Розетка двойная внутренняя: Розетка двойная внутренняя, цена — купить в интернет-магазине в Москве — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве

Розетка двойная внутренняя: Розетка двойная внутренняя, цена — купить в интернет-магазине в Москве

Содержание

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме».

Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом.

Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как подключить двойную розетку — выбор, устройство, схема подключения

В квартире обычно есть достаточно свободных розеток, но зачастую получается так, что в одну из них надо включить как минимум два устройства.

Решение проблемы очень простое, если заранее озаботиться тем, как подключить двойную розетку. Это один из самых надежных способов раз и навсегда решить проблему выпадающих тройников, параллельно расшатывающих контакты одиночных розеток.

Что собой представляют двойная или тройная розетки

Обычная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. К каждому из них болтовым соединением крепятся провода. Двойная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, состоит из таких же контактов, только они сделаны по краям пластины и на каждой из них есть болтовое крепление для фазного или нулевого провода. Так как медная или латунная пластина в любом случае обладает большей пропускной способностью, чем провод, то именно он является потенциальным «слабым звеном», поэтому во время подключения двойной розетки к затягиванию контактов надо отнестись со всем вниманием.

Принципиальная схема подключения тройной розетки ничем не отличается от двойной – фаза и ноль подводятся к контактам, что находятся на медных или латунных пластинах. Между собой же тройные розетки конструктивно различаются на треугольные или ленточные. Вторая их разновидность это та же двойная, но с дополнительным гнездом для третьего штепселя – все контакты находятся на цельных пластинах. Треугольные в свою очередь приходится делать из нескольких кусков, соединяя их между собой заклепками. Теоретически это несколько снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации то треугольная тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник, без нареканий работает долгие годы.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

силовая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Установка двойных и тройных розеток

Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

схема самостоятельного подключения двойных розеток

Недостаток розеток для подключения электроприборов обычно устраняют путем использования тройников, удлинителей и подобных устройств. Но, это не самое удобное и безопасное решение.

Гораздо правильнее будет заменить обычные одинарные розетки на двойные. Это позволяет в два раза увеличить количество доступных розеток, без необходимости штробления стен под дополнительную проводку.

Содержимое статьи

Классификация двойных розеток
Существуют разные виды двойных розеток, прежде всего отличающиеся исполнением. Выбирать подходящую розетку следует исходя из конкретных потребностей и задач.
Двойные розетки принято классифицировать на:
С заземление и без
Изделия с заземлением помимо основных двух контактов (фаза и ноль) имеют дополнительный – для подключения провода заземления. Заземляющий контакт имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. К внутренней подключается кабель заземления, к внешней – электроприбор через соответствующий контакт в вилке.
Если в электропроводке не предусмотрен заземляющий провод (часто встречается в старых домах), особого смысла в покупке розетки с заземлением нет, поскольку клемму заземления не удастся подключить. Если же заземляющий провод имеется, лучше выбрать розетку с заземлением.

Открытые и закрытые
Закрытые розетки оснащены специальной шторкой, перекрывающей отверстия для подключения вилки. Такие модели не позволяют вставить в розетку ненадлежащий предмет (гвоздь, иголку и т. п.), и обычно используются в целях обеспечения безопасности детей.
Шторка сдвигается только при одновременном воздействии на оба отверстия, то есть при подключении вилки электроприбора. Также есть двойные розетки с крышкой, закрывающей отверстия.
В данном случае для подключения вилки необходимо приподнять крышку. Последняя защищает не только от поражения током, но также попадания воды, пыли и других загрязнений в розетку.
С защитой от попадания влаги или пыли
Пыле и влагозащищенные двойные розетки маркируются обозначением «IP» и двумя цифрами, указывающими на степень защиты. Обращайте внимание на фото двойных розеток, если выбираете их в интернет-магазине, на них должна быть видна такая маркировка. Данный параметр также всегда указывается в технических характеристиках изделия.
Для помещений с высоким уровнем влажности рекомендуется выбирать двойные розетки с классом защиты IP44, оснащенные крышкой.
Для установки на открытых площадках стоит выбирать розетки, защищенные по стандарту IP55, они более устойчивы к проникновению влаги и пыли.

Программируемые
Оснащаются таймером, позволяющим задавать время автоматического отключения и включения. Современные программируемые розетки могут оснащаться модулями дистанционного управления (через Wi-Fi или Bluetooth), позволяющими их включать, выключать и настраивать таймер со смартфона.
Подпружиненные
Оснащены внутренней пружиной и корпусной кнопкой, позволяют практически автоматически извлекать вилку без усилия. При нажатии на кнопку пружина выталкивает вилку из розетки.
Встраиваемые (внутренние) и накладные (внешние)
Внутренняя двойная розетка монтируется практически вровень со стеной. При этом сама конструкция и контакты розетки находятся в стене. Накладная розетка выступает над стеной и монтируется непосредственно на нее.
Советы по выбору двойных розеток
При выборе двойных розеток обращайте внимание на качество их исполнения. Изделие должно быть выполнено из достаточно толстого пластика, не иметь каких-либо дефектов, трещин и сколов. Обращайте внимание на контакты. Они должны быть произведены из толстого металла.
Проверьте контакты на гибкость, лучшей двойной розеткой будет та, контакты которой не гнутся, а пружинят. Если после изгибания контакт остался в изогнутом положении – это некачественная и небезопасная розетка. В качественной розетке после изгибания контакт вернется в исходное положение.
Также контакты можно проверить магнитом. В качественных розетках используются контакты из не магнитящихся сплавов. Если контакты магнитятся – это некачественная розетка.
Обращайте внимание и на внешний вид изделия. Если для гаража или мастерской эстетика практически не важна, то для жилого помещения стоит выбирать не просто качественные, но и приятные внешние двойные розетки.
Ключевой параметр – максимально допустимая мощность, проходящая через розетку. Учитывайте мощность подключаемых приборов.
Обычно бытовые розетки рассчитаны максимум на 3,5 кВт (16 А). Мощность приборов не должна превышать максимально допустимую пропускную мощность розетки.

Инструменты для монтажа двойных розеток
Для установки и правильного подключения двойных розеток потребуются следующие инструменты:
индикатор фазы;
мультиметр;
крестовая отвертка;
пассатижи;
острый нож.
При выполнении монтажа в месте, где ранее не было розетки, потребуется перфоратор для подготовки посадочного места.
Подготовка перед заменой розетки
Установка розеток начинается с подготовительных работ. Есть два варианта – установка на новом месте или замена старой одинарной розетки на двойную. Разберем оба случая.
Перед монтажом новой розетки необходимо демонтировать старую. Сначала отключите электропитание на щитке (выключив автомат или выкрутив пробку). Удостоверьтесь в отсутствии электричества индикатором.
Этапы демонтажа розетки:
Снимите переднюю панель, выкрутив крепежной винт. Последний может быть скрыт декоративной заглушкой, которую следует поддеть ножом или плоской отверткой.
Выкрутите винты, соединяющую провода с клеммами.
Выкрутите крепеж, фиксирующий розетку в подрозетнике и аккуратно извлеките ее.
Подготовка перед монтажом новой розетки
Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.
После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.
Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.
Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.
Монтаж подрозетников
Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.
Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.
Существуют также подрозетники, крепящиеся дюбелями. Это надежное решение, не требующее дополнительной фиксации раствором.
Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.
Подключение двойных розеток
Далее следует соединить провода с клеммами розетки. Правильная последовательность действий:
Освободите порядка 10 см провода от наружной изоляции для удобства работы. Если провода недостаточно (актуально при замене розеток), его следует нарастить. Не стоит скручивать провода, это чревато нагревом и возникновением возгорания.

Лучше всего соединять провода специальными клеммами, также допустима пайка. Зачистите окончания жил от изоляции на 1-1,5 см.
Определите фазу, ноль и провод заземления. Обычно провода имеют разную расцветку. Ноль обычно имеет голубую изоляцию, заземление – желто-зеленую, фаза – коричневую.
Но, если проводка старая потребуется выполнить проверку. Отличить заземление от нуля можно мультиметром. Напряжение между фазой и заземлением будет больше, чем между фазой и нолем.
Прикрутите провода к соответствующим клеммам. В двойной розетке используется только один кабель, проводами которого подключаются оба выхода.
Далее следует зафиксировать розетку в подрозетнике комплектными крепежами и установить лицевую панель. На этом монтаж двойной розетки считается завершенным.
Фото подключения двойной розетки
Также рекомендуем просмотреть:
Вам понравилась статья?
Как подключить двойную (сдвоенную) розетку — RozetkaOnline.COM
К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как подключить двойную (сдвоенную) розетку.
Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов — фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).
Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).
Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.
Приступаем к установке:
1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл. », обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты, как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике, чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки, расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль — землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки. Установка завершена.
PVC-U Двойная розетка с внутренней резьбой BSP
Разработанный в 1930 году в Германии, UPVC (непластифицированный поливинилхлорид) получают путем полимеризации винилхлорида (газообразного мономера). В высшей степени Надежная смола
с высокими показателями термической стабильности, химической и механической стойкости до 60 ° C, получается за счет присутствия хлора в молекуле ПВХ.
Различные составы, полученные путем добавления подходящих добавок и стабилизаторов, делают ПВХ более универсальным из пластических материалов, имея несколько возможностей для использования во многих областях применения жидкостей под давлением.
UPVC представляет собой одно из самых экономичных решений в области термопластов и металлических материалов.Система решает проблемы, с которыми можно столкнуться на линиях обслуживания промышленных предприятий при транспортировке агрессивных химических жидкостей, а также при распределении и очистке общей воды. К основным причинам предпочтения этой системы относятся следующие характеристики смолы:
UPVC в основном инертен к большинству неорганических оснований, кислот, солевых растворов и парафиновых / алифатических углеводородов. Не рекомендуется использовать с полярными органическими растворителями, включая хлорированные и ароматические. Уникальная молекулярная структура обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,15 Вт / м ° C согласно ASTM C177). Он практически исключает конденсацию и обеспечивает превосходное удержание тепла, снижая потери тепла через стенки трубопроводов. Низкая проницаемость для кислорода и пониженное водопоглощение (0,1% при 23 ° C согласно ASTM D 570). Хорошая устойчивость к старению благодаря химическим и физическим свойствам смолы UPVC.
Все компоненты подходят для транспортировки питьевой воды, напитков и продуктов питания.Все используемые основные смолы одобрены NSF.
Материал обладает отличными механическими характеристиками и хорошей ударной вязкостью. Эти свойства делают ПВХ пригодным для работы при высоком рабочем давлении (до 4-6-10-16 бар при 20 ° C).
Компаунды UPVC обладают важными характеристиками огнестойкости, на самом деле температура воспламенения от вспышки составляет 399 ° C, и она сохраняется только в экстремальных условиях, например если концентрация кислорода в два раза выше атмосферной или только при наличии внешнего источника пламени. Температура воспламенения вспышки: 399 ° C
Предельный кислородный индекс: 45%
Класс UL 94, рейтинг: V0

Ассортимент UPVC — это полный ассортимент фитингов для сварки растворителем, резьбовых соединений для использования в строительстве технологических и сервисных линий для транспортировки промышленных жидкостей при максимальной рабочей температуре 60 ° C. Весь ассортимент производится с использованием смол UPVC, соответствующих требованиям стандарты EN ISO 1452 и ISO 4422 и соблюдение требований DIN 8063 и EN ISO 15493 для использования пластиковых труб в промышленных процессах.Фитинги FIP UPVC подходят для морского применения и классифицируются в соответствии с Boureau Veritas.
Основные свойства и характеристики:
Хорошая химическая стойкость: Смолы
UPVC гарантируют отличную химическую стойкость к большинству кислот и щелочей, алифатических углеводородов и солевых растворов. Смолы UPVC также полностью совместимы с пищевыми жидкостями, очищенной и неочищенной питьевой водой, а также деминерализованной водой в соответствии с действующими национальными и международными стандартами.
Хорошая термическая стабильность:
в основном в промежуточном температурном диапазоне от 20 ° C до 50 ° C, UPVC находит свое идеальное применение в промышленности и водоснабжении, обеспечивая оптимальные характеристики с точки зрения механического сопротивления, хорошей жесткости, низких коэффициентов теплового расширения и оптимальных факторов безопасности при эксплуатации. .
Срок службы: Особенностью смол
UPVC является высокое значение прочности материала (минимальная требуемая прочность MRS> 25.0 МПа при 20 ° C) и чрезвычайно длительный срок службы.
Возможность выбора между различными системами соединения снижает затраты на монтажные операции.
ISO 15493
Системы пластмассовых трубопроводов из ПВХ для промышленного применения.
EN 1452
Характеристики фитингов ПВХ и труб трубопроводных систем для водоснабжения.
ISO 727
Трубы и фитинги из ПВХ.Размеры и допуски метрической серии.
ISO 4422
Характеристики фитингов ПВХ трубопроводных систем для водоснабжения.
DIN 8063
Фитинги из ПВХ, размеры.
KIWA (Keurings Institut Voor Waterleiding Artikelen Holland) KIWA BRL — K 504 e KIWA BRL — 502
Характеристики фитингов ПВХ и труб трубопроводных систем для водоснабжения.
BSI (Британский институт стандартов, Великобритания) BS 4346-1
Характеристики фитингов из ПВХ трубопроводных систем для жидкостей под давлением.
BS 3505-3506
Характеристики труб из ПВХ для промышленных жидкостей и холодной воды.
UNI ISO 228/1: 1983
Фитинги из ПВХ с резьбовыми соединениями.
DIN 2999
Фитинги из ПВХ с резьбовыми соединениями.
BS 21
Фитинги из ПВХ с резьбовыми соединениями.
ISO R7: 1984
Фитинги из ПВХ с герметичными резьбовыми соединениями.
ISO 161/1
Размеры труб и фитингов из ПВХ, метрическая серия.
DIN 8062
Размеры труб ПВХ.
ASTM D696 e DIN 53752
Коэффициент линейного теплового расширения, испытание и метод.
ДВС 2204-1
Сварка растворителем термопластов ПВХ
UNI 11242
Сварка растворителем
Трубы, фитинги и клапаны из ПВХ.
Линия ПВХ производится в соответствии с высшими стандартами качества и с полным соблюдением экологических норм, установленных действующим законодательством. Вся продукция производится в соответствии с программой обеспечения качества, сертифицированной ISO 9001. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.kwerk.de.
IIP N. 122 Istituto Italiano dei Plastici (Итальянский институт пластмасс)
Фитинги из ПВХ согласно UNI
EN 1452
ACS France (Санитарный сертификат) N.98 MAT NY 418
Пригодность UPVC для пищевых продуктов.
BSI (Британский институт стандартов, Великобритания) Лицензия № KM 05802
Фитинги из ПВХ согласно BS 4346-1.
NSF (Национальная санитарная служба )
Foundation USA) Сертификат № 11370 / 11371A
Пригодность UPVC для использования с питьевой водой.
WRAS (Консультационная схема по водным нормам — Великобритания) Сертификат № M103019
Пригодность UPVC для использования с питьевой водой.
KIWA (Keurings Institut Voor Waterleiding Artikelen Holland) Certificato N. K5034 / 01
Фитинги из ПВХ согласно KIWA BRL K504
IRH Фитинги
FIP UPVC подтверждены IRH сертификатом ACS No. 05 MAT NY 006
BUREAU VERITAS (Франция) Сертификат № 07123 / C0 BV
Пригодность UPVC для транспортировки и обработки санитарной воды и кондиционирования для морского применения.Фитинги FIP UPVC сертифицированы в соответствии с украинскими правилами гигиены, безопасности и качества. Сертификат № UA1.094.0052575-04
RINA — Registro Italiano Navale (Итальянский военно-морской регистр) Сертификат № MAC / 36401 / TO / 01
Пригодность UPVC для транспортировки и обработки санитарной воды и кондиционирования для морского применения.
E8 Головка Torx с внутренней резьбой 1/4 «
Паспорта безопасности | Заявление о торговле людьми с рабством | Правовое уведомление | Условия использования | Условия продажи | Условия использования SK Club | Раскрытие Закона о прозрачности цепочек поставок | Кодекс поведения поставщика.
Промокоды
не могут быть применены к уже полученным скидкам кражам и сделкам.
* Профессиональные наборы, мастер-наборы, правительственные наборы, 100-летние товары, а также кражи и сделки не участвуют в акции «Распродажа ко Дню отца». Используйте DADDAY20 при оформлении заказа, чтобы сэкономить 20% на всем сайте с 7:00 по центральному времени 11 июня 2021 года до 23:59 23 июня 2021 года.
Пожалуйста, подождите одну неделю, чтобы баллы SKBucks ™ были добавлены к вашей учетной записи. после того, как вы зарегистрируетесь в программе членства в SK Club. Участники программы членства в SK Club могут использовать свои SKBucks ™ для покупка соответствующих продуктов на SKTools.com. Пока у вас есть активное членство в SK Club, заработанные SK Bucks ™ будут не истекает.SKBucks ™ не подлежат передаче, продаже, перепродаже, обмену или обмену. SKBucks ™ вы зарабатываете или получаете присужденное вознаграждение может подлежать налогообложению, ответственность за которое несете вы. SKBUCKS ™ НЕ ИМЕЕТ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ И МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕН НАЛИЧНЫМИ. ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ SKBUCKS ™ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ, НАЛИЧНЫЕ ИЛИ ДРУГАЯ СТОИМОСТЬ.
Цементирование вкладыша в стабильную бесцементную оболочку вертлужной впадины: метод двойной лунки
Задний план: Во время ревизионной операции по замене тазобедренного сустава бесцементная оболочка вертлужной впадины часто хорошо фиксируется, но блокирующий механизм может быть неэффективным.Цементирование нового вкладыша в существующую оболочку вертлужной впадины (метод двойной лунки) может обеспечить простое решение. Целью настоящего исследования был обзор наших первоначальных клинических результатов и определение потенциальных ограничений этого метода.
Методы: Тридцать два бедра с хорошо фиксированной вертлужной впадиной, которые находились на месте в среднем 8 раз. В течение 6 лет лечились введением нового полиэтиленового вкладыша (семнадцать бедер) или металлического вкладыша (пятнадцать бедер) с использованием цемента. Показанием к применению этой техники был недостаток фиксирующего механизма на двадцати двух бедрах и отсутствие подходящего вкладыша на десяти бедрах. Переднезадние рентгенограммы всех бедер были проанализированы одним независимым рецензентом.
Полученные результаты: Средняя продолжительность наблюдения составила 5 лет.1 год. Шесть бедер потребовали повторной операции в среднем через 29,7 месяцев; Причины повторных операций включали асептическое нарушение конструкции вертлужной впадины (четыре бедра), нестабильность (одно бедро) и сепсис (одно бедро). Показатели бедра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе значительно улучшились (p <0,001) по сравнению с дооперационными значениями; в частности, средний балл улучшился с 6,2 до 9,1 для боли, с 6,3 до 8,3 для ходьбы, с 6,2 до 7,8 для функции и с 4,7 до 5,8 для активности. Распространенность вывиха составила 22%. Анализ Каплана-Мейера с пересмотром в качестве конечной точки показал пятилетнюю выживаемость 78% (95% доверительный интервал, от 55% до 91%).
Выводы: Метод двойной лунки является хорошей альтернативой удалению вертлужной впадины для подходящих кандидатов, у которых есть хорошо закрепленная бесцементная лунка с внутренним диаметром, превышающим внешний диаметр цементированного вкладыша.Этот метод сохраняет костный материал вертлужной впадины и позволяет использовать альтернативные опорные поверхности. Однако мы считаем, что удаление хорошо зафиксированной оболочки вертлужной впадины или использование стесненного вкладыша должно быть настоятельно рекомендовано пациентам с нестабильностью тазобедренного сустава в анамнезе.
.