Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Собрать электрический щиток своими руками: Электрощит своими руками для частного дома

Содержание

Как правильно собрать электрический щиток своими руками

Компания «Авиэлси» выполнит изготовление, монтаж и наладку автоматических систем управления (АСУ) в соответствии с рядом требований, обозначенных клиентом. Работы осуществляются высококвалифицированными специалистами в кратчайшие сроки. На готовую продукцию предоставляется гарантия, по ее окончанию мы готовы осуществлять сервисное обслуживание.


Навигация по странице:

Требуется сборка силового щита? Компания «Авиэлси» готова предложить комплекс предложений, воспользовавшись которыми потребитель может рассчитывать на разработку с нуля данного оборудования с дальнейшим изготовлением и комплектацией, а также на установку и введение его в эксплуатацию «под ключ».Все это способствует получению высокого результата и позволяет добиться полного соответствия требованиям конкретного объекта.

Компания «Avielsy» производит широкий спектр продукции для построения систем автоматизации и распределительных энергосетей. Данный вид изделий востребован на предприятиях во всех отраслях промышленности.

Ассортимент компании насчитывает широкую номенклатуру изделий, позволяющих заказчику скомплектовать полнофункциональную систему автоматизации. В ассортименте наших изделий есть как простые щиты для управления одним двигателем, так и сложные щиты управления технологическим оборудованием.

Ищете индивидуальное решение для управления оборудованием? Наша компания готова разработать и произвести сборку с последующей отладкой. Вы получите качественное решение в независимости от того нужен один щит или большая партия изделий.

Особенности установки

При монтажных работах со щитами, устройствами, вторичными цепями важно соблюдать ряд правил, а именно:

  • перед тем, как приступить непосредственно к работам, осуществляется изучение рабочих чертежей, технических документов;
  • далее необходимо соединить аппаратуру, расположенную внутри ящиков/шкафов. Действия производят, используя перемычки неразъемного плана. Вывод к заборным зажимам не делают. Зажимами планок подключают цепи, которые в дальнейшем соединяют внешние устройства. Каждый провод подвергается выправлению и протиранию ветошью, предварительно смоченной в парафине;
  • прокладку проводов осуществляют по панели, при этом она должна идти в вертикальном или в горизонтальном направлении. Параметр радиуса изгиба проводки должен быть не меньше, чем диаметр проводов, помноженный на три. Фиксация проводов к панели осуществляется посредством специальных скоб, предусматривающих наличие изолирующих прокладок. Крепеж потоков с проводами выполняется каждые 20 см;
  • при необходимости выполнения перехода корпус/подвижная дверца используют гибкую проводку из меди, напоминающую вертикально скручивающиеся жгуты (раскрой проводов не требуется).

Фиксация жгутов к каркасу производят скобой. Неподвижную часть каркаса соединяют с дверцей многожильным голым проводом. Каждое кольцо на концах жил помещают в зажим по ходу винта. Им производится плотное затягивание. «Выдавливание» жил не допустимо!

При присоединении двух проводов к зажиму необходима прокладка шайбы. Ее располагают между кольцами.Если проводов более 2-х, то недопустимо соединять их под одним винтом. Также нельзя допускать изгибов жилы или производить формирование колец с помощью плоскогубцев или кусачек.

Важно производить маркировку на проводниках каждого наборного зажима. Для записи сведений используют пластмассовые оконцеватели или 15-ти, 20-ти мм полимерную трубку.Маркировку осуществляют специальными несмывающимися чернилами. Использовать оконцеватели вместо бирок не допускается.

Подключение переключателей и управляющих ключей должно производиться строго по диаграмме, предусматривающей замыкание контактов. Ее подготавливают на начальном этапе. Чертеж должен иметь принципиальную схему. Когда происходит сборка распределительных шкафов, то не допускается использование проводки или кабелей, имеющих алюминиевые жилы.

Преимущества и возможности компании «Авиэлси»

Мы всегда готовы спроектировать и произвести комплектацию со сборкой готового электрощитового изделия любого уровня сложности для следующих областей применения:

  • электроснабжение и распределение электроэнергии;
  • системы вентиляции и кондиционирования;
  • систем охлаждения помещений и холодоснабжения;
  • отопление и теплоснабжение;
  • водоснабжение и водоотведение.

Для создания комплексного решения по производству электротехнического щитового оборудования мы производим следующие работы и предоставляем услуги по:

  • разработке схем и компоновки изделий;
  • подбору комплектующих и комплектаций;
  • сборочным работам;
  • разработке управляющих программ;
  • проведению функционального тестирования;
  • доставке готовой продукции;
  • выполнению монтажных работ;
  • проведению пусконаладки;
  • гарантийному и сервисному обслуживанию.

За время своего существования компания «Авиэлси»» заслужила доверие и уважение своих клиентов за счет слаженной работы своего коллектива и предоставления целого комплекса сервисных работ.

Основной задачей компании «Авиэлси» является разработка долговечной и безотказно работающей электрощитовой продукции, функционирующей в самых тяжелых промышленных условиях. После изучения требований к объекту автоматизации мы прорабатываем предварительный проект и спецификацию. Далее на основе ваших требований и пожеланий дорабатывается компоновка, состав комплектации и уточняется функционал изделия. В результате сбора всех необходимых исходных данных и согласования технических условий мы можем предложить заказчику продукт, который необходим именно ему.

После многолетнего опыта работы мы можем с уверенностью предложить нашим клиентам оптимальный процесс согласования и выпуска готового электрощита.

Основные преимущества сотрудничества с нашей производственной компанией «Авиэлси»:

  • собственный сборочный цех;
  • оптимальные цены на выпускаемую продукцию и услуги;
  • отработанные решения для построения автоматизированных установок;
  • оперативная комплектация производства;
  • гарантия и сервисное сопровождение.

Мы постоянно совершенствуемся, осваиваем новые приемы сборки и производства, повышаем квалификацию сотрудников, внедряем новое оборудование и инструмент. Наша основная цель — долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками приносящее положительные результаты.

Собрать электрический щит несложно - 7 шагов и отличный результат своими руками! | Электрика для всех

Электрический щит это ящик, в котором находятся автоматические выключатели, шины и провода. Его задача - распределить один входящий кабель на несколько десятков выходящих линий. Эти линии могут вести к светильникам, розеткам, кондиционерам и другим устройствам, которые остро нуждаются в защите. Кроме самих устройств, в защите нуждается и проводка.

Чтобы собрать надёжный и правильно работающий электрический щит нужно пройти по 7 простым шагам - от набора отдельных деталей до готовой конструкции. Мы расскажем,

просто и коротко, что это за шаги и как правильно их выполнить. Устраивайтесь поудобнее - мы приступаем к сборке!

1) Выбор типа и размера щитка

Небольшой однофазный щиток с прибором учёта (счётчиком)

В начале, определитесь, где и как будет установлен ваш щит. Это открытый ящик или он будет прятаться в нишу, откуда в него будут заходить кабели - сверху или снизу, металлический или пластиковый корпус?

Подумайте, какого размера должен быть щит. Для небольшого домика или "однушки" хватит двухрядного щитка на 24 модуля. Для "трёшки" или капитального частного дома лучше взять щит на 36 модулей. А для трёхфазной схемы, когда в щит заводится кабель на 380 Вольт, лучше установить щиток размером 54 модуля, а лучше - на 72.

2) Завод кабелей в щиток

Маркировка на жилах кабеля

Каждый кабель, начиная от вводного и заканчивая самым мелким осветительным, должен иметь маркировку - бирку с номером. Кабельный журнал - перечень кабельных линий, по номерам, с их назначением, типом кабеля и защитой это обязательный документ - без него вы попросту не "найдёте концов".

Снимите с каждого кабеля изоляцию на длину 20 см - общий запас его длины должен быть не меньше метра, во избежание эксцессов.

3) Монтаж динреек, шин нуля/земли и кросс-модулей

Динрейки, закреплённые на щите

После того, как все кабели заведены и промаркированы, можно приступать к установке динреек, которые обычно идут в комплекте с щитом. Некоторые щиты позволяют ставить динрейки чуть выше или ниже - воспользуйтесь этой возможностью и подгоните их так, как вам удобно.

Шины нуля и земли можно установить как сверху щитка, так и снизу. Удобнее это сделать там, откуда заходит большинство кабелей. Некоторые щиты, например Мистраль АББ не комплектуются этими шинами и их нужно докупать отдельно - будьте внимательны!

Кросс-модули или сборные шины устанавливаются в трёхфазных щитках, для удобства переключения линий между фазами. Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

4) Установка автоматов и других аппаратов на динрейки

Крепление автомата на динрейке

Располагать автоматы, рубильники, индикаторы и другие устройства можно по-разному. Классическая компоновка это вводной автомат/рубильник в верхнем левом углу ящика, затем

общее УЗО и реле защиты с вольтметром для контроля напряжения сети. Нижние рейки занимают групповые автоматы, от каждого из которых отходит отдельный кабель.

Нужно позаботиться о том, чтобы всё располагалось в логическом порядке, пронумеровать автоматы, а их назначение указать на табличке, приклеенной к внутренней стороне дверцы щита.

5) Соединение автоматов и других аппаратов между собой

"Гребёнка" для соединения автоматов

Для соединения автоматов, реле, индикаторов по схеме, можно использовать:

  • жёсткие провода ПВ1 (ПуВ) сечением не меньше сечения вводного кабеля;
  • гибкие провода ПВ3 (ПуГВ), которые обжимаются на концах наконечниками типа НШВи;
  • жёсткие шины из цельной меди ("гребёнки") - они бывают однофазные, для одинарных автоматов и трёхфазные, для соединения трёхполюсных приборов.

6) Подключение кабелей к щиткуЩит с подключёнными к нему кабелями

Начните с заземляющих жил всех кабелей. Они соединяются шиной заземления, которая обозначается жёлтым или жёлто-зелёным цветом. Затем соединяются

нулевые провода, на нулевой шине голубого цвета. Нужно помнить, что если в щитке стоит несколько УЗО, после каждого из них нули должны быть отдельными друг от друга, иначе УЗО будут всё время отключаться.

В конце подключаются фазные жилы - к автоматам.

7) Испытание щитка

Не закрывая щиток, подключите к каждой из линий как можно более мощную нагрузку, например обогреватель, на время до 10 минут, затем отключите щиток от питания вводным автоматом и проверьте рукой каждый автомат, каждую шину и внутренние проводники, а также используйте обоняние.

Внутренности щита могут быть тёплыми, но если они настолько горячие, что их некомфортно касаться, а также если вы ощущаете запах гари или расплавленной изоляции, значит где-то в щитке есть плохой контакт, который нужно починить.

Готово! Остаётся лишь надеть на щиток наружную дверцу и убрать оставшийся после сборки мусор.

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать электрощит - все "подводные камни" и хитрости этого процесса. Сделать это не так сложно - главное быть внимательным к мелочам и аккуратным мастером.

Удачной сборки!

Сборка электрощита своими руками - ElectrikTop.ru

Уровень энергопотребления современного жилища многократно вырос за последние два десятилетия. Суммарная нагрузка при включении стиральной и посудомоечной машины, водонагревателей и другой бытовой техники достигает десятков киловатт. Поэтому прежний принцип параллельного подключения всех потребителей к одной двухпроводной линии является порочным, ведущим к перегрузкам, пожарам и поражению людей электрическим током.

Решением проблемы является разделение электрической схемы на несколько независимых линий. Для этого требуется создание коммутационных узлов, в просторечном употреблении именуемых «щитками». О том, как собрать электрический щиток по всем правилам, пойдет речь в этой статье.

Для чего нужен электрический щиток

То, что в электротехнике именуется электрическим распределительным устройством, решает следующие задачи:

  • распределяет поступающую электрическую энергию по нескольким независимым потребителям;
  • обеспечивает компоновку и компактное размещение приборов учета, защиты и коммутации, а также облегчает их монтаж;
  • обеспечивает защиту от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям.

Виды электрических щитков

Электрические распределительные устройства располагают по всей длине электрической цепи – от ввода силовой линии до конечного потребителя. При этом мощность и нагрузка на них снижаются в том же порядке. Поэтому они бывают трех типов:

  1. Силовые.
  2. Распределительные.
  3. Коммутационные.

Силовые щиты

Устанавливаются сразу после изоляторов, к которым подводится силовая линия от линейной трансформаторной подстанции.

Если вводы трехфазные, то в конструкцию силового щита входят шесть независимых токоведущих шин – по две на одну фазу, между которыми устанавливаются предохранители. А также одна общая, нулевая. Потребители 380 вольт подключаются ко всем трем парам фазных шин, а 220 – к одной из фазных и общей нулевой.

Схема электрического щита на вводах обязательно включает в себя два элемента: размыкатель линии, в просторечии именуемый «рубильник», и прибор учета электрической энергии. Выключатель может быть разного типа – механическим с рукоятью и ножевыми контактами, или автоматическим, но размыкание линии должно быть полным.

Сила тока на вводах для потребителей 380 вольт принимается равной не менее 100 ампер, а в бытовых однофазных сетях 220 вольт – от 16 до 25 ампер. Этому номиналу должны соответствовать плавкие предохранители или автоматические выключатели. Если у вас есть бытовая техника мощностью от 3 кВт и выше, то лучше в силовом щите ставить автоматы на 25 ампер.

Распределительные щиты

В быту распределительный и силовой щиток можно совместить для экономии места. По требованиям электробезопасности это допустимо, поскольку мощности в однофазной линии относительно невелики. Они обозначаются аббревиатурой ВРУ – вводно-распределительное устройство.

Схема распределительного щита, если он первый от вводов, содержит (перечисление ведется по направлению к потребителю):

  • прибор аварийного отключения – плавкий или автоматический предохранитель (пробки), возможна установка двухполюсного автоматического выключателя;
  • прибор учета;
  • противопожарное УЗО с номиналом в 300 мА;
  • двухполюсный автоматический выключатель на каждую линию;
  • устройство защитного отключения (УЗО) номиналом не менее 30 мА, которое включено последовательно с автоматическим выключателем (возможна замена обоих элементов одним дифавтоматом).

Подключение линейных автоматов в распределительном щитке производится параллельно друг другу. К каждому потребителю мощностью более 1,5 киловатта тянется отдельная линия. Если потребляемая мощность более 2 кВт, а приборов несколько (на кухне), то устраивается промежуточный распределительный щит. Это позволит отключать только плиту или водонагреватель, не обесточивая всего помещения. Из состава оборудования такого щитка исключается прибор учета, можно обойтись и без пожарного УЗО, но общий рубильник должен быть обязательно.

Коммутационные щитки

Используются для управления группой однотипных потребителей малой мощности. Например, светильниками. Они собираются из однополюсных автоматических выключателей номиналом 10 А и УЗО на 10 мА. Могут быть как автономными, так и включаться в состав оборудования распределительных щитов.

Заземление или зануление?

При сборке электрического щита нередко сталкиваются с проблемой подключения технической нейтрали N и защитного заземляющего провода РЕ. По поводу этих проводников существует путаница. Все потому, что физическая сущность у них одинаковая, а задачи разные.

Что такое нейтраль или ноль – проводник, который на электрических схемах обозначается литерами N или О? Это токопроводящая жила, между ней и фазой измеряется напряжение величиной в 220 вольт. Она тянется от магистрального источника электричества – линейной подстанции, являющейся трехфазным понижающим трансформатором. Его низковольтные обмотки на выходе соединены звездой. Но так, чтобы суммарная ЭДС в общем проводе была равна нулю.

Это позволяет протянуть к потребителю четыре провода, линейное напряжение в которых 220, а фазное – 380 вольт. Поэтому тот провод, который мы считаем вполне безопасным, таковым не является. Из-за нарушений в работе трансформатора или аварий в сети по нему может течь приличный по силе, а потому опасный для человека, ток.

Заземление, защитный провод или уравнитель потенциалов – это отдельная токопроводящая жила, один из концов которой соединен с физической землей (грунтом), а другой – с металлическим корпусом бытового прибора. На схемах она обозначается РЕ. Если измерить напряжение между ней и фазой, то получим те же 220 вольт!

Но нужна она для защиты: если фазный провод замкнет на корпус прибора, то произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического выключателя. То есть, заземление отличается от зануления тем, что защищает человека, а не обеспечивает работу техники.

Что будет, если вместо провода N использовать при сборке электрощита провод РЕ? Внешне все будет работать исправно. Но в «нулевом» проводе, из-за перепадов напряжения и прочих мелких неисправностей, на которые энергоснабжающие организации не обращают внимания, потечет слабый ток. Он, во-первых, сделает опасным прикосновение к бытовым приборам с металлическим корпусом, если они заземлены.

Во-вторых, от него может сработать УЗО с номиналом в 10 или даже 30 миллиампер. А при аварии – обрыве нулевого провода на линии или в распределительном щитке на лестничной площадке, не сработает пожарное устройство защитного отключения на 300 мА, поскольку цепь нейтрали у нее другая. Поэтому заземляющий проводник подключается только к металлическому корпусу электрического щита.

Провод РЕ может использоваться как общая нейтральная шина только в коммутационных щитках, если маломощные УЗО на 10 мА самопроизвольно срабатывают.

Особенности сборки электрических щитков

По мере продвижения от вводов к потребителю снижается электрическая мощность, поэтому при сборке ВРУ, распределительных и коммутационных щитков используются провода разного сечения. На вводах лучше использовать многожильные, сечением 3 мм и устанавливать на концах проводов, присоединяемых к клеммам автоматических выключателей, а также УЗО или дифавтоматов, плоские обжимные наконечники. В распределительных – одножильные, сечением 2,5 мм, а в коммутационных – 1,5 мм.

Нельзя путать входные клеммы автоматических выключателей с выходными. Установленный вверх ногами прибор теряет способность реагировать на сверхтоки и становится подобием теплового реле.

То же самое касается клемм УЗО или дифавтоматов. Нельзя подключать к клемме с маркировкой N фазный провод. Это вызовет ложное срабатывание.

Если в щите происходит разводка более чем на две линии, то традиционно входные фазные клеммы соседних автоматов соединяют перемычками из обрезков проводов. Хороший результат дает использование клеммной колодки с зажимными винтами из электротехнической латуни, которую обычно используют как нулевую шину.

Она массивная, имеет малое сопротивление и практически не нагревается при больших нагрузках в сети. Если установить ее на диэлектрическое основание, то расстояния в 1–2 см между ней и такой же металлической нулевой шиной будет достаточно для обеспечения необходимого сопротивления изоляции линии. Чтобы ничего не перепутать, головки винтов на ней можно отметить, например, красным маркером.

Электрическая схема распределительного щита должна быть дополнена компоновочной, выполненной в масштабе 1:1. Тогда вы избежите неприятных сюрпризов при сборке.

Дополнительные требования к электрощитам

Корпус (коробка, ящик) электрического щита должен быть прочным и исключать случайное касание токоведущих частей. Наружу выводятся только элементы управления: ручка рубильника или диэлектрический рычаг автоматического выключателя.

Доступ к токоведущим частям, клеммам и зажимам ограничивается установкой на дверях и крышках запирающих устройств, предусматривается возможность их опечатывания. На обратной стороне дверки располагается схема квартирного щитка. Если корпус металлический, то он обязательно заземляется на отдельный контур – подключается к шине или проводу РЕ.

Теперь вы имеете представление о том, как правильно собрать электрический щиток своими руками. При определенной доле здравомыслия с этим делом может справиться любой, кто знаком с отверткой и плоскогубцами.

Инструкция по сборке и монтажу электрического щита своими руками

В каждом жилом помещении или на предприятии есть электроприборы. Они используются для разных целей, питаются разным током по фазе и вольтажу, подключаются к сети от распределительного щита – приспособления, предназначенного для распределения между потребителями энергии и приема ее от внешнего источника.

На оборудование возложены и другие, не менее важные функции:

  • Защита от высоких нагрузок сети, короткого замыкания проводки.
  • В современных устройствах предусмотрена возможность подключения иных приборов или соответствующего реагирования на изменение качества тока.
  • Обеспечение безопасности от поражения электричеством животных и людей.

Рассмотрим как собрать электрощиток своими руками.

Виды и размеры электрощитков

Различают два типа распределительных щитов, в зависимости от места их установки:

  • Наружные.
  • Внутренние.

Электрический щит представляет собой металлическую или пластиковую коробку определенного размера (зависит от мощности, количества автоматических выключателей, предназначения оборудования), содержащую дин-рейки для крепежа автоматов, выход и место для укладки проводов. Чаще всего в продаже имеются готовые ящики из металла, покрытого полимерным порошком или пластмассы определенных размеров.

СОВЕТ: При первой самостоятельной сборке оборудования следует выбрать коробку большего, чем требуется, размера. Больше пространства существенно облегчит сборку и монтаж электрощитка.

При установке распределительного щита снаружи помещения, следует определиться с типом монтажа:

  • Навесной.
  • Вмонтированный в стену или нишу.

Особенность отдельного ящика навесной конструкции в том, что вид его, как правило, более презентабельный. Коробка сделана аккуратно, закрывается крышкой на замок. Это обеспечит защиту от несанкционированного проникновения к выключателям. Для имеющейся ниши можно подобрать оборудование определенной геометрии, размеров и толщины.

Наружные приборы выступают в среднем на 20 см при установке на стене из негорючих материалов. В противном случае стоит позаботиться о безопасности, поместить под основание щитка к поверхности прикрепленный изоляционный материал по всей площади коробки.

Особое внимание следует уделить высоте крепления. Коробки из металла обладают острыми углами, что существенно повышает вероятность получения травмы. Лучше всего крепить оборудование не ниже роста самого высокого в семье.

Также можно расположить ящик ближе к углу или сразу за дверью, чтобы оборудование не мешало свободному передвижению в помещении. При скрытом монтаже коробка замуровывается, оставляя только на уровне поверхности стены дверцу. Даже если она выступает на несколько миллиметров, это не портит внешнего вида при правильном размещении.

Распределительный щиток без «начинки» состоит из таких элементов:

  • Основания.
  • Защитной крышки.
  • Дин-реек.
  • Защелки для фиксации дин-реек с возможностью доукомплектации новыми автоматическими выключателями по мере необходимости.
  • Дверцы.

На основании предусмотрено место для:

  • Крепления самого прибора.
  • Крепления клеммных колодок.
  • Укладки проводов.
  • Крепежных отверстий.

Защитная крышка располагается под дверцей и позволяет защищать внутреннюю проводку от контакта, оставляя доступными только рубильники.

ВАЖНО: Приобретая распределительный щиток, необходимо предусмотреть наличие свободного места для дополнительных рубильников. Не исключено, что в будущем это может понадобиться. Примерно 1/5 места стоит оставить пустым.

Автоматы бывают одно- и двухполюсными. Их толщина 1,2 и 2,4 см соответственно. Количество розеток, осветительных приборов, электрического оборудования в квартире определяет необходимое число выключателей. С таких расчетов подбирается оптимальный размер ящика, учитывая квадратную, прямоугольную форму.

Составление схемы электрического щита

Чтобы составить принципиальную схему распределительного щита, стоит решить такие вопросы:

  1. Каким модульным оборудованием будет оснащен?
  2. Какого номинала, в каком количестве нужны автоматы?
  3. Будет в схеме присутствовать УЗО и дифф. автоматы?
  4. Какая стоимость оборудования допустима?

На примере электрощитка для квартиры с однофазным напряжением, схемы могут отличаться наличием или отсутствием УЗО, количестве рубильников, типе коробки под электрооборудование. В большинстве многоквартирных домов в этажном щите уже имеется вводной автомат и счетчик. Важно ознакомиться с нормами, установленными законодательством, которые указывают, каким правилам и документам оборудование не должно противоречить.

Среди них:

  • ПУЭ.
  • ГОСТ 32395-2013 с общими техническими условиями о характеристиках для жилых помещений распредщитков.
  • СП 31-110-2003 о монтаже и проектировании в жилых домах и зданиях общественного назначения электроустановок.

Главные правила, которые указаны в перечисленных документах, гласят:

  1. Дверцы для квартирного прибора при оснащении автоматическими рубильниками не обязательны.
  2. Материал стенок ящика должен переносить механические удары и давления силой до 0,7 Дж.
  3. Отдельными зажимами оборудуется каждый нулевой защитный и рабочий проводники.
  4. Соединительные провода должны хорошо изолироваться покрытием по всей длине в коробке, не касаться обнаженных частей корпуса, не иметь запаянных, перемотанных изолентой или другим изолятором частей, острых кромок ящика с радиусом изгиба, не превышающим в 6 раз диаметр сердечника.
  5. Минимальное пространство для путей утечки и воздушных зазоров – свыше 1,2 см. Это расстояние уменьшаться не должно для скрытых приборов после их монтажа.
  6. Минимальное значение электрического сопротивления изоляции корпуса – не ниже 10 Мом (в холодном состоянии).
  7. Для обслуживания или замены любой составляющей электрощитка должен обеспечиваться удобный доступ.
  8. Срок службы – до 25 лет, с возможной заменой отдельных частей комплектации оборудования.

Самой простой схемой для одно- или двухкомнатной квартиры распределительного щитка является комплектация из выключателя нагрузки, связанного с автоматическим рубильником на 25 А для варочной панели или духовки, 2 выключателей на 16 А для розеток, электрооборудования, 1 выключателя на 10 А для освещения и дифф. автомата на 16 А для санузла. Такую схему используют для помещений с общей длиной используемой проводки – не более 400 м.

На входе установка автоматического выключателя не обязательна при наличии его в этажном распределителе. Перед сборкой оборудования этот факт необходимо проверить. На вводной аппарат в рассмотренной схеме достаточно 40 А для номинального тока. В целом у электрощитков есть параметры, согласно которым подбирается конкретная схема.

ПараметрЗначение
Номинальное напряжение (вход), В400/230; 690/400.
Номинальная частота тока, Гц50; 60.
Номинальный ток зажимов или вводного аппарата, А40; 63; 100; 125; 160; 250.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на вводе щитка, А20; 100; 300.
Наибольшее количество защитных аппаратов, которые устанавливаются для линий групповых целей в щитке при однополюсном расчете:

а) УЗО и автоматических выключателей;

б) резьбовых предохранителей.

6; 12; 18; 24; 30.

6; 9; 12.

Номинальный ток УЗО и автоматического выключателя групповой цепи, А10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Номинальный отключающий дифференциальный ток на УЗО на групповой цепи, мА10; 30.
Номинальный ток предохранителя групповой цепи, А6; 10; 16; 25.
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток КЗ (в действующем значении) на вводе щитка, сборных шинах с номинальными токами аппаратов 160 и 250 А, кА12.

Для оборудования освещения целесообразно подбирать кабели с площадью сечения сердечника 1,5 км. мм., для автоматических выключателей – на 10 А. Иные провода для более мощного оборудования оснащаются автоматами на 16 А, используя для этого проводку с площадью сердечника 2,5 кв. мм.

Для санузла лучше устанавливать дифференциальный рубильник на 10 А, что полностью покрывает энергетические потребности этого помещения. Главное, чтобы защитное устройства не превышало 30 мА, что оговорено в правилах.

При наличии только электрического потребления духовкой, а не варочной поверхностью, становится на 1 потребителя меньше. Автомат защиты и питающий кабель в этом случае меняются. Данная схема очень простая и редко защищает электрооборудование от частых перебоев.

Для такого маневра нужно немного «утяжелить» комплектации, что повысит и стоимость оборудования. Добавление реле на ввод обеспечивает отключение от сети при превышении токов или напряжений.

В таких схемах есть несколько преимуществ:

  • Подключать и монтировать просто.
  • Для небольших помещений – оптимальный вариант.
  • Стоимость невысокая.

Недостатки:
Защита утечки тока работает только на участке с дифференцированным автоматом, поэтому иные линии от этого не защищены. Установка УЗО на ввод существенно улучшает данную схему.

ВАЖНО: Установка УЗО без автоматического выключателя запрещена! Необходимо убедиться, что это оборудование уже установлено в этажном щите.

При наличии в этажном щите дифференцированного автомата или УЗО, нет необходимости защиту дублировать. При общей длине, используемой в жилом помещении проводки, свыше 400 м., могут наблюдаться повышенные утечки из-за суммирования по отдельным группам. УЗО здесь следует устанавливать на отдельные группы, устранив вводное из комплектации электрощитка.

Более совершенные схемы распределительного квартирного щитка считаются при наличии УЗО в отдельных группах. Для вводного аппарата подбирается номинальный ток 0,8 А. Это значение берется из расчета коэффициента спроса для жилья с повышенной комфортностью и 11 кВт однофазной нагрузкой для помещений.

Особенность такого прибора заключается в необходимости оборудования каждого УЗО своей шиной. В противном случае срабатывание каждого УЗО группы будет одновременным из-за утечки из любой группы кабелей. При поиске поврежденной проводки придется отсоединять с шинок нулевые жилы.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Устройство предотвращает возможность получения смертельно опасного разряда. Для летального исхода ток потребуется силой от 80 мА, что при значении его 50 мА не позволит оторваться от провода самостоятельно. При наличии небольшой нагрузки или короткого замыкания, срабатывает обычный автомат. Для низких показателей, например, 1-2 А, он срабатывать не должен. Если УЗО в распределительном щите отсутствует, то контакт с таким оборудованием может закончиться для человека печально.

Поражение переменным током происходит следующим образом. Человек прикасается к открытому участку цепи. Ток устремляется по телу к полу при отсутствии специальной изоляции, как правило, люди не носят в домашних условиях прорезиненную обувь на толстых подошвах.

Для предотвращения удара и направления тока по иному пути, чем тело человека, в электрощитке монтируется защитный проводник, который в простонародье называется заземлением. В западных странах это устройство называется выключателем дифференциального тока, а у нас УЗО расшифровывается как «Устройство защитного отключения».

В отечественном оборудовании для защиты от поражения током предусмотрен дифференциальный автоматический выключатель, который состоит из УЗО и обычного автоматического рубильника.

Различают:

  1. Автоматический выключатель – защищает линию от токов повышенного напряжения и силы.
  2. УЗО или дифференциальный выключатель – защищает человека от поражения, предотвращает токи утечки.
  3. Дифференциальный автоматический выключатель – комплексный прибор, который выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, защищая от сверхтоков и поражения человека ими.

Срабатывание УЗО будет в случае разницы исходящего и входящего через прибор токов. При наличии иного пути, например, человеческого тела, автоматически отключается питание в линии.

Устройство не защищает от прямого контакта с проводкой в следующих случаях:

  • На корпусе техники происходит пробой.
  • Проводка была положена некачественно.
  • При контакте корпуса электрооборудования с заземлением соседей на водопроводные трубы и т.п.
  • В щитке проводка была некорректно смонтирована.

ВАЖНО: УЗО от сверхтоков не защищает, поэтому необходимо для защиты человека ставить в цепь автомат.

  • На контактах устройства номинальный ток не соответствует имеющемуся электрооборудованию жилья.
  • Превышение номинального тока утечки.
  • Категория утечки не соответствует классу оборудования (различают А и АС типы, где первый срабатывает не только на переменные токи утечки и более дорогой прибор).
  • Несоответствие внутренней схемы электронной или электромеханической.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Для электрооборудования, которое используется для монтажа распределительного щита, предусмотрены унифицированные стандартные размеры. Даже разных производителей рубильники и иные комплектующие будут обладать сходными габаритами.

Крепление основных элементов осуществляется на дин-рейке, ширина этого профиля составляет 3,5 см. Для одного автоматического выключателя предусмотрено «посадочное» место, шириной 1,75 см. В каждом боксе, которые предлагают производители, предусмотрено определенное число ячеек для модулей.

Чтобы рассчитать, сколько нужно мест для распределительного щитка определенной комплектации, необходимо знать точное количество нужных элементов, их тип и размер, а также предусмотреть примерно 20% для запаса на случай изменений в процессе сборки или будущих приобретений электрооборудования. Из приведенной таблицы выбираются размеры приборов.

НазваниеШирина/количество мест
Автоматический рубильник однополюсный1,75 см/1 место
Автоматический рубильник двухполюсный однофазный3,5 см/2 места
Автоматический рубильник трехполюсный5,25 см/3 места
УЗО однофазное3,5 см/2 места
УЗО трехфазное7 см/4 места
Автомат дифференциальный однофазный7 см/2 модуля на 4 места
Клеммник на дин-рейку1,75 см/1 место
Модульный электросчетчик10,5-14 см/6-8 мест
Модульная розетка на дин-рейку5,25 см/3 места
Реле напряжения5,25 см/3 места

Для самого простого распределительного щита потребуется наименьшее количество элементов – 20 шт. Для помещений с расходом проводки выше 400 м этот показатель существенно увеличивается. Из-за того, что в большинстве корпусов оборудования предусмотрено 24, 36 или кратное 12 количество «посадочных» мест, то в простом варианте кейса на 24 места должно хватить. Лучше приобрести вариант на 36, так как остается больше места для изменений в будущем.

Сборка и монтаж электрического щита

Электрощиток является тонким и сложным оборудованием, требующим точного расчета всех компонентов и их коммутации. Все монтажные работы по сборке оборудования должны производиться в чистом и сухом помещении. Желательно, чтобы в распределительном щите была дин-рейка, которая снимается для помещения на нее нужных модулей.

Работы по монтажу и сборке электрощитка состоят со следующих этапов:

  1. Монтаже корпуса.
  2. Организации ввода проводов и кабелей в бокс.
  3. Распределении внутри оболочки щитка кабелей.
  4. Защиты от ремонтных и отделочных работ внутренности прибора.
  5. Сборки на рамке предварительно.
  6. Окончательном монтаже, с подключением групп потребителей.
  7. Пусконаладочные работы.

Монтаж корпуса электрического щита

Работать с навесными приборами значительно проще, чем скрытого типа. Для второго варианта понадобится убедиться в том, что стена, в которой будет оборудован щиток, не несущая, и можно сделать соответствующего размера нишу. Без повреждения стены делается «фальшивая» поверхность, выступающая на толщину ящика или хотя бы на 10 см.

Для размещения электрощитка необходимо выполнение следующих правил:

  • Размещать боксы лучше всего в помещениях с хорошим освещением, циркуляцией воздуха, желательно близко к выходу.
  • Уровень влажности окружающей среды не должен превышать 60%.
  • К ближайшему откосу, двери или другому выступу должно быть не менее 15 см, доступ во время наладки или ремонта – свободный, в гардеробных или шкафах размещение электрощитка запрещено.
  • К ближайшему газопроводу или легковоспламеняющемуся веществу должно быть не менее 1-1,5 м;
  • Установка производится не ниже 1,4 м и не выше 1,8 м от пола.

Пошаговая инструкция монтажа корпуса электрощитка:

  1. Намечается место для монтажа корпуса, с помощью уровня прочерчиваются 1 горизонтальная и вертикальная линии края прибора.
  2. Очерчивается маркером по краю приложенный к месту разметки корпус.
  3. Болгаркой делаются разрезы до середины диска по начерченному периметру.
  4. Делается перфоратором или зубилом углубление на толщину бокса.
  5. Тестируется, как помещается короб, поправляется дно и стенки ниши.
  6. Ставится штатное крепление на корпус, отмечаются места входа дюбелей.
  7. Высверливаются дырки под крепежи перфоратором.
  8. Демонтируется дин-рамка, оборудуется нужными модулями.
  9. Заполняются перед окончательной отделкой полости монтажной пеной.

При отсутствии в комплекте поставки креплений при ровной стенке, бокс прибивается дюбелями к стене, монтируется на алебастр или иной строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Правильное размещение в корпусе кабелей позволит существенно облегчить монтажные работы по подключению модулей. В хороших электрощитках крышка для ввода проводки съемная. На нижней, верхней или реже задней части корпуса располагаются перфорированные отверстия, которые продавливаются пальцем или вырезаются острым предметом.

Стандартные размеры таких отверстий рассчитаны для помещения специальной гофротрубы 16-20 мм в диаметре. Помещение проводов в навесные модели – более простое занятие, поскольку внутрь бокса они заводятся поочередно. Сложнее со встраиваемыми коробами – нужно сначала заводить кабели, а только после этой процедуры закрепить корпус в нише.

Не менее простым занятием считается фиксация кабелей на входе в ящик. Чаще всего накидывается алебастр в штобе, в области введения проводки в щиток. При выборе электрощитка со специальными сальниковыми пластинами или заглушками, крепление кабелей осуществляется съемом этих элементов короба.

Процедура заключается в следующем:

  1. Снимается заглушка, кабель ввода заходит первым поближе к автомату ввода, при помещении проводов в гофротрубу, ее следует перед вводом обрезать.
  2. К планке с проушинами или гребенке прикладывается кабель, фиксируется пластиковой стяжкой, которая укорачивается до нужной длины кусачками.
  3. Каждый кабель в соответствии со схемой маркируется фломастером, провода с темной оболочкой одевают в светлую термоусадочную трубку, поверх которой наносят надпись.
  4. По завершению работ по фиксации проводов на заглушке делаются засечки, чтобы она плотно заходила после вырезания углублений канцелярским или другим ножом.
  5. Заглушка помещается на установочное место и фиксируется винтами.

Разделка кабелей внутри электрического щита

Специальным ножом с пяткой снимается верхняя изоляция с кабелей без повреждения собственного покрытия жил. Следует в первоочередном порядке сразу после разделки промаркировать каждый кабель заново, чтобы избежать путаницы. Лучше оставлять запасную длину провода, превышающую расстояние до крепления в коробе от входа в него примерно вдвое.

Инструкция для разделения кабелей:

  1. Соблюдается порядок: с верхней части – слева направо, с нижнего левого угла – направо.
  2. Снимается изоляция с края вводного кабеля.
  3. Обматываются провода (5-10 см до конца) малярным скотчем, наносится маркировка.
  4. Операции производятся для каждого кабеля.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Внутренняя начинка распределительного щита – это самая дорогая часть устройства, поэтому важно защитить ее от попадания строительной пыли, других загрязнений.

Для этого следует:

  1. Заизолировать все концы кабелей изолентой или колпачками от фломастеров, ручек и т.п.
  2. Снимаются рамки, дверцы, другие внешние движимые части корпуса.
  3. Кабели аккуратно укладываются внутри щитка, против или по часовой стрелке, слева-направо и без резких изгибов.
  4. Специальной крышкой или сделанной самостоятельно из картона закрывается короб, и по периметру стыка со стеной обклеивается малярным скотчем.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Для облегчения монтажных и сборочных работ электрических щитов, нужно приобретать более дорогие, качественные, функциональные модели. Даже опытному электрику не просто справиться с кропотливой работой, причем дешевые боксы усложняют процесс в несколько раз. Важно обеспечить чистоту для монтажа модулей и обезопасить все оборудование от загрязнения или влаги.

Понадобится такой инструмент:

  • Диэлектрические отвертки в наборе, чтобы среди них была модель с PZ, PH и прямым шлицем.
  • Стриппер для снятия изоляции.
  • Пассатижи, круглогубцы разных размеров.
  • Кусачки (бокорезы).
  • Ножовка для распила металла.
  • Тестер, можно и мультитестер.
  • Строительный нож со съемными лезвиями.
  • Шуруповерт с комплектом бит или набор отверток.

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

Предварительная сборка и проверочные работы позволяют заняться монтажом электрощитка посредством помещения в подготовленную нишу, навесить наружно, подключить группы потребителей. Следует дождаться окончания отделочных работ, которые могут загрязнить прибор, повысить возле него влажность или намочить.

Процедура заключается в следующем:

  1. Обезопасить процесс монтажа исключением подачи тока на вход оборудования. Стоит в многоквартирном доме навесить на ЩУЭ или распределитель на этаже специальную вывеску.
  2. Снять защитный картон или специальную накладку, вынуть с бокса все содержимое, а провода вывести наружу и закрепить, при необходимости прочистить корпус.
  3. Вставить внутрь дин-рейки с установленными модулями, закрепить саморезами или зажимами.
  4. Шину защитного и рабочего нуля крепят на штатные места, изолируется в металлическом ящике.
  5. Нулевые защитные, нулевые и фазные провода делятся на отдельные пучки, фиксируются пластиковыми зажимами, проверяется наличие маркировки.
  6. На шину РЕ крепятся кабели защитного нуля, дополнительная длина запаса стягивается муфтами.
  7. Подключаются последовательно после ввода все группы потребителей из защитного пучка, наконечником НШВИ опрессовываются концы многожильных проводов, остальные зачищаются стриппером на 1 см, лишнее отрезается.
  8. Окончательное маркирование перед зажимом в клеммах посредством термоусаживаемой трубки или кабельных маркеров.
  9. Металлическая дверца подключается зелено-желтым кабелем к шине защитного нуля.
  10. Выделяют из пучка рабочего нуля кабели, подключаемые к шинам групповых УЗО, выводятся в отдельный жгут. Подключаются к соответствующей шине с изгибом под прямым углом, производится их зачистка, маркировка и крепление, как предыдущей группы.
  11. Расположение фазных кабелей должно находиться с противоположной от нулевой стороны короба. При наличии специальных ниш в боксе, их заводят и закрепляют, стяжками фиксируются ответвления и пучки проводов.
  12. В соответствии со схемой, заводятся в каждый автоматический выключатель нужные кабеля. Маркируются и обрезаются по необходимости, закрепляются.
  13. Рабочий ноль и фаза ввода подключается к автоматическому рубильнику или вводному выключателю нагрузки на верхние клеммы.
  14. Проверяется соответствие правильности монтажа и кабельной маркировки согласно рабочей схеме, с усилием 0,8 Нхм затягиваются все клеммы.

Пусконаладочные работы

После завершения всех манипуляций по сборке и монтажу электрощитка, следует поставить выключатели в режим «Выкл» и приступить к завершающему этапу – пусконаладочным работам.

Инструкция проведения проверки и отладки:

  1. Проверка производится после полного монтажа светильников, выключателей, розеток и прочих электроустановочных устройств, подключения на всех выделенных линиях нагрузки в розетках.
  2. На ввод электрощупа подается напряжение, проверяется наличие и значение мультиметром, соответствие нуля и фазы.
  3. Подключаются все дифференциальные автоматы и УЗО последовательно, с проверкой работоспособности через нажатие на «Тест», после чего включаются повторно.
  4. Все клеммы автоматических рубильников проверяются мультиметром на предмет наличия на входе напряжения.
  5. Автоматические выключатели включаются последовательно, и на выходных клеммах проверяются на наличие напряжения;
  6. При последовательном включении электроприборов, для каждой линии потребителя производится контроль работы распредщитка, фиксируется отсутствие дыма, нагрева модулей, искрения. В противном случае – ищется проблема и устраняется.
  7. Каждая розеточная линия проверяется на величину и наличие напряжения.
  8. Тестируется работоспособность осветительных линий.
  9. На протяжении нескольких часов щиток не закрывать и проконтролировать его функционирование.

При успешной проверке следует закрыть все внутренние части электрощитка. На поверхности крышки или пластрона следует разместить цветные наклейки с маркировкой и обозначением каждого выключателя.

Для защиты надписей заклеивается прозрачной пленкой или скотчем. В случае непрозрачной дверцы, внутри ее следует расположить схему прибора, наклеив на скотч или поместив в специальные зажимы (предусмотрены в некоторых моделях).

Эксплуатация электрического щита

За прибором необходимо производить регулярный уход:

  1. По истечению месяца после запуска поднимается пластрон, подтягиваются клеммы.
  2. Для жилья с детьми следует позаботиться о возможности закрытия электрощитка на замок, место хранения ключа должно быть известно всем взрослым членам семьи.
  3. Для всех проживающих в квартире рассказывается порядок действий при срабатывании защитных устройств.
  4. При отключенных потребителях электроэнергии, ежемесячно проверяется работоспособность всех дифференциальных автоматов и УЗО.

Заключение

Монтаж и сборка электрощитка – это трудоемкий и ответственный процесс. От обдуманных действий и принятия всех мер безопасности зависит надежность и длительность службы прибора. Необходимо учитывать все правила, нормы и требования техники выполнения работ с электроприборами.

При возникновении любых истоков дыма, искрения или излишнего нагрева элементов при пусконаладочных работах, необходимо незамедлительно отключить оборудование от сети и провести его полную проверку мультитестером. Качественные комплектующие, вдумчивый подход, точный расчет – гарантия успешного монтажа и работы распределительного щита.

Как правильно подключить распределительный электрощиток в гараже

В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.

пример электрощитка

Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.

Какой щиток можно установить в гараже

Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.

Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).

Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.

открытый электрощиток

Устройство гаражного щитка

Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.

Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.

схема электрощитка

После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.

Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.

С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.

Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.

Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.

электрощиток

После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.

Подведение электричества к гаражу

В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.

Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.

От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.

Защитная гильза

Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.

Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.

Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.

Схема соединений внутри щитка

Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.

схема подключения

Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.

Вывод

Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.

Электрический щиток - схема, подключение, установка в квартире своими руками

Электрический щиток является непременной частью системы электрообеспечения квартиры, дачи или гаража.

Он представляет собой несущее основание на котором установлены такие устройства как защитно - коммутационные изделия (автоматические выключатели, УЗО) приборы учета электроэнергии (счетчики) и т.п.

Расположение, комплектация электрического щитка зависят от местных условий и определяются схемой электропроводки.

Далее будет рассмотрена схема щитка, устанавливаемого непосредственно в квартире для распределения нагрузки по различным направлениям. ( Без электросчетчика. Про его подключение написано здесь).

Общий вид одного из вариантов сборки такого щитка, установленного в квартире, показан на рисунке 1.

Здесь:

  1. Линия ввода (от подъездного электрощита с электрическим счетчиком, общим автоматом защиты).
  2. Линии электропроводки к потребителям электроэнергии в квартире
  3. Соединители "WAGO" для фазовых и нулевых проводов. Стандартно для этого используются шины с соединением "под винт", но здесь мастеру захотелось сделать так. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы соединение проводов было надежно и безопасно.
  4. Автоматические выключатели, устройства защитного отключения
  5. DIN рейка.

Несколько слов про последнюю позицию. DIN рейка - это металлический профиль, крепящийся к щитку. Она позволяет удобно фиксировать комплектующие щиток изделия. Как это делается поясняет рисунок 2 на примере автоматического выключателя.

Таким образом, собрать электрический щиток, даже своими руками, достаточно просто. Главное правильно определить размер DIN рейки, соответственно щитка, куда она будет устанавливаться. Для этого нужно учитывать установочные размеры автоматов, УЗО, счетчика (при необходимости).

В приведенном примере автоматический выключатель занимает одно установочное место. Двойной - два, однофазное УЗО - тоже два, счетчик, например, может потребовать, в зависимости от конструкции четыре и более.

Например, на рисунке 1 задействовано 10 мест при наличии двух УЗО и трех автоматов защиты. Думаю, сборка щитка затруднений вызвать не должна, поэтому, предлагаю перейти к рассмотрению следующего вопроса.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТКА

Предлагаю взять за основу схему электропроводки, уже рассмотренную на этом сайте и разработать схему щитка применительно к ней. За исходные данные примем:

  • Количество линий питания электропотребителей - 3. Из них:
    1. Осветительная сеть общей мощностью 1кВт,
    2. Цепь питания кухонных розеток. Мощность электропотребителей 5кВт (стиральная машина, микроволновка, холодильник).
    3. Розетки в комнате, прихожей. Одновременное потребление не более 2 кВт.
  • В каждую электрическую цепь устанавливается отдельный автоматический выключатель.
  • Линии 2, 3 оборудуются УЗО.
  • Подключение щитка производится к однофазной цепи напряжением 220В после счетчика, установленного за пределами квартиры.

Этих данных достаточно, чтобы нарисовать схему щитка:

Здесь я использовал следующие обозначения:

  • Цифровым индексом обозначается порядковый номер линии в соответствии с исходными данными. Линия ввода имеет индекс 0.
  • S - электрический провод сечением S. То есть запись 2хS2 означает "два провода сечением S линии номер 2".
  • SF - автоматический выключатель.
  • Q - устройство защитного отключения (УЗО).
  • L/N - "фаза"/"ноль"
  • XL, XN - соединители (шины) для фазовых и нулевых проводов соответственно.

Далее, следуя рекомендациям изложенным на этой странице, определяем значения токов, сечения проводов, выбираем автоматические выключатели и УЗО, после этого можно приступить к сборке щитка.

Хочу обратить внимание на такую деталь - если вместо нескольких проводов используете один, то он должен быть рассчитан на сумму токов.

Например, для нашей схемы: I0=I1+I2+I3

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


Электрощит для квартиры своими руками. Пример сборки щитка (Часть 2) – Ремонт Наизнанку

Из видео Вы узнаете как собрать щиток для однокомнатной квартиры, а также как подключить автоматы в щитке, каким проводом соединять автоматы в щитке, как собрать распределительный щиток своими руками, секреты качественного электромонтажа, пример сборки распределительного щита.

Первая часть видео youtu.be/iAoQ0umtPvk

На мой взгляд это идеальная компоновка распределительного щита, электрощит собран качественно и с необходимым набором защитных средств.

Используя информацию из видео вы сможете собрать щиток своими руками правильно и безопасно!

В качестве примера распределительный щиток в 3 комнатной квартире. Правильная сборка распределительного щита - как должен выглядеть современный электрощиток в трехкомнатной квартире.

Если Вы ищете:
- как подключить автоматы в щитке,
- как выбрать автоматы в щиток,
- какие автоматы выбрать для квартиры,
- какие автоматы ставить на освещение,
- электрика для чайников,
- сборка электрощитов,
- сборка щитов,
- как собрать щиток с узо,
- электрический щит своими руками,
- как собрать щиток в квартире,
- монтаж электрощита,
- как собрать щиток электрический,
- правильная сборка щитка,
- хороший электрощит для квартиры,
- как подключить щиток с автоматами,
- сборка распределительного щитка своими руками, то рекомендую к просмотру данное видео.

Рекомендую к просмотру:

👉 Ошибки ремонта youtube.com/playlist?list=PL57...
👉 Советы по ремонту youtube.com/playlist?list=PL57...
👉 Советы электрика youtube.com/playlist?list=PL57...
👉 Ремонт квартиры youtube.com/playlist?list=PL57...
👉Сериал о ремонте 1к квартиры youtube.com/playlist?list=PL57...

Мой канал можно рассматривать как "Журнал бригадира", в котором освещаются все тонкости ремонта и отделки. Просмотрев мастер-классы вы с легкостью сможете сделать ремонт квартиры своими руками.

Рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.

Приятного Вам просмотра!!!

РЕКЛАМА И СОТРУДНИЧЕСТВО:
[email protected]

#Электрика
#ЭлектрическийЩит
#МонтажЭлектрощита
#РаспределительныйЩитСборка
#СборкаЩита
#ЭлектрикаВНовостройке
#сборкащитка
#каксобратьщит
#щитэлектрический
#сборкаэлектрощитка
#Примерсборкищитка
#щиток
#щитокэлектрический
#распределительныйщит

Внутри вашей главной электрической панели обслуживания

Любой ремонт электричества в вашем доме включает отключение питания цепи, над которой вы будете работать, и вы делаете это на главной электрической панели обслуживания. Вы можете знать сервисную панель как блок выключателя , в то время как в торговле она официально называется центром нагрузки. Главная сервисная панель подобна распределительному щиту для всей электроэнергии в доме. Он получает входящую мощность от коммунальной компании и распределяет ее по каждой из цепей, питающих различные источники света, розетки, бытовые приборы и другие устройства по всему дому.Все, кроме входящего сетевого питания, можно отключить и включить на главной сервисной панели.

За панельной дверью

Сервисная панель - это стальной ящик с распашной дверцей или подъемной панелью спереди. Открыв дверь, вы можете получить доступ ко всем автоматическим выключателям на панели. Обычно одна панель питает весь дом, но может быть и другая, меньшая панель, называемая подпанелью , которую можно использовать для обслуживания определенной зоны, например пристройки, большой кухни или отдельного гаража.Вспомогательная панель работает так же, как основная служебная панель, но питается от главной панели дома, а не напрямую от инженерных сетей.

Каждый автоматический выключатель управляется рычагом, который можно вручную установить в положение ВКЛ или ВЫКЛ. Если автоматический выключатель срабатывает, обычно из-за перегрузки или другой проблемы в цепи, рычаг автоматически переместится в третье положение между ВКЛ и ВЫКЛ. Выключатели должны быть маркированы, чтобы идентифицировать основную зону или устройство, обслуживаемое цепью выключателя.Этикетки могут быть наклейками или написанными от руки словами рядом с выключателями или на листе, приклеенном к внутренней стороне дверцы панели.

Примечание. В старых домах, в которых не проводилась модернизация электроснабжения, могут быть сервисные панели с предохранителями, а не автоматическими выключателями, которые были стандартом с 1960-х годов.

Home-cost.com

Внутри сервисной панели

Когда вы открываете дверцу панели, вы получаете доступ к выключателям, но это все. И это все, что нужно большинству домовладельцев.Однако, чтобы попасть внутрь панели для установки или замены автоматического выключателя, вам необходимо снять защитную крышку вокруг выключателей, известную как передняя глухая крышка . Мертвая передняя крышка обычно удерживается винтом в каждом углу. Снятие крышки обеспечивает доступ ко всем компонентам панели. Некоторые панели имеют отдельную дверцу и крышку; другие имеют дверцу и крышку как части того же устройства.

Предупреждение: Всегда отключайте главный автоматический выключатель (см. Следующий слайд) перед снятием глухой передней крышки.Это отключает питание всех автоматических выключателей и бытовых цепей, но не отключает от электросети. Линии инженерных сетей и клеммы, к которым они подключаются внутри панели , остаются под напряжением (по которым проходит смертельный электрический ток) , если коммунальная компания не отключит обслуживание дома.

Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

Главный автоматический выключатель

Главный выключатель - это большой выключатель, обычно расположенный в верхней части панели, но иногда рядом с нижней частью или вдоль одной стороны.Он контролирует всю мощность автоматических выключателей ветви (выключатели, управляющие отдельными цепями) в панели.

Электроэнергия поступает из инженерных сетей, проходит через электрический счетчик снаружи вашего дома и попадает в сервисную панель. Однако некоторые системы включают отдельный выключатель между счетчиком и панелью. Главный выключатель используется для включения или выключения питания всех ответвленных цепей одновременно.

Главный автоматический выключатель также определяет общую допустимую силу тока сервисной панели и имеет номер, обозначающий его мощность, например 100, 150 или 200.Стандарт для новых панелей сегодня составляет 200 ампер, но панели могут иметь еще большую мощность.

Предупреждение: Главный автоматический выключатель отключает питание всех ответвленных цепей, но не отключает питание от электросети. Линии коммунальных услуг и клеммы, к которым они подключаются внутри панели , остаются под напряжением (по которым проходит смертельный электрический ток) , если коммунальная компания не отключит подачу в дом.

Бары с горячими автобусами

Каждый из двух толстых черных служебных проводов, питающих главный выключатель, подает 120 вольт от электросчетчика и питает две «горячие» шины в панели.Автоматические выключатели защелкиваются на одной или обеих шинах, чтобы обеспечить питание цепей. Однополюсные автоматические выключатели обеспечивают напряжение 120 В и подключаются только к одной шине под напряжением. Двухполюсные автоматические выключатели подают напряжение 240 В в цепь и защелкиваются на обеих шинах под напряжением. Электрический ток покидает сервисную панель через горячие провода, подключенные к автоматическим выключателям. Однополюсные выключатели имеют один провод под напряжением (обычно черный), а двухполюсные выключатели имеют два провода под напряжением, которые могут быть черного, красного, белого или другого цвета.

Нейтральная шина

Как только мощность покидает электрическую сервисную панель через горячий провод (-а) цепи и выполняет свою работу через электрические устройства (лампочки, розетки и т. Д.), Электрический ток возвращается обратно в сервисную панель через нейтраль (обычно белый) провод цепи, который подключается к нулевой шине. Шина подключается к главной сервисной нейтрали и возвращает ток обратно в электрическую сеть.

Во многих сервисных панелях нейтральная шина также служит шиной заземления и является местом, где заканчиваются заземляющие провода отдельных неизолированных медных цепей.В этом случае ее часто называют шиной нейтраль / земля .

Перемычка основного соединения

Основная перемычка заземления обеспечивает заземление между шиной нейтраль / заземление и сервисной панелью. Другое заземление выполняется с помощью проводника заземляющего электрода или GEC. Это неизолированный медный провод, который соединяет шину нейтрали / заземления с заземляющим стержнем, вбитым в землю рядом с сервисной панелью, или с металлической арматурой в фундаменте дома.Это последнее соединение заземления с землей позволяет паразитному электрическому току (например, выбросу, создаваемому молнией) безопасно проходить в окружающую почву.

Шина заземления

Некоторые сервисные панели имеют отдельную шину для подключения заземляющего провода вместо шины нейтрали / заземления. В этом случае шина заземления электрически соединена с шиной нейтрали только в главных сервисных панелях; в субпанелях шина заземления и шина нейтрали не соединены друг с другом.

Автоматические выключатели

Автоматический выключатель - слабое звено в каждой электрической цепи.Но это хорошо, так как он рассчитан на безопасный отказ. Когда схема потребляет больше тока, чем рассчитана, проводка нагревается и может возникать пожар. Избыточный ток в цепи предотвращается за счет использования устройств защиты от перегрузки по току , таких как автоматические выключатели (или, в старых системах, предохранители). Автоматические выключатели подключаются к горячим шинам и бывают разных типов и мощностей:

  • Однополюсные выключатели обеспечивают напряжение 120 вольт и обычно имеют номинальный ток 15 или 20 ампер.Эти выключатели обслуживают большинство цепей в вашем доме.
  • Двухполюсные выключатели выдают 240 вольт и имеют номиналы от 15 до 50 ампер. Эти выключатели обычно обслуживают специальные цепи для крупных бытовых приборов, таких как электрические сушилки, плиты и кондиционеры.
  • Прерыватели цепи защиты от замыканий на землю (GFCI) защищают всю цепь от замыканий на землю, помогая предотвратить опасность поражения электрическим током.
  • Прерыватели цепи при дуговом замыкании (AFCI) защищают всю цепь от дугового замыкания, помогая предотвратить возгорание дома.Некоторые двухфункциональные выключатели могут одновременно обеспечивать защиту как GFCI, так и AFCI.

E-Panel Builder | Пользовательская панель переключателя катера

Описание продукта



Не хотите строить самостоятельно? Нравится разговаривать с человеком?

Нет проблем ... поговорите с одним из наших оценщиков, который поможет вам в процессе воплощения ваших идей в жизнь.

Воспользуйтесь нашей онлайн-формой запроса предложений или позвоните по телефону: (843) 297-8348, чтобы поговорить с кем-нибудь о своем проекте!


Создайте свой собственный - собранный вручную - морской кулисный переключатель панели онлайн!

Используйте наш E-Panel Builder, указанный выше, чтобы спроектировать, сохранить, просмотреть и заказать собранную вручную панель переключателей из ABS 3/16 ″ морского класса для вашей лодки, изготовленную вручную.

Мы создали наш E-Panel Builder, чтобы упростить - но при этом максимально гибко - разработать идеальную индивидуальную панель переключателей. Выберите размер панели, цвет, компоненты, варианты проводки и многое другое!

Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите нашу страницу параметров панели переключателей для получения более подробной информации!

5 шагов к индивидуальной панели переключателей:

  1. Размер - сначала определите размер вашей панели, длину и ширину в дюймах
  2. Цвет материала - выберите один из 6 невероятных вариантов отделки материала
  3. Добавьте компоненты - вы будете проводить здесь больше всего времени.Добавьте переключатели, прерыватели, заглушки, измерительные отверстия, аксессуары из выпадающих меню. Перетаскивайте компоненты, масштабируйте, измеряйте и создавайте идеальный макет
  4. Опции - после определения компоновки выберите вашу проводку, термоусадку, варианты монтажных отверстий и т. Д.
  5. Просмотреть / заказать / сохранить - просмотрите свой дизайн, сохраните его или закажите сейчас!

Ограничения:

  • Прямоугольный - E-Panel Builder можно использовать только с прямоугольными панелями
  • 3 ряда - в настоящее время вы можете добавить до трех рядов переключателей - если вам нужно больше, запросите ручное предложение.
  • Панели без выключателей - Полностью смонтированные панели с клавишными переключателями без автоматических выключателей будут иметь только ВЫХОДНЫЕ выводы. Входные провода будут устанавливаться заказчиком от блока предохранителей. Если требуются входные провода, сообщите нам об этом заранее.

Это основные ограничения E-Panel Builder в настоящее время. Если вы обнаружите, что не можете построить здесь свою панель, мы можем ЕЩЕ ПОМОЩЬ :

  • Мы можем спроектировать вашу новую панель по индивидуальному заказу
  • Мы можем сделать небольшие отклонения, выбрав поле «PDF Proof for comment» на шаге 4.
  • Позвоните нам и расскажите о своих деталях, и мы укажем правильное направление.

STEAM Camp: Как создать игру в стиле современного искусства

Кто-то спросил меня на днях, откуда я беру свои идеи.Они приходят отовсюду, но меня часто вдохновляет винтаж. Сегодняшний проект вдохновлен винтажными играми, такими как твердая рука и операционные игры. И некоторыми великолепно обтекаемыми винтажными контейнерами, называемыми коробками AMAC. Итак, в истинной интерпретации всего STEAM, я представляю вам игру Modern Art Steady Hand 🙂 Этот пост содержит партнерские ссылки.

Что такое стабильная игра?

Вы играли в Operation {affiliate} раньше? Вы знаете эту олдскульную игру, в которой вам нужно удалять части тела, не касаясь пинцетом металлических стенок? Такая же игра с устойчивыми руками.Вы должны перемещать проволочное кольцо вокруг проволочной формы, не ударяя по сторонам, иначе раздастся зуммер. Этот проект помогает детям узнать о схемах и изучить их художественную сторону, создавая проволоку любой формы, которую они хотят.

Необходимых принадлежностей для игры в устойчивой руке современного искусства:

Замечание о коробках AMAC… Мне очень нравится внешний вид этих коробок. Я планирую использовать их для хранения всех мелких деталей Maker Space, когда я займусь ремонтом. Они яркие и полезные, а прозрачность великолепна.Они даже были признаны предметами классического дизайна, будучи включенными в постоянную коллекцию Музея современного искусства. И они делают отличный домик для деталей электрической игрушки. Но если вы не хотите вкладываться в коробки AMAC, вы всегда можете использовать переработанную картонную коробку или банку.

Подготовьте коробку
  1. Вы можете легко растопить дыры в коробке AMAC с помощью клеевого пистолета, так что стреляйте без клея. Когда он станет горячим, возьмите коробку крышкой и найдите среднюю центральную точку.Осторожно прижмите кончик клеевого пистолета к средней точке крышки, пока не появится небольшое отверстие. Вам нужно, чтобы он был такой же ширины, как самый кончик клеевого пистолета, поэтому не проталкивайте его слишком далеко.
  2. Затем растопите небольшое отверстие сбоку в крышке коробки. Это нужно для того, чтобы провод игральной палочки вышел наружу. Вы можете сделать все достаточно большим, чтобы через него проходил зажим из крокодиловой кожи, или сделать небольшое отверстие и разобрать зажим, чтобы пропустить его через него.
  3. Наконец, если вы проделали небольшое отверстие сбоку в крышке, возьмите поводок из кожи аллигатора и снимите один зажим.Пропустите проволоку через отверстие и снова прикрепите зажим. Не хочется переделывать зажим внутри крышки? Для соединения проводов всегда можно использовать изоленту.

Создайте свою игровую форму
  1. Возьмите медный провод длиной 2 фута и скрутите два конца в тугую спираль длиной около двух дюймов. Затем придайте остальной части проволоки любую желаемую форму. Здесь вы можете проявить творческий подход! Чем больше поворотов, тем сложнее игра, поэтому вы можете принять во внимание уровень мелкой моторики вашего ребенка.
  2. Создайте свою электрическую палочку: возьмите кусок размером 3 дюйма и пропустите один конец через большую форму, которую вы только что сделали. Скрутите концы спиралью и сформируйте из проволоки круг. Это конец вашей игровой палочки, и он должен быть зажат вокруг игровой формы.

Создайте свою схему
  1. Подключите элементы в следующем порядке:
    1. Подсоедините красный провод аккумуляторной батареи к нижней части формы провода внутри крышки коробки с помощью изоленты.
    2. Соедините черный провод аккумуляторной батареи с черным проводом зуммера с помощью изоленты.
    3. Подсоедините красный провод зуммера к зажиму провода «крокодил» внутри крышки коробки.
    4. Подсоедините зажим для провода «крокодил» за пределами крышки коробки к основанию палочки.

Играть! И Базз 🙂
  1. Вставьте батарейки в батарейный блок и вставьте в коробку все провода, кроме провода для игольной палочки. Включите выключатель аккумуляторной батареи и закройте коробку. А теперь играй!

Моя дочь весело играла с ним, но сначала она немного робела с зуммером.Потом она начала играть на нем песни. Неоднократно;) Хорошая новость - коробка немного буферизует звук 🙂

Мы сделали несколько таких разной формы. Волнистое сердце, спираль и голубое облако неба. Все с большим количеством абстрактных изгибов, чтобы сделать игру сложнее.

Летнее обучение - весело

Лето не обязательно означает, что учеба требует каникул. Итак, я объединился с некоторыми из моих любимых блоггеров, которым всем нравится STEAM .Потому что обучение с «Наука, технологии, инженерия, искусство и математика» дает детям возможность делать практически все, что они могут придумать. И эти проекты показывают, что вам не нужно отказываться от летних развлечений ради небольшого обучения. Тема этой недели посвящена тому, что вы можете слышать СЛЫШАТЬ .

Как научиться на неудачном эксперименте || Один раз через

Вращающийся гудящий шумогенератор || Что мы делаем весь день

Исследование вязкости с помощью Pop Rocks Science || Мешочки для рук

Создайте водный ксилофон || Носки в розовую полоску

Соляные колебания: звук, который можно увидеть || Левый мозг Craft Brain

Диктофон «Сделай сам» || Лепет, баловаться, делать

Вы видели, как мы чувствуем STEAM с Travel Geoboard ? Или увидеть STEAM с бутылкой датчика магнитного поля ? Или вы можете «Понюхать STEAM» с помощью забавного эксперимента, в котором исследуется «Как то, что мы видим, меняет то, что мы чувствуем» .

Наука, техника, инженерия, искусство и математика для детей

Ищете еще немного вдохновения для STEAM, которое можно использовать прямо сейчас? Стиль мгновенного удовлетворения? Ознакомьтесь с STEAM Kids: 50+ практических проектов по науке, технологиям, инженерии, искусству и математике, электронная книга ! Он наполнен интересными учебными занятиями на год, которые избавят ваших детей от скуки.

Электрические переключатели различных типов и типы переключателей света

Магнитный переключатель с корпусом MLP.

Изображение предоставлено: MagneLink, Inc.

Электрические переключатели - это электромеханические устройства, которые используются в электрических цепях для управления мощностью, обнаружения, когда системы выходят за пределы их рабочего диапазона, сигнализируют контроллерам о местонахождении элементов машин и деталей, обеспечивают средства для ручного управления функциями машины и процесса, управления освещением. , и так далее. Электрические переключатели бывают разных стилей и приводятся в действие рукой, ногой или при обнаружении давления, уровня или предметов.Переключатели могут быть простого включения-выключения или могут иметь несколько положений, которые, например, могут управлять скоростью многоскоростного вентилятора. Операторы переключателей могут быть разных форм и размеров, например переключатели или кнопки, и могут быть выполнены в различных цветах.

Типы электрических переключателей

Есть много разных типов электрических переключателей. Функция переключателя определяется количеством полюсов и ходом переключателя. «Полюса» - это отдельные цепи управления переключателем (например,g., «3-полюсный» переключатель имеет три цепи, управляемые одним и тем же ходом). «Броски» - это уникальные положения или настройки переключателя (например, «двойной переключатель» может работать в двух разных положениях, таких как включение / выключение, высокий / низкий уровень и т. Д.). Объединение количества полюсов и ходов дает краткое описание функции переключателя, поэтому функция, например, «однополюсного, двухходового» переключателя неявна. Типы переключателей обычно сокращаются для краткости, поэтому однополюсный двухпозиционный переключатель будет называться переключателем «SPDT».

Самым простым типом переключателя является однополюсное одноходовое (SPST) устройство, которое функционирует как двухпозиционный переключатель. Двухполюсные двухпозиционные переключатели (DPDT) обычно используются в качестве внутренних цепей изменения полярности. Переключатели до четырех полюсов и трех переключателей являются обычным явлением, а некоторые имеют перерывы.

Педальные переключатели

Педальные переключатели

- это электромеханические устройства, используемые для управления мощностью в электрической цепи с помощью давления ногой. Они часто используются на станках, где оператору нужны руки для стабилизации заготовки.Основные характеристики включают количество педалей, функцию переключения, номинальное напряжение и номинальный ток. Педальные переключатели находят применение во многих прессах, где ручное управление не может использоваться для запуска цикла. Они также обычно используются в больничном и офисном оборудовании.

Реле уровня

Реле уровня

- это электромеханические устройства, используемые для определения уровня жидкостей, порошков или твердых веществ. Они устанавливаются в резервуары, бункеры или бункеры и могут обеспечивать вывод в систему управления.В некоторых случаях они могут использоваться для непосредственного приведения в действие устройства, например реле уровня, используемого в бытовых отстойниках. Основные характеристики включают измеряемую среду, тип выхода, тип переключателя, номинальные значения напряжения и тока, а также материалы, из которых изготовлен корпус, шток и поплавок. Реле уровня широко используются в перерабатывающей промышленности для контроля уровня в резервуаре и бункере. Они также используются в повседневных приложениях.

Типы переключателей: Концевой выключатель на панели управления.

Изображение предоставлено: рассказ инженера / Shutterstock.com

Концевые выключатели

Концевые выключатели

- это электромеханические устройства, предназначенные для механического определения движения и положения и подачи выходных сигналов на контроллер. Они доступны в виде выключателей без покрытия или в прочных корпусах, предназначенных для работы в жестких условиях производственного цеха. Основные характеристики включают тип привода, номинальное напряжение и ток. Множество типов приводов от стержней до нитевидных кристаллов гарантирует, что любой тип машины, компонента или деталей может быть обнаружен концевым выключателем.Концевые выключатели используются во многих обычных бытовых машинах, таких как стиральные машины. В своей прочной форме они используются во многих типах производственных объектов, таких как сталелитейные и бумажные заводы.

Магнитные переключатели

Магнитные переключатели

, также известные как герконы, представляют собой тип электрических переключателей, в которых механизм замыкания переключателя приводится в действие при наличии или отсутствии магнитного поля. В типичной конструкции контакты переключателя обычно разомкнуты, когда магнитное поле не находится в непосредственной близости от переключателя, но затем контакты замыкаются для замыкания цепи при приложении магнитного поля или когда переключатель находится в непосредственной близости от магнитного поля. поле от постоянного магнита или катушки реле под напряжением.Одним из применений магнитных переключателей является обнаружение открытия и закрытия дверей и окон как часть системы безопасности.

Мембранные переключатели

Мембранные переключатели

- это электромеханические устройства на печатных платах, которые обеспечивают тактильное управление процессами и машинами без необходимости использования отдельных нажимных переключателей. Часто они разрабатываются специально для конкретного процесса. Основные характеристики включают тип схемы в сборе, тип привода и тип клеммы. Количество клавиш, графика, подсветка и дисплеи также могут быть важными характеристиками.Мембранные переключатели широко используются в коммерческих продуктах, где объединение всех функций управления в одном устройстве может снизить затраты по сравнению с использованием дискретных переключателей.

Реле давления

Реле давления

- это электромеханические устройства, используемые для измерения давления жидкости и подачи выходных сигналов на контроллер. В качестве чувствительного элемента они часто используют диафрагму. Основные характеристики включают тип давления, измеряемую среду, материал мембраны, соединение давления, минимальное и максимальное рабочее давление и максимальный ток переключения.Реле давления используются для поддержания давления в установленных пределах в системах смазки, где повышенное или пониженное давление может привести к повреждению машины.

Переключатели с вытяжной цепью

Переключатели с вытяжной цепью - это электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для включения и выключения цепи или переключения цепи при увеличении уровней мощности. Чаще всего они применяются в освещении, где они используются для переключения ламп. Тросовые переключатели используются в качестве устройств аварийной остановки.

Основные характеристики

включают функцию переключения, номинальные значения напряжения и тока, а также различные функции, характерные для приложений аварийной остановки, такие как обнаружение обрыва кабеля. Однопозиционный переключатель можно использовать для ручного управления верхним освещением и вентиляторами. В качестве тросовых выключателей они используются для устройств аварийной остановки, например, по длине ходового валка. Их иногда называют натяжками за веревку или за трос.

Кнопочные переключатели

Кнопочные переключатели

, также называемые кнопочными переключателями, представляют собой электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для переключателей и коммутационных схем.Это наиболее распространенная разновидность переключателей, используемых на промышленных панелях управления. Основные технические характеристики включают одно- или двухходовое переключение, тип контакта, тип монтажа, тип привода и диаметр выреза в панели. Вырез 30 мм - это обычный промышленный размер. Кнопочные переключатели составляют основную часть ручных переключателей, используемых в промышленных системах управления. Они доступны в различных формах и стилях, чтобы охватить практически любые сценарии ручного управления. В зависимости от ожидаемых условий окружающей среды, кнопочные переключатели могут быть оснащены защитными уплотнительными манжетами, которые предназначены для предотвращения проникновения посторонних веществ и частиц, таких как песок, грязь, пыль или даже жидкости, которые могут вызвать проблемы с надежностью переключателя. механизмы.

Типы переключателей света: кулисные переключатели.

Изображение предоставлено: Nowwy Jirawat / Shutterstock.com

Кулисные переключатели

Кулисные переключатели - это электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для переключения цепей. Положение оператора переключателя, поднятое или опущенное, дает быструю визуальную индикацию включенного или выключенного состояния цепи. Основные технические характеристики включают одно- или двухходовое переключение, тип монтажа, тип привода и размеры выреза в панели. Кулисные переключатели используются для ручного переключения во многих промышленных системах управления, а также для управления потребительскими товарами и офисной техникой.

Поворотные переключатели

Поворотные переключатели

- это электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для переключения цепей и выбора функций. Электрический поворотный переключатель может быть двухпозиционным, двухпозиционным или иметь несколько дискретных упоров. Основные характеристики включают количество полюсов, количество позиций, тип конструкции, тип монтажа и диаметр выреза в панели для переключателей, устанавливаемых на панели. Поворотные переключатели используются для обеспечения визуально проверяемых средств положения переключателя, позволяя операторам с первого взгляда определять, находится ли цепь под напряжением или нет.Их также называют лопастными переключателями.

Ползунковые переключатели

Ползунковые переключатели

- это электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для переключения цепей. Оператор переключателя выполнен в виде ползунка, который перемещается из положения в положение для управления состоянием цепи. Основные характеристики включают одно- или двухходовое переключение, тип монтажа и размеры выреза в панели. Ползунковые переключатели используются в электрическом и электронном оборудовании, где диапазон переключения может быть ограничен, и при этом важна экономия.Они обычно используются для кнопок включения-выключения или просто как общий переключатель управления.

Дисковые переключатели

Дисковые переключатели

, также называемые дисковыми переключателями, представляют собой электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для управления электрическими цепями с помощью вращающегося колеса. Они отображают числовое значение, соответствующее положению переключателя. Принцип работы и основные характеристики дискового переключателя включают количество положений, тип монтажа, тип привода, тип кодированного выхода и размеры выреза в панели.Дисковые переключатели широко используются в авиационной промышленности для управления полетом, контрольно-измерительной аппаратуры и контроллеров. Они также используются в испытательном и измерительном оборудовании и компьютерных устройствах.

Тумблеры

Тумблерные переключатели

- это электромеханические устройства с ручным управлением, используемые для переключения цепей. Работа тумблера приводится в действие рычагом, который сдвигается по небольшой дуге. Перемещение рычага вперед и назад открывает и замыкает электрическую цепь, а положение рычага дает быструю визуализацию состояния цепи.Основные характеристики включают одно- или двухходовое переключение, конфигурацию с 1, 2 или 3 осями, а в некоторых случаях - конфигурацию с переключением во всех направлениях или джойстиком, а также тип привода.

Тумблерный переключатель

широко используется в электронных панелях и контрольно-измерительных приборах, где требуется более широкий диапазон функций переключения, например, в распределительных щитах.

Настенные переключатели

Настенные переключатели

- это электромеханические устройства с ручным управлением, которые чаще всего используются в жилых и коммерческих зданиях для управления освещением.Они также используются для управления потолочными вентиляторами и электрическими розетками. Основные характеристики включают комбинированную функцию устройства, тип привода и дополнительные функции переключателя, такие как регулировка яркости, регулировка скорости вентилятора или переключение на основе таймера.

Настенные выключатели

специально разработаны для работы от сети и помещаются в стандартные электрические коробки. Они являются стандартными в жилищном и коммерческом строительстве. Разнообразие декораторов или дизайнерских стилей может отличить эти переключатели от промышленных переключателей, для которых эстетика менее важна.

Электрический переключатель - Области применения и отрасли

Электрические переключатели используются во множестве приложений во всех отраслях, таких как аэрокосмическая, автомобильная, химическая, коммуникационная, морская, медицинская, военная, нефтехимическая и транспортная, а также в коммерческом и жилом секторах. Повсеместная технология, переключатели можно найти как часть пользовательского интерфейса почти для каждого электрического и механического продукта. Вот некоторые типичные места, где можно найти переключатели:

  • Контроль доступа / выхода
  • Самолет
  • Амперметры
  • Приборы
  • Тормозные системы
  • Конвейеры
  • Краны
  • Двери
  • Электропневматика
  • Аварийная остановка
  • Эскалаторы
  • HVAC
  • Гидравлика
  • Зажигание / Стартер
  • Инструменты
  • Станки
  • Двигатели
  • Пневматика
  • Сосуды под давлением
  • Управление процессами
  • Блокировка безопасности
  • Скрубберы
  • Сепараторы
  • Контроль скорости
  • Приямки
  • Танки
  • Трансформаторы
  • Клапаны
  • Вольтметры

Как правило, конкретное приложение помогает определить, какой переключатель лучше всего подходит для работы.Поскольку форм-фактор коммутатора очень важен, выбор не может быть сделан до тех пор, пока не будет определена цель.

Типы выключателей света - соображения

Полюса, броски и форм-фактор

Поскольку для разных приложений требуются разные типы коммутаторов - как по форм-фактору, так и по количеству полюсов и ходов - важно знать, для чего нужен коммутатор, до принятия решения о покупке.

Например, для простых типов переключателей света может потребоваться только один полюс и один ход, но он может принимать разные формы: тяговая цепь, кнопка, кулисный переключатель, поворотный, скользящий, тумблерный и знакомый настенный переключатель - все это обычное дело.Другой пример - реле уровня, используемое для определения того, приближается ли резервуар к своей вместимости; Этот тип переключателя имеет только один основной форм-фактор, но может иметь разные комбинации полюсов и ходов. Выбор переключателя должен производиться с учетом функций и целей всей системы.

Также имейте в виду, что разные форм-факторы будут иметь разные физические характеристики - электрический поворотный переключатель будет иметь максимальную номинальную мощность, о которой вы должны знать, но реле уровня не будет, а реле давления будет иметь номинальное давление, которое стена переключать не буду.

Цена и качество

Цена на коммутатор

и качество сборки могут сильно отличаться. Самые простые и дешевые коммутаторы могут стоить всего несколько долларов, в то время как сложные системы могут стоить сотни за штуку. О качестве сложно судить, но сертификация по отраслевому стандарту гарантирует, что данный коммутатор соответствует определенным минимальным требованиям, установленным уважаемым агентством или правительством.

Нет важных различий между большинством новых, бывших в употреблении, восстановленных и восстановленных переключателей.Новые переключатели будут дороже, но с гарантией; бывшие в употреблении переключатели будут дешевле, но могут не иметь гарантии или иметь более низкую надежность. Этот компромисс должен быть тщательно взвешен, особенно для критически важных компонентов и приложений.

Имейте в виду, что эта категория относится к электрическим переключателям, а не к сетевым коммутаторам.

Электрические переключатели Важные атрибуты

Есть много качеств, влияющих на выбор переключателя, некоторые из которых уже обсуждались.Здесь дается описание многих важных характеристик. Эти атрибуты включают в себя как конструкцию переключателя, так и электрические характеристики.

Конструкция переключателя

Конструкция выключателя имеет первостепенное значение. От того, из чего он сделан и как он собран, будет зависеть, подходит ли коммутатор для конкретного применения.

Конфигурация схемы

Конфигурация схемы относится к количеству полюсов, ходов и разрывов переключателя.Переключатели обычно имеют от одного до четырех полюсов и от одного до трех ходов; у некоторых есть одиночные или двойные перерывы.

Покрытие контактов и клемм

Изготовленные из золота, никеля или серебра материалы покрытия контактов и выводов могут повлиять на быстродействие, надежность и стоимость коммутатора. Покрытие клемм также может быть выполнено из олова или припоя.

Класс

P и рейтинг защиты NEMA

Степень защиты от проникновения (IP) и рейтинг корпуса Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) являются официальными рекомендациями, показывающими, в каких условиях может выдерживать корпус коммутатора.Более строгие оценки больше подходят для менее щадящих областей работы.

Тип крепления

Монтаж коммутатора определяет, как он может быть прикреплен к системе. Для обеспечения надлежащей подгонки и работы необходимо выбрать подходящий совместимый монтаж.

Электрические характеристики

В качестве электромеханических устройств важны электрические характеристики переключателя. Электрические характеристики переключателя определяют его способность надежно работать в приложенных электрических условиях.

Тип контакта

В переключающих переключателях используются контакты двух типов: незамкнутые («размыкание перед замыканием» или BBM) и закорачивающие («замыкание перед размыканием» или MBB). Переключающие переключатели без короткого замыкания прерывают одну переключающую цепь перед активацией другой; короткое замыкание переключателей на очень короткое время активирует обе цепи. Это может повлиять на работу схемы, поэтому выбор правильной схемы очень важен.

Текущий рейтинг

Номинальный ток обычно измеряется в миллиамперах (мА) или амперах (Амперах).Превышение этого рейтинга может вызвать серьезные отказы и представлять опасность.

Диэлектрическая прочность

Каждый переключатель имеет поляризованные изоляционные материалы, называемые диэлектриками. Электрическая прочность диэлектрика, измеряемая в вольтах (В), представляет собой наибольшее электрическое поле, которое оно может выдержать, прежде чем его изоляционная способность ухудшится.

Срок службы

Этот атрибут обычно отражает количество операций переключения, на которые рассчитано устройство, то есть количество циклов, в течение которых переключатель рассчитан на работу в условиях окончания срока службы из-за механической усталости.Более высокий ресурс означает, что коммутатор рассчитан на большее количество рабочих циклов, прежде чем потребуется его замена.

Номинальная мощность

Обычно измеряется в вольтах (ВА) или ваттах (Вт). Номинальная мощность - это максимальная мощность устройства, с которой можно работать во время работы. Превышение этого номинала может вызвать чрезмерное нагревание внутри устройства, что может привести к выходу из строя переключателя, а также создать угрозу безопасности.

Номинальное напряжение

Измеренное в вольтах (В) номинальное напряжение - это максимальный уровень напряжения, с которым коммутатор может безопасно работать.Превышение этого номинала может вызвать дуговой разряд в переключателях, что приведет к короткому замыканию, отказу переключателя и потенциальной опасности.

Электрические переключатели - сопутствующие товары

  • Датчики уровня и Уровнемеры часто действуют как датчики и исполнительные механизмы для реле уровня.
  • Сетевые коммутаторы связывают компьютеры, принтеры и другие устройства в сети или в различных частях сети и не подпадают под эту категорию.
  • Коммутаторы в сборе представляют собой серию переключателей целых механизмов, управляемых включенным переключателем.
  • Преобразователи преобразуют одну форму энергии в другую, часто используемую в качестве исполнительного механизма в реле давления.
  • RF-переключатели и S olid State Switches основаны на использовании полупроводниковых устройств, таких как диоды, для блокировки прохождения электрического тока или радиочастотных сигналов.

Типы переключателей - дополнительные ресурсы

Ниже приведены некоторые дополнительные ресурсы и полезные ссылки, касающиеся электрических переключателей.

Общий

Прочие электротехнические изделия

Прочие «виды» статей

Больше от компании Electric & Power Generation

Как сделать свои собственные часы | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Я действительно тяготею к практическим проектам DIY и домашнему декору, и после нескольких месяцев покупок новых часов для нашего дома я решил, что я попробую их сделать.Кажется, что часы можно изготовить из любого количества материалов любого размера, чтобы они точно соответствовали пространству и дизайну, которые вы ищете в своем доме, и мне понравилась привлекательность возможности создать что-то совершенно уникальное и обычай.

Но что меня больше интересовало, так это то, как обычный домашний мастер может найти компоненты и научиться собирать работающие часы. Было сложно? Трудно было достать детали? Неужели механизмы делают купленные в магазине часы такими дорогими? А можно ли самому собрать часы, полностью не испортив ориентацию стрелок?

Оказывается, это просто! Детали, которые вам нужно купить, недороги, и есть множество вариантов, чтобы вы могли настроить свой проект в соответствии с потребностями вашего дома и эстетикой вашего собственного дизайна.

Мое планирование и исследования привели меня к нескольким каналам, и я тщательно изучил местных розничных продавцов и мозги их партнеров, а еще больше времени потратил на изучение запасов, продаваемых через специализированные интернет-магазины. Я остановился на покупке через Klockit.com, потому что если есть что-то, что они, кажется, знают, так это детали часов. Стрелки включены в набор, и у вас будет хороший выбор при разработке собственных часов. У вас даже будет выбор между часовыми механизмами Quartex с батарейным питанием и механизмами.электрический. Я выбрал проводное электрическое устройство, потому что считаю, что часы с батарейным питанием - это то, что нужно. В часах важна надежность.

Существует бесконечное множество способов подойти к сборке ваших собственных часов - я использовал кусок фанеры для демонстрации ниже, но вы можете легко разместить компоненты механизма в любом количестве материалов, например, в центре винтажной обеденной тарелки с с помощью алмазного сверла, или на плитку, или на классную доску (подумайте о творческих возможностях с числами, начерченными мелом!).

Шаг 1: Начните с основания ваших часов. Из чего ты это делаешь? Я выбрал кусок прямоугольной фанеры, которая хорошо окрашивается, но имеет зернистость и красивую поверхность. Я люблю декор из натурального дерева в моем доме, но если это не ваш стиль, подумайте о плитке (например, винтажной шестиугольной плитке из магазина утилизации), обеденных тарелках (забавное дополнение к любой кухне) или непонятных деталях (я видел их ручной работы) из велосипедных колес, на развешанных уличных знаках и встроенных в книги, так что руки просовываются сквозь крышку).

Используйте сверло, чтобы создать пространство для вала «I». Я использовал бит 5/16 дюйма.

Шаг 2: Обратите внимание на толщину того, на чем вы строите - если ваш материал такой же тонкий, как у меня, вам придется изготовить прокладку, чтобы поместиться между механизмом и передней частью часов, чтобы только несколько ниток на валу «I» просмотрите отверстие.

Шаг 3: Соберите стрелки часов в соответствии с инструкциями.Это займет всего 60 секунд, и это очень легко, но руки хрупкие, так что будьте осторожны.

Шаг 4: После сборки он будет выглядеть законченным и очень похожим на этот (в зависимости от того, добавляете ли вы руку для секунд, а это просто третья рука, добавленная на кончике).

Шаг 5: (Необязательно) Металлические стрелки можно отрезать до нужной длины с помощью ножниц по металлу, если вам нужен другой вид или если вам нужны более короткие руки, чтобы соответствовать вашему проекту.

Шаг 6: Обрезанный по длине, я также изменил внешний вид кончиков каждой руки.

Шаг 7: Когда готовые часы будут собраны, подключите их и проверьте. Я обнаружил, что слишком сильно затянул накидную гайку, которая заставляла минутную стрелку двигаться с каждой секундой, поэтому ослабьте ее на четверть оборота, если это произойдет, и все будет хорошо, надежно, пока идет электричество. Асимметричные часы счастья, всем?

Голос

Хотите узнать, как использовать голосовой набор для управления другими устройствами Интернета вещей? Вы можете начать здесь с Particle Photon (набор средств разработки Wi-Fi для проектов IoT) и Dialogflow (инструмент для создания диалоговых интерфейсов).Из этого туториала Вы узнаете, как настроить голосовую связь с Dialogflow (и Actions on Google) для управления светодиодной подсветкой с помощью Photon голосом.

Получите весь код для этого примера здесь.

Что включено

Этот пример связывает вместе несколько технологических платформ, поэтому в репозиторий включены несколько отдельных компонентов:

  • dialogflow-agent - агент для Dialogflow
  • dialogflow-webhook - веб-приложение для синтаксического анализа и реакции на веб-перехватчик агента Dialogflow
  • Particle-Photon - приложение Photon для обработки веб-запросов и включения и выключения света

Мы включили две отдельные реализации веб-приложений.Выберите (и используйте) тот, который лучше всего соответствует вашим предпочтениям:

Этого должно быть достаточно, чтобы вы начали строить великие дела!

Что вам понадобится

Мы создадим наше веб-приложение с помощью Node.js и будем полагаться на некоторые библиотеки, чтобы облегчить жизнь:

Со стороны оборудования вам потребуется:

Удобно иметь макетную плату, несколько проводов для подключения и яркий светодиод, и примеры покажут это в действии. Однако в Photon встроен адресуемый светодиод, поэтому вы можете использовать только сам Photon для тестирования всего кода, представленного здесь, если хотите.

Вам также понадобятся счета с:

  • Dialogflow (для понимания голосовых запросов пользователей)
  • Google Cloud (для размещения веб-приложения / службы webhook)
  • Облако частиц (для развертывания кода Photon и взаимодействия с API частиц)

Если вы только начинаете или уже знакомы с подходом микросервисов, вы можете использовать пример 1-firebase-functions - его легко настроить и не требуется настройка другой инфраструктуры.Если вы предпочитаете запускать его в полноценной серверной среде или если вы планируете создать из него более крупное приложение, используйте пример 2-app-engine (который также может работать на любом другом сервере по вашему выбору) .

Если у вас есть все эти (или аналогичные услуги / устройства), то мы готовы начать!

Начало работы

Предполагая, что у вас есть все необходимые устройства и учетные записи, как указано выше, первое, что вам нужно сделать, это настроить приложения для соответствующих служб, чтобы ваши устройства могли общаться друг с другом.

Локальная настройка

Во-первых, вам нужно клонировать это репо и cd во вновь созданный каталог.

 git clone [email protected]: google / voice-iot-maker-demo.git
cd [email protected]: google / voice-iot-maker-demo.git
 

Вы должны увидеть три каталога (вместе с некоторыми дополнительными файлами):

  • dialogflow-agent - содержимое действия для развертывания в Dialogflow
  • dialogflow-webhook - веб-приложение для синтаксического анализа веб-перехватчика Google Actions / Dialogflow (с опциями серверных и облачных функций)
  • Particle-Photon - образец кода для вспышки на Particle Photon

Как только вы посмотрите, мы продолжим!

Dialogflow

Используя упомянутую выше учетную запись Dialogflow, вы захотите создать агент Dialogflow.Мы будем настраивать веб-перехватчик для обработки наших триггеров и отправки веб-запросов в API частиц.

  1. Создайте нового агента (или нажмите здесь, чтобы начать). Можете называть как хотите
  2. Выберите Создайте также новый проект Google
  3. В разделе «Настройки» (щелкните значок шестеренки рядом с названием проекта) и перейдите к Экспорт и импорт
  4. Выберите Импортировать из архива и загрузите предоставленный архив ( ./dialogflow-agent/voice-iot-maker-demo.почтовый индекс )

Вы импортировали базовую оболочку приложения - взгляните на новое намерение ledControl (его можно просмотреть на вкладке Intents ). Вы можете заглянуть туда сейчас, если вам интересно, или продолжить заполнение деталей приложения.

  1. Перейдите на вкладку «Интеграция» и нажмите Google Assistant .
  2. Прокрутите вниз и нажмите Обновить черновик
  3. Вернитесь на вкладку Общие (в настройках) и прокрутите вниз до сведений о Google Project .
  4. Щелкните ссылку Google Cloud и ознакомьтесь с проектом, который был создан для вас. Не стесняйтесь настраивать это, как вам нравится.
  5. Щелкните ссылку Actions on Google и перейдите к 2 - Информация о приложении
  6. Нажмите Добавить и введите там сведения о своем проекте.
    1. Добавьте несколько примеров вызовов, а также произнесите имя вашего приложения Assistant
    2. Заполните остальные обязательные поля (описание, изображение, контактный адрес электронной почты и т. Д.)
  7. Прокрутите вниз и щелкните Test Draft

Теперь вы можете протестировать диалоговую часть приложения одним из двух способов:

Вы также можете попробовать поговорить со своим приложением на любом устройстве с поддержкой Ассистента, в которое вы вошли.

Однако, если вы будете следовать пошаговым инструкциям, свет пока не загорится - нам все равно нужно настроить веб-службу и приложение Photon. Тогда вперед!

Google Cloud

В зависимости от того, какую среду хостинга вы хотите использовать, cd в любой из ./ dialogflow-webhook / 1-firebase-functions или ./dialogflow-webhook/2-app-engine , и продолжайте инструкции по установке в файле README.md этого каталога.

ВАЖНО: Независимо от того, какой метод хостинга / развертывания вы выберете, убедитесь, что вы вернулись на панель Dialogflow и перешли на вкладку Fulfillment , чтобы обновить поле URL . Также убедитесь, что в поле DOMAINS установлено значение «Включить веб-перехватчик для всех доменов» .Без этого Dialogflow не сможет разговаривать с вашим новым веб-перехватчиком.

Частица

Убедитесь, что Photon правильно настроен и подключен. (Если он еще не настроен, следуйте инструкциям в документации по частицам

Вы можете загрузить свой код в свой фотон через веб-редактор Particle, среду разработки Particle Desktop (на основе Atom) или инструменты командной строки Particle.

В этом примере мы будем использовать интерфейс командной строки, который можно установить следующим образом:

 sudo npm я частица-cli -g
 

Чтобы развернуть через командную строку, сначала убедитесь, что вы вошли в систему:

Вы можете узнать ID вашего устройства, запустив:

Затем загрузите код, используя этот ID:

 вспышка частиц [ВАШ-УСТРОЙСТВО-ID] частица-фотон / частица-мигание-демонстрация.я не
 

Photon должен быстро мигать, пока идет загрузка, и когда это будет сделано (и будет спокойно мигать голубым цветом), все будет готово.

Примечание: Убедитесь, что вы сгенерировали токен доступа к частицам и добавили этот токен (вместе с идентификатором устройства Photon) в файл config.js .

Вы можете убедиться, что все работает, запустив со своего терминала следующее:

 curl https://api.particle.io/v1/devices/[YOUR-DEVICE-ID visible/led -d access_token = [YOUR-ACCESS-TOKEN] -d led = on
 

Если все настроено правильно, вы должны увидеть что-то вроде следующего:

 {
    "id": "[ID ВАШЕГО УСТРОЙСТВА]",
    "last_app": "",
    "connected": правда,
    "return_value": 1
}
 

Вы должны увидеть, как загорится свет Photon (вместе со светодиодом на макете, если вы подключили его)! То же самое с led = off вернет 0 вместо 1 и (как вы уже догадались) выключит свет.

Примечание: Если вы когда-нибудь увидите "return_value": - 1 , это сообщение об ошибке - где-то что-то пошло не так.

Собираем все вместе

После того, как вы загрузили весь код и настроили каждую службу, самое время попробовать все это! Вы можете убедиться, что все прошло по плану, перейдя либо на свое устройство с поддержкой Ассистента, либо на симулятор Google Actions, попросив поговорить с вашим приложением ( "поговорите с [APP-NAME]" ) и набрав "Включите свет. на ".Если все в порядке, светодиод должен загореться!

Дополнительная литература

Это приложение - всего лишь вкус того, что возможно - насколько далеко вы продвинетесь с этой структурой, зависит от вас! Вот несколько ресурсов, которые помогут вам продолжить свой путь:

Система солнечных панелей

: как построить дешевую

Дешевая система солнечных батарей навсегда останется лучшим решением для оплаты дорогих счетов за электроэнергию. Солнечные батареи дешевеют с каждым годом.

Хотя вы можете заплатить до 10 000 долларов за готовую установку и покрыть стоимость системы всего за 10 лет, все же лучше и образовательнее сделать ее самостоятельно.

Давайте посмотрим правде в глаза: мы все еще переживаем посттравматический стресс от того, что произошло в 2008 году, и мы все еще живем в неопределенные времена, когда каждый цент, который мы берем из банка, тщательно анализируется, прежде чем мы фактически подписываем контракт. Отсутствие финансовой стабильности привело к значительной экономии среди тех, кто научился экономить то, что у них есть, включая энергию.

Сейчас мы живем на войне. Никогда еще битва за энергоэффективность не велась с использованием более совершенного оружия, и победителями становятся все те, кто месяц за месяцем за месяц платит меньше за большее количество…

Первая линия защиты от того, чтобы платить за электричество больше, чем в прошлом году, - это построить собственную систему солнечных панелей .Да, вы, возможно, слышали о разрушении Солиндры и, возможно, даже думали, хотя бы раз в жизни, как это будет похоже на установку ваших собственных солнечных батарей на заднем дворе или на крыше вашего дома.

И на мгновение вы были в восторге. Конечно, было бы неплохо быть энергонезависимым, не говоря уже о том, чтобы иметь электромобиль, который вы могли бы использовать эти солнечные батареи, чтобы вы могли бесплатно ездить до конца своей жизни. И так далее.

Возникает проблема: как окупить затраты за пару месяцев?

Что ж, есть решение: создайте свою собственную систему солнечных панелей DIY .Вот как:

1. Купите дешевые солнечные батареи на eBay

Есть много типов солнечных элементов, из которых вы можете выбирать. Есть китайские, с хорошими результатами, лучшей ценой, но не гарантирующие многого, есть японские с хорошей производительностью, хорошей ценой и гарантией японской работы, а есть американские, с лучшей производительностью, самая высокая цена и опять же, гарантии выше гарантий. Выбирайте с умом с учетом вашего бюджета. Например, в 2012 году существует практическое правило: клетки не должны продаваться дороже 1 доллара.3 на ватт. Купите пару элементов, которые, по вашему мнению, будут соответствовать бюджету и предпочтениям вашей солнечной системы, и переходите к шагу №2.

2. Приобрести инструменты

Итак, вы получили свои клетки по почте. Допустим, вы получили солнечные элементы общей мощностью 194 Вт за 105 долларов США + доставка (реальный пример с ebay), которые вы аккуратно распаковываете, стараясь не сломать их, поскольку они очень тонкие. Теперь найдите инструменты, такие как паяльник, припой, паяльная паста или флюс (для удаления смазки с проводов), пилу, деревянную доску и защитные очки, мультиметр для измерения напряжения и силы тока.И, конечно же, карандаш и линейка.

3. Тщательно спланируйте свою систему солнечных батарей

Поместите квадратные солнечные элементы на деревянную доску и начертите разделительные линии (осторожно). В конце концов, вы уже на полпути.

4. Подключите дешевую систему солнечных батарей

После того, как вы спланировали физическое расположение солнечных элементов на плате, приступайте к пайке проводов к солнечным элементам, а затем друг к другу.

Сначала соедините ячейки последовательно. Соблюдайте это основное правило, как если бы вы паяли батареи: положительный вывод должен быть припаян к отрицательному выводу следующего элемента. Сделайте это для необходимого количества ячеек, чтобы достичь напряжения 12 или 24 вольт. Не превышайте это значение, так как вы попадете в зону с опасным напряжением. Вы хотите создать здесь серьезную власть, а не дурачиться и не хотите убить себя до смерти (берегитесь!). В конце концов, власть осталась прежней. Вам просто нужно минимум 12 вольт, чтобы запустить инвертор на 12 В для выработки переменного тока 110/220 В или для зарядки аккумуляторных батарей на 12 В.Последовательное соединение ячейки увеличит напряжение.

Затем аккуратно приклейте ячейки к доске. Было бы лучше, если бы вы сделали из них рамку, в которую их можно было бы вставлять по отдельности, чтобы можно было на всякий случай заменить неисправные.

Перед тем, как вставить все ячейки в нужные места, просверлите отверстия для проводов по отдельности. Установите соединительные шины вдоль положительного и отрицательного вывода, а затем подключите эти шины (более толстые провода) параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу), чтобы получить параллельное соединение, и увеличьте силу тока .

5. Готово!

Вы создали свою первую работоспособную систему солнечных панелей и теперь можете вынести ее на улицу, чтобы посмотреть, что она производит. Сначала необходимо измерить напряжение, а затем силу тока короткого замыкания. Просто убедитесь, что ваш амперметр выдерживает номинальную мощность солнечных элементов (108 Вт при 12 В означает 9 ампер).

Теперь вы можете питать все, что работает от постоянного тока, заряжать автомобильный аккумулятор и так далее. Если вам удалось выполнить эти 5 шагов, вы можете заказать еще несколько солнечных элементов, пока не достигнете требуемой мощности для вашей системы.Помните, что чем больше мощности вы хотите, тем больше вам понадобится инвертор.

Сейчас самая сложная часть построения системы солнечных панелей, которая требует повышенного внимания и серьезности к качеству выполненных работ, - это подключение панели к батарее, а затем к инвертору. Вы можете использовать компьютерный ИБП (источник бесперебойного питания), но вам потребуется больше энергии для питания вашего дома. Тем не менее, батареи не обязательно должны быть новыми, и они могут быть свинцово-кислотного типа, но желательно, чтобы вы купили специально созданные для аккумулирования энергии и использования глубокого цикла, поскольку автомобильные аккумуляторы могут справляться только с высокими нагрузками в течение длительного времени. короткое время, и если они случайно разрядятся ниже определенного порога, вы потеряете их навсегда.

Конечно, есть много секретов, которые вы откроете только на практике, но общая идея заключается в том, что такая система стоит недорого, и для получения 200 Вт мощности вам понадобятся солнечные элементы стоимостью около 200 долларов и батареи стоимостью около 400 долларов США. 500 долларов. Если вы приобретете инвертор на ebay или, что еще лучше, купите подержанный ИБП (обращайтесь с осторожностью), вы не потратите больше 500 долларов на всю систему. Если вы хотите по-настоящему обеспечить электричеством весь свой дом, вам понадобится около 1000 долларов, чтобы стать по-настоящему энергонезависимым (как в , не платя ни копейки электроэнергетическим компаниям ) . Как это звучит?

Затем вы можете попробовать построить ветряную турбину, которая будет дополнять ваши потребности в энергии в ночное время, когда Солнце находится над Европой (или наоборот).

Я знаю, что это звучит сложно, и я знаю, что вам будет трудно начать, как и все, что вы делаете в первый раз, но после того, как вы начнете, вы увидите, что это не такая уж большая проблема.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *