Расстояние между розетками в блоке: Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Содержание

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками. Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень,
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
Зубило,
Молоток,
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

<div id="yandex_rtb_2" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743897-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743897-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_2",blockId:rtbBlockID,pageNumber:2,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_2").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_2");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Очень часто в квартирах при перепланировке устанавливают гипсокартонные перегородки. Так вот, сегодня мы рассмотрим как устанавливать в них подрозетники. Какие потребуются инструменты.

Гипсокартонные конструкции заняли достаточно серьезные позиции как в квартирном строительстве, так и в промышленном. Вместо кирпича часто изготавливают перегородки из гипсокартона. Плохо это или хорошо решать каждому для себя. Лично мне они не очень нравятся в жилых помещениях.

Если есть перегородки из гипсокартона, то в них нужно делать электропроводку, в частности устанавливать подрозетники и распределительные коробки. Как выбрать подрозетники для гипсокартона вы можете прочитать в статье о выборе подрозетников. А сейчас приступим к установке подрозетника в гипсокартон.

Для того, что бы установить подрозетники, нам необходимо приготовить следующие инструменты

коронка по гипсокартону — без нее нам будет трудно сделать аккуратные отверстия. Можно использовать коронки по дереву и по металлу. И первые и вторые хорошо справляются с поставленной задачей. Диаметр коронки для установки подрозетника нам потребуется на 68 мм.
линейка — для разметки расстояний между центрами подрозетников.
уровень — необходим для того, что бы мы могли установить наши подрозетники горизонтально или вертикально. Если нам требуется установить много подрозетников и есть желание начертить один уровень для всех, например, для розеток на высоте 300 мм, устанавливаем лазерный уровень и делаем отметки по всему периметру, в итоге подрозетники будут установлены одинаково.
карандаш — куда же без него, нам же нужно чем то на стенах рисовать.

строительный пылесос — работа с ним будет не пыльной, а гипсовая пыль это не самое приятное в нашей жизни, да и работать в чистоте намного приятнее.

Разметка стены для установки подрозетников.

Приступаем к разметке стены. Берем в руки проект, на котором обозначены все необходимые нам размеры, а это высота от пола и расстояние до ближайшей стены. Следует помнить, что высота указывается от пола до центра подрозетника, а расстояние от ближайшей стены — это расстояние от центра группы подрозетников до стены. В проекте так же могут быть особые отметки, например указано расстояние до края рамки подрозетников.

Давайте рассмотрим разметку группы из пяти подрозетников. Как же поступить, ведь рамки в основном идут на 4 штуки, а нам нужно сделать 5. Давайте разбираться на примере фурнитуры фирмы шнайдер. Вся разметка подойдет и для любой другой.

L — расстояние от стены до центра группы подрозетников

h — высота установки группы подрозетников

желтым цветом отмечены подрозетники

зеленым цветом обозначена рамка, которую мы установим для розеток

Согласно проекту отмеряем от стены и пола указанные расстояния и ставим на стене крестик. Это будет центр нашей группы.
Берем уровень, и наносим на стену горизонтальную линию. Эта линия будет проходить через все центры розеток и именно на ней мы будем производить всю разметку. Что же мы имеем — 5 мест для подрозетников, которые нам необходимо установить. Производим разметку согласно рисунку.
Расстояние между центрами подрозетников, находящихся в одной группе, равно 71 мм. Если нам необходимо добавить еще один подрозетник или еще одну группу подрозетников справа или слева — отмеряем от правого или левого центра подрозетника расстояние в 100 мм и продолжаем разметку.

При такой разметке, в получившуюся группу подрозетников, мы сможем установить любую фурнитуру. Расстояние между рамками розеток будет в 5 мм. В процессе монтажа мы выяснили, что такое расстояние самое оптимальное и, при аккуратно выполненной разметке и последующих работах, внешне все выглядит очень красиво.

Теперь у нас на стене имеется пять крестиков, как мы уже написали выше — это центры будущих подрозетников. Теперь нам предстоит изготовить отверстия для них.

Установка подрозетников в гипсокартон

Разметку мы произвели. Сделать ее необходимо очень аккуратно, а с учетом того, что стена у нас гипсокартонная, сделать это будет очень просто, представьте что вы рисуете на бумаге.

Приступаем к изготовлению отверстий для подрозетника

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать все достаточно точно — можно предварительно по крестикам просверлить отверстия, взяв сверло с меньшим диаметром. В коронках обычно устанавливается сверло диаметром 6 мм. Значит нам нужно взять диаметром 3 — 4 мм и немного облегчить себе задачу.
Теперь берем дрель или шуруповерт с предварительно установленной коронкой. Аккуратно устанавливаем центровочное сверло в отверстие и, слегка нажимая короним отверстие. Не стоит делать это с высокими оборотами и сильным нажимом, гипсокартон и без того коронится очень хорошо, а при правильном подходе отверстия получаются качественными и не смещаются от центровочных отверстий.
Отверстия мы сделали, остался последний подготовительный штрих. Если вы рассмотрите подрозетник для гипсокартона внимательно, то увидите бортик по краю подрозетника. Он после установки на пол миллиметра будет выступать над плоскостью гипсокартона и отделочникам будет не очень удобно шпаклевать стену. Берем канцелярский нож и очень аккуратно снимаем фаску с отверстий. Попробуйте сначала на одном отверстии и периодически примеряйте подрозетник. Нам нужно добиться того, чтобы бортик стал в плоскость с листом гипсокартона. Добившись положительного результата, проделываем это со всеми отверстиями и вставляем все подрозетники в отверстия.
Выводим все провода из подготовленных отверстий. Пробиваем в подрозетниках отверстия для ввода кабеля. Заводим кабель в подрозетник и устанавливаем его.
В процессе установки подрозетников обращаем внимание на то, что прижимные лапки должны находиться сверху и снизу. Поочередно выставляем подрозетник ровно и закручиваем винты, прижимающие подрозетник к гипсокартону. Проделываем эту операцию со всеми подрозетниками.

Вот и все. Наши подрозетники установлены. Если требуется расключение в подрозетниках без рапределительных коробок, то делаем расключение и устанавливаем фурнитуру. Если же расключение у вас происходит в распределительных коробках, делайте их правильно.

Распределительные коробки так же можно устанавливать в гипсокартонные стены. Как сделать качественное расключение, а так же как установить распределительную коробку в гипсокартонную перегородку вы можете прочитать в наших статьях. Теперь же давайте остановимся на важных моментах в установке подрозетников в гипсокартонную стену

В процессе разметки следует обращать внимание на то, чтобы отверстия не попали на металлические направляющие. Лучше всего будет заранее обговорить с монтажниками, которые будут устанавливать перегородки, чтобы перегородки устанавливались с учетом расположения подрозетников. Адекватные и грамотные отделочники всегда идут навстречу и работы выполняются быстро и качественно.
От разметки в первую очередь зависит то, как потом будет выглядеть ваша рамка с розетками. Старайтесь соблюдать горизонталь и вертикаль. Всю разметку, как и последующие работы нужно проводить аккуратно и точно и тогда одно в след за другим, все будет аккуратно, просто и красиво.
Выбирайте качественные подрозетники, установка их проста. Хоть и не увидите вы больше этот подрозетник никогда после установки розетки, но установочные изделия должны быть качественными, как и вся электропроводка.
Затягивая прижимающие винты не прикладывайте чрезмерных усилий, сильно перетянув их, вы можете сломать гипсокартонный лист и установить в него подрозетник будет очень сложно.

На этом мы закончим статью об установке подрозетников в гипсокартонную стену. Проделать такую работу под силу любому мужчине, главное делать все аккуратно и не торопясь!

Расстояние между розетками

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Диаметр подрозетников

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Установка подрозетников

Установка подрозетников в бетон

Установка подрозетников в гипсокартон

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Стандартные размеры подрозетников

Если вы ищете хороший интернет-магазин Электрики, советуем посетить магазин 220 ВОЛЬТ. Если же вы не хотите сами заморачиваться с Электрикой, мы рекомендуем поискать профессионального мастера на сайте Ремонтник.ру

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

Уровень,
Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
Зубило,
Молоток,
Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
Алебастр, вода.

Монтаж нового подрозетника в старый

Работы нужно совершать в следующем порядке:

Выключаем свет в щитке.
Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
Отсоединяем провода.
Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Установка блока подрозетников

Монтаж на прочие поверхности

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Расположение провода в подрозетнике

Вывод

Размеры подрозетников и тонкости их установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т. д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
Отключаем провода от клемм розетки.
Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

конструкция, пошаговая инструкция по установке и разновидности

На чтение 7 мин. Просмотров 95 Опубликовано 13.05.2019 Обновлено 11.05.2019

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

набор подрозетников;
сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

две точки в ряду — 142 мм;
три — 212 мм;
четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

панель с нужным количеством точек питания;
планку декоративную;
кабель проводки нужным метражом — замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
провод для перемычек;
алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

строительный уровень или линейку;
карандаш;
перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
зубило, молоток;
электромонтажные инструменты;
шпатель;
тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.

В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

Строительные нормы и правила подвала 101 | HGTV

Отраслевые стандарты сосредоточены на многих аспектах реконструкции подвала, от того, какие строительные материалы вы можете использовать, до того, какая опора вам понадобится для балок и колонн. Планируя отделку подвала, для обеспечения хороших результатов необходимо освежить в памяти строительные нормы и правила.

Строительные нормы и правила часто требуют изоляции и гидроизоляции. Могут существовать местные или государственные строительные нормы и правила, определяющие, на сколько дюймов можно смещать стойки, например, на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, и сколько зазора вам нужно для потолков, площадок для нижней части лестницы, а также высоты и глубины шаги.

Уточните в местном строительном отделе, планируете ли вы вносить какие-либо изменения в элементы конструкции, такие как опорные колонны или несущие стены.

Просчет может вызвать серьезные структурные проблемы в вашем доме. «Полы могут прогибаться, в стенах будут трещины, двери не закроются», — говорит Фрэнк Ласки, основатель Capital Construction. «Вы можете увидеть дисбаланс снаружи в коньковой балке наверху вашей крыши.«

От инженера-строителя часто требуется спроектировать и утвердить устранение колонн и замену их балками.

Металлические двери могут потребоваться для разделения механических участков, содержащих печь или котел, и вам, возможно, придется подавать воздух в механическое помещение для вентиляции.

Дональд Пратер из компании Air Conditioning Contractors of America советует проверить, соблюдает ли специалист по HVAC Спецификации качества монтажа ACCA HVAC, в которых содержатся надлежащие инструкции по установке систем отопления, охлаждения и вентиляции.

Национальный электрический кодекс требует наличия розеток на стенах через каждые 12 футов, на любой стене шириной более 24 дюймов, а также розеток GFCI (прерыватель тока замыкания на землю) в ванных комнатах и над столешницами. Уточняйте у местных, муниципальных и государственных кодексов.

Вам потребуется добавить один или два автоматических выключателя на 15 или 20 ампер на вашу электрическую сервисную панель. Обратитесь к квалифицированному электрику, имеющему лицензию на работу с высоким напряжением, для установки розеток, освещения и автоматических выключателей.Если вы добавляете сантехнику, она также должна соответствовать местным строительным нормам.

Большинство муниципалитетов потребуют от вас получения разрешения на строительство, для чего часто требуется чертеж и план электроснабжения. Ваш проект, скорее всего, будет проверен инспекторами по строительству, электричеству и сантехнике в вашем районе.

Как исправить зазоры за стеновыми панелями

Устраните неприятные промежутки между крышками панели переключателей и стеной.

Это разочаровывает, когда закрывает до завершения проекта ремонта дома своими руками только для того, чтобы щелкнуть панели переключателей и обнаружить зазор между ними и стеной.

Это может произойти, когда ваша электрическая коробка не находится заподлицо с поверхностью стены (после удаления старых панелей или плитки) или когда громоздкое электрическое устройство не полностью возвращается в коробку (например, при обновлении с дуплексной розетки к выходу GFCI).

См. Здесь два примера:

Ой!

Поиск лучшего решения зависит от двух вещей:

РАЗМЕР щели за крышкой
ТИП крышки (в зависимости от расположения отверстий для винтов)

# 1 — Измерение зазора

Используйте линейку, чтобы определить размер зазора.Проще всего это сделать с установленной крышкой. Но вы также можете измерить расстояние от стены до верха крепежного винта устройства.

# 2 — Определить тип крышки

Крышки тумблера, крышки дуплексных выходов, кулисные пластины и заглушки устанавливаются в разных местах. Это повлияет на то, какое решение подходит для вашей конкретной ситуации.

Приведенные ниже решения разбиты на следующие типы крышек:

крепление на ремешок — для качающихся устройств
Крепление устройства OR Центральное крепление — тумблер и дуплекс имеют одинаковые решения
крепление для ящика — для пустых ящиков

Лучшие решения для зазоров за стеновыми панелями:

Пластины с креплением на ремне «с шагом винтов » имеют винты, расположенные на расстоянии 3-13 / 16 « друг от друга.

Устройства для крепления на ремне включают:

Кулисные переключатели Decora
Коромысло-диммеры
Блок розеток
Розетки GFCI
Вставки в форме рокера (например, кабельный разъем, показанный справа вверху)

1/16 « Для очень маленьких зазоров вам нужно объединить пару предметов, чтобы получить идеальную посадку:
Поскольку глубокие пластины закрывают зазоры, превышающие 1/16 дюйма, вы можете использовать распорку под устройством, чтобы поднять его. Это создаст зазор 1/8 дюйма между стандартной крышкой и стеной, что идеально подходит для глубоких помещений. крышка.

1/8 «

У вас есть два варианта для зазоров 1/8″:

1/4 «

Три варианта заполнения 0,25-дюймовой крышки за вашей крышкой:

3 / 8 «

Заполните этот зазор с помощью:

1/2″

Для очень больших зазоров:

Для устройств с отверстиями для винтов в любом из двух вышеуказанных положений (крепление устройства, например, тумблер и круглая розетка, или центральное крепление, например, дуплексный штекер или горизонтальный тумблер), см. Решения ниже.

Пластины с креплением для устройства дюйма, расстояние между винтами и расстояние между винтами 2-3 / 8 дюйма, .

1/16 « Глубокие пластины — решение для зазора 1/6 дюйма. Магазин:

1/8 «

Для крышек стандартного размера вы можете добавить под ними уплотнительные кольца 1/8 дюйма, чтобы устранить проблему.

Получите размеры для крышек с 1 до 5 элементов:

1/4 « Пространства размером 0,75 дюйма можно заполнить одним из двух способов:

Отверстия для винтов для крепления коробки будут находиться на расстоянии 3-9 / 32 дюйма друг от друга.

1/16 « Если ваша электрическая коробка выступает из стены всего на 1/16 дюйма, за стандартной заглушкой не останется зазора.

1/8 « Если коробка выступает из стены на 1/8 дюйма, подойдет стандартная крышка для пустых коробок.

1/4 « Закрепите этот зазор глубокой заглушкой.

1/2 « Лучшее решение для полудюймового зазора — очень глубокая заглушка для крышки электрического блока.

Решения «сделай сам» для домовладельцев

Как показано выше, существует множество вариантов крепления выступающих выключателей света и электрических розеток.

Купите все глубокие крышки, чтобы найти решение для вас.

Просто помните, что иногда одна тарелка решает проблему, но в других случаях вам, возможно, придется сложить один или несколько предметов, чтобы получить идеальную глубину заполнения.

Опции для узких настенных переключателей

Найдите варианты узких настенных переключателей для электрического шкафа в труднодоступном месте рядом с плиткой, отделкой или шкафами

Необходимость в узкой стеновой пластине обычно возникает, когда шкафы, отделка или плитка закрывают часть электрического шкафа, тем самым препятствуя установке стандартной пластины в узкое место.Например, узкая крышка выпускного отверстия используется, чтобы скрыть открытую коробку и упираться в мебель или молдинг.

Узкая электрическая коробка — не изготовлена, не нужна

Клиенты часто спрашивают об узких электрических коробках, но это не обязательно при использовании узкой настенной пластины. На самом деле, электрические коробки не производятся в узких версиях, потому что вам все равно требуется такой же зазор вокруг ваших устройств, поэтому вы захотите использовать стандартный 2-дюймовый удобный ящик в стене.

Обратите внимание, что все, что меньше 2.25 дюймов не полностью закроют электрическую коробку и ее края. Стандартная 2-дюймовая металлическая коробка имеет ширину 2-1 / 8 дюйма от внешнего края до внешнего края.

Переключатель шириной 2 дюйма закроет отверстие коробки, но края останутся открытыми.

Более узкие пластины не закрывают весь проем коробки. См. Изображения ниже для примеров и всегда обязательно измеряйте свой конкретный ящик.

Устройство можно переставить в коробке

Устройство крепится к электрической коробке через отверстие для винта овальной формы.

Это овальное отверстие на ремешке устройства позволяет переключателю или розетке смещаться на 1/8 дюйма влево или вправо.

Если у вас возникли проблемы с размещением пластины рядом с соседней стеной или соседней плиткой, сначала попробуйте следующие шаги, чтобы переместить устройство:

ослабить винты крепления устройства к распределительной коробке

сдвигая устройство до упора влево или вправо, чтобы переставить его по мере необходимости

снова затянуть винты

После этой незначительной регулировки крышка может встать на место.

Узкие и полутонкие настенные панели — когда выбирать

В зависимости от типа препятствий выберите крышку, обрезанную как с левой, так и с правой стороны, или крышку с обрезкой только с одной стороны (полноразмерная пластина со смещенными отверстиями).

Оба варианта имеют аккуратно обработанные края со скосами со всех сторон. Тонкие пластины лучше всего подходят для сбалансированного вида или если кирпич, плитка или отделка блокируют обе стороны.

Выберите полуузкую крышку, чтобы скрыть неровности поверхности вокруг распределительной коробки, такие как сколы плитки, битый гипсокартон или комковатая краска.

Крышки 2,75 дюйма — стандартная панель переключателей

2,75 дюйма в ширину x 4,5 дюйма в высоту — Для сравнения, стандартная настенная плита имеет 4-1 / 2 дюйма в высоту и 2-3 / 4 дюйма в ширину.

Это закрывает электрическую коробку с небольшим свободным пространством по краям.

Стандартная пластина шириной 2,75 дюйма.

Расстояние от центра отверстия для винта до края пластины составляет 1,375 (1-3 / 8 «).

Если у вас нет полных 1-3 / 8 дюймов с обеих сторон, стандартная крышка не подойдет.Если часть вашей электрической коробки закрыта, стандартная крышка не подходит, и вы хотите закрыть то, что еще не закрыто, выберите ниже размер узкой панели переключателя.

Если плитка или шкафы ограничивают пространство только с одной стороны, возьмите половину узкой пластины.

Узкая панель переключателя 2,5 дюйма, размер

2,5 дюйма в ширину и 4,5 дюйма в высоту — Нужна крышка розетки, пустая удобная крышка коробки или панель выключателя света, которая немного уже, чем стандартная?

Получите этот промежуточный размер, добавив плоский удлинитель под более узкую пластину.На этом рисунке показана переключающая пластина шириной 2,25 дюйма поверх белой плоской пластины 2,5 дюйма.

Идеально подходит для случаев, когда выключатель света стандартного размера или крышка розетки не подходят, но уменьшить размер на полдюйма — это слишком.

Расстояние от центра отверстия для винта до края нижней 2,5-дюймовой пластины с каждой стороны составляет 1,25 дюйма.

2.25-дюймовые узкие стенки

2.25 дюймов в ширину и 4,5 дюйма в высоту — Эти крышки для выключателей и розеток на 1/4 дюйма уже стандартных крышек, но все же достаточно широки, чтобы видеть края одноблочной распределительной коробки.

Если вы установили обшивку, доску и рейку или какую-либо декоративную накладку на свою мебель, вам может потребоваться уменьшить размер накладки, чтобы она соответствовала новому материалу.

Расстояние 1-1 / 8 дюйма от края пластины до центра отверстия для винта.

2-дюймовые узкие накладки

Ширина 2 дюйма, 4 шт.5 дюймов, высокий — это самый узкий размер для диммеров GFCI / Decora Rocker & Slider.

У нас есть более узкие размеры для тумблера, дуплекса, рокера Decora и некоторых других.

Это популярное решение для кухонных островных розеток и выключателей, которые расположены слишком близко к встроенному шкафу или краю плитки.

От центра до края пластины 1 дюйм.

1,75 «Крышки для узких переключателей света

1.75 дюймов в ширину и 4,5 дюйма в высоту — это самый узкий размер крышки дуплексного выхода из доступных. Также поставляется в двух вариантах: переключатель, заглушка, разъем для телефона / кабеля и выход.

Это слишком мало для кулисных переключателей и выходов GFCI, потому что само отверстие блока (Decora) имеет размер 1-5 / 16 дюйма и может врезаться в скошенные края.

Металлические коробки с одинарной секцией имеют отверстие 2 дюйма. Использование пластины 1,75 дюйма для закрытия электрической коробки не позволит полностью закрыть открытую область. Обратите внимание, что узких электрических коробок не существует, потому что они не будут кодировать.Вам по-прежнему нужен зазор вокруг самих электрических устройств в настенной коробке.

От края пластины до центра отверстия под винт 7/8 «.

Коммутационные панели 1,5 дюйма — самые узкие крышки

1,5 дюйма в ширину и 4,5 дюйма в высоту — Самая узкая крышка, которую вы можете получить для переключателя света, кабельного разъема, переключателя сброса или крышки для заглушки.

Этот размер слишком узок для более широких дуплексных розеток, розеток GFI и кулисных переключателей, поскольку ширина проема блока почти равна ширине самой крышки.

Расстояние от центра до края крышки 3/4 «.

Узкие крышки переключателей 2-Despard

1,75 дюйма в ширину x 6,125 дюйма в высоту — Более специализированный, но все же вариант, если требуются только переключатели света (а не розетки, заглушки или кабельные разъемы) в определенном месте. Может потребоваться замена существующих переключателей переключателями Despard.

Купить 2 вертикальных тандемных настенных переключателя Despard

Узкие крышки переключателей с тремя сдвигами

1.75 дюймов в ширину и 8,125 дюйма в высоту — более специализированный вариант, когда вам нужны три выключателя света (но не розетки, заглушки или кабельные разъемы) в месте, которое плотно по бокам, но требует дополнительного покрытия сверху и снизу. Потребуется замена токовых переключателей на сменные переключатели Despard.

В магазине сгруппированы 3 тандемных переключателя Despard

Полузкие крышки выключателей и розеток со смещенными отверстиями

«Полуузкий» относится к пластинам, которые обрезаны с одной стороны, чтобы пластина могла поместиться там, где стандартная пластина не подходит.

Общая пластина такого же размера, но вырезы для устройств смещены или смещены к одному краю.

Например, у вас может быть существующий выключатель или розетка, которая находится рядом с соседней стеной. Если позже вы добавите плиточный фартук с закругленным выступом (как на изображении здесь), вы можете обнаружить, что на типичной накладке больше не будет места между выступающим выступом и переключателем на одной стороне.

Полузкая плита решит эту распространенную проблему ремонта.Отверстия в пластине смещены в одну сторону, так что 1 край пластины просто достигает края электрической коробки, а не выходит за его пределы.

Габаритные размеры пластины такие же, поэтому пластина будет выступать за противоположный край электрической коробки.

Узкая сторона находится на расстоянии 1-1 / 8 дюйма от центра отверстия для винта до края.

Более широкая сторона находится на расстоянии 1-5 / 8 дюйма от края пластины до центра отверстия под винт.

Пластина может быть установлена узкой стороной как слева, так и справа.

Смещенные накладки увеличенного размера имеют вырезы, которые смещены, а не по центру пластины.

Узкая кромка такая же, как и у стандартной крышки, ее длина составляет 1–3 / 8 дюйма от отверстий для винтов до самой узкой кромки.

Двустенные переключатели с половинным узким смещением

4,5 дюйма в x 4,56 дюйма в ширину (как стандартная пластина — отверстия смещены в одну сторону)

Разработанные для того, чтобы просто закрыть 4-дюймовую настенную коробку, эти обрезанные панели переключателей имеют полный промежуток с 3 сторон, но полностью законченный узкий край на одной половине для создания ограниченного пространства против отделки, шкафов, мебели или плитки.

Поверните пластину, чтобы использовать узкий край слева или справа, чтобы создать эквивалент 4-дюймовой двойной пластины переключателя света (или 4-дюймовой двойной крышки выпускного отверстия).

Магазинные узкие пластины с двумя переключателями и узкие пластины с двумя клавишами / выходами

Узкая сторона находится на расстоянии 1–3 / 16 дюйма от центра отверстия для винта до края. Найдите отверстие для винта, в котором крышка прикрепляется к устройству, затем измерьте расстояние оттуда до ближайшего препятствия, чтобы убедиться, что более короткое 1- Край крышки 3/16 дюйма подходит для вашего пространства.

Более широкий край находится на расстоянии 1-5 / 8 дюйма от края крышки до центра отверстия для винта.

Полузкие тройные настенные переключатели

4,5 дюйма В x 6,38 дюйма (такая же, как у стандартной пластины — отверстия смещены в одну сторону)

Эти полутонкие пластины выключателя, разработанные для того, чтобы закрывать только 3-местную электрическую коробку, имеют полный зазор вокруг верхней, нижней и одной стороны, но срезанный край на одной половине для создания ограниченного пространства рядом с молдингом, другими декоративными пластинами, шкафами , мебели или плитки.

Узкая сторона составляет 1-1 / 8 дюйма от центра отверстия для винта до края тройной крышки.

Ширина широкой стороны составляет 1-5 / 8 дюйма от краев настенной пластины до центра отверстий для винтов.

Переверните пластину, чтобы использовать узкий конец либо с левой, либо с правой стороны для создания эквивалента 6-дюймовой пластины с тройным переключателем света (или 6-дюймовой тройной крышки выходного отверстия).

Купите полуузкие крышки для выключателей с 3 переключателями или полузкие настенные крышки с 3 переключателями.

Половина узких крышек переключателей света на 4 группы

4-1 / 2 дюйма в x 8-3 / 16 дюймов в ширину (то же, что и стандартная 4-местная пластина — отверстия смещены в одну сторону, чтобы создать один узкий край для размещения в ограниченном пространстве).

Предназначен только для закрытия 4-секционной распределительной коробки с полным покрытием сверху, снизу и с одной стороны.

Имеет единственную обрезную кромку для небольших помещений, где не поместится стандартная плита.

Узкий край находится на расстоянии 1-3 / 16 дюйма от центра отверстия для винта в сторону.

Более широкая сторона — 1-5 / 8 дюйма.

Узкий край можно использовать с любой стороны (слева, как показано; поверните пластину, чтобы сделать узкую сторону справа).

Нужна пластина на 4 группы? Найдите 4 крышки панели настенного переключателя с половиной кулис.

Решения для параллельных электрических коробок:

Для двух электрических коробок, установленных бок о бок, на стене между коробками не хватит места для стандартных крышек.

