разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовительные работы
3. Инструкция по монтажу
4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

• Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
• Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
• Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Технология монтажа
3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы.

Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

• По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
• По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
• На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
• По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

• высокая прочность и долговечность материала;
• низкая электропроводность;
• легкость монтажа;
• хорошая адгезия с бетоном;
• надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

• Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
• Молоток и зубило.
• Узкий шпатель.
• Уровень.
• Нож.
• Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
• Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом	Расстояние в см
в жилой комнате	30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника	100
для поверхности кухонных столов	110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5.

Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.
	Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.
	Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.
	Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.
	В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.
	В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков. Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.
	Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.
	Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.
	Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.
Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой
Как установить подрозетники в отверстия

Новости о компании ТПК «ПАРМА»

Электрическая проводка в квартире, частном доме или производственном помещении подключается к встроенным в стену розеткам. Они предназначены для питания потребителей током и напряжением промышленной частоты. В зависимости от типа они могут монтироваться или в бетонные перекрытия или в перегородки из гипсокартона. Но в каждом случае необходима установка подрозетника.

Типы подрозетников

Для монтажа клавишных выключателей или розеток используют подрозетники, изготовленные из пластмассы. Прижимные скобы не применяются. Корпус имеет отверстия для проводов и муфты соединения, которые позволяют выполнить подключение нескольких элементов в одном блоке.

На торце подрозетника находятся отверстия для фиксации механизма розетки или выключателя. Раньше промышленность выпускала подрозетники из сплавов металла или алюминия, но ввиду их ненадёжности производство перешло на выпуск пластмассовых изделий. Подобная конструкция отличается жёсткостью и герметичностью, не ржавеет и не трескается. Стандартная глубина подрозетника составляет 4,5 см. Отдельные модификации имеют глубину 6,0 см. Второй вариант применяется чаще при разделении отдельных участков проводки.

Приспособления и материалы

Для монтажа подрозетника мастеру необходимы электрическая дрель или перфоратор, сверло по бетону, средства индивидуальной защиты: очки или маска, перчатки, респиратор. Зубило и слесарный молоток нужны в качестве вспомогательных инструментов. Коронка, установленная в патрон дрели, значительно ускорит процесс сверления необходимого отверстия правильной формы. Коронки имеют алмазные режущие кромки, не ломаются и не тупятся при работе с цементной поверхностью или бетоном.

Для финишного этапа работ понадобится малярный шпатель и строительная смесь. В некоторых случаях монтажник применяет готовый раствор шпатлёвки.

Подготовка строительной смеси

Для фиксации подрозетника в стене необходимо использовать быстросохнущий строительный раствор. Часто используется алебастр. Альтернативной может служить смесь на основе гипса, но готовить её нужно небольшими порциями, чтобы она не успевала засохнуть. Можно приобрести готовую штукатурку от производителя Knauf или аналог по сходной стоимости.

Раствор готовится в мерной ёмкости или специальном лотке из пластмассы. Качественное перемешивание можно сделать при помощи специальной насадки для дрели. Важное условие – ёмкость должна быть очищена от остатков застывшего раствора и не иметь мелких твёрдых камешков.

Процесс монтажа

Для установки подрозетника не требуется специальных знаний, поэтому её можно выполнить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Опытный электрик выполнит работу за несколько часов: проложит провод в стене и выполнит

подключение к электрической цепи. Дополнительно он может смонтировать распределительную коробку, если в планах владельца жилья есть необходимость установки дополнительных точек подключения.

При установке собственными силами нужно выполнить последовательно три этапа работ:

• Разметить поверхность стены под установку подрозетника;
• Сделать технологическое отверстие;
• Установить подрозетник и выполнить финишную шпатлёвку участка стены.

Розетку обычно устанавливают на стандартной высоте от уровня пола, но можно расположить её и в другом удобном месте. Всё зависит от индивидуальных предпочтений. Если выполняется установка нескольких розеток, размещать их нужно на расстоянии не ближе, чем 7-8 см друг от друга. Это является требованием электробезопасности.

Сверление отверстий

Сделать отверстие необходимого диаметра удобнее всего коронкой с алмазным напылением поверхности зубцов. Обычно диаметр составляет 7,0-7,5 см. Глубина канала зависит от типа выбранного подрозетника. Центральная часть углубляется при помощи зубила и строительного молотка.

Установка пластмассовой коробки

На первом этапе делают лекало, оно позволяет правильно расположить монтажный блок. Лекало представляет собой профиль из металла. Собранный блок с подрозетником фиксируют с помощью винтов. Конструкцию помещают внутрь просверленного отверстия, соблюдая условия параллельности плоскостей блока и стены.

Затем участок стены вокруг подрозетника обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии строительной смеси. Закрепив смонтированный подрозетник, выполняют шпатлёвку стены. Раствор наносится шпателем, лекало вставляют вместе с модулем. Излишки смеси убираются с помощью скребка. Питающий провод продевают в отверстие в коробке. После этого выполняют финишную заделку подрозетника в стене.

Установка в бетонную армированную стену

Установка подрозетника в бетон, имеющий стальную арматуру, вызывает много вопросов. Разметка отверстия выполняется по кругу, затем сверлятся несколько технологических отверстий буром по бетону. Одно сверление выполняют по центру. Установив в патрон дрели алмазную коронку, выполняют сверление технологического «колодца» нужного диаметра и глубины. Если в стене коронка упрётся в прутки арматуры, она с лёгкостью их перережет. Выполнять работу следует на режиме дрели или перфоратора «без удара». Арматура изготавливается из мягких сортов стали, её также можно разрубить с помощью ударного зубила. Дальнейший монтаж производится так же, как и в штатных случаях.

Ошибки монтажников

Наиболее часто ремонтники допускают следующие распространённые ошибки:

• Монтируют подрозетники до чистовой отделки стены, что делает процедуру выравнивания сложной;
• Устанавливают розеточные механизмы без элементов перехода. Такого способа допускать нельзя, так как будет нарушена изоляция материала стены и проводов питания сети;
• Устанавливают блок с горизонтальным перекосом и неверно выдерживают межцентровое расстояние между подрозетниками. Такая ошибка не позволит установить декоративную рамку;
• Используют промышленную монтажную пену вместо строительного раствора или шпатлёвки. Такой монтаж противоречит требованиям пожарных правил.

Когда лучше выполнять монтаж подрозетников?

Многие задаются вопросом: «Делать установку до или после работ по штукатурке стены?». Чаще выполняют установку на уже подготовленные, чистовые поверхности. Если монтировать подрозетники в черновую стену, необходимо выполнить расчёты с условием толщины будущего слоя штукатурки и финишной шпатлёвки. К тому же нужно обязательно установить металлические маячки и уже по ним ориентироваться о выполнении условий по плоскостности.

