» Как установить подрозетники в бетонную стену

Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

Базовые параметры изделий

Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

• диаметр элемента может быть 60 или 68 мм;
• глубина колеблется от 20 до 80 мм.

В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

Материал изготовления

Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

Необходимые инструменты

Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

• дрель с перфоратором;
• специальная коронка для сверления бетона или болгарка;
• алебастр или любой другой состав на основе гипса.

Разметка основания

Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

Подготовка отверстия в основании

После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника. В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

Применение коронки по бетону

Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

Применение перфоратора и болгарки

При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

Крепление подрозетника

Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

Установка в нише

Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм. Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

Вывод проводки

Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

Фиксация

Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия. После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Как установить подрозетник — ответят мастера

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

• На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
• На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Это интересно: Штробление стен под проводку: инструменты и виды поверхностей, видео-инструкция

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

 

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Дрель и перфоратор,
• Сверло для бетона,
• Зубило с молотком,
• Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
• Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
• Шпатель,
• Строительный или медицинский гипс, алебастр,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

На фото монтаж подрозетников

[rek_custom1]

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

• в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
• в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
• выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

 

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Это интересно: Электропроводка в квартире своими руками — пошаговая инструкция

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Таким образом, установка подрозетников является не самой сложной, поэтому она по силам даже любителю.

Как установить подрозетник видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.
	Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере — двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора — корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.
	Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью «утонуть» в стене.
	Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.
	В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.
	В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает — в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться «ротбандом» или «фугенфюллером», время затвердевания — около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков. Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.
	Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.
	Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.
	Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.
Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой
Как установить подрозетники в отверстия

Монтаж подрозетника своими руками

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

Виды подрозетников

Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

• На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
• Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного подрозетника используется целый блок из объединенных нескольких приборов. При их установке не стоит забывать о расстоянии между центрами каждого подрозетника.

Монтаж в бетон

Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

• Дрель со сверлом для бетона;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
• Обычные карандаш и линейка;
• Зубило с молотком;
• Болгарка со специальным полотном по бетону;
• Шпатель;
• Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
• Нож для бумаги

Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

• В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
• В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
• Высота выключателя – 90 см.

После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

Совет! Чтобы коронка легче прорезала необходимые отверстия, в центре, разметки можно проделать отверстия с помощью дрели.

При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

Корректировка глубины

После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

Совет! Подрозетник имеет ненужную кромку. При ее обрезании прибор отлично войдет в стену.

После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работы, отверстие следует промыть водой, таким образом, убрав ее от лишней пыли.

Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

Установка в кирпичную стену

Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

Подрозетник в гипсокартонную стену

Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

• С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
• Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

 

Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену – это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

1. Разметка

2. Монтаж отверстий в бетонной стене

3. Монтаж электропроводки

4. Установка подрозетников

   4.1. Подготовка подрозетников

   4. 2. Креление подрозетников в бетонной стене

5. Отделка стен

6. Установка розеток

Итак, начнем с самого начала:

1. Разметка

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

3. Монтаж электропроводки

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

4.1. Подготовка подрозетников

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

 

Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

 

 

Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

 

 

После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

 

 

4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

    Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

 

 

После чего, “вдавливаем” подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

 

 

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.  

 

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

 

 

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

 

 

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

 В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода. Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.

 

 

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

 

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

 

 

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

 

 

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
 

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

как установить, разновидности и размеры

Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специальных гнездах стен пластиковых емкостей – установочных коробок. Те, что вставляются в бетонные или другие жесткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Технология монтажа
3. Рекомендации

Они представляют собой полые стаканы гладкие внутри, а снаружи имеют небольшие выступы, зубья для надежной фиксации. На задней стенке корпуса имеются пробитые лючки для прохода кабеля различного диаметра. А на передней – отверстия для крепления шурупами электроизделий. Их использование гарантирует функциональную безопасность электрических точек.

Виды подрозетников

Базовые электротехнические изделия стандартизированы. Особой номенклатуры нет, но они классифицируются:

• По внутренним диаметрам, размеры которых варьируются от 60 до 68 мм.
• По глубине установки. Минимальная посадка начинается с 25 мм, максимальная – с 80. Наиболее популярные – глубиной 40-45 мм.
• На единичные модели и блочные, в корпусе которых имеются пластиковые перегородки, разделяющие точки подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
• По материалу изготовления. В основном выпускаются из полипропилена. Но встречаются и металлические, из силумина или оцинковки, которые требуется устанавливать в деревянных домах в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Для пластикового подрозетника по бетону характерны:

• высокая прочность и долговечность материала;
• низкая электропроводность;
• легкость монтажа;
• хорошая адгезия с бетоном;
• надежное крепление.

Установка по шагам

Размещение в стену начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для этого используется:

• Перфоратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая стандартный размер подрозетника. Или дрель с победитовым сверлом, в крайнем случае «болгарка» со шлифовальным кругом.
• Молоток и зубило.
• Узкий шпатель.
• Уровень.
• Нож.
• Состав на основе гипса, или алебастр, или шпаклевка.
• Емкость для раствора.

Монтаж выполняется в такой последовательности:

1. Делается разметка установки электротехнического изделия. На стене отмечается планируемое отверстие. Либо как указано в проекте, либо согласно стандартам, принятым у электриков.

Расположение подрозетников над чистым полом	Расстояние в см
в жилой комнате	30
для крупногабаритных бытовых устройств, типа стиральной машины или холодильника	100
для поверхности кухонных столов	110-120

Данные не являются строго регламентированными. Иногда выключатели располагаются по правилу вытянутой руки, особенно в собственном доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно установить подрозетник, который будет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, нужно отступить на 15-20 см.

2. Отверстие выполняется любым из вышеперечисленных инструментов. Если работы производятся с помощью коронки, то вначале ее направляющее сверло входит в намеченный центр разметки, затем весь полый цилиндр врезается в поверхность.

Если применять коронку для подрозетника, то предварительно нужно наметить на стене контур и его центр. Начиная с последнего и по всему периметру, просверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Используя молоток и зубило или перфоратор с ударной битой, довести посадочное гнездо до нужных размеров.

Применение малой углошлифовальной машины, которую в быту зовут «болгаркой» или УШМ, не обеспечивает сразу необходимой глубины. Обычно диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем надо, поэтому после УШМ следует еще поработать зубилом. Этот прием самый скорый, но и самый пыльный.

3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это необходимо для заполнения в дальнейшем раствора фиксации и входа провода.

Для дальнейшего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножом. Это даст возможность корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стене, при этом ее «юбку» можно установить заподлицо с бетонной поверхностью. Если этого не сделать, то рамка может отойти от стены на 1-2 мм.

4. Далее молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой в верхней части посадочного гнезда делается штроба для прокладки провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок нужного диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем вставляем в гнездо так, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для гипсового раствора.

5. Приступаем к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение наступает достаточно быстро. Необходимо очистить готовое отверстие в стене из бетона, а затем обильно смочить водой до полного впитывания. Шпателем заложить его дно смесью и подрозетник с проводом вставить таким образом, чтобы раствор не только покрыл заднюю стенку, но и немножко выдавился из прорезей. Иногда для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.

6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с бетонной стеной, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Правильность, а именно вертикальность установки, проверяется уровнем. Это требование необходимо соблюдать для дальнейшего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.

7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между стеной и корпусом. При этом выравниваем стакан так, чтобы крепежные винты были параллельны полу. После абсолютного высыхания раствора убираем лишний со стены.

Общие рекомендации

Поскольку работа электрика связана с опасными для жизни факторами, необходимо придерживаться регламентируемых для этой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в стену из бетона была описана для монтажа в новом здании, не подключенном к электросетям. Если все будет выполняться там, где уже имеется напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то предварительно его наличие необходимо проверить при помощи мультиметра. И только убедившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, можно приступать.

Работа с «болгаркой» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими мелкими по размеру кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. Поэтому используют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.

Гипсовую смесь надо выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это не всегда удобно, а особенно в случае, если у человека нет большого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с этими составами.

Если установка была выполнена некачественно и возникла необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. Поэтому непрофессионалам лучше использовать гипсовую шпаклевку Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в своем составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит равномерно, в то время как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но отличаются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При применении наших растворов его требуется неустанно смачивать.

