Штробах: штраба или штроба, значение этих слов

Содержание

штраба или штроба, значение этих слов

Зачастую можно услышать, как некоторые говорят «штраба», а другие — «штроба». В чем же разница, или ее вовсе нет?

Организация скрытой проводки требует определенных знаний, а ее монтаж должен осуществляться человеком, имеющим определенные знания в области электричества. При проведении проводки скрытого типа вам неизбежно придется узнать, что же такое штроба и для чего она нужна в процессе монтажа.

Понятие штробы

Принято считать, что штроба – это специальная канавка, проделанная в бетоне для удобства проводки коммуникации. Это может быть как электропроводка, так и трубопровод. Штроба бывает различной глубины, ширины. Может она варьироваться и в зависимости от толщины провода.

Штробу делают при помощи следующих инструментов:

штраборез;
зубрило;
перфоратор.

При необходимости в процессе работы можно пользоваться угловой шлифовальной машинкой. Она очень удобна в том случае, когда необходимо сделать предварительный прорез в бетоне. В дальнейшем процесс выдалбливания будет более простым.

Существует еще одно понятие штрабы. Именно так называют пробивку борозд в бетонных конструкциях.

Каким бы понятием и определением вы ни пользовались в любом случае штроба позволяет кабелю быть полностью скрытым в стене и повышает безопасность всей проводки.

Как правильно говорить: штраба или штроба

Сегодня на равных правах рабочие используют понятие штраба и штроба. И у того, и у другого слова есть определенные приверженцы. Те, кто утверждают, что правильно говорить штраба, рассказывают о происхождении понятия. Они говорят, что слово пришло в русский язык из немецкого, поэтому произносить, писать его необходимо с буквой «а».

Некоторые говорят, что понятие является французским, соответственно пишется слово через букву «о». Тем не менее большинство людей все же сходятся во мнении, что правильно говорить штраба.

Профессиональная литература об электричестве не прибегает к использованию рассмотренных понятий. В учебниках и научных пособиях используется слово борозда.

Использовать ли какое-либо понятие, решать только вам. Стоит иметь в виду, что слово штроба является скорее разговорным, нежели научным.

Как сделать правильную штрабу

Не имеет особого значения, какое именно понятие вы решите использовать в процессе работы. Намного важнее то, как именно вы выполните работу, насколько это будет качественно и надежно для дальнейшей эксплуатации проводки в доме.

Способы резки борозд под проводку

Сегодня электрики используют два основных способа вырезки штроб:

с помощью штробореза;
с помощью болгарки.

В первом случае работа занимает мало времени, что, однозначно, является большим преимуществом данного способа. Кроме того, работать можно в присутствии, например, домочадцев, поскольку данный способ не позволит выделиться большому количеству пыли в воздух. Глубина и ширина борозды в случае использования штробореза будет равномерной. Штроба получится красивой и ровной.

Впрочем, у рассмотренного способа есть и свои недостатки. Например, это высокая стоимость инструмента. Как правило, вам необходимо проделать всего лишь одну бороздку, а приобретать для этой работы дорогое приспособление вряд ли практично.

Во втором случае, когда вы используете болгарку, приобретать что-либо специальное вряд ли придется. Наверняка у мастера, работающего с электричеством, найдется хоть какая-нибудь болгарка.

Данный способ предусматривает ряд недостатков:

неравномерная борозда как по ширине, так и по глубине канавки;
большое количество бетонной пыли.

Стоит отметить, что избежать появления пыли при использовании болгарки практически невозможно. Она обязательно выделится в огромном количестве и засорит не только все предметы в квартире, но и нос, уши, глаза.

Как сделать штробу без болгарки

Вы можете использовать в работе по изготовлению штробы обыкновенную электрическую дрель. При этом неважно, какая именно модель у вас оказалась под рукой. Подойдет совершенно любая дрель.

В процессе работы необходимо изготовить шлифовальные головки из абразивного материала. Эти насадки бывают совершенно разной формы. С их помощью вам удастся добраться даже до самых труднодоступных мест.

Затем необходимо отметить место, где именно будет проходить борозда. Обрабатываем эту полосу цилиндрической насадкой. Старайтесь в процессе работы держать дрель как можно крепче.

Важно помнить, что в процессе работы будет много пыли, поэтому постарайтесь убрать всю мебель, защитите собственные дыхательные пути.

Крепление и заделка

Используйте для заделки крепежные клипсы. Это более удобно, чем использование других подручных материалов.

Заделывать штробу нужно смесью гипсовой шпатлевки. Важно, что добавлять необходимо сухую смесь в воду, а не наоборот. Подходит любой материал.

Сегодня одинаково часто используют как понятие «штраба», так и слово «штроба». при определенных сомнениях у вас есть полное право использовать понятие «борозда» или «канавка». Важно помнить, что смысл в них вкладывается совершенно одинаковый как специалистами, так и обыкновенными любителями.

Заделка штроб под проводку — пошаговая инструкция

Основные правила штробления, особенности проделывания штроб в стенах, материалы подходящие для заполнения канавок.

Ровные стены после штробы

Ровно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Штробление стены требуется при сантехнических работах. Мастер пробивает в стене канавки под провода при необходимости проложить проводку в новостройке или заменить пришедшие в негодность кабеля в старом доме.

Особенности работ на разных поверхностях

Разные поверхности по-разному ведут себя при штроблении. Сложнее всего проделать канавку в бетоне – здесь без перфоратора или штробореза не обойтись! Если же нужно провести проводку в деревянной стене (относительно мягком и податливом материале), линии намечаются болгаркой, канавки же прокладываются молотком и стамеской.

Углубления в пористых бетонах проделываются специальным инструментом (штроборезом). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдалбливания канавок, прикрепив проводку дюбелями.

Если же требуется поместить кабель в металлическом кожухе, горизонтальное штробление проводится долотом или болгаркой. Обладатели перфоратора с насадкой типа «бур» или «пика» могут использовать его. Кирпичные стены, если возможно, штробятся по шву, так как цементный раствор мягче и податливей самого кирпича.

Простые правила при штроблении:

Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети от общей толщины стены.
Горизонтальные канавки делаются глубиной менее одной шестой от толщины стенки.
Штробы проводятся по прямой, параллельной линии пола, пересекаться они не должны. Это требование обусловлено здравым смыслом — если штроба слишком глубокая, прочность стены ухудшается. Если канавки пересекаются, страдает монолитность стены.
Канавки проводятся или строго вертикально, или строго горизонтально, наклон допустим лишь на непрямых стенах.

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются следубщим:

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

пульверизатора;
широкой кисти;
губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

Нельзя допускать заполнения штробы обломками кирпича большего размера, чем сама канавка. В этом случае после засыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после укладки провода или кабеля — вопрос личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления замазки. В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА – смесь получается пластичная, повышенной липкости, медленно застывает.

Наиболее дешевым и распространенным материалом является смесь цемента и песка, наиболее тяжелый и прочный раствор. Густоту раствора можно регулировать. Часто строители применяют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипс требует «быстрых рук». Материал затвердевает в течение максимум пяти минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Уже затвердевающий гипс использовать бессмысленно, т.к. прочной сцепки с поверхностью штробы не будет. Аккуратный законченный вид придаст стене шпаклевка по гипсокартону, достоинством которой является то, что ее не нужно смешивать в определенных пропорциях, лишь развести порошок водой.

Для заделывания штроб в стенах необходим прочный и влагостойкий материал. Какой именно раствор предпочесть – выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, собственный опыт и удобство в работе. Главное – аккуратный и ответственный подход к штроблению стен.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

правила выполнения работ, минусы, плюсы.

Прокладка проводов и кабелей в штробе – процедура, сопровождаемая внушительным шумом и пылью, однако без этого процесса невозможно сделать разводку электропроводки в помещении.
Все провода необходимо спрятать, но как это делать без штробирования в случае, если дело касается ровной бетонной или кирпичной стены? Что, если перед нами большой ждут кабелей, именно в точке присоединения к распределительным щитам.

Процедура разметки

Подготавливать штробы для линий проводов необходимо заблаговременно, а не в момент проведение окончательных отделочных работы в доме. Работа производится тогда, когда еще отсутствуют вещи, мебель, обои, напольное покрытие. Лучшим вариантом начала штробирования является помещение с голыми стенами.

Первым делом стоит определить и разметить пути прохождения проводников. Разметка производится с использованием строительных карандашей и уровней. Стоит отметить, проводка должна располагаться не как попало. Ее нужно прокладывать горизонтальной полосой на высоте 2,5м или вертикальной по отвесу.

Запрещается использование диагональных переходов, горизонтальных отрезков по низу помещения.

Кроме того надо определиться с глубиной штробы. Если диаметр провода или кабеля большой, то и штроба должна быть глубже на 1,5 см диаметра проводника. То же касается случая, если вы надумаете в штробу уложить трубу в которую в последствии будет затянут провод.

Нам сразу стоит определиться, где будут находиться розетки, выключатели, распределительные коробки, ибо данные работы выполняются в одно время с штробами для прокладки проводов в трубах или спрятанного типа. В зависимости от количества проводов в жгуте, который необходимо спрятать, выбирается и ширина штробы.

Процесс произведения штроб для проводов

По завершению разметки, нам необходимо переходить к такой задаче, как выбор инструмента для штробления. Для прокладки штроб своими руками существует множество инструментов.

Изготовление штробы с помощью перфоратора

Наиболее востребованным в данном процессе является перфоратор и специальные насадки для него. Главная насадка, которая нам пригодится, названа штроблером. Инструмент выполнен в виде изогнутой лопатки, на которой находится продольный желобок. Лопатка заострена на конце, предназначается для заглубления в пробиваемую штробу. Таким инструментом особенно удобно делать штробу для прокладки провода или кабеля в стальной трубе, или трубе из полиэтилена. Для выполнения работы стоит активировать ударный режим на перфораторе, выключив режим вращения. Благодаря ему создается аккуратная, глубокая штроба необходимого профиля. Минусом способа является то, что штроблером нужно будет повторять приемы штробления для создания необходимой ширины штробы.

Следующий вид насадки, применяемой в создании штроб для кабеля используя перфоратор – простая лопатка плоского типа. Работа производится почти идентично, как и в прошлом варианте, однако с меньшей производительностью. Кроме того профиль штробы получается прямоугольный. В такую штробу хорошо закладывать плоский провод или пучек проводов.

Для штробления также может быть использован бур или пика, однако, это редкость, в случае отсутствия других подходящих инструментов. Этот способ чаще производится при малых объемах работы.

Изготовление штробы с помощью болгарки

В любом случае, произведение штроб посредством перфоратора не обеспечивает нормальную производительность работы, именно в случаи пробивания штроб в бетонной стене. Потому, для создания внушительного объема штроб для кабелей специалисты прибегают к использованию дискового режущего инструмента.

Отлично подходят для данных операций углошлифовальные машины, снащённые алмазными дисками. Используя этот аппарат, производят надрезы краев штроб прокладываемых для проводки, прорезая нужную глубину. Оставшийся бетон по центру штробы легко убирается перфоратором. Процедура штробления этим агрегатом имеет большую производительность, несмотря на то, что требует выполнения нескольких процессов, как в случае пробивания штроб перфоратором. Это достигается за счет того, что углошлифовальная машина производит резьбу на высокой скорости, используя для этого одни заход.

Изготовление штробы с помощью штробореза

Самая производительная машина для выполнения штроб называется штроборезом, схожий с болгаркой. Аппарат снабжен двумя дисками для резки, установленных параллельно. В агрегате есть возможность регулирования расстояния между дисками, что дает возможность выбора ширины штроб. Также можно изменить положения диска, увеличивая глубину прорезания штробы.

Однако даже эта специальная машина для прокладывания кабеля имеет недостатки. При штроблении аппаратом производится огромное количество строительной пыли, грязи, даже больше чем при использовании перфоратора. При выполнении этих работ не стоит пренебрегать защитными масками, очками в момент штробления данным агрегатом, ибо пыль может принести вред легким и глазам работника.

Не стоит подвергать опасности себя и других членов бригады. Используйте респираторы, очки. Можно прибегнуть к применению беруш в момент штробления. Данные средства также важны при создании штроб посредством перфоратора. Здоровье человека намного важнее, чем любая работа.

Существуют профессиональные модели штроборезов, на которых устанавливаются защитные кожухи, штатные партубки, используемые для того, чтобы подключить строительный пылесос, поглощающий основную массу строительной пыли.

Укладка проводки

Наконец-то, после завершения штроб, рассеяния пыли и уборки грязи необходимо начинать прокладку провода любой марки. Чаще всего строители пренебрегают монтажом сменяемостью кабелей в штробах, ибо большие, широкие штробы не всегда могут вместиться.

Потому, в основном используют жгут для укладки проводки в штробе, не требующей дополнительных защитных приспособлений. Современная изоляция, которой снабжаются провода очень надежная, поэтому подходит для монтажа кабеля таким методом.

Но бывают случаи, когда в штробу закладывается труба, закрепляется там, заштукатуривается и после этого в трубу затягивается провод или кабель. В этом случае в трубу сначала пропускается проволока или одиночный провод. К одному концу этой проволоки подцепляется провод или кабель, который надо затянуть в трубу и аккуратно потянув другой конец проволоки затягиваем проводник в трубу. При этом надо смотреть, как бы не повредить изоляцию проводника об кромку трубы.

Интересное видео с хорошими рекомендациями по прокладке штробы можно посмотреть ниже:

Способы закрепления проводки в штробах

Существует огромное множество вариаций закрепления кабеля в штробе. Мы рассмотрим основные:

Перфорированная полоса. Данный вид нейлоновых полос был востребован при постройке всеми известных домов типа «хрущевка». Эти полосы закреплялись в штробе поперек дюбелями, крепко удерживая большое количество проводов.
Монтажная полоса из алюминия. Это изделие присутствует на полках любого строительного магазина или в электротоварах. Однако при желании можно произвести полосу собственноручно. Для этого нужно нарезать пластичные металлические полосы.
В процессе установки необходимо пробить полосу по центру, закрепить в штробе посредством самореза-дюбеля. Затем уложить наверх полосы кабель и загнуть концы изделия. Получится конструкция по типу плотного, надежного замка. Этот способ требует больших трат сил, но часто используется профессионалами в строительстве.
Закрепления проводки в штробе алебастром. Тут необходимо проложить провода, тут же фиксируя их при помощи раствора алебастра, замазывая им с помощью шпателя места проведения укладки кабеля с промежутком около 30 см.

Минусом данного метода выступает тот факт, что алебастр способен быстро засыхать и невозможно развести большое количество его раствора.
Наиболее востребованный метод закрепления провода – это дюбель-хомут. Это дюбеля имеющие размер – 6 мм. Конец изделия представлен в виде петли, удерживающий провода.

Поэтому данный процесс закрепления самый простой и доступный даже неопытному строителю. Тут необходимо сделать определенное количество отверстий посредством перфоратора и бура диаметром 6мм, потом установить дюбель-хомут с уже закрепленными в нем проводами.

Очень интересный способ закрепления провода в штробе видео вы можете посмотреть здесь:

Заделывание штробы

Первоначальным делом является удаление пыли, мусора. Затем штробу грунтуют грунтовкой для штукатурки. После высыхания грунтовки штробу полностью заполняют штукатурной цементной или гипсовой смесью, заполняя все пространство штробы. После высыхания штукатурной смеси, производят шпаклевание поверхности подготавливая поверхность стены под оклеивание обоями или покраску краской.

При выполнении строительно-ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности. Это сохранит не только инструмент и помещение, но и исключит возможности получения травмы. Производит операции по ремонту стоит внимательно.

Штроба. Как правильно выполнять штробление стен?

В грамматических словарях русского языка определений слов «штраба» или «штроба» нет. Зато энциклопедия совместного народного творчества «Википедия» совмещает эти два термина в одно наименование и отправляет к технической литературе:

В этих документах употребляется термин «борозда», которую создают в стенах для скрытия электропроводки либо трубопроводов. Этот технический прием не только улучшает дизайн помещений, но и создает дополнительную механическую защиту проложенных коммуникаций от повреждений. Однако, в разговорной речи среди электриков слово «штроба» более привычно. Профессиональный инструмент для их нарезания называют штроборезом даже производители. Поэтому в статье будем придерживаться сложившихся народных традиций.
Штроба
Какие риски скрыты в штробах
Строительные конструкции и стены зданий в частности обладают огромным весом и подвергаются значительным механическим усилиям. При их проектировании всегда проводится расчет прочности и создается запас по мощности для работы при экстремальных условиях во время ураганов, землетрясений или других непредвиденных ситуациях. Однако, этот резерв не может быть большим ибо его увеличение ведет к резкому удорожанию строительства и здания в целом.
Прочность стены определяется качеством материала и габаритами, а прорезаемые в ней борозды уменьшают общую толщину конструкции, снижают ее устойчивость к действующим нагрузкам. Особенно опасно делать штробы в панельных зданиях. Строительные бетонные плиты имеют толщину порядка 20 см, углубления в них до 5 см занимают ¼ пространства и значительно ослабляют прочность. Поэтому строительная документация полностью запрещает выполнение борозд:
в несущих конструкциях
на стенах панельных домов
по бетонным плитам перекрытия
Контролирующие органы ЖКХ всегда запрещают такие работы, получить от них разрешение можно только на штробление стен у монолитных зданий. Поэтому самостоятельно принятое решение прорезать борозды в панельных домах считается нарушением действующих правил. Особому риску поломки стены подвергаются плиты, установленные на нижних этажах. На них действует не только вес крыши, но и всех вышерасположенных квартир.
В интернете встречаются советы «экспертов», которые рекомендуют штробление несущих конструкций до 1/3 толщины стены. Следует понимать, что это прямая предпосылка для обрушения здания, особенно при нарушении арматуры, которую не только нельзя перерезать ни при каких обстоятельствах, но и углубляться в бетон за ее пределы.
Во время капитальных ремонтов помещений из бетонных плит часто выполняют выравнивание поверхностей стен штукатуркой либо гипсокартонными листами, устанавливают натяжные или подвесные потолки. За этими конструкциями можно прятать проводку и обходиться без штробления стен или использовать специальные короба для размещения и скрытия кабелей.
Штроба, подготовительные работы
На первоначальном этапе следует уточнить план прохождения электропроводки, кабелей, трубо и газопроводов, маршруты всех слаботочных цепей, чтобы не повредить их. Прорезание борозд внутри стен связано с выделением большого количества пыли, которая потоками воздуха разносится по соседним комнатам, не только загрязняя все предметы, но и проникая внутрь мебели. Поэтому помещение, в котором будет выполняться штробление, необходимо изолировать от других комнат плотным закрытием дверей, окон, герметизацией щелей мокрыми тканями. Если мебель некуда вынести, то ее обязательно закрывают полиэтиленовыми пленками, специально выпускаемыми для этих целей.
Практика показала, что закрытие такой пленкой предметов даже в соседних комнатах значительно экономит силы хозяев после окончания пыльных работ. Для уменьшения разлетающейся пыли при обработке стен их сбрызгивают водой из распылителей и применяют бытовые пылесосы. Однако эффективно отводят пыль только их мощные модели, предназначенные для строительных работ.
На подготовительном этапе стоит позаботиться о защитных инструментах и приспособлениях электрика: пыленепроницаемых очках, респираторе, рабочих перчатках, одежде и обуви.
Штроба, разметка поверхностей
Чтобы свести к минимуму трудозатраты следует подготовиться к работе, составить схему прокладки кабелей и на стенах провести четкие линии для будущих штроб, обозначив места розеток, выключателей, распределительных коробок. Во время их черчения следует пользоваться уровнем, строительной рулеткой, отвесом, линейкой.
При этом необходимо выполнить основные требования СНиП:
не располагать штробы под наклонными углами, а только строго по уровню горизонта или вертикали. Это избавит от возможных нарушений электропроводки в будущем при монтаже настенной мебели, бра, вывешивании картин
создавать борозды минимальной ширины и глубины для размещения кабелей электропроводки
избегать сложных разветвлений и пересечений трасс
отступать от верха потолка до штробы 15÷40 см
обеспечивать отступ от дверей, стыков строительных конструкций, окон, углов не менее 10 см, а газопроводов — 40
продумать безопасный переход проводки около несущих конструкций, выбрав способ, не нарушающий их механическую прочность
избегать длинных неразрывных каналов более чем три метра
Хорошо обозначенные трассы являются первым требованием по обеспечению качества предстоящей работы. А если все их еще заснять и сохранить, то это позволит в будущем легко определять места проложенной электропроводки по фотографиям.
Планирование рабочего времени
Материал любой стены не только прочный, но еще хорошо передает звуки. Если ремонт делается в одной квартире, то все жильцы этого многоэтажного дома страдают от шумов работающего инструмента. Чем дольше выполняются такие работы, тем больше терпения потребуется проявить вашим соседям. Поэтому штробление стен под проводку выполняется только в дневное время, когда максимальное количество жильцов отсутствует — находится на работе. Вечером и в выходные, праздничные дни тревожить людей раздражающими звуками не стоит. Все подобные работы надо выполнять быстро профессиональным инструментом, а затягивание сроков — это прямой путь вызвать недовольство окружающих соседей.
Процесс штробления стен
Для создания борозд внутри стены можно воспользоваться различными инструментами и методами. Они зависят от свойств материала, из которого изготовлено здание. При всех работах необходимо выполнять правила безопасности.
Стены можно штробить:
ударами молотка по зубилу
перфоратором либо ударной дрелью
с помощью болгарки
штроборезом
Работа молотком и зубилом
Проще всего этим методом обрабатывать кирпичные стены, покрытые слоем штукатурки. Верхний слой в них можно сбивать даже долотом или стамеской. Места прохождения вертикальных штроб стараются выбрать на стыках швов чередующихся рядов так, чтобы делать меньше подрезаний в остальных кирпичах. Когда слой покрытия штукатурки имеет значительную толщину, то этим методом можно делать борозды не повреждая кирпичную кладку. В остальных материалах, особенно бетоне, этими инструментами пользоваться очень тяжело.
Процесс выбивания основан на установке зубила краем острого конца вдоль линии и нанесении удара молотка для выбивания кусочка шпаклевки или кирпича. Вначале снимается поверхностный слой на небольшом отрезке. Потом лезвие зубила располагают поперек линии и под острым углом к стене — углубляют штробы.
Работа перфоратором или ударной дрелью
Вначале потребуется высверлить отверстия на глубину будущего залегания проводки. Для этого используют специальные сверла и долото для обработки бетона. Дрель в режиме нанесения ударов работает намного хуже, чем перфоратор такой же мощности. Отверстия располагают на расстоянии 1÷1,5 см друг от друга по всей линии, а затем снимают часть перегородок между ними направлением перфоратора под острым углом к стене. Затем сверло заменяют долотом. Им расширяют штробу, одновременно убирая оставшиеся перегородки.
При ударах перфоратором от стены отлетают на мелкие кусочки, края борозд получаются рваными и неровными, в результате образуется много пыли и создается большой шум. Пользование берушами немного спасет слух работающего. Создание штроб перфоратором напоминает работу молотком и зубилом, но здесь процесс полностью механизирован.
Работа болгаркой и перфоратором
Чтобы края борозд получились ровными, их прорезают кругом с алмазным напылением, установленным в угловую дисковую машинку. Без него эта работа не получится. Вначале прорезают одну канавку, а затем параллельно ей вторую по заранее подготовленной разметке на одинаковом удалении. В это время выделяется очень большое количество пыли, что является серьезным недостатком метода. Пространство между канавками выбивают долотом перфоратора. В штукатурке эту работу можно сделать молотком и стамеской.
Работа штроборезом
Профессиональный инструмент для создания штроб в плотных бетонах и камнях имеет электродвигатель, от которого вращаются сразу два алмазных диска, прорезающие параллельные канавки. У этого инструмента можно настраивать глубину прорезов и устанавливать расстояние между ними. К рабочему органу подключается шланг промышленного пылесоса, через который отводится вся образующаяся при резке пыль. Внутренняя система уплотнений значительно уменьшает ее проникновение в помещение.
Выборку камня между прорезанными канавками штроборез не делает. Эту операцию придется выполнять долотом перфоратора. Борозды, созданные таким методом, обладают самым аккуратным видом и выполняются за наиболее короткое время. Однако, профессиональный штроборез в комплекте с промышленным пылесосом является дорогостоящим инструментом и его приобретают для постоянной, длительной работы. Только в этом случае он окупается. Но для поведения единичных ремонтов его несложно взять в пунктах проката.
Видео
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
[wysija_form id=»1″]
Чем крепить провод в штробе
Как правильно — штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба — специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества — провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.
Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.
Алебастр
Самый дешевый способ крепления провода в штробе — использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.
Дюбель-хомуты
Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность — под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.
Дюбель-стяжки
Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа — дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.
Кабельные стяжки под дюбель
Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал — бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы
Пластиковый дюбель под стяжку
Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.
Алюминиевые пластины
Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.
Способы крепления 07.12.2020 13:26:44
Можно ли штробить несущие стены под проводку?
Если у вас в квартире уже уложены полы, оштукатурен и покрашен потолок, то для новой проводки приходится использовать стены. Но некоторые из них могут оказаться несущими. Можно ли проделать в них штробу? Объясняем, почему этого лучше не делать.
Что говорит закон?
В постановлении правительства Москвы №508-ПП от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» в п.11.12 говорится:
{Не допускается} устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Эта формулировка дает понять, что штробить несущие стены и плиты перекрытия под проводку нельзя. Можно укладывать кабель в штробах, выполненных в перегородках, не выполняющих несущую роль. Также можно монтировать трассы по полу или потолку.
Какие последствия грозят вам за нарушение требований закона? В ст.29 «Жилищного кодекса Российской Федерации» в п.3 все ясно прописано:
Собственник помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
Штробление несущих стен рассматривается, как «перепланировка» или «переустройство» помещения, поэтому штробы придется заделать (без размещенного в ней кабеля) и привести все в должное состояние. Стоит также отметить, что жалобу в жилищную инспекцию легко может подать сосед, которого вы, наверняка, «достанете» своим шумом.
А если немножко, то можно?
Встречаются мнения, что в целом штробить несущие перекрытия нельзя, но, если делать небольшую штробу, не затрагивающую арматуру, то ничего страшного в этом нет. Другой вариант — если у вас уже есть одна штроба (ее сделал застройщик), можно сделать и еще одну. Все не так.
Несущие стены нельзя штробить вообще, неважно на какую глубину. Если вы обнаружили уже существующую штробу, возможно, она уже была в проекте, поэтому «легитимна». Но это не дает вам право нарезать дополнительные канавки.
К чему может привести штробление несущих стен?
Такие нормы родились не на пустом месте. Вот некоторые последствия, которые могут возникнуть при штроблении несущих стен:
образование трещин

снижение несущей способности

нарушение целостности конструкции

вероятность обвала при проявлении сейсмической активности (например, землетрясения).

Конечно, все это может произойти, а может и не произойти. В любом случае надеяться на «авось» не стоит, а лучше делать все по уму. Если у вас есть возможность, пустите проводку по полу или потолку. Есть другой вариант для квартир с уже выполненным чистовыми ремонтом: уложить провод в плинтус. Для этого вам понадобится плинтус со специальным кабель-каналом.
Интересное из электрики:
Теги электропроводка
Штробление стен | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В предыдущей статье мы рассмотрели способы прокладки скрытой электропроводки. Один из способов был способ прокладки провода в строительных углублениях (технологических пустотах) и штробах под штукатуркой.
В данной статье я Вам расскажу про способы штробления стен под электропроводку.
Для правильного выполнения электромонтажных работ по штроблению стен обращаемся к нормативной технической документации СНиП 3.05.06-85
Правила штробления стен под электропроводку
1. Штробы делаются либо горизонтально, либо вертикально. Штробы под произвольным углом (по диагонали) строго запрещены. Думаю не стоит объяснять почему?
2. Штробы под потолком выполняются на расстоянии 150-400 (мм) от него.
3. Штробы выполняются на расстоянии 100 (мм) от углов стен, оконных и дверных проемов.
4. Штроба, выполненная параллельно газопроводу, должна находиться на расстоянии 400 (мм) от него.
5. Глубина и ширина штробы не должна превышать 25 (мм).
6. Запрещено штробить несущие стены, балки и колонны.
Подготовка к работе
Подготовительные работы по штроблению стен под электропроводку необходимо начинать после завершения проекта электроснабжения квартиры, где указан план разводки всех кабелей и места установки розеток и выключателей.
Штробление стен сопровождается большим количеством пыли, поэтому рекомендую завесить вход в комнату увлажненной простыней, чтобы пыль не распространялась в другие помещения. Также при работе не пренебрегайте респираторами.
При штроблении под потолком необходимо приобрести устойчивые подставки или леса. Можно использовать и стремянку, но на ней проблематично сделать сильный упор из-за ее неустойчивости.
Кстати, сейчас в продаже появились специальные строительные ходули — интересная штука.
Карандаш, рулетка и уровень. Не так давно я приобрел лазерный уровень и скоро напишу о нем обзор, так что подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.
Молоток, зубило и специальный инструмент — перфоратор, болгарка (если правильно, то углошлифовальная машина) или штроборез.
Перед началом работ необходимо убедиться, что на пути трассы штробы нет старых проложенных в стене кабелей и проводов, находящихся под напряжением. Если таковы имеются, то стены нужно проверить специальным прибором — детектором. Для этих целей я применяю детектор Meet MS-158.
Штробление стен перфоратором
Штробление с помощью перфоратора или ударной дрели самый простой и распространенный способ. По разметке сверлим отверстия на расстоянии 10 (мм). Потом одеваем насадку «лопатка» и пробиваем канавки между отверстиями.
Достоинства:
не очень пыльный способ
Недостатки:
очень разрушительный способ
штроба получается не ровная и не аккуратная
требуется дополнительные средства на ремонт стен
долгий и шумный по времени процесс
Штробление стен болгаркой
Штробление стен с помощью болгарки (углошлифовальная машина) является тоже распространенным способом. После разметки трассы делаем два параллельных пропила. Затем берем перфоратор, одеваем насадку «лопатка» и выдалбливаем из канавы все лишнее.
При данном способе желательно работать с помощником — один делает запилы, а другой — пылесосом (желательно промышленным) убирает пыль.
Достоинства:
быстрый по времени способ
аккуратная и ровная штроба
Недостатки:
очень пыльный способ
требуется дорогостоящий алмазный диск

Штробление стен штроборезом
Штробление стен для электропроводки с помощью специального промышленного штробореза применяется реже, чем вышеперечисленные, по причине дорогой стоимости данного инструмента. Штроборез имеет два диска, поэтому делает одновременно два пропила, что ускоряет процесс работы. После пропила остатки в штробе удаляются перфоратором или при помощи молотка и зубило.
Достоинства:
идеально ровная и аккуратная штроба
практически нет пыли при наличии штробореза со строительным пылесосом
регулировка глубины и толщины штробы
ускоряется процесс работы в несколько раз
Недостатки:
большая стоимость штробореза, соответственно, дороже стоимость работ
требуется два дорогостоящих алмазных диска
Штробление стен молотком и зубилом
Если у Вас в наличии нет вышеперечисленного электрического инструмента, то можно воспользоваться молотком и зубилом. Этот способ штробления стен является самым старым и трудоемким.
Достоинства:
не требуется электроэнергии
Недостатки:
занимает очень много времени
очень сложный и трудоемкий способ
штроба получается не очень ровной
на железобетонных стенах использование данного способа не принесет результатов
P.S. Какой выбрать способ штробления придется решать Вам самим в зависимости от Ваших желаний и возможностей. А также хотел бы поинтересоваться у читателей сайта — кто чем штробит?
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Подводный стробоскоп — Руководство по подводной фотографии
Внешний подводный стробоскоп, также известный как подводная вспышка, очень важен в подводной фотографии. Это позволяет уменьшить обратное рассеяние и позволяет попробовать различные варианты освещения. После корпуса камеры это должна быть ваша первая покупка. Inon, Ikelite и Sea & Sea — популярные производители подводных стробоскопов.
Вы также можете узнать о том, как освещать под водой с помощью стробоскопов, и узнать о различных положениях подводных стробоскопов.
Подводные стробоскопы продаются по разным ценам — от 75 до 3200 долларов. Вот их особенности и то, на что вам следует обратить внимание, чтобы получить наилучший подводный стробоскоп.
Мощность подводного стробоскопа:
Чем больше, тем лучше. Мощность подводной вспышки обычно указывается в виде ведущего числа. Чем выше ведущее число, тем сильнее стробоскоп. Точная формула для ведущего числа = расстояние * F-ступень. Например, стробоскоп с указанным ведущим числом 20 (метров над водой) может иметь ведущее число 10 под водой.Это означает, что если вы снимаете объект на расстоянии 1 метра с полной мощностью строба, при ISO 100, F10 даст вам правильную экспозицию. На расстоянии 2 метров вам понадобится диафрагма побольше, F5.6. На расстоянии полуметра вы использовали бы F20.
Ведущие числа обычно даются в метрах при ISO 100, обычно над водой, но иногда под водой. Проверьте, соответствует ли это число диффузору, поскольку диффузор уменьшает ведущее число. когда вы смотрите на мощность стробоскопа, вы также должны смотреть на угол покрытия.Например, Ike DS-51 довольно сильный, но имеет меньший угол охвата, поэтому для этого строба требуется меньше энергии.
Также имейте в виду, что ведущие числа строба иногда отличаются от реальных результатов. Просмотрите варианты выбора стробоскопа ниже, чтобы получить больше информации о мощности строба.
Угол охвата строба
Вам понадобится больший угол охвата для широкоугольных снимков. Стробоскопы, подобные Ike DS-51, с углом охвата менее 90 градусов, достаточны для макросъемки.Стробоскопы, предназначенные для широкого угла, обычно имеют угол охвата 90-100 градусов или более в обоих направлениях. Указанное число может быть с диффузором или без него, поэтому внимательно проверьте спецификации.
Скорость рециркуляции подводного стробоскопа

Чем быстрее, тем лучше. 1 секунда считается очень хорошей, 3 секунды — немного медленной. Это время перезарядки предназначено только для «полного дампа», что означает, что стробоскоп срабатывает в течение максимальной продолжительности.Меньшие мощности строба будут рециркулировать быстрее. Помните, что при сравнении частоты повторного использования стробоскопов вы также должны сравнивать их при одинаковых настройках мощности. Если строб A и B имеют одинаковое время перезарядки, но строб B является более сильным стробом, чем строб A, строб B будет перезаряжаться быстрее, чем строб A, когда оба установлены на максимальную мощность строба A.
Выстрелов при полной зарядке аккумулятора
Чем больше, тем лучше; нормальная дальность — 100-300 выстрелов на заряд батареи, при условии полного сброса (стробоскоп срабатывает на максимальной мощности).Лучшими батареями для вашего стробоскопа обычно являются перезаряжаемые на 2700 мАч или 2900 мАч. Батареи часто не соответствуют своим характеристикам, поэтому приобретите высококачественный аккумулятор, такой как Maha powerex или Sanyo, и ознакомьтесь с обзорами аккумуляторов.
Размер и вес подводного стробоскопа
Прожектор
Зажигательный свет, также известный как прицельный свет или пилотный свет , представляет собой свет, который выходит из стробоскопа, освещая объект, чтобы помочь с автофокусом.Я обнаружил, что очень мало людей используют эту функцию, в большинстве случаев стробоскопы не нацелены точно на объект. Тем не менее, они могут быть полезны в качестве резервного источника света при ночных погружениях или в качестве аварийного фонаря фокусировки, если ваш фонарь фокусировки гаснет или заливает свет. Их также можно использовать, чтобы узнать, в каком именно направлении указывает ваш стробоскоп. Но я бы никогда не стал использовать прицельную лампу как критерий выбора стробоскопа.
Совместимость преобразователей TTL
Хотя преобразователи TTL доступны для автоматической работы, не все стробоскопы могут связываться с корпусом, особенно если они предназначены для конкретной марки.
Цветовая температура строба

Цветовая температура большинства стробоскопов находится в диапазоне от 4700 до 5600 К. См. Раздел цветовой температуры для получения дополнительной информации. Немного более низкая (более теплая) цветовая температура, например 4700K, может быть полезен для широкоугольных снимков, потому что он дает лучший синий цвет. Стробоскопы Ikelite — более теплые стробоскопы. Некоторые из самых мощных стробоскопов, такие как SeaCam, даже имеют регулируемую цветовую температуру.
Размер лампы
Рекомендуемые подводные стробоскопы:
Пользователи dSLR:

Некоторые из популярных подводных вспышек или вспышек для следующих dSLR: & Sea YS-D1, S&S YS-D2, S&S YS-D2J, Ikelite DS-160, Ikelite DS-161, INON Z240 и новый Inon Z330.Все это отличный выбор по разной цене. Subtronics и SeaCam имеют хорошую репутацию по более высокой цене и используются многими профессионалами. Ikelite выпустила более мощные стробоскопы DS-160 и DS-161, которые также популярны.
Sea & Sea впервые выпустила новый стробоскоп YS-D1, читайте наш обзор стробоскопа YS-D1 здесь. Они обновили его до YS-D2, а затем перенесли производство YS-D2J в Японию, чтобы повысить надежность стробоскопа.
Некоторые люди могут начать выбирать Inon S2000 или Sea & Sea YS-01 для небольшой настройки макроса — прочтите мой обзор Inon S2000.
Беззеркальные пользователи:
Большинству из вас лучше всего подойдет Sea & Sea YS-D2J. Если у вас уже есть стробоскоп Ikelite, вы можете приобрести оптоволоконный адаптер, чтобы он мог работать с оптоволоконным соединением вашего корпуса. Если вы делаете только макросъемку, вы можете обойтись менее дорогим стробоскопом, таким как Inon D200.
Компактные камеры Пользователи:
Sea & Sea YS-01, Sea & Sea YS-03, Inon S2000 и Ikelite DS-51 являются популярным выбором.Вы можете посмотреть на Sea & Sea YS-D2J, если хотите делать отличные широкоугольные снимки. Посмотрите наше видео о пакете Sea & Sea YS-O3 Solis.
Руководство покупателя фотографий Bluewater по подводным стробоскопам
Выбор строба — Краткий обзор
Я собираюсь дать краткий обзор некоторых из самых популярных устройств среднего уровня стробоскопы. Это не распространяется на некоторые из очень недорогих производителей стробоскопов, таких как Fantasea или Epoque, или на более дорогие стробоскопы, такие как SeaCam, Subtronic или Hartenberger.
Стробоскопы перечислены в порядке увеличения мощности.
Морские и морские стробоскопы
Стробоскопы отличного качества — маленькие, прочные, с коротким временем перезарядки — особенно YS-D2J, YS-02, YS-01 и Ys-110a. Эти модели также имеют оптическую функцию TTL, которая работает хорошо. Простые в использовании кнопки. Принимает батарейки АА.
* Прочтите наше сравнение широко популярных стробоскопов Sea & Sea YS-D2 и YS-D1.
YS-17TTL — не считается хорошим стробоскопом за такие деньги
YS-27dx — Популярный выбор для компактных камер с оптоволоконным кабелем
YS-01 — Новый стробоскоп, прямой конкурент Инон С2000, очень похожие по характеристикам.
YS-02 — те же характеристики, что и YS-01, но дешевле — без TTL или светодиодного пилотного света.
YS-90 — заменен на YS-110
Sea & Sea YS-110 — заменен на YS-110a, хороший выбор для макро и широкоугольного обзора. Трехсекундная частота обновления при полном дампе. Прочтите мой обзор YS-110 и сравнение YS-110 и Inon Z240.
Sea & Sea YS-110a — Более высокая частота обновления, чем у YS-110, 1.5 секунд на полном дампе. Хороший выбор для макросъемки и широкого угла. Имеет оптическую функцию TTL. Их используют компактные пользователи и пользователи цифровых зеркальных фотокамер.
Sea & Sea YS-D1 strobe — отличные характеристики, этот стробоскоп маленький и очень мощный. Это лучший выбор для начинающих фотографов.
Sea & Sea YS-D2 strobe — характеристики аналогичны YS-D1, но с модернизированной панелью управления, улучшенными ручками, звуковым сигналом подтверждения и измененным аккумуляторным отсеком.
Стробоскоп Sea & Sea YS-D2J — такой же, как YS-D2, но произведен в Японии, где уровень надежности равен любому другому стробоскопу
YS-250 — Профессиональный уровень, очень сильный, крупный и тяжелый , сделанный для широкоугольного. Сверхбыстрое время перезарядки. Недавно снято с производства.
Ikelite Strobes
Отличная репутация для стробоскопов, известных хорошей цветовой температурой (Ikelite DS-125 и выше) и высокой частотой обновления.Стробоскопы больше и тяжелее, чем S&S и Inon, и для них требуется специальный батарейный блок. Люди с корпусами Ikelite обычно получают стробоскопы Ikelite, поэтому они могут использовать конвертер Ikelite TTL. Для работы с оптоволоконным кабелем необходим оптоволоконный адаптер Ikelite.
Ikelite недавно выпустила новую литиевую батарею для DS-160 и DS-161, которая дает неплохое количество снимков.
Ikelite DS-50 — Заменено на DS-51
DS-51 — Используется для компактных фотоаппаратов или макросъемки dSLR.
Ikelite DS-125 — Заменен DS-160, используемым для макро и широкоугольной съемки, одним из самых популярных стробоскопов для цифровых зеркальных фотоаппаратов.
Ikelite DS-160 — один из лучших вариантов для цифровых зеркальных фотоаппаратов, быстрых, мощных, используемых для макро и широкоугольных снимков. 2-е поколение имеет новую литиевую батарею.
Ikelite DS-161 — Выпущена в декабре 2009 г., аналогична DS-160, но включает в себя светодиодную видеолампу 500 люмен. 2-е поколение имеет новую литиевую батарею.
DS-200 — Профессиональный уровень, для широкоугольного. Более старый стробоскоп DS-160 — лучший выбор. Снято с производства.
Inon Strobes
Хорошая репутация в области стробоскопов, известных отличным качеством сборки, небольшими размерами, хорошей функцией S-TTL (оптический TTL), которая имитирует предварительную вспышку камеры. Inon S2000 — их последний стробоскоп. На некоторых моделях циферблаты могут быть немного маленькими.
Inon S2000 — Совершенно новый с начала 2009 года, может быть новым лучшим выбором для компактных камер.Чуть меньше, дешевле и почти такой же мощный, как D2000. Считается «горячим» новым стробоскопом для компактных фотоаппаратов. Принимает 4 батарейки АА. Руководство №20. Розничная цена составляет около 450 долларов США. Прочтите обзор Inon S2000
Inon D2000 — Этот стробоскоп был лучшим выбором для компактных фотоаппаратов за последние пару лет. Он запускается оптоволоконным кабелем. Заменен на Inon D200.
Inon Z220 — заменен на Z240. отличный выбор для цифровых зеркальных фотоаппаратов, работающих только с синхронизирующим шнуром.
Inon Z240 — Выдающийся стробоскоп, маленький, мощный, отлично подходит для компактных или цифровых зеркальных фотоаппаратов. См. Мой обзор Inon Z240.
Inon Z330 — их последний стробоскоп, более мощный, чем Z240, эквивалентный YS-D2J
Sea & Sea и Inon TTL, S-TTL
Sea & Sea’s TTL и Inon S- TTL, также известный как «оптический» TTL, позволит вам снимать TTL без использования преобразователя TTL, если камера имеет внутреннюю вспышку, а стробоскоп может «видеть» вспышку через оптоволоконный кабель.Строб будет имитировать предварительную вспышку камеры. Этот тип TTL становится очень популярным в компактных камерах и даже распространяется на цифровые зеркальные фотоаппараты, где корпус позволяет внутренней вспышке «выдвигаться».
Subtronic Strobes
Subtronic Strobes тяжелее и дороже, но некоторые профессионалы клянутся ими за их мягкий свет, мощность и даже световое покрытие. Если у вас есть деньги и вы не возражаете против лишнего веса, рассмотрите возможность использования стробоскопов Subtronic.
Подводная диаграмма стробоскопов
Особая благодарность Биллу Ван Антверпену за помощь в составлении этой подводной диаграммы стробоскопов.
9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 AAA 9034 9034 9034 AA 9034 9034 9034 Y 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9039 9150 9034
Производитель стробоскопа Выходное направляющее число (метры, под водой) Батарея Выходная мощность, Вт-S Оптический триггер Широкий угол наклона шнура синхронизации ? Цена MSRP
9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 2 AA Y Y Y $ 299
Epoque ES 230 13 2 AA Y Y Y
Хартенбергер 125 16 9034 9034 9034 9034 9034 9034 Y Собственный 250 Y Y Y $ 1,800
Hartenberger 625 32 Собственные 625 Y Y Y Y Y
Ikelite AF35 4.5 4 AA 35 Y N N $ 420
Ikelite DS51 9 4 AA Y
Ikelite DS 125 11 Собственный 125 Y Y Y $ 600 б / у
Ikelite DS 160 12 Y $ 840
Ikelite DS 200 12 Собственный 200 Y Y Y
Инон S2000 10 4 AA Y N 90 344 Y $ 449
Inon D2000 10 4 AA Y N Y $ 600
Y Y $ 750
Inon Ringflash 11 4 AA N Y N
Intova ISS2000 Slave Strobe 9 4 AA Y N N
Athena Ringflash 6 2 AA 903 44 Y Y N $ 1,000
9034 AAA 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 4 Y N Y 430 долл. США
Sea & Sea YS 15 6 2 AA Y N N 3 N N 3 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 2 AA Y N N $ 250
Sea & Sea YS 27 10 4 AA Y N Y N Sea Y 90 11 4 AA Y Y Y $ 300 б / у
Sea & Sea 110 11 4 AA Y Y Y $ 400 б / у
Sea & Sea 110a 12 4 AA 9034 9034 $ 650
Sea & Sea YS 250 Pro 16 Собственная Y Y Y $ 1,100
Sea & Sea YS 903 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 Sea & Sea YS 904 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 Y Y $ 1,400
SeaCam 100 11 9034 9034 $ 950
SeaCam 150 16 Собственная Y Y Y 2,015 долл. США
SeaCam 250 20 Собственная 250 Y Собственный 350 Y Y Y $ 3 500
9034 Y Y Y $ 2,400
9034 9034 9034 9034 AA 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 AA 9034 9034 9034 9034 N $ 230
90 002
Экономия денег: использованные и бюджетные стробоскопы
Если у вас ограниченный бюджет, старые YS-110 — хорошие стробоскопы с хорошей мощностью и охватом, и их можно купить довольно дешево, если вы достаточно внимательно посмотрите.Думаю, около 250 долларов. Ikelite DS-125 и Inon Z220 также являются отличными мощными стробоскопами, которые можно покупать по хорошим ценам.
И если у вас действительно ограниченный бюджет, то новый стробоскоп Fantasea Nano стоит 105 долларов и нормально работает без оптоволоконного кабеля с большинством наведенных камер. Я не пробовал использовать стробоскоп Intova ISS2000 ISTR Slave, но слышал, что это хорошее соотношение цены и качества — 135 долларов для макросъемки. Intova также продается как стробоскоп UltraMax Ultrapower UXDS-1.
Здесь вы можете найти хорошие варианты недорогих стробоскопов.
Вы также можете прочитать о выборе правильных рычагов и зажимов.
Быстрые ссылки: обучающие видеоуроки по стробоскопам
Видеоуроки по использованию строба
Использование строба впервые
Уменьшение обратного рассеяния с помощью стробоскопа
Основные положения строба для макроса
Основные положения строба для широкоугольного угол
Быстрые ссылки: Учебное пособие по использованию стробоскопов
Съемка с одним стробоскопом
Примеры общих положений строба
Позиции стробоскопа на черном фоне
Продвинутый метод: подсветка сзади
Продвинутый метод: освещение с помощью сопла
Дополнительная литература
Определение строба по Merriam-Webster
\ ˈStrōb \
2 : устройство, в котором используется лампа-вспышка для высокоскоростного освещения (как в фотографии).
Лучшие подводные стробоскопы — Bluewater Photo
Поперское освещение с подводными вспышками — ключ к созданию подводных изображений с яркими цветами.Фактически, если у вас нет стробоскопов, у вас может вообще не быть цветов при съемке под водой. Когда свет и потеря цвета начинаются всего в нескольких футах под водой из-за естественного явления, называемого ослаблением света, вы захотите использовать подводный стробоскоп, чтобы вывести свою фотографию на новый уровень. Подводные стробоскопы возвращают свет на уровне, который мы видим над водой, выделяя цвета ваших объектов, которые вы никогда бы не заметили невооруженным глазом. Выберите подводный стробоскоп, исходя из вашего стиля фотографии, учитывая такие важные характеристики, как мощность (указанная как ведущее число), угол луча и скорость рециркуляции.Не забудьте подумать о других опциях, таких как диффузоры, размер / вес строба и тип требуемых батарей. Это руководство поможет вам выбрать лучший вариант в первый раз, чтобы избежать головной боли и затрат, связанных с перерастанием стробоскопа или необходимостью обновления при покупке новой камеры!
ЛУЧШИЕ ПОДВОДНЫЕ СТРОБЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ:
Sea & Sea YS-D2J
* Мощный, F ast Recycle и простой в использовании *
Sea & Sea YS-D2J достиг точки надежности, которая делает его лучшим выбором.Новое производство уменьшило любые предыдущие проблемы, замеченные в более ранних моделях. YS-D2J обеспечивает даже широкое покрытие с теплым светом, который точно воспроизводит цвета. Это отличный выбор для всех типов камер благодаря простоте использования, общей мощности, углу луча и высокой скорости повторного использования.
iTorch Симбиоз SS-2
* Стробоскоп + видеоподсветка для универсального решения, срок службы батареи Incredbile *
Хотя это может показаться немного странным, стробоскоп iTorch Symbiosis SS-2 решает проблему, с которой сталкиваются многие подводные фотографы — как выбрать между хорошим стробоскопом или хорошей видеосветкой для погружения.Благодаря встроенной высококачественной видеолампе, все это в одном варианте означает, что вам не нужно выбирать! Характеристики строба соответствуют характеристикам других ведущих брендов, что в целом делает его отличным выбором.
Инон Z-330
* Мощный с уникальным куполообразным портом *
Inon Z-330 — их флагманский стробоскоп, пришедший на замену популярному Z-240. Этот стробоскоп отличается высокими характеристиками качества, высокой мощностью, быстрым временем перезарядки и улучшенными крупными элементами управления для упрощения использования.Кроме того, он имеет куполообразный передний порт, который помогает достичь более широкого угла обзора без диффузора, и затемнитель, позволяющий перекрыть часть угла луча, чтобы помочь устранить блики в куполах или обратное рассеяние в некоторых ситуациях съемки.
Ikelite DS-160
* Самая быстрая скорость повторного цикла серийной съемки с мягким световым потоком *
Ikelite DS-160, самый большой из высококлассных стробоскопов, является настоящей электростанцией. С этим стробоскопом вы меняете размер на мощность и функциональность.Он тяжелее из-за мощной перезаряжаемой NiMh батареи, поэтому этот стробоскоп имеет больший буфер, позволяющий более быстрое срабатывание до того, как стробоскоп потребуется полностью перезарядить. Круглая импульсная лампа создает качественный круглый луч мягкого света, а проводной TTL для корпусов Ikelite очень точен. Любимый стробоскоп для профессионалов, снимающих быстро движущихся животных, из-за его скорости перезарядки.
Isotta RED 64
* Самый мощный стробоскоп на рынке …. Руки вниз *
Поскольку освещение, возможно, является наиболее важным аспектом подводной фотосъемки, стробоскоп Isotta RED64 является одним из лучших в мире инструментов.В настоящее время это самый мощный подводный стробоскоп с ведущим числом 64, что вдвое превышает мощность многих популярных стробоскопов, таких как Sea & Sea YS-D2 J и Inon Z330. Он также имеет широкий угол луча 130 градусов, цветовую температуру 5300K, ведущее число 22 под водой, красный и белый фокусные огни, совместимость с батареями AA, нейтральную подводную плавучесть и систему двойных уплотнительных колец.
ЛУЧШИЕ ПОДВОДНЫЕ СТРОБЫ ДЛЯ МАКРОФОТОГРАФИИ И ФОТОГРАФОВ НА БЮДЖЕТ:
iTorch Симбиоз SS-3
* Strobe + Video Light для многофункционального решения, еще более компактное *
Стробоскоп iTorch Symbiosis SS-3 — последнее дополнение к серии Symbiosis.Несмотря на то, что SS-3 имеет только одну головку стробоскопа, он по-прежнему имеет комбинированную видеолампу и стробоскоп в одном компактном корпусе. Он даже легче и компактнее других симбиозных стробоскопов! Он имеет светодиодную мощность 2800 люмен и до 700 вспышек с ведущим числом 20. Другими словами, видеолампа немного более мощная, чем SS-2, а стробоскоп — немного менее мощный. Поэтому мы рекомендуем этот стробоскоп для макросъемщиков, видео-фотографов, людей с ограниченным бюджетом и людей с более компактными настройками.
Инон С-2000
* Ультракомпактный, отлично подходит для компактных стрелков *
Стробоскоп Inon S-2000 S-TTL — это сверхкомпактный стробоскоп, который лучше всего подходит для пользователей компактных камер, но также работает с зеркальными и беззеркальными камерами. Он имеет ведущее число 20, круговой угол луча 110 градусов с диффузором, S-TTL и 12-ступенчатый ручной режим. Если у вас ограниченный бюджет, это отличный вариант.
Икелит ДС 51
* Макро / компактный строб TTL *
Ikelite DS 51 — компактный и бюджетный собрат серии DS.Несмотря на меньшие размеры, он отлично подходит для многих ситуаций съемки — особенно макро, в условиях низкой освещенности и с компактными камерами. Изюминкой этого стробоскопа является то, что он работает с преобразователями TTL и корпусами Ikelite для чрезвычайно точной экспозиции ваших изображений. Широкоугольный рассеиватель стробоскопа увеличивает угол охвата до 80 градусов, смягчает свет и помогает уменьшить обратное рассеяние. Стробоскоп может легко переключаться между TTL / Авто и любой из шести (6) ручных настроек мощности для полного контроля над освещением объекта.По мощности DS51 Substrobe может соперничать со стробоскопами в два раза больше, перезаряжается за 3,5 секунды и обеспечивает 200+ вспышек на комплекте батарей. Значительно более короткое время перезарядки и большее количество вспышек на комплект батарей могут быть реализованы во время работы TTL или при использовании ручных дробных мощностей.
Sealife Seadragon Flash
* Бюджетный вариант *
Sealife Seadragon Flash, хотя и менее мощный, чем другие стробоскопы, он гораздо более доступен и предлагает полное ручное управление для регулировки мощности, а также имеет «автоматический» режим.
Sea & Sea YS-03
* Бюджетный вариант с ограничениями *
У Sea & Sea YS-03 много ограничений, но он стоит гораздо дешевле, чем любой другой стробоскоп. Не такой мощный, как YS-D2, и поддерживает только стрельбу через TTL, никаких ручных настроек. Включает очень простой лоток, гибкий рычаг и оптоволоконный кабель.
ЛУЧШИЕ ПОДВОДНЫЕ СТРОБЫ И ВИДЕО СВЕТОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ:
iTorch Симбиоз SS-2
* Стробоскоп + видеоподсветка для универсального решения, срок службы батареи Incredbile *
Хотя это может показаться немного странным, стробоскоп iTorch Symbiosis SS-2 решает проблему, с которой сталкиваются многие подводные фотографы — как выбрать между хорошим стробоскопом или хорошей видеосветкой для погружения.Благодаря встроенной высококачественной видеолампе, все это в одном варианте означает, что вам не нужно выбирать! Характеристики строба соответствуют характеристикам других ведущих брендов, что в целом делает его отличным выбором.
iTorch Симбиоз SS-3
* Strobe + Video Light для многофункционального решения, еще более компактное *
Стробоскоп iTorch Symbiosis SS-3 — последнее дополнение к серии Symbiosis. Несмотря на то, что SS-3 имеет только одну головку стробоскопа, он по-прежнему имеет комбинированную видеолампу и стробоскоп в одном компактном корпусе.Он даже легче и компактнее других симбиозных стробоскопов! Он имеет светодиодную мощность 2800 люмен и до 700 вспышек с ведущим числом 20. Другими словами, видеолампа немного более мощная, чем SS-2, а стробоскоп — немного менее мощный. Поэтому мы рекомендуем этот стробоскоп для макросъемщиков, видео-фотографов, людей с ограниченным бюджетом и людей с более компактными настройками.
НАИЛУЧШИЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА:
Кракен KR-S02
* Лучшее время автономной работы — более 900 снимков за одну зарядку! *
Kraken KR-S02strobe — лучший стробоскоп на рынке, когда речь идет о времени автономной работы.Он способен производить более 900 вспышек на полной мощности за одну зарядку. Самое приятное в этом то, что стробоскоп показывает, сколько снимков осталось в батарее на заднем цифровом дисплее. Это очень простой в использовании стробоскоп с ведущим числом 24 и углом луча 90 градусов. Пока Kraken не выпустит диффузор, который они скоро выпустят, мы рекомендуем этот стробоскоп для макросъемки и большинства широкоугольных снимков, если вы не любите снимать солнечные шары.
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ СТРОБА:
Узнайте больше об освещении, техниках и творческих возможностях из наших руководств по подводной фотографии.Получите подробные обзоры, технические характеристики и многое другое!
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ УКАЗАНИЯ:
Какой инструмент освещения лучше?
Speedlight против стробоскопической фотографии: какой инструмент освещения лучше? Механизм Освещение Автор Хиллари Григонис
Подпишитесь ниже, чтобы сразу загрузить статью
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему премиальному обучению:
Фотографы могут создавать множество (но не все) одинаковых снимков, используя либо вспышку, либо стробоскоп.Кратковременная вспышка света может даже помочь заморозить движение.
Делаете ли вы мероприятия или фотографируете продукцию, вот что вам нужно знать при сравнении фотосъемки со вспышкой и стробоскопической фотосъемкой.
Осветительное оборудование отличается мощностью, портативностью, гибкостью, скоростью и стоимостью.
[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]
Что такое вспышка?
Если вы хотите узнать больше о съемке со вспышкой, ознакомьтесь с нашей статьей здесь. Если вам нужны советы по естественному освещению, перейдите сюда.
Вспышка, также называемая вспышкой или «горячим башмаком», представляет собой дополнительную вспышку. Он находится в слоте для горячего башмака в верхней части камеры.
Но с приемником и передатчиком вспышка работает так же, как стробоскоп. Вы можете использовать выносную вспышку (OFC).
В некоторые высокопроизводительные вспышки встроена эта функция.Большинству из них нужен передатчик для использования в качестве OFC. При наличии подходящих аксессуаров вспышка может выполнять двойную функцию. Он может действовать как вспышка на камере, а затем как освещение вне камеры.
Как и стробоскоп, вспышка излучает короткую вспышку света. Фотограф может контролировать интенсивность этого света. Используйте ручную мощность вспышки, а также модификаторы освещения.
Многие вспышки Speedlight также имеют TTL или сквозной объектив, который, по сути, является автоматическим режимом для вспышки. Другие настройки вспышки включают настройку масштабирования.Это контролирует расстояние, на которое распространяется свет, а также насколько велико это распространение.
Большинство вспышек имеют наклонную головку, которая позволяет свету отражаться от поверхности для более мягкого эффекта. Для вспышек и стробоскопов требуется выдержка меньше, чем скорость синхронизации вспышки вашей камеры. Часто это 1/250, но варьируется в зависимости от корпуса камеры.

Вспышки и стробоскопы с высокоскоростной синхронизацией позволяют использовать более короткие выдержки со вспышкой. Это полезно при съемке с более широкой диафрагмой или для еще большей мощности замораживания.
В большинстве вспышек используются батарейки типа AA, батарею, которую легко найти. Перезаряжаемые батареи AA идеальны. Вам не нужно носить с собой силовой агрегат. Фотографы будут заряжаться каждые несколько сотен вспышек света или около того. Вспышки Speedlight
также обычно компактны.
Есть несколько различных функций и опций. Вспышка стороннего производителя может стоить всего 100 долларов, в то время как усовершенствованные вспышки могут стоить почти четырехзначную сумму.
Большинство из них не так дорого. Типичная вспышка среднего уровня будет стоить около 300 долларов, а вариант высокого класса — около 500 долларов.
Бюджетные вспышки не будут такими мощными и часто пропускают такие функции, как высокоскоростная синхронизация.
Вот некоторые из наших рекомендаций по вспышкам:
Вспышка Altura Photo Professional Speedlite (AP-UNV1)
Neewer TT560 Вспышка Speedlite
Вспышка Nikon SB-700 AF Speedlight для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon
Canon Speedlite 600EX II-RT
Что такое стробоскопическая фотография?
Стробоскопы также создают короткую вспышку света. Но конструкция светильника отличается, изменение, которое означает несколько других функций.
Стробоскопы предназначены для студийного освещения, а не для установки на верхнюю часть камеры. Это означает, что они больше и питаются от розетки или большой аккумуляторной батареи.
Вы можете контролировать интенсивность стробоскопа, изменяя настройки. Или вы можете использовать модификатор освещения, например зонт или софтбокс.
Стробоскопическая фотография открывает больше возможностей для изменения света. Это включает в себя такие опции, как двери сарая, а также софтбоксы, которые были бы слишком большими для использования со вспышкой.

Стробоскопы также имеют встроенный пилотный свет.Это постоянный свет, который не такой сильный. Но это может помочь вам точно определить, где разместить свет, чтобы получить желаемый эффект.
Стробоскопы по-прежнему необходимы для связи с вашей камерой. Беспроводные опции, такие как триггер вспышки вне камеры, будут запускать камеру удаленно. Также есть возможность использовать шнур, соединяющий камеру со вспышкой.
Некоторые стробоскопы также можно настроить так, чтобы они вспыхивали при обнаружении вспышки света. Так, например, ваша вспышка на камере может вызвать стробоскопический свет.
Как более продвинутый вариант, стробоскопы дороже, чем фотовспышки. Студийный стробоскоп начального уровня может стоить около 500 долларов. Некоторые сторонние бренды продают более дешевые.
Advanced options будет стоить четыре цифры. Стробоскопы также не всегда идут в комплекте с аккумулятором. Это еще одна стоимость, которую необходимо учитывать, а также стоимость модификаторов освещения.
Вот наши рекомендации по стробоскопу:
Neewer 250 Вт Студийная вспышка / стробоскопический моделирующий свет
Neewer Vision5 400 Вт TTL
Годокс AD600BM
Чем отличаются вспышки и вспышки вспышек
И студийный стробоскоп, и вспышка создают короткую вспышку света за пределами камеры.Из-за этого типы снимков, которые вы можете получить с каждым типом, совпадают.
С помощью обоих вариантов можно достичь множества различных типов освещения. Попробуйте разместить источник света под углом 45 градусов от объекта. Это создает подсветку. Или вы можете работать с настройками освещения, которые включают два или более источника света.
Стробоскоп может сделать несколько снимков, которые не может сделать вспышка. Это потому, что стробоскопы более мощные. Они могут создать больше света, чтобы добавить к сцене.
В то время как оба могут обрабатывать 95 процентов желаемого освещения, стробоскоп может работать немного дальше.
В технических характеристиках каждого фонаря ведущее число указывает мощность. Это стандарт, применяемый как для вспышек, так и для вспышек.
Ведущее число — это просто стандартизированный способ измерения светоотдачи. Более высокое ведущее число означает более мощный свет.
Стробоскопы мощнее большинства вспышек. Но есть некоторые расхождения. Например, вспышка за 500 долларов, вероятно, имеет более высокое ведущее число, чем стробоскоп за 300 долларов.
Но не всегда нужно больше света. Хотя стробоскоп имеет большую мощность, я редко использую даже свою вспышку на полную мощность, потому что предпочитаю мягкое освещение.
Мощность вспышки достаточно для большинства фотосессий. У него даже есть достаточный диапазон, чтобы создавать как жесткий, так и мягкий свет.
Есть несколько сценариев, где необходима мощность студийного стробоскопа. Например, если вы хотите заслонить солнце в ясный день, лучше всего подойдет стробоскоп. Но
Power — это не только светоотдача. Стробоскопы имеют более быстрое время перезарядки. Это связано с большей батареей и тем фактом, что вы не всегда используете полную мощность. Вспышкам
обычно требуется несколько секунд между выстрелами, прежде чем они снова будут готовы к стрельбе.
У высококачественных стробоскопов и вспышек время перезарядки будет меньше, чем у недорогих вариантов.

Стробоскопы быстрее и мощнее, но есть большой компромисс. Стробоскопы предназначались для фотостудий. Увеличенная конструкция светильника и большой батарейный блок означают, что вспышки более портативны.
Вспышка займет примерно столько же места, сколько линза в сумке для фотоаппарата и несколько дополнительных комплектов AA в кармане. Этого достаточно, чтобы взять с собой даже две вещи, не взяв с собой слишком много снаряжения.Вспышки Speedlight
также являются более гибкими из двух. Я могу снимать со вспышкой, когда мне нужно передвигаться на свадебной церемонии. Затем уберите вспышку с камеры. Я использую это для более интересного света во время официальных портретов.
Если бы я снимал со студийными вспышками, мне все равно пришлось бы покупать вспышку для освещения. Иногда просто невозможно носить с собой отдельный выносной светильник. Из-за портативности и моего предпочтения более мягкого света я использую вспышки.
Это не значит, что вспышки подойдут каждому фотографу.Если у вас есть студия, портативность становится меньшей проблемой для вашего осветительного оборудования.
Более короткое время перезарядки позволяет фотографам-стробоскопам быстро переходить между снимками. Стробоскопы лучше использовать в сочетании с режимом серийной съемки.
Стробоскопы достаточно сильны, чтобы подавить солнце. Но диапазон настроек и более широкий диапазон модификаторов света позволяет также создавать мягкое освещение.
Что насчет непрерывного света или светодиодов
Вспышки Speedlight и стробоскопы — не единственные два типа доступных фонарей.Эти два наиболее похожи, поскольку они создают короткие вспышки света.
Непрерывное освещение — еще один вариант, также называемый видеолампами. Светодиоды — это разновидность непрерывного света. Как следует из названия, свет всегда включен — коротких вспышек света нет.
Непрерывный свет лучше всего подходит для видео. Но есть несколько причин попробовать световой формат и с фотографией.
Свет горит постоянно. Это означает, что новичкам в фотографии будет проще изучить схемы освещения при непрерывном освещении.Вы можете увидеть, как выглядит каждое ваше изменение.
Меньше догадок о настройках, когда вы можете увидеть, насколько интенсивен свет, не делая пробного снимка.
Вы можете использовать пилотный свет, встроенный во многие стробоскопы, чтобы получить те же преимущества. Вспышки Speedlight не имеют опции пилотного света, чтобы свет оставался включенным.
Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы ваша камера и свет могли взаимодействовать друг с другом. Некоторые светодиодные фонари также позволяют контролировать температуру света.
Для этого требуется еще один аксессуар, например, гель, при использовании вспышек и стробоскопов.Светодиоды
становятся все более популярными для фото и видео. Но есть еще несколько заметных отличий.
Во-первых, вспышка света поможет заморозить действие. Вы можете использовать более длинную выдержку и по-прежнему останавливать движение. Эта короткая вспышка света помогает заморозить движение.
Поскольку свет всегда включен, постоянный свет не такой мощный. Они также имеют тенденцию к перегреву, поэтому большинство фотографов выбирают стробоскоп или вспышку.
Заключение
Стробоскопы создают больше света, быстрее перерабатывают и имеют встроенный пилотный свет для обучения.С другой стороны, вспышки Speedlight
намного более портативны, более универсальны и могут создавать почти все те же эффекты.
Непрерывное освещение не совсем в той же категории без этой вспышки света, но их стоит рассмотреть, чтобы изучить свет (и они необходимы для видео).
Об авторе
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[type = ‘text’]
[type = ‘text’]
[type = ‘password’]
[type = ‘password’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]
[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]
студийное освещение — Как начать работу со стробоскопами?
Если вы только начинаете, я бы порекомендовал несколько вещей, прежде чем покупать какое-либо снаряжение.
Будьте абсолютно уверенными и комфортными при съемке в М-режиме. Вам понадобится хорошее знание треугольника экспозиции, потому что вспышка заставит вас изменить то, как вы думаете об экспозиции в целом. Ambient контролируется ISO, диафрагмой и выдержкой. Вспышка управляется ISO, диафрагмой, мощностью вспышки и расстоянием от вспышки до объекта. И вы собираетесь уравновесить вспышку с окружающей средой. Если вы не можете сделать простую экспозицию в M-режиме и поменять местами остановки между настройками, вам действительно придется нелегко, когда вы добавите вспышку.
Знайте, как использовать встроенную в камеру вспышку (горячую вспышку) для подпрыгивания. Я знаю. Я знаю. Вы посмотрели на Strobist, и все говорят вам, что самый минимум — это настройка ключа / обода / заливки, и вы умираете от желания снимать что-нибудь, чтобы это выглядело как разворот журнала. Но встроенная в камеру вспышка намного удобнее, требует только покупки вспышки и учит вас основам мощности вспышки, расстояния до объекта, направления и рассеивания света (а также гелеобразования в соответствии с окружающей средой). Полезно знать, насколько легко и просто пользоваться камерой.Думайте о TTL как о режиме вспышки с приоритетом диафрагмы. Пропустить его — значит иметь на поясе одним инструментом меньше и увеличить объем информации, который вам придется проглотить, чтобы научиться зажигать. Для меня обучение отражению вспышки на камере превращает знания об освещении для новичка с нулевым уровнем в нечто управляемое, вместо того, чтобы пытаться сделать четырехцветную бесшовную белую фоновую съемку в качестве первой попытки освещения. Начните с малого, начните медленно. Посетите «Касательные» Нила ван Никерка, если вы никогда не отскакивали и не отмечали вспышку.На освоение встроенной вспышки уходит совсем немного времени, и она помогает вам освоить многие основы светового мышления, которые могут понадобиться для студийного освещения.
Когда уходите от камеры, начните с ONE light. Купите два или три, если вы чувствуете, что должны, но начните учиться только с одного. Это как объективы или фотоаппараты. Когда вы начинаете, изучать все, что вы можете делать с новым объективом или камерой, будет намного проще, если вы будете использовать их исключительно какое-то время.Если вы покупаете три за раз и постоянно переключаетесь между ними, это займет намного больше времени. Сужение вашего внимания и постоянная практика сделают обучение намного быстрее.
Многие из нас также рекомендуют начать с одной вспышки, а затем посмотреть, нужны ли вам студийные стробоскопы или, может быть, что-то среднее, например, голая вспышка. Ваши требования к мощности / освещению часто сводятся к вашему использованию и потребностям. Например, компактная камера, беззеркалка или зеркальная фотокамера — какой из них подойдет вам, зависит от вашего бюджета, предпочтений в отношении веса и того, что вы хотите снимать.Вспышка универсальна для использования как с камерой, так и за ее пределами, это самое маленькое, легкое и доступное устройство (и его легче всего исследовать и покупать) с большинством функций, поэтому она может стать хорошей отправной точкой. Основная проблема в том, что это наименее мощный вид стробоскопа, и знание того, как его эффективно использовать, означает знание того, как сохранить мощность.
Что касается основного оборудования, вам понадобится подставка, чтобы вы могли расположить свет в любом месте, не держа его в руке :).И вам, вероятно, понадобится зонт или софтбокс в качестве модификатора, чтобы смягчить свет. Вам понадобится вертлюг, чтобы вы могли прикрепить свет и модификатор к стойке . Что касается радио-триггеров, рекомендую вам провести много исследований и убедиться, что ваши ресурсы актуальны. Я обычно рекомендую посмотреть руководства по снаряжению блога Flash Havoc, а затем перепроверить их последние статьи. Потому что эта область стремительно развивается, и каждый день на сцену выходит что-то новое.Например, Phottix Indra. Как вы можете видеть по разбросу рекомендаций, перечисленных здесь, у всех разные бюджеты, разные потребности и разные предпочтения, и все они скажут вам, что им подходит. Вы не они. Проведите исследование. Здесь нет возможности сократить домашнее задание. Узнайте, что подойдет вам лучше всего.
См. Также:
Динамики и стробоскопы для оповещения о чрезвычайных ситуациях
Характеристики
Стробоскоп для настенного динамика — Комбинированный стробоскоп для настенного динамика соответствует стандартам UL 1638 и 1480 и внесен в список в целях безопасности жизни и защиты имущества.В стробоскопе используется ксеноновая импульсная лампа, которая генерирует свет высокой интенсивности, видимый со всех сторон, с фиксированным рейтингом кандел 15/75. Это устройство предлагает выбор выбираемых на месте ответвлений мощности на 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 и 4 Вт для использования с усилителями звука на 25 или 70,7 В среднеквадратичное значение. Частотный диапазон динамика 400-4000 Гц. Это устройство подходит для контроля линии. Это устройство можно установить либо на EN-SMBS (коробку для поверхностного монтажа, квадрат), либо на металлическую заднюю коробку 4 дюйма на квадратную глубину 2 1/8 дюйма.
Настенный стробоскоп — Настенный стробоскоп с желтой линзой обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения. Приложения включают суровые погодные условия, эвакуацию, аварийное реагирование и т. Д. Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит литой под давлением 4-дюймовый монтажный кронштейн, который включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения.Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Установщики могут проверить падение напряжения, потребляемый ток и сопоставить их с чертежом с помощью включенной функции мгновенной проверки напряжения Checkmate ™. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.
Стробоскоп для потолочного монтажа — Этот стробоскоп для потолочного монтажа обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного оповещения.Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит стандартная 4-дюймовая монтажная пластина, на которой реализована популярная функция Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения. Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без каких-либо винтов. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL 464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.Вариант монтажа: EN-SMBR (коробка для поверхностного монтажа, круглая).
Аренда стробоскопов и моноблоков
Если вы хотите арендовать стробоскопическое освещение и моноблоки, на BorrowLenses.com вы найдете наиболее популярные и распространенные стили, используемые профессионалами, что делает вариант аренды отличным способом удовлетворить временную потребность или опробовать один перед покупкой.
Аренда такой системы, как Elinchrom 1000 Вт / с BX-Ri Monolight Kit или Profoto D2 AirTTL Light Kit 500 Вт / с, перед покупкой — это простой способ проверить, подходит ли она вам, без больших вложений в фотографическое оборудование.
Сравнение моноблоков и стробоскопов
Вы можете слышать термины «моноблок» и «стробоскоп» как синонимы, но каждый тип освещения имеет свои уникальные преимущества. Хотя оба они обеспечивают столь необходимую вспышку при съемке портретов или фотосессии, вы захотите понять различные функции, которые предлагает каждый из них, чтобы определить, что лучше всего подойдет для вашего следующего задания или проекта — аренда стробоскопа или моноблока.
— моноблоки лучше всего работают в студии, они имеют легко регулируемые уровни освещенности, широкий диапазон регулировки и работают от сети переменного тока.Некоторые моноблоки подключаются напрямую к камерам через блок питания и кабель синхронизации, в то время как другие могут запускаться с помощью беспроводного триггера.
— Многие моноблоки также нуждаются в аксессуарах, таких как фотографический зонт, чтобы изменять световой поток. Сам светильник представляет собой автономный блок в едином корпусе. Большинство моноблоков имеют настройки для регулирования количества получаемого света, включая полный, половинный, четверть и даже меньше.
— Стробоскопические лампы более компактны и удобны в переноске, но при этом обеспечивают достаточно света для освещения комнаты, что делает их практичными для съемки в студии и в дороге.Стробоскопический свет обычно имеет гораздо меньшую мощность в ватт-секунду, а некоторые из них работают от батарей.
Моноблоки и стробоскопы служат другой цели по сравнению с непрерывным освещением, то есть освещением, которое обеспечивает постоянный свет в отличие от вспышки или хлопка света.
Основные характеристики, которые следует учитывать при аренде стробоскопов или моноблоков
Есть четыре основных аспекта, которые вы должны учитывать, прежде чем арендовать стробоскопическое освещение или моноблоки:
— Ватт-секунды (часто обозначаемые как WS) измеряют разрядную емкость мощности вспышки.
— Ведущее число относится к светоотдаче, более высокое ведущее число указывает на больший световой поток. Эта информация необходима для определения диафрагмы при фотографировании в режиме ручной экспозиции.
— Длительность вспышки — это время между срабатыванием вспышки и вспышкой. Другими словами, скорость и продолжительность вспышки.
— Время перезарядки определяет, как долго вам нужно ждать, пока устройство полностью перезарядится.
Вам также необходимо решить, нужен ли вам непрерывный переменный выход.При аренде стробоскопов или моноблоков вам необходимо учитывать и другие соображения: хотите ли вы использовать пропорциональный пилотный свет для проверки светового эффекта перед съемкой, важно ли охлаждение с помощью вентилятора и степень портативности, которая вам понадобится.
Аренда необходимого освещения
Если вы многообещающий фотограф, для вас может быть финансово нецелесообразно покупать оба типа освещения.