Решением для закрытия смежных электрических коробок, которые упираются друг в друга, является использование полуузких пластин с узкими краями внутри.Используйте дополнительное пространство в установочных пазах устройства, чтобы отрегулировать расстояние между крышками, сдвинув переключатели дальше, чтобы расстояние было больше, и сдвинув их ближе друг к другу, чтобы получить плотно расположенные настенные коробки.

Металлические удобные коробки, устанавливаемые бок о бок:

Для металлических электрических коробок, установленных рядом, расстояние между устройствами составляет 2–3 / 16 дюйма.

Хотя стандартная крышка не подойдет, две узкие крышки 2,25 дюйма поместятся рядом друг с другом.

Пластиковые электрические коробки, установленные вместе:

Для пластиковых электрических коробок расстояние между устройствами в соседних коробках составляет 2-5 / 16 «.

Используйте полузкие пластины, расположенные рядом, чтобы закрыть коробки, установленные таким образом.

Этот подход может использоваться для нескольких комбинаций боксов со смежной стенкой — одинарные / одинарные, одинарные / двойные, двойные / тройные, одинарные / тройные, тройные / тройные, тройные / четырехместные и т. Д.

Выравнивание узких пластин для нестандартных конфигураций

Создайте свою собственную конфигурацию Укладка узких крышек: Расположите ряд узких настенных панелей рядом, чтобы закрыть несколько устройств.

Здесь мы выровняли две двусторонние крышки 1,75 дюйма в центральных положениях и две 2-дюймовые пластины двусторонней печати на внешних краях.

Ослабьте крепежные винты устройства, чтобы сдвинуть его влево или вправо по мере необходимости.

Создание конфигураций пластин меньшего размера со вставками

Существует множество вариантов переоборудования качающегося отверстия под другой тип устройства.Например, если вам нужна узкая крышка телефонного разъема или крышка кабельного разъема, вы можете создать ее, добавив вставку к одной из наших узких пластин качалки.

Используйте вставки и пустые заполнители в полуузких пластинах с 1, 2 или 3 рядами для создания необходимой конфигурации.

Узкая пластина Q&A

Q: Узкие пластины только для узких электрических коробок?

A: Нет — узких электрических коробок не существует. Эти пластины предназначены для исправления сложных ситуаций, в которых стандартная крышка электрической коробки не подходит.

Q: Могу ли я обрезать деревянную стеновую пластину?

A: Обычно нет, потому что деревянные панели переключателей часто поддерживаются металлическим кронштейном, и поэтому их нельзя обрезать.

Q: Где я могу купить пластины переключателя, которые тоньше стандартной ширины 2,75 дюйма?

A: Магазин узких чехлов здесь. Вы найдете более узкие решения для закрытия тумблеров, рокеров, слайд-диммеров, розеток GFI, дуплексных вилок, кабельных и телефонных разъемов, заглушек и многого другого.

Q: Как я могу купить узкую накладку в нужной мне нечетной двойной или тройной конфигурации?

A: Для более сложных планировок на стеновых панелях с 2 или 3 рядами с одной обрезанной стороной мы рекомендуем использовать вставки, которые подходят к проемам Decora, чтобы превратить большое прямоугольное проем в тумблер, кабельное или дуплексное проем в любое положение на крышке. Если в заправочной ленте отсутствует нужная вам форма проема, мы рекомендуем обновить ваши электрические устройства до современных выключателей и розеток Decora.Если вам нужно большое количество нестандартных размеров, то более доступным вариантом может быть изготовление настенных панелей нестандартного размера.

Правильная пластина для вашей установки

У вас есть выбор из множества узких пластин — узкие крышки электрических розеток, узкие пластины переключателя, узкие крышки кабельных розеток, узкие пластины кулисного переключателя или даже узкие глухие настенные пластины, чтобы закрыть коробку, пока вы не добавите электрическое устройство позже. . Используя вставные ремни, вы можете создать еще больше конфигураций — узкие пластины для телефонных розеток, комбинированные настенные пластины для смешанного использования и т. Д.

Правило 24 дюйма для электрических розеток в 2-часовых стенах с огнестойкостью

Общеизвестно, что проходы (трубы, провода, воздуховоды) через огнестойкие стены должны быть должным образом заблокированы, однако тот факт, что электрические розетки также должны быть обработаны, часто упускается из виду. Что касается огнестойких стен, электрические розетки и выключатели света должны быть обработаны противопожарными материалами.

«Правило 24 дюймов» для огнестойких стен

При установке розеток и выключателей света в огнестойких стенах существует несколько противопожарных правил и электротехнических норм, касающихся размещения этих проходов.Не допускается размещение двух розеток / переключателей в одной полости между стойками стены. Это также относится и к розеткам с другой стороны стены. Все коробки также должны иметь горизонтальное расстояние более 24 дюймов между выпускными отверстиями по обе стороны от огнестойкой стены. Это означает, что на стойках 24 дюйма OC выпускные отверстия должны располагаться по крайней мере на расстоянии одной полости стойки (с обеих сторон стены). На стойках 16 дюймов OC выходы должны располагаться на расстоянии примерно двух полостей стойки (обе стороны стены).

Если 2-часовая огнестойкая стена не соответствует требованиям правила 24 дюймов во время противопожарной инспекции, есть два простых продукта, которые можно легко установить на розетки, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности.Защитные кожухи Metacaulk устанавливаются на внутренней стороне крышки выпускного отверстия, а защитные кожухи Metacaulk устанавливаются на внутренней задней стенке выпускного отверстия. Оба этих противопожарных продукта обеспечат проходной уровень розеток, находящихся в пределах 24 дюймов от розетки на задней стороне стены.

Чаще всего используются в больницах, домах престарелых, учреждениях длительного ухода, стенах гаражей и т. Д.

Противопожарные материалы для электрических розеток и переключателей

Противопожарные прокладки Metacaulk: «пластилин», подобные подушечкам, устанавливаются на задней стороне электрической розетки для обеспечения надлежащего пожаротушения при проникновении в розетку.К сожалению, эти прокладки предназначены только для новой конструкции, поскольку для правильной установки полость в стене должна быть открытой.

Защитные кожухи Metacaulk: Защитные кожухи представляют собой однокомпонентные огнестойкие прокладки для использования в коробках электрических розеток на огнестойких стенах. Прикрытия — это быстрый и простой способ соблюдать «правило 24 дюймов». Прикрытие-гвардия легко устанавливается и помещается сразу за металлической или пластиковой крышкой выпускного отверстия тарелки. Защитные кожухи бывают как в стандартном, так и в декоративном стиле. одинарные и двойные крышки розеток, двойной и одиночный переключатель крышки.

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ В БЛОГЕ

-Как использовать пистолет-аппликатор для зеленого ведра для клея
-Как правильно звукоизолировать стык потолка и стены
-Инструмент для обжима ленточных уплотнений Fab
-Звукоизоляция проекта: обоснованные ожидания и определения рейтинга STC
-Четыре шага к изоляции асбестовых труб
-Предметы для изоляции труб из стекловолокна, которые могут вам понадобиться
-Соответствие нормам по изоляции труб Owens Corning ASJ Max
-Fiberlock Lag Kote II Асбестовый герметик
-Безрамное покрытие из стекловолокна для бескаркасных акустических панелей
-Установка изоляции труб из стекловолокна экономит большие деньги
-Могу ли я использовать мастерок для нанесения шумоизоляционного состава Green Glue?

Лучшие удлинители для переполненных торговых точек

Фото: amazon.com

Разветвитель питания — это адаптер, который вы подключаете для передачи электричества от одной розетки до нескольких розеток. С помощью удлинителя вы можете направлять электричество на множество устройств, инструментов и приборов с помощью всего одной розетки. Однако вы никогда не должны включать устройство или прибор с высокой мощностью, например кондиционер, холодильник или электрический обогреватель, в удлинитель, если он специально не предназначен для этой цели, поскольку эти устройства могут перегрузить удлинитель.В целях безопасности всегда используйте удлинитель в соответствии с инструкциями производителя.

Выбор подходящего удлинителя зависит от того, как вы хотите его использовать, где вы хотите его использовать, и от функций, которые вы хотите, чтобы он имел, например, усиленный каркас, защиту от перенапряжения и даже совместимость с умным домом. Приведенные ниже продукты были выбраны как одни из лучших удлинителей на рынке по стоимости, эффективности и удовлетворенности продуктом.

НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Устройство защиты от перенапряжения APC с телефоном, сетью Ethernet
ЗАПУСК: AmazonBasics 6-розеточный удлинитель для защиты от перенапряжения
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: POWRUI Outdoor Smart Plug,
BEST SMART: APC Smart Plug Wi-Fi Power Strip с USB-портами
НАИЛУЧШИЙ ПОРТАТИВНЫЙ: POWERADD Travel Power Strip Защита от перенапряжения на 5 розеток
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПИТАНИЯ: BESTTEN Металлический удлинитель на 8 розеток

Фото : амазонка.com

Что следует учитывать при выборе лучшего удлинителя
Перед тем, как выбрать лучший удлинитель для ваших нужд, подумайте о том, как и где вы планируете его использовать, а также о перечисленных ниже важных факторах.
Тип оборудования
Правильный удлинитель для ваших нужд во многом зависит от того, как он будет использоваться и какие устройства или оборудование к нему подключаются.
Электроинструментам нужен прочный удлинитель с большим расстоянием между розетками, чтобы вилки большего размера не блокировали соседние розетки.Эти удлинители также обычно имеют металлический каркас для защиты от ударов и более высокую мощность, поэтому вы можете использовать их с более крупными приборами, которые могут перегрузить обычный удлинитель.
Офисное оборудование требует удлинителя с несколькими специализированными розетками для различных устройств, включая розетки модема, розетки USB и коаксиальные соединения. Эти удлинители также обычно оснащены встроенной защитой от перенапряжения для обеспечения безопасности офисного оборудования.
В бытовой технике можно использовать простые удлинители. Имейте в виду, что, хотя многие сетевые фильтры для бытового использования обладают защитой от перенапряжения, они не предназначены для устройств или устройств с большой мощностью.
Мультимедийные и интеллектуальные устройства нуждаются в удлинителе с защитой от перенапряжения, потому что чувствительная электроника внутри этих устройств может быть легко повреждена скачком напряжения. Разветвители питания с несколькими розетками USB и совместимость с умным домом — идеальный вариант для ваших интеллектуальных устройств.
Для наружного оборудования требуется удлинитель, устойчивый к атмосферным воздействиям, температурам, ударам и обеспечивающий защиту от перенапряжения, чтобы обеспечить питание устройств без риска повреждения. Однако более крупные садовые инструменты, такие как газонокосилка или снегоуборочная машина, могут не подходить для всех уличных удлинителей.
Количество розеток
Количество розеток, необходимых в удлинителе питания, зависит как от того, сколько устройств и какого типа вы хотите подключить к нему.Помните, что вы не должны подключать устройства большой мощности к удлинителям, независимо от количества розеток.
Разветвители питания могут иметь от двух розеток до более 20. Эти розетки могут быть стандартными розетками, розетками USB, розетками USB-C, широко разнесенными розетками, предназначенными для адаптеров большего размера, и специальными соединениями, такими как Ethernet или коаксиальные соединения. Количество и конфигурация торговых точек — это, в основном, личные предпочтения; Однако учтите, что, увеличивая количество розеток, вы также увеличиваете размер удлинителя.Итак, если пространство является проблемой, вам может понадобиться удлинитель с меньшим количеством розеток и более узким профилем.
Длина и конфигурация
Длина и конфигурация относятся к длине шнура и типу розеток в удлинителе питания.
Длина шнура всегда является важным фактором, потому что даже если вам не нужен очень длинный шнур питания, вы хотите найти баланс между покупкой шнура, достаточно длинного для ваших целей, но не настолько длинного, чтобы его можно было связать в неопрятный беспорядок.Длина шнура обычно составляет от менее одного фута до более 20 футов, хотя средняя длина составляет примерно 6 футов.
Тип розетки — еще один фактор, который следует учитывать перед покупкой нового удлинителя. Вы можете предпочесть продукт, у которого есть только стандартные розетки, или вам могут потребоваться USB-розетки, чтобы упростить зарядку вашего смартфона, наушников и других USB-устройств. Другой вариант — удлинитель с розетками, совместимыми с системами умного дома, такими как Amazon Alexa, чтобы вы могли настраивать таймеры, выключать электрическую розетку из любого места через приложение или управлять мощностью, поступающей на полосу, с помощью голосового управления.
Защита от перенапряжения
В нашем технологически развитом обществе многие устройства и устройства, встроенные в сложные электрические системы, очень чувствительны к скачкам напряжения, поэтому защита от перенапряжения — это особенность удлинителя, которая нужна почти каждому. Скачки напряжения обычно возникают, когда происходит сбой в электрических линиях, и энергокомпания пытается перенаправить мощность или удовлетворить потребности в электроэнергии. Эти изменения могут вызвать непостоянные колебания потока мощности, что приведет к скачку напряжения.
Защита от перенапряжения — также называемая рейтингом подавления перенапряжения удлинителя — измеряется в джоулях (Дж) и обычно варьируется в зависимости от продукта от 100 Дж до более 4000 Дж. Для дорогостоящих или чувствительных устройств важно приобрести удлинитель с высокой степенью защиты от перенапряжения.
Smart Tech
Стандартный удлинитель позволяет подавать электричество на несколько устройств, обычно с помощью переключателя включения / выключения.Интеллектуальные разветвители питания работают аналогично, но они также могут подключаться к совместимым системам умного дома, таким как Amazon Alexa или Google Assistant, обычно через соединение Wi-Fi.
Подключив интеллектуальный удлинитель к системе «умный дом», вы можете управлять электропитанием сопряженных устройств с помощью голосового управления или приложения для смартфона. Некоторые удлинители даже позволяют устанавливать таймеры или расписания, чтобы ваши устройства автоматически включались или выключались.
Функции безопасности
Хотя удлинители не кажутся очень опасными, вы можете споткнуться о шнур, ударить себя электрическим током или даже вызвать пожар, если воспользуетесь ими ненадлежащим образом.Чтобы защитить вас и вашу собственность, производители удлинителей иногда включают в себя такие устройства безопасности, как цельнометаллический корпус, внутренний прерыватель цепи или прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI).
Цельнометаллический корпус особенно полезен в строительных средах, где ударное повреждение является регулярным риском. Эти удлинители имеют прочный металлический корпус для защиты розеток, кабелей и внутренних соединений от повреждений, включая потенциальное возгорание или короткое замыкание удлинителя.
Внутренние автоматические выключатели предназначены для автоматического отключения удлинителя в случае опасной перегрузки системы, чтобы предотвратить повреждение вашей электрической системы.
Прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) обычно устанавливаются в розетках в местах, где вода представляет опасность. Если электрическое оборудование соприкасается с водой, GFCI автоматически отключает электричество в розетке, если обнаруживает короткое замыкание, чтобы защитить вас от травм — и даже смерти — от опасного поражения электрическим током.
Наш лучший выбор
Эти продукты с наивысшим рейтингом были выбраны по качеству, цене и удовлетворенности клиентов, чтобы помочь вам найти лучший удлинитель для ваших переполненных торговых точек.
Фото: amazon.com
Этот удлинитель — идеальный вариант для вашего офиса, потому что он имеет несколько специальных разъемов для защиты вашего оборудования от скачков напряжения до 3020 Дж. Он имеет 11 стандартных электрических розеток, в том числе шесть широких расстояние для адаптеров большего размера.Вы также можете подключить свой телефон, факс, модем или линию DSL к одному из трех соединений аналоговой телефонной линии; подключите вашу сетевую линию к двум портам Ethernet и используйте два соединения коаксиального кабеля для CATV, SATV или кабельного модема.
Удлинитель питания оснащен шнуром питания длиной 8 футов с универсальным прямоугольным штекером, который поворачивается на 180 градусов, что дает вам ряд вариантов подключения и размещения. Он также оснащен раздвижными защитными шторками на электрических розетках для защиты ваших детей и домашних животных, а также встроенным индикатором неисправности проводки, чтобы вы могли точно определить потенциально опасные проблемы с проводкой в электрической цепи стены.
Фото: amazon.com
Если вам нужен экономичный удлинитель для настольной лампы, тостера или другого прибора или устройства малой мощности, то удлинитель с защитой от перенапряжения на 6 розеток AmazonBasics — это эффективный вариант по очень выгодной цене. доступная цена. Шнур питания длиной 6 футов позволяет использовать удлинитель там, где он вам нужен. Выбирайте между черным или белым, чтобы сочетать удлинитель с вашим декором или сочетать его с вашим декором.
Этот удлинитель оснащен шестью стандартными электрическими розетками, включая одну широкую розетку для использования с большими блоками питания.Кроме того, каждая полоса предлагает пару портов USB, а также два красных индикатора, указывающих, включен ли удлинитель и когда розетки защищены от перенапряжения до 790 Дж. Если красный индикатор защиты от перенапряжения больше не светится, пока удлинитель включен, то необходимо приобрести новый удлинитель.
Фото: amazon.com
Чтобы увеличить количество доступных наружных розеток, рассмотрите этот наружный удлинитель с четырьмя электрическими розетками и коротким 6-дюймовым шнуром питания.Удлинитель питания разработан, чтобы выдерживать влажные или влажные условия, и имеет встроенную защиту от перенапряжения до 1080 Дж. Он также обеспечивает экстремальную термостойкость как при очень высоких (104 ° F), так и при очень низких (-104 ° F) температурах. он идеально подходит для использования вне помещений.
Вы также можете подключить этот удлинитель к совместимым системам умного дома, включая Amazon Alexa и Google Assistant. С помощью голосового управления или приложения установите расписание для своих уличных устройств или создайте программу IFTTT (If This Then That), чтобы ваши устройства автоматически активировались в соответствии с вашими предпочтениями, вместо того, чтобы выходить на улицу и включать или выключать их.
Фото: amazon.com
Если вам нужен удлинитель, которым можно управлять с помощью голоса или приложения для смартфона, то этот интеллектуальный удлинитель — отличный вариант с тремя интеллектуальными электрическими розетками и двумя интеллектуальными розетками USB. Он также оснащен тремя стандартными электрическими розетками и двумя стандартными розетками USB, что дает вам широкий выбор вариантов подключения и управления вашими устройствами.
Этот удлинитель обеспечивает длину шнура 18 дюймов и защиту от скачков напряжения до 2160 Дж.Используйте приложение для смартфона, чтобы создавать расписания для вашего удлинителя, чтобы свет, телевизор и другие устройства, которые вы подключили, могли автоматически включаться или выключаться. С дополнительными удлинителями вы можете настроить несколько групп устройств в приложении APC Home для полного управления максимум шестью интеллектуальными удлинителями.
Фото: amazon.com
Возьмите этот компактный портативный удлинитель с собой и защитите свои устройства от скачков напряжения с его номиналом подавления скачков напряжения 900 Дж.Пончиковая форма удлинителя позволяет разместить больше розеток в компактном пространстве, поэтому вам не составит труда поместить его в сумку или кошелек. Он включает в себя выдвижной шнур питания длиной 3,3 фута, который наматывается внутри самого удлинителя для удобного хранения и транспортировки.
Разветвитель питания предлагает пять стандартных электрических розеток, две стандартные розетки USB и одну розетку USB-C, поэтому вы можете заряжать различные устройства. USB-выходы оснащены интеллектуальной микросхемой — системой, которая определяет тип батареи и оптимизирует зарядку, чтобы ваши устройства были готовы к работе в спешке.Этот удлинитель также имеет огнестойкий корпус и резиновые ножки на дне для предотвращения скольжения.