принципов и правил монтажа монтажных коробок. Когда правильно ставить звукосниматели до или после штукатурки

Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность быстрого подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, расположенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, правила устройства электроустановочного устройства (ПУЭ) предписывают наличие для каждого корпуса розетки, защищающей от поражения электрическим током.Розетки, выполненные для навесного монтажа (в том числе уличного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для встраиваемых в стену устройств есть установка преобразования.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструктивно: Коробка должна быть надежно закреплена в стене и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для стен из кирпича, бетона и гипсокартона Выполнены из диэлектрических материалов, и предотвращается попадание электрического потенциала в контакты на несущие конструкции.
• Кроме того, защищена сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы противодействия.
• Присутствует и эстетическая составляющая. При установке мужиков в кирпичную или бетонную стену место посадки смотрится аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к погружным устройствам

Единого массива правил, описывающих установку коробов для скрытого монтажа электрических розеток, не существует.Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка погружных устройств не вызовет проблем при эксплуатации электротехники.

Необязательные, но полезные требования — возможность подключения нескольких розеток между собой на стандартные замки. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Перейти на прямую установку переоборудования

Перед началом работы желательно иметь полный комплект расходных материалов. Кабель силовой, количество выводов необходимое (с небольшим запасом «на металлолом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструменты, которыми вы планируете вырезать отверстия.

Маркировка

Вне зависимости от того, проложен ли силовой кабель заранее, или вы будете протягивать под ним стены одновременно с сверлением ниш для розеток, монтаж переоборудования начинается с тщательной разметки.

Угадайте, где будут размещены электроприборы. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется в виду высота от уложенного готового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• При установке блоков розеток над столешницей или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
• Особым случаем является установка розеток для подвешивания телевизора на стену. Это индивидуальный проект.
• Но расстояние между центрами солений постоянное (касается групповой установки, в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу.

Проделываем отверстия

Есть три основных способа. Между ними не существует преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между монтажом мужиков в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогична.

1. Корона на камне (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант Сверление стен под круглый ящик.
   Диаметр такой насадки обычно составляет 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры погружных устройств (61-65 мм), лучше воспользоваться большей короной. Во-первых, легче закрыть раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в тесную дыру. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в наценке. Укладывая, придерживаясь строго центральной разметки, просверливайте отверстия на глубину, превышающую длину перестановки на 10-15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
   Ничего страшного, сердцевина легко выбивается стамеской или перемычкой.
   
   

   Совет! Что делать, если корона наткнулась на корону? (Касается только бетонных стен).

   Определить металл под заводной головкой несложно. Вы точно не ошибетесь: душ прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — Поменяйте расположение торговой точки.Армирование имеет шаг 15-30 мм, если размещение не столь принципиально — сдвиньте отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в какое армирование вы попали: вертикальное или горизонтальное. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

   Если вы не можете сдвинуть блок розетки — вам придется удалить кусок арматуры. Для этого выберите «Стакан» из бетона, чтобы увидеть металл. Разламываем место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволокой диаметром 5-6 мм можно убить стамеской.

   Более толстую арматуру придется просверлить.

   Оптимальный вариант — отрезать эту порцию болгаркой. Таким образом, мы будем читать дальше.

2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два сиденья. Принципиальное отличие состоит в том, что схема приводов находится не в центральной точке маркировки. Вокруг него необходимо начертить круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще обрабатывать отверстия по контуру.
   А дальше, как в первом варианте — перемычка или стамеска.
   

   Совет: не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровные ряды. Вы просто проводите понимание, все неровности прикрепляются и закрываются финишной поверхностью.

   Кстати, если в кирпичную стену установить звукосниматели, то сверлить не составит труда. Материал мягкий, легко сушится даже без перфоратора: обычное сверло С выигрышным сверлом.

   Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между слоями цемента. Меньше разрушений (бетон колется кусками), а дырку выбрать легче.

3. Монтаж мужиков с помощью болгарки. Этот метод не применяется из-за отсутствия сверла или коронки по бетону. Если у вас болгарка, значит перфоратор найден. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот метод незаменим — работа с железобетонной стеной Особой прочности.Просто набиваешь дорогую корону, а диски на болгарке копейки.

   Вместе со штрихами для кабеля питания вырежьте прямоугольные или квадратные отверстия с отступом вокруг противоположной стороны.

   Выглядит безоговорочно грубо. На более-менее обработанных стенах рука не поднимается до такого богохульства. А если до финиша еще далеко — это самый быстрый и эффективный метод. Также подходит для кирпичных стен.

4. Самый эстетичный метод — перфоратор отбойным молотком.К нему следует прибегать только в том случае, если остальные методы невозможны. Тем не менее технологии есть, и игнорировать их нельзя.
   

Конечный результат — готовые ямы для погруженных штрихами дачных участков. Чищу нишу с помощью щетки или строительного пылесоса, обязательно грязь.

Монтажные коробки

В соответствии с разметкой примерять собранные блоки. Монтаж мужиков производится вне зависимости от качества отверстий.Если коробка упирается в неправильно просверленную нишу — ее необходимо расширить. Маркировка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если я не захочу снова брать стамеску и шпажку.

Опытные установщики закрепляют погружаемое на какой-нибудь направляющей, фиксируют идеальное место, а затем промазывают ящики алебастром.

Если просто засосать мужиков в жидкий раствор, они могут перейти на полное высыхание. Придется снова остановиться.

Провода необходимо оставить с запасом 10-15 см.При установке розеток удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: Установка вспышек до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке мужиков в кирпичную или бетонную стену?

Собственно разницы с технической точки зрения нет. Вы можете точно рассчитать высоту посадки: главное, чтобы бушлат не раскачивался даже на 1 мм.Если край будет утоплен на 3-5 мм, это не страшно. Монтажная платформа розетки укрепляется в стене, и для крепления используются более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить положительную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных солений будет выступать над плоскостью стены, как ровно вы будете наносить штукатурку?

Поэтому оптимальный вариант: просверлить нишу, затем запустить стены (есть отверстия для розеток с неровными краями), а затем аккуратно зачистить край отверстий. Перед тем, как строить соленья, вам нужно будет восстановить разметку.

Простая доска начинающих мастеров: Чтобы алебастр или гипс не застыли слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замеса раствор кристаллизуется в 2-3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет крепче.

Видео по теме

Установка точек подключения электроприборов в бетонные стены жилых и административных зданий — задача, которая возникает часто.Значительное количество зданий возведено и построено из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания. Эта технология позволяет сформировать безопасную и надежную систему электроснабжения в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, которая включает в себя выбор размещения коробки, определение количества точек питания, к какой части электросети будет подключаться, выбор винтовки прокладка трассы.В результате созданы электрические схемы соединений и чертежи строительных работ. Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть состоит из розеток в комплекте, кабелей необходимого сечения. Для установки также понадобятся: крестовая отвертка (2 мм), отвертка шлицевая (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, будки, пинцет, нож. Формирование инсульта осуществляется инсультом (броткастом).

Места создает перфоратор () С, также понадобится сверло с выигрышным наконечником, насадка-лезвие. Для очистки амортизатора и углубления под розетку потребуется молоток и зубило. Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня сделайте разметку.

На стене карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет строб под проводами.Он отмечен в центре размещения на стене. Сделать установку нескольких агрегатов также несложно. Для этого отмечается центр крайнего блочного элемента.

Тогда от него с шагом 71 мм (эталон межосевого расстояния противоположного) идут строго горизонтально центры остальных розеток. Высота этажа может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Маркировка должна соответствовать общему плану, чтобы свести к минимуму использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Необходимо произвести чисто строительные и электромонтажные работы. Созданы башмаки для проводки, просушены коронкой с углублением под короб. Кабель укладывается в рубашки, которые следует закрепить в бетонной стене. Кабельный канал подметает. Затем соленья устанавливаются на место. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстия в стене

Установка отверстия в бетонной стене.

Перед выполнением работ определяется показатель, реагирующий на излучение подключенной проводки, по отсутствию в зоне сверления и в зоне электропроводки под напряжением.Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры тумбочки и розеток должны совпадать. Сначала на месте разметки сохнет бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка срабатывает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр просверленного бетона выбивается лопатой.Дно отверстия выравнивается. Выполняется под конверсию. Так вы сможете проделать необходимое количество отверстий.

Туфли лесть нарезаны по стене на стене с двумя параллельными прорезями. Перфоратор или ударник отделяется от бетона и очищается. Глубина и ширина участка должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой проверяется изоляция и жилы кабеля.Электропровода (гофры с кабелями внутри) укладываются на дно жалюзи и фиксируются раствором алебастра (гипса) с шагом 200 — 250 мм. Лучше, когда ваш кабель подведен ко всем розеткам.

По мере застывания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом с поверхностью фиксирующим составом. Один конец кабеля выведен на дозатор, но не подключен. Второй — с запасом длины в 150 — 200 мм следует закрепить в проеме под выпускной патрубок.

Подготовка и установка преобразования

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка примеряет дырку. Изделие не должно иметь препятствий для установки укупорочного средства с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого преобразование предварительно подключается через имеющийся строительный адаптер.

Лишние элементы оформления обрезаны. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и шлифуется для обеспечения сцепления.Пора подсушить состав. В корпусе коробки удаляется фрагмент, через который продержится кабель. Алебастровый раствор (гипсовая смесь), имеющий плотную, но подвижную консистенцию, готовится стенками, дном отверстия и внешней частью конверсии.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, проверяется уровень монтажных упоров. Необходимо дождаться надежной фиксации конверсии в растворе.Затем удалите лишний состав, попавший внутрь коробки.

Отделка стен

Шпателем зачищаются выступы вокруг места установки розетки. Права основательно заземлены. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Соединительная розетка

Удалите защитную изоляцию кабеля на 8-10 мм.

При ранее обесточенной проводке подключается конец кабеля, который снимается с ТРК.Далее включается напряжение. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (записывается цветовая маркировка), конец которого снимается через погружной риббон. Пакет отключается перед последующей работой. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм . Вены прочищены, скручены и боятся оловом.Такая процедура увеличивает надежность сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (завинчиваются отверткой). Затем в переоборудование монтируется внутренняя часть.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов с отверткой выводится электрическая часть упорных лап, упирающихся в его стенки. Также можно использовать комплект поставки, в котором внутренняя часть прикручивается к преобразователю через монтажные отверстия.Проверяется горизонтальность конструкции. Затем стыкуются каркас и декоративный футляр вагонки. Розетка готова к тестированию на работоспособность.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально комфортными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключение и подводное. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое пиверинг и какие виды

Подротимец — это специальные ящики, которые изготавливаются из разных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — закрыть дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические погружные гильзы (также называемые их гильзами) обычно используются только в деревянных домах, поэтому это требует техники безопасности.Снижение спроса на гильзу связано с тем, что такие устройства имеют более слабую связь с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, они способны повредить важные провода своими острыми краями.

Типы субмастеров

Для монтажа не подойдет никакая тонкость. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы данных:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких погружных устройств осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для фенозиновых и газобетонных, кирпичных и керамических покрытий.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки оппозиционеру следует провести специальные подготовительные работы. Времени фрезеровать для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одного преобразования используется целая единица из нескольких комбинированных инструментов.При их установке не следует забывать о расстоянии между центрами каждой конверсии.

Установка в бетон

Когда переоборудование приобретено, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако осуществить монтаж мужиков в бетонную стену голыми руками вряд ли получится, вряд ли кому-то это удастся. Поэтому потребуются следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать размерам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Болгарка со специальным полотном в бетоне;
• Шпатель;
• Гипс. Подходит для строительства и медицины;
• Нож для бумаги

Нужны такие инструменты как болгария или перфоратор. Если нет личного инструмента, его можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и закалка отверстий под бушлат

Перед установкой необходимо провести точную разметку места, в котором будет установлен бушлат. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать дополнительные стандарты:

• В жилых помещениях Розетки размещаются на высоте 30 см от покрытия;
• На кухне для удобства высота пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты Подожент назначается на нужное место. Контур расточим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой срез трубы с острыми зубьями, которым будет просверливаться стена. Вы все равно должны полностью просверлить коронку в стене. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы в короне было проще прорезать необходимые отверстия, по центру разметки можно проделать дырочки с помощью дрели.

При отсутствии коронки можно использовать и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (выигрышной). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия максимальной глубины. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически расслабляться.Поэтому делать 12-15 перерывов можно целыми днями. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовьте место для травления с помощью болгарки. Для этого воспользуйтесь карандашом и линейкой. Обведенную круговую цепь следует преобразовать в квадрат, считая с каждой стороны по одной плавной линии. После этого прямые линии должны пройти болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После отверстия следует проверить, полностью ли в него входит противоположное.В идеальном варианте Устройство должно четко стоять в стене. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У подтимера есть лишнее острие. При обрезании устройство сильно войдет в стену.

После этого делается стена в стене, которая позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставлен в противоположную сзади. После того, как проволока будет сделана, инструмент вставляется в хорошо проделанную дырочку.

Заключительный этап

Практически все работы выполнены, осталось только закрепить погружные устройства с помощью специального раствора.Готовить его нужно в небольших количествах и только перед закрытием, так как он начинает застревать через несколько минут. Для его приготовления в штукатурку необходимо постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивают. В результате должна получиться масса, по консистенции напоминающая густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив тем самым излишки пыли.

Когда вся влага впитается, в лунку выкладывается раствор, в который вставляется бочонок с проволокой.Устанавливать его следует аккуратно, чтобы он не разговаривал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором закрываем все щели.

Установка в кирпичную стену

Установка преобразователей B. кирпичная стена Не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод закалки дырок тоже подойдет любой из уже указанных. А вот установка мужиков в гипсокартон несколько иначе.Об этом и идти дальше речь

Внешний вид в стене из гипсокартона

Перед установкой устройства следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не осыпалась и не ломалась, необходимо обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, в нем можно просверлить отверстия. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было такой же диагонали, как и монтажная коробка.Для этого рекомендуется начинать разметку так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с помощью которой предварительно снимаются все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности крошку следует плотно затянуть саморезами. Также по месту посадки (до фиксации) можно дополнительно пройтись. Это также усилит дизайн.

Настройка розетки

Установка розеток в Подроттор — завершающий этап.Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует соблюдать следующие правила:

• С самого начала должна быть снята верхняя крышка. Для этого по центру откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует максимально подтянуть.

Монтажные коробки, или подход, — эффективное решение для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества крепления монтажных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросети, но и безопасность вашей семьи. Следующие рекомендации помогут выполнить качественную и надежную установку данных предметов.

Подготовка к работе

По завершении производится установка погружных устройств (окончательно устанавливается геометрия стен). Обследования гнезд (ям) под монтажные коробки выполняются на этапе под электропроводку, при этом схема расположения элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Устанавливать преобразование рекомендуется после нарезки штрихов, так как механическое воздействие на коробку после ее закрепления (прорезание канала для проволоки) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные монтажные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка положения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см.) — только правильно размещайте центры будущих монтажных отверстий, так как позиционирование коронки во всех случаях выполняется с помощью центровочного сверла .

Монтажные коробки, очень часто имеют небольшое углубление в центре дна или выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления корпуса из пластика). Шилом защипнул в этом месте (по центру днища) корпус.

В нашем примере необходимо установить два пластиковых электрокабеля для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество ящиков.

Поместите электрическую цепь в отмеченную зону и выровняйте их с помощью маленькой.Затем прошивкой разметьте центры отверстий для установки.

С помощью уровня проведите горизонтальной осью управления через отмеченные центры, при необходимости отрегулируйте их положение. Центральная ось понадобится еще позже — для точного позиционирования ящиков в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается в зависимости от типа отделки цоколя стены. Для стандартной переделки (диаметр 64 мм и глубина 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длинной рабочей частью 60 мм.Зазор между краем монтажной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации отшивки слоем штукатурной смеси.