После этого происходит стандартная процедура разметки и сверления отверстия монтажной коронкой. Шаблон устанавливают по маякам, затем убирают зазоры от стенки до корпуса подрозетника. Проверить правильность установки по осям можно с помощью строительного или водяного уровня. Углубление внутрь стены производят на 2-3 мм по отношению к чистовой поверхности. Такой способ облегчит нанесение чистового покрытия на стену.

Установленный блок распирается в стене пластмассовыми клинышками, которые удаляют после фиксации раствора. Когда раствор окончательно высохнет, устанавливают механизм розетки и декоративную рамку. После завершения работ необходимо проверить правильность подключения проводов и замерить напряжение. Это можно сделать обычным тестером.

Особенности установки подразетников: в бетон, гипсокартон, дерево

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые. Конструкции, материалы подразетников просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки.  Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Коронка для сверления бетона

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Насадки на коронку для сверления гипсокартона

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Оцените качество статьи:

характеристики, советы по установкау, фото

Часто люди перед началом ремонта в квартире спрашивают совета по монтажу подрозетников в бетон. Одни для данной работы нанимают профессиональных мастеров, другие пытаются провести установку своими руками. Считается, что данную работу сложно сделать без специальных навыков. Для успешной установки необходимо знать, какой требуется диаметр подрозетника для бетона. Важно понимать, какие бывают виды и как отличается их установка.

Почему нужно тщательно подходить к выбору монтажной коробки?

При выборе подрозетников в бетон нужно обращать внимание на их качество. Не менее важна правильность установки данного элемента. От этих параметров зависит дальнейшая эксплуатация розеток в доме, а также выключателей. Если правильно установить подрозетник под бетон, выключатели и розетки прослужат долго. Если неправильно установить монтажную коробку, то есть риск не до конца зафиксировать провода. Они могут переломиться, в результате розетку нужно будет ремонтировать.

Из чего изготавливают подрозетники?

В настоящее время люди чаще всего устанавливают в домах проводку скрытого типа. Поэтому при проведении ремонта обязательным действием является установка монтажной коробки.

В основном современные подрозетники изготавливаются из пластмассы. В прошлом устанавливались только металлические коробки. Полипропиленовые имеют ряд преимуществ:

• не поддаются коррозии;
• пластик удобнее в использовании;
• надежная фиксация;
• не стоит забывать о диэлектрических свойствах пластмассовых подрозетников.

Какие виды элементов существуют?

Различают несколько типов:

1. Подрозетники в бетон устанавливаются в стене. Для их монтажа необходимы алебастр, а также гипсовый раствор. Алмазные подрозетники для бетона широко используются в новостройках. Обычно данный тип выпускается стандартного размера. Внешний диаметр подрозетника для бетона не превышает 68 миллиметров, а расстояние между осями равно 71 миллиметру. Длина корпуса может быть минимальной, она составляет 25 миллиметров. Максимальное значение будет 80 миллиметров. Широко распространены подрозетники, глубина которых колеблется от 40 до 45 миллиметров. Такой размер используется для установки многих розеток и выключателей. Плюс такой конструкции заключается в том, что можно расположить провода в виде петли за устройством. Если понадобится заменить розетку, то провод просто разматывается из петли.
2. Еще бывают подрозетники в бетоне с двумя стыковочными узлами или вовсе без них.
3. Монтажные коробки для установки в гипсокартонной стене. Они крепятся достаточно просто с помощью распорных лапок. Если требуется поставить несколько розеток, то мастера советуют использовать специальные блоки. В них находится уже нужное количество этих элементов. С размерами подрозетников по бетону лучше определиться заранее. Это поможет избежать ошибок в дальнейшем.

Можно ли приобретать универсальные монтажные коробки?

В ассортименте многих строительных магазинов можно нередко встретить универсальные монтажные коробки. В описании говорится, что их можно установить как в бетонную стену, так и в гипсокартонную. Если планируется использовать данное устройство как подрозетник для бетона, то нужно будет предварительно убрать распорные лапки.

Как провести разметку перед установкой?

Разметка является важным этапом перед началом работ. Нужно иметь четкое представление о том, где будут находиться в доме розетки и выключатели. Необходимо выбрать их количество. При выборе следует исходить из удобства жильцов и дизайна интерьера. После того как определились со всеми параметрами, необходимо переходить к отметке высоты, местоположения розеток и выключателей с помощью рулетки и карандаша. Можно также пользоваться линейкой.

Чаще всего в жилых помещениях розетки ставятся не ниже чем в 30 сантиметрах от пола. Выключатели нужно монтировать на высоте 90 сантиметров от пола. Данные параметры считаются общепринятыми. Такое расположение удобно в эксплуатации.

Какой нужно делать отступ перед установкой выключателя и розетки?

Выключатель обычно ставят на расстоянии не меньше чем десять сантиметров от края коробки. В кухне розетку можно установить не ниже чем на 15 сантиметров от столешницы.

После того как человек определился с местом будущей розетки, нужно сделать на стене отметку с помощью карандаша. Появится метка на стене, которая будет точно соответствовать центру подрозетника. От этой точки нужно провести две линии. Они идут под прямым углом. Линии должны разделить плоскость на горизонтальную и вертикальную. Данная методика позволяет существенно экономить время при установке подрозетника. Главная задача – провести монтаж правильно, потому что дальше будет применяться гипсовый раствор или алебастр. В таком случае ошибки будет исправить затруднительно.

Как правильно просверлить подрозетник?

Существует несколько способов, как сделать отверстие:

1. Можно применить коронку по бетону под подрозетник. Такой способ отличается своей эффективностью. Если человек желает воспользоваться этим методом, то ему нужно приобрести специальные коронки по бетону. У них в состав входят победитовые зубья. Их диаметр равен 70 миллиметрам. Коронки идеально подходят для сверления подрозетников – отмечают специалисты. Чтобы легко было удалять бетон, нужно использовать специальный победитовый наконечник. Профессионалы советуют предварительно делать отверстие обычным сверлом, а после расширять его специальными наконечниками. В результате получится отверстие глубиной от пяти до семи сантиметров. При выборе сверла следует обратить внимание на диаметр. Лучше выбирать наконечники размером от шести до восьми миллиметров. Но чаще всего используют алмазные коронки по бетону для подрозетников. Они наиболее эффективные и надежные.
2. Допустимо использовать перфоратор. Кроме этого, можно воспользоваться обыкновенной дрелью. Данный метод считается самым сложным. Обычно к нему прибегают, чтобы установить одну розетку. При такой потребности нет нужды покупать специальные коронки. Чтобы правильно установить монтажную коробку выбранным способом, ее нужно сначала приложить к стене. Выбранное место нужно обвести карандашом. Сверлом по бетону необходимо сделать отверстие по центру. После этого просверливается периметр окружности. Для дальнейшей работы потребуется зубило. Им нужно убрать бетон из полученной ниши. После данной работы возможна установка подрозетника.
3. Можно выполнить работу с помощью угловой шлифмашинки. Этот метод считается самым легким. Минусом такого способа является то, что выделяется большое количество строительной пыли. Не нужно применять слишком большой диск, который может нанести вред поверхности стены, поскольку может спилить лишний кусок. Тогда появится необходимость шпаклевать поверхность.

Как правильно уложить провод в подрозетник

Перед началом работ необходимо выключить электричество в квартире. Обязательно нужно проверить, как заизолированы концы проводов. Потребуется сделать штробу маленького размера. Через нее нужно пропустить провод, чтобы он оказался в будущем подрозетнике. Штробу необходимо не сильно «топить» в стене, важно сделать скос относительно ниши. В монтажной коробке нужно сделать отверстие. Для этого потребуется строительный нож. Обычно в монтажных коробках уже есть заготовки для будущих отверстий. Мастера советуют делать дырки в задней стенке коробки. Такое расположение отверстий позволяет легко подключить розетку. Аналогично подключается выключатель.

Когда кабель попадет в монтажную коробку, следует убрать верхнюю изоляцию. Освобождаются отдельные жилы кабеля. Обычно через них осуществляется подключение к нужным клеммам. После проведения работ нужно хорошо закрепить подрозетник.

На этом монтажные работы завершены. Как видите, установить подрозетник можно своими руками, но для этого нужно четко следовать инструкции.

простые способы монтажа, секреты и правила размещения

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены
Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона
В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.
Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.

• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.

• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

• Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
• Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

• Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
• Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
• Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

• Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
• Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Комментарии:

Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

Оставить комментарий Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Источник

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

• розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
• ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
• выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
• запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковый, без прижимных лапок. Используется для установки корпуса в бетонной и кирпичной стене.
• Пластиковый с прижимными лапками. Позволяет быстро установить подрозетник в стене из гипсокартона и пластиковых панелях.
• Металлический (с дном/без дна). Раньше использовались при монтаже электропроводки в панельных домах старого образца. На сегодняшний день могут применяться в том случае, если нужно провести электропроводку в деревянном доме скрытым способом (очень редко можно встретить такой вариант). Согласно правилам ПУЭ устанавливать розетки и выключатели в дереве можно только в том случае, если подрозетник металлический, поэтому с производства такой вариант стакана еще и не снят.

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка и разметка стен для установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Подробная инструкция разметки мест монтажа включает:

1. используя рулетку, измеряется расстояние от напольного покрытия (если оно есть) до выбранного места установки коробки. Если покрытия еще нет, то к полученному расстоянию надо прибавить пять сантиметров;
2. в выбранном месте чертят горизонтальную и вертикальную линии, которые должны пересекаться в условленном месте;
3. стаканчик подрозетника обводят в данном месте.

При установке нескольких коробок, чертят сначала горизонтальную линию над полом, затем выбрав центр расположения коробки, в этом месте делают вертикальную линию, от нее отступив 71 миллиметр, чертят вторую линию, которая будет указывать место расположения второго подразетника, таким же методом прочерчивают необходимые линии для остальных коробок. Здесь важно все сделать ровно, сверяясь с уровнем. Коробки должны располагаться ровно друг к другу.

Перед тем, как установить подрозетники в бетонную стену, проводят провода, размечают поверхность.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров. Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм. По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло.

Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие. Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие. Коронка должна полностью утопиться в стену. Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом. Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла. Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены. Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью “болгарки” (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем, значит, болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом. После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.Далее, помешивая смесь небольшими порциями добавляем воду. Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты. Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника: как закрепить монтажную коробку в стене

В очищенное от мусора отверстие нужно вставить стакан. Если посадочное место сформировано правильно, изделие будет свободно входить по ширине. При этом должен остаться небольшой запас места по глубине – около 5 мм.

После закрепления коробки в стене можно приступать к монтажу розетки

В подрозетнике удаляются перегородки, которыми перекрыты технологические отверстия. В них заводятся провода (обязательно обесточенные) и коробка вставляется в стену. Для фиксации подрозетника в бетоне используется алебастр или гипс.

Время застывания чистого раствора из гипса составляет от 3 до 5 мин. Поэтому все работы нужно проводить максимально быстро, а саму смесь готовить несколько раз небольшими порциями. Кроме этого следует регулярно чистить емкость от застывшего гипса. Для приготовления раствора подойдет пластиковое ведро объемом 3-4 л. Чтобы смесь получилась однородной, необходимо использовать насадку-миксер. При этом дрель или перфоратор переключается на безударный режим работы.

Чтобы провода в процессе работы не мешали, их нужно сложить внутри короба бухтой. За 2 мин. до монтажа коробки посадочное место нужно смочить водой. Когда жидкость впитается, стенки отверстия смазываются гипсом. Для нанесения материала используется шпатель. Задняя часть стакана с продетым проводом также обрабатывается раствором и вставляется в посадочное место. Положение подрозетника сразу же регулируется так, чтобы его края совпали с плоскостью стены, а излишки раствора аккуратно удаляются.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.
Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто пере

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются. Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников. Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола. С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу. Далее, прикладываем скрепленные соединителем подрозетники к полосе и отмечаем на ней центр каждого. Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки

никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Как правильно выполнить установку подрозетников до штукатурки стен

Рекомендуется выполнять монтаж подрозетников в уже оштукатуренные стены, когда проложены все кабели. Если же предстоит работать в условиях черновой отделки, обязательно учитывается толщина отделочного слоя. По этой причине монтажные коробки заглубляются примерно на 1-2 мм по отношению к плоскости стены. Таким образом, вместе со слоем штукатурки общий показатель составит 5 мм.

Сделать отверстия в тонких стенах намного легче, чем в бетоне

Если монтируется сразу несколько розеток, собранных в один блок, используется специальное лекало, которое предотвращает смещение стаканов по отношению друг к другу. Эта конструкция выставляется по уровню, после чего лекало фиксируется в отверстии с помощью клиньев-распорок.

Формирование посадочных отверстий и фиксация изделий в стене с помощью гипсового раствора выполняется стандартным способом. Когда смесь застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Полезный совет! В магазинах продаются специальные заглушки для подрозетников с направляющими маячками в виде усиков.

Заглушки устанавливают на коробки прежде, чем наносить штукатурку на стены. Они предотвращают попадание смеси внутрь стакана, избавляя от необходимости чистить его. Направляющие маячки выступают в роли ориентира, позволяющего определить, в каком месте под штукатуркой находится подрозетник. Потянув за усики, заглушку легко можно снять.

Перед началом оштукатуривания стен на стаканы необходимо надеть специальные заглушки

Электрооборудование, свет, освещение

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
2. Технология монтажа подрозетников на бетон
3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Источники

• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/ustanovka-podrozetnikov
• https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/
• https://sense-life.com/svoimi-rukami/kak-pravilno-ustanovit-podrazetnik-v-betonnuyu-i-kirpichnuyu-stenu/
• https://klub-masterov.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html
• https://votmastak.com/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene/
• https://elektrika-svoimi-rykami.com/podrozetniki-i-raspredelitel-ny-e-korobki/podrozetnik-podrobnaya-instruktsiya-po-montazhu
• https://remoo.ru/elektrika/ustanovka-podrozetnikov
• https://kirpichman. ru/otdelka/kak-ustanovit-podrozetnik-v-kirpichnuyu-stenu-sovety/
• https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/ustanovka-podrozetnikov
• https://iv-proect.ru/steny/chem-zamazat-podrozetniki-v-stene.html

[свернуть]

правил установки. Установка подрозетников в кирпичную стену своими руками Как установить розетку в бетонную стену

Итак, начнем с самого начала:

После того, как все отверстия в бетоне под подрозетники готовы, и к ним сделаны все необходимые пазы, выполняется электроразводка, т. кабель подходит к каждой из розеток.

4.Установка розеток

Этот этап я опишу особенно подробно, так как от качества установки розетки в бетонную стену зависит не только надежность, долговечность и удобство установки розетки, но и ваша безопасность.

Для надежной фиксации розетки в бетонной стене необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать специальной грунтовкой. Это гарантирует надежность и долговечность установки розетки.

Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда установлено небольшое количество подрозетников, это даже является преимуществом.

Затем «проталкиваем» в раствор подрозетники с уже вставленными в них проводами… Важно установить их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Также следите, чтобы монтажные коробки не выступали, их устанавливали вровень со стеной. Это должно выглядеть примерно так, как на изображении ниже. В то же время гипсовую смесь, замыкающую в подрозетники, удобнее удалить после ее застывания и на этом этапе ее лучше не трогать.

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники надежно зафиксируются. Можно приступать к отделочным работам. Если сразу замазать пазы, отверстия и т.д. гипсовым раствором. вокруг установочных коробок можно сбить их заранее заданное точное положение, поэтому советую сначала дождаться пока закрепятся подрозетники.

Здесь мы кратко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым этапам отделки стен после установки розеток в бетонную стену.

В первую очередь их грунтуют, а затем замазывают и выравнивают штукатуркой крупные провалы, сколы, дыры, а также более тщательно промазывают подрозетники.

После высыхания стены шпаклевка, затем шлифовка, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

Наконец, после нанесения последнего слоя грунтовки можно приступать к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

6.Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственному монтажу механизмов встроенной розетки.

Обязательно проверьте отсутствие напряжения в месте установки. Подачу электрического тока в щите учета и распределения лучше отключить, отключив соответствующие автоматические выключатели.

В зависимости от выбранного типа розеток, с винтовыми или пружинными клеммами, выполняется соответствующее соединение.Оба этих варианта подключения розеток мы уже достаточно подробно рассматривали в наших статьях. Вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, например, будем устанавливать розетки ABB Busch Jaeger basic 55 в бетонную стену с пружинными клеммами.

Для этого в первую очередь подготовим провода. Снимите наружную защитную оболочку питающего кабеля.

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и ставим их как показано на изображении ниже.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электроэнергии и проверить их работоспособность.

Данная инструкция полностью подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например, на кухонный фартук или в комнату, так и для установки электрики при капитальном ремонте квартиры, с заменой вся проводка.

Если у вас остались вопросы, как установить розетку в бетонную стену или вы столкнулись со сложностью, не описанной в этой статье, обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, всем ответим!

Коробка розетка – это специальный инструмент, который может монтироваться в различные конструкции, используется для установки розеток и выключателей. Вопрос в том, как установить розетку, чтобы потом не было заминок в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

В контакте с

одноклассники

Типы розеток

Для начала стоит определиться, какие бывают типы сокетов. Обычно их делят на две группы:

• На бетонные стены — такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных стен. Для таких розеток нужно заранее подготовить отверстия для установки, и зафиксировать их раствором.
• На стену из гипсокартона такие изделия предназначены для стен из гипсокартона, конструкций из ДСП, конструкций из фанеры.Такие розетки крепятся распорными проушинами в монтажные отверстия.

После выбора розетки необходимо провести подготовительные работы.

Подготовительные работы

Заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подборе самого изделия по размерам, форме и материалу, из которого оно изготовлено. Все эти параметры совершенно разные.

Бывают ситуации, когда необходимо установить один блок (это несколько, соединенных между собой подрозетников).При этом важно помнить о межцентровом расстоянии (т. е. расстоянии между центрами подрозетников) и примерно одинаковом диаметре самих изделий.

Внимание!

Сам монтаж цельного блока осуществляется по тому же принципу, что и монтаж обычной подрозетника.

Следующим этапом является установка подрозетников.

Гнездо

Инструменты для установки и выбор метода установки

Розетка устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Сверло по бетону,
• Зубило с молотком
• Коронки для сверления бетона (диаметр коронки должен соответствовать диаметру раструба),
• Болгарка (плюс полотно на бетоне),
• Гипс строительный или медицинский, алебастровый,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов нужно выбрать способ, как будет установлена ​​розетка, а точнее, как подготовить углубление под розетку.Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, а затем зафиксировать раствором,
2. оборудовать нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапками,
3. вместо розетки используйте монтажную платформу в качестве основания для выключателя или розетки.

Выбрав способ установки, можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как сделать разметку правильно?

Перед началом монтажа необходимо отметить карандашом и линейкой место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами).Все замеры сняты с крытого пола, иначе нужно добавить еще примерно 5 см. Профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых норм:

• в комнатах, розетки устанавливаются в тридцати см от пола,
• на кухне, розетка установлена ​​примерно в 120 см от столешницы,
Выключатели
• устанавливаются на высоте 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может быть применена к вашим требованиям.Также, если у вас нет перфоратора или болгарки, не стоит сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется достаточно дорого. Инструменты можно взять напрокат.

Вы также можете измерить место для переключателя рукой. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот переключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно рассчитать исходя из средней длины руки.

Установите розетку на удобном уровне

Установка розетки в бетон

Установка розетки в бетонную стену осуществляется с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим необходимо просверлить место, где будет располагаться розетка.Есть несколько способов сделать это.

Один из них – установка с помощью коронки (специального инструмента в виде отрезка трубы), размер которой составляет 70 мм. Диаметр гнезда обычно 67 мм, иногда чуть больше. По кругу венец снабжен победоносными зубьями (режущими сегментами из твердого сплава), с помощью которых нарезается круг. Используя это сверло и перфоратор, в бетонной конструкции просверливается отверстие. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до тех пор, пока коронка полностью не войдет в стену.

Внимание!

Чтобы короне было легче прорезать стену, можно сделать отверстие в центре дрелью.

После этого вытягивается коронка, а само отверстие дорабатывается по глубине ударной долотой или долотом.

Второй способ – просверлить отверстие под раструб с помощью дрели или ударной дрели с накатной дрелью. Для этого сама розетка крепится к стене и обводится контуром.Затем с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: по центру и по кругу. Отверстия должны уходить как можно глубже в бетон и располагаться близко друг к другу. После этого остается сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Потребуется мясорубка. Для начала нам нужно сделать соответствующую разметку: у нас уже есть крестик, теперь нужно очертить коробку на стене, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым – пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Здесь главное не задеть провод. После этого остается стамеской добить отверстие до необходимого размера.

На фото установка розетки в бетонную стену

Место для розетки

После подготовки места нужно проверить, подходит ли оно для розетки. Если отверстие сделать коронкой, то по ширине подойдет, по этому поводу можно не переживать.Здесь нужно смотреть на глубину. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы подрозетник уходил в него на пять миллиметров. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть край, который лучше обрезать. Таким образом, розетка полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазора. После установки розетки в конструкции делается паз для ввода провода в изделие.На обратной стороне розетки есть прорези для проводов. Вам нужно вставить провод в этот слот, а затем установить розетку в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить розетку в стене.

Приготовление раствора и установка раструба

Для приготовления гипсового раствора нужно взять сосуд, насыпать туда гипс и, постоянно помешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную кремообразную массу. Приступать к работе с раствором нужно сразу, иначе через пять минут он затвердеет.При таком решении розетка фиксируется в отверстии. Перед самой установкой в ​​лунку нужно все хорошо намочить и дождаться впитывания воды.

После этого раствор нужно нанести в отверстие шпателем, и вставить в него подрозетник, не забыв про провод. Вставлять нужно так, чтобы не оголилось, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого нужно заполнить все боковые щели раствором и зашпаклевать вокруг.

Установить розетку в гипсокартон стало еще проще. Для этого нужно вырезать в гипсокартоне отверстие, размером с коробку под розетку. После этого он фиксируется в стене с помощью распорных ножек. Теперь нужно заняться шпаклевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Для этой установки не требуется много инструментов, все работы можно выполнить с помощью ножа, отвертки и шпателя.

При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения одним из основных элементов являются подрозетники.Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание в случае короткого замыкания. Изделия бывают различных видов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети выбирается определенный тип и применяется соответствующий способ монтажа. В статье мы расскажем, как установить розетку в стену из различных материалов, изучим особенности установки.

Все настенные подрозетники можно разделить по следующим признакам:

• По материалу изготовления;
• Для открытой или скрытой проводки;
• По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
• По размеру.

В качестве отдельного вида можно выделить подрозетники для установки в конструкции плинтусов, при прокладке проводки в кабельных каналах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основной материал для изготовления подрозетника — металл и негорючая пластмасса.

Металлические подрозетники штампуются на прессе из оцинкованной жести.

В большинстве случаев применяются для прокладки скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность возникновения пожара в случае короткого замыкания.

Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров в зависимости от функционального назначения, на какие стены они устанавливаются.
Пластиковые розетки для цокольной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, соответствующий форме цоколя на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников

Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении розеток придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры соответствовали друг другу.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров небогат. Есть модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стекла во всех случаях 45 мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы строчками, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть с чебуреками с нужной стороны. Читайте также статью: → «».

Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько типов конструкций:

• С увеличенной глубиной остекления;
• Овальная форма для установки нескольких розеток от 2-5 шт.;
• Блоки сборные на одной площадке до 5 шт.

Пластиковая розетка с прижимными планками для установки в пустотелые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

• Розетки для плинтусов

Установка металлических розеток в деревянные стены

Предварительно производится разметка мест установки блоков индикации и трассы провода, проложенного в жестких или гофрированных металлических трубах. Отверстия под чашки подрозетников сверлят специальными коронками по дереву соответствующего диаметра.Провода укладываются в прорезанные пазы, а в коробку вводятся через технологические отверстия, сделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ значительно усложняет отделку.

По деревянным стенам проще и надежнее прокладывать наружную электропроводку с использованием гофрированных труб, пластиковых кабель-каналов из негорючего материала. Некоторые кабель-каналы окрашены структурой дерева различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером.Иногда провода прокладывают по керамическим изоляторам, равномерно расположенным вдоль линии.

Деревянные подрозетники для наружной электропроводки применяются редко, в основном в декоративных целях.

Накладные розетки и выключатели не нужно заглублять; их можно прикрутить прямо к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → «».

Установка розеток в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки скрытых розеток в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.

Для этого используются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или викториусными зубьями. После сверления проводится ряд стандартных операций:

• По стенам укладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми обоймами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они идеально входят в бетонные и кирпичные поверхности.
• Концы проводов длиной 15-20 см вставляются в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
• После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который устанавливается на штукатурный раствор в отверстие в стене.
• Когда штукатурка высохнет, стены покрашены или выполнена другая декоративная отделка, можно будет обрезать провода, подключить и починить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что кнопка смыва устанавливается после оштукатуривания стен, иначе будет сложно рассчитать глубину установки стекла.Если утопить его полностью вровень с поверхностью стены, то после оштукатуривания он будет глубже на 1-2 см. Установка выше уровня бетонной поверхности невозможна из-за неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, а розетка была плотно прижата к поверхности стены, розетку необходимо установить на оштукатуренную стену.

Розеточные коробки с увеличенной глубиной стекла применяются при подключении к сети от одной розетки еще нескольких, розеток, выключателей или других элементов электропроводки.В этом случае наматывают большое количество проводов, чтобы разместить их глубже.

Установка розеток в стены из гипсокартона, фанеры, ДСП с полым пространством

Для этого случая коробки розеток имеют специальную конструкцию с прижимными планками. Последовательность монтажа включает следующие операции:

• В большинстве случаев электропроводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
• При монтаже конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут располагаться подрозетники;
• Затем специальным приспособлением в гипсокартоне сверлятся отверстия, вытягиваются провода на 15 -20 см;
• В технологические отверстия продеваются провода, в отверстие вставляется розетка;
• Вращая отверткой болты на корпусе подрозетника, планки прижимают его с обратной стороны к поверхности стены;

Пример прижатия розетки к гипсокартону

• После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Ориентировочные цены на крепеж и розетки для пустотелых стен

Элементы	Размеры в мм	ЦЕНА В РУБ.
Винт для крепления патрубков	3,1: 10 мм	6
Винт для крепления патрубков	3,1: 25 мм	8
Индивидуальная коробка	Ø 68 мм, высота стекла 50 мм	75
Обычная коробка	Ø 68 мм, глубина стекла 65 мм	90
Коробка с двумя стаканами	Ø 2×68 мм, глубина стекла 50 мм	180
Монтажная коробка для бра	Ø 35 мм, глубина стекла 40 мм	130

Установка розеток для проводки в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабельными каналами предусматривают установку в своей конструкции розеток специальной формы.Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями для монтажа подрозетника:

• На месте установки в плинтусе делается отверстие для вывода проводов или предусмотрены зазоры между плинтусами на линии установки .
• Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом цоколя, поэтому они плотно прилегают, корпус подрозетника прикручивается к стене или полу;
• Провода вытянуты, подключены к клеммам розетки;
• Розетка вставляется в розетку и закрепляется винтами.

Совет №2. При отсутствии розетки соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную к плинтусу, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки проще в установке, провод от плинтуса через небольшую выемку в стене незаметно переходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и приспособления, применяемые для сверления отверстий под монтаж заподлицо в стенах из различных материалов

Для сверления отверстий применяют обычный перфоратор со сменными насадками:

• Для сверления бетонных или кирпичных стен сверла различного диаметра с алмазом , используются викториевые или вольфрамовые зубья.

В центре цилиндра расположено пилотное сверло, которое удерживает коронку в пределах заданного диаметра во время сверления.
После прохождения венца на заданную глубину кирпичные или бетонные элементы внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком.

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка	Производитель	Длина в мм	Режущие элементы	Øмм
Мессер	Южная Корея	70	3 шт.	68	3 090
Projahn 81565	Германия	50	6 шт.	65	3 310
Версия Projahn 852065		100	16 шт.	68	7 400
Бош 2.608.550.0		60	6 шт.		5 190
Практика 035-172	Россия	68	8 шт.		830
Master Stayer 29190-68	Германия	133			740
Santool SDS Max	Китай	140			520

• Для сверления деревянных поверхностей принцип аналогичен, но зубья имеют форму и материал, подходящие для сверления дерева.

Преимущество данной конструкции насадки в том, что внутренние элементы не нужно выбивать, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
ГВЛ	1500 2000 2500 2700 3000	500 1000 1200	10 12. 5 15 18 20
Влагостойкий	2000 — 4500	1200 — 1300	6 — 13

Зубчатые пластины должны быть из качественной закаленной стали, иначе их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок разная, она выбирается по толщине просверливаемого материала.

• Гипсокартон можно легко просверлить любым приспособлением для дерева или бетона.

Швы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах вырезаются болгаркой со специальными дисками.

Есть промышленные штроборезы, но они очень дорогие, окупаются только при работе большими объемами в строительных компаниях.

Диск для резки дерева

Ошибки при установке подрозетников

• Гипсокартон, фанера ДСП сверлят в режиме сверления, часто забывают переключить перфораторы из режима удара, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гипсокартон.
• При монтаже открытой электропроводки на деревянных стенах часто забывают установить асбестовые плиты под кабельные каналы и розетки. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность возгорания. Читайте также статью: → «».
• При установке верхний край кнопки смыва должен быть установлен заподлицо с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притянуться к стене или болты крепления не дотянутся до розетки;
• Уровень штукатурки внутри подрозетника должен быть идеально ровным, тогда розетка плотно прилегает к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образовываться зазоры между стеной и корпусом подрозетника;
• Провода вводятся в розетку до ее фиксации гипсовым раствором, длина концов не короче 15-20 см, чтобы было достаточно снять изоляцию и закрепить контакты.При коротких проводах будет неудобно подключать розетки и выключатели и устанавливать их в подрозетник.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических розеток с прижимными планками нет, на дерево можно поставить пластиковые стекла?

Большинство современных строительных материалов делают негорючими, в том числе пластиковые розетки и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, нужно ли делать пазы под проводку?

Провод достаточно компактно закрепить зажимами и заштукатурить, но при этом сделать пазы для ввода проводов в технологические отверстия стекла подрозетника, заводить их сверху нельзя.

Вопрос №3. Можно ли в деревянном срубе проложить провод между бревнами и закатать?

Только в металлических трубах или негорючих кабельных каналах.

Вопрос №4. Можно ли использовать глубокие розетки в качестве распределительных коробок?

Да, таким образом существует особая техника установки; этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов.Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводится масштабная электропроводка, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня только установка подрозетников, то понадобятся:

• Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
• Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и предотвращает растрескивание плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
• Алебастр, гипс или цементный раствор — для фиксации коробки в стене.
• Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
• В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности коробок розеток

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, чтобы техника такого монтажа была отработана до мелочей и давно были опробованы все возможные способы:

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45° (распор) к плоскости пола и стена.

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо продумать заранее.

Утопленный монтаж должен быть заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вывести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время установки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, какой рисунок подойдет в этом месте.

В этом видео показано, как установить заподлицо на гипсокартон:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, то начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или дрель). Далее осуществляется стандартный монтаж выбранных подрозетников – наносится шпаклевка, утапливается в нее сам короб, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в котором используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем подрозетник может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на место, где будут упираться подкладки подрозетника, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее об установке розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких обстоятельствах не должен соприкасаться с деревом.

стальная гофрированная проводка, металлические розетки

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

• Для втулки сверлом и зубилом просверливается необходимое отверстие
• Если требуется сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
• В подрозетник вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, простую последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще, при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, берущий их, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели свой подрозетник под требуемый материал, то вопрос, как починить это устройство, не стоит. возникают.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание подрозетника будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы подрозетник нормально зафиксировался внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект из розеток и розеток.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения бытовых электроприборов, но и важная деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее опрятный внешний вид во многом зависят от того, насколько качественно выполнен монтаж, верно? Чтобы произвести правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, присутствующих в этой работе, одним из которых является правильная установка подрозетников.

Никогда не редактировали сокет и боитесь ошибиться? Мы поможем вам разобраться во всех особенностях – в статье подробно рассмотрены виды монтажных коробок и тонкости установки каждой из них.

Внимание также уделяется установке розеток в распространенных типах оснований — бетон, гипсокартон, кафельная стена. Материал дополнен наглядными фото и полезными видео.

Современные розетки как по внешнему виду, так и по способу установки существенно отличаются от тех, что устанавливались в домах советского времени.

Если раньше они просто врезались в стену без возможности замены, то сегодня установить их не представляет особой сложности, причем при необходимости.

И все это благодаря розетке, которая, по сути, представляет собой коробку, надежно удерживающую розетку в своих недрах и при этом обеспечивающую ее пожаробезопасность.

Подрозетники бывают разных форм и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому перед покупкой необходимо разобраться с их видами.

Фотогалерея

Установка розетки в бетонное основание

Если вы уже определились, где у вас будут розетки, можно приступать к монтажным работам, состоящим из нескольких этапов.

Перед установкой розетки в бетон делают разметку, затем в стене делают отверстие и готовят штукатурный раствор.

Галерея изображений

DBI/SALA® Бетонный стопорный анкер из нержавеющей стали со стопорным штифтом, гнездом и колпачком: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда этот товар снова появится в наличии. ]]]>

---

Технические характеристики для этого товара

075745766192519259

Unscsc Code

марки	DBI-Sala
EAN
Вес предмета	2.00 фунтов
Количество товаров	1
D622101004	D622101004	9039
41000000
UPC	757457661925

---

DBI/SALA 2101004 Бетонный стопорный анкер из нержавеющей стали со стопорным штифтом, гнездом и колпачком

Бетонный стопорный анкер DBI/SALA® в сборе со стопорным штифтом, гнездом и колпачком имеет встроенную стопорную кнопку, обеспечивающую удобство при немедленной установке и удалении анкера. Он оснащен многоразовым стопорным штифтом в сборе с предварительно установленными гнездами, которые можно использовать в различных местах для создания удобных точек привязки в соответствии с требованиями пользователей, чтобы обеспечить невероятную гибкость. Он содержит заглушку для обеспечения невидимости углубления в нерабочем состоянии, которое сливается с декором. Эта бетонная втулка и заглушка идеально подходят для обычных бетонных конструкций или существующих конструкций, которые требуют регулярного осмотра и технического обслуживания. Этот легкий и портативный анкер со стопорным штифтом позволяет пользователю удобно перемещаться из одного места в другое.Он может быть установлен вертикально или над головой в пол, бетонную стену или потолок, чтобы обеспечить великолепную универсальность. Он имеет уникальное кованое соединительное кольцо с универсальным анкерным креплением, обеспечивающим совместимость с точкой крепления для системы защиты от падения, амортизирующих строп, самоубирающихся страховочных тросов или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочных тросов, обеспечивающих исключительную безопасность. Он имеет элегантную конструкцию из нержавеющей стали для суровых условий и не имеет хрупких частей, которые могут повредиться, что обеспечивает устойчивость к коррозии.Гнездо и крышка из прочного бетона с фиксатором и точкой крепления, рассчитанной на 5000 фунтов, обеспечивают защиту от последствий падения.

5/8″ веревка из смеси полиэстера/полипропилена для прочности и долговечности. Легкий и портативный анкер позволяет пользователю легко перемещаться с одного места на другое Для повышения производительности держите фиксатор прикрепленным к стропу и прикрепляйте его к разным гнездам Гнездо можно установить вертикально или над головой в бетонную стену, пол или потолок для дополнительной универсальности на рабочей площадке Заглушка гнезда гарантирует, что эстетика не будет нарушена за счет смешивания с декором Уникальное кованое соединительное кольцо обеспечивает совместимую точку крепления для вашей страховочной системы для дополнительной безопасности Универсальный анкер может использоваться с амортизирующими стропами, самовтягивающимися страховочными тросами или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочных тросов. Прочная, коррозионно-стойкая конструкция из нержавеющей стали для суровых условий эксплуатации без хрупких частей, которые могут засориться.

Этот продукт является частью индивидуальной страховочной или удерживающей системы Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю этого оборудования Пользователь должен прочитать и понять эти инструкции перед использованием этого оборудования Пользователи должны следовать инструкциям производителя для каждого компонента системы Инструкции производителя необходимо соблюдать для надлежащего использования и технического обслуживания этого оборудования Внесение изменений или неправильное использование этого продукта, а также несоблюдение инструкций могут привести к серьезной травме или смерти

Комплект коробки для мелкого пола фальш/бетонный пол 6 элементов 1 двойная розетка, 1 двойной ИБП, 2 пластины 2 RJ45 серый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд: Саймон 500 Чима

Версия: 6 элементов

Количество модулей: 6 модулей

Интенсивность: 16 А

Напряжение: 250 В~

Количество розеток: 2 двойные розетки: 1 двойная розетка для цепи стандартного тока и 1 двойная розетка для цепи стабильного тока

Формат: Шуко

Тип терминального соединения: Соединение в один клик (1 click®)

Количество терминалов: 3 входа и 3 выхода

Количество соединений на терминал: 1 клеммное соединение для системы соединения с защелкой и 2 клеммных соединения для системы быстрого соединения

Тип механизма: Вставка

Функция индикатора: да

Количество пластин: 2 голосовых и информационных таблички

Тип плиты: Плоский

Тип защелки: Keystone I, II, ATT®/Avaya®

Количество разъемов: 4

Совместимость с разъемами: Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL без инструментов, 216000 и 216005, Brand-Rex©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey , Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© и других производителей с системой защелкивания Keystone.

Пылезащитный затвор: да

Модуль адаптера RJ45: Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45: Не включено

Заканчивать: Серый

Расширяемый: Нет

Комплектация комплекта: 1 двойная электрическая розетка для стандартного тока и 1 двойная электрическая розетка для стабильного тока (ИБП) на немецком языке, а также табличка для голосовых сообщений и технических данных для 4 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 не входят в комплект)

Количество положений открывания крышки: 3

Возможность включения быстроразъемных разъемов вдоль боковой части корпуса: Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов: Да, благодаря наличию выводов для проводов из пластичного пластика.

Совместимость: Механизмы Simon 500 CIMA

Содержимое упаковки: Комплект и инструкция по установке

Примечания: Для установки изделия на бетонный пол его необходимо комбинировать с пластиковым поддоном (арт.G301С). В качестве альтернативы его можно комбинировать с накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053203-035) в тех случаях, когда такая же облицовка пола не установлена.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры: 300 мм

Глубина: 69 мм

Диапазон действия когтя: От 11 до 48 мм

Высота рамы от уровня земли: 3. 2 мм

Размеры откидной крышки: 290 мм

Индивидуальные размеры крышки для скрытого монтажа: Ø 244 мм x 5.5 мм

Допустимое сечение кабеля: От 1,5 до 2,5 мм

Необходимость зачистки кабеля: Не обязательно

Светодиодный индикатор потребления: 0. 55 мА

Термостойкость: +125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение: +850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Сопротивление изоляции: >5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность: Без отверстий и контуров, с 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов: 6

Нет. предварительно пробитых отверстий Ø10 мм: 6

Количество предварительно пробитых отверстий Ø20 мм: 6

Нет.предварительно пробитых отверстий 55 х 20 мм: 6

Количество отверстий зажима-держателя: 6

IP-рейтинг: 4Х

ИК Классификация: 8

РАЛ: 7011

Материал изготовления: Металлические компоненты с изоляцией из самозатухающего термопласта, не содержащего галогенов, что гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта: Стандарт

Доступный рынок: CE

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки: Его конструкция для неглубоких полов позволяет устанавливать его на любой тип фальшпола или на бетонный пол, комбинируя последний тип установки с лотком арт. G301C

Тип крепления: Использование крепежных лапок на поддоне бетонного пола или на плитке фальшпола (поставляется с напольной коробкой)

Направление установки: Циркуляр

Можно установить в трей: Пластик

Снятие розетки: Только с инструментом

Снятие пластины: Только с инструментом

Размер углубления: 300 мм

Размер лотка для скрытого монтажа: 419 х 384 мм

Диапазон температур при установке: от -5 до 60 ºC

Максимум. темп. во время строительных работ: +90 ºС

Техническое обслуживание: Протрите мягкой сухой тканью. Не используйте абразивные ткани или чистящие средства, содержащие хлор.

Powers 7198 Бетонная головка 1/2” (синяя)

Бетонная головка 1/2” (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная резьбовая крепежная система для подвешивания стального резьбового стержня вертикально над головой при подвеске труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках. Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены на различных материалах основания, включая стальные прогоны, стержневые балки и балки, колонны и балки с деревянным каркасом, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4″, 3/8″ и 1/2″ можно подвешивать вертикально с помощью Vertigo. Для деревянных и стальных базовых материалов Vertigo также предлагается в стиле бокового монтажа для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные элементы.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется использовать универсальный торцевой ключ Vertigo, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепеж Vertigo для бетона следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, шуруповерта с питанием от аккумулятора или перфоратора.

Общие приложения и применения:

• Виситная труба и спринклерные системы
• Суспенжественный трубопровод и кабельные лотки
• Системы освещения
• Уметели освещения
• HVAC воздуховод и каналы стойки
• Подвесные потолки
• Монтажное обеспечение безопасности

Особенности & Преимущества:

• Одна система для всех случаев подвески стержней в стали, дереве и бетоне
• Простота и скорость потолочного монтажа
• Меньшие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, стяжными болтами и заглушками
• Vertigo из стали и дерева можно установить с помощью шуруповерта или ударной дрели
• Concrete Vertigo можно установить с помощью регулируемого крутящего момента, шуруповерта с питанием от аккумулятора или ударной дрели
• Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
• Универсальная головка может использоваться для сталь и ш уд Головокружение

This Powers Fasteners 7198PF Vertigo™ Головки для приводных головок и инструмент для стойки обычно отправляется в течение 24-48 часов

У вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация о нашем « Powers 7198 1/2 ”Бетонная головка (синяя) », пожалуйста, свяжитесь с нами?

Процесс установки счетчика

| Duquesne Light Company

Все счетчики обычно устанавливаются на открытом воздухе. Заказчик должен предоставить и поддерживать место для размещения счетчиков. Это место должно быть легкодоступно для представителей Компании для считывания показаний счетчиков, проверки или технического обслуживания.

Оборудование для монтажа счетчиков для различных видов сервисных установок должно быть установлено таким образом, чтобы верхняя часть розетки или корпуса находилась на следующих расстояниях от окончательного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1/2 до 6 футов

Жилой дом, в помещении от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3 1/2 до 5 футов

Установка отдельно стоящего расходомера 5 футов
(см. рис. 21) Обратитесь в офис отдела за инструкциями

Шкафы для счетчиков с дверцами, открывающимися вверх, на высоту 6 футов

Все переходники от 5 до 6 футов

Все другие нежилые установки от 5 до 6 футов

Квартирные групповые установки с комбинированным счетчиком и блоками выключателей, установленными внутри помещения (см. рис. 21).

Следует избегать мест, которые мешают движению пешеходов или транспортных средств. Перед счетчиком должно быть обеспечено и постоянно поддерживается ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора так, чтобы они были вертикальными, плотными и ровными. Должны быть использованы все монтажные отверстия, предусмотренные в гнезде счетчика, и дополнительные монтажные отверстия не должны быть просверлены.

Крепежные изделия, устанавливаемые на розетки, должны быть установлены в кирпич, бетонный блок, шпильки или аналогичные элементы.На металлическом, виниловом или деревянном сайдинге подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум шпилькам и должна иметь достаточную прочность для надежного крепления розетки.

Счетчики могут быть установлены на опоре или опорной конструкции Заказчика. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в отделе управления. Счетчик, установленный на столбе, показан на рис. 8. Пример опорной конструкции показан на рис. 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть надлежащим образом нанесен на все проводники, прежде чем они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением мультиметровых установок, имеющих более шести метров, розетка счетчика или шкаф измерительного трансформатора должны быть расположены на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Розетки счетчиков для использования в однофазных сетях 120/208 В должны иметь пятую клемму, установленную в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Проводники со счетчиком и без счетчика не должны устанавливаться в одну и ту же розетку счетчика, кабелепровод, кабельный канал или желоб для проводки.Розетки счетчиков не должны использоваться в качестве распределительных коробок. Все шкафы, вытяжные коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, которые содержат неизмеренные проводники, должны иметь средства для герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного ввода должны быть идентифицированы на сервисной головке или фитинге в соответствии с соединениями на розетке счетчика или проходной розетке. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе соединения линейных и нагрузочных проводов, см. Рисунок 16 для розеток счетчика и Рисунок 17 и Рисунок 18 для сборок Transsocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансрозетки не должны заземляться отдельно, за исключением случаев, когда агентство по надзору за электрооборудованием требует изоляции нейтрального проводника в розетке или розетка используется в незаземленной сети 230 вольт. Все розетки и корпуса измерительных трансформаторов должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительную информацию см. в Разделе 3.4 Заземление для обслуживания.

Доступ к счетчикам

Представители Компании, которые должным образом идентифицированы, должны иметь полный и свободный доступ в помещение клиента в любое разумное время для снятия показаний со счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любой другой цели или в связи с инцидентом. сервис. Клиент должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если плановые показания киловатт-часов и счетчиков потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока не будут сняты показания счетчиков.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить подачу электроэнергии и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещение для считывания показаний счетчиков, при проведении ремонта, осмотра или вывоза имущества Компании, а также в случае, если заказчик препятствует представителям Компании выполнять свои обязанности.

Как установить наружную монтажную коробку на шлакоблок | На главную Руководства

Дождь и высокая влажность могут отрицательно сказаться на электрическом оборудовании, вызывая коррозию и периодически возникающие проблемы или выход из строя. Вот почему для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе, требуются атмосферостойкие защитные коробки. Этот тип коробки может быть установлен на различных наружных поверхностях, в том числе кирпичной кладке. Несмотря на то, что это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы гарантировать надежное крепление коробки и ее водонепроницаемость.

Уточните в местном строительном отделе, существуют ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования, прежде чем выбирать место для внешней электрической коробки. Как правило, размещайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Спланируйте пути проводки или кабелепровода, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете.Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, прилагаемые к коробке. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, ориентируясь по отверстиям в монтажных проушинах. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по каменной кладке в соответствии с размером используемых шурупов по бетону. Оберните кусок липкой ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма по длине винта или соответствует рекомендациям производителя винта.Просверлите отверстия для саморезов в отмеченных местах.

Нанесите каплю герметика на заднюю часть электрической коробки. Если вы проводите кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите выбивную заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, а затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.