятельно. Ответ однозначный — да.

Такое устройство может быть изготовлено своими руками. Существует множество систем, согласно которым светодиодное освещение функционирует от переменного тока номиналом 220 Вольт. Причем все они, вместе со схемой балласта, призваны решать три основные задачи.

  • Преобразовать переменный ток сети 220в в пульсирующий ток;
  • Выровнять пульсирующий ток, сделав его постоянным;
  • Добиться показателей силы тока в 12 Вольт.

Если вы хотите собрать устройство своими руками, питающееся от обычной сети в 220 Вольт, для подключения придется разобраться с некоторыми основными проблемами.

  1. Где расположить схемы и непосредственно само устройство на основе светодиодов. Ведь для диодов потребуется свое место.
  2. Как можно изолировать устройство осветительного светодиодного прибора.
  3. Как обеспечить необходимый теплообмен для подключения лампы.

Конечно, можно спокойно приобрести популярную светодиодную лампу е27. Диодное устройство е27 является одним из наиболее востребованных на рынке, отлично работает от обычной бытовой сети на 220 Вольт. Но это слишком просто и для многих не интересно.

Схемы

Чтобы собрать схему и получить на ее основе светодиодное устройство для освещения дома от питания 220 Вольт, вам потребуется:

  • Выровнять переменный ток;
  • Добиться требуемых параметров мощности;
  • Обеспечить необходимое сопротивление.

Все это можно сделать двумя способами. Существует две основные вариации.

  1. Схема на основе диодного моста.
  2. Резисторная схема, где используется четкое количество светодиодов.

Они достаточно простые, потому устройство собирается без особых проблем. Рассмотрим сами схемы и оценим их преимущества.

С диодным мостом

  • Конструкция диодного моста включает 4 разнонаправленных светодиода;
  • Задача диодного моста — сделать пульсирующий ток из синусоидального переменного;
  • Полуволны проводят через 2 диода, за счет чего минус теряет полярность;
  • В схеме необходимо подсоединить на плюс конденсатор со стороны источника переменного тока перед диодным мостом;
  • Перед минусом устанавливается сопротивление с номиналом 100 Ом;
  • Параллельному мосту, сзади него, потребуется закрепить еще один конденсатор. Он будет сглаживать перепады напряжения;
  • При элементарных навыках работы с паяльником, собрать подобную схему не будет сложно для начинающего мастера.
Светодиоды
  • Светодиодную плату можно использовать стандартную, позаимствованную у нефункционирующего светильника;
  • Перед сборкой обязательно проверьте каждый элемент на предмет работоспособности. Чтобы сделать это, воспользуйтесь 12 Вольтным аккумулятором;
  • Если есть нерабочие компоненты, их контакты нужно отпаять и установить новые;
  • Особое внимание уделяйте ножкам катода и анода. Их следует соединять последовательно;
  • Если вы просто меняете несколько деталей старого светильника, достаточно нерабочие элементы заменить функционирующими, установив их на старые места;
  • Если вы решили собрать устройство самостоятельно, запомните важное правило — лампы светодиодов соединяются последовательно по 10 единиц, после чего цепи следует подключить параллельно.

В результате схема у вас должна выглядеть следующим образом.

  1. 10 светодиодов идут в один ряд. Затем ножки анода и катода спаиваются так, чтобы получилось 9 соединений и по 1 хвостику по краям, которые находятся в свободном положении.
  2. Все полученные цепи соединяют с проводами. К одному идут концы катода, а к другому — концы анода.
  3. Не забывайте, что катод является положительным и соединяется с минусом. Анод — отрицательный, и его необходимо соединять с плюсом.
  4. Следите за тем, чтобы на схеме спаянные между собой концы не прикасались к другим концам. Если подобная ситуация случится, схема сгорит, возникнет короткое замыкание.

Резисторная

Схема электронного балласта может обеспечивать требуемую мощность работы светодиодных светильников, питающихся от 220в.


Другая и достаточно простая схема создания светодиодного устройства для питания от 220 Вольт предназначена для тех, кто хочет все сделать своими руками. Создание балласта и подключения здесь не сложное, потому с подобной задачей способен справиться относительно новичок в сфере электроники.

  • Резисторная схема для светодиодов состоит из пару резисторов 12 К и пары цепочек;
  • Цепочки состоят из одинакового количества светодиодных элементов;
  • Светодиодные элементы припаиваются последовательно и имеют разную направленность;
  • Со стороны R1 выполняется припаивание одной полосы светодиодных элементов катодом, а вторая полоса — анодом;
  • Второй отвод, идущий к R2, выполняется наоборот;
  • За счет такой схемы свечение светодиодных ламп получается мягким. Это обусловлено тем, что светодиодные элементы начинают гореть по очереди, потому пульсирующие вспышки человеческому глазу практически не видны;
  • Подобное светодиодное устройство, питающееся от 220 Вольт, может применяться для освещения рабочего стола, подсветки определенных зон. Потому им можно заменить традиционные светильники, получив аналогичный по эффективности свет или даже свечение более высокого качества;
  • Практика показывает, что резисторная схема светодиодного устройства эффективнее всего себя показывает при использовании минимум 20 светодиодов. А еще предпочтительнее задействовать 40 элементов;
  • За счет такого количества светодиодов и особенностей схемы, вы получаете высококачественное освещение. Проблем со сборкой схемы совершенно нет, все очень просто;
  • Единственными нюансами схемы с 20-40 светодиодами является то, что пайку осуществлять требуется очень аккуратно, дабы не повредить соседние контакты. Плюс собрать все это в единый компактный корпус — еще одна задача.

Возможности светодиодов безграничные. Их применение становится повсеместным. Одновременно с этим работа со светодиодами не вызывает практически никаких сложностей.

Ремонт светодиодных ламп на 220 вольт, при желании, можно сделать в домашних условиях, но для этого непременно нужно иметь в наличии паяльник и мультиметр.

Светодиодные лампы такого типа на английском называются “LL-CORN”, что в переводе означает (лампа-кукуруза), по внешнему виду действительно похоже на початок кукурузы. Такие “початки” выпускаются в множестве видов. Выбрать действительно качественную продукцию сложно. Большинство подобных лампочек производится в Китае и являются подделками, но данная статья будет не о борьбе с поддельной продукцией, а поговорим на тему: ремонт светодиодных ламп кукуруза.

Лампы такого типа как на фотографии выпускают на 24, 30, 36, 48, 56, 69, 72 светодиода. В настоящее время эти лампы оснащают светодиодами SMD5730 или SMD5733. Их данные:

SMD5730 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.0 мм. Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 30 – 45 люмен.

SMD5733 – размеры указаны в названии 5.7 мм. на 3.3 Мощность – 0.5 ватта. Напряжение 3.4 вольта. Ток 150 мА. Световой поток 35 – 50 люмен. Но нужно сказать, что светодиоды, выпущенные в Китае, часто не соответствуют заявленным характеристикам.

Если светодиодная лампа перестала светить, то её не нужно сразу выбрасывать, ремонт такой лампы не сложен и может быть сделан практически любым человеком, кто умеет держать в руках паяльник. Но до ремонта лампы нужно убедиться, что лампа получала питание в месте, где она стояла. Это значит, что на место выкрученной лампы нужно вкрутить другую и убедиться, что не работает именно лампа, а не сам светильник.

Для ремонта, нужно добраться до внутренностей, и тут возникает вопрос как вскрыть светодиодную лампу? Ответ прост – при помощи обыкновенного кухонного ножа. Нужно нож вставить в место где соединяется корпус лампы с защитным прозрачным кожухом и повернуть до выхода паза кожуха из выступа корпуса.

Кожух выскочит с лёгким щелчком.

Перед нами открывается вся “начинка” лампы. Первым делом осматриваем всё внутри и убеждаемся, что пайка деталей качественная (если нет, то пропаиваем сомнительные места). Если есть почерневшие детали, то меняем их на аналогичные.

Для определения номиналов деталей, в статье ниже приведена общая схема для подобных ламп и дано перечисление номиналов деталей, в зависимости от мощности лампы. Если есть почерневшие светодиоды, то они однозначно подлежат замене на точно такие же. При замене светодиодов, обязательно обращайте внимание на полярность. Если перепутаете плюс с минусом, то он работать не будет.

Если у Вас мощный паяльник, то для пайки маленьких светодиодов, нужно намотать на жало паяльника кусок медной проволоки подходящего диаметра и паять при её помощи.

Вздутый конденсатор – меняем. Есть трещина на детали – меняем. Трещина на печатной плате – припаиваем перемычку на дорожки схемы или зачищаем лак по обеим сторонам трещины и наносим паяльником каплю олова. Если нет подходящих деталей, то эту сгоревшую лампочку оставляем как донора для будущих ремонтов.

Бывает, что внешний вид детали нормальный, но у неё есть внутренние повреждения. В этом случае без мультиметра не обойтись. Конденсаторы проверяем на пробой, а резисторы на обрыв. В схеме светодиодных ламп деталей мало и проверить их все не составляет большого труда.

Исключение составляют лампы, где питание реализовано на драйверах из микросхем. Ремонт драйвера светодиодной лампы, состоящего из микро компонентов в домашних условиях можно сделать, но ограниченно и это под силу только профессионалам. В нашей лампе схема простая.

У всех лампочек серии, которую мы рассматриваем, схема одинакова. Отличается только количество светодиодов и номиналы некоторых элементов. Для ремонта важно знать принцип работы схемы и какую роль выполняют детали. Начнём сначала.

Конденсатор C1, является гасящим и заменяться может точно таким же, как в лампе, рассчитанным на 400 вольт.

Для лампы с 24 светодиодами он 0.56 микрофарад. Для лампы 30 светодиодов – 0.68 мкф. 36 – 48 светодиодов – 0.82 мкф. 56 – 69 светодиодов – 1.2 мкф. Обозначается 564J400v, 684J400v, 824J400v, L105J400v, соответственно.

Конденсатор C2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного диодной сборкой тока и может быть заменён любым полярным конденсатором от 2.2 до 10 микро фарад напряжением от 100 до 400 вольт. Но эти номиналы лучше взять по максимуму. Чем больше номинал, тем меньше будет мерцание светодиодов. Проведите эксперимент с фотокамерой телефона, наставив объектив на включенную светодиодную лампочку.

Резисторы R1 и R2 служат для разряда конденсаторов, параллельно которым они подключены, и могут быть заменены любыми от 500 кило ом до 1.5 мега ом.

Диодная сборка используется MB6S и может быть заменёна любой подобной или можно использовать четыре диода, например 1N4007 или любые подобные, включенные по схеме моста.

Резистор R3 ограничивает ток светодиодов и его номинал зависит от количества их в лампе. 24 – 30 светодиодов – 33 ома. 36 светодиодов – 36 ом. 48 светодиодов – два параллельно подключенных по 100 ом, получается 50 ом. 56 светодиодов – 100 ом. 69 светодиодов – два параллельных по 390. Заменять можно такими же по мощности или больше. От сопротивления этого резистора зависит ток, который проходит через светодиоды и, значит яркость их свечения. Если номинал резистора взять меньше, то свечение повысится, но срок службы светодиода существенно понизится и наоборот.

Теперь Вы сами сможете сделать ремонт светодиодных ламп на 220 своими руками.

Удачи Вам в Ваших делах.

Небольшая лабораторка на тему «какой драйвер лучше?» Электронный или на конденсаторах в роли балласта? Думаю, что у каждого есть своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы и тех и других схем. Напомню формулу расчёта балластных драйверов. Может кому интересно?

Свой обзор построю по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Затем посмотрю на их электронных собратьев. Ну а в конце сравнительный вывод.
А теперь перейдём к делу.
Берём стандартную китайскую лампочку. Вот её схема (немного усовершенствованная). Почему усовершенствованная? Эта схема подойдёт к любой дешёвой китайской лампочке. Отличие будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).


Бывают лампочки с отсутствующим С2 (очень редко, но бывает). В таких лампочках коэффициент пульсаций 100%. Очень редко ставят R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Оно будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если в схеме отсутствует, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал ёмкости С1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для самодельщиков), можно рассчитать его ёмкость по формуле (1).


Эту формулу я писАл много раз. Повторюсь.
Формула (2) позволяет сделать обратное. С её помощью можно посчитать ток через светодиоды, а затем и мощность лампочки, не имея Ваттметра. Для расчётов мощности нам ещё необходимо знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром измерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Вычисляется просто. Светодиод ведёт себя в схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редкие). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 - 30В и т.д.). Всё просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда надо будет учитывать количество светодиодов только в одной параллели.
Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730smd. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас по мощности. По формуле (1) получаем: С=3,18*100/(220-30)=1,67мкФ. Такой ёмкости промышленность не выпускает, даже китайская. Берём ближайшую удобную (у нас 1,5мкФ) и пересчитываем ток по формуле (2).
(220-30)*1,5/3,18=90мА. 90мА*30В=2,7Вт. Это и есть расчетная мощность лампочки. Всё просто. В жизни конечно будет отличаться, но не намного. Всё зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной ёмкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т.д. При помощи формулы (2) вы можете рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже упоминал). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Можно подключить последовательно достаточно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половины напряжения сети (110В). При превышении этого напряжения лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Тем более, за этими пределами формула работает неточно. Точно уже не рассчитать.
Вот появился очень большой плюс у этих драйверов. Мощность лампочки можно подгонять под нужный результат подбором ёмкости С1 (как самодельных, так и уже купленных). Но тут же появился и второй минус. Схема не имеет гальванической развязки с сетью. Если ткнуть в любое место включенной лампочки отвёрткой-индикатором, она покажет наличие фазы. Трогать руками (включенную в сеть лампочку) категорически запрещено.
Такой драйвер имеет практически 100%-ный КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
Его можно изготовить в течение получаса (по-быстрому). Даже плату травить необязательно.
Конденсаторы заказывал эти:

Диоды вот эти:


Но у этих схем есть ещё один серьёзный недостаток. Это пульсации. Пульсации частотой 100Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.


У различных лампочек форма незначительно будет отличаться. Всё зависит от величины фильтрующей ёмкости С2. Чем больше ёмкость, тем меньше горбы, тем меньше пульсации. Необходимо смотреть ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. Там же формула для расчёта (приложение Г).

Но это не всё. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В жизни ничего просто так не бывает. Результат простоты и дешевизны лампочек налицо.
Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не всё так безоблачно.
Вот такой драйвер я заказывал. Это ссылка именно на него в начале обзора.


Почему заказал именно такой? Объясню. Хотел сам «колхозить» светильники на 1-3Вт-ных светодиодах. Подбирал по цене и характеристикам. Меня устроил бы драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своём составе ключевой транзистор, что позволит разгрузить микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций по выходу должен стоять конденсатор. Первый минус. Стоимость подобных драйверов (US $13.75 /10 штук) отличается в бОльшую сторону от балластных. Но тут же плюс. Токи стабилизации подобных драйверов 300мА, 600мА и выше. Балластным драйверам такое и не снилось (более 200мА не рекомендую).
Посмотрим на характеристики от продавца:

ac85-265v" that everyday household appliances."
load after 10-15v; can drive 3-4 3w led lamp beads series
600ma
А вот диапазон выходных напряжений маловат (тоже минус). Максимум, можно подцепить последовательно пять светодиодов. Параллельно можно подцеплять сколько угодно. Светодиодная мощность считается по формуле: Ток драйвера умножить на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трёх до пяти) и умножить на падение напряжения на светодиоде (около 3В)].
Ещё один большой недостаток этих драйверов – большие ВЧ помехи. Некоторые экземпляры слышит не только ФМ радио, но и пропадает приём цифровых каналов ТВ при их работе. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. А вот защиты, как правило, никакой (от помех).


Под трансформатором что-то типа «экрана». Должно уменьшить помехи. Именно Этот драйвер почти не фонит.
Почему они фонят, становится ясно, если посмотреть на осциллограмму напряжения на светодиодах. Без конденсаторов ёлочка куда серьёзнее!


На выходе драйвера должен стоять не только электролит, но и керамика для подавления ВЧ помех. Высказал своё мнение. Обычно стоит либо то либо другое. Бывает, что ничего не стоит. Это бывает в дешёвых лампочках. Драйвер спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
Посмотрим схему. Но предупрежу, она ознакомительная. Нанёс только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что к чему»).



Погрешность в расчётах присутствует. Кстати, на мелких мощностях приборчик тоже подвирает.
А теперь посчитаем пульсации (теория в начале обзора). Посмотрим, что же видит наш глаз. К осциллографу подключаю фотодиод. Два снимка объединил в один для удобства восприятия. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что пульсации частотой до 300Гц вредны для здоровья. А у нас около 100Гц. Для глаз вредно.


У меня получилось 20%. Необходимо смотреть Санитарные нормы СНиП 23-05-95 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ». Использовать можно, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
А теперь посмотрим другой вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному драйверу.


Итого 3 параллели по 4 светодиода.
Вот, что показывает Ваттметр. 7,1Вт активной мощности.


Посмотрим, сколько доходит до светодиодов. Подключил к выходу драйвера амперметр и вольтметр.


Посчитаем чисто светодиодную мощность. Р=0,49А*12,1В=5,93Вт. Всё, что не хватает, взял на себя драйвер.
Теперь посмотрим, что же видит наш глаз. Слева лампочка выключена. Справа – лампочка включена. Частота повторения импульсов около 100кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. А там чёрным по белому написано, что вредны для здоровья только пульсации частотой до 300Гц. А у нас около 100кГц. Для глаз безвредно.

Всё рассмотрел, всё измерил.
Теперь выделю плюсы и минусы этих схем:
Минусы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
-Во время работы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя касаться элементов схемы, они под фазой.
-Невозможно достичь высоких токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение ёмкости приводит к большим пусковым токам, портящим выключатели.
-Большие пульсации светового потока частотой 100Гц, требуют больших фильтрующих ёмкостей на выходе.
Плюсы лампочек с конденсатором в роли балласта по сравнению с электронными драйверами.
+Схема очень проста, не требует особых навыков при изготовлении.
+Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать и с одним и с сорока последовательно соединёнными светодиодами. У электронных драйверов выходные напряжения имеют намного более узкий диапазон.
+Низкая стоимость подобных драйверов, которая складывается буквально из стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
+Можно изготовить и самому. Большинство деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т.д.).
+Можно регулировать ток через светодиоды подбором ёмкости балласта.
+Незаменимы как начальный светодиодный опыт, как первый шаг в освоении светодиодного освещения.
Есть ещё одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании подобных схем с выключателями с подсветкой, светодиоды лампочки подсвечиваются. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Использую повсеместно как дежурное (ночное) освещение.
Умышленно не пишу, какие драйверы лучше, у каждого есть своя ниша.
Я выложил по максимуму всё, что знаю. Показал все плюсы и минусы этих схем. А выбор как всегда делать вам. Я лишь постарался помочь.
На этом всё!
Удачи всем.

Планирую купить +71 Добавить в избранное Обзор понравился +68 +157

Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня, технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает никто, и покупают, а потом с претензиями, - вот гляди, уже не работает.
Но для меня это было похоже на разминку, когда на мой стол положили пару бракованных ламп.

Сказать по правде я впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я вслухрассуждал об этом, один из слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются линейные размеры, а клей становится эластичным.В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело к взрыву.

Вот самая простая, а потому наиболее распространённаяэлектрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.С неё и начнём. Но сначала немного теории.

Конденсатор С1 играет роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

Диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный.

Конденсатор С2 сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2, служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 - защитного назначения, ограничивающие броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

Из всех перечисленных радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и выпрямительные мосты.

Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.


Как правило чаще выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения 300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь, закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также отыскать следствие.

Поиск неисправных компонентов


Итак, лампа вскрыта. Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

1. Самое простое – провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами. Сам провод можно нарастить, а вместо паяногоили сварного соединения с алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

2. Разбухший или выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности использовал конденсатор с рабочим напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

3. Тестером прозвонил низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах 100 – 560 Ом (101 – 561 обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и я егозаменил.

4. Теперь очередь конденсатора С1. Он заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514, последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт. Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на исправность диодного моста.

6. Поиск неисправного светодиода начинаю с визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается от других черной точкой на поверхности кристалла. Итак, подозреваемый элемент найден, но для уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

Если все элементы матрицы показывают одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

Не советую делать так, как делал сам. Завернув свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время. Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой из-за плохой пайки.

Рис.4.

Есть ещё один способ проверки светодиодной матрицы (рис. 4.). С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим напряжением 3 вольта или от одной батарейкис таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в прямом включении).

Внимание!

Прогресс не стоит на месте, и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

Эта лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина – в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3.

Светодиодная лампа на 12 вольт.




Рис. 5 Схема соединений.

Мне попался такой вариант ее схемы.

Опять теория.

Диодный мост (D 1-D 4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL 6807, R 1, R 2, L1 , D 5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды - D6 - D9.

Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя . Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Фото 5 Заходите на огонёк.

Разборка светодиодной лампы 220в - Морской флот

Современные Led светильники прочно входят в наш быт, позволяют значительно снижать потребление электроэнергии, но, в силу разных обстоятельств, периодически выходят из строя.

Поэтому простой ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками в домашних условиях является актуальной задачей для любого умельца.

В статье я показываю поэтапный порядок его выполнения за 4 шага, доступных мастеру с начальными навыками электрика.

Чтобы отремонтировать неисправный Led светильник домашнему мастеру потребуется:

  1. оценить его конструкцию;
  2. выявить неисправность;
  3. заменить отказавшую деталь.

Эта простая последовательность действий служит базой последующего описания.

Как конструкция светодиодной лампы 220 В влияет на ее ремонт: 3 важных особенности

Здесь важно четко понимать процессы, сопровождающие преобразование электрической энергии в световой поток, которые заложены в устройство светильника.

2 технологии создания светового потока источником света: 2 подхода к ремонту Led ламп

Все лед светильники на 220 В условно можно разделить на 2 класса, использующие:

  • обычные твердотельные кристаллы на светодиодах DIP, SMD или COB типа;

  • светоизлучающие нитевидные элементы типа «Filament», выполненные из большого количества последовательных цепочек светодиодных кристаллов.

Они обладают общими конструкторскими решениями:

  • выполнены под единый стандартизированный тип цоколя, обычно Е 27 или Е14;

  • имеют однотипную систему подключения полупроводниковых переходов к сети 220 вольт через упрощенный блок питания или драйвер.

Однако филаментная лампа имеет более сложное устройство:

  • у нее цепочки светодиодных кристаллов собраны единой нитью, закрытой в стеклянной колбе с покрытием люминофора, корректирующим качество светодиодного освещения;
  • филаментные нити так сориентированы в пространстве, что свет от источника излучается равномерно во все стороны, как у лампочки Ильича;
  • вся осветительная конструкция помещена в герметично закрытый стеклянный корпус и заполнена гелием, улучшающим отвод тепла от полупроводниковых элементов;
  • мощность одной нити подобрана так, что составляет 1 ватт. Это позволяет визуально оценивать потребление филаментного источника по их количеству.

По этому вопросу существует другое техническое обоснование.

Альтернативное мнение: лампа Филамент, включенная без колбы, обеспечивает работу светодиодов с открытым внутренним пространством, обеспечивающим их охлаждение за счет естественной циркуляции воздуха.

Этот прием вполне можно использовать для источников света, расположенных в сухих помещениях, недоступных для случайного прикосновения человека. Впрочем, выбор вы можете сделать самостоятельно.

Когда какой-то кристалл нити филамента повреждается, то вся цепочка выходит из строя. Ее надо полностью заменять. Других вариантов ремонта нет, как и запчастей в продаже. Поэтому такие дефектные лампочки вначале накапливают, а затем собирают одну исправную из нескольких поврежденных.

С приведенной особенностью ремонта лед ламп с филаментовыми нитями приходится мириться. У домашнего мастера нет технических возможностей обойти эту проблему.

Почему при ремонте Led светильника 220 В необходимо учитывать температурные условия его эксплуатации

Обратите внимание на то, что нагрев полупроводниковых переходов развивается комплексным действием трех факторов:

  1. протеканием тока через цепочки светодиодов;
  2. нагревом драйвера;
  3. условиями внешней среды, когда светильник расположен в ограниченном пространстве с ухудшенными условиями теплоотвода.

Обычно последние два компонента являются основными причинами возникновения неисправностей. Их обязательно учтите.

Возрастание значения прямого тока через любой светодиод не только повышает световой поток источника, но и увеличивает тепловые потери, которые постепенно отклоняют реальную характеристику от идеальной прямой линии, ухудшая ее.

Нагрев же конструкции полупроводникового перехода значительно снижает общий ресурс светильника.

Чтобы предотвратить повышенный нагрев полупроводников, производители добавляют в конструкцию внутреннего теплоотвода внешние радиаторы охлаждения, которые дополнительно забирают повышенную температуру и рассеивают ее в атмосферу.

При ремонте поврежденных лед светильников необходимо обращать внимание на условия работы, которым они подвергались при эксплуатации. Вполне вероятно, что их учет позволит создать более совершенную конструкцию или продлить ресурс восстановленного источника.

Например, можно усилить внешний радиатор, сделать ему принудительную или естественную вентиляцию, что актуально для led ламп, встроенных в подвесные или натяжные потолки.

Ведь когда комфортная для человека температура на уровне пола достигает порядка +20 градусов, то в верхнем замкнутом пространстве она уже может вырасти до +30.

Если же эту лампочку поместить под навесом на улице, то зимний морозец в -30 на открытом воздухе сам создаст идеальные условия для ее охлаждения.

Что надо знать про конструкцию драйвера для светодиодной и филаментной лампы 220 вольт при ее ремонте

Основная трудность, с которой сталкиваются производители — это ограниченный объем места, в котором необходимо вместить драйвер или блок питания светодиодов.

По этой причине они вынуждены:

  • применять упрощенные малогабаритные блоки питания типа ASD JCDR 5,5W GUS.3, собранные на отдельной плате;

  • или создавать дополнительную пластиковую вставку внутри колбы около цоколя и монтировать в этом увеличенном пространстве более совершенный драйвер. Один из вариантов его исполнения показываю ниже.

Как видите, схема драйвера, встроенного внутрь лед лампы 220 В, может значительно отличаться у каждой модели. Самый простой вариант имеет в своем составе:

  1. резистивно-емкостной делитель напряжения, который, кстати, выделяет дополнительное тепло при прохождении тока по активному сопротивлению;
  2. диодный мост;
  3. сглаживающий пульсации напряжения конденсатор;
  4. токоограничивающий резистор.

Это самая проблемная схема для Led ламп не только потому, что она нагревает полупроводниковые переходы, но еще и не обеспечивает стабилизацию тока в них.

А они очень чувствительны даже к незначительным колебаниям напряжения.

Поэтому качественный драйвер создается со встроенной схемой стабилизации тока.

Как выполнить ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками за 5 шагов: подробная инструкция в картинках

Для работы потребуется не хитрый инструмент домашнего мастера:

  • нож электрика, который можно заменить даже канцелярским;
  • паяльник электрический с набором для пайки;
  • мультиметр цифровой или даже старенький тестер;
  • небольшой набор электронных компонентов. Их вполне можно взять из других перегоревших led ламп аналогичной конструкции.

Шаг №1. Особенности вскрытия корпуса и внутреннего осмотра схемы

Любая лампочка имеет защитный кожух, изолирующий электрические детали от внешней среды, предотвращающий их повреждение. Для ремонта его необходимо вскрыть без разрушения, чтобы иметь возможность восстановления работоспособности.

Корпуса светодиодных ламп чаще всего выполняются из пластика. Хотя встречается стеклянная колба, что характерно не только для ламп Филамент. Тонкое стекло хрупкое, а в разбитом состоянии оно очень опасно: можно порезаться.

Как разобрать колбу из пластика

Вариантов сборки пластиковой конструкции довольно много. Корпус собирается из нескольких съемных частей и может крепиться:

  • защелками;
  • клеем типа силиконового;
  • комбинированным способом.

Перед началом разборки его просто надо внимательно осмотреть и прощупать руками места стыковок. Мне рекомендовали их прогревать феном: клей разрушается, позволяя легко отсоединять детали.

Но я этот способ не стал проверять. Допускаю, что нагрев может повредить некачественный пластик. Тогда корпус будет безвозвратно поврежден.

Места стыков следует аккуратно прорезать тонким лезвием острого ножа. Хорошо подходит обычный канцелярский, предназначенный для реза бумаги.

Располагать его надо по линии стыка. Избегать сильных нажатий. Пальцы держать в стороне.

После нескольких прорезов рекомендую осматривать состояние стыка.

Металлическую деталь с цоколя можно снять с помощью любого электрического патрона. Лампа вкручивается в него, а затем движениями рук вытягивается металлическая вкладка из пластикового основания.

Однако надо учитывать, что там припаяны провода, подающие напряжение питания 220 вольт к драйверу питания.

Удаленный второй контакт лампочки также можно подклинить ножом и отсоединить колпачок. На нем тоже с обратной стороны припаян провод.

Вместо ножа удобно использовать инструмент стоматолога или сделать острый крючок. Им процарапывают стык склеенных деталей на небольшую глубину порядка двух миллиметров. Затем царапину углубляют по кругу несколько раз.

Периодически проверяют возможность разъединения деталей руками.

Обращайте внимание на способ крепления электронной платы с драйвером питания и светодиодами. Она тоже может быть приклеена силиконовым клеем, который будет мешать дальнейшей разборке. Его тоже следует удалить.

Как разобрать корпус из стекла

Попытки откручивания цоколя с помощью пассатиж, когда колба зафиксирована защитным покрытием в руке, обычно заканчиваются раздавливанием стекла и повреждением корпуса, который уже не подлежит восстановлению.

Относительно аккуратно можно срезать основание цоколя около пластиковой вставки фрезой бормашинки. Но, необходимо принять меры безопасности от получения травм стеклянной пылью.

Этот метод эффективнее, чем традиционный молоток или обмотка колбы толстой ниткой с керосином, последующим поджиганием, а затем резким охлаждением водой: стекло может лопнуть не в запланированном направлении.

Фреза позволяет сделать ровный срез, который обеспечит склейку колбы после ремонта.

Шаг №2. Как проверить целостность светодиодной сборки

По старой привычке некоторые мастера путают обычные светодиоды DIP типа и модули SMD.

Разница в том, что для современных осветительных приборов выпускаются готовые матрицы с несколькими полупроводниковыми кристаллами, чаще всего тремя и одним общим токоограничивающим резистором, а в светодиодных лентах они подключаются индивидуально.

Старые светодиоды DIP типа достаточно прозванивать мультиметром в режиме омметра или прозвонки.

Проверка SMD матрицы

Схема включения такого SMD модуля тоже имеет два внешних контакта.

К внутренним точкам коммутации доступа нет. Если пытаться зажечь эти светодиоды от цифрового мультиметра, то его выходного напряжения 2-3 вольта просто не хватит для проведения качественной проверки.

Поэтому такую работу выполняют батарейкой «Крона» или блоком питания с выходным напряжением 9-12 В.

Касаться выводов каждого SMD проводами от батарейки необходимо кратковременно, только для выявления момента начала вспышки: ток свечения ничем не контролируется. Не забывайте проверять полярность подключения.

Неисправный SMD модуль нужно заменить другим, который можно взять с аналогичной дефектной лампы, выбранной для разборки.

В сети интернет встречаются рекомендации по шунтированию выводов перегоревшего светодиода. Тогда свечение восстанавливается. Но, общее сопротивление цепочки полупроводниковых переходов при этом уменьшается, что увеличивает нагрузку на драйвер и ток через все полупроводники.

Когда он не справляется с возросшей мощностью, то повышенный ток снижает ресурс всей схемы. Эту особенность надо учитывать. Поэтому рекомендую избегать таких ситуаций или впаивать простые диоды с похожими электрическими характеристиками.

Светодиодная матрица сборки по технологии COB

Здесь используется принцип размещения внутри тела одной матрицы на объединенной подложке довольно большого числа полупроводниковых кристаллов. Их сверху покрывают общим слоем люминофора, улучшающим оптические характеристики.

Проверку исправности светодиодов типа COB лучше проводить питанием от стандартного драйвера.

Аналогичным образом проверяют исправность филаментных нитей ламп Filament.

Шаг №3. Оценка технического состояния и ремонт драйвера питания

Стабильное свечение SMD модулей создает только хорошо стабилизированный ток без пульсаций. Его сглаживают на всех блоках питания полярные электролитические конденсаторы.

Они имеют один существенный недостаток: при нагреве и длительной эксплуатации электролит внутри них высыхает, что приводит к потере емкости, нарушению режима работы.

При внутреннем осмотре схемы всегда визуально оценивайте строгость геометрической формы электролитов. Показываю такой дефект конденсатора на фотографии импульсного блока питания.

Малейшие отклонения от идеального состояния свидетельствуют о его неисправностях.

У проблемных драйверов рекомендую всегда замерять емкость сглаживающих конденсаторов цифровым мультиметром.

При наличии свободного места на корпусе электролит лучше заменить более емким. Тогда риск его будущего повреждения значительно снижается.

Резистор RC делителя напряжения тоже станет лучше работать с сопротивлением такого же номинала, но повышенной мощности — возникнет меньшее выделение тепла.

Выходные параметры блоков питания необходимо оценивать электрическими замерами на рабочем режиме под нагрузкой, а не на холостом ходу.

Драйверы с трансформаторами на вторичной стороне обмотки имеют менее опасное напряжение.

Нанесение тонкого ровного слоя термопасты между соприкасающимися составными частями радиатора охлаждения снижает нагрев, улучшает теплоотвод.

Шаг №4: Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

Самый вредный для здоровья параметр светодиодных ламп сети 220 вольт: пульсации света

Занимаясь ремонтом важно заботиться о конечной цели восстановления рабочих характеристик, учитывать влияние освещения на глаза человека, создавать наилучшие условия зрению.

Очень многие лед светильники, особенно бюджетных моделей, обладают вредными пульсациями, а то и мигают во включенном состоянии.

Проверить этот параметр в домашних условиях можно визуально или с помощью цифрового фотоаппарата, который сейчас встроен практически в каждый смартфон или мобильный телефон.

Вредные для глаза пульсации будут заметны. Для более точного их определения существуют специальные измерительные приборы.

Светодиодные лампы с излишними пульсациями после ремонта нельзя вводить в эксплуатацию. Их конструкцию необходимо дорабатывать за счет модернизации драйвера питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжений при аварийных режимах

Рекомендую обратить внимание на этот вопрос, ибо светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Особенно актуально это требование для дешевых блоков питания.

Они просто не могут содержать все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Снизить долю риска повреждения полупроводниковых переходов позволяет модульная защита, устанавливаемая в любом месте перед светильником.

Конденсатор, варистор и резистор — вот и все детали, которые потребуются для сборки такого модуля.

Заканчивая материал, подчеркиваю: прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы сейчас уже не такая высокая, как раньше. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку взамен сгоревшей и не мучиться с ремонтом.

Тем более, что филаментная лампа белорусского производства обладает хорошим качеством, светит равномерно во все стороны также, как с нитью накаливания, а по цене практически не отличается от Led ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда есть умельцы, желающие делать все самостоятельно. Я описал ремонт светодиодных ламп 220 В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этому вопросу и желают его выполнить.

Эту же тему хорошо излагает владелец видеоролика ElENBlog

Рекомендую его посмотреть и напоминаю, что у вас сейчас благоприятное время для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать статью.

Первая разборка светодиодных ламп перед ремонтом своими руками

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель.

Надписи RED на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND — «минус» и VCC — «плюс»).

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой.

Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую.

Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т. е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава.

  • Смотрите также статью о ремонте импульсных блоков питания своими руками

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается — похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем. Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется, но к печатной плате всё равно не подлезть.

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику — тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах.

Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» — выбираем второй вариант, как менее болезненный. Потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений.

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое, но не очень острое лезвие ножа и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся.

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки). При этом провод, идущий к центральному контакту цоколя, действительно короткий. Чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы.

Схема и последовательность ремонта светодиодной лампы своими руками

С печатной платы была срисована принципиальная схема. Она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (можно скачать ниже), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Причина неработоспособности нашлась сразу. При начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С. Чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение. Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы — алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

  • Читайте нашу статью о диагностике и ремонте бойлеров

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов — никаких сбоев замечено не было.

Быстрый вариант разборки светодиодных ламп для ремонта

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить.

В двух других лампах, которые мы ремонтировали, также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В. Поскольку больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора — керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В. После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов — это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1–10 Ом.

  • Смотрите также, как заменить тачскрин на телефоне

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Видео о ремонте светодиодных ламп своими руками:


В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

  • пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
  • металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
  • цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

  • Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
  • Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

  • Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
  • В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Ремонт ламп своими руками - разборка, ремонт и сборка ламп в домашних условиях (фото + видео инструкция)

Конструкция светодиодных ламп

Устройство светодиодной лампы немногим отличается от конструкции КЛЛ. На рисунке показаны узлы, входящие в состав лампы.

Устройство светодиодной лампы

  1. Рассеиватель. Предназначен для равномерного распределения светового потока в пространстве и исключения ослепления при взгляде на светодиоды.
  2. Светодиоды.
  3. Основание светодиодов с печатными проводниками для их последовательного соединения.
  4. Радиатор охлаждения. Необходим для отвода тепла, выделяющегося при работе светодиодов.
  5. Драйвер. Формирует напряжение, требующееся для работы светодиодов.
  6. Корпус драйвера (лампы).
  7. Цоколь.

В пояснении нуждается только функциональное назначение драйвера. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока. Как и обычный диод, он проводит его только в одном направлении. При изменении полярности ток через него равен нулю. Как и у обычного диода, напряжение на выводах светодиода имеет величину, не превышающую нескольких вольт, и не изменяющуюся при повышении напряжения.

Поэтому при последовательном соединении светодиодов необходимая для работы величина напряжения подсчитывается умножением количества изделий на падение напряжения в прямом направлении тока через них. Его можно узнать из справочника или измерить. При подключении требуемого количества светодиодов к сети 220 В переменного тока нужно:

  • понизить напряжение до требуемой величины;
  • преобразовать из переменного в постоянное;
  • сгладить пульсации;
  • защитить драйвер и его нагрузку от замыканий;
  • защитить сеть от помех, образующихся при работе устройства.

Для понижения напряжения используются:

  • схемы с конденсатором;
  • схемы с понижающим трансформатором;
  • инверторные схемы.

Схемы с конденсатором используются в большинстве драйверов светодиодных ламп бытового применения. Они простые и дешевые, но это – их единственное достоинство. Функционально они похожи на схему с включением гасящего резистора последовательно с нагрузкой, на котором «падает» лишнее напряжение. Применение резистора нецелесообразно, так как на нем выделяется мощность, соизмеримая или большая, чем на самих светодиодах.

Конденсатор же на переменном токе выполняет ту же самую функцию – он тоже гасит напряжение. На схеме элементы C2. C3 и R1 предназначены для понижения напряжения до требуемой величины.

Схема простейшего драйвера светодиодной лампы

Недостаток такой схемы – зависимость напряжения на нагрузке от напряжения питающей сети. Ток через светодиоды нестабилен и иногда превышает допустимые значения. В этот момент возможен выход из строя диодов.

Второй недостаток — нет гальванической развязки с сетью. При ремонте ламп не прикасайтесь к токоведущим частям. Хоть напряжение на них и не опасное, но «фаза» питающей сети может приходить напрямую.

Трансформаторные схемы применяются в мощных светодиодных лампах, инверторные – при большом количестве светодиодов или при необходимости регулировки яркости (диммируемые лампы).

Для выпрямления переменного напряжения используется диодный мост VD1. а для сглаживания пульсаций – электролитический конденсатор С4 .

Резисторы R2 и R3 необходимы для ограничения тока в момент подачи напряжения на схему. Разряженный электролитический конденсатор имеет малое сопротивление и в первый момент времени ток через него большой. Он может вывести из строя полупроводниковые диоды выпрямителя. Дополнительно эти резисторы при коротких замыканиях играют роль предохранителей. Резистор R4 разряжает конденсатор после отключения от сети для скорейшего погасания лампы.

Детали R2. R3 и R4 некоторые производители не устанавливают. Конденсатор С1 нужен для предотвращения проникновения помех от работы лампы в питающую сеть.

Рубрики статей

Калькулятор

  • Калькулятор цены земляных работ
  • Калькулятор расхода штукатурной смеси
  • Калькулятор раствора
  • Калькулятор полов (черновых). Песок, бетон, шлак, щебень
  • Калькулятор окраски поверхности
  • Калькулятор кровли
  • Калькулятор бетона
  • Калькулятор кирпичной кладки
  • Калькулятор забора (профнастил, рабица, сварной)

Рекомендуем

«Окнамарин» — производство, продажа и установка пластиковых окон.

Собственная фабрика по производству металлопластиковых конструкций, профессиональный подход к установке и низкие цены делают компанию …

#dennick

ВАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжение семейства под условным названием …

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу люминесцентной лампы лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.


Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

В состав такой лампы входят пять частей:

  • U-подобная или спиралевидная колба;
  • верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
  • электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
  • нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным балластом;
  • цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности пускорегулирующего модуля.

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы (+)

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Как починить вышедший из строя элемент?

Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:

Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27

Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100- 200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:

Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.

Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор. вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:

Что делать, если настольная лампа мерцает?

Типичные поломки

Существуют два варианта, при которых лампа ломается:

  • Повреждений внутренних составляющих светильника;
  • Естественное старение. При выходе лампы из строя необходимо утилизировать ее через специальные пункты приема ртутных ламп.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется  характер поломи или степень ее износа.
Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.
Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети

Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.

В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы.
Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.
Если же лампа горит одна за одной, обратите  внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена

Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают  серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.

Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.

Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов:
—                   проблемы в пускорегулирующем аппарате;
—                   старение лампы;
—                   износ основных пускорегулирующих соединений.

Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.

При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.

После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор,  который подключен  параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.

Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити —  закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель.
Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

На такую проверку понадобится всего пара минут, но почему-то не все соблюдают одно из основополагающих правил ремонта любого электротехнического устройства. Вкратце его можно сформулировать так – сначала убедись, что есть питание (и оно в норме), и только потом начинай «потрошить».

Разборка лампы

Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

Нужно запомнить (записать, зарисовать) и то, как именно скрепляются детали друг с другом. Иногда такая невнимательность оборачивается проблемой при сборке светодиодной лампы.

Визуальный осмотр

Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

Проверка радиодеталей на исправность

Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

Выходят из строя и отдельные светодиоды

Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

Как определить целостность светодиода? Обычной батарейкой типа «Крона», но через резистор номиналом порядка 150±50 Ом. Дело в том, что она на 9 В, а для п/п изделия требуется всего 1,5. При касании выводов прибора он должен (если исправен) засветиться.

Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь .

Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.

Рекомендовано для вас:

Как передать показания счетчика электроэнергии через интернет, телефон и терминал Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта Скачки напряжения в электросети — основные причины и способы решения проблемы

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки Описание Решение проблемы
Перепады напряжения Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы. Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев. Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки. Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP. Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежат

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция

Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.

В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.

Фото пример
Выполняемое действие

Первый вопрос – как разобрать светодиодную лампочку. Делается это легко. Следует повернуть радиатор против часовой стрелки.

Извлекаем драйвер. На прозвонке светодиодов останавливаться не будем – это просто, а вот с электроникой стоит «повозиться».

Здесь видны проблемные места даже визуально, но прозвонить диодный мост и микросхему стоит. По всему заметно, что драйвер пережил резкий скачок напряжения.

Паяльником с SMD-компонентами работать нельзя – есть опасность перегреть печатную плату и сам элемент, а значит, придется воспользоваться феном и паяльной станцией. Такие устройства есть не у каждого мастера, а потому ниже пошаговой инструкции мы откроем один секрет, как обойти эту проблему подручными средствами.

Выпаяв диодный мост и микросхему, промазываем контакты специальной пастой и прогреваем. Это поможет впоследствии поставить на место мелкие детали и припаять их аккуратно.

Начинаем с микросхемы. Такие детали можно приобрести за 50÷70 руб/10 шт в китайском онлайн-магазине. Приклеив микросхему на пасту, придерживаем и припаиваем.

Теперь диодный мост. Он имеет вот такой вид и приобретается на тех же сайтах.

Готовый драйвер аккуратно припаиваем сначала к цоколю. Проводка в нем очень короткая, и чтобы не демонтировать завальцованый на пластиковом корпусе цоколь, их нужно нарастить.

Другая сторона драйвера припаивается к печатной плате со светодиодами

Здесь важно не перепутать полярность. На печатной плате и драйвере полюса обозначены.

Остается проверить работоспособность

Мы подали питание при разобранной лампе. Если нет опыта электротехнических работ, этого делать не стоит – возникает опасность поражения электрическим током или короткого замыкания.

Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции

Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.

Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго

Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком

Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.

Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была

Ремонт светодиодных ламп: устройство и электрические схемы различных приборов

Разобравшись, как починить светодиодную лампу на 220V, имеет смысл разобраться и с более сложными устройствами, такими, как прожекторы или люстры. Хотя особой разницы в работе нет. Специалисты утверждают, что ремонт светодиодных прожекторов даже проще, ведь драйверы и их детали крупнее. Мы присоединяемся к этому мнению. Только кажется, что такие устройства высокотехнологичнее и сложнее. На самом деле, имея под рукой схемы (они всегда содержатся в технической документации осветительного прибора) произвести, к примеру, ремонт светодиодной люстры достаточно просто. Та же прозвонка светодиодов, деталей драйвера. После – подбор подходящих взамен сгоревших.

Важная информация! Если сгорел светодиод и под рукой нет подходящего для замены, можно ненамного продлить жизнь осветительному прибору. Контакты сгоревшего элемента перемыкаются между собой, и лампочка снова загорается. Но стоит быть готовым к тому, что через непродолжительное время она снова погаснет. Перегорит следующий за перемкнутым светодиод. Если продолжать установку перемычек, сроки между ремонтами будут сокращаться в геометрической прогрессии.

Несколько светодиодных ламп преобразят интерьер до неузнаваемости, но в лучшую сторону

Погасли все лампы в ванной комнате: причины и способы устранения

Если одновременно погасло все светодиодное освещение в ванной комнате, стоит начать с малого. Снимаем крышку выключателя и проверяем подачу напряжения. Если все в порядке, значит проблема в блоке питания.

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

При работе с электропроводкой нужно быть крайне внимательным. Поражение опасно

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Этот индикатор становится причиной моргания светодиодов

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов люстры. Известно, что при установке ламп накаливания, на резьбу цоколя идет ноль, а на центр – фаза. Моргать светодиоды начинают, если этот порядок нарушен и разводка сделана неправильно.

Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Работа осветительного устройства

Люминесцентный светильник (ЛС) – это газоразрядный источник света, в котором, благодаря взаимодействию нитей накаливания и ртути образуется электрический разряд, создающий ультрафиолетовое свечение, которое с помощью люминофора преобразуется в видимый свет. Стоит отметить, что ток, который проходит по нитям, равномерно распределяется по контурам лампы, способствуя шунтированию, уменьшая накал, поэтому данные устройства не нагреваются, что является одним из преимуществ.
Существуют следующие виды люминесцентных осветительных устройств:
1. ЛС с дросселями и стартерами.
Люминесцентные светильники по массовости использования пребывают на пике своей популярности. Они способны экономит до 50% электроэнергии, в отличие от обычных светильников. Для максимального увеличения срока эксплуатационного периода и бесперебойной работы устройства, необходимо использовать такие элементы как стартер и дроссель.


Стартер, аналогично тому, который используют для автомобилей, играет роль пускового механизма. Он нужен, чтобы лампа начала работать. Зачастую, напряжение в момент зажигания значительно выше, чем в сети, поэтому необходим стабилизатор. Также, стартером замыкается и размыкается электронная цепь сети лампы.


Дроссель играет роль трансформатора и способен стабилизировать работу светильника. Он предохраняет люминесцентною лампу от перепадов напряжения и перегревов.
Данный вид характерен и неудобен тем, что при запуске они начинают мигать (данный эффект даёт стартер, он пропускает ток и постепенно разжаривает нити накаливания) первые 2-3 секунды бьют по глазам резкими вспышками света, а потом разжигаются и горят нормально.
2. Люминесцентные лампы без стартера с баланстником.
В отличии от предыдущего вида, в таких устройствах отсутствует стартер. Это позволяет избежать мерцания светильника в первые 2-3 секунды, а запустить его сразу же после включения. Рассматривая схему, можно заметить, что вместо стартера здесь стоит баланстник. Данный элемент относится к пускорегулирующим устройствам, которые ограничивают ток. Но если сравнивать баланстник и стартер, то последний лучше.

3. Энергосберегающие лампы.
Не редко обычные ЛС путают с энергосберегающими, а это не совсем так. Конечно, если сравнивать с лампами накаливания, то любая люминесцентная в разы превосходит их по сроку службы. Но если выбирать между разновидностями ЛС, то среди них есть лидеры продаж – энергосберегающие модели.

Отличительной особенностью этих светильников является их форма, диаметр трубки и пониженное содержание ртути. Благодаря тому, что колба светильника изогнута (за частую она имеет форму спирали), а диаметр – уменьшен, это позволяет экономить электроэнергию на розжиг нитей накаливания, но при этом освещать достаточно большую площадь.
Во всех видах ламп современного типа используют новые технологии, которые обеспечивают надежную обратную связь инвертора, что даёт возможность контролировать силу тока. Инверторы используются в ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), что гарантирует их большую долговечность, экономичность и практичность.

Устранение неисправностей светодиодов

- проблемы с источником питания светодиодов

1.) Определите технические характеристики ваших светодиодных фонарей

Если у вас возникли проблемы с источником питания светодиодов, в первую очередь следует определить характеристики напряжения и мощности ваших светодиодных осветительных приборов. Существует много типов светодиодной продукции, поэтому важно точно знать, что у вас есть, и одна причина, по которой мы отговариваем людей от «покупок» для светодиодной продукции, потому что не все светодиодные продукты совместимы друг с другом.Если у вас нет доступа к спецификациям от поставщика, вы можете посмотреть на сам продукт, и обычно на продукте будет какая-то маркировка или наклейка, как вы видите на картинке справа. Если вы не знаете мощность или напряжение продукта, вам придется приобрести прибор, чтобы прочитать это. Также очень важно знать, является ли ваш продукт светодиодом постоянного напряжения или постоянного тока, в Ecolocity LED мы продаем только светодиодный продукт постоянного напряжения, эти два типа несовместимы друг с другом.

2.) Определите технические характеристики источника питания

После того, как вы определились с техническими характеристиками светодиодных ламп, вы можете проверить характеристики источника питания светодиодов, чтобы убедиться, что входная и выходная мощность соответствует требованиям вашей установки. Для большинства светодиодных источников питания эта информация напечатана где-нибудь на продукте. На рисунке справа показаны ограничения на вход переменного тока и ограничения на выход 12 В постоянного тока, если умножить выходное напряжение постоянного тока (12 В постоянного тока) на максимальную номинальную силу тока (8.5A), это даст вам максимальную мощность нагрузки блока питания (100 Вт). Если вы переезжаете или используете больше мощности для светодиодных фонарей, чем номинальная мощность источника питания, это приведет к отказу источника питания или его миганию.

1.) Ознакомьтесь с ограничениями при установке источника питания

Не все блоки питания могут быть установлены в любом случае, что подходит для проекта. Все наши блоки питания имеют определенные ограничения по установке, игнорирование которых приведет к отказу источника питания.Наши водонепроницаемые блоки питания должны устанавливаться лицевой стороной вверх в хорошо вентилируемом помещении, чтобы можно было отводить тепло, создаваемое во время использования. Если это игнорировать, источник питания обязательно выйдет из строя из-за перегрева. Наши водонепроницаемые блоки питания гораздо более мягкие в отношении ограничений по установке. Их можно устанавливать боком, вверх ногами или любым другим способом, но их нельзя устанавливать под прямыми солнечными лучами или таким образом, чтобы они подвергались прямому воздействию внешних элементов или стоячей воды. При установке на открытом воздухе эти блоки питания всегда следует помещать в защищенный от непогоды бокс.

2.) Дважды проверьте проводку источника питания

Проводка источника питания светодиодов - еще одна важная вещь, которую необходимо дважды или даже трижды проверять при устранении неполадок. Даже самые опытные электрики могут время от времени совершать простую ошибку с подключением. Убедитесь, что ваши провода оголены и контактируют с проводами или портами источника питания. Щелкните изображение справа, чтобы проверить общие цвета проводов и убедиться в правильности полярности.Если вы не уверены в полярности источника питания светодиодов, используйте мультиметр для проверки.