Важно: сверление установочных отверстий выполняется исключительно в режиме распаковки. Использование перфорации позволяет выводить инструмент и оснастку.

Установка в пластинах головоломки

Для сверления отверстий в гипсовых (гипсовых) плитах применяют коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Зафиксируйте направляющее сверло или расточку в коронке.Черенки таких коронок обычно делают в форме шестиугольника. Установите заводную головку в дрель или отвертку и надежно закрепите ее ключом или самодвижущимся картриджем. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS Plus) необходимо использовать переходник или сменный патрон самоаппарата.

Установить центрирующее сверло для коронок в центр проема, установленное ранее, после чего просверлить его контур в соответствии с глубиной использованной переделки.Чтобы точно соблюсти нужную глубину глубины — наденьте риск на корпус или встряхните небольшую полоску малярной ленты.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или коричневым, диаметром 6-8 мм и после этого приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины переоборудования (около 5 мм) — для удобного ее размещения.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе монтажной коробки — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия) в этом случае также увеличится.

Важно: При выполнении отверстий учитывайте толщину стенки, а также расположение электрической системы с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения групповой установки ящиков) просверлите оставшиеся отверстия группы. После того, как все отверстия будут проделаны, молотком и зубилом или перфоратором, оснащенным шпателем, аккуратно расколоть и демонтировать остатки материала внутри охладителя контура ниши, а также углы, разделяющие монтажные отверстия так, чтобы края ниши прямые и гладкие.Закинуть снизу установочные ниши.

Удалите осколки и пыль отверстием, маленькой щеткой или строительным пылесосом.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Сверление отверстий выполняется аналогично, но зубчатыми венцами. Листы из HCL также можно просверлить с помощью коронки для напыления из вольфрама с корбидом.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую трудность представляет сверление монтажных гнезд в кирпичных и бетонных стенах.Использовались высококачественные твердосплавные коронки зубчатых колес (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно производить прямое сверление бетона и кирпича. Однако стоит такая оснастка очень дорого. Для облегчения выполнения работ на оборудовании среднего качества, исключающего срок его службы, применяется следующий метод сверления:

Предварительно нагружая центры монтажных отверстий, просверлите их на нужную глубину, используя перфоратор, оснащенный коричневым карбидом (используется режим сверления с ударом).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом проверить контур будущей лунки, проползая стенку на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

Важно: При работе с перфораторами необходимо учитывать конфигурацию и диаметр коронки хвостовика. Защитные карбидные коронки обычно изготавливаются с хвостовиком SDS Plus (подходит для картриджей большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранным хвостовиком потребуется кулачковый или переходной инструмент.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажных ниш. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповой установке ящиков сначала с помощью коронки следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлить дополнительные отверстия для каждого контура.

После того, как с помощью коронки проделаны все отверстия, забейте головку на желаемую глубину. Затем молотком и зубилом или перфоратором со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — образец материала из ниши можно сделать сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контура. .

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши, которые могут не высвобождаться в зоне установки.

Подготовка к установке монтажных коробок

Перед установкой необходимо заклеймить монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах кабельных вводов. Для того, чтобы при фиксации коробки гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

Важно: При использовании групп в некоторых случаях необходимо дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе крепления группы.

Крепежные коробки

Фиксация B.монолитные стены

Крепление монтажных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.) Чаще всего выполняется с помощью гипсовой смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала, чем бросить. Если количества смеси не хватает для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательная заделка может быть произведена на этапе вышивки.Материал следует готовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на край и дно монтажной муфты.

Установите коробку или собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные лишние смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня залезаем на монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробку по горизонтали с помощью центральной осевой линии, проведенной на этапе разметки.

Маленькой лопаткой проработать все углубления и рассыпать штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, учитывая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише. Обязательно удалите раствор из пазов крепежных болтов при помощи ножа или пришитого.

Осторожно разрежьте и снимите скотч, очистите корпус кабельного ввода к корпусу павернакла (у башмаков) от раствора.

Важно: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут слегка утонуть в нише, но ни в коем случае не выходить за ее пределы, иначе придется подрезать края.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши для плоскости стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используйте отрезки реек, закрепленные на стену с помощью саморезов.

После полного высыхания смеси можно переходить к монтажу троса и герметизации хода.

Крепление к листовым материалам

Для крепления монтажных ящиков на листовых материалах (фанера, ГКЛ, ДСП и др.) Специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. При этом фиксируется клипса с обратной стороны листового материала.

После фиксации пустоты заполняются штукатурной смесью ниши. Чтобы предотвратить деформационное растрескивание внешнего покрытия, штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Эта информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой конвертации. Опишем максимально кратко и лаконично, , что такое преобразование , Как правильно его установить и сколько может стоить установка.Вы также узнаете, как вставить упавшую подводную воду и что можно использовать вместо нее.

Для качественного монтажа запомните три основных правила:

Так же можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие соления вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как сделать кабель к конверсии; И как правильно установить.

Размеры переделки

Все касаемо размеров погружных устройств, тут все просто, самый распространенный размер оппозиции — 70мм. в диаметре. В абсолютном большинстве случаев все они имеют одинаковые размеры. И самые современные розетки и выключатели предназначены именно на эти размеры.

Типы подводных лодок

Важно не забывать о таком параметре, как , глубина преобразования . Но в этом случае все просто, если вы планируете в обратном, помимо розетки или переключателя или переключателя переключать несколько проводов (например, использовать тонкую вместо распиленной коробки), то вам нужно углубиться.По возможности используйте глубокую конверсию, тогда с ними проще работать и установить в них розетку.

Коммутационные провода в погружной среде вместо раздаточной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная конверсия, никогда о себе не напоминает.

Укладка рассола в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить переоборудованный в бетон? Верно! — Протяни под оппозицию в дырку! Для этого лучше всего использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения невысокой стоимости.Удобнее I. Практичный вариант — это перфоратор с ударным венцом по бетону, ну или просто резать бетон болгаркой с каменным диском (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и в подъезде).

Следует отметить, что при ударе в помещении много мелкой пыли, и в первую очередь установщики следят за своим здоровьем, чтобы обзавестись штатными средствами защиты: масками, респираторами, наушниками и строительными пылесосами.

Будущие скважины надо сначала вывесить. Проведите линию по уровню и нанесите метки на стену. Если у вас 2 и более преобразований, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние рассчитано опытными электриками-профессионалами, проверено потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать этикетки — это прикрепить группу к стене.

Строблены. е отверстия

После разметки в отмеченных центрах круга необходимо проделать отверстие коричневого цвета, диаметром чуть больше, чем заводная головка автомобиля (например, коричневая 8-10мм).Просверливаю отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываю о соседях и тонких стенках). Этот метод также подходит при работе с алмазной коронкой в ​​режиме сверления.

Процесс наклеивания. Просверлив отверстие в центре будущего круга, необходимо с помощью коронки углубиться в стену на несколько миллиметров (это касается только метода работы с перфоратором!). По очерченному кругу нужно вкрутить максимально возможное количество отверстий, чтобы венец легче «грыз» бетон.

Коронка алмазная, нужно просто просверлить, — не затупляя, периодически давая коронке остыть. Стоит отметить, что при ударе алмазной коронки об арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать коврики в стене на желаемой глубине и поручиться за область, где будет погружение.

Что делать, если при сверлении отверстие или коронка попала в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных, это выбить арматуру зубилом — насадкой на перфоратор. Если коронка ударилась об арматуру (косвенным признаком попадания фурнитуры являются искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка испортится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазной коронкой или сверлильной коронкой, в обоих случаях мы просто просверливаем фитинги. Металлическая арматура очень мягкая и легко обслуживается «проламминговым» перфоратором.И третий, грязный способ, просто просверлите арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка Подожетты в бетон

Лучший способ закрепить конверсию — это заделать их в колодец с помощью Alebsatra или Rotband. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не приходилось ждать сутки — необходимо перемешать алебастр с помощью ротбанда.

Вначале с помощью пылесоса убираем всю пыль из лунки, смоченную (грунтовку) водой с водой.И только после этого небольшим шпателем наносится раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунок. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из отверстий. Важно понимать, что площадь контакта раствора с подсетером должна быть максимальной! Кроме того, не обращайте внимания на смесь самого себя. Решение окутает противодействие со всех сторон, и его хорошо захватить основанием стены, только тогда можно говорить о том, что павлин установлен качественно!

Большой шпателем убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все противоположные винты.

Прокладка кабеля наоборот. Кабель лучше всего прокладывать уже в навесной конверсии, кабельные окна легко выбиваются отверткой, а каналы для протягивания кабеля между погруженными лучше сделать заранее. Когда раствор будет готов, можно смело вставлять кабель в продвинутые отверстия или углубления.

Если у вас не так много времени и кабель нужно оплавить вместе с противоположным, постарайтесь как можно точнее выровнять соленья.Пускать кабель можно в любую дырку, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло сложностей с последующей установкой розеток.

Важно! Закатный кабель в Подротторе не должен мешать будущей розетке, особенно от проставки. Очень частая ошибка При установке преобразователя существует опасность, либо в этом случае может возникнуть короткое замыкание на корпусе розетки, либо произойдет короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше прокладывать обратное?

Это один из самых насущных вопросов, о котором не все думают в начале, но понимают, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать правило №1 Но получается не всегда.

Поэтому необходимо заранее знать, сколько слоя штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем оценивать бушлат. В крайнем случае можно нарушить это правило и установить каморку заподлицо с голой бетонной стеной.Но в этом случае при снятии стен погружатели будут утоплены в стену, на глубину слоя штукатурки. Установить качественные розетки в такой суператор будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка солений в ГП

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо протягивается с техническими отверстиями и протяжкой. В местах будущих коммутаций (подключений) кабеля или в тех местах, где должна быть переделка, оставьте кабельный запас и отметьте снаружи, где этот кабель находится.Пометьте место будущего хорошо для переоборудования любым удобным для вас способом, например, вкрутите это место.

Разметка для травильщиков сделана аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности то же 71мм. . Важно учитывать, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но перед тем, как вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самостоятельно.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычным венцом по дереву, диаметром 68мм С помощью отвертки или дрели.

После бурения колодца необходимо найти необходимые провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распиленном ящике, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к колодцу. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставьте провода в обратную, нужно установить как можно более противоположную, иначе это сделать просто невозможно.

Теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка вывода в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей тряпки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежной фиксации крестьянки за стену внахлест (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих ушей косичка не входит в сформованное отверстие, но эта проблема встречается не на всех погружных устройствах!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке маринада.Ищите уши в открытом состоянии, не выходящие по окружности самые противоположные, например, как

Если все же удалось купить «неправильную» переделку, можно воспользоваться одной небольшой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом делаются люверсы (их достаточно сделать только с одной стороны), после этого peavern можно установить нормально. Подроттор должен нормально входить в колодец под углом. Главное не переборщить и не проделать дырку большего диаметра, чем на внешних краях оппозиции

.

После всех процедур фиксируете пробойник затяжкой саморезами

Что делать, если пиверни выскочили из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшим или плохо закрепленным под водой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный, — винт слейкенд Вспышки (если он бетон, самодостаточность с дупелем). Есть пистолет с клеевым клеем . Перед врезанием необходимо удалить с колодца всю пыль. Более сложные ситуации, когда например, основа штукатурка и дошла. Здесь поможет раствор штукатурка Предварительно основание необходимо спроектировать, например, на клей ПВА.

Метод с раствором также подходит для гипсокартонных конструкций. В общем, раствор в принципе панацея от выпавшего.В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или переключиться на стену в стене.

Укладка солений в плитку или стены

Закладка кабеля и установку погружных устройств лучше производить заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки. Коронки помогут аккуратно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего гладить под плиткой бетон.В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть шанс повредить плитку (при отваливании обычной коронки).

Есть более дешевый и грязный способ, просверливает отверстие болгаркой, основной способ все просверлить, так как можно осторожно, чтобы отверстие закрылось рамкой со стороны выхода.

Заключение

Вот и все, я надеюсь, что эта статья поможет вам в нашем бизнесе тяжелой электротехники. Проверяйте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не сработает, всегда можно получить квалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Установка удаленной внешней электрической розетки | Home Guides

Инструменты для двора с электроприводом позволяют быстро и эффективно выполнять работу на дворе, требуя при этом меньших физических усилий.Недостатком этих инструментов является то, что они должны быть подключены к электрической розетке для работы, что может быть проблемой, если у вас очень большой двор. Решить эту проблему можно, установив выносную электрическую розетку у себя во дворе. Завершение этого проекта предоставит вам источник энергии, который не требует перетаскивания длинных удлинителей по всему двору.

Сделайте прокладку коммуникаций во дворе пометкой, чтобы не повредить их во время копания. Вы можете сделать это, позвонив по номеру 811, который предупредит ваши коммунальные предприятия, чтобы они отметили линии бесплатно для вас.

Распылите краску на землю, чтобы обозначить путь линии электропередачи между домом и местом расположения розетки. Начните линию рядом с главной электрической коробкой вашего дома и избегайте подземных коммуникаций и неподвижных объектов, таких как деревья, при прокладке дорожки. Сохранение максимально прямого пути упрощает процесс установки.

Выкопайте яму в земле шириной 6 дюймов и глубиной 18 дюймов в том месте, где вы устанавливаете розетку.

Выройте траншею по окрашенной распылением линии между домом и ямой, расположенной там, где устанавливается выпускное отверстие.Следуйте местным строительным нормам относительно глубины траншеи.

Насыпьте 6 дюймов гравия в отверстие в конце траншеи. Утрамбуйте гравий, чтобы утрамбовать его.

Вырежьте столб длиной 3 фута из столба размером 4 на 4 дюйма с помощью циркулярной пилы. При резке столба надевайте защитные очки. Нанесите консервант для древесины на конец стойки в том месте, где вы сделали разрез, чтобы защитить ее от повреждения водой.

Отмерьте длину электрического кабелепровода, чтобы он поместился внутри траншеи, и отрежьте его ножовкой.Следуйте вашим местным строительным нормам относительно размера и материала кабелепровода. Опции включают трубу из ПВХ и жесткий металлический кабелепровод. Положите различные участки кабелепровода на землю рядом с траншеей. Конец трубы возле дома должен находиться в пределах 6 дюймов от дома, а конец на выходе должен выходить примерно на треть пути в отверстие из траншеи.

Подсоедините колено под углом 90 градусов к концам секций кабелепровода возле дома и к отверстию для выпуска.Колена используются для того, чтобы выдвинуть концы трубопровода из земли.

Соберите кабелепровод с фитингами, необходимыми для того типа кабелепровода, который вы используете. При прикреплении секций локтями располагайте их так, чтобы локти были направлены вверх. Поместите собранный кабелепровод в траншею. Заклейте конец кабелепровода внутри отверстия изолентой, чтобы внутрь не попал бетон.

Смешайте партию бетона, следуя инструкциям производителя.Заполните отверстие бетоном примерно наполовину. Поместите стойку в отверстие так, чтобы одна сторона была прямо напротив вертикального канала. Проверьте стойку с помощью уровня, чтобы убедиться, что она расположена отвесно или вертикально со всех сторон, и при необходимости отрегулируйте. Залейте оставшуюся часть отверстия цементом. Проверьте столб на уровень и еще раз отвес. Выровняйте поверхность бетона кельмой и дайте бетону затвердеть в течение времени, указанного производителем.

Удалите ленту с конца кабелепровода на стойке.Протяните ленту электрика через кабелепровод, пока она не появится на другом конце. Прикрепите кабель подземного питателя к ленте для рыбы и протяните его через кабелепровод, намотав ленту для рыбы.

Удалите выбивное отверстие в нижней части металлической выпускной коробки. Навинтите переходник с вилкой на отверстие, затем наденьте переходник на конец кабеля и кабелепровод. Приложите выпускную коробку к стойке и прикрутите ее.

Отрежьте лишний кабель — достаточно, чтобы достать до верхней части распределительной коробки — и снимите с кабеля 2 дюйма оболочки.Снимите полдюйма изоляции с черного и белого проводов внутри кабеля.

Подключите кабель к розетке прерывателя цепи замыкания на землю. Оберните черный провод вокруг латунного винта клеммы на одной стороне розетки и затяните винт. Подсоедините белый провод к винту клеммы ленты под черным проводом. Подключите провод заземления к винту заземления в нижней части розетки. Розетка GFCI имеет автоматический выключатель, встроенный в розетку для защиты от короткого замыкания, вызванного проникновением влаги в линию.

Поместите выходное отверстие GFCI в выходную коробку и закрепите его крепежными винтами. Наденьте пластиковую крышку на выпускное отверстие.

Засыпка траншеи. Наймите электрика для подключения цепи к главной электрической коробке вашего дома, что требуется большинством строительных норм и правил по соображениям безопасности. Если код требует, чтобы электрик проверил линию, не засыпайте траншею, пока это не будет сделано.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Баррет начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Вы можете добавить напольную розетку с плитой / Привлечь больше света, если существующая схема позволяет новую розетку.

В: Я хотел бы знать, как разместить достаточно света для чтения в середине моей большой семейной комнаты. Верхний свет / вентилятор подвешен к центру потолка собора. Регулируемый диммером, он обеспечивает хорошее окружающее освещение, но плохое рабочее освещение.Любые настольные или торшеры потребуют длинных шнуров, пересекающих ковровое покрытие от стены до стены. Наш плиточный фундамент исключает установку розетки в полу, не так ли?

A: Одним словом, нет. Напольная розетка — действительно лучший выбор. К счастью, добавить один проще, чем вы думаете.

Для реализации проекта потребуются услуги электрика и, возможно, установщика ковров. Вам также понадобится маляр, если вы не можете выполнить легкий ремонт гипсокартона, который, несомненно, необходим после того, как электрик закончил, поскольку даже самые высококвалифицированные представители этой профессии не могут устоять перед соблазном порвать отделку вашей стены при малейшем возможность.Не помешало бы попытаться найти надежного мастера, способного выполнить работу всех трех специальностей.

Во-первых, электрик определит, можете ли вы добавить еще одну розетку в электрическую цепь или цепи, проходящие через вашу гостиную. Возможность расширения существующей цепи требует гораздо меньше труда, чем запуск новой цепи от вашей распределительной коробки до комнаты.

В вероятном случае, если токовая цепь может поддерживать одну дополнительную розетку, в частности, ту, которая обслуживает относительно небольшую нагрузку от подключаемой лампы, следующим шагом будет определение розетки, ближайшей к месту расположения розетки, которую нужно добавить.Вы будете использовать эту розетку как точку, от которой цепь будет расширяться до пола в центре комнаты.

Теперь идет жесткая часть, в которой вы откатываете, или укладываете откат, ковровое покрытие между ближайшей розеткой и местом расположения новой розетки.

Под ковровым покрытием и набивкой у вас будет либо фанерный черновой пол, «подпружиненный» на планках обрешетки, которые прикрепляются к плите, либо гладкая плита, либо голая, либо покрытая служебной плиткой, без черного пола между ними.

Ваш электрик прорежет канавку в черновом полу и, при необходимости, неглубокий канал в плите для прокладки кабелепровода с розеткой на конце.

Остальное — вернуть вещи на место, что, вероятно, включает заполнение вырезанной части пола цементом, деревом или пенопластом.

Работа может занять всего один день, но, вероятно, потребует двух рабочих дней, при этом стоимость, включая материалы, находится в диапазоне от 300 до 750 долларов, в зависимости от сложности работы с ковровым покрытием и канала для кабелепровода.

Так что мужайтесь. На следующей неделе вы можете читать раздел «Дом и сад» при удобном свете своей новой лампы для чтения.

ЖЕНА ПРАВА

Q: Мы планируем реконструировать нашу кухню, которая очень мала, примерно 12 на 12 футов. В настоящее время есть два отверстия, по одному в обоих концах комнаты.

Я хотел бы закрыть один из дверных проемов, ведущих в крошечный зал, чтобы использовать это пространство, чтобы получить больше встречного пространства.Мой муж говорит, что на кухне должно быть два отверстия. Он прав?

Дина Гарсия, Сан-Бруно

A: Конечно, он не прав. Супружеская мудрость ясно свидетельствует о том, что муж никогда не бывает прав, даже если он не ошибается. Однако в данном случае он, вероятно, ошибается, потому что не существует общего правила дизайна кухни, предусматривающего наличие двух дверных проемов.

Это отличный пример того, как многие проблемы проектирования сводятся к семантике.

Другой пример: я (как и многие, уверяю вас) не считаю кухню 12 на 12 «очень маленькой».«

От имени всех тех, кто не может заглянуть внутрь вашей духовки, не поранив задницу о противоположные шкафы, я говорю, что у вас есть большая кухня.

В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы захотеть больше места на прилавке. Все мы хотим большего. Действительно, добавление столешницы — одна из целей практически любой модернизации кухни.

Заполните этот второй дверной проем — при условии, что при этом вы случайно не разделите свой дом на две отдельные части, закопав коридор.

Снова семантика: если ваша «очень маленькая» кухня имеет размер 12 на 12 футов, я подозреваю, что ваш «крошечный» коридор может сообщаться с тремя спальнями и лестницей.

---

Есть дилемма?

Отправьте описание дилеммы дизайна интерьера по адресу [email protected] или «Дом и сад», The San Francisco Chronicle, 901 Mission St., San Francisco, CA 94103. Укажите свой город, номер телефона в дневное время и, если возможно, фотографию.

Что нужно знать о добавлении розетки на заднем дворе

Идеи и советы по уходу за газоном и садом

С большинством из нас бывает, что нам нужно что-то подключить снаружи, но розетки никогда не бывают в хороших местах. Узнайте об установке розетки на заднем дворе.

Наружная розетка, безусловно, может пригодиться, когда пришло время установить праздничные украшения, подключить инструменты для работы во дворе или даже когда вы хотите подключить проигрыватель на террасе. Если у вас нет наружной розетки или у вас их слишком мало, у вас есть другие варианты, помимо прокладки удлинителя изнутри дома — и это тоже хорошо, потому что удлинители могут быть рецептом катастрофы. .

Вместо того, чтобы прокладывать повсюду шнуры, создавая опасность для спотыкания и повышая риск электрического пожара и поражения электрическим током, установите новую уличную розетку в своем доме.Научиться устанавливать наружную розетку проще, чем вы думаете, если у вас есть внутренняя розетка или, по крайней мере, внутренняя цепь, к которой вы можете подключиться для своей новой наружной электрической розетки.

Выберите место для новой торговой точки на открытом воздухе

Лучшее место для новой наружной розетки — по другую сторону стены от внутренней розетки, потому что внутренняя розетка обеспечивает удобное место для подключения к электрической цепи в вашем доме. Убедитесь, что вы используете схему общего пользования или схему освещения.Не подключайтесь к цепи кухни или ванной комнаты или к каким-либо специализированным цепям, используемым для питания крупной бытовой техники или домашних систем. Эти цепи уже несут большую нагрузку, поэтому добавление розетки для установки вне помещения может привести к перегрузке цепи и срабатыванию автоматического выключателя всякий раз, когда вы используете розетку.

Если у вас нет внутренней розетки рядом с тем местом, где вы хотите разместить внешнюю розетку, вы можете подключиться к распределительной коробке в подвале, просверлив балку обода и сайдинг, чтобы пропустить кабель к внешней стене.Убедитесь, что вы используете контур гостиной, подвала или спальни.

Отключение питания цепи

Перед тем, как подключиться к выбранной цепи, отключите питание от блока выключателя. Используйте тестер напряжения, чтобы проверить внутреннюю розетку или распределительную коробку, к которой вы собираетесь подключиться, чтобы убедиться, что она не находится под напряжением. Если вы используете розетку, вам придется проверить сами провода после того, как вы удалите розетку.

Снимите внутреннюю розетку

Если вы уверены, что внутренняя розетка, к которой вы хотите подключиться, не работает, снимите ее со стены.Аккуратно снимите его со стены и открутите соединенные с ним провода цепи. Отодвиньте провода в сторону, в сторону. Найдите заглушку в задней части рабочего ящика и выбейте ее, постучав отверткой.

Отметьте место для новой торговой точки

Вы подготовите место для новой наружной розетки, просверлив отверстие в стене снаружи. Для этого вам понадобится сверло длиной 18 дюймов. Если у вас есть каменная кладка или штукатурный сайдинг, вам может понадобиться каменная коронка и перфоратор, чтобы пробить стену.

Вы можете разместить новую розетку прямо за внутренней розеткой на другой стороне стены или расположить ее несколько ниже или выше, наклонив сверло вверх или вниз. Не забудьте поместить новую наружную розетку в ту же полость стойки, что и внутреннюю розетку. Если вы подключаетесь к распределительной коробке, вы просверливаете отверстие прямо через балку обода и сквозь стену, чтобы пропустить электрическую проводку.

Выйдите на улицу и поищите дыру в сайдинге. Просверлите отверстие диаметром один дюйм над этим отверстием или на несколько дюймов вверх или вниз от него, если именно там вы хотите установить новую розетку.

Установите новую электропроводку

Используйте новый проводной кабель того же диаметра и номинальной силы тока, что и используемый в существующей цепи. Снимите около двух футов оболочки с одного конца кабеля и обрежьте два из трех проводов. Согните третий провод и прикрепите к кабелю липкой лентой, чтобы получилась петля. Проденьте эту петлю через отверстие во внутреннем рабочем ящике розетки и, используя изогнутую вешалку для одежды, просуньте руку в отверстие на внешней стене и вытащите ее. Протяните примерно фут проволоки.У внутренней коробки отрежьте новый кабель так, чтобы он свешивался со стены примерно на 30 сантиметров.

Установите новую электрическую коробку

Чтобы сделать косички, отрежьте около шести дюймов провода от конца вашей катушки и снимите около ¾ дюйма изоляции с концов каждой. Вам нужны три косых провода — черный, белый и зеленый или заземляющий.

Подсоедините провода гибкого кабеля к соответствующим винтам на внутренней розетке: черный соединяется с латунью, белый — с серебром, а земля — ​​с зеленым.Снимите примерно ¾ дюйма изоляции с другого конца каждого жгута и с конца нового провода, который вы пропустили через стены. Используйте гайки, чтобы соединить все три горячих (черных) провода друг с другом, все три нейтральных (белых) провода друг с другом и все три заземляющих (зеленый или оголенный) провод друг с другом. Аккуратно положите их в рабочий ящик, затем замените внутреннюю розетку.

Снаружи установите новый рабочий ящик во внешнюю стену, придерживая его к стене, обводя вокруг него, а затем осторожно вырезая отверстие пилой для гипсокартона, следя за тем, чтобы линии оставались плотно прилегающими.У новых рабочих ящиков есть крылья, которые можно приподнять, чтобы прикрепить их к стене. Установите коробку так, чтобы новая розетка прилегала к стене, поэтому, если у вас есть сайдинг, поверните коробку и розетку боком. Установите новую коробку, протянув через нее новый провод. Подключите новую розетку , прикрепив соответствующие провода к соответствующим винтам. Заправьте провода в рабочий ящик и закрутите новую розетку.

Завершите установку наружной розетки

После того, как розетка подключена, вы можете прикрепить лицевую панель и погодостойкую, используемую крышку, поверх новой наружной розетки.Включите питание и наслаждайтесь!

Дополнительные советы по ремонту и ремонту дома можно найти на сайте American Home Shield® .

Электропроводка гаража на бетонной стене

Нужно ли защищать гаражную электропроводку кабелепроводом? Как установить гаражную электропроводку на бетонную стену, способы прокладки электропроводки для накладной электропроводки.

Электропроводка гаража
[ad # block] Электротехнический вопрос № 1: Нужно ли защищать электропроводку гаража кабелепроводом?

• Я хочу прикрепить распределительную коробку и электропроводку к бетонной стене в моем гараже.
• У меня в гараже есть трехжильный электрический кабель, выходящий из бетонной стены.
• Хочу поставить в распределительную коробку и тоже поставить розетку GFI после крана.
• Может ли этот провод просто входить в распределительную коробку без специальной крышки?
• Надеть ли на провод защитный кожух?

Предыстория: Эрик, разнорабочий из Линнфилда, Массачусетс.

Электрический вопрос № 2:

Правила электрооборудования для заземления панели автоматического выключателя для пристроенного гаража.

• Заземление коробки выключателя внутри дома. У меня бетонный пол, а мой выключатель находится на внутренней стене.Как мне заземлить коробку и заземляющую шину в коробке?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Лоуренса из Пи-Ридж, штат Арканзас.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопросы по электрике.

Как установить электропроводку на бетонную стену

Применение: добавление к существующей цепи в гараже.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Зависит от точного объема работ. Инструменты для электриков, в том числе ручной инструмент в сумке и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами и доступа к проводке.
Меры предосторожности: Определите существующую цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений.
Уведомление: Установка дополнительной электропроводки должна производиться местными строительными органами, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка на бетонной стене

• Там, где электрический кабель проникает в стену, поверх кабеля и в проеме коробки, такой как квадрат 4 или 4S, следует поместить защитную втулку или пластиковую втулку, которые затем будут прикреплены к стене с помощью бетонных анкеров.
• Это будет затем служить точкой подключения для желаемой проводки для обслуживания вашего GFI.
• Необходимо установить защитную крышку для защиты проводки и соединений.
• Затем можно использовать кабелепровод, устанавливаемый на поверхность, для расширения цепи для дополнительных электрических устройств.

Установка кабелепровода для поверхностного монтажа электропроводки

• EMT, Электрические металлические трубки — самый популярный метод установки поверхностной электропроводки с:
  • Утвержденные фитинги кабелепровода
  • Поддерживающие ремни
  • и металлические распределительные коробки в составе сборки
    • Металлические распределительные коробки включают 4 квадратных и 5 квадратных (четыре дюйма и четыре и одиннадцать шестнадцатый).

Подробнее о электропроводке гаража
Как установить электропроводку гаража

Электропроводка гаража

Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.

Для получения дополнительной информации об электрическом кодексе
Электрический код

• Коды электропроводки и заземления гаража
  • Справочник правил электротехники, охватывающий электрическое заземление, розетки GFCI и электропроводку гаража.

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 вольт 900 Электромонтаж выключателей света Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Устранение неисправностей и ремонт электропроводки Обновление электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Как установить и снять напольные коробки

Если вашему бизнесу нужен легкий доступ к электрическим розеткам и другим портам передачи данных по всему помещению, напольные коробки — это полноценный вариант.Но насколько легко их установить и что включает в себя этот процесс?

На этой странице мы объясняем, как:

• установить напольные коробки в:
• фальшполы
• бетонные и стяжные полы
• снять напольные ящики

Быстрые ссылки:

Как установить напольный бокс

Напольные боксы предназначены для установки в фальшполы. (Подробнее о фальшполах и о том, как на них размещаются напольные коробки, можно прочитать здесь.)

Несмотря на то, что на рынке представлено множество моделей, в целом продукты не слишком различаются по:

• образ
• функция
• особенности
• стандартная глубина

Большинство из них изготовлено из прочной стали или нержавеющей стали, хотя некоторые из них также доступны из латуни или бронзы.

Тем не менее, многие из последних напольных боксов спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их можно было легко установить и быстро снять. Эти напольные коробки маркируются как «быстро устанавливаемые» или «легко устанавливаемые» — например, напольные коробки CMD.Мы объясним это более подробно ниже.

Ниже мы расскажем вам о типичном процессе установки напольной коробки для быстрой установки. Там, где это уместно, мы также объясняем, как этот процесс может отличаться для стандартной напольной коробки с полостью (т.

Шаг 1: Выберите место для коробки и сделайте отверстие

Очевидно, что для установки любого напольного ящика необходимо сначала проделать в полу отверстие (также называемое отверстием или полостью). Чем больше ваше помещение, тем больше напольных коробок и больше отверстий вам может понадобиться.CMD рекомендует планировку или конфигурацию одного напольного ящика на каждые 10 квадратных метров.

Поскольку резка пола — это довольно квалифицированная работа, требующая надлежащего оборудования, вы можете нанять специалиста. Они будут использовать инструменты, подходящие для резки любого материала, из которого сделан ваш пол. Например, для плиточных или деревянных полов можно использовать лобзик. Для бетона они могут выбрать циркулярную пилу или пилу по бетону.

Они вырезают отверстие, которое плотно прилегает к напольной коробке, с учетом любого допуска выреза.То, как изготавливаются напольные коробки, означает, что они могут быть на 3 мм больше заданных размеров — это различие известно как допуск на вырез.

После того, как отверстия сделаны, можно приступать к установке ящиков. Имейте в виду, что если вы не купили коробку с предварительно смонтированной проводкой, вам потребуется квалифицированный подрядчик по электрике или электрик для выполнения электромонтажа.

Шаг 2: Подготовьте коробку и установите ее в положение

Сначала определите, в каком направлении проходит кабель под полом.Как только вы это узнаете, вы можете удалить соответствующие заглушки на напольном ящике. Заглушки представляют собой круглые отверстия, через которые кабельные системы питания и данных подключаются к модулям внутри коробки, как показано на изображении ниже.

Установите напольный ящик над проемом в правильном положении для подключения электрических соединений.

Многие быстросъемные модели можно установить без снятия крышки. Однако стандартные напольные коробки могут иметь защитную крышку, которую необходимо отвинтить и снять, прежде чем вы сможете поместить коробку в ее отверстие.

Если в напольной коробке уже установлены модули (но не подключены заранее), возможно, вам также придется удалить их, так что у вас останется только основание напольной коробки. Опять же, это не должно включать ничего, кроме их отвинчивания и вынимания.

Шаг 3: Вставьте коробку на место

Опустите напольный ящик в проем и одновременно сильно надавите на оба конца ящика. Это защелкнет фиксирующие защелки с обеих сторон и зафиксирует коробку на месте. В большинстве коробок есть фиксаторы для кабельных розеток, которые защищают все шнуры и провода.

Многие стандартные напольные коробки имеют регулируемые рычажные зажимы, которые крепятся к полу по краю проема. Просто поверните винты, чтобы затянуть каждый зажим, и коробка должна надежно оставаться на месте.

Вам также может понадобиться:

• подключите модули и установите их внутри отсеков
• прикрепите направляющие для проволоки с обеих сторон коробки

Если вы выполняете какие-либо электромонтажные работы, ВСЕГДА отключайте электричество с помощью автоматического выключателя или распределительной коробки и перед началом работы убедитесь, что питание отключено.

Шаг 4: Установите крышку и обшивку

На многих моделях с быстрой установкой уже установлена ​​откидная двусторонняя крышка, поэтому она может оставаться на месте во время установки или снятия. В противном случае вы сможете установить крышку и отделку, вставив их на место. Храповики позволяют выравнивать планку и находить правильный уровень пола.

Для некоторых стандартных напольных ящиков может потребоваться установить крышки и крышки на место с помощью отвертки или шестигранного ключа.

Как установить напольный бокс в бетонный пол или стяжку

Следующие инструкции относятся к напольным коробкам, предназначенным для установки на вновь залитый бетон или стяжку полов, которые затем будут отделаны деревом, плиткой, винилом, ковровой плиткой или другим бетоном.

Обычно эти утопленные коробки изготавливаются из нержавеющей стали, они водонепроницаемы и герметичны, так как они часто используются ниже уровня, где может быть чрезмерная влажность.

Другие напольные коробки предназначены для установки в существующие бетонные полы и поэтому не имеют функций, защищающих внутренние компоненты от заливки бетона или стяжки.

Шаг 1

Установите коробку, если необходимо. Установите временное покрытие в соответствии с высотой готового пола и отрегулируйте выравнивание.

Шаг 2

Используйте винты, гвозди или проволоку, чтобы закрепить коробку, чтобы она не всплыла при заливке бетона или стяжки.

Шаг 3

Отвинтите и снимите временную крышку (иногда называемую грязезащитным колпачком).

Шаг 4

Протяните необходимые кабели питания к напольной коробке.

Шаг 5

Установите временную крышку.

Шаг 6

После того, как бетон или стяжка были залиты, закреплены и закончены, установите все защитные панели и / или аксессуары.

Как снять напольный ящик

Это будет зависеть от модели напольной коробки, которая у вас есть, но, как правило, вы должны быть в состоянии выполнить следующие действия:

Шаг 1

Если напольный ящик имеет фиксирующие ручки, поднимите их, чтобы они больше не фиксировали ящик на месте.

Шаг 2

Многие напольные ящики с быстрой установкой позволяют снимать их, не снимая крышки. В этом случае просто поднимите крышку в открытое положение.

Шаг 3

Найдите стальные зажимы по бокам коробки.Вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь в одном из этих зажимов — в зависимости от того, какая сторона вам удобнее, левша вы или правша — и потяните наружу, пока зажим не войдет в контакт с литой накладкой. Задержитесь в этом положении.

Шаг 4

Поднимите коробку с пола, используя крышку как ручку.

Что нужно знать о напольных ящиках для быстрой установки

Некоторые напольные коробки продаются как «быстрая установка», «быстрая установка» или «легкая установка». Это означает, что они были разработаны и изготовлены для быстрой установки в загруженной рабочей среде без использования каких-либо инструментов или специального оборудования.

Быстро устанавливаемые напольные коробки часто поставляются предварительно смонтированными, когда поставщик уже подключил проводку, избавляя вас от необходимости выполнять электромонтаж самостоятельно. Эти коробки с предварительной разводкой оснащены отводным блоком, который вы подключаете к электросети через напольную шину или аналогичный элемент.

В зависимости от ваших требований, вы можете предпочесть покупать напольные коробки в собранном виде, а не в виде частей, которые можно собрать самостоятельно. Как поставщик напольных коробок, CMD очень гибкая и может удовлетворить ваши потребности.

Ознакомьтесь с ассортиментом напольных коробок CMD здесь

Связанное содержание

Напольные боксы — их особенности и их преимущества для вашего предприятия

Напольные боксы CMD

Стоимость установки розетки на 2021 год

Содержание

1. Стоимость добавления розеток
2. Факторы затрат на установку электрических розеток
3. Типы розеток и их стоимость
4. Существующая проводка против.Абсолютно новые цены на электроэнергию
5. Стоимость модернизации торговой точки
6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
7. Как снизить затраты на электрические розетки
8. Сделай сам или нанять электрика?
9. Найдите электрика

Стоимость добавления розеток

Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки во многом будет зависеть от часовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов, а средняя стоимость составляет около 350 долларов.

Факторы затрат на установку электрических розеток

Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и не переплачивать за установку розеток. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

1. Существующая проводка
2. Расположение выхода
3. Назначение торговой точки
4. Тип выхода
5. Электрические коробки
6. Материалы

Существующая проводка

Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в помещении требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

Расположение выхода

Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

Назначение торговой точки

Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, выходы на кухне и в ванных комнатах должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

Тип выхода

Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — это самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

Электрические коробки

Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

Материалы

Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Расположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

Типы электрических розеток и их стоимость

Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

1. Стандартные розетки

Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занять больше 45 минут.

Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

• Газовые диапазоны
• Микроволны
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Осушители газа

2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

• Сушилки электрические
• Стиральные машины
• Электрические плиты

3.Заземленные розетки

Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет примерно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

Стоимость обновления торговой точки

Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши затраты на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
3. Обновления розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть двухконтактные розетки и трехлучевые розетки. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о замене ее на трехконтактную. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, он платит за то, чтобы он посмотрел на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, которое потребляет такое же количество энергии, не стесняйтесь заменять розетку, а не добавлять новую.

С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или для этой новой розетки требуется намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем в верхней части этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

Как снизить затраты на электрические розетки

Если у вас нет друга, электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не означает, что вы не можете сэкономить на других, связанных электрических проектах.

Электрики берут плату за свое время, но они также могут брать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладывали установку телевизора или обновление переключателя, сейчас идеальное время, чтобы выполнить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

Сделай сам или нанять электрика?

Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и по уважительной причине. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

Найдите электрика

Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

.