пошаговая инструкция по монтажу и подключению своими руками

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей – в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Содержание статьи:

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

• традиционный способ розетка/вилка;
• присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
• прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная , запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект .

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют .

Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с .

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для  принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С  тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

• 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
• 5-7,5 кВт – 4 мм²;
• 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

Шаг #1 — выбор места установки

Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.

Место для плиты выбирают с учетом правила «рабочего треугольника»: когда она, холодильник и мойка находятся в общей зоне, на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Шаг #2 — расчеты и планирование работ

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

Для удобства составьте список, что необходимо купить – провода, защитный автомат, вилку, розетку, гибкий провод. Не исключено, что вам потребуется что-то одно или вообще ничего, так как все уже есть

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Шаг #3 — установка защитного автомата

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Автомат для плиты обычно входит в так называемую «кухонную» группу, которая состоит из защитных устройств и для других мощных агрегатов – например, бойлера. Маломощные приборы обычно подключают к одной линии и запитывают на общий автомат

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала  питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Шаг #4 — если нужен гибкий провод

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Гибкий провод в комплекте не идет, так как предполагается прямое, более безопасное подключение. Но и сам электрошнур, и вилку можно приобрести в магазине за небольшую сумму

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

Тестирование легче всего провести индикаторной отверткой. Если ее поместить в отверстие с нулевым проводником, она не отреагирует, а при соединении с фазой индикатор загорится

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Шаг #5 — подключение проводов по схеме

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Место подключения можно найти и по табличке со схемами соединения проводников к клеммам. Она обычно расположена над клеммами или сбоку от них. У некоторых моделей все схемы – только в монтажной инструкции

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку при подключении вилки и клемм плиты. Так вы уменьшите вероятность путаницы, при которой, в лучшем случае, плита просто не заработает, в худшем – замкнет

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Шаг #6 — тестирование на работоспособность

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.

Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать. Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети.

Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Видео: видео-инструкция по подключению электроплиты
https://www.youtube.com/watch?v=EQkmo6NzIGY

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

• поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
• подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
• оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
• подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
• к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты Однофазная схема подключения электрической плитыТрехфазная схема подключения электроплиты Подборка видео-руководств по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=EQkmo6NzIGY

https://www. youtube.com/watch?v=nP2fLbOR6FI

как самостоятельно подсоединить электрическую плиту в квартире по схеме?

Плита представляет собой один из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которой ни одна семья и ни одна хозяйка не может представить свою жизнь. Она дает возможность приготовления пищи в короткий срок, что существенно экономит время и позволяет хозяйке воплотить в жизнь свои кулинарные фантазии и идеи. Но плита может быть не только газовой. Электроплита тоже довольно-таки распространенный вариант, особенно в многоэтажных домах, где нет возможности провести газ на верхние этажи. И в этой статье речь пойдет о том, как можно подключить такое устройство к питанию самостоятельно, какой для этого нужен провод и как правильно осуществляется установка.

Требования к электропроводке

Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещение, где будет устанавливаться плита. Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов. Объяснить это можно не жадностью производителей, а тем, что в соответствии с правилами техники безопасности подключение электроплиты в квартире должно осуществляться при помощи такой вещи, как хорошая клеммная колодка, розетка применяться не должна. То есть здесь должен использоваться безрозеточный метод подключения. Такое решение дает возможность увеличить длину кабеля питания, а кроме автомата для решений помощнее можно установить плавкую вставку.

Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров. Если провод имеет большую длину, то сечение может быть увеличено до 6 квадратных миллиметров. Не следует забывать, что в этом случае необходимо отдельно установить автомат именно для устройства.

Можно, конечно, применять и подключение с применением розетки. Но тогда следует позаботиться о том, чтобы устройство было рассчитано на 32-амперный ток. Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой. В общем, если подытожить вышесказанное, то мы получаем перечень требований, которым должна соответствовать электропроводка:

• для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины;
• должен быть осуществлен монтаж УЗО;
• саму плиту следует заземлить доступным методом;
• в электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Схемы подключения

Представим план подключения рассматриваемого устройства к электросети для однокомнатной квартиры. Заметим, что стандартные идеи не будут зависеть от избранного потребителем метода присоединения устройства к домовой сети. Они обычно бывают трех категорий:

• 1-фазные;
• 2-фазные;
• 3-фазные.

Если устройство рассчитано на 220 Вольт, то следует избирать 1-ое решение, а если на 380 – то 2-е или 3-е, в зависимости от особенностей. Теперь о схемах немного подробнее.

Однофазное

Данный вариант реализуется в городских многоэтажках, где проводка обычно сделана с использованием 3-жильных проводов. Дабы безошибочно подсоединить приобретенную бытовую технику, следует применять спецперемычки, выполненные из меди и сечением не меньше 6 миллиметров. Они и так есть в распредкоробках, как правило. Если их там все же нет, то несложно будет их купить в магазинах, где продают различные электрические товары. Соединение должно выполняться по следующему алгоритму:

• сначала следует осуществить соединение винтов 1-3 с буквой L;
• 2-я шина должна соединять болты 4,5, которые отмечены литерой N;
• винт, что остался свободным, с обозначением PE будет применяться для подсоединения заземления.

Сами провода следует распределить так:

• черный либо коричневый представляет собой фазу. Именно он нужен для подключения к клеммам с маркировкой L1,2,3;
• синий, представляющий собой ноль, крепится на цифрах 1, 2;
• зеленый, что представляет собой заземление, прикрепляется к такой же клемме.

Данный алгоритм не может никак варьироваться, и ставить провода нужно только так, чтобы сделать это правильно. Данные нормы закреплены именно правилами эксплуатации электрических сетей.

Двухфазное

Этот вариант обычно используется в частных постройках, но его можно применить и для квартиры, если проводка выполнена из 4-жильного провода. Тогда перемычка будет ставиться между болтом номер 1 и L1, вторая между болтами №4-5, а болт L2 для заземления должен оставаться свободным. Тогда присоединение проводов будет осуществляться по следующей инструкции:

• красный кабель – к клемме с номером L3, фаза C;
• зеленый провод представляет собой обычное стандартное заземление;
• желтый кабель должен подключаться к клеммной перемычке L1 и L2, он представляет собой фазу А;
• синяя обмотка будет представлять собой перемычку нулевых клемм №4 и №5.

Тут важно напомнить, что штекер при подобном типе подключения должен применяться с 4-мя штырями.

Трехфазное

Данный вид подключения используется исключительно в частных домах либо постройках, которые были возведены очень давно. В современном жилье он используется очень и очень редко. Внешне данный метод, на первый взгляд, сложен, но на самом деле это совершенно не так, если осуществлять все необходимые рекомендации. В монтируемом варианте применяется провод с необычным сечением, где есть 4 или 5 жил. Поэтому используется лишь одна жила для нулевых клемм с номерами 1 и 2. Подключение жил должно осуществляться по следующему алгоритму:

• фаза А представляет собой желтый провод, который должен подключаться к контакту L1;
• фаза B представляет собой зеленый кабель, который следует подключить к L2;
• фаза C является проводом красного цвета и подключается к L3;
• фаза N является синим проводом и идет на шину нулевых контактов;
• провод заземления идет на аналогичную клемму.

В целом следует отметить, что перед выбором своего варианта подключения лучше всего будет получить консультацию у электрика-специалиста, чтобы вы не совершить ошибку. И перед непосредственным включением электроплиты и монтажа коробки духового шкафа, следует проверить подключение всех конфорок, чтобы случайно не произошло где-то короткое замыкание. Когда плита установлена, ее остается включить, а о ее правильной работе должен известить специндикатор, который на ней есть. Также будет подключаться и обычная варочная поверхность.

Подготовительный этап

Теперь перейдем именно к подготовке и последующему подключению рассматриваемой техники. До начала непосредственного подключения и работы с электропроводкой, следует правильно подобрать место для плиты. Существуют следующие правила, как это делать необходимо:

• место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали;
• длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки;
• устройство нельзя ни в коем случае размещать близко к холодильнику, по причине того, что горячая конфорка может иметь температуру до сотни градусов;
• если плита будет встроена в кухонную стенку или гарнитур, то следует защитить панели, выполненные из пластика, от перегрева во время работы электрического прибора;
• рядом с плитой индукционного типа лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.

Также при подборе места для монтажа важным фактором может оказаться наличие вытяжки, который должна быть над плитой либо за ней, в зависимости от модели вытяжки.

Для осуществления работ понадобится иметь под рукой следующие материалы:

• 3-жильный кабель, сечение которого будет составлять 4-6 миллиметров. Это будет зависеть от длины;
• отдельный автомат для щитка, чтобы правильно осуществить подключение техники. Должен быть либо 32-амперный вариант либо 40-амперный аналог, в зависимости от проводного сечения;
• УЗО, что должно уберечь технику от перегрузок.

Последние два момента считаются обязательными компонентами процесса подключения рассматриваемого устройства, вне зависимости от производителя. Именно они спасут технику от сгорания из-за перепадов напряжения, которые могут наблюдаться в электросети города. Это своего рода переключатель. Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель. Данные работы будут требовать кое-каких навыков и займут немало времени, но в итоге интерьер комнаты не пострадает, а кабель будет находиться внутри стены. Правда, сначала потребуется решить, что будет лучше сделать:

• подключить все напрямую;
• смонтировать розетку;
• смонтировать раздаточную коробку.

Если вы не знаете, что выбрать, то следует посоветоваться с профессионалом. Подключение напрямую считается наиболее безопасным, ведь отсутствие лишних кабелей существенно снижает риск перегрева устройства. В новых высотках ситуация самая простая – строители просто оставляют кабель, имеющей изоляцию, а жильцы уже сами решают, что делать. Решение через клеммный ящик, если отсутствует на кабеле вилка, также реально в новых домах.

Ящик обычно ставится на кухонной стенке не ниже 0,6 метров от пола, а плита устанавливается на расстоянии не далее пары метров от нее. Как правило, он делается из металла либо очень прочного пластика, а сверху накрывается крышкой.

Следует отметить, что внутри уже есть подключение к домашней электросети. Следует лишь узнать, каким образом можно выполнить подключение электроплиты. Схема является очень простой: черный кабель представляет собой фазу, голубой – ноль, а желтый – заземление. Все 3 жилы подключаются к коробке, с ориентировкой по цвету. Потом остается проверить затяжку винтов соединения и закрыть крышку.

Еще один способ подключения – через розетку. Сейчас на рынке есть три категории розеток:

У российского варианта провод заземления располагается сверху, его вход повернут на 90 градусов к 2 другим отверстиям. При работе с белорусской розеткой контакты повернуты на 120 градусов. Особенностью европейской розетки является наличие двух контактов с круглым сечением, а заземление будет иметь плоское сечение и располагаться снизу. Но этот вариант считается устаревшим. Если создавать проводку смысла нет, то смонтированную розетку просто надо проверить спецприбором, чтобы узнать фазу.

Как установить своими руками?

Все вышеупомянутые варианты приводятся для сети на 220 Вольт, имеющей одну фазу. Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер. Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем. Теперь перейдем непосредственно к процессу монтажа рассматриваемой техники. Сначала подобранный провод для подключения нужно присоединить к устройству. Сзади, в нижней части, присутствует клеммный ящик, куда обычно выведены проводники. Рядом должны быть планы для подключения разнообразных сетей.

Если речь идет о решении на 220 Вольт, то потребуется самая крайняя с правой стороны схема. Согласно этой схеме, на технике должны быть присоединены друг к другу перемычкой контакты с цифрами 1-3 – это фаза. Обычно это проводник коричневого либо красного цвета. Второй – контакты 4-5, будет нейтраль либо ноль. Обычно это синий либо голубой провод. Шестым контактом будет «земля» – желто-зеленый либо зеленый кабель. Электроплиты попадают в магазин со смонтированными перемычками, но лишний раз перепроверить не помешает.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение. Такое решение надежнее, но чаще всего их просто прикручивают вокруг прижимного болта, после чего затягивают. Следует и соблюдать цветомаркировку, ведь тогда вероятность ошибки будет меньше. Теперь необходимо подключить к проводу вилку. Все силовые штекеры являются разборными. Чтобы их разобрать, следует открутить пару болтов крепежа и демонтировать крышку с контактами.

Теперь демонтируем пленку фиксации, что придерживает провод. С кончика гибкого кабеля, где-то на 5-6 сантиметров, снимаем изоляцию, которая служит для защиты, после чего расправляем проводники и зачищаем их кончики от изоляционного материала где-то на 1,5-2 сантиметра. Кончик кабеля, что был разделан, заводим в вилочный корпус.

Прижимные болты на контактах необходимо ослабить, а проводники, состоящие из множества жил, следует скрутить в жгут. Данные жгуты следует закрутить вокруг контактов и затянуть болтами.

Распределение проводников будет важно, поэтому к вопросу их подключения необходимо отнестись с максимальным вниманием. Верхний вилочный контакт, как правило, подписан – сюда следует подключить зеленый провод – «землю». А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем. Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что. Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено.

До начала процесса следует еще раз все проверить, верно ли сделаны ноль с фазой.

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке. Легче определить все это с использованием индикатора напряжения, который присутствует в индикаторной отвертке. Пользоваться ею очень легко – достаточно поставить индикатор к предполагаемой фазе, посмотреть на диод, расположенный в устройстве. Если он активен, то напряжение присутствует и тогда – это фаза. Если он не горит, то, соответственно, напряжение отсутствует и перед нами ноль. А «земля» находится легче. Это контакт либо снизу, либо сверху.

Теперь немного следует сказать о подключении к 3-фазной сети в 380 Вольт. Если необходимо такое подключение, то обязательно надо приобрести автомат и специальное УЗО для 3-фазной сети. Провод тоже должен быть иным, а именно 5-жильным. То есть, розетка с вилкой должны иметь по 5 контактов. Сам же алгоритм подключения не отличается от описанного выше, за исключением количества кабелей. Разница будет лишь при подсоединении провода к выходным электроплиточным клеммам. Ставиться лишь 1 перемычка – на контакты с номерами 5-6, а иные будут подключаться различными проводниками.

Следует отслеживать и «землю» и «ноль». Соответствие проводниковых цветов на фазах тоже лишним не будет, так как это просто удобно при ремонте. В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного. Хотя в ряде случаев не будет лишним проконсультироваться со специалистом по подключению такой техники.

О том, как правильно подключить электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.

установка комбинированной розетки для электрической плиты 220 В, подключение вилки к трехфазной сети

На сегодняшний день ни одна техника не обходится без источника энергии. Как правило, им выступает электричество, которое мы черпаем из электросетей, проведенных в наших домах. Посредником между электрической сетью и устройством выступаем розетка, к которой подключается устройство при помощи штекера.

В данной статье пойдет речь о такой вещи, как розетка для электроплиты. Мы рассмотрим ее особенности и категории, как ее выбрать, планы ее подключения, нормы установки и как при необходимости перенести ее куда-либо.

Особенности

Силовой разъем, который может выдерживать серьезный нагрузки, обычно применяется для эксплуатации какой-то мощной бытовой техники, например, электроплиты. От простой розетки 220 подобное решение отличается тем, что может осуществлять пропуск существенно больших значений тока номинального типа, нежели обычные бытовые розетки.

Обычно, чтобы подключить такой элемент к однофазной сети, применяется специальный 3-жильный провод, который в себе содержит кабели нуля, заземления и фазы с соответствующим сечением. Простые розетки рассчитаны на ток в районе 10–16 ампер, а нужные в рассматриваемом варианте – на 25, 32 и 40 А. То есть такой ток даже не нагревает их контакты, что со временем не приведет к износу.

Решение, что имеет повышенную мощность, как и обычная розетка, имеет следующие составные элементы:

• рабочая часть;
• шурупы;
• декоративная накладка, что выполняет эстетическую и защитную функции.

Из трех элементов от обычной розетки будет отличаться лишь внутренний механизм. При его разборке станет ясно, что внутри есть специальные клеммы входного типа, чтобы подключить кабель питания и контакты выходного типа, что позволяют осуществлять передачу электротока в вилку, что вставляется в розетку.

Виды

Следует сказать, что розетки силового типа бывают разными. Они классифицируются обычно по нескольким критериям.

Предназначение

Существует несколько виды розеток, что отличаются по предназначению.

• Разъем, не имеющий заземления. Подобное решение будет наиболее простым в техническом плане типом силовых розеток для подсоединения электроплит. Он применяется обычно в паре с вилкой, что не имеет заземления защиты.
• Встроенная силовая розетка, что комплектуется заземлением. Кроме отверстий для штырьков, подобное решение имеет еще и специальный штекер-штырь категории F. Есть и похожие решения, но с контактами по бокам. Данный вариант осуществляет соединение с контактами заземления еще до момента, когда вилочные штекеры соприкоснутся с контактами силового типа.
• Разъемы, имеющие защитные шторки. В таких вариантах дырки под контакты силового типа просто перекрываются пластиковыми пластинами. Шторки могут открываться в варианте, когда вилочные штырьки прикасаются к обоим контактам сразу.
• Розетка с выталкивателем. Она имеет в корпусе спецприспособление для выталкивания вилки, что срабатывает при нажатии на соответствующую клавишу.
• Разъем с таймером. Тут просто можно программировать розетку на время подключения и выключения.
• Решения с УЗО. Такие варианты будут отличным решением в местах, где есть серьезные риски, что связаны с безопасностью.

Время эксплуатации

Длительность работы и надежность контактов будет зависеть от заданного производителем значения в вопросе максимального числа включений и отключений устройства. Если розетка качественная, то она может выдержать около сотни тысяч циклов включения и выключения.

Методика монтажа

По этому критерию силовые розетки подразделяются на закрытые и открытые. Второй вариант применяется в соответствующей проводке и монтируется прямо в стене как накладка. Обычно проводку такого типа применяются в лоджиях, домах из дерева, на улице и так далее.

Если монтаж закрытого типа, силовой разъем врезается в подрозетник. Тогда проводка также будет находиться внутри стены. Именно второй способ считается наиболее распространенным и делается в большинстве категорий жилых помещений.

Устойчивость к внешнему воздействию

Обычно данный момент узнается по маркировке, которая указывается на каждом изделии. Она, как правило, состоит из специального буквенного кода, а именно букв IP, а также различных цифр. Буквы означают наличие защиты от проникновения, а цифры от 0 до 8 – степень этой защиты.

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

• наличие пружинного контактного механизма – лучше, если у устройства есть пара контактных лапок;
• категория зажима – как правило, это можно быть либо двойная, либо быстрозажимная конструкция;
• диаметр вилочного отверстия – по европейскому стандарту его размер должен иметь 4,8 миллиметра, в постсоветских странах такой показатель составляет 4 миллиметра.

Как выбрать?

Теперь поговорим, как выбирается такая розетка, чтобы смонтировать духовой шкаф либо подключить электроплиту. При выборе важна допустимая величина тока.

Как уже упоминалось, большинство обычных розеток, что рассчитаны на ток в 10 либо 16 ампер. Но если подключить своими руками на кухне к подобной розетке прибор высокой мощности, то произойдет слишком сильное нагревание контактов и последующие возгорание.

Лучше подбирать розетку по максимальному нагрузочному току. В случае с рассматриваемыми типами оборудования, что имеют показатель потребляемой мощности до 7 кВт, потребуется иметь под рукой стандартный комплект «вилки-розетки», рассчитанный на ток номинального значения на 32 ампера, но с допустимой нагрузкой на короткое время на 40 ампер.

Если техника на кухне потребляет более 7 кВт, то показатель для розетки возрастает до 63 ампер.

Следующий момент в плане выбора – количество фаз. Однофазный способ подключения представляет собой стандарт для бытовых приборов. Тогда применяется 2-полюсная вилка, которая или имеет заземление, или нет. Время от времени применяется 3-й контакт – зануление, что соединяет металлокорпус прибора с нулевым потенциалом относительно земли.

Схемы подключения

Обычно все электроплиты попадают в магазины с уже подключенной розеткой, но бывает так, что требуется подключить ее собственноручно. Это не будет проблемой, если обладать информацией.

Для начала следует понять, как будет осуществляться питание электроплиты, ведь однофазная и трехфазная схема подсоединения будут отличаться. Тут важно понимать, что работать электропечи могут как от розетки 220 вольт, так и от розетки 380 В.

Наиболее распространенной будет 1-фазная схема подключения, поэтому ее сначала и рассмотрим. Вилки тогда будут иметь 3 выхода, где контакт представляет собой фазный кабель, еще один – нулевой, а оставшийся – защитный.

Если уже была проведена установка розетки, то следует найти каждый из указанных кабелей, и к необходимым контактам подключить кабели, расположенные на штекере.

Если розетка еще не подключалась, то крайняя клемма слева будет фазной, крайняя справа – нулевой, а оставшийся вариант будет защитным кабелем.

Следующим шагом является подключение рассматриваемой техники. Человека, который имеет небольшой опыт, целых 6 контактов могут озадачить, но ничего сложного в этом нет. Контакты с обозначением 1–3 и L1–L3 нужны для подключения фазного провода. Если оно будет однофазным, то между указанными клеммами следует смонтировать перемычку и поставить кабель фазы. Ряд производителей поставляют устройства со смонтированной перемычкой.

Контакты с обозначениями 4–5 и N1–N2 – контакты нулевых выводов устройства. Между ними тоже должна быть перемычка и указанный тип кабеля легко поставить в любой контакт. Тот, что имеет обозначение PE, предназначен для защитного кабеля. Когда все это выполнено, то подключение собственноручно в случае однофазной сети считается завершенным.

Посмотрим, как делать трехфазное подключение правильно. Монтаж розетки для рассматриваемой цели будет несколько отличаться. На штекере и на розетке будет располагаться 5 контактов. А в данном случае 1 провод будет защитным, 1 – нулевым и 3-фазных. Тогда последние будут подключаться к контактам, расположенным друг с другом, сверху будет располагаться контакт нулевого провода, а снизу – для защитного.

Фазные кабели нужно подключить от штекера к выводам 1–3 либо L1–L3. Тут есть важный момент – если производитель смонтировал перемычки между выводами 1–3 либо L1–L3, то их следует демонтировать. Или тогда гарантированно будет короткое замыкание. А защитный и нулевой провод необходимо подключить, как и в прошлом варианте.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой особых трудностей не предоставляет. Необходимо иметь начальные знания в электрической технике и уметь работать с инструментами.

Установка включает несколько шагов.

• Сначала требуется прекратить подачу энергии на кухне и снизить напряжение в электросети до нуля. Для этого следует отключить квартирный либо домовой счетчик.
• Теперь следует выбрать место для монтажа разъема. Тут следует делать так, чтобы было максимально удобно. Будет лучше, если комбинированная или вообще любая розетка будет располагаться за электрическим устройством сверху или за откидной панелью. Можно это сделать и неподалеку от плиты.
• Прокладывание провода. Сначала следует подобрать необходимый кабель силового типа. Для этого применяется формула, по которой сумма всех мощностей конфорок и поверхностей для нагрева и духовки должна быть разделена на напряжение, что будет задействовано. Полученный нами результат в ходе таких вычислений будет являться величиной тока, что проходит по кабелю питания при полной нагрузке. Но обычно в рассматриваемых ситуациях применяется 3-жильный кабель с 4-миллиметровым сечением. Данное ограничение является следствием общей мощности потребления не более 7 кВт либо 32 ампер.
• Установка защитного оборудования. Речь идет об автомате-выключателе силовой категории. Нам потребуется решение на 32 ампера, что будет соответствовать максимальному напряжению в сети при полной загрузке.
• Перед непосредственным подключением плиты требуется приготовить необходимые инструменты, чтобы они были всегда под рукой – нож, отвертка, штекер, сама розетка и плоскогубцы.
• Теперь переходим непосредственно к монтажу кухонной розетки. Сначала требуется получить доступ к соединительному узлу такой техники, что расположен на панели сзади. Откручиваем болты, чтобы осуществить ослабление контактов в проводке соединительного типа. Зачищаем провод и проводим разделку жил. Теперь провода с контактами. Следует сказать, что красный является фазой, желтый – землей, синий – нулем.
• Расключение кабелей. Сначала вскрываем вилочный штекер, путем откручивания крепежного болта снимаем верхнюю часть корпуса. Снизу можно будет увидеть поверхности контактного типа с клеммами. Требуется подключить к клеммам 3 провода, которые отходят от электроплиты.
• Теперь осуществляем установку розетки. Кухонная розетка монтируется так:
  • осуществляем разметку места, где будет ставить ее;
  • пробиваем в стене дырки, используя перфоратор;
  • осуществляем подключение проводов – ослабляем элементы крепежа, каждая жила присоединяется к необходимому зажиму;
  • теперь на размеченное место ставим розеточную панель и закрепляем болтами.
• Подключение автомата защиты. Место для его монтажа следует выбирать так, чтобы была возможность быстро его отключить, если потребуется. Установка займет где-то 7–10 минут. Сначала следует установить основу, которая будет удерживать данный автомат – специальную DIN-рейку, а также подсоединить нужные проводники. Точнее, только фазную жилу. Сначала при помощи ножа зачищаем оплетку кабеля и находим провод красного цвета. Его следует рассечь и зачистить кончики. Провода к контактам подсоединяем в соответствии с планом подключения, который есть на автомате-выключателе.

Важным моментом монтажа 32-амперного автомата будет то, что зачищенные кабеля должны иметь определенную длину. Подобные жилы не должны выделяться из группы контактов. Когда автомат подключен, его следует перевести в нулевое положение, после чего включается проводник к электросчетчику, что заводится в распределительный ящик.

Как перенести ее в другое место?

Часто бывает так, что при проведении ремонтных работ либо перестановок на кухне требуется осуществить перенос розетки для электроплиты. Учитывая, что розетка обычно лишь одна, все оборудование будет привязано к месту, где она находится, и осуществить монтаж плиты и панели для варки, что работают от электричества, в другом месте мы не можем.

Существует ряд методов переноса розетки для электроплиты. Одни – крайне просты и безопасны, а некоторые – сложны и не всегда безопасны, поэтому они потребуют определенных знаний и навыков.

Попробуем рассмотреть наиболее простые решения, чтобы не слишком усложнять то, что можно сделать просто.

• Наиболее простой метод переноса варочной панели либо электроплиты – применять удлинитель. Тут все будет крайне просто – вилку удлинителя подключаем в розетку, что есть, а разъем подводим к нужному нам месту, где располагается техника. Такой способ прост и доступен по цене. Но не всегда можно найти удлинитель, где применяется 3-фазное подключение. Да и такое соединение нельзя назвать очень надежным. А также повышается риск нанесения этой конструкции механических повреждений, ведь провод обычно кладется на пол или проходит в мебели. В общем, выгода в таком случае есть, но и минусов хватает.
• Замена силового кабеля питания для электроплиты от щита. Данный способ имеет максимальную надежность, но и затраты тут будут максимальные, ведь следует покупать нужный кабель определенной длины, закладывать его снова и так далее. А часто хочется, чтобы такая проводка была скрытая и внутренняя, а значит, придется разбивать стену. Тоже есть свои преимущества и минусы.
• Наверное, оптимальным будет простое наращивание кабеля, что есть и его прокладывание до нового места расположения техники. В целом там не будет ничего сложного, прокладывание кабеля будет повторять описанные выше действия. Такой способ сочетает в себе преимущества двух описанных выше методов и практически не имеет недостатков. Он безопасен, надежен, не слишком дорогой и обеспечит отличную работу вашей кухонной техники в новом месте на долгое время.

О том, как правильно перенести розетку для электроплиты, смотрите в следующем видео.

правила установки и подключения, советы и подробная инструкция

Показать содержание статьи

Подключение электроплиты не требует особых навыков, но при монтаже следует соблюдать определенные правила. Во избежание огромных потерь, в частности пожара, требуется работать с электричеством, учитывая все меры осторожности. Собственноручно подключить агрегат к сети можно без приложения особых усилий, в особенности в тех случаях, когда розетка уже установлена. Для этого вполне достаточно поставить вилку на шнур и правильно его подсоединить к разъемам прибора.

Требования к электропроводке

Современные устройства комплектуются без шнура, такое действие имеет простое объяснение. По технике безопасности требуется, чтобы приборы подключались при помощи клеммных колодок высокого качества, при этом розетки не используются. Данный вариант подсоединения позволяет увеличивать длину сетевого шнура, использовать плавкую вставку вместо обычных автоматов.

Для монтажа применяются провода сечением от 4 мм², при условии, что длина менее 12 м. Если используется кабель длиннее, необходимо выбрать сечение до 6 мм². В этой ситуации для электроприбора устанавливается отдельный автомат.

Выбор сечения кабеля

Возможно подсоединение через розетку, однако следует для этого рассчитать подачу тока от 32 А.

Важно! Приспособление потребляет большое количество электричества, поэтому категорически запрещается подключение к обычным бытовым розеткам. Выполнение правил техники безопасности поможет предусмотреть непредвиденные ситуации.

Как подключить электроплиту

Выбор и подготовка места установки

Перед подключением устройства следует хорошо продумать место, где расположить его для удобного монтажа к сетевой подачи энергии, учитывая соседство с другими электроприборами:

1. Поверхность для установки аппарата должна быть оптимально ровной, отрегулировав ножки прибора, нужно обеспечить надежную устойчивость;
2. Длина сетевого шнура должна обеспечить свободное перемещение приспособления без его отключения;
3. Нагрев ТЭНа может происходить до 100 градусов, по этой причине размещать устройство возле холодильника не рекомендуется;
4. Запрещено размещать плиту вблизи пластиковых предметов, чтобы они не расплавились.

Устройство защитного отключения и автомат

Эти элементы являются неотъемлемыми комплектующими для самостоятельной установки бытовых приборов в электросеть. Они способны уберечь технику от перепадов сетевого напряжения и предостерегают от преждевременных поломок:

Важно! Только правильное подключение автомата и защитного устройства позволит избежать возгорания сетевого кабеля, замыкания и поломки прибора.

Монтаж кабеля

Для соединения клеммника или розетки с электрощитком необходимо проштробить стену собственноручно, чтобы углубить кабель. Такие манипуляции выполняются в соответствии с определенными требованиями и занимают довольно много времени на их проведение. Однако внешний вид квартиры при этом не страдает, а сам кабель надежно скрывается в стене.

Выбор типа соединения

Есть три основных вида соединения, при помощи которых можно привести в работу электрическую плиту. Каждый из них можно применять в частных домах и квартирах, на дачах.

Прямым подключением

Такой вариант является наиболее безопасным, ведь при отсутствии дополнительных кабелей снижается риск того, что техника перегреется. В новостройках строители очень просто решают подобные вопросы: они не монтируют коробки, а просто изолируют кабель.

Схема подключения напрямую

Через клеммную коробку

В новых квартирах есть раздаточные коробки, установленные в кухнях на уровне не ниже 60 см от поверхности пола. Прибор следует монтировать не далее двух метров от нее. Производятся клеммные коробки из качественного металла или прочного пластика.

Данная деталь уже подключена к домашней электросети, остается дело за малым — подсоединить технику. Схема простая и не требует особых навыков. Внутри блока имеется три цветных провода:

Подключать жилы к блоку необходимо в соответствие с цветовой гаммой. Ошибиться в такой схеме просто невозможно.

Следует хорошо проверить качество затяжки соединительных винтов, после чего закрыть крышку.

Через розетку

Монтаж розетки со специальной конфигурацией и требуемым заземлением должен происходит с учетом вида данного элемента.

Схема подключения через розетку

Сейчас на кухнях применяются розетки следующих основных типов:

1. Российского производства — сверху располагается заземляющий провод, а вход повернут на 90 градусов к оставшимся двум отверстиям;
2. Европейские — контакты выполнены с круглым сечением, а заземление находится в нижней части в форме прямоугольника. Такие экземпляры считаются устаревшим вариантом, ведь большинство стран перешло на свои индивидуальные виды;
3. Белорусские модели — производятся с развернутыми контактами на 120 градусов.

   Российская модель

   Белорусская разработка

   Европейский вариант

   
   

Полезно! В случае, когда нет необходимости обновлять проводку, монтированную розетку следует проверить на качество работы специальными приборами для определения фазы.

Схемы подключения

Существуют стандартные схемы, по которым подключаются устройства, независимые от способа присоединения приборов к сети. Они бывают трех видов:

• однофазная — подходит в том случае, если приспособление рассчитано на 220 В;
• двухфазная — предназначена для прибора на 380 В;
• трехфазная — для подключения техники на 380 В.

Полезно! Для уточнения нужной схемы подключения следует обратить внимание на тыльную сторону крышки клеммной коробки. Там указываются возможные вариации.

Однофазное подключение

Этот вид подключения предназначен для городских квартир многоэтажек. В них проводка выполняется за счет трехжильных кабелей. Для безошибочного подключения нового прибора следует применять медные перемычки с сечением не меньше 6 мм. Они чаще всего комплектуются с распределительными блоками и зажимаются болтами внутри. При отсутствии перемычек их можно докупить в магазине строительных материалов. Пять винтов из шести объединяются двумя шинами:

В соединительном процессе провода требуется распределять таким образом:

• фаза (черный) устанавливается на L1, 2, 3;
• нулевой (синего цвета) предназначен для N4, 5;
• шестой контакт PE является заземляющим.

Двухфазное подключение

Эта схема рассчитана на использование в частных домах, реже — в квартирах. Стыковка осуществляется за счет четырехжильного провода. Тогда схема выполняется следующим образом:

Реализация схемы проводится по следующим пунктам:

• желтый провод накидывается на фазу А, которая состоит из клемм L1, L2, соединенных между собой шиной;
• красная жила ставится на рядом стоящую клемму L3;
• синий провод устанавливается на нулевки N4 и N5, стыкующиеся перемычкой;
• желто-зеленый элемент предусмотрен в качестве заземлителя.

Трехфазное подключение

Данная вариация предусмотрена для применения в одноэтажных помещениях. На первый взгляд схема довольно сложная, однако реализовывается собственноручно быстро и легко. Осуществляется кабелем из четырех либо пяти жил. Необходима только одна перемычка для совмещения размещенных вблизи нулевых контактов N1, N2. Реализуется сбор по схеме по следующим правилам:

Важно! Осуществить сложную работу самостоятельно можно после рекомендаций профессионалов. Это избавит от непредвиденных ошибок и позволит проделать всю процедуру в правильном порядке.

Заключение

Правильно установить и подключить электрическую плиту не так легко, однако, соблюдая все правила, можно сделать это самостоятельно. При соблюдении всех правил можно предотвратить негативные ситуации, которые могут быть вызваны в процессе эксплуатации прибора.

Основные требования к монтажу устройства:

1. Для подключения в обязательном порядке необходимо применять трехжильный кабель из меди сечением от 4 либо 6 мм². Диаметр зависит от выбранной длины сетевого провода;
2. Устанавливая приспособление, необходимо помнить, что для него требуется отдельный автомат;
3. Осуществляется монтаж УЗО;
4. Заземление аппарата происходит любым доступным методом, их насчитывается три вида.

Если индикатор загорелся, значит установка прошла правильно

По завершении установки электрической плиты на постоянное месторасположение требуется подключить ее к сети. Если весь процесс был проделан в правильном порядке, то индикатор, расположенный на панели устройства, оповестит световым сигналом о верном подключении.

Подключение должно осуществляться строго по инструкции, комплектующейся с агрегатом от завода-производителя. Пренебрегая установленными требованиями, можно лишиться всех гарантий по эксплуатации прибора.

Неправильный монтаж, выбор силовой розетки, нужного сечения питающих кабелей может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Во избежание неблагоприятных ситуаций следует тщательно вычитывать инструкцию, приложенную к товару.

Посмотрите видео о том, как подключить электроплиту

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

 

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

 

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

 

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

 

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Electric Connections Inc | Электротехнические услуги в Southwest Wyoming

Добро пожаловать в Electrical Connections Inc. Мы — поставщик электрических услуг в Юго-Западном Вайоминге, специализирующийся на местных жилых и коммерческих клиентах. Сосредоточив внимание на нашем собственном непосредственном сообществе, мы стали не только вариантом для решения сложных электромонтажных работ и ремонтов, но и настоящим соседом. Наш длинный список клиентов в районе Юго-Западного Вайоминга знает, что мы не являемся частью национальной франшизы — мы маленькие, независимые и привержены только высочайшему уровню качества.

Специалисты по электротехнике — Обладая многолетней базой знаний и актуальной информацией обо всех последних достижениях в электротехнической промышленности, компания Electrical Connections Inc Electrical Services обладает техническими ноу-хау для выполнения технического обслуживания и ремонта вашего электрооборудования. , или монтажные работы. Когда мы лично посетим ваш дом или офис, мы сможем дать вам точную оценку как времени, так и затрат.

Дружелюбный и профессиональный — Мы считаем, что наши клиенты из Юго-Западного Вайоминга заслуживают самого лучшего, и именно поэтому мы подходим к каждому взаимодействию с клиентами с уникальным сочетанием местного дружелюбия и профессионализма.Что касается работы, вы можете ожидать, что наши сотрудники будут честными и прямолинейными. Более того, мы заботимся о вашей электрической системе и вносим столь необходимый человеческий вклад во все, что мы делаем.

Профессиональное мастерство — Оставаться на вершине в отрасли электрических услуг Юго-Западного Вайоминга непросто, но наша стратегия сочетания наших впечатляющих знаний с самыми передовыми технологическими инструментами удерживает нас на лидирующей позиции.

Удовлетворение гарантировано — Если вы не удовлетворены нашей работой, то мы тоже.В нашем сообществе мы дорожим своей репутацией на местном уровне, и обеспечение некачественной производительности просто недопустимо.

Прочитайте больше

Различные типы трансформаторов и их применение

Трансформатор — это широко используемое устройство в области электротехники и электроники. Это электромагнитное устройство, которое следует основному принципу электромагнетизма, открытому Майклом Фарадеем. Мы подробно рассмотрели строительство и эксплуатацию трансформаторов в предыдущем руководстве.Здесь мы рассмотрим различных типов трансформаторов , используемых в различных типах приложений. Однако все трансформаторы типа работают по одним и тем же принципам, но имеют разную конструкцию. Приложив немного усилий, вы также можете построить свой собственный трансформатор, но при сборке трансформатора всегда следует соблюдать методы защиты трансформатора.

Типы трансформаторов в зависимости от уровня напряжения

Трансформатор может иметь несколько типов конструкции.Трансформатор не имеет электрического соединения с одной стороны на другую; тем не менее, две электрически независимые катушки могут проводить электричество посредством электромагнитного потока. Трансформатор может иметь несколько катушек или обмоток как на первичной, так и на вторичной стороне. В некоторых случаях несколько первичных сторон, где две катушки соединены последовательно, часто называют с центральным отводом . Это состояние отвода по центру также можно увидеть на вторичной стороне.

Трансформаторы

могут быть сконструированы таким образом, что они могут преобразовывать уровень напряжения первичной стороны во вторичную.В зависимости от уровня напряжения трансформатор бывает трех категорий. Понижающий, повышающий и развязывающий трансформаторы . Для изолирующего трансформатора уровень напряжения одинаков для обеих сторон.

1. Понижающий трансформатор

Понижающий трансформатор

используется как в электронике, так и в электротехнике. Понижающий трансформатор преобразует уровень первичного напряжения в более низкое напряжение на вторичном выходе.Это достигается соотношением первичной и вторичной обмоток. Для понижающих трансформаторов количество обмоток на первичной стороне больше, чем на вторичной. Следовательно, общее соотношение первичной и вторичной обмоток всегда остается более 1.

В области электроники многие приложения работают на 5 В, 6 В, 9 В, 12 В, 24 В или в некоторых случаях 48 В. Для преобразования напряжения однофазной розетки 230 В переменного тока в требуемый низкий уровень напряжения требуются понижающие трансформаторы.В КИП, а также во многих электрических типах оборудования понижающий трансформатор является основным требованием для силовой части. Они также используются в блоках питания и схемах зарядных устройств сотовых телефонов.

В электрических системах понижающие трансформаторы используются в системе распределения электроэнергии, работающей от очень высокого напряжения, чтобы обеспечить низкие потери и экономичное решение для передачи электроэнергии на большие расстояния. Для преобразования высокого напряжения в линию питания низкого напряжения используется понижающий трансформатор.

2. Повышающий трансформатор

Повышающий трансформатор прямо противоположен понижающему трансформатору. Повышающий трансформатор увеличивает низкое первичное напряжение до высокого вторичного напряжения . Опять же, это достигается за счет соотношения первичной и вторичной обмоток. Для повышающего трансформатора соотношение первичной обмотки и вторичной обмотки остается менее 1 . Это означает, что количество витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.

В электронике, повышающие трансформаторы часто используются в стабилизаторах, инверторах и т. Д., Где низкое напряжение преобразуется в гораздо более высокое напряжение.

Повышающий трансформатор также используется в распределении электроэнергии . Высокое напряжение требуется для приложений, связанных с распределением энергии. Повышающий трансформатор используется в сети для повышения уровня напряжения перед распределением.

3. Разделительный трансформатор

Разделительный трансформатор не преобразует никакие уровни напряжения.Первичное напряжение и вторичное напряжение изолирующего трансформатора всегда остаются неизменными. Это связано с тем, что соотношение первичной и вторичной обмоток всегда равно 1 . Это означает, что количество витков первичной и вторичной обмоток в изолирующем трансформаторе одинаково.

Изолирующий трансформатор используется для изоляции первичной и вторичной обмоток. Как обсуждалось ранее, трансформатор не имеет электрических соединений между первичной и вторичной обмотками, он также используется в качестве изолирующего барьера, где проводимость происходит только с магнитным потоком. Используется в целях безопасности и для отмены передачи шума от первичного к вторичному или наоборот.

Типы трансформаторов в зависимости от материала сердечника

Трансформатор передает энергию, проводя электромагнитный поток через материал сердечника. Различные материалы сердечника создают разную плотность потока. В зависимости от материалов сердечника в области энергетики и электроники используются несколько типов трансформаторов.

1.Трансформатор с железным сердечником

В трансформаторе

с железным сердечником в качестве материала сердечника используется несколько пластин из мягкого железа. Благодаря отличным магнитным свойствам железа, магнитная связь трансформатора с железным сердечником очень высока. Таким образом, КПД трансформатора с железным сердечником также высок.

Пластины с сердечником из мягкого железа могут быть разных форм и размеров. Катушки первичной и вторичной обмотки намотаны или намотаны на формирователь катушки. После этого катушечный формирователь устанавливается в пластинах сердечника из мягкого железа.В зависимости от размера и формы сердечника на рынке доступны различные типы сердечниковых пластин. Несколько распространенных форм — E, I, U, L и т. Д. Железные пластины тонкие, и несколько пластин сгруппированы вместе, чтобы сформировать собственно сердечник. Например, сердечники типа E изготавливаются из тонких пластин с видом на букву E.

Трансформаторы с железным сердечником широко используются и обычно имеют больший вес и форму.

2. Трансформатор с ферритовым сердечником

В трансформаторе с ферритовым сердечником используется ферритовый сердечник из-за высокой магнитной проницаемости.Этот тип трансформатора обеспечивает очень низкие потери в высокочастотном применении. Из-за этого трансформаторы с ферритовым сердечником используются в высокочастотных приложениях, таких как импульсный источник питания (SMPS), приложения, связанные с RF и т. Д.

Трансформаторы

с ферритовым сердечником также могут иметь разные формы и размеры в зависимости от требований применения. Он в основном используется в электронике, а не в электротехнике. Наиболее распространенной формой трансформатора с ферритовым сердечником является сердечник E.

3. Трансформатор с тороидальным сердечником

В трансформаторе с тороидальным сердечником

используется материал сердечника тороидальной формы, такой как железный сердечник или ферритовый сердечник. Тороиды представляют собой материал сердечника в форме кольца или пончика и широко используются для обеспечения превосходных электрических характеристик. Благодаря форме кольца индуктивность рассеяния очень мала и обеспечивает очень высокую индуктивность и добротность. Обмотки относительно короткие, а вес намного меньше, чем у традиционных трансформаторов того же номинала.

4. Трансформатор с воздушным сердечником

Трансформатор

Air Core не использует физический магнитный сердечник в качестве материала сердечника. Потоковая связь трансформатора с воздушным сердечником полностью выполнена с использованием воздуха.

В трансформаторе с воздушным сердечником на первичную обмотку подается переменный ток, который создает вокруг нее электромагнитное поле. Когда вторичная катушка помещается внутри магнитного поля, согласно закону индукции Фарадея, вторичная катушка индуцируется магнитным полем, которое в дальнейшем используется для питания нагрузки.

Однако трансформатор с воздушным сердечником имеет низкую взаимную индуктивность по сравнению с физическим материалом сердечника, таким как железо или ферритовый сердечник.

Он используется в портативной электронике, а также в приложениях, связанных с радиочастотами. Из-за отсутствия физического материала сердечника он очень легкий с точки зрения веса. Правильно настроенный трансформатор с воздушным сердечником также используется в решениях для беспроводной зарядки, где первичные обмотки расположены внутри зарядного устройства, а вторичные обмотки расположены внутри целевого устройства.

Типы трансформаторов в зависимости от схемы обмотки

Трансформатор можно классифицировать по порядку намотки. Один из популярных типов — трансформаторы с автоматической обмоткой.

Трансформатор с автоматической обмоткой

До сих пор первичная и вторичная обмотки фиксированы, но в случае трансформатора с автоматической обмоткой первичная и вторичная обмотки могут быть соединены последовательно, а центральный ответвительный узел является подвижным. В зависимости от центрального положения отвода вторичное напряжение может изменяться.

«Авто» — это не сокращенная форма «Автомат»; скорее, чтобы уведомить себя или одиночную катушку. Эта катушка формирует передаточное число, которое состоит из двух частей: первичной и вторичной. Положение центрального ответвительного узла определяет соотношение первичной и вторичной обмоток, таким образом изменяя выходное напряжение.

Чаще всего используется V ARIAC , прибор для создания переменного переменного тока из постоянного входного переменного тока. Он также используется в приложениях, связанных с передачей и распределением электроэнергии, где требуется частая замена высоковольтных линий.

Типы трансформаторов в зависимости от использования

Также доступны несколько типов трансформаторов, которые работают в определенной области. Как в электронике, так и в электротехнике, несколько специальных трансформаторов используются в качестве понижающих или повышающих трансформаторов в зависимости от области применения. Итак, трансформаторы могут быть классифицированы следующим образом в зависимости от использования:

1. Power Domain

• Силовой трансформатор
• Измерительный трансформатор
• Распределительный трансформатор

2.Электроника Домен

• Импульсный трансформатор
• Трансформатор аудиовыхода

1. Трансформаторы, используемые в области питания

В области «Электрооборудование» область «Электроэнергетика» занимается производством, измерением и распределением электроэнергии. Однако это очень большая область, где трансформаторы являются важной частью для обеспечения безопасного преобразования энергии и успешной подачи энергии на подстанцию ​​и конечным пользователям.

Трансформаторы, которые используются в области питания, могут быть как наружными, так и внутренними, но в основном наружными.

(а) Силовой трансформатор

Силовые трансформаторы

больше по размеру и используются для передачи энергии на подстанцию ​​или в общественное электроснабжение. Этот трансформатор действует как мост между генератором энергии и первичной распределительной сетью. В зависимости от номинальной мощности и технических характеристик силовые трансформаторы можно разделить на три категории: трансформатор малой мощности , трансформаторы средней мощности и трансформаторы большой мощности .Номинальная мощность может быть от 30 кВА до 500-700 кВА или, в некоторых случаях, может быть равна или больше 7000 кВА для трансформатора малой номинальной мощности. Силовой трансформатор среднего номинала может иметь мощность до 50-100 МВА, тогда как силовые трансформаторы большого номинала могут выдерживать более 100 МВА.

Из-за очень высокой выработки мощности конструкция силового трансформатора также имеет решающее значение. Конструкция включает прочную изоляционную периферию и хорошо сбалансированную систему охлаждения. Наиболее распространенные силовые трансформаторы заполнены маслом.

Основным принципом силового трансформатора является преобразование высокого тока низкого напряжения в низкий ток высокого напряжения . Это необходимо для минимизации потерь мощности в системе распределения электроэнергии.

Еще одним важным параметром силового трансформатора является наличие фазы. Обычно силовые трансформаторы работают в трехфазной системе , но в некоторых случаях также используются однофазные малые силовые трансформаторы.Трехфазные силовые трансформаторы являются наиболее дорогими и эффективными, чем однофазные силовые трансформаторы.

(б) Измерительный трансформатор

Измерительный трансформатор часто называют измерительным трансформатором. Это еще один широко используемый измерительный прибор в области мощности. Измерительный трансформатор используется для изоляции основного питания и преобразования тока и напряжения в меньшем соотношении к его вторичному выходу. Измеряя выходную мощность, можно измерить фазу, ток и напряжение реальной линии питания.

На изображении выше показана конструкция трансформатора тока.

(c) Распределительный трансформатор

Используется на последней фазе системы распределения электроэнергии. Распределительные трансформаторы представляют собой понижающий трансформатор, который преобразует высокое сетевое напряжение в требуемое конечным потребителем напряжение, 110 В или 230 В. Он также может быть однофазным или трехфазным.

Распределительные трансформаторы могут быть меньше по форме, а также больше, в зависимости от мощности преобразования или номинальных значений.

Распределительные трансформаторы

можно разделить на другие категории в зависимости от типа используемой изоляции. Он может быть сухим или погружным в жидкость. Он изготовлен из многослойных стальных пластин, в основном С-образной формы в качестве основного материала.

Распределительный трансформатор также имеет другую классификацию в зависимости от того, где он используется. Трансформатор может быть установлен на опоре электросети, в таком случае он называется распределительным трансформатором, устанавливаемым на опоре. Его можно разместить внутри подземной камеры, установить на бетонную площадку (распределительный трансформатор, устанавливаемый на площадку) или внутри закрытого стального ящика.

Обычно распределительные трансформаторы имеют номинальную мощность менее 200 кВА.

2. Трансформатор, используемый в области электроники

В электронике используются различные небольшие миниатюрные трансформаторы, которые могут быть смонтированы на печатной плате или могут быть закреплены внутри небольшого корпуса продукта.

(а) Импульсный трансформатор

Импульсные трансформаторы — одни из наиболее часто используемых трансформаторов на печатных платах, которые вырабатывают электрические импульсы постоянной амплитуды.Он используется в различных цифровых схемах, где генерация импульсов необходима в изолированной среде. Следовательно, импульсные трансформаторы изолируют первичную и вторичную обмотки и распределяют первичные импульсы по вторичной цепи, часто это цифровые логические вентили или драйверы.

Правильно сконструированные импульсные трансформаторы должны иметь надлежащую гальваническую развязку, а также небольшую утечку и паразитную емкость.

(b) Трансформатор аудиовыхода

Audio Transformer — еще один широко используемый трансформатор в области электроники.Он специально используется в приложениях, связанных со звуком, где требуется согласование импеданса. Аудио трансформатор балансирует схему усилителя и нагрузки, обычно громкоговоритель. Звуковой трансформатор может иметь несколько первичных и вторичных обмоток, разделенных или с отводом по центру.

Итак, мы рассмотрели различные типы трансформаторов, кроме трансформаторов специального назначения, но они выходят за рамки данной статьи.

электрическое соединение Википедия

Разъемы на задней панели компьютера 2018 года

Электрический соединитель — это электромеханическое устройство, используемое для соединения электрических проводников и создания электрической цепи. ^[1] Большинство электрических соединителей имеют пол, то есть штыревой компонент, называемый вилкой , подключается к гнездовому компоненту или розетке . Соединение может быть съемным (как для переносного оборудования), для его сборки и снятия требуется инструмент, или оно может служить постоянным электрическим соединением между двумя точками. ^[2] Для соединения разнородных разъемов можно использовать переходник.

Тысячи конфигураций разъемов производятся для приложений питания, передачи данных и аудиовизуальных приложений. ^[3] Электрические соединители можно разделить на четыре основные категории, различающиеся по функциям: ^[4]

В вычислениях электрические соединители считаются физическим интерфейсом и составляют часть физического уровня в модели сети OSI.

Физическая конструкция []

Помимо упомянутых выше классов, разъемы характеризуются расположением выводов, способом подключения, материалами, размером, контактным сопротивлением, изоляцией, механической прочностью, степенью защиты, сроком службы (количество циклов) и простотой использования.

Обычно желательно, чтобы соединитель легко распознавался визуально, быстро собирался, был недорогим и требовал только простых инструментов. В некоторых случаях производитель оборудования может выбрать разъем специально, потому что он не совместим с разъемами из других источников, что позволяет контролировать то, что может быть подключено. Ни один соединитель не обладает всеми идеальными свойствами для каждого приложения; Увеличение количества типов является результатом разнообразных, но специфических требований производителей. ^{[7] : 6}

Материалы []

Электрические соединители в основном состоят из материалов двух классов: проводников и изоляторов. Важными свойствами материалов проводников являются контактное сопротивление, проводимость, механическая прочность, формуемость и упругость. ^[8] Изоляторы должны иметь высокое электрическое сопротивление, выдерживать высокие температуры и быть простыми в изготовлении для точной подгонки.

Электроды в соединителях обычно изготавливаются из медных сплавов из-за их хорошей проводимости и пластичности. ^{[7] : 15} Альтернативы включают латунь, фосфорную бронзу и бериллиевую медь. Металл основного электрода часто покрывается другим инертным металлом, таким как золото, никель или олово. ^[8] Использование материала покрытия с хорошей проводимостью, механической прочностью и устойчивостью к коррозии помогает уменьшить влияние пассивирующих оксидных слоев и поверхностных адсорбатов, которые ограничивают участки контакта металла с металлом и способствуют сопротивлению контакта. Например, медные сплавы имеют подходящие механические свойства для электродов, но их трудно паять и они подвержены коррозии.Таким образом, медные контакты обычно покрываются золотом, чтобы устранить эти ловушки, особенно для аналоговых сигналов и приложений с высокой надежностью. ^{[9] [10]}

Контактные держатели , которые удерживают части соединителя вместе, обычно изготавливаются из пластика из-за его изоляционных свойств. Корпуса или Задние части могут быть изготовлены из литого пластика или металла. ^{[7] : 15}

Виды отказа []

Большинство отказов разъемов приводит к прерывистым соединениям или разомкнутым контактам: ^{[11] [12]}

Режим отказа	Относительная вероятность
Обрыв цепи	61%
Плохой контакт	23%
Короткое замыкание	16%

Разъемы — это чисто пассивные компоненты, то есть они не улучшают работу схемы, поэтому разъемы должны как можно меньше влиять на работу схемы.Небезопасная установка разъемов (в основном на шасси) может значительно увеличить риск отказа, особенно при сильных ударах или вибрации. ^[11] Другими причинами выхода из строя являются разъемы, не соответствующие приложенному току и напряжению, разъемы с недостаточной степенью защиты от проникновения и изношенные или поврежденные задние части с резьбой.

Высокие температуры также могут вызывать выход из строя соединителей, что приводит к «лавинообразному» отказу — возрастает температура окружающей среды, что приводит к снижению сопротивления изоляции и увеличению сопротивления проводника; это увеличение генерирует больше тепла, и цикл повторяется. ^[11]

Фреттинг (так называемая динамическая коррозия ) — это типичный вид отказа в электрических соединителях, которые не были специально разработаны для его предотвращения, особенно в тех, которые часто стыкуются и отключаются. ^[13] Поверхностная коррозия является риском для многих металлических деталей в соединителях и может привести к тому, что контакты образуют тонкий поверхностный слой, который увеличивает сопротивление, тем самым способствуя накоплению тепла и прерывистым соединениям. ^[14] Однако повторная установка или повторная установка соединителя может решить проблему поверхностной коррозии, поскольку каждый цикл соскабливает микроскопический слой с поверхности контакта (-ов), обнажая свежую неокисленную поверхность.

Круглые соединители []

Многие соединители, используемые для промышленных и высоконадежных приложений, имеют круглое поперечное сечение, цилиндрический корпус и круглую геометрию контактных поверхностей. Это контрастирует с прямоугольной конструкцией некоторых разъемов, например Разъемы USB или blade. Они обычно используются для облегчения включения и выключения, обеспечения герметичности и надежных механических характеристик. ^[15] Они широко используются в военном, аэрокосмическом, промышленном оборудовании и на рельсах, где обычно указаны стандарты MIL-DTL-5015 и MIL-DTL-38999.В таких областях, как звуковая инженерия и радиосвязь, также используются круглые разъемы, такие как XLR и BNC. Вилки питания переменного тока также обычно имеют круглую форму, например, вилки Schuko и IEC 60309.

Разъем M12, указанный в IEC 61076-2-101, представляет собой круглую пару электрических вилок / розеток с резьбой OD 12 мм, используемых в NMEA 2000, DeviceNet, IO-Link, некоторых типах Industrial Ethernet и т. Д. ^{[16 ] [17]}

Недостатком круглой конструкции является неэффективное использование пространства панели при использовании в массивах по сравнению с прямоугольными соединителями.

В круглых соединителях обычно используются кожухи, которые обеспечивают физическую и электромагнитную защиту, а иногда также обеспечивают метод фиксации соединителя в розетке. ^[18] В некоторых случаях этот кожух обеспечивает герметичное уплотнение или некоторую степень защиты от проникновения за счет использования втулок, уплотнительных колец или заливки. ^[15]

Гибридные разъемы []

Гибридные разъемы позволяют смешивать многие типы разъемов, обычно в виде корпуса со вставками. ^[19] Эти кожухи могут также допускать смешивание электрических и неэлектрических интерфейсов, примерами последних являются соединители пневматической линии и соединители оптического волокна. Поскольку гибридные соединители имеют модульную природу, они, как правило, упрощают сборку, ремонт и будущие модификации. Они также позволяют создавать композитные кабельные сборки, которые могут сократить время установки оборудования за счет уменьшения количества отдельных сборок кабелей и разъемов.

Механические характеристики []

Последовательность выводов []

Некоторые разъемы сконструированы таким образом, что одни контакты входят в контакт раньше других при вставке и первыми ломаются при отключении. ^[1] Часто используется в силовых разъемах для защиты оборудования, например сначала подключите защитное заземление. Он также используется для цифровых сигналов как метод правильной последовательности соединений при горячей замене.

Ключ []

4-контактный кабель Mini-DIN S-Video с выемками и прямоугольным установочным штифтом

Многие разъемы имеют шпонку с некоторым механическим компонентом (иногда называемым шпоночным пазом ), который предотвращает стыковку в неправильной ориентации. ^[20] Это можно использовать для предотвращения механического повреждения разъемов, от защемления под неправильным углом или неправильного разъема, а также для предотвращения несовместимых или опасных электрических соединений, таких как включение аудиокабеля в розетку. ^[1] Ключи также предотвращают подключение симметричных разъемов с неправильной ориентацией или неправильной полярностью . Ключи особенно важны в ситуациях, когда имеется много похожих разъемов, например, в сигнальной электронике. ^{[7] : 26} Например, разъемы XLR имеют выемку для обеспечения правильной ориентации, а штекеры Mini-DIN имеют пластмассовый выступ, который входит в соответствующее отверстие в розетке (они также имеют металлическую юбку с выемками для обеспечения вторичная манипуляция). ^[21]

Запорные механизмы []

Некоторые корпуса разъемов разработаны с фиксирующими механизмами для предотвращения случайного отсоединения или плохой герметизации. ^[1] Замок конструкции механизма включает в себя блокирующие рычаги различного рода, Винтовой зажим, двухтактный разъем, и рычажные или байонетные системы. В зависимости от требований к применению, кожухи с запорными механизмами могут быть испытаны при различных имитациях окружающей среды, включая физические удары и вибрацию, водяные брызги, пыль и т. Д.для обеспечения целостности электрического подключения и уплотнений корпуса.

Корпуса []

Задние оболочки являются обычным аксессуаром для промышленных и высоконадежных разъемов, особенно круглых разъемов. ^[18] Задние оболочки обычно защищают разъем и / или кабель от воздействия окружающей среды или механических воздействий или экранируют его от электромагнитных помех. ^[22] Доступно множество типов кожухов для различных целей, включая различные размеры, формы, материалы и уровни защиты.Кожухи обычно фиксируются на кабеле с помощью зажима или формованного чехла и могут иметь резьбу для крепления к ответной розетке. ^[23] Кожухи для военного и аэрокосмического использования регулируются SAE AS85049 в США. ^[24]

Гиперболоидные контакты []

Для обеспечения гарантированной стабильности сигнала в экстремальных условиях традиционная конструкция контактов и разъемов может оказаться неадекватной. Гиперболоидные контакты разработаны, чтобы противостоять более экстремальным физическим нагрузкам, таким как вибрация и удары. ^[20] Они также требуют примерно на 40% меньшего усилия вставки. ^[25] — всего 0,3 ньютона (1 унция _f ) на контакт, ^[26] — что увеличивает срок службы, а в некоторых случаях предлагает альтернативу соединителям с нулевым усилием вставки. ^{[27] [25]}

В соединителе с гиперболоидными контактами каждый охватывающий контакт имеет несколько равноудаленных продольных проводов, скрученных в гиперболоидную форму. Эти проволоки очень устойчивы к деформации, но все же в некоторой степени эластичны, поэтому они по существу действуют как линейные пружины. ^{[28] [29]} Когда штыревой штифт вставляется, осевые провода в половине гнезда отклоняются, оборачиваясь вокруг штифта, образуя несколько точек контакта. Внутренние провода, образующие структуру гиперболоида, обычно закрепляются на каждом конце путем загибания наконечника в канавку или выемку в корпусе. ^[30]

Хотя в некоторых случаях гиперболоидные контакты могут быть единственным вариантом для надежного соединения, они имеют недостаток, заключающийся в том, что они занимают больший объем в разъеме, что может вызвать проблемы для разъемов с высокой плотностью. ^[25] Они также значительно дороже традиционных штыревых и гнездовых контактов, что ограничивает их распространение с момента их изобретения Вильгельмом Гарольдом Фредериком в 1920-х годах. ^[31] В 1950-х годах Франсуа Боном популяризировал гиперболоидные контакты со своим разъемом «Hypertac», который позже был приобретен Smiths Group. В течение следующих десятилетий соединители неуклонно набирали популярность и до сих пор используются в медицине, промышленности, военном, аэрокосмическом и железнодорожном секторах (особенно в поездах в Европе). ^[28]

Булавки Pogo []

Pogo pin или подпружиненные соединители обычно используются в потребительских и промышленных товарах, где механическая устойчивость и простота использования являются приоритетами. ^[32] Соединитель состоит из цилиндра, пружины и плунжера. Они используются для обеспечения безопасности в таких приложениях, как разъем MagSafe, и могут быть менее опасными, чем традиционная конструкция контактов и разъемов, что приводит к их использованию при внутрисхемных испытаниях. ^[33]

Соединители с коронной пружиной []

Типовая вилка коронной пружины и ее гнездо Пружинные соединители

Crown обычно используются для более высоких токов и промышленных приложений. Они имеют большое количество точек контакта, что обеспечивает более надежное электрическое соединение, чем традиционные штыревые разъемы. ^[34]

Способы подключения []

Несмотря на то, что электрические разъемы технически неточны, их можно рассматривать как тип адаптера для преобразования между двумя способами подключения, которые постоянно подключены на одном конце и (обычно) съемные на другом. ^{[7] : 40} По определению, каждый конец этого «адаптера» имеет свой метод подключения — например, паяные язычки на мужском телефонном разъеме и на самом мужском телефонном разъеме. ^[3] В этом примере выводы под пайку, подключенные к кабелю, представляют собой постоянное соединение, в то время как часть штыревого соединителя взаимодействует с гнездом гнезда, образуя съемное соединение.

Есть много способов прикрепить соединитель к кабелю или устройству. Некоторые из этих методов можно реализовать без специальных инструментов.Другие методы, требующие специального инструмента, позволяют собирать разъемы намного быстрее и надежнее, а также упрощают ремонт.

Штекерные соединители []

Штекерные и розеточные соединители обычно состоят из вилки , вилки (обычно штыревые контакты) и розетки , розетки (обычно розеточные контакты). Часто, но не всегда, розетки постоянно прикрепляются к устройству, как в разъеме на шасси (см. Выше), а вилки прикрепляются к кабелю.

Вилки обычно имеют один или несколько штырей или штырей, которые вставляются в отверстия в ответном гнезде.Соединение между сопрягаемыми металлическими частями должно быть достаточно плотным, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение и замыкание цепи. Альтернативный тип подключения вилки и розетки использует гиперболоидные контакты, что обеспечивает более надежное электрическое соединение. При работе с многополюсными разъемами полезно иметь схему выводов, чтобы идентифицировать провод или узел цепи, подключенный к каждому контакту.

Некоторые типы разъемов могут сочетать штыревые и розеточные соединения в одном устройстве, называемом гермафродитным разъемом. ^{[6] : 56} Эти соединители включают в себя сопряжение как с охватываемым, так и с охватывающим элементом, включая дополнительные парные идентичные части, каждая из которых содержит как выступы, так и углубления. Эти сопрягаемые поверхности устанавливаются в идентичные фитинги, которые легко стыкуются с любыми другими, независимо от пола (при условии, что размер и тип совпадают).

Иногда оба конца кабеля заканчиваются разъемами одного и того же типа, как во многих соединительных кабелях Ethernet. В других приложениях два конца заканчиваются по-разному, либо вилкой и розеткой одного и того же разъема (как в удлинительном шнуре), либо несовместимыми разъемами, которые иногда называют переходным кабелем .

Вилки и розетки широко используются в различных соединительных системах, включая плоские соединители, макетные платы, соединители XLR, автомобильные розетки, банановые соединители и телефонные соединители.

Гнезда и вилки []

Гнездо — это соединитель, который устанавливается на поверхность перегородки или корпуса и соединяется с его ответной вилкой, штекером . ^[35] Согласно Американскому обществу инженеров-механиков, ^[36] стационарный (более фиксированный) соединитель пары классифицируется как гнездо (обозначается J), обычно присоединенное к части оборудования, как в разъем для монтажа на шасси или на панели.Подвижный (менее фиксированный) соединитель классифицируется как штекер , (обозначен P), ^[36] , предназначенный для присоединения к проводу, кабелю или съемному электрическому узлу. ^[37] Это соглашение в настоящее время определено в ASME Y14.44-2008, который заменяет IEEE 200-1975, который, в свою очередь, является производным от давно отмененного MIL-STD-16 (с 1950-х годов), подчеркивая наследие этого стандарта. соглашение об именах разъемов. ^[35] IEEE 315-1975 работает вместе с ASME Y14.44-2008 для определения разъемов и вилок.

Термин jack встречается в нескольких связанных терминах:

Обжимные соединители []

Обжимаем провод и разъем вместе с помощью обжимного инструмента

Гофрированные соединители — это тип беспаечного соединения, в котором используется механическое трение и равномерная деформация для крепления соединителя к предварительно зачищенному проводу (обычно многожильному). ^[1] Обжим используется в соединителях сращивания, обжимных многополюсных вилках и розетках и обжимных коаксиальных разъемах.Для обжима обычно требуется специальный инструмент для обжима, но соединители устанавливаются быстро и легко и являются распространенной альтернативой паяным соединениям или соединителям смещения изоляции. Эффективные обжимные соединения деформируют металл разъема за пределы его предела текучести, так что сжатый провод вызывает напряжение в окружающем разъеме, и эти силы противодействуют друг другу, создавая высокую степень статического трения. Благодаря упругому элементу в гофрированных соединениях они обладают высокой устойчивостью к вибрации и тепловым ударам. ^[38]

Обжимные контакты постоянны (т. Е. Разъемы и концы проводов не могут использоваться повторно). ^[39]

Гофрированные штекерные разъемы могут быть классифицированы как задний расцепитель или передний расцепитель . Это относится к стороне разъема, на которой закреплены штыри: ^[20]

• Передние размыкающие контакты снимаются с передней (контактной стороны) разъема и снимаются с задней. Инструмент для снятия сцепляется с передней частью контакта и проталкивает его к задней части разъема.
• Задние размыкающие контакты освобождаются и снимаются с задней части (со стороны проводов) разъема. Инструмент для снятия освобождает контакты сзади и вытягивает контакт из держателя.

Соединители под пайку []

Многие вилки и розетки прикрепляются к проводу или кабелю с помощью припайки проводников к электродам на задней стороне разъема. Паяные соединения в разъемах являются прочными и надежными, если они выполнены правильно, но обычно они выполняются медленнее, чем соединения с обжимом. ^[1] Когда провода должны быть припаяны к задней части разъема, часто используется кожух для защиты соединения и снятия напряжения. Металлические емкости для припоя или Предусмотрены чашки для припоя , которые состоят из цилиндрической полости, которую установщик заполняет припоем перед тем, как вставить провод. ^[40]

При создании паяных соединений можно расплавить диэлектрик между контактами или проводами. Это может вызвать проблемы, поскольку теплопроводность металлов вызывает быстрое распространение тепла по кабелю и соединителю, а когда это тепло расплавляет пластмассовый диэлектрик, это может вызвать короткое замыкание или «расширяющуюся» (коническую) изоляцию. ^[39] Паяные соединения также более подвержены механическим повреждениям, чем гофрированные соединения, когда они подвергаются вибрации и сжатию. ^[41]

Изоляционно-сдвижные соединители []

Поскольку снятие изоляции с проводов занимает много времени, во многих соединителях, предназначенных для быстрой сборки, используются соединители со смещением изоляции , которые разрезают изоляцию при вставке провода. ^[1] Обычно они имеют форму вилкообразного отверстия в клемме, в которое вдавливается изолированный провод, который прорезает изоляцию для контакта с проводником.Чтобы эти соединения надежно выполнялись на производственной линии, специальные инструменты точно контролируют силы, прилагаемые во время сборки. В небольших масштабах эти инструменты обычно стоят больше, чем инструменты для обжимных соединений.

Соединители смещения изоляции обычно используются с небольшими проводниками для передачи сигналов и низкого напряжения. Силовые проводники с током более нескольких ампер более надежно заканчиваются с помощью других средств, хотя напрессованные соединители с возможностью горячей замены находят некоторое применение в автомобильных приложениях для дополнения существующей проводки.

Типичным примером является многожильный плоский ленточный кабель, используемый в дисководах компьютеров; подключение каждого из множества (примерно 40) проводов по отдельности будет медленным и подверженным ошибкам, но соединитель смещения изоляции может подключать все провода одним действием. Еще одно очень распространенное применение — это так называемые punch-down блоки, используемые для оконечной нагрузки неэкранированной витой пары.

Стойки для переплета []

Штыри для связывания — это однопроводной метод подключения, при котором зачищенный провод привинчивается или зажимается к металлическому электроду.Такие разъемы часто используются в электронном тестовом оборудовании и аудио. Многие столбики для привязки также подходят для банановых пробок.

Винтовые клеммы []

Винтовые соединения часто используются для полупостоянной проводки и соединений внутри устройств из-за их простой, но надежной конструкции. Основной принцип всех винтовых клемм заключается в зажиме кончика болта на зачищенном проводе. Их можно использовать для соединения нескольких проводников, ^[42] для подключения проводов к печатной плате или для подключения кабеля к вилке или розетке. ^{[7] : 50} Зажимной винт может действовать в продольной оси (параллельно проволоке) или поперечной оси (перпендикулярно проволоке), или по обоим направлениям. Некоторые недостатки заключаются в том, что соединить провода сложнее, чем просто вставить кабель, а винтовые клеммы обычно не очень хорошо защищены от контакта с людьми или посторонними проводящими материалами.

Клеммные колодки различных типов

Клеммные колодки (также называемые клеммными колодками или полосками ) обеспечивают удобные средства для соединения отдельных электрических проводов без стыков или физического соединения концов.Поскольку клеммные колодки доступны для широкого диапазона размеров проводов и количества клемм, они являются одним из наиболее гибких типов электрических разъемов. К клеммным колодкам одного типа можно подключать провода, подготовленные только путем снятия изоляции с конца. Другой тип, часто называемый барьерными полосами , предназначен для проводов с кольцевыми или плоскими наконечниками наконечников , обжатыми на проводах.

На печатной плате (PCB) винтовые клеммы позволяют отдельным проводам подключаться к печатной плате через выводы, припаянные к плате.

Соединители с кольцом и лопаткой []

Кольцевые соединители для обжима концов проводов

Разъемы в верхнем ряду изображения известны как кольцевые клеммы и плоские клеммы (иногда называемые вилочными или разъемными кольцевыми клеммами). Электрический контакт обеспечивается плоской поверхностью кольца или лопаты, а механически они крепятся, пропуская через них винт или болт. Форм-фактор плоской клеммы упрощает выполнение соединений, поскольку винт или болт можно оставить частично завинченным при снятии или установке плоской клеммы.Их размеры можно определить по толщине проводящего провода, а также по внутреннему и внешнему диаметрам.

Соединители лезвий []

Разъемы лезвия (нижняя половина фото). Кольцевые и лопаточные клеммы (верхняя половина). Пулевые клеммы, папа и мама (справа по центру, с синими проводами)

Плоский соединитель — это тип однопроволочного штепсельного соединения с использованием плоского проводящего ножа, который вставляется в розетку. Провода могут быть прикреплены к разъемам типа «папа» или «мама» путем обжима или пайки.Доступны изолированные и неизолированные разновидности. В некоторых случаях лезвие является неотъемлемой частью компонента (например, переключателя или динамика), а ответный разъем вставляется в разъем устройства.

Распространенными типами плоских разъемов являются разъемы Faston и Lucar. Графические символы для электрических и электронных схем (включая буквенные обозначения): IEEE-315-1975 (Подтверждено в 1993 г.): Раздел 22 . «Лист данных 563: Кабельный соединитель» (PDF). Clipsal. Дата обращения 1 июля 2019.

Общие

• Форман, Крис, «Проектирование звуковой системы», Справочник звукоинженеров , третье издание, Глен М. Баллоу, изд., Elsevier Inc., 2002, стр. 1171–72.

Внешние ссылки []

СМИ, связанные с электрическими соединителями, на Викискладе?

.