Фото: amazon.com
Одно место в вашем доме, где почти всегда требуется сверхмощный удлинитель, — это мастерская или даже просто гараж. Как правило, в этих точках может быть только одна или две электрические розетки, которых может быть недостаточно для всех ваших инструментов или оборудования. Металлический удлинитель BESTTEN с 8 розетками украсит вашу мастерскую или гараж с помощью удлинителя, оснащенного 12-футовым удлинителем и восемью стандартными электрическими розетками, в том числе тремя широко разнесенными розетками для адаптеров питания большего размера.
Цельнометаллический каркас этого удлинителя защищает его от ударов, а также он оснащен встроенной системой укладки кабеля и крючком для подвешивания, чтобы вы могли аккуратно свернуть шнур и повесить его на стену, когда это не так. в использовании. Разветвитель питания включает в себя встроенный автоматический выключатель, который помогает предотвратить возгорание или другие повреждения, которые могут возникнуть при опасной перегрузке, и выключатель с подсветкой с прозрачной защитой для предотвращения случайного включения или выключения питания.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом удлинителе питания
Взгляните на ниже, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о удлинителях.
В. Опасны ли удлинители?
Если вы правильно используете удлинитель, он действительно может снизить риск электрического пожара, предоставив безопасное место для подключения дополнительных аксессуаров. Однако при неправильном использовании удлинителя, будь то перегрузка, использование для устройств, для которых он не рассчитан, или соединение нескольких удлинителей вместе (так называемое гирляндное соединение), это может стать опасностью.
В. Что никогда не следует подключать к удлинителю?
Никогда не подключайте к удлинителю электроприборы большой мощности, такие как электрические обогреватели, холодильники, микроволновые печи, тостеры и кондиционеры.
В. Опасно ли шлейфовое подключение удлинителей ?
Шлейфовое соединение разветвителей питания означает соединение нескольких разветвителей в серию, которая подключается обратно к одной электрической розетке. Это серьезная проблема для профессионалов пожаротушения, потому что гирляндное подключение удлинителя почти всегда приводит к перегрузке удлинителя, который нагревается до тех пор, пока не сгорит или не загорится.
В. Почему загораются удлинители?
Если вы перегрузите электрическую розетку или сам удлинитель, подключив несколько устройств, потребляющих слишком много электроэнергии, например кондиционер или электрический обогреватель, удлинитель может перегреться до тех пор, пока не начнется пожар.
В. Каков срок службы удлинителей?
Хотя между отдельными продуктами есть некоторые расхождения, в среднем вам следует заменить удлинитель через два года. Однако при правильном уходе они могут прослужить от трех до пяти лет.
Блоки предохранителей и держатели — Littelfuse
Выбор предохранителя и держателя
Первый шаг — ответить на следующие вопросы:
Потребуется ли доступ к предохранителю для замены?
Как часто нужно будет менять предохранитель?
Должен ли конечный покупатель устройства иметь доступ для замены предохранителя?
Должен ли быть доступ к предохранителю только снаружи устройства?
Сколько можно потратить на безопасность и надежность?
5.1.2. Требования и характеристики
Наиболее важными стандартами на держатели предохранителей, определяющими требования, характеристики и методы испытаний, являются:
Публикация МЭК 257 (1968) и Поправка № 2 к этой публикации от января 1989 г.
UL-стандарт No. 512.
Оба стандарта имеют существенные различия. В случае плавких вставок соответствие стандарту UL обычно не означает, что рассматриваемый держатель предохранителя соответствует требованиям IEC, и наоборот.Далее будут указаны некоторые из наиболее важных различий между двумя стандартами.
С точки зрения применения, патрон предохранителя характеризуется характеристиками, описанными в предыдущем разделе, его номинальными значениями напряжения, тока и допустимой мощности. Между стандартами IEC и UL существуют значительные различия в отношении номинального тока держателя предохранителя. Согласно IEC 257 номинальный ток определяется номинальной допустимой мощностью держателя предохранителя.Номинальная допустимая мощность в соответствии с IEC 257: «Заявленное значение рассеиваемой мощности (плавкой вставки), которое может принять основание или держатель предохранителя при предписанных условиях использования и поведения». Номинальные значения допустимой мощности 1,6 Вт, 2,5 Вт или 4 Вт. Например, это означает, что при рассеиваемой мощности 4 Вт (плавкой вставкой в держателе) температура держателя предохранителя не должна превышать определенных предельных значений. как указано в стандарте. Эта номинальная допустимая мощность определяет номинальный ток.В основном это означает, что номинальный ток не является фиксированным значением. В качестве примера предположим, что номинальная допустимая мощность держателя предохранителя составляет 2,5 Вт.
Быстродействующие плавкие вставки, указанные в IEC 127, часть 2, стандартный лист II, имеют рассеиваемую мощность, которая не превышает 2,5 Вт (см. Таблицу 4.3). Для этих типов предохранителей рассматриваемый патрон предохранителя рассчитан на все номиналы предохранителей до 6,3 A для плавких вставок этого типа. Предохранители с высокой отключающей способностью, указанные в стандарте IEC 127, часть 2, лист I, показывают рассеиваемую мощность до 4 Вт при самых высоких номинальных значениях (см. Таблицу 4.3). Предохранители этого типа с номинальным током макс. 1 A показывают максимальную рассеиваемую мощность 2,5 Вт или меньше. Это означает, что только предохранители этого типа с номинальным током не более 1 А могут использоваться в комбинации с рассматриваемым держателем предохранителя.
UL измеряет превышение температуры держателя плавкого предохранителя с использованием имитационного предохранителя из твердой меди. В этом случае сопротивление предохранителя незначительно. Больше всего тепла исходит от контактного сопротивления зажимов; ток включается до тех пор, пока не произойдет определенное повышение температуры, и это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя.Однако у нас нет тепла, выделяемого плавким предохранителем, а медный имитационный предохранитель действует как радиатор, отводя тепло из области зажима намного лучше, чем это сделал бы предохранитель.
Вполне возможно, что таким образом определяется номинальный ток 20 А, тогда как в соответствии с требованиями IEC номинальная допустимая мощность составляет 2,5 Вт. Это означает, что для определенных типов плавких вставок номинальный ток ограничен 1 А.
Грубо говоря, патрон предохранителя с рейтингом UL должен эксплуатироваться при не более 30% своего номинала в реальных условиях эксплуатации.В случае держателей предохранителей, устанавливаемых на панели, может быть безопаснее еще больше снизить номинальные характеристики из-за их закрытого характера и тенденции использовать вставные соединители, которые также имеют дополнительное контактное сопротивление. Плавкая вставка в держателе предохранителя, установленном на панели, должна быть уменьшена на 5 или 10% из-за худших свойств теплопередачи в этой конструкции.
Номинальное напряжение держателя предохранителя зависит от ряда конструктивных аспектов, таких как расстояние между выводами, пути утечки и минимальные зазоры.Другие аспекты согласования изоляции, указанные в IEC 664 / 664A, влияют на номинальное напряжение. Обычно держатель предохранителя удовлетворительно работает при любом напряжении, равном или ниже номинального напряжения. В качестве примечания существующий стандарт IEC 257 будет заменен полностью пересмотренным стандартом, а именно IEC 127, часть 6.
Изменение номинальных характеристик держателя предохранителя
При температуре окружающей среды 25 ° C рекомендуется, чтобы держатели предохранителей эксплуатировались при не более 60% номинального тока, установленного с использованием контролируемых условий испытаний, установленных Underwriters Laboratories.Основная цель этих условий испытаний UL состоит в том, чтобы определить общие стандарты испытаний, необходимые для непрерывного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. Д. Underwriters Laboratories вставляет медный имитационный предохранитель в держатель предохранителя, а затем ток увеличивается до тех пор, пока происходит определенное повышение температуры. Большая часть тепла вырабатывается контактным сопротивлением зажимов держателя предохранителя. Это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя, выраженным как 100% номинального тока.
Некоторые из наиболее распространенных повседневных применений могут отличаться от этих условий испытаний UL следующим образом: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, скачки напряжения и изменение размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на характеристики держателя предохранителя. По этой причине рекомендуется снизить номинальные параметры держателей предохранителей на 40% (работать при не более 60% номинального тока, установленного в условиях испытаний Underwriter Laboratories, как указывалось ранее).
Рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей
Не менее важным для выбора правильного предохранителя является правильный выбор правильного держателя предохранителя или блока предохранителей для конкретного применения. Держатели предохранителей доступны с большинством тех же соображений по выбору, которые указаны для классов предохранителей UL.
Требования к держателям предохранителей включают:
Текущий рейтинг
Номинальное напряжение
Рейтинг прерывания
Физический размер
Индикация
Дополнительные рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей включают:
Количество полюсов
Монтажная конфигурация
Тип разъема
Количество полюсов
Количество полюсов каждого комплекта предохранителей определяется характеристиками цепи.Большинство серий блоков предохранителей доступны в конфигурации с 1, 2 или 3 полюсами, хотя некоторые также доступны с четырьмя или более полюсами. Возможность объединения отдельных блоков предохранителей в более длинные полосы будет определяться доступным пространством и типом используемого провода.
Монтажная конфигурация
В зависимости от конструкции блока предохранителей, еще одним соображением при выборе для оценки является то, как блок предохранителей устанавливается или вставляется в панель. Раньше блоки предохранителей просто ввинчивались в заднюю часть панели, но во многих новых конструкциях теперь добавлена (или заменена ввинчиваемая конструкция) возможность монтажа на DIN-рейку.Возможность монтажа на DIN-рейку позволяет быстро устанавливать и снимать блоки с направляющих.
Тип разъема
Для предохранителей Littelfuse доступен выбор из трех типов разъемов или оконечных устройств:
Винт — для использования с плоскими наконечниками или кольцевыми клеммами.
Винт с прижимной пластиной — для использования с одножильным или многожильным проводом без клеммы и рекомендуется для применений, где будет иметь место вибрация.
Box Lug — самый прочный из трех вариантов и используется со всеми типами одножильных проводов, а также многожильных проводов класса B и C.
Есть несколько дополнительных аспектов, которые следует учитывать при выборе держателя предохранителя или блока предохранителей, необходимых для конкретного применения.
Блоки
UL класса H допускают использование предохранителей класса H, класса K5 и класса R. Точно так же блоки предохранителей типа Midget допускают использование предохранителей как Midget, так и UL Class CC.
Держатели предохранителей как UL класса R, так и класса CC содержат функцию отклонения, которая предотвращает установку предохранителя другого класса или типа. Физический размер и габариты предохранителей UL класса J и класса T обеспечивают то же самое, предотвращая установку предохранителей другого класса.
Электрические характеристики блока предохранителей
рэнд
Класс UL Напряжение
(В) Сила тока
Размер корпуса
(A) DIN-рейка
Монтаж Индикация Универсальный
Монтажные отверстия Наименьшая
Доступная ширина * Крышка
В наличии
H / K5 250 В
600 В
30 ✗ Только 600 В ✗ 250 В: 2 полюса и 3 полюса
600 В: все
✗
60 ✗ ✗ ✗
✗
100
✗ ✗ Только 600 В ✗
200

✗ ✗
400

✗ ✗
600

✗

250 В
600 В
30 ✗ Только 600 В ✗ 250 В: 2 полюса и 3 полюса
600 В: все
✗
60 ✗ ✗ ✗
✗
100
✗ ✗ Только 600 В ✗
200

✗ ✗
400

✗ ✗
600

✗

Дж 600 В 30 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
60 ✗ ✗ ✗
✗
100
✗ ✗ только 2P ✗
200

✗ ✗
400

✗ ✗
600

✗ ✗
Т 300 В
600 В
30 ✗
✗ ✗ ✗
60 ✗
✗ ✗ ✗
100

✗ ✗ ✗
200

✗ ✗ ✗
400

✗ только 1P ✗
600

✗ ✗ ✗
G 480 В 30 ✗
✗ 1P и 2P
60 ✗
✗ 1P и 2P
600 В 15 ✗
✗ 1P и 2P
20 ✗
✗ 1P и 2P
CC 600 В 30 ✗
✗ ✗
CC † 600 В 60 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Крышки блока предохранителей
Класс UL Основание блока предохранителей
Номер детали * Напряжение
(В)
Сила тока
(A)
Крышка
Номер заказа
Класс H / R LFh35030 / LFR25030 250 30 LFh35030FBC
Класс H / R LFh35060 / LFR25030 250 60 LFh35060FBC
Класс H / R LFh35100 / LFR25100 250 100 LFh35100FBC
Класс H / R LFH60030 / LFR60030 600 30 LFH60030FBC
Класс H / R LFH60060 / LFR60060 600 60 LFH60060FBC
Класс H / R LFH60100 / LFR60100 600 100 LFH60100FBC
Класс J LFJ60030 600 30 LFJ60030FBC
Класс J LFJ60060 600 60 LFJ60060FBC
Класс J LFJ60100 600 100 LFJ60100FBC
Класс T LFT30030 300 30 LFT30030FBC
Класс T LFT30060 300 60 LFT30060FBC
Класс T LFT30100 300 100 LFT30100FBC
Класс T LFT 60030 600 30 LFT60030FBC
Класс T LFT 60060 600 60 LFT60060FBC
Класс T LFT60100 600 100 LT60100FBC
Класс T LFT60200 600 200 LT60200FBC
Класс T LFT60400 600 400 LT60400FBC
Класс T LFT60600 600 600 LT60600FBC
Класс CD LFC60060 600 60 LFC60060FBC
Класс CC L60030C 600 30 SPL001
* Указанный номер детали не включает ссылку на количество полюсов и тип клеммы
4 вещи, необходимые для электрокамина (и не нужные)
Вещи, необходимые для работы электрический камин в вашем доме отличается от того, что вам понадобится для других типы каминов, такие как открытые камины и дровяные печи.
В отличие от других типов каминов, электрические камины работают без электричества. Итак, что нужно для электрокамина? А что для электрокамина не нужно, чем другие виды камина может потребовать?
Главное, что нужно для электрокамина включают:
Электроснабжение поблизости, например как настенная розетка.
Подходящее место, не в замкнутом пространстве.
Вещи, которые вам не нужны для электрического камин включает:
Дымоход или дымоход.
Вент.
У меня и камины открытые, и электрические. камины в моем доме, поэтому я объяснил, что нужно для того, чтобы камин в вашем доме более подробно ниже.
Что нужно для Электрический камин?
Электрокамины — это намного больше упрощенно по сравнению с другими типами каминов с точки зрения того, насколько легко вы можете обогреть свой дом. Время на настройку минимальное, и их необязательно поддерживается для непрерывной выработки тепла.
Таким образом, для электрический камин, который является ближайшим источником электричества, которого достаточно для питания обогревателя и подходящего места в вашем доме.
Электроснабжение
Электрокамины нуждаются в электрокаминах. питания для работы, и поставляются с проводами питания и вилками, чтобы иметь возможность требуется электричество для работы.
При выборе места для размещения электрического камин в вашем доме, и при выборе, какой тип электрокамина выбрать buy, убедитесь, что:
Есть розетка электросети. рядом с выбранным местом для камина, или сетевой шнур, который можно используется для ввода провода в каминную топку.
Кабель силовой на электр. камин достаточно длинный, чтобы дотянуться до электросети.
Рекомендовано производителями, включая производителей моих электрокаминов, подключать электрические камины прямо в розетки, а не в какие-либо пристройки кабель, сетевой фильтр или вилки таймера.
Поэтому вам понадобится розетка. рядом с местом, где вы разместите электрический камин. Розетка также должна быть включенным до того, как камин заработает.
Мой электрический камин подключен к стене
Летом, когда открытый камин в моей гостиной не используется, я оставляю свой отдельно стоящий электрический камин печь в открытом камине. Это позволяет нам наслаждаться видом огня без соответствующая тепловая мощность.
Рядом с открытым небом есть розетка. камин, позволяющий разместить электрокамин внутри топки, и кабель питания достаточно длинный, чтобы не тянуться к розетке.
Кабель питания для моего автономного электрического камина достаточно длинный, чтобы дотянуться до ближайшей розетки, без необходимости использования удлинительного кабеля или без растяжения кабеля питания.
Поэтому важно учитывать, где вы разместите в доме электрический камин, зная, что он требует питание от сети, без использования удлинителя.
Вам также нужно будет подумать перед покупка электрокамина, какой длины должен быть шнур питания.я сделал убедитесь, что кабель питания моего отдельно стоящего электрического камина, показанный выше был достаточно длинным, чтобы использовать его в камине в моей гостиной.
Подходящее место
В то время как электрокамин нужен рядом источник питания, место его установки также должно быть подходящим.
Работает обогреватель на электрокамин как обычный обогреватель. Вентилятор засасывает в камин более прохладный воздух, который, в свою очередь, пропускает воздух через нагревательный элемент и подает более теплый воздух в комната.
Для эффективной работы нагревательной части электрического камина этот процесс требует достаточной вентиляции и пространства для циркуляции воздуха, поскольку многие из распространенных проблем электрических каминов могут быть результатом его отключения из-за перегрева в результате плохого подача воздуха.
Также необходимо учесть, где каменка находится на камине. Как и у меня, многие отдельно стоящие устройства имеют обогреватель расположен внизу, и поэтому горячий воздух вдувается в комнату из ниже.Поэтому камин необходимо разместить в подходящем месте, где обогреватель не будет заблокирован ни спереди, ни сзади.
Нагреватель расположен в основании моей отдельно стоящей электрокаминной печи.
Поэтому электрические камины следует размещены на площади, которая:
Имеет достаточно места вокруг блок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Не находится в замкнутом пространство, например, в шкафу.
Имеет ровную поверхность.
Не на длинноворсовом ковре.
Не является местом с повышенной влажностью, например, ванная.
Если я не использую открытый камин для настоящий огонь, я буду регулярно ставить свой электрический камин внутрь, чтобы использовать его вместо него.
Подходящее место для электрического камина в моем доме — камин в гостиной.
Для этого местоположения:
Электрокамин не расположен в замкнутом пространстве, вокруг камина достаточно места. для вентиляции и циркуляции воздуха.
Помещен на несгораемый плоский и ровный очаг.
Ничто не блокирует вход или выход каменки, расположенной в основании камина.
Камин в низком влажная среда.
Кабель питания может доходить до настенная розетка, не растягиваясь, и не будет проблемой безопасности при спотыкании для людей, проходящих мимо.
Вещи, которых вы не делаете Потребность в электрокамине
С другой стороны, есть несколько вещей что вам не нужен электрический камин, который вам обычно нужен другие виды камина.К ним относятся:
Дымоход или дымоход.
Вент.
Электрокамин отличается от других виды каминов потому что:
Настоящего пламени нет.
Свежий запас кислорода не требуется.
Непрерывная подача твердого топливо не требуется.
Дымоход
У электрического камина нет настоящего пламени, поэтому нет необходимости иметь дымоход или дымоход, потому что не выделяются отходящие газы.(Здесь я подробно показал, как работает пламя на электрическом камине.)
Камины другие виды, например открытый камины или дровяные печи используют настоящее пламя для производства тепла. Настоящая огонь выделяет побочные продукты, такие как дым и газы, в результате сжигания топливо (в данном случае дрова).
Электрокамин использует электричество в качестве источник топлива. Использование электричества для производства тепла не приводит к отходам продуктов, поэтому не требуется дымохода или дымохода для отвода отработанных газов из твой дом.
Следовательно, вам не нужно иметь существующий дымоход или дымоход, чтобы иметь возможность пользоваться электрическим камином в вашем дом, и поэтому его также не нужно размещать внутри существующего открытого камин, даже если он у вас есть.
Вентиляционное отверстие
Поскольку электрокамины не имеют настоящих пламени, не требуется подавать в камин свежие запасы кислород.
Камины прочие, в том числе дровяные горящие камины и печи, а также газовые камины нуждаются в постоянном снабжении кислород для подпитки огня, иначе пламя погаснет.
Во многих случаях эти типы каминов потребуется установить вентиляционное отверстие во внешней стене в вашем доме, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в комнату. Вентиляционное отверстие также, скорее всего, потребуется в более современные здания с меньшим количеством сквозняков.
В моей гостиной есть вентиляционное отверстие. который я открываю, когда в моем открытом камине разжигается настоящий огонь, но не обязательно быть открытым при использовании электрического камина.
Вентиляционное отверстие в моей гостиной.При использовании электрического камина открывать его не обязательно.
Следовательно, электрический камин не должны быть расположены в комнате с вентиляцией, или требуются какие-либо другие вентиляция.

Класс UL	Напряжение (В)	Сила тока Размер корпуса (A)	DIN-рейка Монтаж	Индикация	Универсальный Монтажные отверстия	Наименьшая Доступная ширина *	Крышка В наличии
H / K5	250 В 600 В	30	✗	Только 600 В	✗	250 В: 2 полюса и 3 полюса 600 В: все	✗
		60	✗	✗	✗		✗
		100		✗	✗	Только 600 В	✗
		200			✗	✗
		400			✗	✗
		600			✗
	250 В 600 В	30	✗	Только 600 В	✗	250 В: 2 полюса и 3 полюса 600 В: все	✗
		60	✗	✗	✗		✗
		100		✗	✗	Только 600 В	✗
		200			✗	✗
		400			✗	✗
		600			✗
Дж	600 В	30	✗	✗	✗	✗	✗
		60	✗	✗	✗		✗
		100		✗	✗	только 2P	✗
		200			✗	✗
		400			✗	✗
		600			✗	✗
Т	300 В 600 В	30	✗		✗	✗	✗
		60	✗		✗	✗	✗
		100			✗	✗	✗
		200			✗	✗	✗
		400			✗	только 1P	✗
		600			✗	✗	✗
G	480 В	30	✗		✗	1P и 2P
	480 В	60	✗		✗	1P и 2P
	600 В	15	✗		✗	1P и 2P
	600 В	20	✗		✗	1P и 2P
CC	600 В	30	✗		✗	✗
CC †	600 В	60	✗	✗	✗	✗	✗

Класс UL	Основание блока предохранителей Номер детали *	Напряжение (В)	Сила тока (A)	Крышка Номер заказа
Класс H / R	LFh35030 / LFR25030	250	30	LFh35030FBC
Класс H / R	LFh35060 / LFR25030	250	60	LFh35060FBC
Класс H / R	LFh35100 / LFR25100	250	100	LFh35100FBC
Класс H / R	LFH60030 / LFR60030	600	30	LFH60030FBC
Класс H / R	LFH60060 / LFR60060	600	60	LFH60060FBC
Класс H / R	LFH60100 / LFR60100	600	100	LFH60100FBC
Класс J	LFJ60030	600	30	LFJ60030FBC
Класс J	LFJ60060	600	60	LFJ60060FBC
Класс J	LFJ60100	600	100	LFJ60100FBC
Класс T	LFT30030	300	30	LFT30030FBC
Класс T	LFT30060	300	60	LFT30060FBC
Класс T	LFT30100	300	100	LFT30100FBC
Класс T	LFT 60030	600	30	LFT60030FBC
Класс T	LFT 60060	600	60	LFT60060FBC
Класс T	LFT60100	600	100	LT60100FBC
Класс T	LFT60200	600	200	LT60200FBC
Класс T	LFT60400	600	400	LT60400FBC
Класс T	LFT60600	600	600	LT60600FBC
Класс CD	LFC60060	600	60	LFC60060FBC
Класс CC	L60030C	600	30	SPL001

Расстояние между розетками в блоке: Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Монтаж нового подрозетника в старый

Установка блока подрозетников

Монтаж на прочие поверхности

Расположение провода в подрозетнике

Вывод

Разметка и установка подрозетников в гипсокартон

Разметка стены для установки подрозетников.

Установка подрозетников в гипсокартон

Расстояние между розетками

Диаметр подрозетников

Для чего нужны подрозетники

Разновидности и классификация

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Особенности монтажа с керамической плиткой

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Как правильно установить подрозетник?

Запомните три основных правила качественной установки:

Размеры подрозетников

Установка подрозетника в бетон

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Встраивание подрозетника в бетон

Установка подрозетников в гипоскартон

Что делать если подрозетник выскочил из стены

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Заключение

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Скидки

Качественное обслуживание

Установка подрозетников

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Монтаж нового подрозетника в старый

Установка блока подрозетников

Монтаж на прочие поверхности

Расположение провода в подрозетнике

Вывод

Размеры подрозетников и тонкости их установки

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Монтаж одиночного подрозетника

Бетон

Кирпич

Керамическая плитка

Гипсокартон

Монтаж двух и больше подрозетников

Коротко о главном

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

Порядок проведения работ:

Похожие темы:

конструкция, пошаговая инструкция по установке и разновидности

Конструкция розеточного блока

Способы подключения

Подготовка к монтажу

Монтаж блока розеток своими руками

Разметка стен

Штробление

Монтаж подрозетников

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Подключение электрики

Строительные нормы и правила подвала 101 | HGTV

Как исправить зазоры за стеновыми панелями

Лучшие решения для зазоров за стеновыми панелями:

Опции для узких настенных переключателей

Найдите варианты узких настенных переключателей для электрического шкафа в труднодоступном месте рядом с плиткой, отделкой или шкафами

Узкая электрическая коробка — не изготовлена, не нужна

Устройство можно переставить в коробке

Узкие и полутонкие настенные панели — когда выбирать

Крышки 2,75 дюйма — стандартная панель переключателей

Узкая панель переключателя 2,5 дюйма, размер