Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

elektrik24.net

Монтаж вводного электрощита в частном доме — Отопление

Поделюсь опытом в начале 2000-х редизайна стандартного щитка в стандартном стояке в стандартной хрущёвке 1950-1960-х СССР.

1. Придумал минимальную схему, в Москве нашёл магазин с наилучшим выбором и ценами, выбрал лучшие компоненты по нормальным ценам, купил все комплектующие с запасом.
2. Поехал в другой город к маме в хрущёвку. В 1990-х электрик в подвале закрыл щит на замок и уволился. В хрущёвке я открыл крышку домашнего щитка с родным дизайном типа вкручивающихся одноразовых пробок 6-10 А. Всё под напряжением.
3. Отключил все электроприборы, и поворотный рубильник. С фонариком стал на сухой резиновый коврик. Осторожно медленно за полдня отвинтил специальными отвёртками всё, что можно отвинтить. В конце, придерживая стояковую толстенную алюминиевую шину, отвинчивал её крайне аккуратно. Она проходит из подвала на верхние этажи. На шине изоляция окислилась и осыпалась давно. Шина практически оголённая. Не касается в стояке ничего изза большой толщины и жёсткости. Еле отвинтил. Если руки дрожат или боятся, то убьёт током точно!! Не советую никому повторять эту крайне рискованную операцию. Отвинтил шину и прислонил к кирпичу.


4. Аккуратно отвинтил последний винт (из 4) стального щитка. Стараясь не зацепить оголённую шину, аккуратно вынул стальной щиток.
5. На полу доснял пробкодержатели и тд. Все винты поржавели, выкинул их все. Разметил стальной щиток с сточностью до 0.1мм. Ручной дрелью и сверлом по металлу просверлил дырки. Метчиком нарезал резьбы на любые будущие случаи. Сверху оклеил пластиком. Отпилил точно по ширине щитка, и привинтил 3 DIN-рейки. Поставил автоматы, УЗО, счётчик. Долго отмерял, гнул, резал, зачищал толстые медные топовые провода с топовой изоляцией. Круглым концам придавал форму плоских прямоугольников или квадратов, но лудить не стал, да и нету электричества и света. Зажимал винтами в автоматах, УЗО, счётчике. Смонтировал за полдня щиток полностью. Медленно, зато сверхкачественно. На концы проводов одел светлый термоусадочный кембрик.
6. Крайне аккуратно, стараясь не задеть оголённую шину, по миллиметрику вдвигал собранный щиток, довольно тяжёлый, в стояк. Прислонил к пазам. Закрутил щиток 4 новыми винтами.
7. Крайне аккуратно, придерживая оголённую шину, круглогубцами сгибая её, удалось всунуть шину в мощный большой зажим 63-амперного автомата.
   на не лезет в обычные автоматы до 50А. Вначале один провод, потом другой. Если руки дрожат или бояться, то убьёт током точно. После закрепления концов шины внутрь автомата 63А, риск коснуться шины уменьшился в разы. Но автомат болтается. Шину не поднять даж на 1 см, потому Повесить автомат на рейку невозможно. Я стал считать этот автомат лишь как надёжный соединитель к опасной шине.
8. Соединил проводом нижний автомат с верхним автоматом.
9. Включил все жёлтые рубильнички. Ура, свет есть! Тестирую УЗО. Работает тоже.
10. Нарисовал ручками, с водоустойчивыми долговечными чернилами разных цветов, на бумаге свою электрическую схему хрущёвки, линейкой и надписями красивым каллиграфическим подчерком. Контрастно, чтоб было видно в полумраке. Приклеил схему с обратной стороны крышки щитка, водоустойчивым клеем, и ещё приклеил края водоустойчивым скотчем для надёжности. На концах всех проводов, на светлом термоусадочном кембрике, специальным маркером для кембрика, подписал кратко что откуда куда и сколько вольт. Еще на каждый конец наклеил бирку с более подробной надписью. Закрыл металлическую крышку щитка. Дело сделано полностью.

Забыл о проблемах вылетания пробок 6-10А при включении обычного электрочайника 13А (3 киловатта). Забыл вообще о проблемах с электричеством. В щитке из стояка лишь пыль осела аж полпальца за много лет. Нюансы дизайна. Почему я расположил почти всё на самом верху?

1. Предположим, у меня вырубился свет. В темноте я иду в коридор к щитку. В коридоре совсем темно. В темноте, открыв крышку, разглядывать что там случилось, наклоняясь вниз в узком коридоре — равносильно засовыванию головы внутрь щитка. Потому рубильнички должны быть расположены как можно выше ближе к голове, чтоб не наклоняться. Причём они должны быть светлыми яркими. Наилучшая видимость у автоматов белого цвета с жёлтыми рубильничками. Потому я выбирал бренд ещё и по цвету.
2. В квартире три линии идут внутри стены, и сверху опускаются в щиток, тремя концами длинной по 5 см, вмурованными дальше в штукатурку. Если всё находится наверху, то не надо наращивать концы, это надёжнее. Вообщем идеально всё размещать в верхнем ряду!! Но в щитке СССР в верхнем ряду влезает лишь 5.5-6 двойных автоматов. Счётчик не влезет точно. Потому счётчик чуть ниже верхнего ряда. Ведь счётчик смотрят лишь при свете без аварий. А третья нижняя рейка отсталась пустая. Можно монтировать счётчик тремя винтами, если счётчик старый. Или просто ставить на вторую или третью рейку, если счётчик реечный. До счётчика, достаточно ставить лишь 1 автомат, по минимуму. Я поставил 2 автомата только потому, что не смог подсоединиться к шине автоматом 40А, а автоматом 63А смог, но 63А слишком много для обычных счётчиков 40-60А.
   е. счётчик может начать гореть раньше, чем автомат 63А сработает. Тем более, что ныне счётчики по качеству делают без большого запаса, и даже хуже заметно, чем пишут. А если есть второй автомат 40-50А меньше счётчика 40-60А, то по идее автомат сработает раньше, чем начнёт гореть счётчик. И никто не сможет придраться по безопасности и пожароопасности. Однажды видел в маге какието новые щитки. Но они все нестандартного размера — не влезут в стандартный щиток хрущёвки. И не прикрутишь их винтами. Будет большой геморой монтажа, наверно аж с переделкой фундаментальной стены, которая может рухнуть от такого. И они сделаны из дешёвой жести. И стоят дорого. Неинтересны вообще. Ну их нафиг. Вчера увидел этот сайт с полезными идеями. И с красивыми схемами. Но с схемами, либо без автомата до счётчика, либо с опасными одинарными автоматами, либо далёкими от стандартных условий хрущёвок. Сегодня нарисовал схему, прикрепил ниже.

Если на днях найду USB-шнур мобилы, то ещё сфоткаю этот щиток в реале. Сегодня ещё написал пару мыслей о том, почему я избегаю заземление https://elektroschyt.ru/dlya-chego-nuzhno-zazemlenie/#comment-2391 Недавно из Жэка пришло письмо, что надо придти к ним. Неделю назад сходил в ЖЭК. Там сказали, что по новым новым указам, теперь всем надо менять счётчики на счётчик Меркурий каждые 16 лет, независимо от работоспособности счётчиков, чтоб была сверхприбыль у московских коррупционных производителей счётчиков.
перь всем надо менять счётчики за свои деньги. Вымогают деньги, через указы. И говорят, что после Нового года будут штрафовать тех, кто не сменил счётчик, через очень драконовский тариф. К слову, в РФ тарифы уже завышены чрезмерно, хуже вдвое мировых цен. ЖЭК предложил заплатить деньги за их новый счётчик Меркурий какойто модели, и ещё столько же установку и опломбировку. Но сказали, что я могу купить сам счётчик Меркурий другой модели. На моём счётчике написан год выпуска 2000г. Может его поставили в 2002г, и его надо менять в 2018г? Не знаю когда его поставили. А спросить негде. Адаптация схемы к новым указам. Вначале у меня УЗО стоял после входного автомата, но перед счётчиком, чтоб защитить счётчик, и предовратить пожар при поломке счётчика. Но недавно придумали новые очень дорогие процедуры снятия показаний счётчика, изменения схемы, пломбировки и учёта снова счётчика. А если вдруг купишь стиралку, но она не работает с УЗО 30 миллиампер? Тогда нада менять УЗО на 100 ма. Но если УЗО стоит опечатанным до счётчика, то менять станет очень дорого. Потому теперь лучше УЗО ставить после счётчика всегда. Буду адаптировать при замене на новый счётчик. В инете долго изучал отзывы тех, кто уже помучился с счётчиками. По слухам:

1. Счётчик Нева, говорят, у некоторых считает быстрее в 2 раза (врёт). Если включить электроплитку 1 квт на час, то он считает 2 киловатт-часа. Т.е.точность +-50% у нового счётчика (1 класса РФ). Тут в магах не видел.


2. Счётчик Меркурий — самый большой в мире, и говорят, трудно всунуть толстый пробод, имеет плохие контакты и ломается иногда, и у некоторых считает быстрее в 1.5-2 раза (врёт). Тут в магах видел лишь старый 201.5 по бешеным ценам.
3. Счётчик Энергомера наиболее компактен, но говорят, с прошлого года ломается за 1-6 месяцев, и иногда возгорается изза сверхэкономии среди китайских комплектующих. Массово. Говорят брака больше 25%. Тут в магах не видел.
4. Импортные счётчики, по новым коррупционным чинушным указам, требуют поверку раз в 5 лет, а не раз в 16 лет. Тут не продаются. Поверки стоят дороже нового счётчика, и 2 недели без света.
5. Электронные 2-3 тарифные счётчики вообще невыгодны из-за почти одинаковых тарифов дня и ночи в эрэфии, и из-за периодической замены батареек, и из-за диких цен счётчиков.

Счётчики меняют бесплатно согласно по указу лишь в некоторых местах РФ. А тут указы может не действуют, или указы другие. Походил по магам. В магах нет интересных счётчиков, а остальные счётчики продают по ценам в 1.5-2 раза хуже, чем в Москве. Но может ещё хуже цена счётчика, навязываемого Жэком. Ни выбора, ни цен. Не знаю что выбрать, и где достать дефицит.
ичём срочно до НГ, иначе потом вымогатели сделают тариф особо драконовский. Ощущение, что начинается новый гемор. Даж если удасться купить счётчик в ближайшие 2-3 недели, то потом ещё будет гемор с снятием старых цифр счётчика, установке, пломбировке, оформлением-учётом, с 2 неделями без света. И ещё неизвестно в каком порядке это всё делать. И всё это платно. А сэкономить, оказывается, можно лишь через поиск счётчика по московским ценам, и на установке сам бесплатно купленного счётчика.

elektroschyt.ru

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного — разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
r /> Итак, электрощиток — это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом — в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные — их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте — сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Преимущества брендированных товаров:

1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.


2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка — 30-50 лет.
3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем — на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 — 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат — к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго — в кухне-кладовке-коридоре, с третьего — спальня, с четвертого — гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 — на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель — отдельная линия.

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу — на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование — залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы — они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения — вас оштрафуют на серьезную сумму.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке — дополнительно укреплять их не нужно.
6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы — ничего не должно болтаться или гулять.
9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

knigaelektrika.ru

Комплектация

Корпус – бывает встраиваемый и внешний. Встраиваемый корпус подходит для подключения вводного электрощита в доме. Он устанавливается в специальную нишу, если вся проводка проложена внутренним способом (скрыта). Внешний корпус устанавливается на стену, если проводка проложена поверх стен, либо на улице на столб, от которого идет вводной кабель. В данном случае корпус крепится на саморезы. Производитель должен быть проверенным, стенки снимались, рейки отдвигались, щит должен соответствовать нормам безопасности. Дешевые корпуса выполнены из материала, который сам не затухает при возникновении возгорания, быстро приходят в негодность. Хороший корпус должен сохранять несколько свободных установочных мест на случай установки дополнительных модулей.

Модули выбирают исходя из следующих параметров:

• номинал тока;
• время отключения автоматов;
• ток, при котором должно сработать отключение.

Автоматы надо выбирать индивидуально для каждой группы: для розеток – 16А, для освещения – 6-10А, для электропечи – 25А, для вводного автомата надо учитывать суммарную мощность всех цепей. При перенапряжении автоматы срабатывают поочередно от наименьшего к наибольшему. Таким образом, образуется сбалансированная система.

Устройство защиты оборудование должно быть мощней автоматов, подчиненных ему – это важный пункт.

Шины представляют собой медные планки, в которые вставляются провода и фиксируются болтами.

Сборка электрощита

Перед сборкой щита требуется полностью отключить электричество. Сборка электрощита для частного дома выполняется в следующей очередности:

• установка реек для счетчика, автоматов и шин;
• вводный автомат устанавливают и подключают в левом углу сверху;
• установка остальных автоматов, узо, шин на ноль и заземление;
• подключается фаза, ноль, заземление. Ноль – синий провод, фаза – красный, «земля» — черно-желтый. Фазы располагаются снизу корпуса.

В электрощите на 380В трехфазная система: три фазы подключаются к вводному автомату, потом уходят на счетчик. Заземление идет от шины к розеткам. «Земля» входного кабеля проводится к шине заземления. Ноль подключают либо напрямую к шине, либо проходит через узо и потом к шине.

Когда монтаж щита на даче закончен, электрощит закрывают на замок и дают напряжение.

superprovodka.ru

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО), для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

Распределительный щит (ЩР)

Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

Подготовка к сборке щита

Есть два варианта установки распределительного щита дома.

1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

Оба способа имеют место быть.

 Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

• Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
• Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
• Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
• Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

Что такое модуль в щите

Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

• двухполюсной автомат это модуль,
• УЗО однофазное три модуля,
• УЗО трехфазное пять модулей,
• трехфазный автомат три модуля,
• трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

Установка оборудования в щит

Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм². В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Итог

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Электрика частного дома

• Установка вводного устройства загородного дома
• Проект электроснабжения дома
• Как сделать ответвление к дому от ВЛИ
• Сборка вводного щитка Legrand на 144 модуля
• СИП, самонесущая кабельная продукция
• Ревизия электрощита своими руками
• Подключение электричества к дому
• Группы розеток стандартной квартиры
• Подключить электричество на даче
• Выбираем линейную арматуру СИП для линий электропередачи

ehto.ru

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания, а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит, в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества, общее УЗО, вводной автоматический выключатель, разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей, поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Подготовка к установке распределительного щита

Необходимо сделать перед сборкой:

• Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки.
• Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
• Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
• Продумать места, в которых требуется работа УЗО.

Полный список оборудования:

• Электрощит.
• Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
• Вводный автомат 32 А.
• Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
• Однополюсный резервный, 2 штуки.

При покупке электрощита не экономьте, поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В, к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

Монтаж щитка для загородного строения

• Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
• Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
• Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
• Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
• Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
• Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому, хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

elektrik24.net

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит  расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

obustroen.ru

otoplenie.site

Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

• Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
• На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
• Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
• Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
• Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
• Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

1. Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
2. Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
5. Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

• Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
• Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
• Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
• Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
• Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
• Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

• Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
• Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
• Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
• Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

• Нейтральный проводник ведет к N-линии
• Защитный проводник для PE
• Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

• Подключите фазовое питание к разъединителю F0
• Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

• Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
• Индикатор напряжения N KF с основной линией N
• Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

• Инструмент для снятия изоляции
• Обжимной инструмент для концевых втулок
• Отвертка с двумя размерами наконечников
• Бокорезы
• Плоскогубцы
• Тестер напряжения
• Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

• синий — нейтральный
• желто-зеленый — защитный
• черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

• Наконечники для провода сечения 4мм2
• Концы втулки 4 мм2
• Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

• Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
• Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
• Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

• Нейтральная клеммная колодка
• защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

2shemi.ru

подключение автоматов, схема, расключение электрического щитка

Электросчетчики и узо

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

1

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

2

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

3

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

4

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

5

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит  расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

6

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

7

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой «Тест» проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Эксплуатация электрощитка

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

obustroen.ru

Электрический распределительный щит: сборка, монтаж, схема подключения

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного — разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток — это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом — в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные — их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте — сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Преимущества брендированных товаров:

1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка — 30-50 лет.
3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем — на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 — 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат — к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго — в кухне-кладовке-коридоре, с третьего — спальня, с четвертого — гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 — на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель — отдельная линия.

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу — на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование — залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы — они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения — вас оштрафуют на серьезную сумму.

Процесс выглядит следующим образом:

1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке — дополнительно укреплять их не нужно.
6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы — ничего не должно болтаться или гулять.
9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в. Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке — от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее — периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

knigaelektrika.ru