3.) Установите источник питания на правильную настройку входного напряжения

Некоторые из наших негерметичных источников питания имеют внутренний переключатель для установки входного напряжения между 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, если этот переключатель установлен неправильно, это вызовет проблемы с выходом вашего источника питания и может вызвать необратимые повреждения. в течение длительного периода времени. Прежде чем продолжить, убедитесь, что этот переключатель находится в правильном положении.Имейте в виду, что ни один из наших водонепроницаемых блоков питания не имеет этой опции.

4.) Проверьте короткое замыкание

Большинство источников питания имеют встроенную защиту от короткого замыкания, это приводит к включению и выключению источника питания, почти как эффект мигания. Дым или обгоревшие провода также являются частым признаком короткого замыкания. Обычные электрические короткие замыкания возникают из-за того, что незакрепленные провода соприкасаются друг с другом, паяное соединение перемычкой или установка оголенных медных площадок (полосовых огней) на металлическую поверхность.

1.) Проверьте вход переменного тока с помощью мультиметра напряжения

Для проверки высокого напряжения переменного тока необходимо сначала установить мультиметр в правильное положение на переключателе диапазонов и вставить измерительный провод в соответствующее гнездо. На нашем мультиметре напряжение переменного тока отмечено красным. Как видите, есть вариант 600 или 200. Вы хотите выбрать вариант с более высоким напряжением, чем тестируемое вами. В этом случае мы тестируем на 120 В переменного тока, поэтому мы устанавливаем шкалу на 200. Если вы тестировали напряжение выше 200 В переменного тока, вы бы установили селекторный переключатель на 600.

2.) Подключите измерительные провода к источнику питания переменного тока

.

Подсоедините испытательные провода к двум точкам, в которых должно быть снято показание напряжения, в этом случае один вывод на вашей нагрузке и один вывод на нейтрали, полярность не имеет значения (НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВУМ ТОЧКАМ ОДНИМ ПРОВОДОМ, ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ). Будьте осторожны, не касайтесь проводов под напряжением какими-либо частями тела. Никогда не заземляйте себя при проведении электрических измерений. Не касайтесь открытых металлических труб, розеток, арматуры и т. Д., который может иметь потенциал земли. Изолируйте свое тело от земли, используя сухую одежду, резиновую обувь, резиновые коврики или любой одобренный изоляционный материал. Никогда не прикасайтесь к оголенной проводке, соединениям или любым проводам цепи под напряжением при проведении измерений. Перед использованием всегда проверяйте правильность работы испытательного оборудования.

3.) Проверьте показания напряжения переменного тока на мультиметре

.

Если все было сделано правильно, вы должны увидеть напряжение на цифровом экране вашего мультиметра.В этом случае мы тестировали, чтобы убедиться, что источник питания получает входное напряжение 120 В переменного тока, а показание составило 118,9 В переменного тока, что является приемлемым. При любом показании напряжения следует ожидать небольшого отклонения в любом направлении.

4.) Установите источник питания на правильную настройку входного напряжения

Некоторые из наших негерметичных источников питания имеют внутренний переключатель для установки входного напряжения между 100–120 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, если этот переключатель установлен неправильно, это вызовет проблемы с выходом вашего источника питания и может вызвать необратимые повреждения. в течение длительного периода времени.Прежде чем продолжить, убедитесь, что этот переключатель находится в правильном положении. Имейте в виду, что ни один из наших водонепроницаемых блоков питания не имеет этой опции.

5.) Измерьте выходное напряжение постоянного тока

Для проверки низкого напряжения постоянного тока необходимо сначала установить мультиметр в правильное положение на переключателе диапазонов и вставить измерительный провод в соответствующее гнездо. На нашем мультиметре напряжение постоянного тока отмечено черным цветом. Как видите, есть вариант 200, 20 или 2. Вы хотите выбрать вариант с более высоким напряжением, чем тестируемое вами.В этом случае мы тестируем на 12 В постоянного тока, поэтому мы устанавливаем шкалу на 20. Если вы тестировали напряжение выше 20, вы должны установить переключатель на 200.

6.) Подключите измерительные провода к источнику постоянного тока

.

Подсоедините тестовые провода к двум точкам, в которых должно быть снято показание напряжения, в этом случае красный провод к положительному положению, а черный провод к отрицательному, обратная полярность даст вам отрицательное показание (НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВУМ ТОЧКАМ С ОДИН ПРИВОД). Будьте осторожны, не касайтесь проводов под напряжением какими-либо частями тела.Никогда не заземляйте себя при проведении электрических измерений. Не прикасайтесь к оголенным металлическим трубам, розеткам, арматуре и т. Д., Которые могут иметь потенциал земли. Изолируйте свое тело от земли, используя сухую одежду, резиновую обувь, резиновые коврики или любой одобренный изоляционный материал. Никогда не прикасайтесь к оголенной проводке, соединениям или любым проводам цепи под напряжением при проведении измерений. Перед использованием всегда проверяйте правильность работы испытательного оборудования.

7.) Проверьте показания постоянного напряжения на мультиметре

.

Если все было сделано правильно, вы должны увидеть напряжение на цифровом экране вашего мультиметра.В этом случае мы тестировали, чтобы убедиться, что источник питания выдает 12 В постоянного тока, а показания составили 12,12 В постоянного тока, что является приемлемым. При любом показании напряжения следует ожидать небольшого отклонения в любом направлении. Если вы поменяете полярность на тестовых проводах, показание будет -12,12 В постоянного тока, это хороший способ проверить полярность, если она не отмечена на вашем светодиодном продукте.

Устранение неполадок со светодиодной лентой | Освещение формы волны

Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотности и качества цвета, но все их объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, заставив их работать.За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и то, что вы можете сделать, чтобы их решить.

ВНИМАНИЕ! : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно небольшую опасность поражения электрическим током. Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем вам выключить питание или отсоединить источник питания до тестирования или регулировки каких-либо светодиодных лент или аксессуаров.

Обратите внимание, что для выполнения некоторых шагов по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста.Будьте осторожны и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.


Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили выключатель и ... ничего. Что дает?

Для устранения неполадок попробуйте следующие шаги:

1) Убедитесь, что номинальное напряжение и ток вашего источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.

Если, например, ваш блок питания на 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В.Проверьте заднюю часть блока питания, на которой указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, входное напряжение которой будет обозначено в точках подключения светодиодной ленты.

2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом разъема постоянного тока и внешним цилиндром должен указывать на разность напряжений. Если он показывает напряжение ниже номинального, возможно, неисправен источник питания.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

3) Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.

Удалите из схемы все дополнительные диммеры и контроллеры и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту загораться без дополнительных аксессуаров. Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, либо с подключением, ведущим к этим аксессуарам или от них.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не подключайте низковольтную светодиодную ленту постоянного тока (например, 12 В / 24 В) непосредственно к сетевой розетке (например, 120 В / 240 В)!

4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений.

Убедитесь, что все ваши разъемы и провода находятся на своих местах и ​​не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в беспаечные разъемы, которые являются частыми точками выхода из строя контактов.

Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на наличие разности напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами / клеммами.Начните с выхода постоянного тока блока питания и пройдите к светодиодной ленте. Если положительная и отрицательная медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют разницы в напряжении, питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности, прежде чем питание может даже достигнуть секции светодиодной ленты.

5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания

Особенно если вы паяете свои собственные провода вместо использования беспаечных аксессуаров, вы могли случайно создать короткое замыкание, позволив положительному и отрицательному проводам соприкоснуться.

Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.

Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными ленточными светильниками, такими как 5-цветные светодиодные ленты с 6 точками подключения.

6) Проверка на невидимые признаки короткого замыкания

Если после визуальной проверки вы не обнаружили никаких видимых коротких замыканий, вы можете проверить на наличие невидимых коротких замыканий.Самый быстрый способ проверить это - снова использовать мультиметр.

Подсоедините контакты мультиметра к положительной (+) и отрицательной (-) медным контактным площадкам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если он указывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.

Если есть индикация короткого замыкания, отсоедините все аксессуары и провода и определите, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте.Если это так, это означает, что возникла проблема со светодиодной лентой.

Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, на которой использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух слоев меди, разделенных тонким слоем изоляции. В некоторых случаях, если ножницы не сделают чистый разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, создавая короткое замыкание.

Если вы определили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков места короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный разрез. отрезок.Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый разрез, поскольку тупые, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создавая короткое замыкание.


Ваша светодиодная лента работает нормально, но демонстрирует заметно более низкую яркость на одном конце? Это часто наблюдаемая проблема с светодиодными лентами низкого качества, и ее основная причина - падение напряжения.

Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной конструкции схемы, или чрезмерным сопротивлением в схеме, или сочетанием того и другого.

Проверьте схему проектирования

Большинство светодиодных лент имеют рекомендованную максимальную длину пробега, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы. Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты превысит номинальную мощность секций светодиодной ленты, подключенных к источнику питания.

Самым непосредственным следствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, в результате чего напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания.Причина снижения напряжения связана с внутренним сопротивлением в медных дорожках печатной платы.

Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, а использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором калибра проводов, чтобы узнать, подходят ли ваши спецификации проводов для вашей установки.

Возможно, вам удастся изменить конфигурацию вашей схемы на «параллельную», а не на «последовательную»."

Проверка электрического сопротивления

Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и корродированной медью. Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.

В крайних случаях плохие точки контакта могут нагреваться

Диагностика падения напряжения

Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы для вашей светодиодной ленты, - это просто измерить напряжение между медными площадками в различных точках светодиодной ленты.Если напряжение постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.

Почти все светодиодные ленты будут демонстрировать некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой, в первую очередь, зависит от степени падения напряжения. Например, светодиодная лента на 12 В может упасть до 11,5 В на самом дальнем от источника питания конце, но это обычно не является достаточно значительным падением напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак того, что существует значительное падение напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.


Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя проблемами:

1) Входное напряжение на светодиодной полосе упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, Сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).

Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, столкнулись с проблемой с источником питания или ненадежным / корродированным соединением между светодиодной лентой и источником питания.

Хорошая новость заключается в том, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и простая корректировка проводки или замена источника питания решат вашу проблему.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все равно видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой.

Светодиоды

обычно рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов, но некоторые продукты более низкого качества будут сокращать углы при проектировании и производстве, что приводит к преждевременным выходам из строя.В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.


Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточным двусторонним скотчем. Вы можете повторно нанести новый слой двусторонней ленты или использовать монтажные кронштейны и винты для более надежного способа крепления.

Мы рекомендуем «приклеивать» более качественные светодиодные ленты, которые, скорее всего, будут использовать двухстороннюю ленту с более высокой адгезией, такую ​​как 3M VHB.


Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы заметили, что часть из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, возможно, у вас есть «разрыв цепи» в одной из частей.

Это означает, что из-за производственного брака или некоторого механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов.

Если вы знакомы с пайкой, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль мертвой секции.Если нет, лучше всего будет попросить вашего поставщика заменить его (если он предоставляет гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и снова соединив два сегмента с помощью соединительных зажимов.



Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.

Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникла проблема со светодиодной лентой, которую вы купили у нас. Даже если у вас возникнут проблемы со светодиодной лентой, купленной в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.

Другие сообщения



Можно ли установить светодиодную лампу, мощность которой превышает номинальную мощность светильника или цоколя?

Часто мы получаем следующий вопрос: "У меня есть светодиодная лампа мощностью 60 Вт, но в розетке, в которую я хочу ее установить, указано [MAX 50... Подробнее


Можно ли использовать светодиодную ленту 12 В при напряжении менее 12 В?

При поиске светодиодных лент вы, скорее всего, встретите ... Подробнее


Преимущества светодиодной системы на 24 В по сравнению с 12 В

Если вы рассматриваете возможность приобретения или установки светильников для низковольтной системы освещения, вы, вероятно, столкнетесь как с 12 В постоянного тока, так и с двумя... Подробнее


Как долго прослужат светодиодные ленты?

Возможно, вас привлекли светодиодные ленты из-за их долгого срока службы. Но как долго они на самом деле длятся? Как срок службы def ... Подробнее


Вернуться к блогу об освещении осциллограмм

Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


Обзор продукции для освещения осциллограмм


Советы по поиску и устранению неисправностей веревочного светильника - блог 1000Bulbs.com

Плохое соединение штыря - Если ваша лампа накаливания или светодиодный тросовый фонарь не включается вообще, в первую очередь следует проверить штыревые соединения. Плохое соединение штифта означает: A) штифт неисправен или, что более вероятно, B) штифт вставлен неправильно.Будьте очень осторожны при установке штыревых соединителей; Фактические штыревые контакты должны быть отцентрированы в каждом отверстии и касаться внутренней проводки. Изогнутая вставка может вызвать короткое замыкание троса.

Неправильная резка - Трос светильник можно перерезать и снова подсоединить с помощью соединителей. Тем не менее, вы должны разрезать веревку только по соответствующим отметкам разреза, обычно обозначенным пунктирными линиями, которые появляются с равными интервалами. Порез в любом месте, кроме отметки разреза, нарушит цепь для этого участка троса и приведет к тому, что он не загорится.Легкую веревку можно разрезать с помощью бытовых ножниц или ножа, но для чистого среза без потенциальных зазубренных краев попробуйте кусачки.

Неправильный источник питания - Дважды проверьте источник питания, который требуется для вашего тросового фонаря. Лампы накаливания и светодиодные тросовые светильники доступны в версиях на 12, 24 или 120 вольт. Недостаточное питание ваших фонарей, например, использование 12-вольтового драйвера или трансформатора для 24-вольтного тросового освещения, может привести к мерцанию, тусклому свету или вообще не загораться. Переполнение ваших тросовых огней обязательно вызовет обжаривание проводки, в результате чего ваши фары выйдут из строя и в конечном итоге будут разрушены.Выходное напряжение драйвера или трансформатора должно соответствовать входному напряжению, необходимому для вашего тросового фонаря. 120-вольтный тросовый светильник не требует водителя; вам просто нужно включить его в ближайшую розетку.

Неисправный выпрямитель - Если лампочка на тросе мигает, возможно, выпрямитель неисправен. Светодиодное освещение включает в себя выпрямитель, предназначенный для генерации или включения и выключения светодиодов с высокой скоростью, обычно 60 Гц (60 раз) или 120 Гц в секунду. При 60 Гц (т. Е. Полуволновое выпрямление) быстрое включение / выключение может быть воспринято человеческим глазом; но при 120 Гц (т.е. двухполупериодное выпрямление), что мерцание исчезает. Более ранние светодиоды могли использовать полуволновое выпрямление, но новые светодиодные тросовые светильники должны использовать двухполупериодное выпрямление.

Обрыв проводки - Этот легкий треск, который вы слышите, связан не только с растяжением пластика - это может быть обрыв проводов, когда вы устанавливаете фары. Тросовый светильник до определенного момента может быть гибким, и, хотя проводка заключена в пластик, вы все равно можете его сломать. Многократное изгибание троса света вперед и назад может привести к повреждению внутренней проводки и компонентов, поэтому старайтесь изгибать свет только в одном направлении.Обмотка веревочных светильников вокруг столбов и деревьев небольшого диаметра также может привести к разрыву проводки и короткому замыканию в секциях. Вы можете согнуть веревочный фонарь под углом, который немного шире его диаметра, но убедитесь, что веревочный фонарь закреплен в этом положении, и не позволяйте ему распрямляться. Устанавливайте фонари в теплую или мягкую погоду, веревочный светильник менее податлив, когда на улице мороз. Если вам нужно установить тросовый светильник зимой, не используйте очень крутые изгибы и не выкладывайте его внутри, а затем перемещайте установку наружу.Например, при создании художественного слова с крутыми поворотами вы можете записать его внутри и использовать стяжки, чтобы удерживать более узкие изгибы букв на месте. После установки веревочный фонарь может выдерживать самые разные погодные условия.

Перегорел предохранитель - Так же, как и мини-струнные фонари, обычно прилагаемый шнур питания 120-вольтного канатного фонаря может перегореть предохранитель. Ваш свет может включиться на несколько секунд, прежде чем вы услышите хлопок, и свет снова погаснет. Вилка шнура питания должна иметь выдвигающуюся секцию, позволяющую увидеть почерневший предохранитель и заменить его.Прежде чем снова подключить тросовый фонарь, убедитесь, что ваша цепь не перегружена слишком большим количеством электрических устройств. Нет смысла иметь дежавю.

Перегрев - В то время как правильно установленный тросовый светильник может легко справляться с внешними условиями, такими как вода и холод, слишком много солнечного света и высокие температуры могут деформировать пластиковый кожух, что, в свою очередь, может вызвать ранние отказы. Выбирая место для установки тросового светильника, старайтесь держать его под свесами и карнизами и вдали от прямых солнечных лучей.Вместо того, чтобы оставлять его на весь год, подумайте о том, чтобы оставить веревочный светильник на хранение после того, как сезон или событие закончится.

Если у вас все еще возникают проблемы с определением проблемы с тросовым освещением, позвоните по телефону 1-800-624-4488, где у нас есть более 50 агентов, которые помогут вам найти простое, но эффективное решение для освещения.

GE Советы по поиску и устранению неисправностей при низковольтном освещении

Используйте это руководство GE по поиску и устранению неисправностей низковольтного освещения, чтобы выяснить, какие части вашей старинной системы низковольтной проводки General Electric нуждаются в замене.Это руководство также работает с другими 3-проводными системами, такими как Sierra или Bryant.

Перед тем, как приступить к поиску неисправностей в системе низкого напряжения, убедитесь, что все лампочки находятся в хорошем рабочем состоянии в любых светильниках (потолочный светильник, настольная лампа и т. Д.) В проверяемой цепи. Примечание. Переключатели GE могут быть подключены как 3- или 4-позиционные переключатели для управления одним источником света из двух, трех или более мест. Следуя инструкциям, обратите внимание на то, был ли переключатель подключен параллельно с другими переключателями.При параллельном подключении все провода одного цвета на всех переключателях в серии соединяются вместе: все красные провода соединяются вместе, черные провода соединяются вместе, а белые провода соединяются.)

Какие детали необходимо заменить?

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы сузить круг вопросов, которые необходимо заменить в вашей системе GE, чтобы освещение снова заработало. Определите, есть ли у вас неисправный переключатель, реле или трансформатор, а затем закажите запасные части GE здесь.



См. Руководство по поиску и устранению неисправностей переключателя здесь.


Настройка системы

Эти инструкции не охватывают все детали или варианты оборудования, а также не предусматривают всех возможных непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в связи с установкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией.

Предоставленная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kyle Switch Plates не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения.


Реле дистанционного управления

Неисправный переключатель : Если вы можете управлять одним и тем же реле с одного места переключателя, но не с другого, проблема заключается в переключателе, а не в реле.Другими словами, если несколько переключателей света (например, несколько на одной плате переключателя или те, которые установлены на двух сторонах комнаты) подключены к одному конкретному реле, и хотя бы один из переключателей в этой цепи все еще может включать свет включения и выключения, то любой переключатель, который не может управлять светом, сломан. (Помните - это может быть один или несколько переключателей.)


Неисправное реле : Если у вас есть только один переключатель, подключенный к реле, вы можете проверить, есть ли непрерывность через реле, с помощью омметра.Если верхний свет должен быть выключен (это означает, что релейный переключатель должен быть разомкнут), но через реле все еще есть непрерывность, значит, реле, вероятно, было перегружено и неисправно.

Если у вас нет измерителя, вы также можете проверить свое реле, удалив переключатель, который в настоящее время подключен к нему, и вставив рабочий переключатель из другого места. (Просто убедитесь, что вы подключаете его правильно.) Если новый рабочий переключатель не работает в проблемном месте, скорее всего, реле сломано; если свет все-таки загорится, значит старый выключатель сломан.


Жужжащий шум : Если вы слышите громкое жужжание, исходящее от вашего реле, это обычно указывает на неисправность либо вашего реле, либо переключателя, подключенного к нему.

Во-первых, убедитесь, что у вас не установлены новые переключатели в старые кронштейны. Новые переключатели GE слишком велики для оригинальных кронштейнов, хотя их можно вставить силой. Это может привести к заеданию переключателя из-за защемления переключателя кронштейном.

Как только вы убедитесь, что у вас нет новых переключателей, вставленных в старые кронштейны, проверьте, какая часть повреждена (переключатель или реле).Сделайте это, отключив выключатель, который работает правильно в другой комнате, затем замените каждый выключатель, подключенный к реле гудения, пока гудение не прекратится. (Или, если это не обнаруживает этого, возможно, два переключателя застряли, поэтому вам нужно отключить все переключатели и проверить каждый по отдельности.) Если реле больше не гудит, значит, вы знаете, какой переключатель неисправен. Если после проверки всех переключателей реле по-прежнему гудит, значит, реле неисправно.


Более крупная проблема : Чтобы дважды проверить, требуется ли замена только реле или существует более серьезная проблема с вашей системой, переставьте реле в другое место на электрической панели.Если проблемы следуют за реле, значит реле неисправно. В противном случае проблема связана с чем-то еще в системе, например, с трансформатором, платой управления или установкой проводки.


Контрольные переключатели

Отсоедините проводку между реле и переключателями. Подключите мультиметр к проводке, выходящей из стены, которая была подключена к выключателям. Проверьте, нет ли короткого замыкания от общего к ВКЛ или ВЫКЛ. Если короткое замыкание, значит, у вас неисправный переключатель или провод.Они всегда должны быть открыты, пока не будет нажат переключатель.


Испытательные реле

Убедитесь, что в осветительном приборе есть исправная лампочка.

Обратите внимание, что реле находятся в положении ВКЛ или ВЫКЛ (что вы не можете определить, глядя на них). После установки вы должны нажать выключатель света, чтобы реле изменило свое состояние с ВКЛ на ВЫКЛ или ВЫКЛ на ВКЛ.

Во-первых, убедитесь, что реле правильно запитано 24 В переменного тока на СИНИЙ вывод реле.

Замыкание (короткое нажатие) КРАСНОГО (ВКЛЮЧЕНО) на общий провод источника питания 24 В перем. Тока переведет реле в положение ВКЛ. Проверьте цепь реле со стороны линейного напряжения. Это должно быть коротко.

Замыкание (короткое замыкание) ЧЕРНОГО (ВЫКЛ.) На общий вывод источника питания приведет к тому, что реле переключится в положение ВЫКЛ. Проверьте цепь реле со стороны линейного напряжения. Он должен быть открытым.

При переключении вперед и назад должен быть слышен щелчок.

Если вы не можете получить такие результаты, у вас, скорее всего, неисправное реле.


Советы при замене вышедших из строя реле
Чтобы не повредить новое реле, мы рекомендуем заменять все старые переключатели, подключенные к реле: это включает любые переключатели в месте освещения, а также любые переключатели на главных панелях, подключенных к тому же реле. (Реле редко выходят из строя по прошествии короткого периода времени из-за дефекта производителя; они просто не работают вообще при установке. Попытайтесь определить, почему вышло из строя старое реле, прежде чем рисковать также и новым.


Почему выходят из строя реле

Реле обычно выходят из строя, когда сохраняется контакт на переключателе. Это включает в себя залипание, темпераментный переключатель или нажатие переключателя на реле, которое начинает выходить из строя. Поддержание контакта вызывает нагрев реле: внутренние части начинают плавиться вместе и в конечном итоге замораживают реле в его последнем положении (включено или выключено).


Другие причины отказа реле

Есть несколько ситуаций, которые могут вызвать отказ реле, даже нового.Условия, вызывающие постоянный поток электричества, повредят реле низкого напряжения:

  • Окрашенные, оклеенные обоями или сломанные пластины могут вызвать перетаскивание или давление на переключатели, заставляя их заедать или тянуться.
  • В пыльных или грязных местах, например на кухнях или в мастерских, на коммутаторе может скопиться скопление, что может привести к замедлению реакции.
  • Новые переключатели RS23X (корпус с черной каймой) вставляются в меньшие отверстия в старом многослойном ремешке. Новые переключатели немного больше, чем старинные кулисные / качели-тумблеры, поэтому они будут защемлять корпус, вызывая залипание кнопок переключателя.
  • Установка стандартного переключателя сетевого напряжения (даже временного) там, где требуется переключатель мгновенного действия. Выключатели сетевого напряжения обеспечивают постоянный поток электроэнергии.
  • Установка нового реле без замены всех подключенных переключателей. Не забудьте также проверить наличие переключателя на главной панели, подключенного параллельно осветительной арматуре. Обычно что-то приводит к выходу из строя старого реле, поэтому обязательно проверьте все переключатели для устройства (наверху / внизу, на обоих концах холла и т. Д.) Если переключатель кажется залипшим или медленно реагирует, возможно, пора его заменить.
  • Проводка, пережеванная грызунами или белками, может вызвать короткое замыкание между проводами и неправильное поведение системы.

Магазин Реле дистанционного управления и трансформаторы GE.


Выключатели света

Чтобы проверить проводку на коммутаторах, отключите выключатель на стене для тестирования. Для этого просто снимите и отсоедините переключатель, затем подключите общий провод (обычно белый) к любому из проводов управления кнопкой низкого напряжения.Если это прямое тестирование каждого из проводов работает (свет включается или выключается), значит, переключатель неисправен или его контакты нуждаются в очистке. (Осторожно протрите контакты чистой тканью; не используйте чистящие средства, так как они могут повредить хрупкие контакты.)

Возьмите измеритель и подтвердите непрерывность при каждом нажатии кнопки (это означает, что ожидаемое действие - ВКЛ или ВЫКЛ - происходит при нажатии кнопки). При снятом переключателе должна быть непрерывность от общего провода через каждую кнопку после ее нажатия.

Магазин Выключатели низкого напряжения GE.


Трансформаторы

Системы низкого напряжения

GE обычно имеют один или несколько переключателей, подключенных к реле, и несколько реле, подключенных к трансформатору. Если все реле и переключатели сломаны, проблема может быть в трансформаторе.

Неисправный трансформатор: Если возможно, возьмите работающее реле, переключите и переместите их на подозрительный трансформатор. Если они все еще работают, значит, все переключатели и реле в другой цепи действительно были сломаны и нуждаются в замене (если это не проблема с проводкой - сравните настройку с известной рабочей настройкой).Но если рабочий набор реле / ​​переключателей не работает на новом месте, вероятно, проблема в вашем трансформаторе.


Проверьте трансформатор: Отсоедините трансформатор от панели и проверьте выход, чтобы исключить проблемы с проводкой. Подтвердите входное напряжение - 120 В или 277 В - в зависимости от модели. Нормальное выходное напряжение при отключенной нагрузке будет 25-29 В переменного тока (номинальное должно быть ~ 27,5 В при поданном напряжении 120 В). Этот более широкий диапазон позволяет изменять параметры счетчика, а также изменять напряжение в сети.

Если напряжение составляет 3-5 В постоянного тока и трансформатор кажется теплым или горячим на ощупь, в системе есть заедание переключателя, которое вызывает нагрев трансформатора, поэтому переключатель необходимо снять. Если трансформатор показывает 0 В постоянного тока, отключите и подождите около 15 минут. Подключите его снова и проверьте выходное напряжение. Если напряжение по-прежнему равно 0 В постоянного тока, трансформатор неисправен и требует замены. Если он показывает напряжение (возможно, 3-5 В постоянного тока), где-то есть заедание переключателя, из-за которого трансформатор перешел в режим охлаждения, создав 0 В постоянного тока, обнаруженный ранее.

Обратите внимание, что у вас может быть много реле (20, 30 и т. Д.), Подключенных к трансформатору, но вы не хотите управлять (включать / выключать) более 5 реле одновременно. При обновлении или ремонте вашей системы просто убедитесь, что вы не перегружаете трансформатор, пытаясь управлять слишком большим количеством реле одновременно.

В. После отпускания кнопки, которую я нажимаю на своем переключателе, переключатель поддерживает непрерывность в течение примерно 15 секунд. Это вызывает задержку перед включением или выключением света. Еще один трансформатор мы уже сожгли.Есть короткий?
A. У вас может заклинивать выключатель, вызывающий короткое замыкание на контрольную лампу или контрольную лампу. Чтобы найти неисправный выключатель, отсоедините белый провод от всех выключателей, подключенных к трансформатору. Измерьте напряжение на трансформаторе между двумя низковольтными проводами. Если это 24 В, то короткое замыкание ясно. Начните снова подключать переключатели и проверьте каждый из них, снова измерив напряжение. Если есть падение напряжения, это укажет, какой переключатель вызывает короткое замыкание.Замените переключатель на новый и еще раз проверьте, что проблема решена. Для получения дополнительной информации о решении проблемы заедания переключателя см. Как исправить заедание переключателя в системе освещения низкого напряжения.

В. Могу ли я использовать трансформатор 24 В постоянного тока с моей системой GE?
A. Если в вашей системе есть только непилотные, нелокаторные переключатели и непилотные световые реле, реле будут работать и от трансформатора 24 В постоянного тока, но вам нужно будет убедиться, что источник питания рассчитан на номинальные характеристики. не менее 30 Вт.


Выпрямители GE

Это старый выпрямитель GE. Этот переключатель контроллера над трансформатором является выпрямителем. В старом каталоге GE говорится, что рекомендуется использовать его для всех установок дистанционного управления. Его можно заменить этим выпрямительным диодом на 3 А, который снижает энергию, используемую катушкой реле. Действие выпрямителя улучшает производительность (более быстрое переключение) и обеспечивает большую защиту системы, но вам это не обязательно. Обратите внимание, однако, что выпрямитель рекомендуется, когда в системе используются переключатели контрольных ламп или локаторные переключатели, потому что без диода лампочка переключателя перегорит через несколько лет.(Диод увеличит срок службы лампочки локатора, поскольку он будет обеспечивать только половину энергии, поставляемой трансформатором (блокирует вторую половину).) Но если вы отключите выпрямитель, система все равно будет работать. Стандартный выход переменного тока - это синусоидальная волна, но выпрямитель просто отсекает половину из них (может быть назван полуволновым переменным током). Если выпрямитель сломан, реле перестанет работать, поэтому мы рекомендуем заменить его выпрямительным диодом или просто отключить его от вашей системы.


Дополнительные наконечники

Визуальное повреждение: Проверьте, нет ли на деталях почернения или запаха гари.Эта простая проверка может быстро выявить, какая часть повреждена и нуждается в замене.

Сколько реле может управляться одним переключателем? GE рекомендует не более 8 реле, управляемых одним переключателем в старинных системах, потому что нет секвенсора: поэтому при нажатии кнопки все катушки реле включаются одновременно. Используемый ток составляет около 220 мА на реле, поэтому при параллельном подключении слишком большого количества реле напряжение питания упадет, и реле не переключатся.Если вам нужно управлять более чем 8 реле, GE предлагает перейти на новые системы LightSweep. Новые системы выдают команды на реле, каждое из которых получает импульс 100 мс для изменения состояния.

Какая система ?: Не знаете, какая у вас система низкого напряжения? Определите вашу марку низковольтного освещения. поможет вам разобраться в этом и подскажет, какие запасные части вам нужны.

Магазин запасных частей низковольтного освещения для устройств управления освещением GE Lighting, Bryant, Sierra Electrical, Remcon, Pyramid и сенсорной панели.

Коды ошибок солнечного зарядного устройства

MPPT [Victron Energy]

Солнечные зарядные устройства указывают на ошибку своими светодиодами. Коды светодиодных индикаторов см. В приложении Toolkit.

Подробные коды ошибок можно прочитать с помощью удаленной панели, например Color Control GX или MPPT Control.

Коды ошибок

Err 2 - Напряжение аккумулятора слишком высокое

Эта ошибка автоматически сбрасывается после падения напряжения батареи.Эта ошибка может быть связана с другим зарядным оборудованием, подключенным к аккумулятору, или неисправностью контроллера заряда. Эта ошибка также может возникнуть, если напряжение батареи (12, 24 48 В) установлено на более низкое напряжение, чем у подключенной батареи.

Err 3, Err 4 - Неисправность дистанционного датчика температуры

Убедитесь, что разъем T-sense правильно подключен к удаленному датчику температуры. Наиболее вероятная причина: удаленный разъем T-sense подключен к клемме BAT + или BAT-. Эта ошибка будет автоматически сброшена после правильного подключения.

Err 5 - Неисправность дистанционного датчика температуры (потеря связи)

Убедитесь, что разъем T-sense правильно подключен к удаленному датчику температуры. Эта ошибка не сбрасывается автоматически.

Err 6, Err 7 - сбой дистанционного датчика напряжения батареи

Убедитесь, что разъем V-sense правильно подключен к клеммам аккумулятора. Наиболее вероятная причина: удаленный разъем V-sense подключен с обратной полярностью к клеммам BAT + или BAT-.

Err 8 - сбой дистанционного измерения напряжения батареи (потеря связи)

Убедитесь, что разъем V-sense правильно подключен к клеммам аккумулятора.

Err 11 - Высокое напряжение пульсации аккумулятора

Сильная пульсация постоянного тока обычно вызвана ненадежными соединениями кабеля постоянного тока и / или слишком тонкой проводкой постоянного тока. После выключения инвертора из-за высокого напряжения пульсации постоянного тока он ждет 30 секунд, а затем перезапускается.

После трех перезапусков с последующим отключением из-за высокой пульсации постоянного тока в течение 30 секунд после перезапуска инвертор отключится и прекратит попытки. Чтобы перезапустить инвертор, выключите его, а затем включите.

Постоянная высокая пульсация постоянного тока снижает ожидаемый срок службы инвертора

Err 14 - Низкая температура аккумулятора

Зарядное устройство останавливают, чтобы избежать зарядки аккумуляторов LiFePO4 при низкой температуре, так как это повреждает элементы.

Err 17 - Контроллер перегрелся, несмотря на пониженный выходной ток

Эта ошибка автоматически сбрасывается после охлаждения зарядного устройства. Проверьте температуру окружающей среды и проверьте, нет ли препятствий возле радиатора.

Err 18 - Перегрузка контроллера по току

Эта ошибка будет автоматически сброшена. Если ошибка не сбрасывается автоматически, отключите контроллер заряда от всех источников питания, подождите 3 минуты и снова включите питание. Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер заряда.Причиной этой ошибки может быть включение очень большой нагрузки на стороне аккумулятора.

Err 20 - Превышено максимальное время хранения

Солнечные зарядные устройства

Максимальная временная защита - это функция, которая была в зарядных устройствах, когда они были только выпущены (2015 или ранее), а позже эта функция была удалена.

Если вы все же видите эту ошибку, обновите прошивку до последней версии.

Если после этого ошибка не исчезнет, ​​выполните сброс конфигурации до заводских настроек по умолчанию и перенастройте солнечное зарядное устройство.

Зарядные устройства переменного тока

Эта защита включена по умолчанию на Skylla-i и Skylla IP44.

Эта ошибка возникает, когда напряжение поглощения батареи не достигается после 10 часов зарядки.

Особенностью этой защитной защиты является обнаружение закороченной ячейки; и прекратите зарядку.

Err 21 - Проблема датчика тока

Текущее измерение вне допустимого диапазона.

Отсоедините все провода, а затем снова подсоедините все провода, чтобы перезапустить зарядное устройство.Также убедитесь, что минус на контроллере заряда MPPT (PV минус / аккумулятор минус) не проходит в обход контроллера заряда.

Эта ошибка не сбрасывается автоматически.

Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь к своему дилеру, возможно, неисправность оборудования.

Err 24 - Неисправность вентилятора

Эта ошибка указывает на то, что вентилятор включен, но схема не измеряет ток, потребляемый вентилятором. Скорее всего, он либо сломан, либо заблокирован.

Обратитесь к своему дилеру, возможно, неисправность оборудования.

Относится только к зарядным устройствам Skylla-IP44 и Skylla-IP65.

Err 26 - Терминал перегрет

Силовые клеммы перегрелись, проверьте проводку, включая тип проводки и тип жил, и / или затяните болты, если возможно.

Эта ошибка будет автоматически сброшена.

Err 27 - Короткое замыкание зарядного устройства

Эта ошибка будет автоматически сброшена. Если ошибка не сбрасывается автоматически, отключите контроллер заряда от всех источников питания, подождите 3 минуты и снова включите питание.Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер заряда.

Err 28 - Проблема силового каскада

Эта ошибка не сбрасывается автоматически.

Отсоедините все провода, а затем снова подсоедините все провода. Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер заряда.

Обратите внимание, что эта ошибка появилась в версии 1.36. Поэтому при обновлении может показаться, что проблема была вызвана обновлением прошивки; но это не так. Солнечное зарядное устройство тогда уже не работало на 100% до обновления; обновление до v1.36 или более поздняя версия просто сделала проблему более заметной. Требуется замена блока.

Err 29 - Защита от перезарядки

Эта ошибка будет автоматически сброшена. Чтобы защитить аккумулятор от чрезмерной зарядки, аккумулятор отключен. Возможная причина - это слишком большая конфигурация фотоэлектрической матрицы, если слишком много панелей последовательно, напряжение батареи не может быть уменьшено дальше. Рассмотрите возможность параллельного подключения большего количества фотоэлектрических панелей, чтобы снизить напряжение.

Err 33 - PV перенапряжение

Эта ошибка автоматически сбрасывается после того, как фотоэлектрическое напряжение упадет до безопасного предела.Эта ошибка указывает на то, что конфигурация фотоэлектрической матрицы в отношении напряжения холостого хода критична для этого зарядного устройства. Проверьте конфигурацию и, если необходимо, перегруппируйте панели.

Err 34 - PV сверхток

Ток от солнечной батареи превысил 75 А. Эта ошибка может быть вызвана внутренней системной ошибкой. Отключите зарядное устройство от всех источников питания, подождите 3 минуты и снова включите питание. Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер, обратитесь к вашему дилеру.

Err 35 - PV избыточная мощность

Это указывает на то, что напряжение панели слишком высокое в сочетании с желаемым напряжением батареи.

Уменьшите фотоэлектрическое напряжение, сняв панели с цепи или подключив их параллельно.

Err 38, Err 39 - отключение входа PV

Чтобы защитить аккумулятор от чрезмерной зарядки, вход панели закорочен.

Возможные причины возникновения этой ошибки:

  • Напряжение аккумулятора (12/24/48 В) установлено или автоматически определено неправильно.Используйте VictronConnect, чтобы отключить автоопределение и установить фиксированное напряжение батареи.

  • К аккумулятору подключено другое устройство, настроенное на более высокое напряжение. Например, MultiPlus настроен на выравнивание при 17 В, а в MPPT это не настроено.

  • Аккумулятор отключается с помощью ручного переключателя. В идеале зарядное устройство должно быть выключено перед отсоединением аккумулятора, это позволит избежать скачков напряжения на выходе зарядного устройства.При необходимости уровень отключения по напряжению для защиты от короткого замыкания PV может быть увеличен путем повышения уставки напряжения выравнивания (примечание: в этом случае выравнивание не требуется).

  • Аккумулятор отключается с помощью литиевого реле заряда, подключенного к выходу «разрешить заряд» BMS. Вместо этого рассмотрите возможность подключения этого сигнала к удаленному разъему зарядного устройства. Это аккуратно отключает зарядное устройство без выброса напряжения.

Восстановление после ошибки:

  • Ошибка 38: Сначала отключите солнечные панели и отсоедините аккумулятор.Подождите 3 минуты, затем снова подключите аккумулятор, а затем панели.

  • Ошибка 39: Зарядное устройство автоматически возобновит работу, как только напряжение батареи упадет ниже максимального установленного напряжения (обычно напряжения выравнивания или абсорбции), для версий на 250 В или напряжения холостого хода для других устройств. Сброс неисправности также может занять минуту.

Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер заряда.

Err 40 - Не удалось выключить вход PV

Если зарядное устройство не может отключить фотоэлектрический вход, оно перейдет в безопасный режим, чтобы защитить аккумулятор от чрезмерной зарядки или наличия высокого напряжения на клеммах аккумулятора.Для этого зарядное устройство прекратит зарядку и отключит собственный выход. Зарядное устройство выйдет из строя.

Err 41 - Выключение инвертора (фотоэлектрическая изоляция)

Сопротивление изоляции фотоэлектрической панели слишком низкое. Проверьте кабели PV массива и изоляцию панели, инвертор автоматически перезапустится, как только проблема будет решена.

Err 42 - Выключение инвертора (замыкание на землю)

Ток утечки на землю превышает допустимый предел 30 мА. Проверьте кабели PV массива и изоляцию панели.Эта ошибка не сбрасывается автоматически. Проверьте установку и перезапустите устройство с помощью выключателя питания.

Err 43 - Выключение инвертора (замыкание на землю)

Разница напряжений между нейтралью и землей слишком велика.

Инверторный или Мульти (не подключенный к сети):

Мульти (подключен к сети):

Эта ошибка не сбрасывается автоматически. Проверьте установку и перезапустите устройство с помощью выключателя питания.

Err 50, Err 52 - перегрузка инвертора, пиковый ток инвертора

Некоторые нагрузки, такие как двигатели или насосы, потребляют большие пусковые токи при запуске.В таких обстоятельствах возможно, что пусковой ток превысит уровень отключения инвертора по перегрузке по току. В этом случае выходное напряжение будет быстро уменьшаться, чтобы ограничить выходной ток инвертора. Если уровень отключения по перегрузке по току постоянно превышается, инвертор выключится: подождите 30 секунд, а затем перезапустите.

Инвертор может в течение короткого времени выдавать больше мощности, чем номинальный уровень мощности. Если время превышено, инвертор останавливается.

После трех перезапусков, за которыми последует еще одна перегрузка в течение 30 секунд после перезапуска, инвертор отключится и останется выключенным.Чтобы перезапустить инвертор, выключите его, затем включите.

Если ошибка не исчезнет, ​​уменьшите нагрузку на выход переменного тока, выключив или отключив электроприборы.

Err 51 - Слишком высокая температура инвертора

Высокая температура окружающей среды или длительная высокая нагрузка могут привести к отключению до перегрева. Уменьшите нагрузку и / или переместите инвертор в лучше вентилируемое место и проверьте, нет ли препятствий возле выходных отверстий вентиляторов.

Инвертор перезапустится через 30 секунд.Инвертор не выключится после нескольких попыток.

Err 53, Err 54 - Выходное напряжение инвертора

Если напряжение батареи падает и на выход переменного тока прикладывается большая нагрузка, инвертор не может поддерживать надлежащее выходное напряжение. Зарядите аккумулятор или уменьшите нагрузку переменного тока, чтобы продолжить работу.

Err 55, Err 56, Err 58 - Ошибка самотестирования инвертора

Инвертор выполняет диагностические тесты перед тем, как активировать свой выход.В случае неудачи одного из этих тестов отображается сообщение об ошибке, и инвертор не включается.

Сначала попробуйте перезапустить инвертор, выключив его, а затем включив. Если ошибка не исчезнет, ​​возможно, инвертор неисправен.

Err 57 - Напряжение переменного тока инвертора на выходе

Перед включением инвертора на выходе переменного тока уже есть напряжение переменного тока. Убедитесь, что выход переменного тока не подключен к сетевой розетке или другому инвертору.

Эта ошибка не сбрасывается автоматически.Проверьте установку и перезапустите устройство с помощью выключателя питания.

Информация 65 - Предупреждение о связи

Связь с одним из подключенных контроллеров была потеряна. Чтобы убрать предупреждение, выключите и снова включите контроллер.

Информация 66 - Несовместимое устройство

Контроллер подключается параллельно другому контроллеру, который имеет другие настройки и / или другой алгоритм зарядки.

Убедитесь, что все настройки совпадают, и обновите прошивку на всех зарядных устройствах до последней версии.

Err 67 - потеря связи с BMS

Зарядное устройство сконфигурировано для управления от BMS, но оно не получает никаких управляющих сообщений от BMS.Зарядное устройство перестало заряжаться в качестве меры предосторожности.

Эта ошибка отображается только тогда, когда есть солнечная энергия и, таким образом, солнечное зарядное устройство готово начать зарядку. Ночью не видно. А в случае необратимой проблемы ошибка будет появляться утром и исчезать ночью, и так далее.

Проверьте соединение между зарядным устройством и BMS.

Как перенастроить зарядное устройство в автономный режим

Наши зарядные устройства и солнечные зарядные устройства автоматически настраиваются для управления BMS, когда они подключены к одному; либо напрямую, либо через устройство GX.И эта настройка является полупостоянной: выключение и повторное включение питания зарядного устройства не сбрасывает его.

Вот что нужно сделать, чтобы зарядное устройство снова работало в автономном режиме, т.е. не контролируется BMS:

  • VE. Можно использовать солнечные зарядные устройства, войдите в меню настройки и измените настройку «BMS» с «Y» на «N» (элемент настройки 31).

  • VE. Прямые солнечные зарядные устройства, сбросьте зарядное устройство до заводских настроек по умолчанию с помощью VictronConnect, а затем перенастройте его.

Err 68 - Сеть неправильно сконфигурирована

Применимо к SmartSolar / BlueSolar MPPT VE.Can (версия FW v1.04 или выше) и SmartSolar VE.Direct MPPT (версия FW v1.47).

Чтобы сбросить ошибку на SmartSolar VE.Direct MPPT, обновите версию FW до v1.48 или выше.

Чтобы сбросить ошибку на SmartSolar / BlueSolar MPPT VE.Can, обновите программное обеспечение. Если ошибка не исчезнет, ​​это произойдет из-за того, что зарядное устройство подключено к VE.Can с помощью кабеля VE.Direct и . Это не поддерживается. Снимите один из двух кабелей. Ошибка исчезнет, ​​и зарядное устройство возобновит нормальную работу в течение минуты.

Фон

Ошибка 68 указывает на то, что зарядное устройство обнаруживает несколько конфликтующих сетевых источников с одинаковым приоритетом, пытающихся отправить одинаковую информацию на зарядное устройство. Интерфейсы VE.Can и VE.Direct имеют одинаковый уровень приоритета, а BLE (с использованием VE.Smart Networking) имеет более низкий приоритет.

Наличие более высокого уровня приоритета означает, что, если одна и та же информация (например, измерение напряжения батареи) принимается как от VE.Can, так и от BLE (с использованием VE.Smart Network) от зарядного устройства, информация о VE.Can будет использоваться, а информация, полученная от BLE, будет проигнорирована.

Теперь, если одна и та же информация поступает от двух интерфейсов с одинаковым уровнем приоритета (как VE.Can и VE.Direct), зарядное устройство не знает, как установить их приоритеты, что вызывает ошибку 68.

Err 114 - слишком высокая температура процессора

Эта ошибка сбрасывается после того, как ЦП остынет. Если ошибка не исчезнет, ​​проверьте температуру окружающей среды и проверьте, нет ли препятствий возле входных и выходных отверстий для воздуха в шкафу зарядного устройства.Инструкции по установке в отношении охлаждения см. В руководстве. Если ошибка не исчезнет, ​​вероятно, неисправен контроллер.

Err 116 - Данные калибровки потеряны

Если устройство не работает, а ошибка 116 появляется как активная ошибка, модуль неисправен, обратитесь к своему дилеру для замены.

Если ошибка присутствует только в архивных данных и устройство работает нормально, эту ошибку можно безопасно игнорировать. Объяснение: когда блоки включаются в первый раз на заводе, у них нет данных калибровки, и регистрируется ошибка 116.Очевидно, это должно было быть очищено, но вначале устройства покидали завод с этим сообщением все еще в данных истории.

Модели SmartSolar (не модели BlueSolar): обновление до версии 1.4x является односторонним, вы не можете вернуться к более старой версии встроенного ПО после обновления до версии 1.4x. Возврат к более старой прошивке дает ошибку 116 (данные калибровки потеряны), это можно исправить, переустановив прошивку v1.4x.

Err 119 - Данные настроек потеряны

Зарядное устройство не может прочитать свою конфигурацию и остановилось.

Эта ошибка не сбрасывается автоматически. Чтобы он снова заработал:

  1. Сначала восстановите заводские настройки. (вверху справа в Victron Connect нажмите на три точки)

  2. Отключить контроллер заряда от всех источников питания

  3. подождите 3 минуты и снова включите питание.

  4. Измените конфигурацию зарядного устройства.

Пожалуйста, сообщите об этом своему дилеру Victron и попросите его передать это Victron; так как эта ошибка никогда не должна происходить.Желательно указать версию прошивки и любые другие особенности (VRM URL , скриншоты VictronConnect или аналогичные).

часто задаваемых вопросов | Решения для улицы, ландшафта и безопасности

Любой, у кого есть ландшафтное освещение в северном климате, знает, что есть проблема, когда вы получаете сильный снегопад - освещение исчезает! К счастью, большинство фонарей нагреваются и быстро тают снег. Вуаля! Из снежных одеял светятся маяки.

Я говорю «большинство» фонарей, потому что некоторые из них не нагреваются настолько, чтобы растопить снег, особенно новые светодиодные. Светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампы накаливания, поэтому битва между снегом и светом может стать проигрышной. Если победит снег, то домовладельца ждет холодная темная зима.

Это меньшая проблема со светодиодами CAST LED - вот почему. Большая часть тепла исходит от светодиодных чипов внутри светильника. Чтобы растопить снег, это тепло должно пройти от стружки к корпусу приспособления.

Светодиодные чипы CAST LED «интегрированы» в корпус светильника. Это означает, что для тепла существует твердый металлический путь; фишки закреплены на металлической доске; металлическая доска крепится на металлическом стержне; а металлический сердечник установлен в корпусе приспособления (или является его частью). Тепло очень быстро распространяется от стружки к телу - это не только тает снег, но и сохраняет стружку прохладной, поэтому она служит дольше и работает лучше.

Сравните это с тем, что происходит с другими типами светодиодных фонарей.Эти фонари помещают светодиоды в лампы старого образца - они не встроены в корпус светильника. Теплу от этих светодиодов предстоит нелегкий путь. Вместо твердого металлического канала тепло должно проходить через внутреннее воздушное пространство прибора. Воздух плохо проводит тепло.

Представьте себе термос - налейте горячий шоколад в термос, и он останется горячим в течение долгого времени, в то время как внешняя часть термоса остается прохладной. Это потому, что у каждого термоса есть воздушное пространство между внутренней камерой и внешней стеной.Вот что происходит, когда вы вставляете старые светодиодные лампы внутрь светильника - в них есть воздушное пространство, предотвращающее отвод тепла. Таким приспособлениям труднее растапливать снег, и они подвержены риску перегрева, который сокращает срок их службы и снижает эффективность их работы.

Вот почему, если вы живете в заснеженном регионе, вам нужны встроенные светодиодные фонари CAST, чтобы наслаждаться ночным теплом и сиянием снежного ландшафта!

Проектирование и разработка усовершенствованной системы управления светофорами с использованием гибридной системы освещения

Майкл Осигбемех - кандидат наук в области искусственного интеллекта и электронного управления на факультете электроники и вычислительной техники Университета Ннамди Азикиве, Авка, Нигерия.Он получил степень BEng в области электротехники / электроники и компьютерной инженерии в 2002 году и степень MEng в области системной инженерии в Университете Лагоса в 2010 году. Он является зарегистрированным инженером, членом IEEE и в настоящее время преподает в Федеральном университете Ndufu- Алик Икво (FUNAI), штат Эбони, Нигерия. Его исследовательские интересы включают инженерные материалы и надежность, моделирование и моделирование в инженерном образовании, проектирование энергоэффективных систем и математическое моделирование для обнаружения и контроля заболеваний с использованием методов интеллектуального анализа данных.

Майкл Онуу - профессор физики и нынешний декан факультета науки и технологий Федерального университета Ндуфу-Алике Икво, Нигерия. Он получил степень доктора философии в области инженерной физики в Университете Калабара, Нигерия, в 1993 году; Магистр физики твердого тела от RSUST, 1988 г. и HDIMT по физике / электронике от IMT, Энугу, 1982 г. Он получил стипендию от TWAS и Китайской академии наук в Государственной ключевой лаборатории усталости и разрушения материалов Института металлов. Research, Шэньян, Китай, и применил акустические и УВЧ-волны для характеристики некоторых нигерийских городов, чтобы определить степень их урбанизации.Он охарактеризовал виброизоляторы для применения на суше и в море.

Олумуива Асаолу в настоящее время является старшим преподавателем и исполняющим обязанности главы департамента системной инженерии в Университете Лагоса. Он получил степень доктора философии в области инженерного анализа в Университете Лагоса и специализируется на искусственном интеллекте. Он является лауреатом нескольких научных премий и членом профильных профессиональных организаций. Его исследовательские интересы включают математическое моделирование, ИКТ, искусственный интеллект и инженерное образование.

© 2016 Периодические издания Университета Чанъань. Издательские услуги Elsevier B.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *