Установка наружного блока кондиционера: подробная инструкция монтажа, схемы и правила
подробная инструкция монтажа, схемы и правила
Показать содержание статьи
Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.
Выбор места
Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.
Нужно ли разрешение на установку кондиционера
Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.
Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:
- устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
- конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
- габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
- существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.
На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.
Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.Разрешение требуется в обязательном порядке, если:
- монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
- пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
- сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
- на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.
Выбираем место для внутреннего блока
Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:
- от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
- от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
- от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
- от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;
Куда определить наружный блок?
Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.
В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.
Определение расстояния между блоками
Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.
Что потребуется для установки
Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.
Примерные схемы расположения сплит-систем
Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:
- слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
- слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
- справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.
Наружный блок можно располагать:
- на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
- на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
- под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
- рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.
Варианты установки кондиционера
Совет! Не используйте для козырька пустотелые или металлические материалы — у них низкая шумоизоляция.Оборудование
При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:- перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
- труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
- напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
- трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
- дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
- калибратор труб и развальцовщик;
- штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
- вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
- отвертки, ключи-шестигранники, уровень.
Материалы и расходники
- подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
- бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
- изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
- синтетический утеплитель;
- шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
- L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
- крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.
Основные правила установки и подключения кондиционера
Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.
Правила монтажа наружного блока
Модуль обустраивается следующим образом:
- Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
- Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
- Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
- Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
- Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
- Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
- Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
- Подключение трубки сбора конденсата к канализации.
Правила по монтажу внутреннего блока
В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:- Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
- Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
- Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
- Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
- Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
- Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.
Установка кондиционера своими руками
Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.
Монтаж внутреннего блока
- Снятие замеров с устройства.
- Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
- Разметка точек, где будут крепежные детали.
- Проделывание отверстий в стене перфоратором.
- Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
- Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
- Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.
Прокладка линии коммуникации
Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.
Электросоединения
Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку
-
- Схема подключения кондиционера
-
- Схема установки
Отверстия
Работы лучше проводить вдвоем:
- в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
- помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
- отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
- для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.
После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.
Трубопроводы
Для подготовки и укладки вам понадобится:
- Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
- После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
- Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
- Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
- Развальцевать концы трубок.
- Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
- Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
- Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
- Сделать спайку, работая паяльником по кругу.
Монтаж наружного блока
Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:
- Организуется разметка при помощи уровня.
- Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
- В отверстия вкручиваются анкерные болты.
- Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
- Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
- Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.
Подсоединение блоков системы
Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.
Дренаж
Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:
- На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
- Соединение фиксируется хомутиком.
- На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
- При использовании полимерной трубы подбирается переходник.
Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.
Система циркуляции фреона
Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.
Вальцевание
После снятия заглушек с трубок:
- Проверяется ровность краев.
- Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
- Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
- Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
- Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
- Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
- Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.
Операция повторяется для всех отрезков.
Соединение с портом
Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.
Проверка герметичности
Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.
Вакуумирование
Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.
Заполнение и запитка
Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.
Тестирование
Проверка проводится так:
- Включается разъединительный автомат.
- Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
- У некоторых моделей тест активируется с пульта.
- Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
- Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
- Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.
На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.
Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера
При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:
- укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
- установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
- расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
- неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
- выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.
Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.
Топ-5 советов от экспертов
- Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
- При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
- Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
- Герметизацию лучше проводить вдвоем.
- После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.
Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно
| НАИМЕНОВАНИЕ (СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ) | ЕД. | ЦЕНА |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 1.5 — 2.0 — 2.5 кВт (05, 07, 09 BTU) | ||
| Установка внешнего блока настенного кондиционера до 2.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Установка канального наружного блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка мульти сплит-системы • внешний блок до 2.5 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 3.5 кВт (12 BTU) | ||
| Установка внешнего блока настенного кондиционера до 3.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Установка канального наружного блока до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 3.5 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 3.5 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 5.0 кВт (18 BTU) | ||
| Установка внешнего блока настенного кондиционера до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Установка канального наружного блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 5.0 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 7.0 — 8.0 кВт (24, 30 BTU) | ||
| Установка внешнего блока настенного кондиционера до 8.0 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Установка канального наружного блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 8.0 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 10 кВт (36 BTU) | ||
| Установка внешнего блока настенного кондиционера до 10 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
| Установка канального наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 10 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 10 кВт | Шт. | от 6 000,00 |
УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 12.0 — 14.0 — 16.0 кВт (48 BTU) | ||
| Установка канального наружного блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка кассетного наружного блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка напольно-потолочного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка колонного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 6 500,00 |
| Установка внешнего блока мульти сплит-системы до 16 кВт | Шт. | от 7 000,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Отверстие в стене ф 45/50мм | Шт. | 400,00 |
| Пайка медных трубок настенного кондиционера (цена за пару окончаний) | Шт. | 2 800,00 |
| Прокладка питающего провода (от эл.щита) | М.п. | 200,00 |
| Демонтаж и монтаж стеклопакета | Шт. | 1 500,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (бетон) | М.п. | 1 500,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (кирпич) | М.п. | 1 300,00 |
| Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (пеноблок-газобетон) | М.п. | 900,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (бетон) | М.п. | 600,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (кирпич) | М.п. | 500,00 |
| Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (газобетон) | М.п. | 400,00 |
| Вызов промышленного альпиниста | Шт. | 7 000,00 |
| Разборка и сборка вентилируемого фасада | Шт. | 2 500,00 |
| Установка наружного блока шпилька/траверса (нестандартное крепление) | Шт. | 700,00 |
| Автовышка с корзиной (смена 6ч.) | Шт. | 10 000,00 |
| Установка наружного блока с лестницы до 7.0 квт | Шт. | 1 500,00 |
| Ложный выезд бригады | Шт. | 1 000,00 |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕШНЕГО БЛОКА МОНТАЖОМ | ||
| Гидрозатвор с установкой | Шт. | 3 000,00 |
| Установка помпы для настенного кондиционера — Mini (Китай) | Шт. | 1 500,00 |
| Установка помпы кондиционера Aspen Mini Aqua Blu | Шт. | 1 500,00 |
| Установка помпы кондиционера SAUERMANN | Шт. | 1 500,00 |
| Замена помпы кондиционера | Шт. | 2 000,00 |
| Диагностика дренажной помпы | Шт. | 500,00 |
| Помпа для кондиционера с установкой Mini (Китай) | Шт. | 5 500,00 |
| Помпа для кондиционера Aspen Mini Aqua Blu с установкой | Шт. | 6 500,00 |
| Помпа для кондиционера SAUERMANN с монтажом | Шт. | 7 700,00 |
| Установка зимнего комплекта для настенного кондиционера (нагревателя дренажа) | Шт. | 950,00 |
| Установка зимнего комплекта (нагревателя картера компрессора) | Шт. | 1 000,00 |
| Установка зимнего комплекта (регулятора давления конденсации РДК) | Шт. | 1 050,00 |
| Нагреватель дренажа с установкой | Шт. | 1 950,00 |
| Нагреватель картера компрессора с установкой | Шт. | 2 200,00 |
| Регулятор давления конденсации РДК с установкой | Шт. | 2 350,00 |
| Установка антивандальной защитной решетки (1000/600/500) для настенного кондиционера | Шт. | 1 800,00 |
| Установка антивандальной защитной решетки (1200/1000/700) | Шт. | 2 300,00 |
| Установка антивандальной защитной решетки (1600/1300/900) | Шт. | 2 800,00 |
| Антивандальной защитная решетка с установкой (1000/600/500) | Шт. | 4 500,00 |
| Антивандальной защитная решетка с установкой (1200/1000/700) | Шт. | 5 500,00 |
| Антивандальной защитная решетка с монтажом (1600/1300/900) | Шт. | 7 700,00 |
| Установка защитного козырька для кондиционера (800/550) для настенного кондиционера | Шт. | 1 500,00 |
| Установка защитного козырька для кондиционера (900/550) | Шт. | 1 700,00 |
| Установка защитного козырька для кондиционера (1000/625) | Шт. | 1 900,00 |
| Козырек для кондиционера (800/550) с установкой | Шт. | 3 000,00 |
| Козырек для кондиционера (900/550) с установкой | Шт. | 3 300,00 |
| Козырек для кондиционера (1000/625) с установкой | Шт. | 3 800,00 |
| Автомат 220/380 с установкой | Шт. | 1 000,00 |
Установка кондиционера самостоятельно
Установка кондиционера самостоятельно. Или как понять, правильно ли мастера устанавливают кондиционер?
Установка кондиционера своими руками подходит лишь жильцам одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий
Чтобы летняя жара не вытянула последнюю влагу из тела и не иссушила мозг, хочется создать в доме освежающую прохладу. Для этого вам понадобится правильно установленный кондиционер. Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно или же с помощью специально обученных для этого людей.
Вполне вероятно, что вы захотите выполнить установку кондиционера своими руками из спортивного интереса. Так как из экономии финансов самостоятельная установка сплит-системы целесообразна лишь при наличии целой группы довольно дорогостоящих инструментов. Покупка же этих инструментов оправдывает себя:
- если у вас несколько кондиционеров;
- вы собираетесь помогать в установке и обслуживании кондиционеров друзьям, родственникам или знакомым;
- вы собираетесь в будущем снимать кондиционеры и устанавливать их снова при ремонте помещения;
- вы собираетесь переносить его на другое место;
- если вы собираетесь использовать эти инструменты для установки и ремонта автомобильного кондиционера.
Если же вы хотите установить один кондиционер стабильно на постоянное место или же не хотите заморачиваться с самостоятельной установкой, то лучше всего пригласить мастеров по установке сплит-систем. В таком случае эта статья поможет вам проследить всё ли мастера делают правильно и профессионально.
Стандартная комплектация кондиционера
При покупке кондиционера в его комплектацию, как правило, будут входить:
1.Внутренний блок кондиционера 2.Наружный блок кондиционера
3.Монтажная панель 4.Гайки для соединения
5.Пульт дистанционного управления 6.Руководство по эксплуатации.
Важная деталь! Данной комплектации недостаточно для установки кондиционера.
Для самостоятельной установки кондиционера понадобятся следующие расходные материалы:
Поскольку длина медных трубок, отходящих от внутреннего блока не превышает 20-30 см, то будет необходимо их удлинить, так как минимальная длина трассы от внутреннего блока до наружного обычно составляет 1,5-2 метра. Поэтому понадобятся медные трубки двух различных диаметров. Для небольших бытовых кондиционеров 7; 9; 12 типоразмеров на помещение от 20 до 35 кв.метров это. как правило, трубка ¼ дюйма для жидкой фазы фреона и трубка большего диаметра в 3/8 дюйма для газообразной фазы хладагента. На более мощные кондиционеры, рассчитанные на охлаждение воздуха в помещениях от 50 до 70 кв.метров, идут трубки ½ и ¼ дюйма соответственно (для 18 типоразмера), 5/8 и 3/8 дюйма (для 24 типоразмера).
Важная деталь! При покупке медных трубок стоит учитывать, что для долгой и стабильной работы кондиционера важно, чтобы в трассу трубопровода не попала стружка, образующаяся при зачистке отрезка трубы, грязь и влага.
Дополнительные материалы для сплит-системы
Нельзя быть уверенным, что в уже нарезанную медную трубку, пролежавшую на складе, не попала какая-либо грязь или пыль. Поэтому приобретая необходимый отрезок трубы, скажем в три метра, необходимо проследить, чтобы на трубе не было вмятин, трещин и на отверстия трубки были надеты заглушки или хотя бы намотан скотч.
Для большей же уверенности в чистоте трассы стоит покупать медную трубку упаковкой. Упаковка герметично закрыта, а отверстия на свернутой в упаковке трубе тщательно закрыты специальными заглушками. Однако в упаковке находится отрезок трубы минимум в 15 метров, поэтому приобретать придется 30 метров трубы двух разных диаметров, что финансово накладно, если не планируется использовать эти трубы где-то в другом месте. Стоит также учесть, что медные трубки – товар достаточно специфический, и найти места его продажи может быть затруднительно.
Теплоизоляция медных трубок кондиционера
Для того, чтобы сплит-система работала с наименьшими энергозатратами, медные трубки должны быть утеплены. Для этого следует приобрести соответствующую трубкам теплоизоляцию. Теплоизоляция имеет трубообразную форму и изготовлена из какого-либо вспененного полимера.
Теплоизоляция надевается на трубки двух различных размеров и соответственно бывает разных внутренних диаметров и разной толщины. Обычно диаметр изоляции обозначается в миллиметрах, а не в дюймах, поэтому нужно знать, что ¼ дюйма – это примерно 6 мм, 3/8 – 10 мм, ½ – 12 мм, 5/8 – 16 мм. Толщина стенки теплоизоляции устанавливается в зависимости от условий работы сплит-системы и в среднем для бытовых кондиционеров составляет 6 мм.
Кабели для кондиционера
Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера.
Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок, где как правило расположен шнур с вилкой. Поэтому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Наилучший вариант, если эта розетка будет проведена отдельным кабелем ВВГнг3×2,5 мм от отдельного электрощита, и кабель будет защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.
Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС, сечение жил которого примерно 1,5 мм.
Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм.
Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.
Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание, и две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный – для управления.
Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.
На более мощных сплит-системах модели 24 размера питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок кондиционера непосредственно на клеммы, а уже с него обычно шести-жильным кабелем соединяется с внутренним блоком.
Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно понятно, что если на клеммнике внутреннего блока изображена цифра 1, то соединять жилой кабеля эту клемму надо с клеммой внешнего блока, которая также промаркирована цифрой 1. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем, клемму L с L и так далее.
Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера
Для крепления внешнего блока к стене потребуются специальные кронштейны. Кронштейны следует подбирать с учетом веса внешнего блока и расстояния между отверстиями на лапках для крепления этого блока к кронштейнам.
Обычно кронштейны кондиционера предназначены для крепления нескольких типоразмеров блоков. С этой целью на окончании кронштейна имеется круглое отверстие, а ближе к основанию, которое крепится на стену, находится продольная щель. Для установки кондиционера необходимо два кронштейна. Иногда кронштейны представляют собой единую конструкция, соединенную перемычками.
Анкера или анкерные шурупы
Для крепления кронштейнов на стену понадобятся анкера или анкерные
шурупы обычно в количестве 6 штук, диаметром около 10 – 12 мм и длиной 150 – 300 мм в зависимости от толщины и материала стены, а также веса внешнего блока кондиционера.
Болты, гайки, шайбы, резиновые прокладки
Для крепления внешнего блока на кронштейны понадобятся 4 болта φ 8-10 мм, длиной от 30 мм.
А также по 2 шайбы и две гайки к каждому болту. Вторая гайка нужна для законтрогаивания резьбового соединения, чтобы оно самопроизвольно не раскрутилось от вибрации во время работы кондиционера.
Для уменьшения вибрации также могут понадобиться резиновые прокладки, вставляемые между креплениями блока и кронштейном.
Инструменты для установки кондиционера своими руками
Из инструментов для установки сплит-системы понадобятся:
1.труборез для резки медных труб,
2.риммер-зачистка для торца медной трубы,
3.трубогиб,
4.вальцовка,
5.динамометрические ключи,
6.вакуумный насос,
7.манометрический коллектор,
8.дополнительный инструмент.
Труборез для резки медных труб кондиционера
Не то, чтобы резать медные трубы ножовкой или болгаркой нельзя. Можно. Например, для системы водоснабжения из меди под пайку. В этом случае качество реза не имеет большого значения, и медные опилки попавшие в трубопровод просто вымоет водой. В данном же случае соединяться медные трубки будут резьбовыми соединениями на развальцованном торце, поэтому качество и ровность реза очень важны.
К тому же медные опилки никуда не денутся из системы. И хотя перед компрессором и стоит фильтр, но при большом количестве мусора он может забиться, и циркуляция хладагента практически прекратится. Это приведет к перегреву и поломке кондиционера.
Также мелкий мусор может пройти сквозь фильтр, накопиться в компрессоре и в конце концов заклинить его.
Чтобы избежать всего этого для резки медных труб при монтаже кондиционера лучше все-таки пользоваться труборезом.
Труборезы обычно предназначены для резки труб нескольких диаметров и бывают различных размеров – от маленьких до больших.
Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционера
Для торца медной трубы понадобится риммер-зачистка.При отрезании трубы труборезом на торце образуется острый заусенец. Если его не снять, то после развальцовки он будет раздавлен, и окажется, что место соединения труб не достаточно гладкое и ровное. В этом случае велика вероятность утечки хладагента в этом соединении.
При умении и аккуратности зачистить трубу можно любым куском острой стали, например, сапожным ножом. Но лучше все-таки для снятия фаски приобрести риммер. Тем более, что из всех инструментов, необходимых для монтажа сплит-системы, он имеет наименьшую стоимость.
Трубогиб для гибки медных труб кондиционера
Если изгибать медные трубки кондиционера без трубогиба, увеличивается вероятность появления на них изломов, трещин и заужений. Особенно это касается труб большого диаметра. Для того чтобы красиво и надежно согнуть трубы трассы кондиционера нужно использовать трубогиб. При бытовом применения, для трубок малого диаметра, вполне хватит недорогого пружинного трубогиба.
Вальцовка для развальцовки медных трубок кондиционера
Вальцовка – инструмент предназначенный для развальцовки медной трубки. С его помощью на трубе создается соединение с накидной гайкой. Применять лучше всего качественный инструмент с эксцентриком. Такой вальцовкой легче качественно развальцевать трубу. Вальцовкой с простым конусом добиться хорошей развальцовки значительно труднее, здесь требуется большой опыт, и все равно остается вероятность утечки в месте соединения.
Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера
Вакуумный насос нужен для вакуумирования трассы, то есть откачки из нее воздуха.
После полной сборки и установки сплит-системы, перед тем, как запустить в систему фреон, необходимо удалить воздушную пробку. Если воздух не удалить, то циркуляция и преобразование фреона из жидкой фазы в газообразную и наоборот будет затруднено. Кондиционер будет работать с большим потреблением энергии, менее эффективно охлаждать воздух, и срок его эксплуатации уменьшится.
Хладагент-фреон находится во внешнем блоке и воздуха там нет. Воздух находится в трубке, отходящей от жидкостного вентиля на внешнем блоке, в змеевике испарителя внутреннего блока, а также в трубке, отходящей от внутреннего блока до газового клапана на внешнем блоке.
Так же в воздухе находятся водяные пары, которые негативно сказываются на работе кондиционера. Совместно с хладагентом по системе постоянно циркулирует специальное масло, которое смазывает движущие части компрессора. Масло это, особенно, в современных кондиционерах чрезвычайно гигроскопично. Оно с огромной силой и скоростью впитывает в себя малейшую влагу, при этом напрочь теряет смазывающие свойства. Чем больше воды впитает масло из находящегося в системе воздуха, тем меньше останется в системе смазки и тем быстрее компрессор выйдет из строя.
И воздух, и водяные пары необходимо удалить из системы, перед тем, как ее запускать.
В принципе, теоретически воздух, находящийся на этом участке трассы, можно продуть фреоном, то есть кратковременно открыть жидкостный вентиль, затем закрыть его и стравить смесь воздуха и фреона через клапан сервисного порта на газовом вентиле. Затем повторить эту операцию еще пару раз, чтобы удалить фреон с маслом, впитавшем влагу. После чего полностью открыть жидкостный клапан, еще раз для страховки на секунду стравить фреон и затем полностью открыть газовый вентиль. Теперь система заполнена фреоном и можно включать кондиционер. Но это только теоретически.
Фреон находится во внешнем блоке сплит-системы в количестве, достаточном для стабильной работы кондиционера с длиной трассы до 5 метров. Если трасса короткая, длиной всего в два-три метра, то, конечно, возможно безболезненно стравить некоторое количество фреона. Но даже в этом случае существует вероятность того, что будет стравлено слишком много фреона или наоборот трасса будет продута недостаточно, и в ней останутся воздух и влага.
И то, и другое ведет к уменьшению ресурса кондиционера. К тому же подобную операцию можно провести только один раз. Если в будущем нужно будет перенести кондиционер, то при последующей установке повторно продуть его не получится – фреона для этой операции будет недостаточно.
Используя же вакуумный насос, мы экономим фреон и создаем оптимальные условия для длительной работы сплит-системы.
Манометрический коллектор для кондиционера
Манометрический коллектор необходим для вакуумирования системы, для присоединения вакуумного насоса и для слежения по манометру за достижением в системе абсолютного вакуума (10 мм ртутного столба).
Существует большое количество различных видов манометрических коллекторов для различных видов фреонов. Некоторые коллекторы предназначены для нескольких видов, некоторые только для одного. В основном они различаются размерами резьбовых соединений для крепления и разной шкалой на манометрах.
Более старые бытовые кондиционеры заправлялись фреоном R22, современные, как уже упоминалось, R410. Чтобы не перепутать, резьбы на клапане различаются. Чтобы вакуумировать кондиционер на фреоне R410, надо приобретать манометрический коллектор именно для фреона R410. Или же иметь переходник.
Различие же в шкалах, нанесенных на манометры, заключается в том, что под шкалой давления, одинаковой для всех манометрических коллекторов, находится шкала температуры кипения для определенного фреона. Но для вакуумирования знать температуру кипения фреона не нужно.
Дополнительные инструменты для установки кондиционера
Также для установки кондиционера понадобятся и не столь специфические инструменты:
большой перфоратор с буром на ɸ 60-70 мм;
маленький перфоратор пистолетного типа с буром ɸ 6 мм или ɸ 8 мм для крепления монтажной панели внутреннего блока и с буром ɸ 10 мм или ɸ 12 мм для крепления кронштейнов внешнего блока;
разводные ключи;
отвертки;
кусачки;
Установка кондиционера своими руками – последовательность действий
Определение места установки сплит-системы
Прежде чем устанавливать кондиционер следует определиться с местом его установки. И внутренний и наружный блоки должны крепиться на твердую, надежную стену и не должны быть расположены рядом с источниками тепла. Установка блоков сплит-системы рядом с трубопроводами горючих газов не допускается.
К сервисным портам наружного блока должен быть свободный доступ. Поэтому, если обслуживание со стороны улицы затруднено, блок следует крепить около окна.
Также должно быть предусмотрено место для слива конденсата: просто на улицу или в канализацию.
Наружный блок нужно защитить от возможности падения сосулек или обломков от ветхих стен. Но с другой стороны защита не должна препятствовать вентиляции змеевика наружного блока для доступа эффективного охлаждения.
Внутренний блок сплит-системы устанавливается от потолка и перпендикулярной стены на расстоянии не менее 150 мм для лучшей циркуляции воздуха в помещении.
Поток исходящего воздуха должен свободно выходить в помещение. С этой целью внутренний блок не должен быть перегорожен шторами, шкафами и тому подобным.
Внутренний блок кондиционера может быть расположен непосредственно на той же стене, на которой расположен внешний блок, а также на стене примыкающей к ней справа или слева.
Соответственно выходящие из внутреннего блока трубки разворачиваются направо, налево или перпендикулярно блоку.
Розетка для кондиционера
Также необходимо определиться с розеткой для внутреннего блока. Если розетки в выбранном месте нет, то надо установить дополнительную розетку. К розетке, как было сказано выше, желательно вывести отдельный кабель ВВГнг 3*2,5мм от электрического щита.
Если устанавливается мощный кондиционер, то кабель ведется к наружному блоку.
Установка сплит-системы
Определившись с местом для установки кондиционера и розеткой, можно приступить к установке самой сплит-системы.
Сверление отверстия для трассы кондиционера
Разметив место крепления монтажной панели внутреннего блока, просверливается отверстие наружу диаметром не менее 50 мм для вывода кабелей и трубок. Отверстие делается с небольшим уклоном вниз в сторону улицы для свободного слива конденсата по дренажной трубке.
Желательно, чтобы в отверстие была вставлена гильза, например, пластиковая труба ɸ 50 мм. Гильза нужна для уменьшения риска повреждения трубок, а также для их свободного удаления из отверстия в случае снятия кондиционера.
Если внутренний блок сплит-системы устанавливается на левой или правой стене, то трубки и кабели закрываются с помощью монтажного короба.
Важная деталь! Места соединения медных трубок лучше не скрывать в отверстии стены, для того чтобы после запуска кондиционера была возможность обмылить эти соединения, чтобы обнаружить возможные утечки фреона.
Крепление монтажной панели
После того как отверстие в стене готово, на стену крепится монтажная панель с тем расчетом, что, как только через отверстие будут пропущены трубки, на ней можно было свободно закрепить внутренний блок.
Такая последовательность действий, как сначала сверление отверстия, а затем крепление монтажной панели, а не наоборот, объясняется тем, что при сверлении отверстия из-за арматуры, находящейся в стене, или по каким-либо другим причинам отверстие придется пересверливать. В этом случае панель придется перевешивать и возможно маскировать отверстия, оставшиеся от предыдущего крепления.
Монтажная панель крепится строго по уровню, для того чтобы вода из дренажной ванночки не выливалась в комнату, а свободно удалялась по дренажной трубке на улицу. А также для того, чтобы внутреннего блока выглядел красиво.
Крепится панель с помощью шурупов с пластиковыми дюбелями. Обычно в комплект с панелью входят шесть шурупов, но они довольно малы и подойдут только для стены с очень твердой и ровной поверхностью. Лучше их заменить на более длинные ɸ 6-8 мм.
В монтажной панели очень много готовых отверстий среди которых следует использовать только те, что более удобны для данного крепления. Например, чтобы избежать попадания в кабель, проходящий в стене, можно сместить шуруп на другое отверстие. Не нужно закреплять панель во все отверстия, надо использовать те же шесть шурупов, более-менее равномерно распределив их по панели.
Установка наружного блока
Закрепив панель, можно приступить к установке наружного блока сплит-системы.
Важная деталь! Если установка наружного блока сопряжена с высотными работами, лучше пригласить специалистов монтажников, имеющих опыт в промышленном альпинизме.
Устанавливать кондиционер самостоятельно стоит лишь жильцам одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий. Но даже в этих случаях при монтаже внешнего блока необходимо руководствоваться правилами работы на высоте.
Кронштейны, на которых затем будет размещен наружный блок, надежно прикрепляются к стене длинными анкерами или шурупами ɸ 10-12 мм, минимум по три крепления на каждый кронштейн. Лучше использовать более длинные, большего диаметра и большее количество анкеров, чем обычно используется для крепления такого же веса, во избежание вредного воздействия вибрации и для надежной службы кондиционера на долгие годы.
Расстояние между двумя кронштейнами рассчитывается таким образом, чтобы отверстия в кронштейнах совпадали с отверстиями для крепления на наружном блоке.
Закрепив кронштейны на стене, устанавливаем на них наружный блок сплит-системы, прикрепляя его к кронштейнам болтами ɸ 8-10 мм. Для уменьшения вибрации между блоком и кронштейнами в местах крепления болтами можно поставить резиновые прокладки.
Подготовка и монтаж кабелея
После установки внешнего блока можно замерить длину кабелей и трубок от внутреннего блока до вентилей и клемм на улице.
Замерив нужную длину провода и отрезав его кусачками или кабелерезом, зачищаем внешнюю оболочку провода. Затем поочередно зачищаем отдельные жилы стримером. Так как применяется мягкий провод, у которого жилы многопроволочные, то эти жилы опрессовываются кримпером с помощью наконечников НВИ или в крайнем случае НШВИ.
Открыв или даже сняв переднюю панель внутреннего блока, закрывающую сетки фильтров, находим крышку клеммной коробки. Открутив винты крепления и открыв крышку, получаем доступ к клеммам. Пропустив провод с задней части внутреннего блока, закрепляем его жилы в клеммы, соблюдая цветовую расцветку жил, как описано выше.
Подготовка и монтаж медных трубок
Затем отрезаем два отрезка медных труб нужной длины. Для этого, открутив винт трубореза, вставляем трубку в зажим и закручиваем винт, слегка придавив металл трубки резцом. Сделав 2-3 оборота труборезом вокруг трубы, еще слегка прижимаем резец, подкручивая его винтом. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не произойдет полное отрезание трубы.
Нужно только помнить, что процесс отрезания трубы должен быть постепенным: придавил резец винтом на полмиллиметра, сделал несколько оборотов вокруг трубы, еще слегка прижал и еще сделал несколько оборотов. В этом случае рез получится чистым и ровным.
Отрезав трубу, зачищаем торец с внутренней части риммером. Для этого вращательными движениями снимаем металл до тех пор, пока внутри трубы не исчезнет заусенец и образуется небольшая фаска. Желательно сделать фаску и на внешнем торце трубки. При этом держим трубу зачищаемым отверстием вниз, чтобы медные стружки не попали в трубу.
После зачистки удаляем оставшиеся стружки и протираем торец трубы.
Важная деталь! Во время всех операций с трубой необходимо соблюдать чистоту, чтобы исключить попадание в трубу пыли и грязи, а также воды и других жидкостей.
После зачистки приступаем к развальцовке медных трубок. Перед тем как начать развальцовку, нужно надеть на трубку накидную гайку. Про накидную гайку не стоит забывать. Это важно. Надеть гайку после развальцовки невозможно. И придется опять отрезать развальцованную часть трубки и производить зачистку.
Надев гайку и отодвинув ее, чтобы не мешала, зажимаем трубку в соответствующее отверстие зажимной планки. Причем трубка должна выступать из планки примерно на 1 мм. На той стороне планки, где находится фаска. Более точный размер выступающей трубки узнается опытным путем при достижении наилучшего зеркала развальцованной трубы.
Зажав трубку, надеваем на планку вальцовку, предварительно разжав на вальцовке оба зажима, чтобы ничего не цеплялось при надевании. Вальцовка надевается на планку со стороны соединения частей планки так, чтобы сторона с боковым зажимом совпадала со стороной с отверстиями для зажима. Затем вальцовка подводится конусом к трубке таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на вальцовку совпадала с риской на планке. Чуть-чуть зажав боковой зажим, можно слегка пошатать вальцовку, чтобы понять, зашел ли зажим точно в отверстие планки. Если зажать вальцовку на планке не ровно, то развальцевать трубу не получится.
Убедившись в том, что вальцовка расположена на планке правильно, закручиваем боковой зажим до конца и начинаем вращать ручку с конусом. Если вальцовка с эксцентриком, то при окончании развальцовки труба зажим автоматически стопорится и ручка зажима вращается вхолостую.
После этого разжимаем оба зажима и снимаем вальцовку с планки, а планку с трубки. Таким же образом развальцовываем вторую трубу.
Затем, выгнув трубки, выходящие из внутреннего блока кондиционера, нужным нам образом прикручиваем к ним трубы с накидными гайками на ниппеля с наружной резьбой, припаянные на трубках. Закручиваем рожковыми ключами нужного размера, одним ключом придерживая ниппель, другим закручивая гайку.
Для закручивания лучше всего использовать динамометрический ключ. И закручивать с определенным моментом затяжки, как предлагалось выше.
Закрутив гайки надеваем на трубки теплоизоляцию, оставив гайки открытыми для последующего обмыливания.
Удлиняем дренажную трубку прилагающейся в комплекте дополнительной трубой или, при желании, металлопластиковой трубкой ɸ 16 мм.
Затем собираем все трубки и кабели вместе и заматываем армированным теплоизолирующим скотчем на длину толщины стены. Причем дренажная трубка должна находиться строго внизу связки, без бугров и подъемов, так как конденсируемая влага должна без помех стекать по трубе. Медные трубки должны быть закрыты заглушками.
Поднимаем внутренний блок со связкой труб и кабелей, присоединенных к нему, и вытаскиваем связку через отверстие на улицу. Эту операцию лучше выполнить с чье-либо помощью. Если внутренний блок сплит-системы будет располагаться на боковой стене, то перед этой операцией следует закрепить на стене монтажный короб.
Лучше всего если возможен такой вариант установки внутреннего блока при котором последовательность действий такова: протаскивание труб и кабелей через отверстие, навеска внутреннего блока на монтажную панель и только потом закручивание гаек на трубках.
Вытащив трубки и кабели на улицу, вешаем внутренний блок на монтажную панель. Со стороны улицы аккуратно изгибаем медные трубки так, чтобы подвести их к соответствующему вентилю на внешнем блоке кондиционера.
Для изгибания труб лучше использовать трубогиб. При его отсутствии повороты следует делать как можно более плавными, без резких изгибов, во избежание поломки и растрескивания трубы. Трасс поворотов медной трубы должна быть продумана заранее, чтобы кронштейны и внешний блок не мешали изгибанию трубы.
Подведя медные трубки к соответствующим вентилям – тонкую к трех-ходовому жидкостному, а трубку большего диаметра к четырех-ходовому вентилю газа, – делаем на них отметки, если нужно подрезать трубки. Отрезаем лишнее труборезом в порядке, описанном выше.
Надеваем на трубы теплоизоляцию и не забываем про накидные гайки при развальцовке. Развальцовываем трубки. Теплоизоляцию, чтобы не мешала, нужно временно оттянуть и закрепить чем-либо. Например, обычной бельевой прищепкой нужного размера. Скручиваем заглушки с вентилей. Закрепляем трубы накидными гайками к соответствующим вентилям наружного блока.
Важная деталь! Установив кондиционер, необходимо произвести опрессовку присоединенных трубок
Засечь по манометру давление и проверить происходит ли его падение в течении получаса. Если обнаружена утечка, то она устраняется. Более-менее сильную утечку можно обнаружить по свисту выходящего газа. Дополнительно надо обмылить места соединений. Образующиеся мыльные пузыри укажут место утечки.
Вакуумирование кондиционера
Перед тем, как запустить фреон в присоединенную трассу, нужно произвести вакуумирование кондиционера. Для этого используют манометрический коллектор и вакуумный насос.
Манометрический коллектор вешаем на внешний блок кондиционера за прикрепленный к нему крючок. С вентилей внешнего блока скручиваем три заглушки: 1.Заглушку сервисного порта, 2.Заглушку клапана газового вентиля, 3.Заглушку клапана вентиля жидкой фазы фреона. Со стороны манометра низкого давления (синего цвета) прикручиваем к коллектору синий шланг, прилагающийся к нему. Прикручиваем его той стороной, на которой расположен прямой патрубок со штуцерером соответствующего размера. Другой стороной синий шланг с изогнутым патрубком прикручиваем к ниппелю сервисного порта газового вентиля. К среднему штуцеру коллектора прикручиваем одной стороной желтый шланг. Другую сторону этого шланга присоединяем к штуцеру вакуумного насоса. Вентили на манометрическом коллекторе должны быть закрыты.
Включаем вакуумный насос и затем открываем вентиль на коллекторе со стороны низкого давления. Наблюдаем за манометром низкого давления. Примерно через 30 секунд, в зависимости от длины и диаметра трассы, стрелка манометра упадет ниже нуля, до конца шкалы. Это будет означать, что воздух из трассы откачан и в трубках создан относительный вакуум.
Но не нужно выключать вакуумный насос, Следует продолжить вакуумировать кондиционер в течении еще 20-30 минут. Дело в том, что хоть с трассы и откачан воздух и содержащиеся в нем пары влаги, на стенках трубок могла остаться вода, сконденсированная из воздуха. Нам необходимо ее удалить, чтобы влага не была впитана смазочным маслом, находящимся в системе.
Как известно, при понижении давления понижается температура кипения воды. При создании в трубках вакуума капли воды на стенках трубок закипят уже при комнатной температуре. А это значит, что хотя капли воды и не могут быть вытянуты вакуумным насосом, зато вакуумирование поможет превратить воду в пар, который и будет откачан из системы насосом. Процесс этот не мгновенный, поэтому и требуется, чтобы вакуумный насос поработал в течении получаса.
Также вакуумный насос не поможет откачать из трубок пыль и грязь. Для удаления грязи нужно, по крайней мере, продуть трассу осушенным азотом под большим давлением. Но лучше просто соблюдать при монтаже чистоту и следить за тем, чтобы в трубки не попали стружки и другие посторонние частицы.
После окончания вакуумирования кондиционера сначала следует перекрыть вентиль манометрического коллектора, а уж затем выключить вакуумный насос. Если выключить насос, не перекрыв вентиль, в систему опять попадет воздух.
После выключения насоса можно некоторое время понаблюдать за манометром низкого давления на коллекторе. Если давление в системе повышается, приближаясь к нулю, то станет ясно, что трасса явно не герметична. Если же повышения давления не происходит, это не говорит о герметичности системы. Утечка в трубопроводах может обнаружиться при высоком давлении во время работы сплит-системы.
Чтобы этого не произошло, лучшей проверкой на герметичность системы будет опрессовка осушенным азотом до максимального давления, указанного на шильдике внешнего блока с последующей вакуумацией.
Заполнение системы фреоном
Не отсоединяя синий шланг от клапана сервисного порта, запускаем в трассу фреон. Если отсоединить шланг до запуска фреона, в систему обязательно попадет воздух. А этого допустить нельзя.
Запускаем фреон, медленно открывая ключом-шестигранником подходящего размера, клапан жидкостного вентиля.
Заполнив трассу фреоном, можно также попробовать обнаружить возможную утечку. Она проявится по падению давления на манометре. Для этого нужно открыть на четверть оборота жидкостный вентиль, заполнить трассу фреоном и закрыть жидкостный вентиль. Газовый вентиль не открывать. При этом быстрое падение давления на манометре скорее всего покажет наличие утечки. Но все-таки таким способом обнаружить утечку проблематично. Фреон не стабилен, и его давление будет изменяться в зависимости от изменения температуры быстрее и в большем диапазоне чем к примеру давление воздуха в закрытом сосуде.
Итак, трасса заполнена фреоном. Теперь можно отсоединить шланг от сервисного порта газового клапана. При этом надо проявлять осторожность. Выходящий при откручивании штуцера шланга фреон может обморозить руки или попасть в глаза. Стоит воспользоваться защитными очками и перчатками и не держать лицо напротив откручиваемого штуцера.
Вместе с тем откручивать штуцер с вентиля нужно достаточно быстро, чтобы количество вышедшего хладагента было минимально. Нужно быть готовым к звуку шипения и выходу фреона и масла. Для человека, совершающего это действие в первый раз, это может быть неожиданностью. Человек может резко дернуться и упасть с высоты или же отдернуть руку и прекратить откручивание в то время, как фреон будет уходить из системы, а гайка штуцера будет обмораживаться и покрываться инеем. Если в этот момент опять схватиться за гайку голой рукой, можно получить термический ожог. От резкого движения руки может заклинить гайка штуцера шланга, что приведет к большой или даже полной потере фреона. Потребуется заправка кондиционера. Поэтому откручивать шланг нужно уверенно и быстро, но без суеты и особой спешки, при этом проявляя осторожность.
Места соединений заполненной фреоном трассы нужно обмылить на предмет обнаружения утечек. Особенно, если не была произведена опрессовка азотом. Мастера монтажники имеют специальный датчик – течеискатель, с помощью которого может быть обнаружена утечка.
Плотно, но без фанатизма, закручиваем три заглушки на клапаны вентилей и на сервисный порт. Если их закрутить не достаточно плотно, то появится вероятность утечки фреона в зимнее время, когда уплотнитель клапанов сжимается под воздействием отрицательных температур.
Убедившись в герметичности системы, включаем кондиционер и даем ему поработать некоторое время. Убеждаемся в его полной исправности на разных режимах работы.
Теперь монтаж сплит-системы закончен. И если установка кондиционера своими руками выполнена правильно, то его работоспособность будет обеспечена на долгое время.
Выбираем место установки кондиционера.
Почему важно самостоятельно выбирать место установки?
Установка кондиционера довольно трудоёмкий и затратный процесс. Поэтому к выбору места установки кондиционера следует отнестись ответственно, так как, если место установки выбрано не удачно, то, перенести на другое, его будет не просто и не дёшево.
Как правило, место установки сплит-системы в квартирах выбирают монтажники, непосредственно во время монтажа. А они могут руководствоваться совершенно другими принципами, например, облегчением процесса установки или экономией расходных материалов. Да и квалифицированных рабочих не так уж и много, климатические компании для извлечения максимальной прибыли нанимают не обученных людей «с улицы», которые за пару дней становятся «профи». Отсутствие постоянных клиентов, довольных работой, компенсируют широкой рекламной компанией.
Поэтому чтобы избежать неприятных последствий, настоятельно рекомендую ознакомиться с основными правилами установки и самостоятельно определиться с местом расположения кондиционера.
А последствия могут быть самые неприятные-постоянные простудные заболевания, шум от внешнего блока или неэффективная работа.
Где устанавливать внутренний блок?
Правило первое — поток воздуха не должен напрямую попадать в зону постоянного нахождения человека, то есть на диван, где отдыхают люди, либо на рабочее место за столом. Иногда же наоборот, проще перенести зону отдыха или рабочий стол в другое место.
Есть настенные кондиционеры, которые распределяют потоки воздуха в стороны, а не перед собой, например знаменитая серия «Art Cool» от LG.
В этом случае, потоки охлаждённого воздуха будут идти вдоль стен.
Внутренний блок кондиционера не должен располагаться в нишах, на его прямом пути выходящего потока воздуха не должно находиться преград, каких-либо предметов.
Иначе уменьшается эффективность охлаждения, возможно обмерзание, обледенение внутреннего блока, или даже течь из него.
Кондиционер не должен располагаться вплотную к потолку или к стене, как бы вам этого не хотелось и казалось лучше или красивее.
Во-первых у большинства кондиционеров там находятся воздухозаборные отверстия, и при таком расположении будет теряться мощность потока, во-вторых, кондиционер требует обслуживания, чистки и ремонта, какой бы он дорогой не был, и если смонтировать его так ещё будет можно, то разобрать потом зачастую очень проблематично.
Внутренний блок не должен находиться над электроприборами и розетками, так при его работе выделяется влага, и в случае перелива (а такое бывает довольно часто) ждите короткое замыкание и поломку приборов.
Где устанавливать внешний блок?
Наружный блок должен располагаться в ближайшем доступном месте от внутреннего, но при этом к нему должен быть обеспечен доступ, наиболее рациональное размещение-за окном через стену.
Отказывайтесь от монтажа альпинистом, в случае если это возможно, так как при этом не только увеличивается цена самой установки, но и затраты на обслуживание. При обычной дозаправке или чистке вам придётся вызывать промышленного альпиниста, работы которого в сезон стоят столько же как и стандартный монтаж сплит-системы.
Избегайте расположения наружного блока на не капитальных стенах-например, балконах. При работе кондиционера вибрации будут передаваться всей перегородке и остеклению, издавая гул и неприятный шум.
Наружный блок не должен устанавливаться в закрытых помещениях, внутри остеклённого балкона или лоджии, а также слишком близко к стене, иначе его эффективность и полезная мощность будут существенно снижаться.
В случае если необходимо установить кондиционер в малоэтажном здании, появляется вариант установки на крыше, только при этом монтажники должны предусмотреть маслоподъёмные петли, чтобы мало из компрессора не уходило во внутренний блок.
А также, необходимо качественно герметизировать отверстия в кровле, во избежание протечек.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (СТОИМОСТЬ) | ЕД. | ЦЕНА |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 1.5 — 2.0 — 2.5 кВт (05, 07, 09 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 2.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 2.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 2.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 2.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 2.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 3.5 кВт (12 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 3.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 3.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 3.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 3.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 3.5 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 3.5 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 5.0 кВт (18 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 5.0 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 5.0 кВт | Шт. | от 2 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 5.0 кВт | Шт. | от 2 000,00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 7.0 — 8.0 кВт (24, 30 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 8.0 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 8.0 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 8.0 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 10 кВт (36 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 10 кВт | Шт. | от 3 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 10 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 10 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 10 кВт | Шт. | от 3 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 10 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА • ЦЕНА 12.0 — 14.0 — 16.0 кВт (48 BTU) | ||
| Подключение наружного блока кондиционера настенного типа до 16 кВт | Шт. | от 4 000,00 |
| Подключение канального наружного блока до 16 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Подключение кассетного наружного блока до 16 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Подключение напольно-потолочного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Подключение колонного внешнего блока до 16 кВт | Шт. | от 4 500,00 |
| Подключить комнатный блок до 16 кВт | Шт. | от 5 000,00 |
