Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Розетки внутренние двойные: Розетка двойная внутренняя, цена — купить в интернет-магазине в Москве

Содержание

установка и подключение внутренних и наружных моделей

Без многочисленных видов электрических приборов не достичь современного уюта и комфорта. Вследствие чего в помещении требуется достаточное количество электрических точек. Старые модели уже не такие эффективные, поэтому их заменили новыми вариантами. Они обладают неоспоримыми достоинствами и имеют несколько мест для подключения вилок. Розетка двойная с заземлением может крепиться к открытой или скрытой проводке с переменным напряжением тока.

Схема подключения

Некоторые люди до сих пор не имеют понятия о таких устройствах. Они полагают, что двойная с заземлением розетка состоит из нескольких коробок, которые расположены вблизи друг к другу. Но это значительно портит внешний вид помещения, к тому же вероятнее всего понадобится изготовить дополнительное отверстие для установки подрозетника. Это существенно усложняет работу.

А новые модели моноблочного типа легко заменяют старые прототипы без проделывания ниши для дополнительной точки. Однако можно полностью заменить всю ненужную конструкцию на новую вплоть до установочной коробки, но есть вероятность, что придется в этой рабочей зоне заняться масштабным переклеиванием обоев или покраской. Можно обойти такую проблему и аккуратно монтировать устройство в существующий подрозетник.

Извлечение старой точки

Установка сдвоенной розетки считается мелким ремонтом, соответственно, с такой задачей может справиться практически любой мужчина. Чтобы не портить интерьер помещения и не заниматься прокладкой нового электропровода, достаточно монтировать устройство в имеющуюся коробку. Однако эти манипуляции потребуют легкого косметического ремонта. Устанавливаемая двойная розетка в один подрозетник предполагает следующие шаги по демонтажу:

  1. Сначала в квартире или доме отключают электроэнергию. Это первое правило техники безопасности. В распределительном щитке находятся переключатели, которые смещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Все зависит от конфигурации автомата. После проделанной работы надо убедиться в отсутствии напряжения в сети, проверив проводку индикаторной отверткой.
  2. Далее демонтируют старую точку, откручивая крепежные винты или шурупы, удерживающие розетку. Затем крышку снимают, а провода отсоединяют. Потом фиксирующие лапки самого устройства откручивают непосредственно в коробе.

Таким же способом разбирают новое изделие, снимая внешнюю панель, отделяя от основной части.

Установка подрозетника и работа с проводами

Если возникло желание установить новую коробку под розетку, многие отдают предпочтение фирме Schneider Electric. Ее диаметр изнутри составляет 6,8 см. Эти изделия качественные, надежные и пользуются большим спросом. Их преимущество заключается в том, что крепежи располагаются с внешней стороны устройства, поэтому суппорт розетки зафиксировать несложно.

Сейчас тяжело подобрать новые модели двойных точек, чтобы они максимально плотно установились в старый подрозетник. Соответственно, возникает риск постоянной неустойчивости конструкции в коробе. Лучше установить новый вариант, прочно закрепляющий изделие. Обычно основной короб, удерживающий само устройство, фиксируют на алебастр или подобный быстросохнущий раствор. Желательно деталь монтировать ровно, поскольку потом ее сложно будет выровнять. Придется заново все демонтировать и снова устанавливать элемент. Пошаговая разделка кабеля:

  1. Для устранения внешней защиты провода применяют обыкновенный острый нож. Отрезают изоляцию всегда вдоль и маленькими кусками. В таком случае риск ранения снижается.
  2. Неопытные люди полагают, что чем больше останется запасного кабеля, тем лучше. Это не так. Поскольку лицевая панель при большом пучке проводов может не установиться плотно. Достаточно длины примерно 10 см. Но если они короткие, то их придется удлинить. Чтобы это сделать, надо зачистить края на 1 см и прикрепить аналогичные кабели, закрутив места соединения пассатижами. Потом эти оголенные участки обрабатывают изоляционной лентой.

Если края электропровода с разломами или окисленные, то дефектную часть лучше удалить.

Подсоединение кабелей

После подготовки проводов их надо подключить к контактам. Отталкиваясь от стандарта, в распределительном щитке находится 3 проводка, которые обозначаются так: желто-зеленый (заземление), коричневый (фаза) и синий (ноль). Процесс работы:

  1. Сначала, чтобы подсоединить электропровода, необходимо от клемм открутить шурупы отверткой с плоским или острым наконечником. Все зависит от вида винтов. Потом туда устанавливают кабели и обратно закручивают.
  2. Если на правый контакт прикрепить ноль или наоборот, поменяв их местами с фазой, то ничего страшного в этом нет. Но обычно фазный кабель подсоединяют к правой клемме. Важно не допустить их подключения на одном контакте (шине), потому что замыкание будет неизбежным.
  3. Посередине закрепляют заземляющий провод. Вблизи соответствующей клеммы расположен специальный знак.

Чтобы избежать выпадения кабелей из контактов, все шурупы надо прикручивать максимально плотно.

Монтаж всех запчастей

После подключения устройства к проводам от распределительной коробки последует укладка оставшихся механизмов. Двойная внутренняя розетка с заземлением крепится следующим образом:

  1. Для установки двойной розетки в основную коробку надо аккуратно поместить кабели в изделие. Недопустимо, чтобы провода находились под фиксаторными лапками, в противном случае нарушится изоляция. Достаточно сложить материал в виде гармошки и закрепить в подрозетнике.
  2. Далее к стенкам основного короба монтируют розетку с неким заглублением вовнутрь. Вся конструкция прикрепляется винтами или шурупами. Второй вариант более надежный. После выравнивания детали приступают к фиксированию саморезами суппорта к коробке.
  3. После прочного укрепления необходимых элементов монтируют декоративную накладку. Если предыдущая работа сделана правильно, а углы розетки симметричны коробке, то панель установится плотно, без щелей между стенкой и деталью.

Надо не забывать, что мощность сдвоенной розетки не увеличивается в 2 раза, поскольку кабель подсоединяется только один. Поэтому не стоит перегружать точку, рабочее напряжение которой 16 Ампер и включать в нее более одного электрического прибора свыше 2 кВт.

Сдвоенная розетка из одинарных моделей

Не все современные вилки европейского стандарта удобны в эксплуатации для двойных точек, находящихся в цельном корпусе. Их нередко приходится переворачивать, подключая одновременно 2 штуки. Хотя внешний вид конструкции привлекательный, но все же такие мероприятия доставляют дискомфорт.

Проблема решается путем монтажа одного электрического блока, состоящего из двух и более одинарных моделей. Для этих целей потребуется 2 розетки и 2 подрозетника (допустимо применить двойной короб), также надо приобрести накладку на 2 отверстия. По такой схеме можно установить даже тройные и четверные устройства.

Розетка внутренняя двойная устанавливается по такому принципу:

  1. Вначале в стене проделывают отверстия для основных коробок. Применяют перфоратор с коронкой нужного диаметра. Но перед сверлением по одной линии делают метки, чтобы расположение углублений было симметрично. Если специальной насадки по бетону не имеется, то подойдет обычное сверло. Создается карандашом окружность, по которой необходимо изготовить множество дыр и удалить внутреннюю часть зубилом и молотком.
  2. Надо знать, что розетки могут мешать друг другу, накладываясь или упираясь между собой. Поэтому промежуток от одного отверстия к другому составляет 7,1 см. Есть модели подрозетников, оснащенные специальными крепежами для надежной стыковки к блоку. Поэтому в процессе их установки расстояние контролируется автоматически.
  3. После чего последует разделка провода по стандартной технологии. Желательно использовать кабель сечением минимум 2,5 мм². Он выдержит достаточное напряжение.

Перед работой с электрикой ток в распределительном щитке надо отключить.

Финальная часть

В первом варианте сдвоенной розетки все предельно ясно с подключением кабелей к 3 контактам: заземлению, фазе и нолю. Но в этом случае изделие имеет немного другую конструкцию. Нужно знать нюансы, к примеру, правилами ПУЭ по пункту 1.7.144 запрещается последовательное подсоединение проводов заземления. Инструкция по сборке:

  1. Ноль и фазу подсоединяют шлейфом, а заземление разделяют на отдельные ответвления. Опрессовкой в коробе изготавливают необходимое их количество исходя из числа подключаемых розеток.
  2. После манипуляций с заземляющими ответвлениями предстоит замотать гильзу изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Затем нужно подключить саму розетку.
  3. К контакту первого изделия подсоединяют 2 фазы. Первый провод идет от основного кабеля, а второй закрепляется на другой розетке. На следующую клемму монтируют аналогичным способом ноль. Питающий провод и подсоединенные куски подбирают одинакового сечения. После чего к точкам фиксируют отдельные заземления.
  4. Далее приступают к укреплению устройств в основных коробках. Затем берут розетки и крепят их на своих позициях в подрозетниках. После устанавливают накладку.

Подобные изделия рассчитаны на эксплуатацию ноутбуков, зарядных устройств, светильников и телефонов. По идентичной схеме монтируется розетка двойная наружная, но без изготовления углубления в стене для подрозетника.

