Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Штробить стены: Чем штробить стены под проводку: выбираем инструмент

Содержание

Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Прокладка электропроводки проводится как в квартирах в новых домах, так и в рамках перепланировки, капитального ремонта здания, которое находится в эксплуатации. Для этого применяют различные способы и инструменты. Можно штробить стены под проводку перфоратором или дрелью, использовать болгарку или штроборез. Каждый метод имеет свои особенности, которые мы рассмотрим более подробно.

Требования к штробам

Электрическую проводку лучше всего прокладывать в стене, закрывать штукатуркой и чистовой отделкой. Чтобы выполнить такие работы правильно, следует учитывать нормы СНиП и соблюдать требования, которые предъявляются к таким коммуникациям:

  • Составлять схему нужно с минимальным количеством поворотов.
  • Штробы следует нарезать параллельно основным элементам конструкции – только по горизонтальным и вертикальным линиям. Отклонение допускается, если работы ведутся на мансарде с параллельно наклонными поверхностями.
  • Ширина и глубина борозды должна быть не более 25 мм, провода в нее должны укладываться полностью, не создавая выступающих участков. Если для монтажа предполагается использовать трубки, то можно увеличить параметры. Длина штробы не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно следует соблюдать отступы. Расстояние от плиты перекрытия должно быть на уровне от 15 до 40 см, от углов, оконных и дверных проемов – 10 см, от газовых труб – от 40 до 50 см.
  • Не допускается штробление по горизонтальным швам в несущих стенах, запрещается перерезать арматуру.

Инструмент для выполнения работ

Выбор инструмента для нарезания штроб зависит от материала стен. Для бетона используют перфоратор и угловую шлифмашинку. Для кирпича – штроборез.

Молоток и зубило

Если нужно сделать небольшие канавки в оштукатуренной поверхности, можно использовать ручной инструмент. Такой способ является трудоемким, поэтому применяется при незначительном объеме работ. Для бетонных или кирпичных стен он не подходит. Работы выполняются в таком порядке:

  • по намеченному краю делается выемка;
  • поперек борозды прорезается полоса и молотком пробивается канавка на 10 мм.

Штроба с помощью зубила и молотка получается достаточно грубой.

Перфоратор с насадкой

Для нарезки канавок в бетоне применяют перфоратор со сверлом и насадкой «лопатка». С ее помощью можно удобно выдолбить длинное углубление. На участок наносится разметка, вдоль которой делают отверстия с шагом в 1,5 см и глубиной 2,5 см.

С помощью ударного инструмента можно достаточно быстро и точно подготовить канавку под проводку. Но, ее края при этом получаются не очень ровными. Если нужно сделать углубление под монтаж розетки, разметку делают «штыком», а потом дорабатывают «лопаткой».

Болгарка

Сделать точную нарезку в бетонной поверхности можно с помощью болгарки, оснащенной диском с алмазной крошкой. На первом этапе делают разметку – проводят две линии, расстояние между которыми должно равняться ширине канавки. По линиям производится рез алмазным кругом, материал между ними удаляется перфоратором или ручным инструментом. При таком способе образуется много пыли, для удаления которой следует использовать пылесос.

Штроборез

С помощью профессионального инструмента можно сделать аккуратную и ровную борозду с точным соблюдением нужных параметров. В отличие от болгарки штроборез имеет два круга с абразивным напылением, расстояние между которыми регулируется.

Глубина прохода фиксируется. Также он оснащен специальным приспособлением, которое улавливает пыль и твердые частицы стройматериала. Этот инструмент целесообразно использовать в условиях масштабного строительства, стоимость погонного метра его работы выше по сравнению с другими способами.

Технологии и особенности штробления стен

Несмотря на разные технические характеристики применяемых инструментов, технология штробления практически одинакова во всех случаях. Скорость подготовки борозд зависит от вида стройматериала. Быстрее всего можно нарезать канавки в штукатурке или пористых блоках, более трудоемкой является прокладка штроб в бетоне и кирпиче.

До начала работы составляется план, на котором отмечают маршрут прокладки кабеля, розетки, светильники, выключатели. Такую же схему переносят на стены.

Маршрут, по которому будет прокладываться кабель, а также все точки сверления проверяют на наличие старой электропроводки. При наличии проводов или металлических элементов план корректируют. После этого выполняют основные работы. На первом этапе делают полости под розетки и распределительные коробки, потом их соединяют бороздами.

Штробление стен с применением разного инструмента имеет особенности, которые следует учитывать:

  • кирпич и бетонная структура могут содержать полости и небольшие камни, поэтому использовать угловую шлифмашинку следует аккуратно, чтобы не потерять управление;
  • при сверлении дрелью используют сверло с самым большим диаметром, для контроля глубины на нем делают отметку изолентой;
  • в плите перекрытия, которая является основанием пола, нарезать штробы нельзя, прокладывать коммуникации возможно в бетонной стяжке;
  • для монтажа кондиционера нарезают канавки шириной 6 см, глубиной 5 см, в которые можно уложить кабели, трубки с теплоизоляцией и гофрированной трубки для отвода влаги.

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников.

Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

  1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
  2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
  3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
  5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
  6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?”

Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

  • молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
  • перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
  • болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
  • штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине.

Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.


Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах".

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

  1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
  2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
  3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
  4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
  5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

  1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
  2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
  3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
  4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
  5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
  6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

  1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
  2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
  3. Снимите обои, если они были на стенах.
  4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
  5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
  6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
  7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
  8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
  9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

  1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
  2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
  3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

  1. Неудобство выполнения работ.
  2. Продолжительность процесса.
  3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
  4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

  1. Сделайте разметку на поверхности.
  2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
  3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

  1. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

  1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
  2. Отсутствие большой пыли.
  3. Доступность инструмента.

Минусы:

  1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
  2. Штроба получается кривой с острыми углами.
  3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

  1. Высокая скорость работы.
  2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

  1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
  2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

  1. Высокая скорость работ.
  2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

  1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
  2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
  3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

  1. Высокая скорость работы.
  2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
  3. Отсутствие пыли.
  4. Сравнительно небольшой шум.
  5. Точная ровность краев.

Минусы:

  1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

  1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
  2. Перфоратор.
  3. Угловая штифмашинка.
  4. Дрель.

Можно использовать:

  1. Победитовую коронку на 68 мм.
  2. Шуроповерт.
  3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
  4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

  1. Болгарка.
  2. Штроборез.
  3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

  • ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
  • СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

  1. Угловая шлифмашинка.
  2. Штроборез.
  3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

  1. Болгарка с алмазным диском.
  2. Штроборез.
  3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 - 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

  1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
  2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
  3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
  4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
  5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
  6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

  1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
  2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
  3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

  1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
  2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
  3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

  1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
  2. Кожух с возможностью регулировки положения.
  3. Дополнительная ручка.
  4. Нескользящие ролики.
  5. Визирная метка.
  6. Режущие диски.
  7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

  1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
  2. Закрепите два алмазных круга.
  3. Отрегулируйте положение кожуха.
  4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
  5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

  1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
  2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
  3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

  1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
  2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
  3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
  4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
  5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

  1. Решите, где будет ставиться коробка.
  2. Найдите центр.
  3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
  4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
  5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
  6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

  1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
  2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
  3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
  4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

  1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
  2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
  3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

  1. Сделайте контур будущего углубления.
  2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
  3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
  4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
  5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

  • Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
  • Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

  • Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
  • Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
  • Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
  • Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

  • Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
  • Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

  • Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
  • Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

  • Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
  • Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
  • Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

  • При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
  • Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
  • Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

  • Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
  • Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить стены под трубы: рассмотрим подробно

Гусевский Андрей Анатольевич

Штробление стен под трубы

Штробление кирпичных стен под трубы используется для придания помещению более эстетичного вида. Это позволит спрятать коммуникации на стенах.

Чтобы качественно выполнить все работы, необходимо познакомиться с технологией, приобрести нужные инструменты. Статья предлагает узнать как проштробить стену под трубы, несколькими способами.

Содержание статьи

Особенности штробления стен под трубы

Инструкция по использованию и устройству штроб рекомендует:

  • Прятать в пазы любые коммуникации, не требующие периодического обслуживания.
  • Спрятанные в штробы объекты, по толщине не должны превышать 1/3 толщины стены.
  • Если здания монолитные, углубления в стенах для прокладки коммуникаций можно выполнять на глубину, которая не превышает глубины закладки арматуры в каркасе.

Совет: Согласно строительным нормам и правилам запрещается устраивать штробы в несущих стенах, плитах перекрытия панельных сооружении. Это может снизить прочность несущих конструкций и привести к нежелательным последствиям.

После решения вопроса как штробить стену под трубу, выполнения борозд в несущих стенах, укладки трубопровода, следует очень тщательно и аккуратно их заделать песчано-цементным раствором без образования пустот, которые уменьшат прочность стены.

При штроблении борозд в несущих стенах, как правило, применяются:

  • Болгарка.
  • Перфоратор.

При этом:

  • Карандашом размечается план борозд под коммуникации.
  • Болгаркой или штроборезом прорезаются две прямые параллельные канавки.
  • Промежуток между канавками, выбивается зубилом или перфоратором.
  • Проще наносить поперечные прорезы, что облегчит удаление лишнего из штробы.

При выполнении работ необходимо соблюдать главные правила, представленные в таблице:

Правило К чему может привести несоблюдение
При отсутствии плана на все коммуникации лучше отключить подачу воды От столкновения труб с долбящим или режущим инструментом, можно получить немало проблем, связанных с пробитыми отверстиями в стенках труб
Использовать индивидуальные средства для защиты органов дыхания и глаз Наличие пыли, мелких осколков бетона или кирпича может привести к травмам при работе
Выбирать оптимальные размеры бороздок под укладку труб Слишком широкие или глубокие штробы, при заделке их после укладки труб, вызовут ощутимый перерасход материалов

Пример размещения водопроводных и канализационных труб показан на фото.

Укладка труб в штробы

Выбираем подходящий инструмент

Перфоратор с насадкой для вырубки штроб

Перфоратором выполняются штробы по твердым материалам:

  • Бетону.
  • Кирпичу.
  • Армированному бетону.

К недостаткам метода относятся:

  • Рваные края штроб, с множеством сколов.
  • Иногда требуется дополнительная обработка.
  • Большой уровень шума при выполнении работ.

Изготовление штроб перфоратором

Инструмент можно применять в паре с штроборезом или болгаркой. Насадками, которые необходимо использовать при штроблении, могут быть лопатка, бур.

Порядок работ:

  • Наносится на стене разметка будущих бороздок.
  • По всей длине штробы сверлятся отверстия нужной глубины с шагом 10 сантиметров.

Совет: При устройстве штробы лопатку нельзя ставить поперек линии, это приведет к откалыванию части стены.

  • Выдалбливаются части между отверстиями зубилом или молотком.

С помощью перфоратора работы выполняются значительно быстрее. На видео в этой статье подробно показано, как правильно выполнять перфоратором штробление под трубы в бетонной стене, какие и как используются насадки.

Угловая шлифмашинка с алмазным кругом

Для изготовления штроб хорошо подходит угловая шлифмашинка.

Преимущества процесса:

  • Ровные края борозд.
  • Прямые линии.
  • Большая скорость.
  • Простота.

Дополнительно могут понадобиться:

  • Зубило с молотком.
  • Перфоратор с насадками.

Прорезка стен выполняется диском с напыленным алмазным покрытием, облегчающим задачу при прорезке бетона и кирпича. Обычным кругом по камню процесс будет не такой эффективный. Работа начинается с разметки, нанесением двух линий, задающих ширину борозды.

Далее:

  • По намеченным линиям выполняются прорезы.
  • Зубилом или молотком, выбивается внутренняя часть борозды.

Главное отличие этого способа – ровность краев штроба.

Совет: Чтобы уменьшить количество пыли, следует использовать обычную воду при выполнении работ.

Штроборез для изготовления штроб

Оптимальный способ изготовление штроб – использование штробореза. Им можно сделать штробы для укладки:

  • Систем водоснабжения.
  • Системы отопления.

Комплект к аппарату включает:

  • Сменные диски.
  • Пылеуловитель.

Главный недостаток устройства – высокая цена.

Безпылевое штробление стен штроборезом

Внешний вид штробореза напоминает немного болгарку, но с разъемами для установки двух алмазных дисков.

При этом:

  • Между дисками расстояние обычно можно регулировать.
  • Дополнительно возможна регулировка глубины борозды.
  • Пылеуловитель отводит пыль максимально в сторону или подключается непосредственно к пылесосу, что значительно уменьшает объем выделяемой пыли.

После прорезки, лишнее, выдалбливается зубилом или перфоратором. Штробление стен в кирпичной или бетонной стене под трубы – это не слишком трудоемкий процесс, но, тому, кто раньше не сталкивался со строительными работами, желательно потренироваться, для получения опыта.

Как штробить стены

Каждый капитальный ремонт в старой квартире или доме не обходится без полной или частичной замены электропроводки. Часто при проведении таких работ новая проводка планируется в соответствии с предпочтениями владельца помещения, которые подразумевают дополнительные розетки, светильники или другое оборудование, требующее отдельного силового кабеля.

К сожалению, не всегда есть возможность проложить необходимые магистрали по полу, а навесные короба будут портить весь интерьер. В таких случаях лучше всего провести провода в самой стене помещения, но далеко не каждый знает, как штробить стены и какое оборудование для этого использовать.

Необходимость штробления стен часто возникает в ходе установки нового электрооборудования в помещении

На самом деле этот процесс не представляет собой ничего сложного и каждый может проложить провода в стене своими руками без привлечения сторонних специалистов, что поможет существенно сэкономить семейный бюджет. Для начала работы необходимо ознакомиться с основными рекомендациями и правилами по укладке проводов, изучить основные способы штробления и приготовить необходимый инструмент, согласно выбранному способу проделывания каналов.

Основные рекомендации при штроблении стен

Перед началом работы необходимо предварительно составить план помещения и обозначить будущие каналы для укладки проводки, места разветвления кабеля, розетки, выключатели и другие необходимые элементы. Для выбора способа штробления нужно учесть свойства материала, из которого изготовлены несущие стены строения, а также изучить нормативную документацию (СНИП), в которой указаны основные требования к стеновой проводке и правила её монтажа. Из основных моментов важно помнить:

Во многих современных панельных домах большая часть стен является несущими, при планировании будущей проводки этот момент нужно учитывать и продумывать альтернативные варианты размещения кабеля.

Подготовка поверхности к штроблению

После полного изучения всех рекомендаций и предварительного составления плана проводки на листе бумаги, следующим этапом идёт подготовка поверхности к работе. Перед тем как штробить стены, необходимо перенести разметку с листа бумаги на стену в натуральную величину. Для этого вам потребуется:

Переносите размеры на стену, обозначая все каналы, места для розеток, выключателей и осветительных приборов. Начертите ровные линии будущих каналов, начиная от ближайшей распределительной коробки и заканчивая каждым источником потребления. После того как разметка нанесена, проверьте ещё раз соблюдение всех предписанных правил и можно приступать к работе.

Варианты штробления

Перед началом работы необходимо заготовить весь инструмент, который нам может пригодиться. Для подбора нужного инструмента необходимо выбрать способ штробления согласно вашим предпочтениям и материалу стен. На сегодняшний день существует несколько вариантов штробления с использованием разного инструмента:

  • молоток и зубило;
  • электрическая дрель с режимом ударного сверления и несколькими насадками;
  • перфоратор с лопаткой и болгарка.

Штробление при помощи обычного молотка и зубила является наиболее экономным вариантом в финансовом плане, поскольку нет необходимости закупать дополнительный инвентарь, а указанный инструмент есть практически в каждом доме. Зубило прислоняем режущей кромкой к линии канала и ударяем по нему молотком для того, чтобы как можно глубже загнать его в стену. Затем аналогичную процедуру делаем на другом краю отмеченного канала.

После этого в одно из отверстий вставляем зубило под углом в 45 градусов и выбиваем середину. Такой способ достаточно прост, однако если мы имеем стену из прочного бетона, то этот вариант нам не поможет. Мы скорее затупим зубило, чем сможем пробить небольшое отверстие. К тому же на длинных участках эта процедура занимает слишком много времени и сил.

Самый удобный вариант – это штробление дрелью

Ударная дрель со специальными насадками является часто используемым вариантом и вполне подходит для средних объемов работы. Перед тем как проштробить стены дрелью, необходимо приобрести два сверла и выбивную лопатку. Свёрла подбирайте так, чтобы диаметр одного из них соответствовал ширине канала, а второе было в 2 раза меньше первого для сверления начальных отверстий. Если материал стены мягкий, то можно использовать сразу одно большое сверло и с его помощью необходимо насверливать отверстия по всей длине канала с расстоянием в 0,5–1 см между ними. Затем устанавливаете в дрель насадку в виде лопатки и под углом выбиваете пространство между отверстиями. Применяя такой способ, края канала оказываются неровными и могут быть крупные сколы.

Использование болгарки вместе с перфоратором является наиболее эффективным вариантом при работе с любой стеной и позволяет осуществлять большие объёмы за относительно короткий срок. Недостаток этого метода в наличии большого количества пыли при распиловке болгаркой. Суть метода заключается в следующем. При помощи болгарки с алмазным диском в стене пропиливают борозды по краям канала на нужную глубину, затем перфоратором с ударной лопаткой выбивают среднюю часть.

Видео: Как штробить стены

Профессиональные строительные бригады используют для такой работы специальный штроборез, который имеет два алмазных диска на расстоянии 2,5 см друг от друга, и оснащён специальной системой для подключения строительного пылесоса. Этот прибор прорезает борозды нужной глубины, которые затем обрабатывают перфоратором.

Главное, при работе обеспечить себя средствами личной защиты в виде перчаток, респиратора и защитных очков, а также использовать только исправный и надёжный инструмент для работы.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

чем и как штробить быстро и без пыли

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Содержание

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

  • Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
  • Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
  • Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
  • Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
  • Максимально возможная глубина штробы 25 мм.

Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

  • зубило;
  • перфоратор;
  • болгарку;
  • штроборез.

Штроборез

Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала

Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

  • мощность двигателя от 600 Ватт;
  • регулятор оборотов;
  • реверсное вращение;
  • ударный режим сверления;
  • самозажимной патрон;
  • поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

  1. Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
  2. Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
  3. Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
  4. В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
  5. Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
  6. Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
  7. Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
  8. Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление лишнего бетона стамеской

Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Штроборез для пенобетона

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

  1. По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
  2. Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
  3. По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
  4. Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Болгарка с пылесосом

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

  1. Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
  2. Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
  3. Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
  4. Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
  5. Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
  6. При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
  7. Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
  8. Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
  9. Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
  10. Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Заделка кабеля

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

Как исправить зазубрины в гипсокартоне | Руководства по дому

В результате в гипсокартоне остается некрасивая дыра или вмятина, которую нельзя исправить одной лишь краской. Когда все сделано правильно, патч из гипсокартона не будет виден и будет идеально сливаться с окружающей стеной. Глубокая борозда, которая проникает в гипсокартон, требует дополнительного ремонта, а небольшие вмятины исправляются быстрее. Если ваша стена не текстурирована, важно, чтобы заплатка была идеально гладкой и ровной, чтобы она гармонировала. Вы можете использовать дополнительный герметизирующий состав, чтобы имитировать текстуру на текстурированной стене, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что текстурирование обычно маскирует любые небольшие допущенные ошибки. во время исправления.

Обрежьте все обломки гипсокартона и неровные кромки от бороздок канцелярским ножом. Слегка отшлифуйте стену, окружив канавку, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или шлифовальной губки. Слегка шероховатая поверхность способствует прилипанию герметика.

Нанесите на выемку герметичный состав, вдавив его в отверстие шпателем. Нанесите тонкий слой состава на стену вокруг отверстия для канавки.

Закройте канавку куском гипсокартонной ленты, проталкивая ее в состав, чтобы она прилипла.Для более крупных выбоин или вмятин используйте заплатку для гипсокартона размером чуть больше поврежденного участка. Небольшие выемки, не проникающие в гипсокартон, не требуют заклеивания.

Окуните нож для швов гипсокартона в состав для заделки ямок, нанеся на него небольшое количество состава. Нанесите состав на стену, двигаясь от 1 дюйма за пределами заплатки или ленты к центру ремонтной зоны. При необходимости добавьте дополнительный состав, работая внутрь от внешнего края канавки. Разгладьте состав ножом для швов гипсокартона.

Дайте составу высохнуть в течение ночи или до его затвердевания. Слегка отшлифуйте его наждачной бумагой или шлифовальной губкой, совместив края с окружающей стеной. При необходимости нанесите второй слой шпаклевки, затем дайте ему высохнуть и отшлифуйте второй раз.

Закрасьте высохшую шпаклевку тонким слоем грунтовки, растушевывая грунтовку тонким слоем немного за пределами заделанной области. Дайте грунтовке полностью высохнуть, это займет от одного до двух часов. Нанесите до двух слоев соответствующей краски на заплатку, растушевывая краску за пределы исправленного участка, как вы это делали с грунтовкой.Дайте краске высохнуть между слоями. Краска со временем тускнеет, поэтому вам может потребоваться нанести один слой на всю стену, если свежая краска не смешивается идеально.

Ссылки

Наконечники

  • Для большой выемки или отверстия может потребоваться заплатка большего размера, чем имеющиеся. Сделайте свой собственный патч, отрезав кусок гипсокартона, чтобы он поместился в отверстие. Нанесите тонкий слой состава вокруг отверстия, затем прикрепите заплатку на месте с помощью ленты для гипсокартона, затем нанесите шпаклевку на нее, как на обычную заплату.
  • Вмятины или выбоины, которые не проникают сквозь гипсокартон, могут не потребовать заклеивания ленты или ремонта. Просто заполните их шпаклевочной массой, а затем отшлифуйте высохшую смесь, чтобы она соответствовала окружающей стене.

Писатель Биография

Дженни Харрингтон работает внештатным писателем с 2006 года. Ее статьи публиковались в различных печатных и сетевых изданиях. Раньше она владела собственным бизнесом, продавая предметы ручной работы в Интернете, оптом и на ярмарках ремесел.Специализация Харрингтона включает информацию о малом бизнесе, изготовление, украшение и садоводство.

Gypsum3d® Gouge - модульная система стеновых панелей 3d

Расслабьтесь и ощутите визуальный комфорт, как никто другой. Создайте теплое и уютное пространство, которое сохранит высококлассную привлекательность, не жертвуя доброжелательной атмосферой.

Особенности

  • Надежная, бесшовная, красивая рассрочка любого размера
  • Идеально подобранный дизайн для любого помещения
  • Полностью окрашиваемая поверхность
  • Проверенные материалы
  • Быстрая и простая установка

Обзор

Производитель :

Стеновые панели CSI

Идентификатор продукта:

G3GO24

Имя :

Gouge

Описание :

Gypsum3D® - это модульная система стеновых панелей на основе плитки, которая создает непрерывные плавные элементы.

Содержимое:

Гипс

Размер:

24 "X 24"

Ударопрочный

Ударопрочный и амортизирующий.

Класс пожарной безопасности

Соответствует строительным нормам пожарной безопасности с рейтингом класса A по ASTM E84.

Экологичность

100% перерабатываемое, без летучих органических соединений, включая формальдегид, нетоксично и не вызывает аллергии.

Устойчивое развитие

Не загрязняет окружающую среду и не токсичен.

Снос не требуется

Избегайте попадания мусора, пыли и других загрязнений. Сэкономьте время и деньги на сносе и утилизации.

Быстрая установка

Сэкономьте на трудозатратах благодаря быстрой и простой установке.
Запросить информацию

5 методов восстановления текстуры стен от апельсиновой корки

Есть несколько способов исправить повреждение отделки стен, известное как «текстура апельсиновой корки»."Вы можете найти его на стенах из гипса или стеновых панелей, хотя чаще встречается на стеновых панелях.

Что такое текстура апельсиновой корки?

Текстурирование «апельсиновая корка» - это техника отделки стен с равномерным покрытием небольших неровностей. Иногда это называют текстурой «брызги» или «яичной скорлупы».

Независимо от того, как изначально была создана текстура, для большинства методов ремонта вы будете исправлять поврежденные участки с помощью предварительно смешанного состава для стеновых панелей. Воссоздать текстуру несложно, но потратите немного времени на то, чтобы потренироваться с обрезками обшивки.Не все текстуры апельсиновой корки одинаковы. Точная текстура ваших стен зависит от мастера, который их применил, поэтому потребуется немного практики, чтобы подобрать текстуру.

Хотя в этой статье основное внимание уделяется текстуре апельсиновой корки, аналогичные методы можно использовать для восстановления других текстур, таких как нокдаун (также называемый «пропущенным шпателем»), песок и текстура попкорна (также называемая «акустическая» или «творожная» текстура. ).

Но ваша первая задача - устранить любые повреждения.

Ремонт повреждений нижней стенки

Перед тем, как приступить к работе с текстурой, вы должны сначала отремонтировать любые основные повреждения обшивки или штукатурки. Если в гипсокартоне есть дыра, отремонтируйте ее с помощью заплатки для стеновых панелей и смеси для стеновых панелей. Если повреждение представляет собой потертость, истирание текстуры стены или бороздку, которая проникла в поверхность гипсокартона, но не образовала дырку, отремонтируйте область шпаклевкой или готовой смесью для швов для стеновых плит. Зашлифуйте и сотрите пыль влажной тряпкой.

Второй этап подготовки - отработка техники текстурирования.

Практика техники текстурирования

Текстуры апельсиновой корки обычно можно отремонтировать, просто используя обычный малярный валик с ворсом 3/8 дюйма, чтобы слегка нанести точечный слой мокрого компаунда для стеновых панелей, распределенного по поверхности.

Все, что вам действительно нужно, чтобы практиковать свою технику, - это кусочки обычного картона, обрезков стеновых панелей или фанеры. Прежде чем пытаться отремонтировать настоящую стену, потренируйтесь с подручными материалами.

Теперь давайте рассмотрим несколько различных методов восстановления текстуры апельсиновой корки.

Смотреть сейчас: Как текстурировать стену валиком

3/8 "Инструмент для резьбы по дереву на токарном станке с поворотной чашей

Обзор

Наши низкопрофильные выемки со значительно более низкими стенками, чем у традиционных канавок шпинделя, позволяют обрабатывать мелкие детали и маневрировать, что оптимально для отделок и других деликатных проектов.

Что делает 5-звездочную низкопрофильную строжку 3/8 дюйма?

  • Низкостенная конструкция позволяет выполнять детальную работу
  • Улучшенная быстрорежущая сталь M42 с содержанием кобальта 10% для непревзойденной фиксации кромки
  • M42 Уникальная прочность и острая кромка из быстрорежущей стали M42 означают меньшее шлифование и более чистые порезы
  • Непревзойденная полировка канавок улучшает лезвие бритвы и обеспечивает эффективный отвод стружки
  • Ставьте комфорт и контроль на первое место со сменной алюминиевой ручкой
  • Изготовлено вручную в США, с пожизненной гарантией и возвратом без проблем
  • Поставляется острым, с двойным скосом для меньшего захвата и более чистого реза

Спецификации

  • Отвал имеет внешний диаметр 3/8 дюйма, общий диаметр 8 дюймов
  • Длина канавки 4-3 / 4 ”
  • Диаметр хвостовика 3/8 дюйма
  • 12 дюймов или ручка 10 дюймов x 3/4 дюйма и адаптер 3/8 дюйма
Как устроен этот инструмент

Мы начинаем с самого острого края и не останавливаемся на достигнутом. Преодолей вибрацию, скажи «прощай» постоянной заточке, и пусть летят тонкие стружки. Превосходная производительность вашего токарного станка способствует нашему производству.

Мы работали с быстрорежущей сталью M42 в течение 4 десятилетий, и она идеально подходит для токарной обработки древесины. Вы будете меньше измельчать - добавка кобальта обеспечивает беспрецедентную фиксацию кромок. А сталь дает более тонкую и острую кромку для чистых резов. M42 - беспроигрышный вариант: на меньше шлифовки и более плавный рез.

Наш тщательно отобранный M42 начинается с цельной заготовки и прецизионно обработан (не формован) с уникальным круглым выступом для непревзойденной прочности.Каждая долбленка отличается особой полировкой флейты. Это увеличивает остроту лезвия и обеспечивает эффективный отвод стружки. Узнайте больше о M42 HSS здесь.

Строгие и подробные итоги нашего производства . Круглый хвостовик каждого инструмента, исключающий вибрацию, имеет такой точный диаметр, что вы услышите хлопок, когда вытащите его из рукоятки. И каждый инструмент, оставленный с нашей фабрики, остается острым и имеет 100% пожизненную гарантию. Построено на совесть!

Будьте уверены, наши алюминиевые ручки так же великолепны, как и выглядят.Идеально взвешен для обеспечения баланса и маневренности и легко умещается в руке. Вы забудете, что ручка даже там, в лучшем виде. Два установочных винта закрепляют инструмент в рукоятке и позволяют снимать его для заточки.

От полировки канавок до накатки ручки, , мы не режем углы . Независимо от того, только вы начинаете или работаете десятилетиями, для меня большая честь предоставлять вам качественные инструменты. Узнайте больше о нашей истории здесь.

Приоритетная доставка.Бесплатный возврат.

Priority Shipping означает, что ваш инструмент скоро прибудет на ваш токарный станок! После того, как ваш инструмент пройдет строгий производственный процесс, мы отправим его приоритетной почтой для быстрой доставки на ваш токарный станок.

США Более $ 175 БЕСПЛАТНАЯ приоритетная доставка
США Менее 175 долларов США 4,95 долларов США Приоритетная доставка
Канада (до 20 фунтов) 24 доллара.99 Стандарт
Канада (более 20 фунтов) $ 44,99 Стандартная доставка
Международный (до 20 фунтов) 64,95 долл. США Стандартная Доставка
Международный (более 20 фунтов) $ 84.95 Стандартная доставка

Возврат без проблем. Позвоните нам или отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам этикетку с обратным адресом и полностью вернем деньги.

Amazon.com: Goldenoldiesclocks Gouge Beer and Ale Cerveza Стена с подсветкой: Home & Kitchen


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Шнур длиной 6 футов Стандартный шнур для подключения большого пальца с розеткой на 120 В
  • Прочная ударопрочная конструкция Небьющиеся линзы
  • Черный пластиковый корпус диаметром 10 дюймов

Нет уловов - уверенно используйте долото для долбления

Уверенное использование долота для чаш является критически важным и первым препятствием для прыжка при первом повороте деревянных чаш.Страх подлова может парализовать.

Знания и практика необходимы, чтобы укротить этот страх и создать красивые чаши, используя долото для чаш.

Посмотрим правде в глаза; никто не хочет ловить рыбу, переворачивая деревянную чашу.

Но, начиная с самого начала, трудно не думать или вместо этого беспокоиться о многом другом, кроме этих ужасных уловов.

В этой статье мы выйдем за рамки основных принципов долбления чаш, и я поделюсь с вами информацией о том, что такое уловы и когда они, скорее всего, произойдут, а также как избежать уловов.Я дам вам важные базовые знания об уловах, и вы сможете выследить их и остановить до того, как они появятся.

Думайте о задвижке для долбленых канав, как о машине, которая съезжает с дороги и врезается в дерево. Продолжая это сравнение, знания, которыми я делюсь здесь, помогут вам понять и исправить автомобиль, когда он сначала лишь слегка оторвался от асфальта, что даст вам достаточно времени для внесения исправлений задолго до того, как появится канава или дерево.

Я знаю по собственному опыту, улов может показаться, что кто-то мгновенно поставил дерево прямо на вашем пути.Тем не менее, ловушка для долбления чаши обычно представляет собой совокупность нескольких элементов, сходящихся в быстрой прогрессии.

Подобно тому, как учиться водить, нам нужно знать и распознавать звук наших шин о гравийную обочину и вносить небольшие тонкие корректировки, чтобы скорректировать наш курс и предотвратить обострение ситуации.

Чтобы избежать заедания зазубрины (и автомобильных аварий), нам нужно уделить время и изучить первопричины. Знание направит нас на путь уверенного использования долбленой чаши и уменьшит или, надеюсь, полностью погасит эти парализующие страхи перед уловом.

Общие сведения о улавливателях для долбленых шашек

Что такое улов

В чем подвох? Здесь мы могли бы начать говорить о методах использования долота, но сначала нам нужно немного отступить. Давайте посмотрим на основы.

Захват зазубрины у чаши обычно представляет собой комбинацию вещей, которые возникают и растут до тех пор, пока выемка чаши не захватывает, не связывает или не разрывает древесные волокна вместо их плавного разрезания.

Хорошо, это хорошее описание улова долбленка, но давайте разберемся еще подробнее.

Ужасный захват зазубрины у чаши на самом деле не что иное, как выемка чаши, не способная разрезать древесный материал в данный момент.

Когда это происходит, импульс вращающейся чаши замедляется или останавливается. Захват создает мгновенное усилие, прилагаемое к токарю и долбленой чаше в руке, которое может варьироваться от простого рывка до несколько более сильного удара.

В момент захвата больше древесины контактирует с бороздой чаши, чем она может разрезать. Вкратце, это то, что происходит после захвата долбленой долины.

Идеальная резка с использованием чаши для продольной резки

Когда мы делаем долотку для чаши с гладким скосом, прорезанную в соответствии с опорными волокнами древесины, чистая стружка разлетается, и канавка режется без усилий. Если вы на минутку посмотрите, как кончик чаши долбится во время этого идеального реза, то на самом деле рез выполняет очень небольшая область режущей кромки долота.

На спектре поворота деревянной чаши этот красивый разрез находится на противоположном конце уродливой и драматичной защелки для долбленой чаши.

Кроме того, еще одним ключевым компонентом этой чистой резки с опорой на фаску является равномерное количество удаляемого материала.В нашей аналогии с автомобилем это машина, идеально мчащаяся по шоссе между линиями.

Перегрузка чаши Gouge

Захваты возникают, когда мы тем или иным образом перегружаем количество древесины, попадающей в канавку чаши.

Что я имею в виду, говоря о перегрузке дров? Вот список примеров, когда выемка чаши может быть перегружена, что, в свою очередь, может привести к заеданию;

  • Запуск без надлежащей опоры для инструмента
  • Резка кончика без опоры со скосом
  • Погружение в древесину вместо ровного пропила
  • Угловая канавка для слишком большого зацепления режущей кромки
  • Сразу переехать в угол, где слишком много дерева

Я считаю, что это достаточно важно, чтобы знать; нам нужно изучить их подробно.Позвольте мне рассказать о каждом из этих способов неправильного использования выемки чаши, которые могут привести к улову.

Опора для инструмента

Скорее всего, это произойдет всего один или два раза, потому что это может быть очень пугающим, резким и запоминающимся.

Приближение к деревянной заготовке чаши, вращающейся на токарном станке, с выступом чаши, не поддерживаемым на опоре инструмента, приведет к буквальному удару. Чтобы захватить долото, нужно лишь ненадолго прикоснуться к дереву, и все управление пропадает.

По тем временам это может стать большим сюрпризом.Но оглядываясь назад, довольно очевидно, что наконечник долота захватывает часть вращающейся древесины, а вращающая сила заставляет долбить чашу на ходу.

Не использовать скос

Конечно, наиболее часто употребляемая фраза для зарезки чаши - это термин «движение на скосе». Когда скос не снимается, а вместо этого кончик является первым и единственным контактом, гладкого резания не произойдет.

В крайних случаях, этот скос без опоры может вызвать вибрацию и отскакивание наконечника от деревянной поверхности.В зависимости от условий отскок и опускание могут привести к тому, что наконечник может впиться в древесину и зацепиться.

Если вам не удалось добраться до скоса, я рекомендую вам прочитать мою статью - «Езда на скосе - объяснение техники выемки чаши».

Дайвинг прикус

Даже когда выполняется идеальный рез с опорой на фаску, канавка может сместиться внутрь к деревянной чаше и начать резать слишком много материала.

Каждая долота с чашей разного размера содержит идеальное количество материала, которое она может эффективно удалить.Когда это количество древесины превышает способность чаши долбить, долбан будет затягиваться, начнет скрепляться и потенциально может зацепиться.

Рекомендуется следить за количеством материала, удаляемого вашей долотой, когда дела идут хорошо. Если вы видите, что выемка чаши удаляет больше материала, чем обычно, может произойти зацеп.

Угол агрессивной канавки

Если угол канавки канавки дежи неправильный, режущая кромка канавки дежи может оказаться на большей поверхности древесины, чем она может разрезать за один раз.

Наихудшая ситуация с углом наклона канавки, которая может вызвать наиболее драматический захват, - это случайное попадание бокового крыла на поверхность чаши.

Угловая перегрузка

Когда кончик долбежки делает хороший чистый проход, но затем приближается к области, где есть дополнительный древесный материал, который не был удален, это может вызвать защемление.

Ситуация, при которой это вероятно, возникает при очистке внутренней части чаши. Опускание внутренних стенок чаши до точки, где материал еще не был удален, может внезапно привести к появлению слишком большого количества древесины на кончике выемки чаши.

Как избежать заеданий в чаше

Теперь, когда мы изучили множество способов возникновения заедания канавок, давайте начнем активно выяснять, как их избежать.

Острый инструмент

Во-первых, долота нашей чаши должна быть должным образом острой. Это кажется очевидным, но тупой край даже при правильном использовании долота может стать причиной защемления.

Всегда помните эту фразу для заточки токарного инструмента: «Если вы думаете, что ваш инструмент требует заточки, вам следовало сделать это десять минут назад.”

Азбука

Азбука токарной обработки древесины - это тоже проверенная временем фраза, которую следует помнить. А для якоря. Сначала закрепите свой инструмент на опоре для инструмента. B для Bevel. Убедитесь, что у вас есть опора для фаски. C - сокращение.

Воткнуть инструмент в заготовку вращающейся чаши до того, как он закрепится на подставке для инструмента, - это рецепт выброса адреналина и неприятный улов.

Досягаемость упора для инструмента

Расстояние, на которое режущий конец долота долбленка выходит за пределы упора для инструмента, должно быть как можно меньше.Кроме того, размер канавки чаши влияет на возможный диапазон досягаемости инструмента. Стрежня с чашей большого диаметра может проходить немного дальше по порогу упора для инструмента, чем канавка малого диаметра.

Независимо от размера зазубрины дежи, чем дальше режущий конец проходит через опору для инструмента; меньше инструментального контроля. Когда контроль над инструментом снижается, канавка может быстро соскочить со скоса, отскочить, и могут произойти некоторые не очень хорошие вещи, в том числе заедание.

Часто останавливайте токарный станок и переместите опору инструмента на хорошее рабочее расстояние к деревянной заготовке чаши.Не так близко, чтобы подсказка лежала на упоре для инструмента. Но не до того, что теряются контроль и стабильность.

Я предпочитаю держать опору для инструмента достаточно близко, чтобы скос выемки чаши не находился рядом с опорой для инструмента. Если канавка чаши упирается в скос, у меня нет управления инструментом. Вместо этого я удостоверяюсь, что скошенная кромка находится как раз с другой стороны упора для инструмента, а вал для строжки дежи соприкасается только с упором для инструмента.

Больше, чем можно жевать

Знайте аппетит своей миски и не позволяйте ей переедать.Хотя это может показаться забавным, я надеюсь, что этот визуальный элемент останется с вами на токарном станке.

Каждый долоточек для чаши немного отличается. Более крупные выемки съедают больше древесины, чем более мелкие. Когда лощины съедают слишком много, они могут расстроиться и зацепиться за них.

Соблюдайте

Вот простое наблюдение. Посмотрите на плоскую внешнюю поверхность свежей заготовки чаши на токарном станке. Используя долото для чаши, сделайте простые, чистые прямые надрезы на лицевой стороне заготовки чаши.

Во время этих прямых разрезов внимательно посмотрите на кончик выемки чаши.Обратите внимание, сколько материала выходит из наконечника. Сделайте еще один проход, но на этот раз надавите еще немного внутрь и сделайте выемку чуть глубже. Опять же, обратите внимание на то, что материал отходит от передней кромки канавки чаши.

Вот и наступит момент: с увеличением глубины каждого реза строжка не работает так же хорошо или резка выполняется не так быстро. Это тот момент, когда долбежка чаши переедает.

Запоминать ощущения

На хорошей прямой дороге это легко узнать. Запомните, как долбленка ощущается, звучит и обрабатывается, когда количество материала увеличивается и становится слишком много для долота.Сохраните эту информацию в своем банке памяти.

Те же самые ощущения, звуки и обращение будут происходить с выемкой дежи в аналогичных ситуациях при выполнении более сложных криволинейных разрезов. Однако, как правило, наш ум озабочен тем, чтобы получить правильную кривую, и мы забываем обращать внимание на сигналы, исходящие от выемки чаши.

Слушайте свою долбленую чашу! Это худощавая машина для резки, и когда мы попытаемся ее перекормить, она взбунтуется.

Наклонный ход

Скос - счастливое место для токаря деревянных чаш.Важно постоянно понимать и практиковать резку со скосом под углом. После того, как вы освоите эту технику, повторение сделает езду на скосе второй натурой, как езду на велосипеде.

Эффективное использование выемки зазубрины с чистыми проходами под скосом является важным шагом на пути к полному избавлению от заедания зазубрины.

Угол Угол

Угол зареза чаши, вероятно, является самой большой причиной улова при токарной обработке древесины. При неправильном наклоне кончика выемки дежи режущая кромка может быстро защемиться и схватиться.

При резке легко упустить из виду простоту углов. Углы так важны. Когда мы наклоняем пропил, мы уменьшаем количество удаляемой древесины и уменьшаем размер налога на режущую поверхность бороздки. Это обеспечивает более чистый срез и требует меньших усилий от режущего наконечника.

Эксперимент по резанию

Вот еще один отличный эксперимент. Вам понадобится острый нож и обычный лист бумаги. Держите лист бумаги за край одной рукой, а нож - в другой.Осторожно держите нож над и перпендикулярно листу бумаги. Сделайте движение ножом вниз по направлению к бумаге, удерживая бумагу неподвижно.

Угол резания тупого резания Bowl Gouge

Нож порезал бумагу? Возможно нет.

Теперь наклоните нож под углом примерно сорок пять градусов над бумагой. Сделайте надрез вдоль бумаги от себя. На этот раз, в зависимости от того, насколько острый ваш нож, он должен был разрезать бумагу.

Угловая резка Bowl Gouge

Когда вы входите прямо в бумагу под углом в девяносто градусов, острие ножа просят прорезать больше, чем возможно.Однако под углом нож справится с задачей. То же самое и с нашей долотой.

Уголок с канавкой

Совместим вращение канавки и долота чаши с часами на часах. При использовании долота для чаш считайте, что центр с канавками обращен вверх, как «двенадцать часов». Когда флейта повернута на девяносто градусов вправо, это положение равно трем. Девяносто градусов влево - девять часов.

Диаграмма вращения часов с канавкой Bowl Gouge

ЭТО ВАЖНО: Почти НИКОГДА не бывает случаев, когда канавка должна находиться в положении на двенадцать часов при повороте.

В этом положении режущий наконечник слишком сильно касается древесины. Такой агрессивный подход почти наверняка приведет к заеданию выемки чаши.

Другой мастер по изготовлению чаши, Гленн Лукас, обучает этому, предлагая ученикам раскрасить внутреннюю часть флейты чаши красным маркером. Если в какой-либо момент при использовании долота для чаши вы увидите красный цвет на канавке, вам нужно проявить осторожность и пересмотреть положение долота для чаши.

Использование чаши для строжки под углом 45 ° Правило

Как и в приведенном выше примере с бумагой и ножом, канавка выемки чаши должна быть наклонена под углом для получения идеальных разрезов.Если и когда флейту попросят сделать тупой надрез, как в первом примере с ножом, это, скорее всего, вызовет защемление.

Один из способов предотвратить такой улов - помнить о правиле сорока пяти градусов. Это похоже на окрашивание флейты в красный цвет. Если в какой-то момент вы не уверены, правильно ли установлена ​​долото, задайте себе этот вопрос.

«Есть ли угол резания не менее сорока пяти градусов?»

Если положение выемки чаши не имеет угла около сорока пяти градусов, это может быть место, где может произойти защемление.

Вот несколько примеров опасных ситуаций при использовании долота для чаши, которые, скорее всего, вызовут серьезные защемления.

Добавление угла при использовании долота для чаш - важный элемент для понимания, практики и запоминания. Это тоже станет второй натурой, если еще не стало.

Укажите путь

Наконечник канавки чаши - это ваш передний край, и он указывает путь вашего разреза. Хотя это может показаться очевидным, можно попасть в положение, когда острие не ведет в том направлении, в котором вы собираетесь двигаться.

Как стрелка, выемка вашей чаши указывает, куда она пойдет. Если вам кажется, что это не ваш предполагаемый разрез, обратите внимание.

Выполняя надрез от внутреннего края чаши до нижней центральной точки, нарисуйте глазом воображаемую линию вдоль этого пути. Конец долота чаши должен следовать за этой линией.

Если вращение дежи, угол наклона инструмента или управление рукояткой отклоняются от этого пути, это будет очевидно, наблюдая за направлением кончика строжки.Любой другой путь к центру чаши может привести к врезке в боковую стенку, что сразу вызовет слишком сильный контакт с деревом и приведет к защемлению.

Открытые крылья

Самым неприятным из всех уловок является неожиданность, вызванная выемкой чаши в сторону бокового крыла. Я называю это сюрпризом, потому что это именно то, чем он может быть: огромный, уродливый, неприятный, поразительный сюрприз.

Обычно этот тип захвата происходит при резке с внутренним толканием, когда во время резки теряется вращение. Давайте рассмотрим это поближе.

В отличие от простого прямого разреза на лице, который мы практиковали ранее, внутренний изгиб чаши требует дополнительных движений, которые все должны быть скоординированы.

Путь вниз по внутренней части чаши начинается с поддержки скоса и выемки под углом почти в девяносто градусов на краю обода чаши.

По мере того, как канавка дежи опускается в дежу, ручка должна одновременно изгибаться по дуге с правой рукой на ручке и поворачиваться или закручиваться более открытым, чтобы поддерживать рез с опорой на скос.

Если угол раскрытия канавки слишком велик или происходит слишком быстро, левое крыло выемки дежи может коснуться стенки дежи и перегрузиться.Иначе известный как большой уродливый улов долота.

Решение при использовании долота для чаши - внимательно следить за наконечником. Поддерживая рез с опорой на фаску, направляйте траекторию канавки чаши правой рукой за ручку резца и осторожно вращайте вал инструмента, чтобы скос соприкасался. Помните, что кончик долота будет указывать точно в центр дна чаши, указывая на то, что вы на правильном пути.

КПП

Если вы не совсем уверены в положении зарезки дежи в любой момент во время поворота, остановите токарный станок.Вместо того, чтобы вызывать большой пугающий улов или, что еще хуже, бояться большого ужасного улова, сделайте тест, используя долбленую чашу.

Да! Вы можете проверить заедание дежи безопасным способом.

Этот тест позволит вам заранее узнать, удастся ли зарезервировать ваш долото, без всякой драмы на высоких скоростях.

Выключив токарный станок, расположитесь и долейте чашу точно так, как вы собираетесь делать следующий рез. Рукой поверните вручную маховик токарного станка или просто медленно поверните дежу в обычном направлении вперед.

По мере того, как древесина медленно продвигается вперед, задействуйте долбежку чаши и посмотрите, что произойдет. Если резка получается гладкой и легкой, значит, у вас все хорошо. Обычно, в зависимости от древесины, получается чистая завитая стружка. Кудрявая стружка - хороший признак правильного надреза чаши. Кудрявая стружка - наши друзья.

Однако, если чашу нужно выдвинуть вперед с усилием для разрезания, или если выемка останавливает чашу, что-то не так. Переместите выемку, себя или и то, и другое и попробуйте еще раз.

Заключение

Вначале мы все боимся неприятных уловов при использовании долбленой чаши и обычно представляем себе ситуации, которые намного хуже, чем реальность.

Самым важным фактором этого страха является неизвестность. Надеюсь, после прочтения этой статьи у вас будет больше информации, знаний и практических стратегий, как использовать долбленую чашу и справиться с этими страхами. Или, скорее, избавиться от этих страхов раз и навсегда - вот чего я хочу помочь вам достичь.

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать, поможет ли эта статья вам лучше понять улавливание долбленой чаши.

Мне тоже очень хотелось бы знать, какие проблемы с улавливанием долота у вас, возможно, были или возникают сейчас. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Кроме того, ознакомьтесь с моими статьями «Основы строжки для чаши» и 4 статьями «Техника резки долотом», чтобы еще больше расширить свои познания в области строжки.


Вот еще несколько ценных статей, которые вы можете прочитать:
• УГЛЫ ЗАТОЧКИ ЧАШИ - СЮРПРИЗНЫЙ ОТВЕТ
• 10 СОВЕТОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАШЕЙ
• 13 СПОСОБОВ РАЗРУШИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ЧАШУ
OR ЧАША ПРЕВРАЩАЕТСЯ НА УСПЕХ
• ЧАША С ЖИВОЙ КРАЙ - 10 СЕКРЕТОВ УСПЕХА ПОВОРОТА


Счастливого обращения!
Кент

Как исправить царапины от краски на стене

Домовладельцы часто сталкиваются с дилеммой.Они изо всех сил пытались сохранить стены своего дома свежими и свободными от царапин только для того, чтобы стул или животное испортили их.

Как исправить царапины от краски на стене? Царапины от краски на стене можно исправить несколькими способами, в том числе:

  • Использование шпатлевки и краски
  • Заполнение зубной пастой
  • Мыло и вода
  • Настенные покрытия

В этой статье будут рассмотрены все методы и инструменты для устранения царапин от краски на стенах, а также несколько очень полезных советов.

Сначала определите, царапина это или потертость

Прежде чем решить, какой метод подкрашивать стену, важно определить, царапина это или потертость.

Царапины на стене обычно связаны с удалением краски и могут уже стать дырой в гипсокартоне.

Потертость - это след на стене, оставленный стулом, играющим ребенком, домашним животным или обычным износом.

Чтобы определить, есть ли царапина или царапина на стене, проведите по ней рукой.Если кажется, что краски нет, то это царапина, если ощущение гладкости - потертость.

Закрепление царапины на стене

Устранение царапины на стене займет от нескольких минут до длительного времени, в зависимости от того, насколько глубока царапина в гипсокартоне.

Во-первых, определите, насколько глубока царапина, так как это решит, какой состав использовать для ее исправления. Если в гипсокартоне есть глубокая борозда, то необходимо зашпаклевать отверстие. Однако, если отверстие представляет собой царапину на поверхности, можно использовать альтернативный метод.

Использование шпаклевки и краски для устранения глубокой царапины на стене

Когда царапина на стене превратилась в большую борозду, пора выкопать шпаклевочный состав и приступить к работе.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся, включают:

  • Шлифовальная губка
  • Шпатель
  • Легкая шпаклевочная паста
  • Грунтовка
  • Краска

Метод ремонта довольно простой. Сначала очистите и выровняйте поверхность шпателем.

Затем нанесите небольшое количество шпаклевки, чтобы покрыть царапину шпателем и небольшой участок вокруг царапины.

Дать высохнуть и при необходимости повторить. Когда паста высохнет, нанесите грунтовку и краску, подходящую к остальной части стены.

Закрепление мелкой царапины на стене

Если царапина на стене крошечная, то зубная паста - то, что нужно для ее исправления.

Чтобы использовать этот метод устранения небольшой царапины на стене, вам потребуется:

  • Сухая губка
  • Белая зубная паста (подойдет универсальная)
  • Зубочистка или ватный тампон
  • Столовый нож с плоским лезвием или шпатель

Как обычно, убедитесь, что поверхность очищена от мусора и пыли.

Затем выдавите немного белой зубной пасты на зубочистку, если отверстие маленькое, или на ватный тампон, если царапина немного больше. Вдавите зубную пасту в царапину, распределив небольшое количество лишней зубной пасты вокруг отверстия, чтобы не оставлять зазоров на стене.

Затем, используя столовый нож с плоским лезвием или шпатель, разгладьте зубную пасту на одном уровне со стенкой. Наконец, дайте зубной пасте высохнуть, затем нанесите грунтовку и покрасьте ее в тон стены.

Крепление выступа слева на стене

Домовладельцы часто сталкиваются с детьми или домашними животными, оставляя за собой неровности, вызванные жидкостями, из-за чего краска всплывает.Однако есть способ исправить и это.

Сначала соберите свои материалы, в том числе:

  • Шов
  • Самоклеящаяся сетка из стекловолокна
  • Шпатель широкий
  • Шлифовальная губка
  • Универсальный нож с острым лезвием
  • Чистая тряпка
  • Гипсокартон
  • Грунтовка
  • Краска

Во-вторых, поскребите эту область универсальным ножом, чтобы очистить поверхность неровности, выровнять ее и счистить весь мусор.Затем нанесите по крайней мере два куска самоклеящейся ленты из стекловолокна, покрывающей выступ гипсокартона и два дюйма вокруг него, сделав «X» на ленте.

Перед наложением убедитесь, что лента достаточно длинная, чтобы полностью закрыть пузырек. Затем, используя шпатель, аккуратно добавьте штукатурку для гипсокартона, не забывая заполнять сетку, растушевывая ее. Используйте сухую тряпку, чтобы удалить все капли на пораженный участок.

Затем используйте шлифовальную губку, чтобы отшлифовать лишнюю штукатурку гипсокартона, пока эта область не сливается с окружающей стеной.Убедитесь, что на стене нет пыли и мусора, затем используйте грунтовку и краску, чтобы закончить удаление неровностей на гипсокартоне.

Различные типы шпаклевки

Состав Spackle выпускается в виде предварительно смешанной пасты или в виде порошка, смешанного с водой. Различные компаунды лучше всего подходят для покрытия разных областей: первый хорошо справляется с небольшими отверстиями, а второй хорошо заполняет отверстия размером 3/4 дюйма или шире.

Предварительно смешанный шпаклевочный состав продается как в легком, так и в универсальном варианте, в зависимости от размера ремонтируемой царапины.Для небольших царапин подойдет предварительно смешанная паста для шпаклевки, потому что она содержит связующий агент. Этот выбор лучше всего использовать на участках с низким риском получения повреждений в будущем.

Универсальный шпаклевочный состав включает винил и акрил для придания эластичности и минимизации усадки. Для больших царапин и отверстий лучше всего подходит порошкообразный шпаклевочный состав, потому что его можно смешать до консистенции, необходимой для заполнения царапины.

Пять методов очистки стен от потертостей

Царапины - не единственное, что может случиться со стеной.Потертости могут сделать новую стену старой и грязной. К счастью, есть инструменты и методы, чтобы правильно удалить потертости, не повредив краску под ними.

Существует четыре метода безопасного удаления царапин со стены, в том числе:

  • Мыло и вода
  • Сода пищевая
  • Меламиновая пена
  • Уксус

Использование мыла и воды для удаления царапин

Может показаться простым решением использовать мыло и воду для удаления потертостей на стене, но некоторые типы мыла, которые могут прийти в голову, могут еще больше повредить краску на стене.

Неразумно пытаться использовать любой другой тип мыла, кроме средства для мытья посуды, которое содержит обезжириватель для удаления потертостей, поскольку он не удаляет краску.

Сначала соберите инструменты:

  • Средство для мытья посуды, содержащее обезжириватель
  • Два ведра
  • Три сухих и чистых белья
  • Горячая вода
  • Пятновыводитель (при необходимости)
  • Бумажные полотенца

Затем разложите бумажные полотенца вдоль основания стены, чтобы защитить пол, затем наполните одно ведро водой с мылом для посуды, а другое - чистой водой.

Используя одну из вещей, заполненную жидким раствором для мытья посуды, аккуратно очистите легкими круговыми движениями, чтобы удалить потертости. Будьте осторожны с тем, сколько влаги вы нанесете на стену, чтобы гипсокартон не пузырился и не образовывал водяных знаков.

Затем другой тряпкой промойте стену, снова не используя слишком много воды. Наконец, вытрите поверхность третьей сухой тканью.

Использование пищевой соды для удаления царапин

Пищевая сода имеет множество применений, и одно из них - удаление потертостей со стен.Вот инструкции по использованию пищевой соды для устранения этих надоедливых потертостей:

Сначала вам нужно собрать оборудование:

  • Пищевая сода
  • Вода
  • Ведро
  • Щетка для пыли или пылесос
  • Две губки
  • Обезжириватель

Во-первых, добавьте стакан пищевой соды в унцию водного раствора и проверьте участок стены, который трудно увидеть. Если краска по-прежнему выглядит яркой и после высыхания на ней нет водяных знаков, можно безопасно использовать раствор для нанесения на стену.

Если, однако, краска не выглядит яркой или на ней видны водяные знаки, пора перекрасить стену или отдать ее в профессиональную чистку. Затем, используя пылесос или щетку для пыли, хорошо очистите область, удаляя отслоившийся гипсокартон или краску.

Используя одну из губок, аккуратно очистите ее раствором пищевой соды, а вторую губку смочите водой, чтобы удалить царапины. Не забудьте тщательно высушить стену, чтобы предотвратить ее дальнейшее повреждение.

Если потёртость удалить сложнее, чем предполагалось ранее, попробуйте добавить в смесь небольшое количество обезжиривателя и промойте еще раз, пока следы потертости не исчезнут.

Очистка стены с помощью меламиновой пены

Один из самых простых способов убрать потертости на стенах дома - использовать меламиновую губку. Самая узнаваемая форма меламиновых губок, доступных сегодня, - это Magic Sponges , которые производит Mr. Clean

.

Производитель Magic Eraser не рекомендует использовать свой продукт на глянцевых, полированных или темных стенах без предварительного тестирования на небольшом незаметном месте. Кроме того, они рекомендуют хорошо ополоснуть стену после использования меламиновой губки.

Метод использования Волшебного ластика для очистки вашей стены следующий:

Сначала намочите губку и отожмите лишнюю воду. Очень важно знать, что при использовании меламиновой губки не рекомендуется использовать моющие средства или другие чистящие ингредиенты.

Затем аккуратно проведите губкой по потертости, чтобы удалить ее. Когда закончите, тщательно промойте, стараясь не намочить гипсокартон слишком сильно. Меламиновые губки всегда следует хранить в недоступном для детей и домашних животных месте, так как их не рекомендуется проглатывать, а нанесение меламиновой губки на кожу оставит серьезные ссадины.

Использование уксуса для удаления царапин

Уксус имеет умеренную кислотность и хорошо подходит для очистки многих поверхностей, и использование этого старомодного и эффективного метода для удаления потертостей со стен не является исключением. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Уксус
  • Вода
  • Пищевая сода (при необходимости)
  • Ткань для переноски
  • Ведро
  • Две губки

Сначала постелите на пол тряпку, чтобы защитить его от умеренно агрессивных свойств уксуса.Далее убедитесь, что в комнате есть хорошо вентилируемые окна, если их нет. У уксуса сильный, а иногда и подавляющий запах. Также рекомендуется использовать один или два вентилятора.

В-третьих, смешайте в ведре 2–3 столовых ложки белого дистиллированного уксуса с галлоном воды. Позже вы можете увеличить количество уксуса, если он понадобится из-за чрезвычайно трудно удаляемых потертостей.

Затем, после оценки смеси уксуса на небольшом трудно видимом участке стены, намочите губку и выдавите лишнюю смесь, затем аккуратно протрите потертости круговыми движениями, повторяя до тех пор, пока потертость не исчезнет.

Затем, используя ведро с чистой водой, промойте стенки от оставшегося раствора уксуса второй чистой губкой. Наконец, промокните пораженный участок сухой тканью или полотенцем. При необходимости можно не только добавить немного уксуса, но и немного пищевой соды поможет очистить грязные стены.

Совет : Настоятельно рекомендуется, чтобы только небольшая область за один раз промывалась раствором уксуса, и эта область промывалась сразу после нанесения.

Четыре способа уберечь стены от царапин

Лучший шаг для домовладельцев, чтобы стены выглядели свежими и новыми, а также не имели царапин, чтобы предотвратить их появление. Есть пять различных методов, которые помогут выполнить этот подвиг.

  • Обои
  • Крючки для клея
  • Упоры для дверей
  • Защитные кожухи или молдинг
  • Чехлы для стульев

Настенные покрытия

Один из способов избавиться от царапин на стенах - использовать настенное покрытие, например декоративный коврик.Существует множество различных стенных покрытий на выбор, чтобы они соответствовали декору комнаты или дома.

Использование липких крючков

Второй метод - использовать клейкие крючки вместо гвоздей или кнопок для развешивания картин. Поищите вокруг, чтобы найти бренды, которые наносятся и удаляются чистыми, не срывая краску. Убедитесь, что вы выбрали подходящий размер для подвешиваемого предмета, иначе он упадет со стены, что приведет к истиранию поверхности стены.

Дверные ограничители

Дверная ручка, ударяющаяся о стену, вызывает большие царапины и царапины на поверхности стены.Чтобы дверные ручки не вызывали повреждений, добавьте упор к основанию двери, вызывающей нарушение. Существует несколько различных стилей и форм дверных упоров, поэтому домовладельцы могут выбрать тот, который соответствует их личному вкусу.

Дверные ручки, ударяющиеся о стену, не только создают раздражающий шум, но и создают отвратительное зрелище на ваших стенах. Чтобы этого не происходило, вы можете поставить дверной упор у основания двери. Этот светильник бывает разных размеров, дизайна и цветов, от простого и функционального до причудливого.Так что это не только защитит вашу дверь от хлопка, так как вы также сможете проявить индивидуальность, выбрав дверной упор.

Добавление защитных ограждений или молдингов

Чтобы стулья не царапали стену случайно, установите ограждение или молдинг. Плинтус и перила для стула защищают стену от царапин и потертостей, но они также добавляют красоту дому.

Поручни для стульев должны быть установлены на 1/3 -й высоты стены для превосходного дизайна.Молдинги и защитные ограждения следует покупать, учитывая дизайн и цветовую гамму комнаты.

Чехлы для стульев

Добавление чехлов на стулья - дешевое и простое решение, чтобы они не царапали стены. Ткань обеспечивает буфер между стулом и стеной, когда стул ударяется о стену. С чехлом, если стул ударится о стену, он не оставит стойких следов или царапин.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *