Теплый пол под деревянную доску: Водяной теплый пол под деревянный пол

Содержание

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

Водяной «теплый пол», то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

Водяной «теплый пол» показывает все свои преимущества в том случае, если он располагается в монолитной стяжке, которая становится отличным аккумулятором тепла

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием.

Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …
Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол».

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

Электрические теплые полы. Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?
Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол».

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

~~теплый пол~~

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета.

Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Цены на ламинат

~~ламинат~~

Подогрев пола спланирован вот с таким расположением: 1 – кровать, 2 – письменный стол, 3 и 4 – пленочные обогреватели

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
	Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
	Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-
	Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.
	В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.
	Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).
	Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность.
	Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.
	Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
	С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.
	А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.
	Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость. Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.
	Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.
	Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.
	На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).
	Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.
	Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.
	После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».
	Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.
	После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.
	Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
	Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.
	В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
	Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
	Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.
	Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.
	После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
	Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
	Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы, использую кабель с цветовой маркировкой проводов . Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.
	Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.
	Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
	Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.
	Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
	Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
	Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
	Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
	На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
	Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
	Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
	Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.
	Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
	После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
	Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
	Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.
	Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
	Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
	Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
	Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.
	Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
	Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.
	После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.
	А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
	Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
	Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.
	Остается «навести марафет» — все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.
	Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
	Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
	Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
	Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
	Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.
	А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
	После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
	Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
	Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
	Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
	…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
	Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
	Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.
	Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.
	Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» — для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).
	Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
	Торжественный момент – на автомате включается питание.
	Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» — «выключено».
	После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает!!!
	Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Перед укладкой ламината на плёночные инфракрасные нагревательные элементы вся поверхность пола должна быть застелена гидроизоляционным барьером – плотной полиэтиленовой пленкой.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?
Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести выбор ламината для дома или квартиры, а другая – познакомит с основными приемами укладки ламинированного покрытия.

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

Приобретая ламинат, постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

Красной стрелкой показан просвет – буквально полмиллиметра, говорящий о дефекте доски – ее стороны оказались не перпендикулярны

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

Рекомендуется предварительно разработать схему укладки досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

Доски должны укладываться с разбежкой торцевых стыков, и схему лучше просчитать заранее.

Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

Не забывайте перед укладкой каждого ряда очищать поверхность от возможно нанесенного ногами мелкого мусора

Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Добрый совет – проверяйте состояние пазов на досках перед укладкой.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Цены на инфракрасный теплый пол

~~инфракрасный теплый пол~~

Эти шипы – просто «следы» от пересечения двух перпендикулярных фрезерованных каналов. Они только мешают……поэтому от них лучше заранее избавиться. Качеству соединения досок это никак не повредит, а работа упростится

В остальном же – следуйте рекомендациям производителя выбранной ламинированной доски – и всё у вас получится.

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

Ламинированное покрытие полностью уложено. Выступающий край полиэтиленовой пленки обрезается ножом вровень с поломОставшимися обрезками ламината облагорожена длинная полка и отделана прикроватная полочка-ниша над розеткой и термостатомУстановлены новые плинтусы. Оштукатуренный участок стены, где прокладывался кабель, заклеен найденным фрагментом обоевЗанесена и расставлена мебель, хозяйка разложила по местам свои «сокровища»Вид со стороны двери. Маленький столик – временное явление, так как старый письменный стол взят на переделку, а точнее, будет использован в качестве «стройматериала» для изготовления чего-нибудь более удобного и функциональногоА вот, кстати, и более поздняя фотография – уже с новым письменным столом

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

Паркетная доска Barlinek — напольное отопление — Barlinek (Барлинек) Рус Трейд в России — Официальный сайт | Паркетная доска, деревянный пол.

Паркетная доска Barlinek, благодаря своей трёхслойной конструкции, идеально проводит тепло и может успешно использоваться на напольном отоплении: как электрическом, так и водяном.

Водяное или электрическое напольное отопление – это система, которая наиболее часто применяется для отопления в наших домах. Важнейшими преимуществами напольного отопления считаются:

Удобное распределение температуры в помещениях – теплее в области стоп, холоднее – в области головы. Благодаря этому в помещении с напольным отоплением может быть приблизительно на 2°C холоднее, чем в помещениях с традиционными обогревателями, а мы не почувствуем этой разницы.

Отопительной системы не видно – скрытое напольное отопление дает больше свободы в создании интерьера, освобождается место на стенах.

Тепло распределяется равномерно во всем помещении – а не только в месте установки обогревателя. Низкотемпературная система обогрева пола позволяет подключить этот контур также к тепловому насосу. Благодаря этому мы можем значительно сэкономить на отоплении.

Такого типа отопление, благодаря своим преимуществам, все чаще вытесняет традиционные калориферы – Перемещение воздуха в помещении не вызывает колебаний, и, соответственно, пыль не поднимается, как в случае традиционной системы отопления. Это значительный плюс для людей, страдающих аллергией.

При выборе отопления для деревянного пола могут возникнуть опасения , связанные с возможным усыханием древесины под воздействием изменений температуры и влажности. Но работу древесины возможно ограничить. Деревянная паркетная доска Barlinek с безклеевым замком типа „click», имеет перекрёстную трёхслойную конструкцию, которая эффективно ограничивает работу древесины, делая доску очень подходящей для такого варианта отопления в отличие от монолитного пола, который такой конструкции не имеет. Так же сомнения вызывает тот факт, что древесина является изолятором, но помните, что не на 100 %, так как каждая доска имеет свою теплопроводность.

Технические параметры паркетной доски Barlinek*:

Толщина: 14 mm
Термическое сопротивление: 0,1 m² K/W
Теплопроводность: 0,14 W/mK

Монтаж на водяном напольном отоплении:

Во время монтажа паркетной доски на водяном напольном отоплении нужно провести так называемое «выгревание» стяжки. Оно заключается в циклическом нагревании с целью устранения остатков влаги из стяжки и устранения опасного напряжения.

Ниже цикл (протокол*) выгревания стяжки:

ПРОТОКОЛ ВЫГРЕВАНИЯ СТЯЖКИ С НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ЗАПОЛНЯЕТ ИНВЕСТОР (ИНСПЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА) – касается одного помещения: (например, гостиная, кухня, другое)

особенности для разных типов полов

Паркетный пол – красивое и комфортное напольное покрытие, изготовленное из натурального дерева. Есть два основных варианта такого пола – из цельных плашек или трехслойной паркетной доски, в которой обычно соединяют несколько сортов древесины. Многих интересует вопрос о том, можно ли класть систему «теплого пола» под паркет или паркетную доску. Самое распространенное мнение заключается в том, что паркет и «теплый пол» – понятия несовместимые. Так ли это? И если так, то почему? А если очень хочется их совместить, может, все-таки можно? Какая система «теплого пола» лучше всего сочетается с паркетными планками или досками – водяная, электрическая, инфракрасная? Попробуем подробно разобраться во всех этих вопросах.

Паркетная доска на теплом полу

Причины плохой совместимости паркетного пола и систем «теплого пола»

Причина первая – низкая теплопроводность древесины

Древесные материалы отличаются прекрасными теплосберегающими характеристиками, то есть они обладают низким коэффициентом теплопроводности. А для отопительной системы важно, чтобы большая часть тепловой энергии беспрепятственно поступала в помещение. Лучшим коэффициентом теплопроводности обладает керамическая напольная плитка. А вот натуральная древесина снижает эффективность работы отопительной системы, препятствуя попаданию тепла в помещение. К тому же, тепло, которому паркет мешает распространяться вверх, будет стремиться вниз, в грунт или перекрытие, расположенное снизу. В этом случае для предотвращения утечки тепла необходимы дополнительные теплоизоляционные мероприятия, что влечет дополнительные расходы и сокращает высоту комнаты.

Причина вторая – эстетические проблемы с напольным покрытием

Натуральная древесина – материал, который активно реагирует на перепады температуры и влажности изменениями размеров. Оптимальная влажность воздуха для паркетного пола составляет 40-65 %. В сезон работы отопительных приборов, если не используются увлажнители, влажность снижается до 20 %. Деревянные планки и доски в условиях сухого воздуха и обогрева снизу сжимаются, между ними образуются видимые зазоры. Чем выше температура отопительной системы, тем больше будут эти зазоры.

Паркетная доска вследствие неправильной укладки и эксплуатации

Немного стабильнее ведет себя паркетная доска благодаря тому, что она изготовлена из трех слоев древесины. Волокна слоев взаимно перпендикулярны. Но и в этом случае существуют жесткие ограничения по температуре нагрева из-за присутствия формальдегида в клеевом составе, с помощью которого соединяются слои древесины. До +26 °C формальдегид находится в связанном состоянии. Если эта температура превышается, вредные для здоровья формальдегидные пары начинают поступать в помещение. Стандартная температура напольного отопления – +40 °C.

Требования, которые необходимо соблюдать при проектировании и укладке паркетного пола на напольную отопительную систему

Если вы по каким-то причинам остановили свой выбор на паркетных планках или доске, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Температура покрытия не должна повышаться более +26 °C.
Температура обогрева по всей поверхности должна быть примерно одинаковой.
В системах «теплого пола» не рекомендуется применять древесину из клена или бука, поскольку эти породы при колебаниях температуры и влажности подвержены интенсивным изменениям размеров.
Оптимальный вариант – «плавающий пол» из паркетной доски. Схема сборки – укладка подложки (оптимальная толщина – 2-3 мм) и последующий монтаж паркетной доски на замковом соединении.
В системах водяного пола недостаточно присутствия стандартного смесительного блока. Необходим монтаж датчиков, которые будут отслеживать температуру напольного покрытия. Также необходим сервопривод регулирующего клапана, обеспечивающий точное регулирование температуры теплоносителя.
В холодный период года необходимо поддерживать оптимальную влажность с помощью искусственного увлажнения воздуха.

Желательно, чтобы система «теплого пола», смонтированная под паркет или паркетную доску, была дополнительной, а основным источником тепла служили радиаторы.

Выбор паркета и паркетной доски для монтажа на систему «теплого пола»

Для такого напольного покрытия подходят только древесные породы, отличающиеся стабильностью размеров при колебаниях температуры и влажности. Это граб, дуб, орех, ясень, тик, ироко. Бук и клен для этой цели не подходят.

Дубовая доска для паркетного теплого пола

Оптимальная толщина паркетной доски – 13-17 мм. Более тонкая доска легко деформируется, а более толстая очень плохо пропускает тепло от отопительной системы внутрь помещения. Рекомендуемая толщина паркетных планок – 16-18 мм.

Правила монтажа паркета на водяной «теплый пол»

Водяная отопительная система обеспечивает равномерный постепенный прогрев финишного напольного покрытия, отсутствие резких температурных колебаний. Но и хлопот такое решение может доставить немало.

Этапы устройства паркетного пола поверх водяного «теплого пола»:

На бетонное основание монтируют утеплитель, с одной стороны которого расположена термоотражающая фольга.
Пластиковые трубы, по которым будет циркулировать вода, укладывают по установленной схеме спиралью или «змейкой».
Заливают цементно-песчаный раствор толщиной примерно 50 мм.
После полного набора прочности цементно-песчаным раствором (примерно 28 дней) сверху крепят фанеру, которая будет служить основой для паркетных планок или досок.
Укладывают паркетное напольное покрытие.

Температура теплоносителя составляет примерно +55 °C, температура напольного покрытия – +22-24 ℃, температура в комнате – примерно +20 °C.

Схема устройства теплого пола

Недостатки этого варианта:

Вероятность протечки водяного пола. Длительный контакт с большим количеством воды может полностью вывести из строя паркетное напольное покрытие.
Сложность проведения ремонтных работ.
Сложность точного контроля температуры теплоносителя без установки дополнительного датчика и сервопривода регулирующего клапана.
Техническая сложность монтажа.
Такая конструкция скрадывает 10-13 см высоты помещения.

По отзывам пользователей, решивших смонтировать водяной «теплый пол» под паркетную доску, они остались довольны результатом. Главное – не использовать слишком толстую доску.

Устройство электрического «теплого пола» под паркет или паркетную доску

Электрическая кабельная система нагревается очень быстро, что негативно влияет на состояние древесины, которая может не только покоробиться, но даже треснуть из-за высокой термической нагрузки. Для частичного решения этой проблемы греющий электрический кабель прокладывают в бетонной стяжке, которая сглаживает резкие температурные колебания.

Схема устройства электрического теплого пола

Этапы монтажа греющего кабеля и устройства паркетного напольного покрытия:

Подготовка бетонного основания.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Укладка многослойного кабеля в термостойкой изоляционной оболочке.
Заливка цементно-песчаной раствора толщиной 20-50 мм.

Видимой частью этой системы является терморегулятор.

Максимальная температура теплоносителя – +65 °C, при этом поверхность покрытия нагревается примерно до +30 ℃.

Устройство инфракрасного «теплого пола» под паркет и паркетную доску

Инфракрасный «теплый пол» представляет собой полимерную пленку определенной толщины, в которую впаяны графитовые полосы. Они соединены с медными и серебряными нагревателями, обладающими малым электрическим сопротивлением. Преимуществами этого вида отопления являются:

длительный рабочий период;
возможность использования в помещениях разной площади;
возможность точно регулировать температуру;
безопасность для людей и домашних животных;
простота устройства.

Укладка паркета на инфракрасный теплый пол

Этапы монтажа пленочного инфракрасного «теплого пола» и паркетных планок или досок:

Подготовка основания (деревянного или бетонного), которое должно быть ровным, сухим и чистым.
На подготовленное основание укладывают гидроизоляционный материал, которым служит полиэтиленовая пленка толщиной 50 мкм.
Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляционный материал.
По теплоизоляционному слою прокладывают инфракрасные пленки, закрепляемые на теплоизоляторе строительным скотчем.
В качестве основания для паркетного слоя служит фанера.

Благодаря равномерному прогреву напольного покрытия и возможности точной регулировки температуры, инфракрасная система «теплого пола» является лучшей для сочетания с паркетным полом.

Обогрев полов в деревянном доме

При обустройстве системы обогрева пола в деревянном доме используют главным образом нагревательный кабель, удельная мощность которого не превышает 17 Вт/м при наибольшей удельной мощности до 130 Вт/м².

Во избежание растрескиваний и других повреждений деревянного настила пола и уложенного на него финишного покрытия (ламинат, штучный и щитовой паркет, паркетная доска, линолеум и т.п.) необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

Система обогрева деревянных полов должна иметь удельную мощность, не превышающую 130 Вт/м²
Толщина деревянного покрытия, в зависимости от степени твёрдости используемой древесины, должна иметь следующие максимальные значения:
— 22 мм — для сосны, лиственницы, древесины других мягких пород;
— 25 мм — для дуба, граба, бука и другой древесины твердых пород
Нагревательный кабель должен быть равномерно распределён по всей подлежащей обогреву поверхности.
Все без исключения материалы должны быть надежно изолированы от проникновения влаги в период монтажа напольного покрытия.
В составе систем обогрева помещений, которые имеют деревянные полы, необходимо применять электронный терморегулятор с двумя датчиками температуры:
— датчик, ограничивающий температуру воздушной прослойки под полом (до +40° С)
— датчик, контролирующий температуру поверхности пола (или воздуха в системах отопления)
Необходимо предусмотреть систему, обеспечивающую воздухообмен между воздушной прослойкой под полом и помещением. Как правило, для этого используются латунные решетки в углах помещения с примерным соотношением суммарной площади отверстий к площади помещения — 70 см² на 10 м².
Доски настила, если имеется такая возможность, в течение нескольких дней следует выдержать на нагретом полу и лишь потом закреплять в фиксированном положении.
Не рекомендуется укладывать толстые ковры большой площади на обогреваемое паркетное покрытие.

Монтаж

В деревянных домах (будь то частном доме или на даче) перекрытия обычно не рассчитаны на тяжелую массу песчано-цементной стяжки, поэтому наиболее оптимальной в данных условиях будет конструкция системы обогрева, изображенная на рисунке.

Нагревательный кабель укладывается в воздушную прослойку под поверхностью напольного покрытия.
На черновом полу (1) на расстоянии 300 – 400 мм один от другого размещают опорные (черепные) бруски (2), имеющие толщину 30 – 40 мм. Между ними укладывается теплоизоляция (3) так, чтобы была образована прослойка воздуха (7), имеющая высоту не менее 30 мм (см. рисунок).

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается ламинированная фольга либо оцинкованная металлическая сетка (4) с напуском 10 – 15мм на опорные бруски.

Нагревательный кабель (5) монтируют при помощи специальной монтажной ленты, которая, в свою очередь, крепится либо непосредственно к сетке, либо к опорным брускам. При этом нагревательный кабель укладывают параллельно по отношению к опорным брускам. Величина расстояния между кабелем и брусками не может быть меньшей 10 мм. В бруске, в местах пересечения с кабелем, необходимо сделать пазы-пропилы 30-мм ширины до слоя термоизоляции. Места пересечения брусков с нагревательным кабелем прокладывают металлической фольгой.

На опорные бруски монтируют чистовое напольное покрытие (6). Неплохие результаты показывает применение шпунтованной половой доски, изготовленной из древесины твёрдых пород, паркетной доски, ламината поверх многослойной фанеры и т.п. В случае использования древесины мягких пород толщина чистового покрытия не должна быть меньшей 22 мм, для твёрдых пород – меньшей 25 мм.

Вне зависимости от того, какое функциональное назначение имеет система обогрева, максимальное значение ее удельной установочной мощности должно составлять не более 130 Вт/м², а максимальное значение удельной мощности нагревательного кабеля – не более 17 Вт/м. В чистовом полу, в углах помещения, необходимо создать ряд вентиляционных отверстий определенного сечения, количество и общая площадь которых определяется из расчета: 70 см² отверстий на каждые 10 м² пола. Значение КПД системы обогрева деревянного пола существенно повышается (до 95-98%) за счет использования межэтажной теплоизоляции (8).

Приборы управления

При обустройстве электрического теплого пола в деревянном доме, обязательным условием является строгий контроль температуры воздуха в воздушной прослойке (7). Управление системой в данном случае осуществляется посредством ее оснащения специальными электронными термостатами с двумя датчиками: один датчик служит для контроля температуры помещения, а второй датчик – ограничитель, который ограничивает температуру воздушной прослойки под напольным покрытием на уровне максимального допустимого значения +40°С (к примеру, термостаты OTD-1999H и OCD2-1999h2, OJ Electronics).

При выборе электрического теплого пола во избежание ошибок и непродуктивных затрат советуем комплектовать систему обогрева с участием квалифицированных специалистов.

Купить теплый пол для деревянного основания Вы можете одним из следующих способов:

выбрать готовый комплект из каталога на странице Интернет-магазина и оформить покупку
подобрать необходимый комплект с использованием Калькулятора и оформить заявку
доверить все расчеты нашим специалистам и просто отправить заявку, воспользовавшись опцией «Отправить запрос» – после выполнения необходимых расчетов мы обязательно с вами свяжемся.

Наша компания гарантирует квалифицированную помощь при выборе оборудования и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Деревянный пол с обогревом – это не мечта. Это – реальность

Известно, что теплый воздух поднимается снизу вверх, следовательно, греть его надо внизу, у пола, и желательно по всей площади помещения – тогда этот тепловой поток быстро, экономно и эффективно прогреет комнату любого размера. Теплый пол предпочтительнее обычных радиаторов, так как в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола.

Система напольного отопления прогревает воздух по всей высоте помещения, но при этом температура на уровне пола на 2–3 °С выше, чем на уровне головы. Это обеспечивает наиболее комфортное для человека распределение температуры по высоте.

Деревянный теплый пол – миф или реальность?

Как правило, систему напольного отопления устанавливают под плитку или камень, считая, что теплый пол не сочетается с деревом, так как дерево рассыхается и плохо проводит тепло. На самом деле теплопроводности дерева достаточно, чтобы поток тепла от теплого пола полностью обогрел Ваш дом даже в нашем холодном климате. Современные методы обработки дерева позволяют не бояться усыхания доски, хотя дерево – это живой материал, и оно «дышит», т.е. изменяет свои размеры в зависимости от внешних условий.

Доказательство этому – напольное покрытие из дерева компании «Junkers». Покрытие Junckers изготавливается из прочных ценных пород древесины (ясеня, мербау, платана, дуба, ятоба, бука), а инновационная система крепления позволяет использовать его как с кабельной, так и с водяной системами напольного отопления.

Умные полы DEVI – легко и надежно

Система тонких полов DEVI – уникальная система отопления производства Дании. Она состоит из тонкого нагревательного мата Devimat™ и терморегулятора Devireg™.

Комплекты систем тонкого пола DEVI легко устанавливаются – без сложных расчетов и чертежей. Несмотря на небольшую толщину, система Devimat™ очень эффективна. Ее можно использовать в качестве единственного источника тепла в помещении. Она легко устанавливается поверх любого старого покрытия, при этом незначительно отличаясь от него по высоте. Поэтому не придется уменьшать высоту дверей, поднимать пороги и т.п.

Система тонкого пола DEVI обеспечивает равномерный нагрев поверхности пола, что позволяет избежать нежелательных потерь тепла. Помимо того, что такой пол надежен и экономичен, он еще и «умен». С помощью регулятора Devireg™ с встроенным сенсором «интеллектуальный пол» DEVI сам определяет температуру окружающей среды и сам ее регулирует. Таким образом, в помещении, несмотря ни на что, всегда поддерживается нужная температура.

Кабельная система обогрева DEVI

Как правило, системы кабельного отопления используют в основном в городских квартирах. Что касается загородных домов, в них чаще используются системы водяного напольного отопления. Кроме того, эта система может выполнять обратную функцию, т.е. охлаждать помещение.

Системы REHAU – экологично и экономично

Сегодня многие производители предлагают надежные системы водяного напольного отопления/охлаждения, но наиболее экономичными и экологичными считаются системы компании «REHAU». Экономичность обеспечивается за счет повышенной лучистой составляющей теплового баланса системы. При этом тепловой комфорт в режиме отопления ощущается при достаточно низких температурах окружающего воздуха. Это позволяет снизить годовые затраты на обогрев помещений от 2 до 6 %.

Экологичность системы REHAU основана на том, что ее конвективные потоки создают минимальную подвижность воздуха. При этом отсутствует циркуляция мелкодисперсной пыли, что щадит легкие у людей, страдающих аллергией.

Кроме того, такую систему можно легко комбинировать с газовыми котлами, тепловыми насосами или солнечными коллекторами.

Почему Junkers?
Напольные покрытия Junckers – единственные, которые удостоены печати о том, что применение таких полов согласовано Британским фондом по аллергии и полы соответствуют датской схеме по поддержанию климата внутри зданий.

При монтаже не используются вредные клеящие составы.

Идеально гладкую поверхность полов Junckers легко поддерживать в чистоте без применения сильных чистящих материалов.

Широкий цветовой диапазон (от светло-бледного до темно-коричневого) позволяет воплотить в жизнь самые выразительные интерьерные решения.

Изделия Junckers поставляются в двух вариантах:
– деревянные плиты, используемые в качестве половиц;
– широкие деревянные доски (рис. 1.11).

Деревянный теплый пол может подарить незабываемый комфорт и удовольствие, особенно если на дворе зимняя стужа или сырая осень.

Специалисты компании «Теплый пол» дадут Вам грамотные рекомендации по вопросам напольного отопления с учетом особенностей помещения и имеющегося в нем инженерного оборудования.

Материал предоставлен ГК «Теплый пол»

Пол в бревенчатом доме. Теплый пол в доме из бревна.

Время на чтение: 10 мин.

Комфорт, тепло, домашний уют — вот что приходит на ум, когда речь идёт о бревенчатых домах. В срубе из натурального бревна приятно находиться, благодаря особенному микроклимату, “дыханию” дерева. Секрет заключается не только в технологии рубки, но и обустройству потолка и пола в деревянном доме. Как раз о последнем мы хотим поговорить более подробно.

Устройство пола в доме из бревна

«Пирог пола» в деревянном доме условно можно разделить на чистовое покрытие и основу, на которое оно укладывается. По чистовому покрытию ограничений нет никаких. Здесь, как и в квартире, возможны практически все варианты: от напольной керамической плитки до всех разновидностей паркета и ламината.

Рассмотрим самые популярные варианты чистового покрытия пола:

Доска из массива. Отдельные доски стыкуются между собой, благодаря системе «шип-паз». Мы, как правило, используем шпунтованную доску толщиной 35 мм и шириной не менее 145 мм. При таких параметрах доска меньше всего рассыхается и не дает трещин и зазоров при усадке.

Паркетная доска. Состоит из нескольких слоев древесины, скрепленных клеем. Она также имеет закрепляющиеся пазы и замки, бывает разной по длине (до 2 метров) и толщине (до 25 мм).

Клееная паркетная доска. Состоит из нескольких древесных слоев, склееных между собой под большим давлением. Верхний слой чаще всего выполняется из более дорогой древесины, а те, что ниже — из обычной, более дешевой. В отличие от доски из массива меньше подвержена колебаниям влажности, однако срок службы намного короче. По качеству доска мало чем отличается от настоящего паркета, но стоит гораздо меньше.

Паркет. У паркета пазы располагаются со всех сторон, а сам по себе материал довольно тонкий. Поэтому рекомендуется стелить его лишь на прочное и ровное основание.

Ламинат. Ламинат, как и паркетная доска, состоит из нескольких слоев. Как правило, их четыре. Нижний — предупреждает деформацию пола, делает доску жесткой. Несущий — соединяет замок одной доски с замком другой, сделан из древесноволокнистой плиты. Декоративный — бумага с нанесением “древесного” рисунка, придает полу натуральный вид. Верхний — защищает ламинат от повреждений, ударов. Изготавливается он из акриловой, либо меламиновой смолы. Также, ламинат имеет четыре класса: от самого недорогого и наименее прочного (31) до выдерживающего наибольшие нагрузки (34).

Керамогранит. Отличается повышенной, можно даже сказать феноменальной прочностью, не стирается и не изнашивается со временем. Для отделки пола используют плитку из керамогранита. Она бывает технической (похожа на натуральный гранит), глазурованной (напоминает керамическую, много вариантов дизайна), матовой (не полируется при обработке), полированной (дороже, выглядит эффектно), структурированной (с рельефной поверхностью, может быть оформлена под дерево, паркет, каменную кладку), сатинированной (изготавливается с добавлением минеральных солей, обжигается, на выходе получается эстетичное, но достаточно хрупкое изделие).

Пробка. Пробковые полы экологичны и долговечны. Их изготавливают из измельченной коры пробкового дуба. Её сушат и прессуют, добавляя специальный клеевой состав. Наиболее дорогие пробковые покрытия изготавливаются из цельного шпона: с одной стороны клеится виниловая пленка, а с другой наносится полиуретановый лак.

Часто выбор заказчиков падает именно на деревянное покрытие, ведь оно органично вписывается в интерьер и подчеркивает экологичность дома.

Подготовка основания, так называемого “пирога пола”, напрямую зависит от типа выбранного фундамента для дома. Для железобетонной монолитной плиты подходят одни решения, для ленточного и свайного фундаментов другие. Далее мы рассмотрим эту тему подробнее.

Деревянные полы в доме из бревна

При устройстве деревянных полов в доме из бревна используется многослойная система укладки: черновой дощатый пол, слой гидроизоляции и теплоизоляции, финальное чистовое покрытие. Такой вариант больше всего подходит для свайного и ленточного фундамента.

Порядок устройства деревянных полов:

В качестве опорных балок мы используем брус 100х200 мм. Несущие балки монтируются к фундаменту или непосредственно врубаются в стены сруба. Устанавливаем их с шагом 59 см, ровно под стандартную ширину утеплителя.
Далее начинаем устройство чернового пола из доски. Здесь можно использовать недорогой материал, так как черновой пол будет скрыт от глаз.
Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она защитит будущий пол от влаги, которая идет от земли.
После гидроизоляции пол необходимо утеплить. Сделать это можно как при помощи мягкого утеплителя (минеральная вата), так и прочного (пенополистерол). Рекомендуемая толщина утеплителя в обоих случаях — 200 мм.
Следующий слой нашего пирога — пароизоляция. Для этого можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку или полипропиленовые мембраны.
Чистовое покрытие пола. Если мы выбираем в качестве финального покрытия шпунтованную половую доску, то можно ее монтировать сразу после пароизоляции. При выборе в качестве чистового покрытия ламината, керамогранита, плитки, паркета — необходимо предварительно подготовить сплошное ровное основание. Как правило, это либо фанера, либо ЦСП в два слоя.

Среди преимуществ деревянных полов по балкам — экономия материалов, впрочем существенной её назвать нельзя.

Недостатков, к сожалению, гораздо больше:

Такой пол менее долговечен, чем на бетонном основании. Влага, идущая от земли сокращает срок службы деревянных балок, даже несмотря на качественную гидроизоляцию.
Полы более холодные, т.к. устроить полноценный теплый пол практически невозможно.
Если в укладке пола были допущены ошибки, то со временем он начнёт скрипеть.
Деревянные балки подвижны, что будет заметно при интенсивной ходьбе по полу.
Также из-за того, что деревянное основание дает усадку, набирает влагу и снова ссыхается, могут возникнуть проблемы с укладкой плитки и керамогранита.

Бетонные полы

В случае устройства бетонных полов черновым основанием послужит сам фундамент — железобетонная монолитная плита.

Порядок устройства пола с бетонной стяжкой таков:

На готовую монолитную плиту укладываем слой утеплителя. В отличие от деревянных полов здесь используем только твердый утеплитель — пенополистирол, слой толщиной 150 мм.
Далее армируем и заливаем бетонную стяжку толщиной 50-70 мм.

Если вы планируете устройство тёплых полов, о которых расскажем чуть ниже, то добавляются еще два этапа:

Перед заливкой стяжки, на утеплитель необходимо уложить отражающую теплоизоляцию. Она нужна для того, чтобы тепло от полов не уходило вниз. В противном случае обогреваться будут также фундамент и земля.
На отражающую теплоизоляцию аккуратно раскладываем трубы теплого пола, после чего заливаем стяжку.
На стяжку укладываем чистовой пол: ламинат, плитку, паркет и любое другое покрытие.

Среди преимуществ бетонной стяжки можно выделить:

Долговечность. Такой пол прослужит как минимум 20 лет.
Универсальность. Бетонный пол подходит для любых помещений.
Широкий выбор напольного покрытия. Можно настелить ламинат, керамогранит, пробку, паркет.
Прочность. Бетон способен выдержать колоссальную нагрузку.

Среди недостатков можно выделить разве что более высокую стоимость по сравнению с деревянными полами. Но отметим, что данная разница бесспорно компенсируется долговечностью и экономией на последующем отоплении.

Тёплые полы

Систему “тёплый пол” чаще всего используют для обогрева деревянного дома вместе с отоплением радиаторами. В случае, если дом одноэтажный, то “теплых полов” будет вполне достаточно. Если сруб двухэтажный, на втором этаже размещаются радиаторы для дополнительного отопления помещений. Совмещать два способа отопления помогут современные котлы и системы обвязки.

Тёплые полы делятся на водяные и электрические. Вторые имеют несколько подвидов: стержневые, пленочные, кабельные. Стоит заметить, что электрические теплые полы в загородном доме вещь довольно затратная, учитывая большую площадь и сравнительно высокую стоимость самого электричества.

Но это не повод отказываться от тёплых полов, просто гораздо выгоднее и надежнее выбрать водяные полы, которые подогреваются обычным котлом. Топливо для него может быть каким угодно: газ, электричество, пилеты, твердое топливо и пр.

Технически, теплый пол — это система трубопроводов, уложенных под чистовым покрытием пола, которая спрятана под бетонной стяжкой. Трубы заполняются теплоносителем. Его движение обеспечивает насос, а нагрев — котел.

Преимущества теплых полов:

Основной плюс теплых полов в том, что нагрев воздуха происходит снизу вверх, а тепло равномерно распределяется по всей поверхности.
Благодаря тому, что теплоноситель не нужно сильно разогревать (как это делается в радиаторах), снижается потребление энергоресурсов. По сравнению с электрическими полами это более бюджетный вариант.
Нагревательные элементы хорошо скрыты внутри — обжечься ими невозможно.
Больше возможностей для дизайна интерьера, радиаторы не портят внешний вид.
Пол всегда теплый и комфортный, дети могут спокойно играть и не простудиться.

Существуют следующие схемы раскладки водяных теплых полов:

Спираль. Пожалуй, самый популярный вариант, его также называют “улитка”. Трубы укладываются по периметру пола от краев к центру, сокращая радиус, а затем обратно. При такой укладке в полу отсутствуют тепловые ямы и нивелируются теплопотери.
Змейка. Схема похожа на спираль, но укладывается в одном направлении. Это чревато потерей тепла по мере удаления от входа. Схема более эффективна для небольших помещений — маленьких комнат, прихожей и т.д.
Двойная спираль или двойная змейка. Это что-то среднее между первым и вторым способом. Подающая труба кладется змейкой, а в промежутках между витками раскладывается обратный трубопровод.

Утепление деревянных полов

Об основных системах утепления пола, или другими словами устройства “пирога пола”, мы рассказали. Именно такие варианты мы чаще всего используем в своих срубах.

Хотелось бы подробнее остановиться на видах утеплителя, которые можно использовать для полов в деревянном доме.

Минеральная вата. Негорючий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, обладает хорошей звукоизоляцией и морозостойкостью. Минеральная вата “дышит” и достаточно легка в монтаже, низкая себестоимость. Влагостойкостью обладает не каждый вид ваты.
Пенополистирол. Совместим с теплыми полами, устойчив к химическим и биологическим негативным факторам, лёгок в монтаже, демократичная цена. Материал деформируется при температурах выше +80 градусов, обладает высоко горючестью.
Пенопласт. Жёсткий и прочный материал, прост в монтаже, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Из минусов — выделение токсичных паров при пожаре, необходимость создания укрепляющего каркаса (чтобы избежать деформации), воздухонепроницаемость.
Керамзит. Природный и экологичный утеплитель, имеет лёгкий вес, безопасен при возгорании. Срок его службы достигает 10 лет, он прочный и доступный по стоимости. В теплопроводности материал проигрывает минеральной вате и пенополистиролу, а также его сложно просушить при попадании внутрь влаги.
Пенополиуретановое напыление. У этого материала хорошие адгезирующие свойства, изготавливается он прямо на площадке — это экономия на транспортных расходах. При пожаре напыление не воспламеняется, но тлеет. Среди других недостатков высокая цена самого материала, а также работ по напылению.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос “какой пол выбрать для сруба: деревянный или бетонный?” не существует. Но мы постарались наиболее подробно рассказать о плюсах и минусах разных видов полов в деревянном доме, чтобы вы могли определиться с выбором. Пишите нам, если остались вопросы!

под плитку, ламинат, паркет и другие покрытия

Древесина, как материал для строительства пола, проста в монтаже и имеет низкую цену. Однако во влажных и агрессивных условиях она не прослужит длительное время. В таком случае целесообразнее заменить её на бетонную стяжку. Преимущества бетона перед древесиной: прочность, влагостойкость, способен выдерживать высокие температуры, не горюч, стоек к агрессивным веществам.

Что же делать, если нужно уложить бетонный пол на деревянный пол? Есть возможность осуществить это просто и эффективно. Для этого необходимо выполнить плавающую стяжку. Как это сделать мы расскажем в этой статье.

Рассмотрим краткий алгоритм действий как сделать бетонную стяжку на деревянный пол:

обработка древесины;
укрепление деревянного пола;
выравнивание поверхности;
грунтовка дерева;
разметка высоты бетонной стяжки;
гидроизоляция;
установка маяков;
заливка бетонной стяжки.

Нюансы работы с деревянным полом

Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:

температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.

Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.
Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.
Технологический принцип выравнивания бетоном
Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:
Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.
Почему используют полиэтиленовую пленку
Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.
Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.
Технология устройства плавающей стяжки
Монтажные работы по устройству бетонной стяжки на деревянном полу не представляют собой сложного процесса, однако необходимо соблюдать определенную последовательность:
Визуальный осмотр деревянной конструкции пола. Все дефектные элементы нужно заменить.
Обработка антисептическими средствами всех деревянных элементов.
Выравнивание поверхности: можно применить различные герметики для деревянного пола, или покрыть всю площадь фанерой.
Выровненную поверхность покрыть влагостойким грунтовочным средством.
Выставить отметку по высоте будущей бетонной стяжки на стенах, по всему периметру. Этот процесс осуществляется с помощью гидравлического уровня.
При проведении подготовки деревянного основания необходимо учитывать, что бетонный слой толщиной в 10 мм будет оказывать давление на 1 м2 деревянного пола, равное 120 кг. Стандартная толщина бетонной стяжки составляет 50 мм. Поэтому для укрепления деревянного основания можно увеличить количество лаг или установить металлические швеллера.
Устройство изоляции для выравнивания бетоном
После проведения подготовительных работ необходимо уложить гидроизоляционные покрытия. Этот процесс можно разбить на два этапа:
По всему периметру помещения к стене приклеивается лента из вспененного материала, ее ширина должна быть немного больше, чем толщина бетонной стяжки. Наличие ленты оставит зазор между стяжкой и стеной, что обеспечит возможность скользящего соединения. Эта лента также выполняет звукоизоляционную функцию.
По всей площади деревянного пола укладывается полиэтилен. Основным требованием является герметичность. Поэтому если есть стыки, то они склеиваются скотчем или клеем, а укладка осуществляется внахлест на стены (200 мм).
Если в результате последующих работ образуется прокол в гидроизоляционной поверхности, то его обязательно нужно заделать. Для этого можно приклеить полиэтиленовую заплатку.
Сооружение маяков для выравнивания
Маяк – это металлическая направляющая. Она используется для удобного и эффективного выравнивания поверхности бетонной стяжки после заливки.
Маяк можно приобрести в магазине, а также изготовить самостоятельно из любого подручного материала. Единственное требование к маяку – это ровность.
Наличие полиэтилена усложняет процесс установки маяков, ведь раствор не липнет к его поверхности, а саморезы нельзя использовать из-за герметичности покрытия. Но решение достаточно простое:
Разделить всю площадь помещения на продолговатые зоны, шириной не более 1200 мм. При этом оставить расстояние до стен 300 мм.
Подготовить бетон той же марки, что будет использоваться для заливки стяжки.
Уложить бетон продольными линиями по разметкам.
Поверх бетона установить маяки, сверяясь по заранее сделанной отметке на стене. Для большей точности можно использовать пузырьковый уровень.
Применение микрофибры вместо арматуры
Армирование – это процесс усиления бетонного слоя стальной арматурой. Однако, работая с металлическими элементами, можно повредить полиэтилен. Поэтому допускается замена стальных прутьев на фиброволокно. Это специальный материал, укрепляющий бетонную стяжку.
Применение микрофибры намного упрощает процесс монтажа, ведь ее нужно просто добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитной плиты.
Заливка бетона
Завершающим этапом является заливка бетона, состоящая из нескольких этапов:
Подготовка бетона марки М400. Лучше всего заказать готовый продукт. Его привезут в нужном количестве в указанное время.
Заливка бетона может осуществляться в каждой комнате отдельно или на всей площади разом.
Выравнивание поверхности бетона по установленным маякам.
Через 24 часа бетон схватится на 30% своей прочности. В этот момент нужно вытащить маяки и замазать следы их установки.
Для лучшего высыхания бетона нужно ежедневно обильно смачивать его поверхность водой и накрывать полиэтиленом в течении 1 недели. Так он будет дольше сохнуть, но станет крепче. Полное высыхание произойдет в течении 30 дней.
Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.
Видео — стяжка на деревянный пол:
Теплый пол — варианты напольных покрытий
Излучающий пол с подогревом быстро становится популярным вариантом при строительстве новых домов в Соединенных Штатах благодаря своей рентабельности. Существует три различных типа систем лучистого отопления: водяные, электрические и воздушные. Системы электрического и водяного лучистого отопления более эффективны и, следовательно, более популярны, чем системы воздушного отопления.Тепло от излучающей системы не поднимается вверх, как нагретый воздух от традиционного нагревательного элемента; он распространяется во всех направлениях. Эта характеристика позволяет нагревать большую площадь, используя более низкую температуру.
Системы лучистого отопления — отличный способ создать более уютное жилое пространство.
Электрическое лучистое отопление
Системы электрического лучистого отопления — самые универсальные в установке. Свернутые кабели прикрепляются в виде петель с помощью скоб к матам, сетке или пленке, изготовленным из упругих теплопроводных материалов.Маты могут быть встроены в бетонную плиту во время строительства, установлены под черным полом или даже прямо под полом, в зависимости от типа. Из-за универсальности вариантов установки электрические системы часто являются лучшим выбором для пристроек после строительства.
Электрический лучистый пол с подогревом управляется независимыми зональными термостатами, которые можно настроить для обогрева только пола, чтобы комфортно было ходить босиком в холодные дни, для повышения температуры в отдельной комнате или для обогрева всего дома.Отсутствие движущихся частей означает отсутствие обслуживания. Этот удобный метод обогрева также набирает популярность как метод удаления льда с проезжей части и тротуаров в качестве экологически чистой альтернативы химическим веществам или соли и удобной для людей альтернативы изнурительной лопатой.
Гидравлическое лучистое отопление
В системах водяного лучистого отопления нагретая вода циркулирует по трубам, встроенным в бетонную плиту. Из-за особенностей установки это обычно делается во время строительства.Преимущество гидравлической системы — выбор источника питания. Воду можно нагреть с помощью электрических, солнечных, геотермальных, газовых, масляных, дровяных котлов или любой их комбинации. Хотя чаще всего для отопления всего дома используются гидравлические системы, их можно установить с зональным контролем с помощью серии насосов.
Проблемы с этим типом отопления в прошлом были из-за плохих труб, иногда требовалось, чтобы пол был взорван для ремонта. Современные материалы прочнее, устойчивее к утечкам и не должны становиться хрупкими с возрастом, поэтому система вряд ли потребует внимания.
с воздушным обогревом
Воздушное отопление просто не очень эффективно по сравнению с электрическим и водяным. В этой системе воздух нагревается и перекачивается через систему труб, встроенных в пол. Поскольку воздух не может удерживать много тепла, этот метод нагревает сам пол, но нельзя рассчитывать на то, что он согреет весь дом, поэтому необходимо использовать вторичный метод обогрева.
Варианты полов, совместимые с лучистым обогревом
Прежде чем рассматривать типы напольных покрытий для вашей системы лучистого отопления, посоветуйтесь с профессионалом.Если вы устанавливаете лучистое отопление в новом доме, следует тщательно обдумать выбор напольного покрытия, а строитель должен принять меры для обеспечения сухой укладки. После того, как система водяного отопления установлена, большинство экспертов сходятся во мнении, что отопление следует включить и поработать не менее 3-6 дней до укладки пола, чтобы вымыть влагу из бетона. Если возраст самой плиты меньше 60 дней, увеличьте время высыхания до 30-60 дней, особенно если вы используете какой-либо деревянный или ламинатный пол.Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя напольного покрытия, чтобы узнать точное время высыхания.
Плитка из фарфора, керамики и камня
Плитка и камень — идеальные типы полов для использования с системой лучистого теплого пола. Все они являются отличными проводниками тепла, не расширяются и не сжимаются под действием тепла и обладают высокой устойчивостью к деформации и растрескиванию, что делает керамогранит, керамику или каменную плитку лучшим выбором для напольных покрытий вместо лучистого отопления.
Ковер
Ковролин — неплохой выбор напольного покрытия для системы лучистого отопления, но он не является хорошим проводником тепла.В результате пальцы на ногах могут стать поджаренными, но нагреть всю комнату будет сложнее. Лучший вариант коврового покрытия для лучистого тепла — это тонкий ковер с низким ворсом, например берберский, и толстый коврик.
Ламинат
Ламинат следует использовать с осторожностью. Необходимо тщательно продумать установку, чтобы убедиться, что нижележащая конструкция пола и бетон высохнут, чтобы свести к минимуму изменения из-за тепла и влаги, а также избежать перекосов и трещин. Также важно учитывать адгезивы.Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям производителя.
Винил
Виниловые полы прошли долгий путь со времен старых линолеумных полов шестидесятых годов. Хотя это не идеальный выбор для теплопроводности, некоторые виниловые полы можно укладывать на лучистое тепло с температурным пределом, установленным производителем. Виниловые полы низкого качества могут обесцвечиваться или выделять неприятный запах при нагревании.
Дерево
Древесина имеет естественную тенденцию реагировать как на температуру, так и на влажность, поэтому установка поверх лучистого отопления должна быть очень тщательно спроектирована и будет намного более успешной в сухом климате.
Древесина не является статическим материалом. Он разбухает и сжимается при изменении температуры и влажности воздуха, что может быть проблематичным, когда речь идет о полах, особенно в местах с высокой влажностью. Для достижения наилучшего результата ищите древесину, высушенную в печи, которая распилена на четверть, а не на гладкую пилу. Четвертьугольный пиломатериал имеет тенденцию расширяться в толщину, а не в ширину, поэтому вероятность деформации и растрескивания у него меньше. Многие специалисты рекомендуют включить лучистое отопление как минимум на 72 часа перед доставкой деревянного пола, а затем хранить древесину в комнате, где она будет установлена, с включенным лучистым отоплением, чтобы помочь древесине адаптироваться к содержанию влаги в помещении. воздух.Чем суше бетон, тем успешнее будет монтаж.
Твердая древесина
Укладка древесины твердых пород поверх системы лучистого теплого пола — дело непростое, но может дать теплый и красивый результат. Всегда увеличивайте огонь постепенно, позволяя древесине приспособиться. Резкие перепады температуры могут повредить структуру пола.
Инженерная древесина твердых пород
Один из вариантов деревянных полов, обычно более подходящий для использования с лучистым теплом, — это полы из твердых пород древесины.Настил из твердой древесины состоит из нескольких слоев твердой древесины или ДВП, очень похожих на фанеру или ДСП. Многослойная конструкция делает инженерные полы более стабильными по размерам и с меньшей вероятностью расширяться или сжиматься при изменении температуры. Кроме того, большинство инженерных полов можно «плавать», что делает их идеальными для укладки на бетон. Пригодность инженерного пола из твердых пород древесины будет зависеть от его конструкции, а также от породы дерева и клеев, используемых при его изготовлении.
Всегда консультируйтесь с производителем или продавцом, чтобы определить, подходит ли конкретный тип напольного покрытия для укладки на тепловое излучение и повлияет ли его использование на гарантию на продукт.
Wood Cuts: Советы по укладке деревянного пола над системами лучистого отопления
Дом
Новости
Wood Cuts: советы по укладке деревянного пола над системами лучистого отопления — июль 2020 г.
Бретт Миллер
По мере роста стремления потребителей к домашнему комфорту и эффективности растет и спрос на лучистое тепло.Лучистое тепло — очень эффективная технология обогрева. В отличие от обычных систем отопления, которые нагревают воздух, системы лучистого тепла передают лучистую энергию от излучающего источника тепла к объекту, например, к полу.
Деревянные полы можно успешно укладывать на лучистое тепло, если известно, как работает лучистое тепло, как оно может повлиять на деревянный пол, какие меры предосторожности следует соблюдать и какой тип деревянного пола использовать.
Если для пола используется лучистое тепло, система устанавливается под напольным материалом.Системы лучистого тепла могут быть либо жидкостными (вода / жидкость, протекающая по трубам), либо электрическими (электрические резистивные нагревательные элементы). Обе системы могут быть установлены выше, ниже или внутри чернового пола.
Материалы чернового пола могут включать бетон, дерево, стяжку / шпалы или их комбинацию. Указанный тип напольного покрытия, требования производителя напольного покрытия и система основания будут определять способ укладки напольного покрытия. Как правило, методы установки деревянных полов с помощью лучистого тепла включают одно из следующих: прибивание гвоздями к черновому полу из деревянных панелей; прямой гвоздь к стяжке / шпалам; клеевой; плавучие инженерные; или прямой гвоздь через низковольтные излучающие системы.
ГВОЗДЬЯ НАД ДЕРЕВЯННЫМ ПАНЕЛЕМ ПОДПОЛ
При прибивании к основанию из деревянных панелей температура поверхности основания во время укладки не должна превышать 80 ° F. Замедлитель парообразования класса II следует размещать над деревянным черным полом и под деревянным полом при установке в некондиционированном пространстве. Не используйте замедлители парообразования на основе асфальта или битума над системами лучистого отопления.
Если черновой пол из деревянных панелей был установлен поверх бетонной плиты, установите непроницаемый паро-замедлитель Класса I над плитой и под черным полом из деревянных панелей во всех случаях применения на уровне грунта и ниже, и когда показания хлорида кальция превышают три фунта, показания относительной влажности больше 80% или показания карбида кальция больше 2.5%.
Следует учитывать длину крепежа, чтобы избежать проникновения пароизолятора. Также следует избегать проникновения нагревательных трубок / элементов. До и во время установки необходимо оценить длину и расположение крепежных элементов.
Когда требуемый график крепления не может быть соблюден из-за типа используемой системы лучистого отопления, может потребоваться альтернативный метод установки. Это может включать в себя любое из следующего: приклеивание с помощью гвоздей; сплошное нанесение клея; или плавающие методы установки.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ГВОЗДЬ К СТЯЖКАМ / ШКАФАМ
Те же правила применяются в отношении температуры и замедлителя образования пара.
Гидравлические трубы и электрические элементы обычно устанавливаются в каналы между стяжками / шпалами, а затем заделываются в гипсовую или легкую бетонную смесь, которую заливают даже верхом стяжки / шпалы. Это должна быть плоская поверхность, минимизирующая воздушное пространство между черным полом и полом. Нагревательные трубы / элементы должны быть достаточно погружены под поверхность стяжек / шпал, чтобы деревянный пол не вступал в прямой контакт с нагревательными трубками / элементами.
При прибивании деревянного пола рассмотрите размещение стяжки / шпалы по сравнению с углом крепления, чтобы избежать проникновения в любые трубы или элементы лучистого отопления. Когда требуемый график крепления не может быть соблюден из-за размещения стяжек / шпал, может потребоваться альтернативный метод установки. Это может включать в себя любое из следующего: приклеивание с помощью гвоздей; сплошное нанесение клея; или плавающие методы установки.
GLUE-DOWN
При приклеивании перед началом укладки необходимо уменьшить или даже выключить нагрев на время укладки пола, чтобы избежать преждевременного высыхания и отслоения клея.Уточните у производителя клея ограничения минимальной и максимальной температуры основания во время укладки. Кроме того, каналы, в которых находятся излучающие трубки, не должны быть заполнены клеем, а также должны применяться правила по температуре и замедлению образования пара, указанные ранее.
Используйте клей и систему контроля влажности, подходящую для укладываемого пола и для системы лучистого отопления, поверх которой он устанавливается. Не используйте замедлители парообразования на основе асфальта или битума над системами лучистого отопления.
При проведении испытаний на относительную влажность на месте (ASTM F2170) будьте предельно осторожны при сверлении плиты, в которую встроены гидравлические трубки или электрические нагревательные элементы, чтобы не повредить или не проколоть систему обогрева. Использование инфракрасных камер или устройств обнаружения тепла может помочь определить безопасное место для тестирования.
FLOATING ENGINEERED
При плавающих деревянных полах, которые будут приклеиваться по кромке, убедитесь, что клей, рекомендованный производителем напольного покрытия, одобрен для использования с лучистым теплом, и что температура поверхности пола не превышает 80 ° F в это время. установки.
Изоляционные свойства (значения R) подкладок для полов различаются и могут снизить эффективность лучистого тепла. R-значение прокладки следует учитывать при проектировании и спецификации системы отопления. Не используйте замедлители парообразования на основе асфальта или битума над системами лучистого отопления.
ГВОЗДЬЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
При установке гвоздей в низковольтных системах лучистого отопления ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке перед тем, как забивать гвоздями любую электрическую систему лучистого отопления.
Обратитесь к производителю напольного покрытия за информацией о правильных методах укладки этих типов систем отопления и убедитесь, что температура поверхности чернового пола не превышает 80 ° F во время укладки.
Изоляционные свойства (значения R) подкладок для полов различаются и могут снизить эффективность лучистого тепла. R-значение прокладки следует учитывать при проектировании и спецификации системы отопления. Не используйте замедлители парообразования на основе асфальта или битума над системами лучистого отопления.
ДРУГИЕ СОВЕТЫ
Стабильность размеров — важный фактор при выборе деревянного пола для укладки в местах, где излучаемое тепло. Напольные покрытия из инженерной древесины, как правило, более стабильны по размерам, чем полы из массивной древесины. Однако не все паркетные полы рекомендуются или подходят для использования в системах лучистого отопления. Инженерные полы с менее стабильными видами износостойкого слоя обычно не подходят для теплового излучения, если иное не рекомендовано производителем пола.Срез пластинки износостойкого слоя (очищенный, нарезанный или распиленный) также может повлиять на работу пола при воздействии теплового излучения. Следуйте рекомендациям производителя напольных покрытий относительно того, предназначен ли каждый конкретный продукт для использования в условиях теплового излучения.
Деревянные полы, изготовленные и рассчитанные на эксплуатационные характеристики при уровне влажности выше 9% или в условиях относительной влажности выше 50%, не должны использоваться с системами лучистого отопления, если иное не рекомендовано производителем напольных покрытий.
Как для твердых, так и для инженерных полов, некоторые породы известны своей присущей им стабильностью размеров, например, американский каштан, черная вишня, черный орех и другие.Менее устойчивые породы, такие как гикори, бук и клен, менее подходят для использования на лучистом тепле.
Древесина является гигроскопичным и анизотропным материалом, что означает, что она поглощает и отводит влагу, а также сжимается и набухает по-разному в каждом направлении, в зависимости от изменений влажности. То, как древесина меняет размер, в значительной степени зависит от характеристик породы и способа, которым древесина вырезана из дерева. Способы резки дерева для изготовления массивных или пиленых полов подразделяются на обычные, четвертичные, рифтовые, живые или торцевые.Деревянные полы из четвертичной и рифтовой древесины более стабильны по размерам по ширине, чем пол из гладкосиленной или торцевой древесины.
Древесина меняет размер пропорционально ширине доски. Узкие доски расширяются и сжимаются меньше, чем более широкие доски того же вида и разреза.
Системы лучистого отопления предназначены либо как единственный источник тепла, либо как часть более крупной системы отопления. Независимо от их предполагаемого использования, при размещении под деревянным полом они не должны повредить пол.
Чтобы обеспечить адекватную тепловую среду для конечного пользователя, необходимо принять во внимание множество факторов, включая размер комнаты, конструкцию дома, R-значение окон, системы HVAC, количество и возраст пассажиры и внутренняя отделка, на которые могут напрямую повлиять эти требования.
Строитель, инженер-проектировщик системы лучистого отопления и установщик системы лучистого отопления должны быть осведомлены о типе напольного покрытия, устанавливаемого поверх системы лучистого отопления, чтобы надлежащим образом согласовать систему с требованиями к напольному покрытию в зависимости от окружающей среды в помещении. которые они устанавливаются.
Если иное не указано производителем деревянных полов, расчеты теплопотерь, разработанные для установки деревянных полов, должны ограничивать рабочую температуру системы лучистого тепла, чтобы никогда не допускать, чтобы поверхность установленного деревянного пола превышала 80 ° F. Необходимо учитывать всю систему деревянных полов, включая изделия из дерева, способ укладки и системы стяжки.
Разделение зон нагрева и термостатов в зависимости от типа пола и температурных ограничений требуется при установке нескольких напольных покрытий поверх любой системы лучистого отопления.
В системах электрического лучистого отопления термостат вместе с датчиком в полу необходимо установить вместе с системой электрического теплого пола, чтобы минимизировать влияние быстрых изменений температуры.
Конечный пользователь должен быть осведомлен о важности правильного использования всей системы лучистого отопления инженером-проектировщиком системы лучистого отопления и установщиком системы лучистого отопления, поскольку это напрямую связано с напольным покрытием, установленным поверх него. Установщик деревянного пола должен предоставить конечному пользователю инструкции по техническому обслуживанию, связанные с требованиями к обогреву и относительной влажности деревянного пола.
Лучистое отопление, устанавливаемое под деревянным полом, становится все более популярным. Понимание того, как работает лучистое отопление, влияние тепла на деревянный пол, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, и тип деревянного пола, который лучше всего работает с лучистым теплом, поможет обеспечить успешную укладку деревянных полов в условиях лучистого тепла.
Национальная ассоциация деревянных полов имеет подробную информацию о лучистом тепле, доступном в своих Руководствах по установке деревянных полов.Более подробная информация доступна на nwfa.org.
Авторские права 2020 Floor Focus

Связанные темы: NWFA Expo, Покрытия
Что нужно знать о лучистом отоплении с деревянными полами
Благодаря достижениям, достигнутым в области производства полов с подогревом, теперь можно уверенно укладывать паркетные полы на лучистое тепло. Это означает, что теперь домовладельцы могут наслаждаться естественной красотой гикори, дуба, вишни, ореха, клена, ясеня и любых других ценных пород древесины, а также эффективностью и роскошным комфортом, обеспечиваемым лучистым отоплением.
В зависимости от того, где вы проживаете, лучистое отопление может применяться в качестве единственного или дополнительного источника тепла в вашем доме.
Монтаж систем лучистого отопления
Существует несколько возможных методов установки систем лучистого отопления:
Для ремонта дома обычная практика — прямая установка трубок лучистого тепла под деревянным черным полом с нижней стороны, особенно с использованием фольги или традиционного стекловолокна для обеспечения дополнительной изоляции.
Другой вариант — установка тепловых трубок в системе фанерного покрытия либо над существующей бетонной плитой, либо непосредственно над существующим деревянным черновым полом. Однако настоятельно рекомендуется использовать традиционную пенопластовую изоляцию с закрытыми порами, разработанную для использования во влажных помещениях.
Встраивание тепловых трубок в бетонную плиту во время заливки бетона — вариант для новых конструкций.
Большинство напольных покрытий при правильной укладке могут быть успешно использованы на тепловом излучении, хотя, как все мы, возможно, знаем, паркетные полы предлагают наилучший уровень комфорта в дополнение к высочайшей эстетической ценности.
Лучистое отопление и полы из твердой древесины
Лучистое тепло обычно не рекомендуется для использования с массивной древесиной, поскольку это натуральный материал, подверженный воздействию высоких уровней влажности и значительных колебаний температуры, что приводит к сжатию и расширению. Таким образом, наличие сухого тепла непосредственно под полом из массивной древесины может привести к быстрому высыханию и усадке древесины, что может привести к проблемам с чашечкой или образованию больших зазоров между половицами.Вот почему большинство гарантий на массивную древесину, предлагаемых производителями, редко распространяются на установку с использованием лучистого тепла.
Для домовладельцев, чьи сердца настроены на традиционный пол из массивной древесины толщиной ¾ дюйма, ниже приведены лишь некоторые рекомендации.
Выбор дерева
Выбор породы дерева очень важен, и это станет очевидным, когда вы поймете влияние доступных вариантов. Доски из бревен вырезают двумя способами, это;
Четверть-распил: зерно идет вертикально
Обычный пиломатериал: зерно идет горизонтально
Обычные пиломатериалы под воздействием колебаний температуры расширяются из стороны в сторону, и это, скорее всего, приведет к образованию чашечек и зазоров.С другой стороны, пиломатериалы, распиленные на четверть, при изменении температуры расширяются сверху вниз, уменьшая вероятность образования зазоров и коробок. Поэтому разумнее выбрать пиломатериал на четверть, даже если этот вид древесины редко обрабатывается на заводе.
Чем уже доски, тем больше швов будет в вашем настиле, а это значительно помогает поглощать возможные смещения. Поэтому более узкие доски — лучший выбор по сравнению с более широкими досками.
Вы также должны учитывать вид. Благодаря своей стабильности, массив белого дуба можно успешно применять на лучистом тепле, в то время как некоторые другие виды древесины, в том числе бразильская вишня, клен и пекан, не рекомендуются для использования на тепловом излучении. Обсуждение различных вариантов полов с вашим поставщиком услуг по напольному покрытию поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома.
Профессионализм
Забивание или скрепление дерева скобами обычно является частью процесса укладки полов из массивной древесины толщиной ¾ дюйма, и это связано с риском возможных проколов труб излучающего тепла под деревом.Таким образом, это отличная идея — воспользоваться услугами сертифицированного и профессионального установщика, имеющего опыт в таких установках.
Спроектированные твердые породы
Для укладки паркета из твердых пород древесины на лучистое тепло лучше всего подходят паркетные доски. Расположение тонких слоев древесины таково, что волокна древесины движутся в противоположных направлениях. В результате перекрестной конструкции доски, следовательно, более стабильны по размерам, предлагают меньше движений и намного лучше выдерживают влагу, а также перепады температур по сравнению с массивной древесиной.
Большинство деревянных деревянных конструкций также можно плавать, что, по сути, делает их идеальными для укладки на бетон, а также на большинство плоских и надежных оснований пола. Несмотря на то, что большинство производителей покрывают гарантийными обязательствами установку плавающих полов над системами лучистого отопления, все установки должны выполняться в соответствии со спецификациями и инструкциями производителя.
Преимущества лучистого отопления с деревянными полами
Системы лучистого отопления для пола довольно надежны и долговечны, к тому же они обеспечивают равномерное распределение и заданную температуру, что, следовательно, способствует сохранению паркетных полов и дает возможность прослужить до 35 лет.
Системы лучистого отопления нагревают помещения от пола вверх, что позволяет устанавливать домашние термостаты на более низкие температуры, что эффективно снижает потребление энергии и экономит деньги, особенно в случае паркетных полов, поскольку они дольше сохраняют тепло по сравнению с другими. напольные материалы. Более того, если вы начнете использовать современные продукты, такие как дешевый интеллектуальный термостат, вы сможете еще больше сократить электрические отходы и повысить эффективность.
Благодаря минимальному использованию системы центрального воздушного отопления, значительно сокращается попадание пыли, частиц грязи и аллергенов через вентиляционные отверстия в дома.
Деревянные полы также идеально подходят для лучистого отопления из-за возможности уменьшить дополнительный шум, в основном из-за характеристик приглушенности, хотя лучистое отопление не использует воздуходувки и обычно производит очень минимальные звуки.
Лучистое отопление и деревянные полы
Опубликовано: 23 июня 2014 г. — Дэн Холохан
Категории: Горячая вода
Все больше и больше излучающих систем входит в существующие дома в качестве проектов модернизации.На многих из этих работ трубы прикрепляются к нижней стороне деревянного пола. На других работах труба спускается на черновой пол под отделочную древесину. Трубы могут быть бетонными, или они могут быть просто зажаты между черным полом и чистым полом. Чтобы избежать проблем, есть определенные правила, которым вы должны следовать при работе с любым лучистым полом, в котором используется дерево. Вот они.
Чем шире доски, тем больше вероятность неприятностей. Старайтесь использовать доски шириной не более трех дюймов.Широкая древесина с большей вероятностью деформируется. Я был на работе, где пол так сильно деформировался, что казалось, будто он сделан из вельвета (у всех были широкие доски). Имейте это в виду, особенно если вы занимаетесь модернизацией.
Используйте механический контроль влажности . В идеале относительная влажность в доме с лучистым отоплением и деревянным полом не должна превышать 50 процентов. «Без этой постоянной влажности вы должны жить с трещинами в древесине», — считают эксперты Национальной ассоциации производителей дубовых полов.Поймите это перед тем, как начать, и не удивляйтесь, когда появятся трещины, если влажность не такая, какой должна быть.
Поймите, что семена ущерба на любой работе будут посеяны во время строительства . Если вы кладете древесину на бетонный пол с излучающими трубами, имейте в виду, что воде требуется время, чтобы покинуть бетон. А по мере высыхания бетона влага покидает его и попадает в древесину. В качестве меры предосторожности приклейте к бетонному полу квадратную прозрачную пластиковую пленку и внимательно следите за влажностью.Не позволяйте плотникам укладывать деревянный пол над новой системой отопления, пока пластик не докажет, что в бетоне не осталось влаги.
Обеспечить отопление и вентиляцию во время строительства. Вы должны сделать это, потому что маляры и штукатуры добавляют галлоны влаги во внутреннюю среду. Если от него не избавиться, вся эта вода будет стекать в деревянный пол. Ущерб не появится, пока вы не включите систему. А к тому времени других парней уже не будет.
Купить датчик влажности. Потратьте сотню долларов или около того и получите свой. Это отличный инструмент, если вы занимаетесь системами лучистого отопления. Воткните детектор в дерево, и вы сразу поймете, что происходит. По мере выполнения работы ведите журнал учета влажности отделочной древесины. Прежде чем включить систему обогрева под новым деревянным полом, вы стремитесь к уровню влажности не более 6%.
Дайте системе обогрева поработать около пяти дней, прежде чем плотники установят отделочную древесину .Это поможет высушить древесину. Я помню, как посетил дом известного киноактера в Парк-Сити, штат Юта, когда он еще строился. Деревянная отделка лежала в углу на поддоне, а сияющий пол бесконтрольно уходил в гипсобетон чернового пола. В этом доме, должно быть, было 90 градусов по Фаренгейту, а они еще даже не установили все окна! Это, кстати, было в конце октября. Это дерево было довольно сухим, прежде чем они прибили его на место! Если вы обнаружите, что не можете прогреть тепло заранее, установите пароизоляцию из полиэтилена толщиной 8 мил между бетоном или гипсобетоном и деревом.Это должно препятствовать тому, чтобы древесина впитывала воду.
Не используйте бумагу, содержащую смолу или конский волос, под деревянным полом. Эти вещи могут издавать запах при включении тепла. И запах может оставаться с вами надолго. Вместо этого используйте красную полимерную бумагу, а если вы проводите модернизацию, просверлите пол просверлите под полом, чтобы проверить, нет ли там битума или конского волоса.
Никогда не нагревайте деревянный пол выше 85 градусов по Фаренгейту. Даже если коврики лопнут. Слишком много тепла вредно для дерева. Рассмотрите возможность использования регулятора уставки для контроля температуры поверхности древесины вместо термостата температуры воздуха. Возможно, вам придется иметь какое-то дополнительное отопление в комнате, если поверхность с температурой 85 градусов не справится с работой в те действительно холодные дни. Потребуется это или нет, зависит, конечно, от теплопотерь в помещении и размера пола.
Лето означает большую влажность. После того первого лета, когда система, которую вы установили, сработает, на деревянной отделке могут появиться небольшие трещины.Это нормально. Просто знайте, что это может произойти.
А по поводу тех мелких щелей, которые могут появиться в полу. Это может произойти, если пол покрыт уретаном, а пол сделан из неламинированной цельной древесины. Отделка фактически «склеивает» отдельные доски вместе, и по мере того, как древесина расширяется, а затем сжимается, сжатие локализуется и превращается в разрыв. Это настолько характерно для деревянных полов (независимо от того, есть ли под ними водяное излучение или нет), что у производителей деревянных полов даже есть название для этого.Они называют это явление «панелизацией». Помните об этом, прежде чем приступить к работе.
Узнайте больше о дереве. Идите прямо к источнику и узнайте больше от ассоциаций деревянных полов. Эти люди предоставляют брошюры и некоторые очень интересные брошюры: Национальная ассоциация производителей дубовых полов, Inc.
Как сделать паркетный пол более теплым
Теплый ли деревянный пол и можно ли разместить под ним пол с подогревом?
Одна из наиболее частых проблем, с которыми наши клиенты беспокоятся при покупке деревянных полов, — это тепло деревянных досок.Мы никогда не изменим того факта, что дерево как материал кажется холоднее под ногами, чем ковер; однако инженерные деревянные полы, в отличие от полов из цельного дерева, гораздо больше подходят для использования с системами теплого пола. Пожалуйста, смотрите ниже дальнейшие рекомендации по установке систем теплоизоляции и теплого пола.
Изолируйте пол перед укладкой досок.
Установка теплоизоляции на пол перед установкой досок может помочь сделать вашу комнату заметно теплее.Пример наших клиентов, которые сделали именно это, можно найти здесь. Интересно, что, согласно данным Energy Saving Trust, установка изоляции под существующие доски пола может сэкономить до 75 фунтов стерлингов в год, что делает изоляцию разумным долгосрочным вложением в энергосбережение для вашего дома. Это также может помочь предотвратить сквозняки, поднимающиеся через доски и вокруг плинтусов, а также уменьшить шум шагов.
Установите пол с подогревом под паркетный пол
Все паркетные полы из дуба и ореха, которые мы предлагаем, совместимы с системами теплого пола.Мы слышали много пугающих историй о других марках инженерных деревянных полов, которые отслаивают ламинат с помощью тепла систем теплого пола; однако мы испробовали и протестировали наши доски по максимуму — даже в кипячении! — И мы ни разу не сталкивались с расслаиванием наших плит. Это связано с тем, что все плиты, поставляемые JFJ Wood Flooring, изготовлены из прочной качественной фанеры.
Наши клиенты любят свои системы теплых полов, так как они позволяют вашему полу быть прохладным летом и теплым зимой — это пол на все времена года! Ранее в этом году мы поставили Mr.Ричардсон с искусственным дубовым полом для всего своего коттеджа на северо-западе Англии, он говорит: «Пол в любом случае теплый для босых ног, но с изоляцией и обогревом время прогрева быстро, а эффект нагрева восхитителен». Полный отзыв Ричардсона здесь.
Деревянный пол — Wood Pro Inc
— наверх —
Полы из твердых пород дерева и лучистое тепло — методы установки
Существует несколько методов укладки деревянных полов на лучистом тепле.В большинстве случаев предпочтительнее использовать специально разработанные продукты. Паркетные полы изготавливаются путем склеивания слоев пиломатериалов или шпона, как и фанера. Каждый слой имеет противоположное направление для стабильности размеров. В течение многих лет эти полы назывались «ламинированными», но с появлением и популярностью ламинатов из меламина, таких как Pergo и Wilsonart, инженеры по деревянным полам выбрали термин «спроектированные», чтобы устранить путаницу между тем, что такое дерево, а что пластик.Меламин, или ламинат, обычно представляет собой фотографию текстуры древесины, отпечатанную на пластиковом материале, установленном на ДСП. Инженерная древесина, как описано выше, имеет твердую деревянную поверхность. Изделия из инженерной древесины обеспечивают лучшую защиту от теплового излучения и могут быть установлены тремя способами: приклеиванием, прикреплением скобами или плавающими.
Клеевой пол — это инженерный пол, который наносится на черный пол с помощью зубчатого шпателя и мастики или клея. Хотя установка деревянного пола на клею очень популярна, могут возникнуть проблемы с использованием лучистого тепла.Как описано ранее в этой статье, мастика может разрушиться, если температура нагреваемой поверхности превышает 85 градусов по Цельсию. Теперь инженерные полы можно укладывать с помощью новой системы, предназначенной для использования пневматических степлеров.
Установки со скобами относительно новые. Специально разработанные степлеры, похожие на степлеры Luan, позволяют крепить конструкционные полы с выступом и пазом на различных черновых этажах, включая ориентированно-стружечную плиту. В системе используется небольшая однодюймовая скоба, которую можно забивать вслепую.Проблемы, которых следует избегать при использовании этого приложения, заключаются в установке скоб в нагревательные спирали и трубки, а также недостаточное крепление. Если не соблюдать график плотного крепления через каждые 2-3 дюйма, пол может трескаться и скрипеть из-за чрезмерного движения между поверхностями доски. Этот новый метод установки оказался умеренно успешным; многие мелкие технические проблемы были исправлены за последние несколько лет.
Остается последний и наиболее эффективный способ укладки деревянных полов поверх излучаемого тепла — плавающий пол.Установка плавающего пола поверх лучистого тепла — наиболее эффективное применение. Хотя это мое личное и профессиональное мнение, его разделяет подавляющее большинство производителей и технических специалистов. Плавающий пол — это инженерный продукт, обычно толщиной от 9/16 до 5/8 дюйма с верхним слоем из твердой древесины толщиной около 1/8 дюйма. Плавающие полы укладываются на прокладку толщиной 1/8 дюйма из плотной пены или теплоизлучения.
Плавающий пол, предлагаемый из самых разных пород дерева, обычно состоит из трех слоев.Два нижних слоя состоят из двух противоположных слоев хвойных или хвойных пород. Середина часто состоит из нескольких частей, похожих на паркетные пальцы. Пространство между каждой частью позволяет любому расширению, которое может произойти в области под поверхностью твердой древесины, что придает полу большую стабильность размеров. Плавающий пол установлен в семифутовых листах. Поверхность обычно состоит из трех рядов твердой древесины толщиной 2,5 дюйма, которые напоминают традиционный полосовой пол, хотя обычными являются однополосная, планка и другие комбинации.Установка плавающих полов зачастую очень проста. Под верхний внутренний паз и на торцевые соединения наносится столярный клей. Затем пол стучат молотком и деревянным бруском. Чрезвычайно точное фрезерование позволяет полу легко получить квадратную форму, пока клей успевает схватиться. После затвердевания плавающий пол делает именно это — он плавает .. Никаких креплений, никаких защелок, только один большой лист пола. Плавающий пол — это простое и эффективное нанесение деревянного напольного покрытия с устойчивыми размерами на тепловое излучение. В будущем его можно отшлифовать и отполировать.
Независимо от того, выбираете ли вы паркетный пол или твердый паркет для укладки на лучистое тепло, очень важно взвесить всю техническую информацию, чтобы обеспечить звуковую и эстетичную укладку. Информация, предоставленная поставщиком лучистого тепла и установщиком деревянных полов, должна дать ответы на любые вопросы, касающиеся объединения этих двух продуктов. В любом случае, при установке любого продукта примите во внимание ваши напольные покрытия, слух и рекомендации производителя и наслаждайтесь прибылью от довольного домовладельца.
В: НА МОЕМ ПОЛЕ ТРЕЩИНЫ. ЭТО НОРМАЛЬНО?
A: Поскольку древесина является натуральным продуктом, она будет реагировать на изменения в окружающей среде. Наиболее частые причины расставаний — матушка-природа и сухость. Потеря влаги является наиболее частой причиной усадки отдельных деталей и трещин. Большинство трещин сезонные — они появляются в засушливые месяцы или холодное время года, когда требуется отопление, и закрываются в влажные периоды. Такой тип разлуки и сближения считается нормальным.В массивных дубовых полах шириной 2 ¼ дюйма трещины «времени высыхания» могут достигать толщины десяти центов (1/32 дюйма). Более широкие доски будут иметь более широкие трещины, и все наоборот.
Лекарство состоит в том, чтобы минимизировать изменения влажности путем добавления влаги в воздушное пространство в засушливые периоды. Постоянная относительная влажность (RH) 50% при температуре 65-75 градусов (по Фаренгейту) обеспечивает устойчивость пола.
— наверх —
Q: ПОЧЕМУ МОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ НАКЛАДЫВАЕТСЯ?
A: Купирование, или «стиральная доска».По ширине одного куска напольного покрытия края высокие, центр ниже. В основном развивается постепенно.
— наверх —
ПРИЧИНА:
Дисбаланс влажности по толщине является единственной причиной. Материал был изготовлен плоским и при установке был плоским. Рабочая площадка или житель при условии, что влажность внизу детали больше, чем наверху. Найдите источник влаги и устраните его. Распространенными источниками влаги и их корректировками являются: относительная влажность воздуха — осушение воздушного пространства или — увлажнение воздушного пространства во время отопительного сезона. Влажный подвал — вентиляция, осушение. Подлое пространство — общее почвопокровное покрытие с черным пластиком 6 мил; вентиляционные отверстия; добавьте вытяжной вентилятор на таймер. Приспособления для защиты от дождя — отводите воду подальше от дома.
Уменьшите чрезмерную влажность лужайки и сада, сделайте водостойкий фундамент.е. сантехника, крыша, двери. Не поливайте патио струей воды На кухне посудомоечная машина и ледогенератор — известные утечки. Расширение также является результатом влажности на участке и, возможно, привело к тому, что пол плотно прижался к вертикальным поверхностям. Если это так, удалите настил вдоль стены или распил, чтобы уменьшить давление.
CURE:
Дайте время. Пришло время, чтобы исправления вступили в силу — позволить полу улучшиться самостоятельно. Это может стать приемлемым. После стабилизации, отшлифуйте и закончите.
Паркетные полы… Все, что они растрескались до
Ну, это сезон… сезон трещин на паркетном полу.Когда температура понижается, тепло уходит, а влажность уходит, и тогда начинают раздаваться телефонные звонки: «Этот пол новый, почему у меня трещины?». «Вы можете отправить кого-нибудь с завода? У меня везде пробелы ». Звонки будут продолжаться до тех пор, пока не исчезнет слух и не вернется влажность.
Позвольте мне заверить вас, что в это время года пробелы не только обычны, но и приветствуются. Если у вас сейчас плотный пол, есть большая вероятность, что этим летом у вас будет компрессия, и это еще большая проблема.Говорят, что там, в Новой Англии, у нас два сезона: июль и зима, или, если говорить о древесине, — отопительный и неотопительный сезоны. Есть несколько других причин появления трещин в полу, которые мало связаны с влажностью, вот некоторые из них: оседание фундамента, высыхание над воздуховодами с принудительной подачей воздуха и неподходящие материалы основания пола. Дело в том, что условия сильно различаются от объекта к объекту, но наверняка отопительные месяцы приводят к наиболее значительным изменениям в деревянных полах, и вот почему, как указано в техническом руководстве NWFA:
«Дерево — гигроскопичный материал.При контакте с воздухом он будет сохнуть или собирать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия с влажностью и температурой воздуха в окружающей среде. Поглощение влаги вызывает разбухание древесины. Потеря влаги приводит к усадке древесины. Усадка начинается при содержании влаги 25-30%, точке насыщения волокна. Усадка продолжается до влажности 0%, в сухом состоянии. Набухание происходит по мере того, как древесина становится влажной. Набухание происходит от 0% до 25-30% влажности, точки насыщения древесины. Древесина не сжимается и не набухает одинаково во всех направлениях.Древесина изменяется примерно: 0,1% вдоль волокон и кольцевых колец (радиально) распиленной четвертины и от 5% до 15% поперек волокон, параллельных кольцевым кольцам (тангенциально) в плане. »., Зная, что большинство используемых полов является гладким распил, вы можете понять, почему у нас так много пробелов здесь, в Новой Англии.
«Если дубовая полоса 3/4 ″ x 2-1 / 4 ″ подвергается воздействию окружающей среды, которая изменяет содержание влаги на 4% (т.е. с 7% до 11%), полоса может набухать на 1/32 дюйм. Верно и обратное, если полоса размером 2-1 / 4 дюйма начинается при содержании влаги 11% и теряет влагу до содержания влаги 7%, полоса может дать усадку до 1/32 дюйма.
Изменения влажности, такие как здесь, в Новой Англии, могут составлять более 9%, изменение столь же резкое, как это может привести к потере полосового пола на целых 1/16 дюйма! Каким бы влажным ни было это лето, вы можете понять, почему перерыв в этом отопительном сезоне будет почти невыносимым без какой-либо системы увлажнения. Техническое руководство NWFA предлагает более глубокое исследование влажности деревянных полов, включая полезные диаграммы, шкалы и диаграммы, и доступно через Национальную ассоциацию деревянных полов.
Расширение поля
Район Бостона известен на всю страну как исключение из правил в торговле деревянными полами. Кажется, что для каждого совета и техники, использованной где-то еще, мы всегда находим способ сделать что-то немного по-другому. Это то, что отличает наш регион от других рынков деревянных полов, и почему многие исследования применения новых продуктов требуют особого внимания к разнообразным потребностям здесь, в Новой Англии. Мы — ценный, разнообразный, новаторский и активный актив для нашей отрасли.Тем не менее, являетесь ли вы специалистом по этажам в третьем поколении, экспертом по шлифовке и отделке, гением монтажа, наркоманом из твердых пород дерева, заводом-изготовителем готовой продукции, дизайнером, архитектором, продавцом, домовладельцем, почтальоном, пилотом куриного ранчо, НИКОГДА … если вы все еще в сети. Устанавливая деревянный пол, вы не предлагаете профессионального монтажа деревянного пола.
Когда деревянный пол приклеивается к плинтусу, происходит одно из двух: пол сжимается, оставляя аккуратно вычерченный зазор повсюду, чтобы собрать грязь, кроликов, детские игрушки и другие эстетические отвлекающие факторы.Или, во-вторых, сжатие, коробление, скрипы, трещины заедания и т. Д. И т. Д. И т. Д. Из-за расширения напольного покрытия в области, где НЕТ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ!
Я слышал все это от речи «Я занимаюсь полами с тех пор, как Моби Дик был пескарь», до «Ну, ты не писаешь, потому что ты просто не знаешь, как это делать, нет, нет, ню, нет, нет. ‘речь. У меня также были случаи, когда ораторы звонили мне и говорили, что их нужно выручить из затора, когда клиент жалуется на различные проблемы, и по секрету все, что я могу сказать парню с этажа, это то, что он должен оставили собственное расширение.
Я знаю, что много раз, оставить ”расширения невозможно, особенно когда база всего ½”. Однако постарайтесь оставить все, что можно. Я знаю экспертов по напольным покрытиям, которые согласятся на работу, потому что, хотя парень перед ним хорошо работает, он был единственным из тех, кто пообещал оставить расширение — руководящие принципы, установленные всеми основными руководящими органами индустрии напольных покрытий. «Сорок лет в бизнесе» не является оправданием для «подгонки сети». Если это чье-то евангелие, то позвольте им присутствовать на следующем съезде NWFA, и они смогут рассказать эту историю сотням настоящих экспертов по дереву, у которых за плечами больше опыта, знаний, успехов и площадей, чем большинство из них могло бы надеяться..
Вот несколько рекомендаций по применению расширения, и имейте в виду, что сюда входят: необработанные, предварительно обработанные, плавающие элементы, клеевые покрытия, гусеницы, зажимы и особенно такие продукты, как Natural Reflections и широкие доски, которые чувствительны к изменениям. и кондиционер должен работать перед установкой. Продукты должны быть акклиматизированы на рабочем месте минимум 72 часа с открытыми ящиками для надлежащей циркуляции воздуха.
Используйте влагомер, чтобы убедиться, что влажность пола равна влажности рабочей площадки.
Оставьте максимально возможное расширение, даже если вам придется разрезать гипсокартон.
Расширение более важно по касательной или поперек волокон гладких пиломатериалов, которые используются чаще всего. Хотя древесина расширяется только на 0,1% в продольном направлении, помните, что многие скрипы пола возникают из-за трения дерева о гипсокартон и отделку. Поскольку влажность в Новой Англии составляет в среднем 6-12%, при средней температуре 50,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 55%, пол, влажность которого равна влажности рабочей площадки около 9%, будет отличным медианным значением. точка для установки.При правильном расширении этот пол с меньшей вероятностью разорвется или сожмется.
На стройплощадках с низкой влажностью, которые со временем станут влажными, используйте один из следующих методов, чтобы избежать проблем, или сделайте пометку не укладывать пол слишком плотно, оставляя естественные зазоры в покое.
Используйте распорку из листового металла 0,020 дюйма через каждые 5–6 рядов, чтобы оставить небольшие зазоры.
Используйте распорку 0,010 ″ каждые 3 ряда
Используйте «минутные» распорки (0,003 ″) между каждым рядом. С Natural Reflections это можно сделать, закрыв доски вручную.
Примечание: если домовладельцы уезжают в отпуск, уровень влажности внутри дома выравнивается с влажностью наружного воздуха. Чтобы избежать расширения, температура должна поддерживаться на уровне примерно 70 градусов по Фаренгейту.
Древесина изменяется примерно на 5% -15% по фактуре и параллельно кольцевым кольцам (по касательной) в гладких пиломатериалах: максимально возможное изменение размеров. Из-за этого на площади, которая может измениться на 4% (то есть с 7% до 11%) древесина может дать усадку или разбухание на 1/32 дюйма.Также обратите внимание, что финишные покрытия задерживают, но не предотвращают попадание влаги. Важно уметь менять любую сделку. Большинство людей, занимающихся полом, не используют рекомендованные деревянные полы не потому, что их способ лучше, а потому, что это их путь, и они не хотят пробовать что-то новое. На самом деле, уход за расширением — это не только метод, рекомендуемый профессионалами, но он ускоряет работу, делает ее более аккуратной, но также снижает риск возможных проблем, чтобы гарантировать повторение заказов.Дверные заедания можно подрезать, что аккуратнее и быстрее, чем разметка, и никакие гарантии не аннулируются.
В заключение, то, как каждый выбирает заниматься своей конкретной торговлей, — это их бизнес, но среди лучших и большинства в отрасли деревянных полов существует понимание, что расширение является необходимостью, а не аксессуаром. Удачи!
— наверх —
Уход и уход за деревянным полом
Современная отделка деревянного пола относительно проста в уходе. Наслаждайтесь своим деревянным полом долгие годы, следуя простым шагам, перечисленным ниже.
Разложить у входов прогулочные коврики. Это поможет улавливать песчинки, которые могут поцарапать пол. Коврики следует регулярно пылесосить и чистить. Эти коврики следует время от времени перемещать, чтобы обеспечить равномерное окисление по всему полу, позволяя полу стареть с одинаковой скоростью. Не используйте коврики в течение 2 недель после нанесения покрытия, чтобы покрытие полностью застыло.
Разместите циновки возле мест с высоким уровнем пролива (холодильник и раковина). Не оставляйте грязные коврики на полу, так как они могут задерживать влагу на деревянном полу.Коврики следует регулярно чистить.
Никогда не поливайте пол водой. Никогда не мойте пол мокрой шваброй. Влажная / сухая швабра подойдет, если влажность ограничена до уровня, который испарится почти сразу. Любая дополнительная вода будет просачиваться через трещины в доске, что приведет к разрушению отделки и расширению древесных волокон. Для удаления разливов можно использовать влажную тряпку. Однако после этого обязательно просушите, чтобы на полу не оставалась влага.
Регулярно пылесосьте пол, чтобы удалить песок, грязь и камни, которые могут поцарапать пол.
Всегда используйте для чистки пола рекомендованные производителем чистящие средства. Если вы не знаете производителя, используйте универсальное средство для чистки полов из твердых пород дерева, разработанное для того типа отделки, которая используется на вашем полу.
Очиститель для отделки поверхностей, такой как уретан, довольно распространен и легко доступен. Обычно это продукт на водной основе, аналогичный Windex. Не используйте Windex, так как он оставит пленку. Не используйте очистители на основе растворителей (продукты на нефтяной основе) для уретановых полов (с покрытием поверхностей).Растворители / бензин смягчат и повредят отделку поверхности.
Средства по уходу на основе растворителей были первоначально созданы для полов из твердых пород дерева, покрытых воском, и до сих пор остаются важными продуктами для полов, покрытых проникающим маслом или воском. Хотя эта традиционная отделка встречается не так часто, она все же пользуется спросом. Использование очистителя на водной основе, как в чистящих средствах для уретановых полов, испортит проникающую отделку. Он превратит его сначала в белый цвет (как кольцо от стакана на журнальном столике), а затем в черный, поскольку он гниет дерево.
Подложите напольные накладки под ножки мебели. Это позволит вашей мебели двигаться, но не поцарапать пол.
Каблуки
могут оказывать огромное давление в фунтах на квадратный дюйм. Они могут вмятины даже на самых твердых покрытиях. Бейсбольные бутсы или даже собака с неподстриженными ногтями также могут повредить пол.
В холодильниках и посудомоечных машинах с нижним двигателем следует устанавливать подносы для приборов, чтобы защитить пол от тепла. Тепло может вызвать разную степень сухости пола.Это может вызвать неравномерную усадку и растрескивание. Эти трещины, хотя и не очевидны, будут собирать грязь, и со временем они станут более заметными.
Если пол начинает проявлять значительный износ, возможно, пора перекрасить пол. Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям NWFA относительно ваших вариантов. Покрывая пол при первых признаках износа, вы сможете вернуть пол в новое состояние, просто нанеся повторное покрытие. Если позволить полу изнашиваться в древесину, это потребует повторной шлифовки пола и последующего покрытия, что приведет к гораздо более высоким затратам.
— наверх —
Q- В чем разница между паркетом и ламинатом?
Начнем с оригинального термина ламинат. До того, как пластиковый ламинат стал популярным в середине 90-х годов, те, кто занимался паркетными полами, называли сегодня ламинат инженерного пола. Инженерные полы состоят из слоев, похожих на фанеру, с фактически готовым слоем шпона твердой древесины на поверхности.
Сегодняшний ламинат представляет собой сфотографированное изображение готовой древесины твердых пород и не может быть подвергнуто повторной полировке, в то время как многие инженерные изделия могут быть подвергнуты повторной полировке.Сколько раз будет зависеть от толщины шпона или верхнего слоя износа и от того, насколько хорошо осведомлен человек, который справится с работой.
— наверх —
Q- Могу ли я приклеить твердую древесину твердых пород 3/4 ″ к бетону?
Некоторые розничные продавцы скажут «да». Однако те, кто какое-то время имел дело исключительно с паркетными полами, скажут «нет». В последнее время некоторые крупные магазины коробок и производители клея пропагандируют эту процедуру. Только время покажет, жизнеспособна ли эта процедура, но можно безопасно найти альтернативу.
— наверх —
Q- Какие твердые породы я тогда могу укладывать на бетонное основание?
Если влажность является приемлемой, двумя наиболее широко используемыми областями применения будут паркетные полы, приклеенные непосредственно соответствующими клеями, и плавающие типы инженерных полов. Последний обычно приклеивается шпунтом и пазом и плавает над подкладкой из вспененного материала. Плавающие полы также доступны в стиле «защелкиваются», не требующие склеивания.
Более традиционные 3/4 ″ твердые породы дерева на бетоне могут быть выполнены с добавлением фанерного чернового пола, используемого в качестве основы для крепления гвоздей к бетону. Однако при этом возникают проблемы с дверными проемами и другими предметами. Общая вертикальная высота нового пола увеличится на 1,5 дюйма. Необработанные паркетные полы устраняют проблемы с вертикальной высотой и могут быть окрашены или отделаны по любому желанию.
— наверх —
Q- У меня черновой пол из ДСП.Могу ли я установить гвоздь из твердой древесины?
Многие путают ДСП с OSB (Oriented Stand Board). Настоящая древесно-стружечная плита, обычно используемая в некоторых промышленных домах, не обладает удерживающей способностью крепежа для пола из твердых пород дерева и со временем ослабнет. Существуют определенные типы OSB, которые можно использовать для крепления твердых паркетных полов. Лучше всего проконсультироваться со спецификациями гарантии производителя.
Утеплитель полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы
В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция пола часто упускается из виду.К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.
Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни. Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.
Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.
Подъем оригинальной плитки для дополнительной теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.
(Изображение предоставлено Роджером Хант)
Какой тип пола?
Полы могут быть сплошными или подвесными. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать накопления влаги.
Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. У этого часто есть обратная сторона — в результате в комнате возникают сквозняки.
Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с помощью известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.
В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать
(Изображение предоставлено Брент Дарби)
Как изолировать подвесной деревянный пол
Еще из периода Жизнь
(Изображение предоставлено: Period Living)
Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.
У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.
Самый простой способ — вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной изоляции к нижней стороне балок можно прикрепить пазогребневую древесноволокнистую плиту.
Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже в этом случае существует вероятность повреждения, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.
По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько штук за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы гарантировать, что они могут быть правильно переоборудованы
(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)
Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.
Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).
В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.
Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Герметизация деревянного пола
Стоит помнить об этой изоляции сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.
Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.
Подвесные деревянные полы для защиты от сквозняков относительно легко сделать с помощью запатентованных систем вытяжных полос, таких как DraughtEx или StopGap
(Изображение предоставлено Роджером Хантом)
Как изолировать пол
По самой своей природе традиционные твердые полы могут быть немного влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.
Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. Там, где присутствует сырость, убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.
Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые волокна или другие воздухопроницаемые напольные покрытия.Не накрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами на резиновой основе, так как они будут задерживать влагу.
Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать гидроизоляционную мембрану (DPM), но, если они не уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.
Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковром сверху часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.
Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги
(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)
Лучшие советы по утеплению пола
Не забудьте закрыть все зазоры между плинтусом и пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как застелят ковролин, так как потом это будет невозможно.
Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как если бы его переставили, и вы можете нарушить равновесие здания.
Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они поднимаются временно.
Не препятствовать способности твердого пола «дышать» за счет покрытия из непроницаемых слоев.
Не закрывайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.