Розетки и выключатели Этюд под дерево "Сосна"

Бренд:
Schneider Electric
Тип комплектации: не важноМоноблок с рамкойВ сборе с корпусом
Способ подключения: не важноВинтВинтовой зажим
Номин. ток: не важно10 А16 мА
Возвратно нажимной: не важноНет
Схема подключения: не важноПереключатель на 2 направленияВыключатель 2х1 полюс.Выключатель 1 полюс.
Тип включения управления: не важноКлавиша кнопка
Сигнальный контакт состояния: не важноНет
Количество клавиш: не важно12
Цвет: не важноДерево
Способ монтажа: не важноОткрытой установки
Материал: не важноПластик
Защитное покрытие поверхности: не важноНеобработанная
Тип крепления: не важноВ распор лапками и винтамиВинтовое креплениеВинтами
Подсветка: не важноСветодиод. LED подсветкаБез подсветки
Вид марка материала: не важноПрочееТермопласт
Тип поверхности: не важноГлянцевый
Подходит для степени защиты IP: не важноIP20
С полем для надписи: не важноНет
Номин. напряжение: не важно220...250 В250 В
Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп: не важно10 AX
Не содержит без галогенов: не важноДа
Выключатель стиральной машины: не важноНет
Количество постов мест: не важно1234
Лицевая накладка: не важноВ сборе с корпусом
Прозрачный: не важноНет
Символы индикация: не важноБез надписи печати
Модель исполнение: не важноС заземляющим контактомБез заземляющего контакта
С подсветкой индикация напряжения в сети: не важноНет
С ориентационной подсветкой: не важноНет
Защита от перенапряжения: не важноНет
Дифференциальная защита по току: не важноНет
Ширина устройства: не важно61 мм108 мм384 мм
С откидной крышкой: не важноНет
Высота устройства: не важно61 мм102 мм384 мм
Глубина устройства: не важно31 мм32 мм35.5 мм43.5 мм44 мм332 мм
Со шторками защита от прикосновения: не важноДаНет
Запираемый ая: не важноНет
С выталкивателем: не важноНет
С миниатюрным предохранителем: не важноНет
Специальное питание: не важноНе требует специального питания
Частота: не важно5...862 Гц50 Гц
Функция выключения: не важноНет
Повёрнутая центральная вставка: не важноДаНет
Подхватывание фазы: не важноНет без
Для тяжелых условий в соотв. с VDE: не важноНет
В комплекте с вилкой разъем: не важноНет
Тип соединителя разъема: не важноRJ45 88Прочее
Категория Cat: не важно35E
Подходит для количества гнезд разъемов: не важно1
Установка в кабель канал: не важноНет
С защитой от пыли: не важноНет
Механическое кодирование: не важноДа
Монтаж в напольную коробку под полом: не важноНет
Поле для надписи: не важноБез поля для надписи
С надписью: не важноНет
С гнездами разъемами: не важноДа
Назначение применение: не важноДля устройств подключения средств связи и вычислит. техники
Монтаж скрытый под штукатурку: не важноНет
Экранированные гнезда: не важноНет
Монтаж на поверхность открытый: не важноДа
Экранированный корпус: не важноНет
Раздельное подключение заземления: не важноНет
Степень защиты IP: не важноIP20
Рамка крышки: не важноНет
С текстовым полем: не важноНет
Подходит для дизайнерских решений: не важноДа
Отдельный кабельный ввод с разгрузкой провода от натяжения: не важноНет
Способ присоединения экрана: не важноНет без
Направление выхода: не важноПрямолинейн.
Терминальный резистор: не важноНет
Цветовая кодировка: не важноДа
Подходит для дистанционного питания: не важноДа
С крышкой: не важноНет
Количество выходов: не важно1
Количество модулей: не важно26
Потери в ответвителе при 860 МГц: не важно0.7 дБ
Потери в ответвителе при 2150 МГц: не важноНе определено дБ
Подходит для кабельного модема: не важноДа
Потери на разветвлении при 860 МГц: не важноНе определено дБ
Потери на разветвлении при 2150 МГц: не важноНе определено дБ
Суппорт опорное кольцо: не важноНет
Производитель: не важноSchneider Electric
Сбросить

Схема подключения двойной розетки с заземлением и без земли

Одним из видов розеток является двойная – в едином корпусе находится две электрических «точки» подключения, которые запитываются от одной группы проводов: фазы, нуля и земли. Иногда у электриков-новичков возникают небольшие трудности, связанные с подсоединением жил. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить электромонтаж, далее для вас будет предоставлена простая схема подключения двойной розетки с заземлением и без “земли” (в двухпроводной сети).

Итак, первая, и наиболее важная для Вас схема выглядит следующим образом:

Как Вы видите, все довольно просто. Главное, соблюдайте правила подсоединения жил, которые должен знать каждый электрик: «земля» подключается в центральной клемме, ноль справа, а фаза – слева. Следует отметить, что заземляющий контакт обязательно должен находиться по центру, а вот два остальных могут быть поменяны местами, ничего страшного в этом нет. Схема подключения двойной розетки без заземления выглядит точно также, только провод PE подсоединятся не будет, а значит центральная клемма должна быть свободной.

В том случае, если Вы решили использовать не двойной корпус, а сдвоенный вариант (не стоит путать, сейчас поймете почему), подсоединение проводов будет выглядеть иначе. Сдвоенные розетки (их еще могут называть собранными) – это две отдельных электрических точки, находящихся в соседних штробах и объединенных между собой перемычками (шлейфами).

Схема подключения сдвоенных розеток с заземлением выглядит так:

Если в Вашем доме двухпроводная сеть (без земли), то в этом случае подсоединение сдвоенных розеток должно осуществляться по схеме без заземления:

Обращаем Ваше внимание на то, что использовать перемычки можно лишь в том случае, если к электрическим точкам будут подключаться не слишком мощные электроприборы. В противном случае нужно создавать ответвление проводов на каждое изделие из распределительной коробки.

Вот и все, что касается схемы подключения двойной розетки. Как Вы видите, действительно ничего сложного в электромонтажных работах нет, и с подсоединением двух точек может справиться даже тот, кто ранее не связывался с электричеством! Единственное, что хотелось бы сказать Вам напоследок – покупайте качественные изделия от таких производителей, как Legrand (легранд), ABB и Schneider electric (шнайдер электрик). Эти фирмы выпускают продукцию, которая может прослужить долго и без создания аварийных ситуаций!

Также рекомендуем просмотреть наглядные видеоуроки по подключению накладной и внутренней двойной розетки:

Накладной корпус

Скрытый монтаж

Использование шлейфа

Похожий материал:

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.



Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Схема подключения двойной розетки с заземления и без (монтаж)

В современном жилище, будь то частный дом или квартира, создание уюта и комфортных условий жизни невозможно без большого количества бытовых электроприборов. Именно по этой причине поиск не занятой розетки в наши дни является актуальным вопросом, тем более, если речь вести о домах старой планировки. Зачастую решить вопрос позволяет установка усовершенствованных моделей — двойных розеток. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток.

Где монтируются двойные розетки?

Розетки двойные могут размещаться в любом помещении, в котором возникла потребность в их наличии.

Если говорить о квартире, построенной еще при Советском Союзе, то розеток не достает буквально во всех комнатах:

  • на кухне, в связи с появлением огромного количества бытовых приборов;
  • в гостиной, потому как возникла необходимость подключения к сети не только телевизора, но и кондиционера, ноутбука, зарядки планшета и прочих гаджетов;
  • в спальне — для включения множества требующихся в быту приборов;
  • в ванной — для стиральной машины, электробритвы, фена.
Розетки с парой гнезд позволяют увеличить количество точек доступа к электроэнергии

Большинство из имеющихся в магазинах двойных розеток выпускается встраиваемыми, погружающимися в помещенный внутрь стены подрозетник. Корпус при этом практически не выступает за плоскость стенки. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Основное достоинство розеток встраиваемого типа является укладка проводки внутрь стены. Потому розетки встроенные получили широкое распространение, но при желании владельца могут монтироваться также и накладные конструкции, подводка проводки к которым осуществляется непосредственно по стене.

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

  • фаза — красный, коричневый либо белый;
  • ноль — голубой, синий -либо черный;
  • заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Совет №1: Для обеспечения равномерности распределения электроэнергии использующийся кабель подбирается равным по сечению главной домашней проводке.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

  • крестовую и плоскую отвертки;;
  • нож или скальпель для зачистки изоляции;
  • изоленту;
  • плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке. Потому важно выключить все автоматы.

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его. Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз.

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Совет №2: Для продления срока службы розетки рекомендуется применять латунный контакт либо запаять оголенные кончики. Первый вариант более удобен, так как при его применении обеспечивается большая безопасность эксплуатации устройства, упрощается пользование розеткой.

Подключая розетку с заземлением, всегда следует придерживаться правила: слева — нейтраль, справа — фаза. Провод заземления подключается к расположенной по центру верхней клемме устройства с выступающими за пределы корпуса усиками. Заземление крепится по схеме, аналогичной креплению нуля и фазы. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток. 

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях.

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?

Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.

Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?

Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».

Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?

Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.

Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?

Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.

Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?

Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.

Типичные ошибки при подключении

  • Часто встречающейся ошибкой при установке двойных розеток является подключение к одной пластине нейтрали и фазы. Это опасно ,так как может привести к замыканию и необходимости замены всей проводки.
  • Также неопытные домашние мастера неаккуратно укладывают провода в коробке. Жилы могут попасть под лапки-фиксаторы, при этом произойдет повреждение изоляции.
  • Распространенной ошибкой также является и то, что в коробку стараются вместить провода слишком большой длины. На самом деле, запас провода должен составлять порядка 10-12 см.

Оцените качество статьи:

Размеры розетки: система стандартов электроустановочных устройств

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Чтобы обеспечить оптимальное размещение электроустановочных устройств в помещении, желательно знать точные размеры розетки. Конструкция состоит из контактной колодки, подрозетника и декоративной рамки, поэтому нужно принимать во внимание не только общие габариты изделия, но и величину всех его компонентов. Из этой статьи можно узнать о типовых и самых распространенных размерах розеток, а также стандартах, которые используются при их установке.

Размеры розеток различных производителей могут существенно различаться

Общие характеристики и размеры розетки по стандарту

Существуют определенные стандарты, которых нужно придерживаться в процессе монтажа розеток. Часть этих нормативов распространяется и на сами устройства.

Размеры встроенной розетки Legrand Valena

По способу установки и типу конструкции розетки бывают:

  • встроенными;
  • накладными;
  • переносными.

Встроенные или утопленные изделия устанавливаются в стены из кирпича, бетона, камня, железобетона и прочих подобных материалов. Допускается монтаж в тонкие композитные перегородки. К таким материалам относятся гипсокартонные листы, МДФ и ДСП.

Технология монтажа розеток в гипсокартон достаточно проста. Электроустановочное устройство нужно поместить в заранее подготовленное отверстие и закрепить его. Фиксация механизма осуществляется за счет шурупов и специальных распорок, которые предусмотрены в подрозетнике. После установки устройство закрывается декоративной накладкой для розеток.

Накладные розетки применяются в тех случаях, когда проводка в помещении установлена открытым способом. Такой вариант обычно встречается в деревянных домах.

Важно! Правилами пожарной безопасности запрещено протягивать электрические кабели внутри бревен, поэтому монтаж электроустановочных устройств и всей проводки осуществляется только открытым способом. Для этих целей предусмотрены специальные подрозетники.

Размеры тройного блока с розеткой и выключателями

Существует разновидность накладных розеток для пола. Эти изделия устанавливаются на плинтус. Такой вариант используется, когда прокладка проводов осуществляется уже после ремонта. При этом все кабели прячут внутри плинтусов.

В целом розетки накладного типа не так прочны, как встраиваемые варианты и часто бросаются в глаза. Чтобы место установки не привлекало лишнего внимания, устройство подбирается в тон стен или плинтусов. В качестве альтернативы могут использоваться тонкие накладные розетки. При общих размерах 86х86 мм, глубина таких изделий составляет всего 25 мм (китайская продукция).

Переносные варианты выполнены в виде удлинителей. Они дополнительно укомплектованы вилкой и шнуром. Чаще всего такие конструкции состоят из двух или трех розеток.

Корпусная часть розеток изготавливается из различных материалов:

  • пластика;
  • карболита;
  • керамики;
  • резины (каучук).

Размеры накладной розетки с заземлением

Размер розеток с рамкой зависит не только от производителя, но и от назначения конструкции, а также наличия дополнительных функций.

Типовые размеры утопленных в стену розеток

Для создания розеток встраиваемого типа производители чаще всего используют поликарбонат или пластик ABS с повышенными прочностными характеристиками. Такие изделия подходят как для жилых, так и для производственных помещений. Ширина пластиковых розеток составляет от 65 до 86 мм. Длина (высота) варьируется в пределах 65-366 мм. Глубина самых компактных изделий равна 11 мм. Максимально этот показатель может составлять 55 мм.

Размерная линейка типовых изделий:

Длина, мм Ширина, мм Глубина, мм
65 65 11
71 71 30
75 75 35
80 80 38
161 82 40
244 84 41
295 85 50
366 86 55

 

Минимальная дистанция между распорными лапками составляет 50 мм. Независимо от модели, это расстояние не должно превышать 71 мм. Рабочая температура розеток находится в пределах 25-35°С. Этот показатель является общим для всех производителей. Размеры двойных розеток не имеют четко выраженных стандартов. Параметры зависят от производителя, конструкционных особенностей изделия, а также дизайна.

Параметры самых распространенных моделей:

Элемент конструкции Длина (высота), мм Ширина, мм Толщина, мм
Основание рабочей части 71 71 30,7
Защитная рамка на розетке 122 81 21,6

 

Двойные модели имеют один подрозетник. Короб для розеток такого типа имеет два разведенных клеммника. При этом монтажная часть, где размещаются провода, у них общая.

Важно! Материал проводов должен быть идентичным. Если для производства магистрального кабеля использовалась медь, то перемычка должна быть аналогичной – медной.

Технические характеристики розеток: стандарт напряжения в сети

Для России общепринятым стандартом напряжения в сети является 380 и 220В. Электроустановочные устройства, предназначенные для бытового использования, рассчитаны на 220В. Второй вариант применяется в промышленных целях. Это силовые розетки. Иногда трехфазные сети встречаются и в частных домах, где также может быть напряжение 380В, поэтому фурнитура должна быть соответствующей. В Японии и США стандартом напряжения считается 100-127В. Электрическая фурнитура, выпускаемая этими странами, не подходит для подключения к мощным сетям.

Розетки, применяемые в быту, рассчитаны на напряжение 220В

Розетки бытового назначения рассчитаны на подключение электрических приборов, мощность которых составляет не более 3,5 кВт, а сила тока – до 16А. Этим параметрам соответствует холодильник, стиральная машина, компьютер, телевизор и другая техника. В домашних условиях могут использоваться и более мощные потребители. К ним относятся бойлеры и нагревательные котлы, работающие от электричества. В таких случаях требуется установка силовых розеток. Встречаются и промышленные варианты устройств, рассчитанные на силу тока до 32А. Их нередко применяют и в быту, где напряжение в сети составляет 220В.

Для подключения котла нужно закрепить только основные жилы – ноль и фазу, а также присоединить заземление, если таковое имеется. На отечественном рынке очень редко встречаются бытовые розетки, которые рассчитаны на большую силу тока, что вызывает некоторые сложности.

В гостиницах и других общественных местах, а также на предприятиях должна присутствовать маркировка по ГОСТу. Наклейки на розетку 220В размером 11х35 мм подходят под рамки большинства производителей. Они соответствуют требованиям пункта 11.6.2 о том, что все штепсельные устройства должны иметь отметку, где указан тип тока (переменный или постоянный) и номинальное напряжение сети.

Круглая розетка с заземлением в оригинальном деревянном корпусе

Размеры стандартных розеток штепсельного типа

В бытовых условиях используются штепсельные розетки. Этот тип соединения позволяет подключить электрические приборы к источнику питания через вилку. Сама конструкция имеет вид гнездового разъема, благодаря чему исключается вероятность того, что токоведущие части будут соприкасаться с посторонними предметами.

Габаритные размеры – это длина, ширина и толщина изделия. Стандартная величина розеток штепсельного типа составляет 80х80х34 мм. Хотя встречаются и другие варианты. Все зависит от типа конструкции и способа установки.

Стандартные параметры штепсельных розеток с двумя полюсами (250В, 6А):

Наименование Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
Размеры утопленных розеток
РС6-252 80 80 34
РС6-122 81 81 43
2РС6-071 (двойная) 94 80 51
Размеры накладных розеток
РА6-252 60 60 37
РА6-123 60 60 37
2РА6-072 (двойная) 98 60 37
2РА36-043 (двойная) 98 60 37
2РА6-119 (двойная) 98 60 37
РА16-251 (двойная, боковое заземление) 60 60 48
РА16-117 (двойная, боковое заземление) 60 60 48

 

Обратите внимание! Все указанные в таблице розетки соответствуют четвертой категории размещения (крытые отапливаемые помещения с искусственной вентиляцией, отсутствие низких температур, слабая концентрация пыли, возможность регулировать температурный режим). Они рассчитаны на умеренные и холодные макроклиматические районы (УХЛ).

Универсальная фурнитура: размеры рамок и розеток

Размеры выключателей с рамкой и всех розеток желательно знать еще на этапе проектирования коммуникаций. На основе этих данных подбирается оптимальное место для монтажа электроустановочных устройств в помещении.

Поскольку внешние габариты изделий у разных производителей отличаются, лучше заранее определиться с маркой и моделью электрофурнитуры. В этом и заключается основная сложность. Большинство владельцев на этапе проектирования и прокладки коммуникаций еще не знают точно, каким будет конечный ремонт. По этой причине покупка электроустановочных устройств, подрозетников и прочих комплектующих осуществляется непосредственно перед их монтажом.

Рамка позволяет объединить вместе две и более розетки

Величина электроустановочного устройства во многом зависит от декоративной накладки. Габариты видимой части утопленного изделия будут соответствовать размерам рамки для розетки, которая к ней прилагается. От этого показателя и нужно отталкиваться, выполняя расчеты для будущей проводки.

Штепсельные розетки и выключатели встраиваемого типа состоят из следующих компонентов:

  • суппорт;
  • механизм;
  • рамка;
  • лицевая панель (у выключателей – клавиши).

Некоторые производители предлагают комплекты в сборе. В остальных случаях детали нужно покупать отдельно. При желании можно менять дизайн розеток, благодаря съемным комплектующим. У стандартных рамок размеры универсальны, поэтому они подходят для всех электроустановочных устройств, принадлежащих одной серии. Их можно комбинировать с розетками, переключателями, диммерами и выключателями.

Рамки разных производителей имеют различные размеры, поэтому их необходимо покупать одновременно с розетками

Размерная сетка и особенности розеток Легранд

Компания Легранд (Франция) на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на европейском рынке. Продукция этого производителя отличается стильным дизайном, долговечностью и надежностью, а также приемлемыми ценами.

Стандартные размеры розеток Легранд (штепсельные):

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
75 75 11
161 82 11
244 82 11
295 84 11
366 86 11

 

Штепсельные розетки экономичны, безопасны и просты в монтаже. Конструкции обладают влагозащитными свойствами. Компания предлагает сразу несколько линеек электроустановочных устройств, поэтому у покупателей есть огромный выбор.

Размерные параметры одинарных розеток Legrand (популярные серии):

Название серии Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
Аллюр 75 75 11
Валена 82 82 11
Селян 84 161 11
Лайф 86 114 11

 

В таблице указаны размеры электроустановочных устройств вместе с рамками Легранд соответствующих серий. Глубина рабочей части изделий стандартна для всех розеток этого производителя. Она равна 43 мм.

Обратите внимание! В розетки с заземлением можно подключать только те вилки, которые имеют заземляющие контакты. Электроустановочные устройства Легранд могут эксплуатироваться в сети, где напряжение составляет 230В. Максимально допустимая нагрузка — 3,5 кВт.

Размеры современных розеток с рамками: Legrand, Schneider Electric и ABB Busch-Jaeger

Дорогие эксклюзивные модели электроустановочных устройств, как правило, имеют нестандартные габариты. Рамки под розетки элитного класса чаще всего гораздо больше, чем у обычных изделий. Если будущий дизайн интерьера не предполагает покупку дорогостоящих статусных моделей, можно ограничиться популярными вариантами, которые максимально приближены к стандартам.

Размеры розеток и рамок производителя Legrand

В качестве ориентира многие покупатели используют габариты розеток Легранд Валена. Продукция этого производителя соответствует европейским стандартам и при этом сочетает в себе оптимальные характеристики. Не обязательно ограничиваться только этим брендом. Существуют и другие производители, которые выпускают модели того же класса и качества. В большинстве случаев их размеры совпадут с габаритами розеток Легранд или будут максимально к ним приближены.

Внешние габариты одинарных розеток Valena составляют 82х82х11 мм. Глубина рабочей части – 43 мм. Для сравнения параметров можно взять модели других производителей, которые имеют аналогичный класс. Сопоставив данные, можно увидеть, что разница составляет всего лишь несколько миллиметров. В большинстве случаев при монтаже электроустановочных устройств такие расхождения не критичны.

Например, размеры розеток Basic 55 от немецкого бренда ABB Busch-Jaeger вместе с рамкой составляют 84х84х11 мм. Глубина механизма электроустановочных устройств – 41 мм. К тому же классу электрической фурнитуры относится продукция французской компании Schneider Electric. При общих габаритах 80х80х7 мм глубина механизма розеток Sedna составляет 44,6 мм.

Это значит, что можно смело ориентироваться на размерные параметры розеток с рамками Легранд Валена, которые берутся в качестве среднего показателя. Если же в процессе ремонта будут какие-то изменения, то продукция ABB Busch-Jaeger, Schneider Electric и других брендов того же класса без проблем впишется в общую картину.

Оригинальная продукция бренда Schneider Electric

Полезный совет! При монтаже одноместных и двухместных розеток со встраиваемой конструкцией желательно оставлять в стакане запас провода – примерно 5-6 см.

Стандартные рамки для розеток и формула для вычисления размеров

Если нужно узнать габариты рамок с двумя точками подключения, следует ориентироваться на размер двойных розеток Легранд этой же серии. То же самое касается конструкций с тремя и четырьмя механизмами.

Стандартные габариты блочных розеток Велена (с рамками):

Количество розеток в рамке, шт. Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
2 82 153 11
3 82 224 11
4 82 295 11
5 82 366 11

 

Каждое свободное место под установку розетки в рамке называется «постом». Соответственно, рамки, рассчитанные на два механизма – двухпостовые и т.д. Не обязательно использовать серию Валена в качестве единственно возможного стандарта. Можно вычислить ширину изделий, воспользовавшись универсальной формулой:

Ширина одинарной розетки + (Количество розеток – 1 шт.) х 71 мм = Ширина блочной рамки

При желании узнать ширину розетки на 4 гнезда, например, от французского бренда Schneider Electric, расчет будет выглядеть так: 80 мм + (4-1) х 71 мм = 293 мм. Если одинарная розетка Sedna имеет габариты 80х80х7 мм, то четырехпостовая – 80х293х7 мм.

Чтобы вычислить размеры тройных розеток ABB Busch-Jaeger Basic 55, достаточно взять ширину однопостовой (84 мм) и снова воспользоваться формулой: 84 мм + (3-1) х 71 мм = 226 мм. В итоге габариты трехпостовой конструкции будут составлять 84х226х11 мм.

Статья по теме:

Установка подрозетников в бетонные стены и тонкие перегородки из гипсокартона

Нюансы монтажа коробок под электроустановочные устройства в полнотелые стены и тонкие перегородки, подробная технология.

Многопостовые или блочные розетки идеально подходят для спален, гостиных, кухонь и рабочих кабинетов. Они обеспечивают подключение сразу нескольких электроприборов к одному источнику питания.

Евро- и отечественные стандарты размещения розеток и выключателей

Для розеток предусмотрена система международных стандартов. Однако осталось еще много различий между электрической фурнитурой в разных странах. В основном это касается конфигурации вилки. Штырьки на ней могут иметь различную форму и располагаться на разном расстоянии. Это не могло не сказаться и на розетках.

Накладные угловые розетки на кухне

Конструкции большинства электроустановочных устройств достаточно просты, поэтому в основном схема подключения везде совпадает. С некоторыми розетками евростандарта не сочетаются вилки отечественного образца. Если в механизме предусмотрены плоские отверстия, штепсель с круглыми штырями просто не войдет. Габариты у всех розеток примерно одинаковые. Зато количество отверстий может быть разным, как и характер их размещения.

На величину устройства также влияет наличие заземления. Если общий размер встроенной розетки равен 185х190х85 мм, то такая же модель с контактами заземления будет иметь габариты 230х190х85 мм. Схема подключения также будет другой, поскольку в ней появляется третий кабель.

Различия между отечественными моделями и розетками европейского стандарта

Большую часть продукции на рынке составляют розетки типа С6, соответствующие европейскому стандарту. Диаметр штырьков в таких конструкциях составляет 4,8 мм. В розетках предусмотрены контакты заземления. Европейские устройства разработаны на основе немецких стандартов.

Еще встречаются в продаже розетки советского образца. У отечественных моделей штепсельного типа диаметр штырьков равен 4 мм. Они расположены на расстоянии 19 мм друг от друга. Этим параметрам соответствуют розетки типа С5, в которых не предусмотрены заземляющие контакты.

Розетка с заземлением и дополнительными USB разъёмами

Обратите внимание! Если в механизме имеется пружинный контакт, то к розетке подойдут вилки и европейского, и советского образца (С5 и С6).

Габариты современной фурнитуры, как и размеры коробок под розетки, гораздо меньше, чем у механизмов старого образца. По этой причине специалисты рекомендуют по возможности заменять металлические стаканы на пластиковые варианты этих изделий. Дело в том, что стальные лапки не способы обеспечивать нормальный упор. Такие розетки будут плохо фиксироваться в установочных отверстиях. Можно использовать специальные прокладки, но они будут лишь временной мерой и прослужат недолго.

Размеры стаканов под розетку и правила их размещения в комнатах

Подрозетники изготавливаются из древесины, металла и прочного пластика. Они применяются для фиксации электроустановочных устройств внутри стен помещения. Размеры отверстий под розетку зависят от величины монтажной коробки. Диаметр стаканов варьируется в пределах 50-70 мм, а глубина составляет от 40 до 80 мм. В среднем высота подрозетников равна 116 мм. Толщина этих изделий примерно 23 мм.

Типовые размеры монтажных коробок:

Диаметр, мм Высота, мм Глубина, мм
50 116 40
60 116 45
65 116 68
68 116 70
70 116 80

 

Чаще всего для монтажа электроустановочных устройств используются круглые коробки диаметром 68 или 70 мм. Для формирования отверстий под них применятся коронки для розеток величиной 70-72 мм. В продаже встречаются подрозетники универсального типа. Эти изделия имеют большой размер – 83 мм.

При монтаже стаканов под розетки нужно выбирать ту высоту, которая соответствует требованиям комнаты. По европейскому стандарту электроустановочные устройства должны размещаться в разных частях помещения. Распределение розеток по комнате имеет свои преимущества, поскольку не нужно будет использовать удлинители. Этот вариант более удобен, чем монтаж блочной конструкции в одном месте.

Полезный совет! Рассчитывая количество розеток для помещения, желательно добавить небольшой запас.

Монтажные размеры установочной коробки KP 67/3 для твёрдых стен

Основные правила проектирования проводки:

  1. Желательно заранее спланировать обстановку. Подбирая место под монтаж электроустановок, следует учитывать расстановку мебели и предполагаемое размещение бытовых приборов.
  2. К розеткам обеспечивается свободный доступ. Нельзя перекрывать электроустановочные устройства предметами мебели и другими габаритными объектами.
  3. Расстояние между розетками рассчитывается таким образом, чтобы можно было беспрепятственно убрать любую часть помещения с помощью пылесоса.
  4. Расположение электроустановочных устройств зависит от назначения комнаты. В складских помещениях их размещают недалеко от входа. В жилых комнатах желательно устанавливать розетки в зоне отдыха.
  5. Высота установки розеток и выключателей зависит еще и от дизайна помещения. Кроме этого следует учитывать рост владельца.

Стандарты размещения монтажных коробок для розеток в помещении

По европейскому стандарту розетки для подключения бытовой техники должны размещаться на высоте 30 см от уровня пола. Этот вариант размещения имеет свои преимущества, поскольку провода приборов будут находиться внизу. Таким образом, они не будут сильно бросаться в глаза и портить внешний вид интерьера, а также не будут создавать проблем при расстановке мебели. Кроме этого шнуры, которые располагаются на полу, не мешают проходу.

Расположение розеток в плинтусе с использованием электроустановочных кабель-каналов

Выключатели монтируются на высоте 90 см. Данный параметр считается оптимальным вариантом, поскольку каждый член семьи может без проблем включить освещение. Выключателем, установленным на этом уровне, сможет пользоваться даже ребенок. По советским стандартам розетки устанавливаются на высоте 90 см от уровня пола. Преимущество этого способа заключается в отсутствии необходимости наклоняться для того, чтобы подключить или отключить вилку.

Кроме этого по стандарту высота рабочего места составляет 0,75-0,8 м, а это значит, что розетка на высоте 0,9 м будет находиться над столом. Благодаря этому к сети можно будет подключить любые настольные приборы (светильник, аудиоаппаратуру, оснащение для аквариума), даже если у них короткий шнур. В то же время маленькие дети не могут дотянуться до такой розетки. Руководствуясь данными правилами можно установить розетку как в бетонные стены, так и в перегородки, выполненные из других материалов.

ГОСТом регламентировалось положение не только розеток, но и выключателей. Оптимальным уровнем для размещения тумблера считалась высота 1,6 м. Благодаря этому выключатель всегда находился в поле зрения. При такой установке тумблер размещается на уровне головы, поэтому его легко найти в помещении, даже если рядом располагается мебель.

В прихожей можно ограничиться монтажом 2-3 розеток. Этого хватит для подключения электрической сушилки для обуви и пылесоса. Если в коридоре есть полки, можно установить рядом с ними еще один разъем для зарядки телефона. В ванной комнате обычно присутствует водонагреватель и стиральная машина. Некоторые люди используют в помещении фен для сушки волос и электрическую бритву. Для этой комнаты достаточно будет 2-3 розеток.

Влагозащищенная розетка с крышкой для ванной комнаты

В гостиной размещается большое количество электроприборов. Поэтому рекомендуется устанавливать 1-2 розетки в каждой стене помещения. Желательно использовать блочные конструкции. В кухне также присутствует большое количество бытовой техники и различных приборов. Некоторые из них работают постоянно, другие используются периодически. Розетки в этом помещении устанавливают в соответствии с нормами безопасности. Для спальни достаточно 4 разъемов.

При установке розеток особое значение нужно уделить комфорту и безопасности. А размеры электроустановочных устройств и их характеристики подбираются в соответствии с требованиями сети и приборов. Придерживаясь общепринятых стандартов и техники безопасности, можно без проблем установить розетки самостоятельно.

разновидности, степень защиты, особенности монтажа

На чтение 7 мин Просмотров 105 Опубликовано Обновлено

Современное жилище невозможно представить без электротехнических приборов. Поэтому каждый дом, квартира, комнаты и нежилые зоны необходимо оборудовать значительным числом точек доступа к электросети – розетками. С развитием техники на смену первоначальным вариантам производятся новые, более совершенные модели – наружные, двойные, с предусмотренным заземлением.

Когда можно ставить розетки накладного типа

Накладные розетки

Чтобы определиться с выбором и подобрать правильные устройства, необходимо понять, в чем заключаются основные отличия устройств накладного (наружного) типа от внутренних. Наиболее значимые моменты:

  1. У розеток первого вида все ключевые детали располагаются внутри пластикового корпуса.
  2. Накладные модели не требуют штробления поверхности.
  3. Наружным устройствам не требуется дополнительная ниша или подрозетник.

При разработке первоначального плана такие точки доступа обычно не предусматривают, если есть возможность сделать встроенные, менее заметные приборы. Недостатком является значительная «выпуклость» относительно стены. Однако в некоторых случаях внешняя розетка единственный вариант:

  1. Отделочные работы завершены, но появилась необходимость в точке доступа к электросети в новом месте.
  2. Покрытие не предусматривает штробления: кафель, плитка, панели.
  3. Толщина стен не дает возможности скрыть устройства и провода.

Пользователи и профессионалы отмечают некоторые минусы при эксплуатации. Например, быстрое изнашивание и потеря первоначального вида оборудования. При повреждениях можно получить удар током – все ключевые элементы снаружи.

Рекомендации по расположению, использованию

Накладная розетка на даче

Наружная розетка считается отличным вариантом для частных жилых домов и хозяйственных построек: сарай, гараж, теплицы, уличная кухня, другие открытые участки). Для таких сооружений бессмысленно прокладывать отдельный кабель и проводить электрику. Крепятся устройства и провода на маленькие гвоздики.

При монтаже наружной розетки с заземлением необходимо учитывать проходимость участка помещения. Нельзя закреплять устройство рядом с дверными косяками, желательно «прикрывать» мебелью: например, за письменный или обеденный стол – доступ и дополнительная защита.

Устройство электророзетки

Устройство розетки

Розетка накладная имеет простое строение, которое мало отличается в разных моделях. Обязательные элементы:

  • Корпус – внешняя защитная деталь, изготавливается из пластика: быстро горит, дешевый выделяет токсины при нагревании; поликарбоната: оптимальный вариант – жароустойчив, прочный; керамики: более надежна, не нагревается, минус – хрупкость. С внутренней стороны крепятся приводящие ток элементы.
  • Непосредственный механизм – латунные или бронзовые элементы в комплексе. Последние встречаются крайне редко, но более надежные. Обязательная часть – заземление: защищает оборудование и пользователей от ударов током.
  • Панель – внешняя деталь, определяющая дизайн. В большинстве случаев из поликарбоната, дорогие «дизайнерские» модели могут быть из стекла, дерева, металла и других материалов.

Розетка двойная наружная отличительных элементов не имеет. Благодаря простому устройству без необходимости штробления и отделки доступна самостоятельная установка без привлечения профессиональных электриков.

Конструктивные разновидности

Классификация видов розеток и вилок в разных странах мира

Разнообразие видов техники требует соответствующего количества типов накладных розеток с заземлением. Особенно это бросается в глаза путешественникам – различают двенадцать стандартов для производства подобных приборов. Например, устройства с вилками из России невозможно будет использовать в Израиле, Англии, Швейцарии и многих других странах.

Важным моментом являются технические характеристики: напряжение, частота. Классический вариант – накладная электрическая двойная розетка с номиналом в 220Вольт – предназначен для приборов с мощностью до 3,5 кВт. Ограничение вызвано тем, что бытовое оборудование не справится с силой тока выше 16А.

Также точки доступа к электросети различаются по количеству на один модульный блок. Часто используют одинарные и двойные розетки, реже – тройные и четверные.

Современные устройства дополняют связанными функциями. Например, встраивают УЗО или оснащают специальными шторками, которые скрывают отверстия от детей, попадания пыли.

Степень защиты

Уровень защищенности для розеток внутри помещения и вне его – разный. На корпусе обозначается буквами IP и числами. Первое – защита от твердых загрязнений, второе – от жидких.. Важно учитывать данные параметры при установке приборов на улице, в комнатах с высокой влажностью (баня, ванная). Подходящие данные – от IP44 до IP68.

Таблица степеней защиты

Накладная розетка с крышкой больше подойдет для установки вне здания, особенно если применять ее планируется нечасто. Запрещено покупать дешевые варианты – некачественные материалы с низким запасом прочности могут привести к возгоранию, замыканию, другим проблемам.

Выбор розетки

Накладная угловая розетка

Перед покупкой необходимо выяснить значения напряжения и тока в имеющейся сети. Важный момент – способ фиксации кабелей. Винтовые являются более прочными, клавишные быстро ослабевают. Категории устройств:

  • одинарные – размер высота/ширина до 7/5 см, штепсель один;
  • угловые;
  • двойные – разъемы для двух штепселей;
  • розетки с дополнительной защитой: шторки, автоматически закрывающие входы;
  • декоративные модели – тонкие, разных форм, цветов, материалов.

Розетки двойные с заземлением выбираются в соответствии с условиями использования, показателями электросети.

Установка розеток

Неправильное расположение розеток

К наружному блоку провода проводятся без штробления стен, закрепляются небольшими гвоздиками с крючками. От повреждения спасают специальные пластиковые каналы. Снизу закрепляются плинтусами с выемками для размещения кабелей. Рекомендации по прокладке:

  • нельзя устанавливать рядом с нагревательными приборами, плитой;
  • от источников воды – не менее 30 см;
  • высота рассчитывается с учетом потребностей пользователей.

В последнее время розетки часто устанавливают вблизи выключателей.

Отключение электричества

Исполнение норм и требований безопасности – первый пункт. Следует обесточить участок, где будет подключаться и устанавливаться розетка. Отключается питание на лестничной площадке, если установка производится в квартире, переключатели автомата переводятся в положение «выкл».

Если есть сомнения относительно нужного штекера, необходимо поочередно выключать каждый и проверять наличие электроэнергии в уже имеющихся розетках и выключателях.

Разметка места и подготовительные мероприятия

Разметка строительным уровнем

Нужно подготовить розетку: снять верхнюю крышку, отодвинуть фиксаторы (например, отверткой). Затем устройство разделяют на части – панель, основной механизм и корпус.

На стене в первую очередь размечают места для закрепительных отверстий. Выровнять можно с помощью специального прибора – уровня. Отметки ставят карандашом, затем делают разъемы (дрелью, сверлом). Для бетонных стен используют дюбель-гвозди, в деревянных покрытиях – шурупы.

Прикрепление рабочей части

После подготовки отверстий можно приступать к непосредственному закреплению розетки. Механизм устанавливается и выравнивается, закрепляется дюбелями и шурупами. Проверяют плотность прилегания основания – потянуть, подвигать. Расстояний и шевелений быть не должно.

Подготовка проводов

Распознавание фазы и ноля в проводе

Кабель – закрепление и подводка – один из наиболее ответственных этапов в подключении розетки. Провода внутри необходимо зачистить не менее чем на 1 см до появления металлического сердечника. В приборе три типа проводов:

  1. фазовый — красного цвета, иногда черного или коричневого;
  2. нулевой — голубого, синего с белым;
  3. для заземления — зеленый с желтым.

Через выемки в корпусе проводятся подготовленные кабели, при необходимости укорачиваются до нужной длины.

Особенности устройства клемм

Крепление провода с помощью зажимных клемм

Клеммы – это специальные зажимы или винты, которые прижимают оголенную часть кабельного изделия к токопроводящей пластине. Розетки лучше выбирать с винтовыми клеммами. Зажимные быстро выходят из строя – из-за постоянного давления ослабевают, вследствие чего теряется контакт. Исправить такую розетку уже нельзя, требуется полная замена.

Подключение механизма

Если в проводке здания заведены только два направляющих кабеля – фазовый и нулевой – третий останется невостребованным. Подключить заземление розетки не удастся. При наличии трехжильного провода требуется определить заземляющий и заизолировать его.

Кабели соединяются по цветам. Правильность подключения можно проверить с помощью мультиметра или других подобных устройств.

Установка крышки

Внешняя панель крепится по-разному, зависит от типа установленной розетки. Классический вариант – белый пластмассовый блок – нужно наложить поверх корпуса и нажать до характерного щелчка.

Проверка работы – завершающий этап. Включают автоматы на общедомовом трансформаторе, проверяют контакты специальным прибором или непосредственным включением техники. Во втором случае при неправильном подключении устройство может сгореть.

Установка розетки – несложная процедура. Если сначала ознакомиться с правилами и требованиями безопасности, изучить строение устройства, подключить дополнительный выносной источник питания сможет каждый.

в розетке | Описание настенных розеток, USB-розеток, уличных розеток

Наиболее распространенные розетки в доме

С ростом количества гаджетов и технологий в наших домах растет и количество розеток, в результате чего каждый дом имеет в среднем 4 розетки на комнату . Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших розеток, и понимали, как они работают и защищают вас.

Подключение розетки в основном зависит от типа схемы, причем наиболее часто используемой схемой розетки является кольцевая конечная схема.Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского блока, а затем закручивается по кольцевой схеме к каждой розетке, а затем возвращается обратно к потребительскому блоку, образуя кольцо из кабеля.

Как работают розетки?

Когда вы вставляете вилку, верхний контакт заземления является самым длинным и поэтому входит первым.

При вдавливании заземляющего штыря две защитные заслонки перед линией и нейтралью открываются, позволяя полностью вставить вилку.

После этого каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключены к клеммам проводки.

Современные разъемы USB

Новые конструкции разъемов включают встроенные порты USB в связи с ростом числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

При покупке современной розетки нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько ампер рассчитана каждая USB-розетка. Важно, чтобы ваша розетка имела достаточно сильный ток, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро и эффективно.

Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий номинальный ток около 2,1 А. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать розетки с номиналом USB 2,0 А.

Затем покупайте только у надежных розничных продавцов, таких как B&Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они прошли испытания и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь соблазну покупать в Интернете более дешевые альтернативы без бренда, поскольку они могут не проходить испытания на безопасность и могут представлять опасность пожара в вашем доме.

Наружные розетки

Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы исключаете опасность спотыкания и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

Их установка не займет много времени, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка подключалась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределять электроэнергию. Затем просверлите стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы увеличить мощность источника питания.

Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующий класс защиты IP, чтобы он был защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новая внешняя розетка имеет достаточную защиту от УЗО, которая будет, если в доме была проведена проводка после 2008 года. Однако, если это не так, вам нужно будет использовать внешнюю розетку с защитой от УЗО для максимальной защиты .

Как подключить двойную 3-контактную розетку? Подключение 2-контактной розетки

Как подключить 2-контактную 3-контактную розетку BS1363? Электромонтажная переключаемая двойная розетка

Трехконтактная двойная розетка

Розетка BS1363 (согласно IEC) также известна как розетка для Великобритании или розетка типа G.Он имеет несколько типов: 1 банда, 2, банда и, следовательно, три контакта с переключателями или без них и неоновыми лампами. Он также доступен в различных формах / конструкциях, а подключение проводки зависит от требований к системе, и да, мы обсудим их один за другим в следующих публикациях.

Трехконтактная розетка - одна из самых известных и наиболее часто используемых розеток с вилками в разных странах, таких как Великобритания, ЕС и другие арабские и азиатские страны, по следующим причинам.

Щелкните изображение для увеличения

Трехконтактная розетка BS1363 имеет следующие защитные функции.

  • Это самая безопасная розетка по сравнению с другими розетками, поскольку для трехштырьковых вилок используются закрытые розетки на розетках, что не позволяет детям по ошибке вставить гвозди или другой токопроводящий материал.
  • Разъем заземления больше и длиннее, поэтому в него нельзя вставить нейтраль и клемму под напряжением или нельзя использовать всю розетку в перевернутом виде.
  • Для розетки BS1363 в соответствующей вилке типа G.
  • Все контакты изолированы в трехконтактной вилке BS-1363, предназначенной для розетки BS-1363.
  • Закрытые розетки на розетках используются для 3-контактных вилок питания, что не позволяет детям вставлять гвозди или другой токопроводящий материал в розетку. Более длинный вывод заземления помогает открыть два других разъема для проводов под напряжением и нейтрали.

Связанные сообщения:

В следующем руководстве по подключению мы покажем, как подключить новую (или модернизировать устаревшую) трехконтактную розетку с переключателями. Два переключателя могут использоваться для управления включением / выключением каждой розетки.Неоновая лампа показывает положение переключателя ON и OFF, т.е. если лампочка включена, переключатель находится в положении ON и цепь исправна, и наоборот. Преимущество красной лампочки в переключателях заключается в том, что неоновый свет можно легко увидеть в темных областях, что указывает на то, что подключенный прибор находится в положении ВЫКЛ или ВКЛ.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Необходимые инструменты

При подключении 3-контактной розетки потребуются следующие основные инструменты.

  • Коммутируемая розетка 2 группы, 3 контакта.
  • Отвертка с плоским жалом.
  • Тестер фаз.
  • Ножницы, плоскогубцы, бокорезы, ножницы, нож или простой инструмент для зачистки проводов.

Связанные сообщения:

Подключение переключаемой 3-контактной двойной розетки

Выполните следующие простые шаги, чтобы подключить двойную розетку BS-1363 (настенную розетку) с переключателями.

  • Прежде всего отключите главный выключатель в блоке потребителей и убедитесь, что основное питание отключено.
  • Если вы хотите обновить уже установленную 2-местную 3-контактную розетку, ослабьте плотно прилегающий винт на передней стороне настенной розетки. Это поможет освободить переднюю крышку от монтажной коробки. Таким образом, розетка может быть извлечена из монтажной коробки. Примечание. Пропустите шаг 2, если вы хотите установить полностью новую двухконтактную трехконтактную розетку (настенную розетку) вместо замены или модернизации двухрядных трехконтактных розеток.
  • Если вы хотите подключить новую трехконтактную двойную розетку, просто подключите провод «Земля», обозначенный зеленым с желтой полосой, к винтовой клемме «E» (которая указывает на заземление).
  • Теперь подключите «нейтраль» синего цвета к пазу винтовой клеммы «N» (что означает нейтраль).
  • Наконец, подключите провод «под напряжением» коричневого цвета к винтовой клемме «L» (которая указывает на наличие напряжения или фазы).
  • Если вы хотите изменить / модернизировать старую розетку, просто ослабьте винтовые клеммы под напряжением «L», нейтраль «N» и заземление «E» в предыдущей розетке и замените соответствующие провода в новой 3-контактной розетке. (Коричневый - «L» в реальном времени, синий - «N» нейтрали, а зеленый или зеленый с желтой полосой - «E»).
  • В качестве последнего шага затяните винты и установите на место переднюю / заднюю крышку трехконтактного разъема. Убедитесь, что все провода и винты надежно затянуты, так как неплотное соединение может привести к опасному возгоранию из-за дуги и перегрева или даже к поражению электрическим током с серьезными травмами. Кроме того, никакие провода или оголенные жилы не должны свешиваться из розетки или винтовых клемм. Теперь осторожно вставьте 3-контактную розетку в монтажную коробку, чтобы она идеально вошла в гнездо коробки.
  • Вы сделали. Восстановите питание, включив главный выключатель или соответствующий автоматический выключатель на потребительском блоке, и проверьте, работает ли он правильно.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как подключить двойную 3-контактную розетку

Помните:

  • Зеленый с Желтым проводом с полосой к клемме заземления «E».
  • Синий провод к нейтральной клемме «N».
  • Коричневый провод к клемме L под напряжением.

Связанные сообщения:

Цветовые коды проводки IEC и Великобритании:

Мы использовали следующие цветовые коды проводки IEC для однофазного напряжения питания 230 В, применимого в Великобритании и ЕС. Соединенное Королевство использовало свои собственные цветовые коды проводки до апреля 2004 года, в то время как некоторые страны все еще придерживаются того же старого британского цветового кода проводки. Соединенное Королевство теперь следует цветовой кодировке проводки IEC.

Цветовые коды проводки IEC для 230 В, 1-фазная, 3-проводная система

  • Коричневый = Текущий или фазный провод
  • Синий = Нейтраль
  • Зеленый или Зеленый с Желтой полосой = Заземление или заземляющий провод в качестве защитного заземления (PE).

Ниже приведены цветовые коды проводки Old UK для однофазной проводки.

Однофазный 230 В

  • Красный = Фаза
  • Черный = Нейтраль
  • Зеленый = Заземление или провод заземления.

Связанные сообщения:

Инструкции и меры предосторожности
  • Отключите источник питания (и убедитесь, что он действительно выключен) перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.Для этого выключите главный выключатель на главном блоке потребителей или распределительном щите.
  • Никогда не стойте и не прикасайтесь к мокрым и металлическим частям во время ремонта или установки.
  • Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции и строго следуйте им при выполнении этого руководства или любой другой практической работы, связанной с электромонтажными работами.
  • Всегда используйте кабель и провод правильного размера, розетки и выключатели подходящего размера, а также автоматические выключатели подходящего размера. Вы также можете использовать калькулятор сечения проводов и кабелей, чтобы найти правильный размер сечения.
  • Никогда не пытайтесь играть с электричеством (так как это опасно и может привести к летальному исходу) без надлежащего руководства и ухода. Выполняйте монтажные и ремонтные работы в присутствии опытных специалистов, обладающих обширными знаниями и передовой практикой, знающих, как обращаться с электричеством.
  • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а в некоторых случаях - незаконно. Свяжитесь с лицензированным электриком или поставщиком электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения / модификации в электрические соединения.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Соответствующие руководства по установке проводки:

Как поменять местами розетку

Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов, чтобы сделать ту же работу за вас.Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежно потрескавшиеся, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть - еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

Если вам интересно, можно ли поменять какое-либо одиночное гнездо на сдвоенное, то ответ - да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой магистрали.Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

  • Изолированная отвертка
  • Тестер сетевого напряжения / целостности цепи
  • Сверло
  • Молоток
  • Усилительное долото
  • Пила или ножовочная пила
  • Устройства для зачистки проводов

Необходимые материалы:

  • 2.Двойной кабель и кабель заземления 5 мм
  • Двойная розетка
  • Стальная коробка с двумя розетками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
  • Готовая штукатурка

Пошаговая инструкция

1. Если какая-либо из розеток сгорела, тогда их нужно заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

3.Перед началом работы изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые блоки оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто выключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с надписью «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства. Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет все еще работает - это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

4. Во многих старых домах установлено более одной платы предохранителей или блока потребителей, поэтому не всегда можно быть уверенным, что вы изолировали нужную часть цепи.Для проверки подключите прибор к розетке, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки.Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали. Для проверки на следующем шаге необходимо запустить проверку целостности.

6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На гнезде открутите винт, удерживающий провода под напряжением (красный или коричневый), и прикоснитесь к одному из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного на режим непрерывности.Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом. Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, снимите всю проводку со старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицами или через кабелепровод вдоль стены.

7. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для поверхностного монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую поверхность. В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, таких как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Поместите коробку на место и обведите ее.

8. Используйте буровое долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы. Стены из гипсокартона гораздо легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, включая горение, порезы или рассыпание изоляции, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали - трудоемкая, но важная работа.

10. Металлические коробки, используемые для скрытого монтажа, имеют ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки. Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (лучше всего через втулку), просверлите монтажные отверстия и закрепите на месте.

11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, а точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, увенчанными вертикальной линией.Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: токоведущие, коричневые; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором. Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

12. Вставьте гнездо на место, стараясь не защемить провода.Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

Описание электрических розеток

| Домостроение

Замена розетки и добавление новой в схему - это две из немногих задач, которые может выполнять домашний мастер по электрике, поэтому взгляните на ее ключевые компоненты с помощью этой подробной схемы внутренней работы скромной электрической розетки.

1. Клеммные винты: Обеспечивают ПОДПИСАНИЕ, ЗЕМЛЮ и НЕЙТРАЛЬ внутри своих КЛЕММ.Не должно быть оголенных проводов; если это так, отрежьте его или загните конец.

2. Земля: Трос безопасности, который передает такое же электричество, что и LIVE, если что-то пойдет не так, заземляя его. Земля внутри КАБЕЛЯ оголена и при фиксации на конец надевается желто-зеленая оболочка. Обратите внимание на то, как мост соединяет его с винтами ПЛАСТИНЫ ЛИЦА для безопасности.

Примечание: это одноканальная коммутируемая розетка на 13 ампер. Самый распространенный тип внутренней схемы в Великобритании - это кольцевая схема.Домашний мастер может добавить новую розетку, обычно беря ответвление от существующей точки (по одной на каждую розетку). Прежде чем делать это, послушайте совет и всегда сначала отключайте сеть. (Изображение предоставлено Дэвидом Стивенсом)

3. Нейтраль: После подачи питания в розетку через LIVE, электричество проходит через нейтраль, чтобы вернуться в домашний потребительский блок, замыкая цепь. Нейтраль обшита синим, но до 2004 года была черной (см. LIVE).

4. Монтажная коробка, также известная как задняя коробка: Защищает ТЕРМИНАЛЫ и КАБЕЛЬ, который входит через отверстие, обычно внизу.Этот сливной бокс изготовлен из оцинкованной стали и может быть встроен в твердый гипс или гипсокартон, но ящики для открытого монтажа обычно бывают пластиковыми. Они доступны разной глубины, поэтому при замене ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ измерьте ее, чтобы купить достаточно глубокую коробку.

5. Мягкая втулка: Доступна как открытая, так и «глухая» (без отверстия, поэтому вы можете обрезать ее по размеру) и обычно из ПВХ или резины, это защищает КАБЕЛЬ от МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ. КАБЕЛЬ должен проходить через отверстие только для того, чтобы предотвратить распространение огня.

6. Кабель: Оболочка из ПВХ покрывает ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ и НЕЙТРАЛЬ. Это «трехжильный кабель с круглой оболочкой сечением 2,5 мм2». В старых схемах оболочки могут быть резиновыми. Эту проводку должен обновить электрик.

7. Под напряжением: Электроэнергия течет по этому проводу от блока потребителя к розетке по мере необходимости. Этот проводник «переключается», поэтому вы можете остановить поток электричества. Провод под напряжением в настоящее время коричневого цвета, хотя до внесения изменений в правила в 2004 году (для помощи дальтоникам) он был красным, поэтому, если вы меняете ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИН или добавляете новую розетку в более старом доме, это то, что вам нужно. найду.

8. Лицевая панель: Доступен в различных материалах и конструкциях, на лицевой панели розетки находятся КЛЕММЫ и она привинчивается к МОНТАЖНОЙ КОРОБКЕ. Разъемы LIVE и NEUTRAL находятся на расстоянии 22 мм друг от друга с заглушками, чтобы предотвратить вставку чего-либо, кроме вилки.

9. Клемма: Они подключают ФАКТИЧЕСКИЙ, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ провода к проводам на ЛИЦЕВОЙ ПЛИТЕ, которая в конечном итоге передает электричество на вилку. Они закрепляются на месте затяжкой КЛЕММНЫХ ВИНТОВ с помощью отвертки с плоским жалом.

( БОЛЬШЕ : Найдите электрика для вашего проекта)

Wickes Розетка с двумя переключаемыми вилками на 13 А, белая

Wickes Розетка с двумя переключателями на 13 А - Белый | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой счет

Войдите или зарегистрируйтесь

Доставка Доступен на следующий день

Продукт добавлен для Click & Collect

Товар не был добавлен для Click & Collect

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Ближайший магазин

Другие магазины

Магазины с товарами на складе и Click & Collect рядом.

Изменить поиск

Click & Collect недоступен

Наши акции быстро развиваются! Защитите свой продукт с помощью Click & Collect.

Двойная переключаемая розетка Wickes на 13 ампер - белая

Результатов не найдено

Показать карту

Скрыть карту

Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда.Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

Авторизоваться Завести аккаунт

Стандартная доставка - от БЕСПЛАТНО

£ 4 или БЕСПЛАТНО свыше 75 фунтов стерлингов

Заказы, которые включают большие и громоздкие товары, требуют дополнительной платы за доставку.Пожалуйста, обратитесь к нашим деталям доставки для получения дополнительной информации.

Доставляем с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

Действуют исключения из поставки.

Click & Collect в магазине в течение 1 часа - БЕСПЛАТНО

Широкий ассортимент прочных и функциональных аксессуаров для проводов в белом литом, которые можно использовать в домашних условиях. Одобренная ASTA коммутируемая розетка на 2 группы, 13 А.

Узнать больше

Читать меньше

  • Количество банд: 1
  • Глубина: 25,5 мм
  • Высота: 86 мм
  • Ширина: 145 мм
  • Материал: Пластик
  • Цвет: Белый
  • Отделка: Полированный
  • Тип застежки: Резьба
  • Внутреннее или внешнее использование: Интерьер
  • Текущий рейтинг: 13 А
  • Тип: Розетки коммутируемые
  • Кол-во в упаковке: 1
  • год гарантии: 5
  • Соответствующие стандарты: BS 1363
  • Фирменное наименование: Фитиль
  • Двойная розетка на 13 ампер
  • Крепления включены
  • Белый цвет в сочетании с электромонтажными аксессуарами Wickes
  • Знак ASTA указывает на то, что продукция была независимо протестирована на соответствие последним стандартам и является знаком безопасности и качества.
  • Однополюсный
  • Крышки для винтов в комплекте

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Как заменить настенную розетку на двойную | Руководства по дому

В старых домах найти достаточно электрических розеток для удовлетворения ваших потребностей может быть проблемой, потому что эти дома были построены в то время, когда люди не владели таким количеством электроприборов и электронных устройств, как сейчас. Один из способов решить эту проблему - переключить одну из одиночных розеток на двойную. Это довольно простой проект, но вам нужно соблюдать надлежащие процедуры безопасности, потому что вы имеете дело с электричеством.

Выключите электричество в розетке на главной электрической панели вашего дома. Проверьте розетку тестером напряжения. Если вы получили показания, вернитесь к панели, найдите правильную цепь и снова проверьте розетку. Не продолжайте, пока цепь не отключится.

Снимите пластинчатую крышку с розетки. Выкрутите крепежные винты и вытащите розетку из электрической коробки внутри стены. Ослабьте винты клемм на боковой стороне розетки и отсоедините провода, чтобы снять розетку.

Выньте распределительную коробку из стены. Удерживайте двухконтактную электрическую коробку у стены так, чтобы одна половина коробки находилась над отверстием, в котором находилась оригинальная коробка. Обведите коробку на стене.

Разрежьте гипсокартон по линиям, начерченным пилой для гипсокартона. Пропустите электрический кабель через выбивное отверстие в задней части двухконтактной распределительной коробки и вставьте коробку в отверстие в стене.

Зацепите черный провод внутри кабеля за нижний винт клеммы латунного цвета и затяните винт.Подсоедините белый провод внутри кабеля к нижнему клеммному винту серебристого цвета и затяните его.

Снимите кусок голого медного заземляющего провода длиной 4 дюйма с электрического кабеля 12-го калибра. Присоедините один конец к винту заземления в нижней части розетки.

Отрежьте 6-дюймовый отрезок кабеля 12-го калибра. Осторожно разрежьте оболочку канцелярским ножом, чтобы можно было отделить провода внутри кабеля. Зачистите 1/2 дюйма изоляции с обоих концов черного и белого проводов с помощью пары инструментов для зачистки проводов.

Поместите концы оголенного медного провода в кабель, оголенный провод, прикрепленный к розетке, и один конец 6-дюймового отрезка неизолированного провода вместе и скрутите их вместе с помощью плоскогубцев. Закройте концы пластиковой гайкой для проволоки и несколько раз закрутите.

Присоедините один конец 6-дюймового черного провода к верхнему клеммному винту латунного цвета на первой розетке. Присоедините один конец 6-дюймового белого провода к верхнему серебристому клеммному винту на первой розетке.

Присоедините свободный конец 6-дюймового неизолированного медного провода к винту заземления в нижней части второй розетки.Подсоедините свободный конец 6-дюймового черного провода к верхнему винту клеммы цвета латуни на втором выходе. Подсоедините свободный конец 6-дюймового белого провода к верхнему серебристому клеммному винту на втором выходе.

Поместите обе розетки в электрическую коробку. Прикрутите выпускные отверстия с помощью монтажных винтов.

Установите новую пластинчатую крышку над выпускными отверстиями. Восстановите электричество в цепи.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт посещает общественный колледж округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Руководство по внутреннему питанию, SATA и разъемам

Что такое внутренние разъемы?

Внутренние разъемы находятся внутри корпуса компьютера. Внутри есть два основных типа разъемов: разъемы розетки и разъемы питания. Гнездовые разъемы предназначены для использования с плоским ленточным кабелем и обычно используются для передачи данных между устройствами.Разъем розетки стыкуется с контактами, расположенными в заголовке. Обычно заголовок встроен в часть печатной платы или интегрирован в электронное устройство. Розетки удерживаются на месте за счет трения штифтов. Большинство интерфейсов сокета / заголовка построены с аналогичными размерами; Штифты заголовка имеют ширину 0,025 дюйма и расположены на расстоянии 0,10 дюйма друг от друга. Разъемы питания используются для подачи и распределения питания на внутренние устройства внутри компьютера. Обычно они используют трение корпусов соединителей, чтобы оставаться на месте.

Выберите внутренний разъем, о котором вы хотите узнать больше:

Доступны другие разъемы:


10-контактное гнездо

Гнездо:

изображение для расширения

Этот разъем имеет два ряда по пять контактов и является обычно используется для подключения внешнего порта к контактам заголовка на материнской плате. Этот разъем обычно используется для портов USB или последовательного (DB9) порта.

Магазинная 10-контактная розетка


26-контактная розетка

Гнездо:

изображение для расширения

Этот разъем обычно используется для добавления интерфейса параллельного порта DB25.Большинство современных материнских плат не имеют такого типа подключения.

Магазин 26-контактный разъем


40-контактный разъем

Гнездо:

изображение для расширения

Этот интерфейс все еще широко используется. Он находится на жестких дисках IDE / ATA, оптических приводах и ленточных накопителях. Многие материнские платы поставляются с парой 40-контактных контроллеров (называемых первичными и вторичными). Каждый контроллер может работать с одним или двумя дисками, поэтому на большинстве стандартных ПК может быть до четырех дисков IDE.Несколько лет назад стандарт IDE / ATA для жестких дисков был улучшен, и был указан новый кабель. Этот новый стандарт имеет множество названий - Ultra ATA, Ultra-DMA, Ultra-66/100/133 и т. Д. В кабелях для жестких дисков Ultra ATA используется 80-жильный ленточный кабель, хотя тот же 40-контактный интерфейс разъема / заголовка используется. все еще используется.


50-контактный разъем

Мужской:

Женский:

изображение для расширения

50-контактные разъемы используются для основных внутренних шин SCSI.Разъем выглядит идентично 40-контактному интерфейсу IDE, только с большим количеством контактов. 50-контактный интерфейс используется для старых узких шин SCSI.

Магазинная 50-контактная розетка


68-контактная розетка

Штекер:

изображение для расширения

Внутреннее соединение 68-контактной розетки имеет тот же размер и форму, что и внешний интерфейс MD68, используемый для устройств SCSI и кабели. Однако версия с внутренней плоской лентой не использует винты с накатанной головкой или защелки для удержания разъема на месте; он удерживается исключительно за счет трения разъема и контактов.68-контактный плоский ленточный соединитель уникален тем, что разъемы на кабеле - вилочные, а интерфейсы на дисках SCSI и хост-контроллерах - розеточные. Этот разъем очень часто используется для широких шин SCSI.

Магазин 68-контактный разъем


4-контактный разъем питания (5,25 дюйма)

Штекер:

Женский:

изображение для расширения

Обычный 5,25-дюймовый 4-контактный разъем питания невозможно пропустить внутри Корпус ПК. Блок питания компьютера обычно имеет несколько таких разъемов, которые подходят к штыревым интерфейсам на жестких дисках, приводах CD / DVD и других внутренних устройствах.Поскольку эти диски часто имеют форм-фактор 5,25 дюйма, сам разъем питания стал известен как разъем «5,25». Штекер также обычно называют соединением «Molex» в честь известного производителя соединителя. Разъем обычно белого цвета и изготовлен из твердого нейлона или аналогичного пластика.

Магазин, 4-контактный разъем питания


Serial ATA (SATA) Power

Female:

изображение для расширения

Разъем питания Serial ATA (SATA) имеет 15 контактов и немного больше, чем разъем данных SATA.Одним из основных преимуществ разъема питания SATA по сравнению с 4-контактным разъемом питания является контакт, обеспечивающий питание 3,3 В. Некоторые диски SATA предъявляют особые требования к питанию.

Товары в магазине


Serial ATA (SATA)

Гнездо:

изображение для расширения

Разъем Serial ATA или SATA используется в качестве интерфейса для подключения адаптера главной шины к запоминающему устройству или оптическому приводу . Этот разъем был разработан для замены старых разъемов, 34-контактных, 40-контактных и т. Д.Этот тип подключения разработан для обмена данными на гораздо более высоких скоростях, чем это было возможно при старых стилях подключения. Это соединение иногда называют SATA «L» из-за формы разъема.

Магазин SATA


Внешний последовательный интерфейс ATA (eSATA)

Гнездо:

изображение для расширения

Подобно стандартному разъему SATA, разъем eSATA экранирован и предназначен для подключения внешних запоминающих устройств или оптических приводов. порт eSATA.Этот разъем иногда называют разъемом SATA «I» из-за формы разъема.

Shop eSATA


4-контактный разъем питания (3,5 дюйма)

Менее распространенным 4-контактным разъемом питания является разъем 3,5 дюйма. Этот разъем меньше по размеру, чем 5,25 дюйма, и не так широко используется. Его можно найти в основном на 3,5-дюймовых дисководах для гибких дисков.

Магазин, 4-контактный блок питания (3,5 дюйма)


ATX 20-контактный блок питания

Это 20-контактный интерфейс, который обеспечивает питание материнской платы компьютера.Он имеет два ряда по 10 контактов с фиксатором, который надежно удерживает его на месте после подключения.

Shop ATX 20-контактный


3-контактный вентилятор

3-контактный разъем питания вентилятора находится на блоках питания в корпусе компьютера. Этот разъем обеспечивает питание охлаждающих вентиляторов.

Магазинный 3-контактный вентилятор


4-контактный вентилятор

4-контактный разъем питания вентилятора находится на материнских платах в корпусе компьютера. Этот разъем обеспечивает питание охлаждающих вентиляторов и обычно используется для вентилятора, охлаждающего процессор.В этом разъеме используется то же расположение питания, что и в 3-контактном разъеме, поэтому 3-контактный разъем можно использовать для 4-контактного вентилятора. 4-й контакт - это датчик, который позволяет управлять скоростью вращения вентилятора и может дать возможность включать или выключать вентилятор. Если вы используете 3-контактный разъем в 4-контактном слоте, вы не сможете управлять вентилятором, поскольку он всегда будет включен.

Магазинный 4-контактный вентилятор


6-контактный разъем PCI Express

6-контактный разъем PCI Express имеется на некоторых видеокартах PCI Express.Этот разъем используется для вспомогательного питания.

Shop 6-контактный разъем PCI Express


4-контактный Pentium

® 4 power

4-контактный разъем питания Pentium 4 находится на материнских платах Pentium 4. Этот разъем обеспечивает выделенное питание для ЦП.

Магазин 4-контактный Pentium ® 4


32-контактный Serial Attached SCSI (SAS)

Гнездо:

образ для расширения

32-контактный разъем SAS обычно находится на платах контроллеров SAS.Технология SAS заменяет SCSI и обычно используется для подключения жестких дисков в приложениях центра обработки данных. Однако этот разъем можно использовать для подключения расширителя SAS. Этот разъем также называется разъемом SFF-8484. Во многих случаях 32-контактный разъем заменяется разъемами mini-SAS из-за меньшего форм-фактора mini-SAS.


34-контактный разъем

Гнездо:

изображение для расширения

34-контактные разъемы используются для кабелей дисковода гибких дисков.Контроллер гибких дисков на материнской плате представляет собой 34-контактный разъем, как и разъемы на 3,5-дюймовых дисководах гибких дисков. В «старинных» 5,25-дюймовых флоппи-дисководах для подключения кабеля флоппи-дисковода использовалось соединение на краю карты, поэтому многие кабели для гибких дисков будут поставляться как с гнездами, так и с краевыми разъемами. Для многих современных компьютеров дисководы гибких дисков больше не являются стандартным оборудованием.


29-контактный последовательный интерфейс SCSI (SAS)

Гнездо:

образ для расширения

29-контактный разъем SAS обычно находится на дисках SAS.Этот разъем действительно похож на разъем для передачи данных и питания SATA. Однако у этого разъема есть 4 дополнительных контакта. Этот разъем также называется разъемом SFF-8482.


24-контактный разъем питания ATX

В новых компьютерах с материнскими платами форм-фактора ATX используется 24-контактный разъем питания. В новом более крупном разъеме нет шины -5 В и добавлены дополнительные шины + 3,3 В и + 12 В.


Все еще не уверены?
Мы здесь, чтобы помочь, просто свяжитесь с нами!

Используйте SAVE20NOW при оформлении заказа, чтобы получить скидку 20% на
весь ваш заказ.Только рекомендованная производителем цена,
без учета налогов и доставки.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *