Как сделать слив в бане своими руками – пошаговое руководство

Главная » Баня и сауна

Опубликовано: 19.10.2017Рубрика: Баня и саунаАвтор: Andrey Ku

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

• бетонными;
• деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты).

Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон).

Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Далее мы подробно опишем этот способ организации слива, а также другие варианты удаления отработанной жидкости из парилки.

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

• методика грунтовой фильтрации;
• установка сливного либо дренажного колодца;
• приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более «навороченной» и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца.

Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Делаем приямок – простая и быстрая операция

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
3. Сверху насыпаем песок.
4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим сливной колодец – практичный вариант

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

Дренажная конструкция – как сделать?

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если расположить его ближе к бане, возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

Далее укрепляем стенки колодца. Процедуру выполняем посредством:

• Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
• Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
• Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
• Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Устройство канализационной системы для бани

• Главная
• Строим дом
• Своими руками
• Баня

Перед тем, как делать в бане полы, необходимо установить фундамент под печку-каменку, а также обустроить водоотвод. Крайне важно, чтоб удаление отработанных вод было организовано правильно. Воды должны удаляться в отстойник местной канализации либо же в канализационный коллектор.

Деревянные полы в мойке и в помещении парилки рекомендуется делать плотными и обязательно с уклоном в направлении канализационной решетки либо щели в полу, откуда вода поступает в желоб из оцинкованного металла либо асбестовой трубы.

Желоб также можно выполнить под перегородкой между мойкой и парилкой, приподняв ее на 1 см — 2 см. Вода по желобу будет стекать с разрывом струи к канализационной трубе. Как правило, отвод воды выполняется по трубе к дренажному колодцу.

Сам дренажный колодец лучше выкапывать в непосредственной близости от здания бани. Обычно это яма, размеры которой составляют примерно метр на метр (допускается и большие размеры – все зависит от размеров бани).

Глубина дренажного колодца

Уровень глубины дренажного колодца должен быть ниже уровня промерзания грунта вашей местности на 60 см — 70 см. После того, как яма нужных размеров будет выкопана, на ее дно насыпают керамзит либо иной дренажный материал. Дренаж насыпают немного выше уровня промерзания, однако не выше, чем 50 см от уровня земли. Оставшуюся часть ямы засыпают землей, утрамбовывают.

Здесь очень важно, чтобы дренаж не промерзал даже в зимние морозы. Это позволит воде беспрепятственно проходить по данному слою, не задерживаясь внутри канализационной трубы. В противном случае (когда дренаж будет замерзать) вода будет оставаться в просвете трубы, что приведет к образованию под полом льда. Пол будет холодным и начнет гнить.  

Приямок для сбора воды

Если свойства грунта таковы, что он не может хорошо поглощать воду, тогда вместо канализационной ямы выполняют приямок, предназначенный для сбора воды. Из приямка вода через трубу отводится за пределы бани.

Тут в первую очередь надо обеспечить хороший сток отработанной воды, а также ее слив в канализацию. Сток выполняют из водоотталкивающего материала и в виде наклонной поверхности, с уклоном по направлению к приямку. Сам приямок может быть выполнен из глины либо любого другого материала.

Главное, это чтобы он был герметичен. На высоте около 10 см — 12 см от дна заводят выводной конец от водосливной трубы. Наклонно к нему ставят пластину, которая со всех сторон, кроме нижней кромки, закреплена герметично. Нижняя кромка должна отстоять от дна на 50 см — 60 см. Данное устройство создает водяной затвор, который будет препятствовать появлению каких-либо запахов из канализации.  

Канализация обязательно должна быть оборудована вентиляционным стояком. Для упрощения конструкции его можно установить на сливе из металлической либо асбестоцементной трубы диаметром от 100 мм. Верхний конец этой трубы оснащают колпаком либо дефлектором.

Статьи про бани:

• назад в раздел «Строительство дома своими руками»
• Веники для бани
• Баня и сауна в доме
• Вентиляционные отверстия в бане
• Система вентиляции бани
• Внутреннее устройство бани
• Внутренняя отделка бани
• Возведение рубленной бани
• Возведение стен бани
• Вспомогательные материалы для строительства бани
• Выбор места для бани
• Выбор печи для бани
• Делаем мебель для бани
• Уменьшаем влажность на стенах бани
• Какую баню выбрать?
• Выбираем камни для бани
• Конопатка деревянной бани
• Эксплуатация люков и дымоходов
• Материалы для строительства бани
• Монтаж бетонного пола в бане
• Монтаж дверей и окон бани
• Монтаж деревянного пола в бане
• Монтаж потолка бани
• Освещение в бане
• Особенности выбора плитки для бани
• Отделка банных срубов
• Отопление бани
• Очистка зольника
• Как правильно выбрать печь для бани
• Как правильно париться в бане
• Печи-каменки для твердого топлива
• Потолок парилки
• Правила растопки печи
• Разновидности печей для бани
• Ремонт бани
• Ремонт печной трубы
• Ремонтируем венец печной трубы
• Стены бани
• Обустройство крыши бани
• Теплоизоляция бани
• Инструкции по установке печи
• Фундамент бани
• Чистка кирпичей дымохода
• Выбираем электрокаменку для сауны

Яма для костра в ванне — Crafty Staci

3 января 2018 г. CraftyStaci

Зеленый авокадо? Пыльно-розовый? Нежно голубые? Эта тяжелая старая ванна 70-х годов не должна отправляться на свалку. Превратите его в огненную яму! Скажу вам, это отличное начало для разговора!

Я смотрю в окно на снег и лед, так что это идеальный день, чтобы поделиться проектом, который мой муж сделал прошлым летом. От одного взгляда на фотографии становится теплее.

Я уже говорила вам (много-много) раз, какой у меня удобный парень. Если он не знает, как это исправить, он сделает своей миссией научиться. Он прирожденный человек, и мы получили массу удовольствия от совместной работы над проектами в нашем доме. Мы склонны по очереди быть голосом разума, но время от времени происходит что-то немного сумасшедшее. Этот, наверное, попадает в эту категорию.

Мы переделали нашу гостевую ванную около полутора лет назад. Часть этого проекта заключалась в том, чтобы вырвать чугунную ванну цвета авокадо. Его бросил наш сарай, пока мы пытались оправиться от того, что жили с ним в нашем доме 13 лет.

Я почти уверен, что все это началось во время разговора о том, что я хочу большую наружную яму для костра. Когда мы разобрали ванну, дети шутили, что устроят ей похороны викингов, и я думаю, что это воспоминание послужило катализатором того, что произошло дальше. Мой муж сказал: «Почему бы нам не сделать кострище из старой ванны?»

Вместо того, чтобы сказать что-то вроде «Я не хочу ванну с авокадо у себя во дворе», как он ожидал, я сказал: «Можем ли мы это сделать? Я согласен!»

Я скажу, что это был недешевый проект, но только потому, что он купил плазменный резак, чтобы срезать верхнюю часть ванны. Это было в его списке пожеланий в течение долгого времени, и меня соблазнили обещанием всех удивительных вещей, которые он сможет сделать с ним.

Он отрезал фартук спереди и в нескольких дюймах от верхнего края.

Он также вырезал дополнительные отверстия в днище для дренажа. Парень в кондитерской прямо здесь.

Он выкопал яму, в которой находилась предыдущая яма для костра, чтобы сделать ее достаточно большой для корыта, а затем насыпал на дно немного гравия. Между дополнительными отверстиями и гравием мы надеялись, что он не будет удерживать воду во время дождя. До сих пор это получалось.

Он переложил скалу по краю, и, как ни удивительно, мы поднялись на два ряда вместо трех, и нам хватило.

Теперь, просто сидя там, это выглядит ничуть не красивее, и, честно говоря, выглядит немного похоже на могилу.

Но как только мы разожгли в нем огонь, все стало идеально.

Мой муж закончил его как раз к приезду нашего сына в октябре, и мы все сидели вокруг него в день его рождения. Оказалось, что это не столько похороны викингов, сколько восстание феникса из пепла. Кто знал, что ванна с авокадо, которую я так ненавидел столько лет, может превратиться в одно из моих любимых семейных занятий?

Подпишитесь на информационный бюллетень Crafty Staci

Что нового и что будет дальше в шитье, рукоделии и рукоделии

.

.

В ремонте Теги ремесла 2018, поделки, ремонт дома, обустройство дома, ванная комната, на открытом воздухе, перепрофилирование, повторное использование, переработка

Pit Bull Bath Art — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.