Вентиль маевского: Ошибка 404 – ВсеИнструменты.ру. — Водонагреватели, радиаторы, котлы отопления и другие товары для отопления и водоснабжения в Москве

Вентиль маевского: Ошибка 404 – ВсеИнструменты.ру.

Содержание

Как устроен кран Маевского, где устанавливается и в каких случаях

Кран Маевского был изобретен в СССР в 30 годы, с тех пор не претерпел принципиальных изменений и востребован во всех системах отопления и в другой гидравлике. Для этого ручного воздухоотводчика характерна предельная простота и дешевизна конструкции, и вместе с тем — выполнение чрезвычайно важной функции.

Интересно то, что название «кран Маевского» не является официальным, хотя встречается во всей описательной литературе и даже в некоторых СНиПах. Но в ГОСТах это устройство именуют игольчатым воздухоспускным клапаном…

Почему кран Маевского нужен в отоплении

В теплоносителе, внутри системы отопления всегда находится растворенный воздух, который постепенно из нее выходит. Активное формирование пузырьков воздуха происходит в местах замедления потока жидкости с уменьшением давления.

Пузырьки скапливаются в самых высоких местах системы, образуя воздушные пробки. Завоздушивание приостанавливает нормальную циркуляцию, делает отопление не работоспособным. Без выпуска воздуха не обойтись.

Кран Маевского был разработан как раз для этих целей. С появлением централизованного водяного отопления в 20-м веке первоначально радиаторы снабжались обычными краниками для спуска воздуха. Но население восприняло такое чудо, как бесплатный доступ к горячей воде и быстренько осушало котельные.

Чтобы затруднить беспредельный водоразбор теплоносителя и был разработан воздухоспускной игольчатый клапан – кран Маевского, который впоследствии оказался уместным и востребованным во всех системах отопления, как бы не прогрессировала техника.

Конструкция и принцип действия

В седле находится ввинчиваемый игольчатый клапан, а также боковой проход для выхода воздуха. Это основной узел крана Маевского. При сдвижении игольчатого клапана, когда его выкручивают отверткой или шестигранником (обычная конструкция управления этим механизмом), приоткрывается выход на боковой тоннель, и скопившийся воздух, под давлением выходит наружу а вслед за ним и струйка теплоносителя.

Удобно то, что направление выпуска струи в современных ручных воздушных отводчиках можно поворачивать по своему усмотрению. Можно подставить емкость для сбора чтобы не пролить и капли…

Какие краны Маевского выбрать

В продаже краны Маевского от разных производителей как близнецы-братья. Здесь просто нечего дополнять, поэтому остается просто выбирать по бренду – какому доверяете больше. Лишним оказывается даже колпачок, надетый на игольчатый клапан, чтобы его можно было легко вращать не прибегая к инструменту. Эта идея полезна только там, где к горячей струйке не могут добраться дети, в противном случае эти колпачки лучше поснимать.

В продаже можно обнаружить краны Маевского с разным наружным монтажным диаметром – либо 3/4 дюйма, либо 1/2. Выбор делается в соответствии с местом предназначения. Современные радиаторы комплектуются ручным воздухоотводчиком чаще на 1/2 дюйма.

В каких местах нужно устанавливать ручные воздухоотводчики

Кран Маевского ставится на верхний свободный (без подключающей трубы) угол каждого радиатора. Это любимое место для пузырьков газа, — именно здесь струя замедляется, и они стремятся собраться вместе и творить свои грязные делишки под покровом темноты радиаторного нутра – охлаждать часть радиатора. Поэтому обычная процедура – периодически поспускать воздух с каждой батареи с помощью ручного воздушника (крана Маевского).

Также случается, что в системе создаются какие-то возвышения труб, обычно П-образные обходы препятствий. Если там соберется воздух, то точно система не будет работать, поэтому в самой верхней точке нестандартного участка всегда ставится кран Маевского. Местом установки Это также могут быть верхние торцы стояков – обычное дело снабдить их воздухоотводчиком.

Как устанавливается

Может быть достаточным купить кран Маевского и вкрутить его на имеющемся резиновом колечке — уплотнении. Но уважающий себя сантехник, при установке по металлу, подмотает еще льняную паклю, смажет ее пастой (подсолнечным маслом) и затем умеренным усилием разводным ключем придаст консенсунс, и останется с уверенностью «что оно не потечет».

Где вместо крана Маевского ставить автоматический воздухоотводчик

В системе отопления всегда есть место, где выделяется основное количество газа. Это, как правило высшая точка труб – на подаче из котла. Автоматические котлы обычно комплектуются группой безопасности и автоматический воздухоотводчик находится у них внутри. Другие телпогенераторы снабжаются выносной гребенкой под манометр, предохранительный клапан и устройство для спуска воздуха на автомате. Здесь кран Маевского будет не удобен, так как накопление и выход газа происходят постоянно, нужна автоматизация. Тоже самое и в сборных узлах, на коллекторах.

Возникает закономерный вопрос – почему бы не поставить автоматические воздухоотводчики везде, чтобы не спускать вручную. Но на деле, такое оборудование не совсем надежное и дешевое, они могут давать протечку при засорении. Практика показывает, что целесообразней раз в год спустить воздух и затянуть винт вручную, чем надеяться на поплавковую систему, даже если нет ограничений в деньгах.

Кран Маевского — стравливающая воздух запорная арматура. — Статьи

просмотров.

Главная задача крана Маевского – стравливать воздух, скапливающийся внутри отопительных батарей. Безобидные воздушные пузырьки постепенно накапливаются и создают объемные пустоты внутри элементов отопительного оборудования. Это заметно снижает их эффективность, а иногда может даже перекрыть ход теплоносителя, полностью «выключив» радиатор из системы отопления.

Несмотря на известность и популярность данного словосочетания, в официальной документации термин «Кран Маевского» не употребляется. В специальной литературе и документах данный прибор называется «Игольчатый радиаторный воздушный клапан». Однако большинство сантехников все же придерживаются «народного» названия, чтобы подчеркнуть, что это изобретение нашего земляка.

История изобретения крана Маевского

До 1931 года проблему скопления воздуха в батареях центрального отопления решали установкой обычных кранов. Достаточно было открыть его, подставив ведро, и закрыть, когда закончится воздух и потечет вода. Однако степень ответственности жителей оказалась невысокой, поэтому многие набирали из этого крана воду для хозяйственных нужд несмотря на уговоры и угрозы со стороны представителей коммунальных служб. Это приводило к опасным скачкам давления в городской системе отопления.

Была поставлена задача разработать устройство, которое позволяло бы стравливать воздух, но не давало бы набирать воду. В 1931 конструктор Роев представил такое устройство, а спустя два года более практичный вариант предложил ленинградский инженер Чеслав Маевский. Его конструкция отличалась более надежным запором «конус в конус». В современных устройствах используется такой же принцип, поэтому их традиционно называют «кранами Маевского».

Устройство и принцип действия

Данное приспособление используется во всех обогревательных приборах, подключаемых к центральной системе водяного отопления (радиаторы, полотенцесушители). В воде неизбежно присутствует растворенный воздух. В радиаторе вода остывает и часть воздуха выделяется в виде пузырьков, которые постепенно скапливаются и образуют воздушную камеру.

Из-за данного явления эффективность батареи снижается, а иногда целые секции оказываются холодными. Стравливание воздуха, образующего описанные пустоты, и является главной задачей крана Маевского. Несмотря на разнообразие форм и дизайна (а оформление современных радиаторов и полотенцесушителей подразумевает соответствующий дизайн для воздушного крана), внутреннее устройство у всех клапанов одинаковое.

В основе конструкции – конусный шток, входящий в идеально подогнанное отверстие такой же формы. Это и есть основа конструкции, остальные элементы нужны для подключения к отопительному прибору, поэтому могут отличаться присоединительным размером и другими особенностями. При покупке воздушного крана обязательно нужно убедиться, что присоединительный диаметр соответствует таковому на вашем отопительном приборе (стандартные диаметры – 1/2, ¾ и 1 дюйм).

Как стравить воздух при помощи крана Маевского

Устройство разработано таким образом, чтобы использовать его можно было самостоятельно – без специализированных инструментов и профессиональных навыков. Это нужно делать всякий раз, когда теплоотдача радиатора или полотенцесушителя заметно снижается. Обычно наличие воздуха можно почувствовать рукой, ощупав радиатор. Некоторые его части будут заметно холоднее (а иногда и весь прибор холоднее, чем другие).

Чтобы решить проблему, достаточно выполнить следующие шаги:

Подготовить ведро и тряпку. Ведро следует подставить под кран, а тряпка нужна на случай, если вода всё же попадет на пол.
Открыть кран поворотом на 180°. Современные краны обычно имеют для этого специальную ручку, но иногда может потребоваться ключ или отвертка (обычно – прямой шлиц).
Воздух должен выходить с сильным шипением. Если шипения нет или оно едва различимо, нужно аккуратно попытаться открыть кран сильнее.
Дождаться, когда закончится воздух и пойдет вода. Теперь кран следует закрыть и вытереть досуха.

Отдельную категорию представляют автоматические воздушные краны. В основе их конструкции также лежит запор «конус в конус», но механизм срабатывания полностью автоматизирован, благодаря чему участие человека не требуется. У многих автоматика вызывает опасение, поскольку нет ощущения полного контроля над таким краном. Однако беспокоиться не следует, это очень надежные устройства, автоматически запирающиеся, как только через них начинает проходить вода.

Самостоятельная установка

Установить воздушный клапан самостоятельно совсем не сложно, поскольку обычно все приборы уже имеют соответствующие присоединительные элементы. Если такой элемент не предусмотрен, самостоятельная установка нежелательна. В остальных случаях не потребуется редких инструментов и специальных знаний.

Работы по установке следует проводить, когда в отопительной системе нет теплоносителя. При подключении к городской системе централизованного отопления это можно сделать летом. Если используется собственное отопление в частном доме, то следует слить теплоноситель самостоятельно. Если есть возможность выключить из системы отдельный радиатор отопления – это оптимальный вариант (обычно внизу присутствует специальный кран, через который можно слить воду).

В целом алгоритм установки клапана выглядит следующим образом:
1. Убедитесь, что в радиаторе нет теплоносителя.
2. Выкрутите заглушку и установите клапан (желательно заранее подготовить все ключи, которые понадобятся).
3. После пуска воды выпустите лишний воздух через установленный клапан.

В старых радиаторах из чугуна нет отверстия для крана Маевского. Но толщина материала позволяет просверлить его и нарезать резьбу самостоятельно. Для этого помимо ключей потребуется также дрель и метчик соответствующего диаметра.

Особенности установки и обслуживания

Обратите внимание, что автоматический клапан нельзя устанавливать на трубы, подключенные к городской теплосети. Здесь подходят только устройства, запираемые вручную, а тонкая автоматика быстро выходит из строя из-за загрязнения воды в коммунальной системе. Также на работе автоматического клапана отрицательно сказываются гидроудары и перепады давления, характерные для городской отопительной сети.

Основные правила использования крана Маевского:

Кран должен устанавливаться непосредственно на отопительный прибор, без промежуточных элементов.
Перед любыми работами по установке, использованию или обслуживанию клапана необходимо убедиться, что под рукой есть ведро, тряпка и все необходимые инструменты.
С выходящим из крана газом следует быть осторожным, поскольку он вполне может оказаться легковоспламеняющимся.
Запрещено оставлять клапан в открытом состоянии, даже если в системе нет воды. Главная поломка, которой подвержен кран – засоры из-за кусочков ржавчины или мусора. Эту проблему несложно устранить при помощи обычной иголки или булавки.

Кран Маевского – очень простое устройство, в котором практически нечему ломаться. Главное, чтобы он был изготовлен из качественных сплавов, которые сохранят свою целостность и не поддадутся коррозионному воздействию химически активных веществ. Если же прочистка не помогает, вероятно, запорный механизм клапана действительно был поврежден присадками теплоносителя.

В таком случае ремонт невозможен, необходима замена. К счастью, сделать это несложно (алгоритм установки был описан выше), а стоит кран Маевского из качественных материалов относительно недорого. Возможен также вариант, что засорился не клапан, а сам радиатор, но в таком случае без помощи специалиста уже не обойтись.

что это, для чего он нужен, принцип работы, как его установить

В статье рассматривается устройство и принцип работы крана Маевского. Вы узнаете, как монтировать его в различные виды радиаторов, а также как правильно производить самостоятельное развоздушивание системы в начале каждого отопительного сезона.

Кран Маевского относится к специализированной сантехнической запорной арматуре. Его устанавливают на радиаторы отопления и полотенцесушители в ванной комнате. С помощью него можно легко развоздушивать элементы системы отопления, повышая тем самым ее эффективность. Актуальные расценки на установку крана Маевского можно запросить тут.

Для чего нужен кран Маевского?

Основное назначение крана Маевского для чугунных радиаторов и полотенцесушителей заключается в отведении воздуха из системы отопления или водоснабжения. Официальное его название – игольчатый воздушный клапан. Именно так о нем упоминается в соответствующем ГОСТе.

Существует несколько вариаций клапана, которые отличаются только внешним видом, сохраняя единый принцип работы. В качестве основного материала используется латунь, которая обладает отличной механической прочностью и стойкостью к коррозии. Конструктивно этот кран состоит из двух основных элементов – корпуса и конического винта. Для отвода воздуха из системы сбоку корпуса предусмотрено специальное отверстие.

Для традиционных систем отоплений в многоквартирных домах кран монтируется на каждый радиатор отопления. Для полотенцесушителя кран Маевского ставят через специальный тройник, который врезается в водопроводную магистраль.

Как работает кран Маевского? Принцип его работы основан на физике взаимодействия теплоносителя (воды) и воздуха. Через небольшое отверстие клапана воздух выталкивается давлением воды, обеспечивая развоздушивание системы отопления и улучшение циркуляции теплоносителя.

Как установить кран Маевского?

Процесс установки крана Маевского может отличаться в зависимости от типа радиатора, на который он будет монтироваться. Если речь идет о современных биметаллических отопительных батареях, то вверху в торце каждого радиатора предусмотрено специальное отверстие, куда устанавливается клапан. При покупке крана необходимо убедиться, что его диаметр совпадает с отверстием на радиаторе. Клапаны могут иметь диаметр ½, ¾ или 1 дюйм. Сам процесс установки происходит следующим образом:

Пробка-заглушка выкручивается из отверстия в батареи.
На ее место вкручивается клапан и закрывается до упора.
При монтаже используют резиновые прокладки, входящие в комплект поставки клапана, а для подстраховки резьбовое соединение обматывают специальной ФУМ лентой или паклей из льняных волокон.

Установка крана Маевского на чугунный радиатор старого образца предполагает проведение дополнительных работ. В верхней части заглушки батареи следует высверлить отверстие под нужный диаметр клапана, а затем нарезать резьбу.

Для домашних систем отопления используют преимущественно клапаны с ручным управлением. Для крупных магистральных систем устанавливают автоматический кран Маевского. Конструктивно этот воздухоотводчик имеет внутри специальную полость, в которой находится пластиковый поплавок. В случае заполнения пространства воздухом, поплавок давит на шток и открывает клапан. Как только на место воздуха попадает теплоноситель, клапан герметично закрывается, что исключает течь воды. Такой кран удобен тем, что он не нуждается в ручной регулировке и обслуживании.

Как пользоваться кранами Маевского?

Если речь идет об автоматическом клапане, то никакого стороннего вмешательства он не требует в течение всего срока службы. Ручные краны предусматривают регулярные мероприятия по стравливанию воздуха из системы отопления, особенно после летней профилактики.

Как спустить воздух с краном Маевского? В зависимости от конструктивных особенностей клапана, есть три способа открывания крана для стравливания из системы воздуха:

Вручную.
С помощью специального ключа, входящего в комплект.
Отверткой, рожковым ключом или другим инструментом.

Приоткрыв пробку, можно услышать слабое шипение – это теплоноситель выдавливает из системы скопившийся там воздух. Открытым кран нужно держать до появления первой течи воды. Это говорит о том, что воздух полностью вышел, и можно закрывать клапан. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности, кран Маевского не требует дополнительного ухода, и может служить несколько десятилетий. Замена старого крана на новый не вызовет никаких трудностей, как и первичный монтаж клапана на радиатор отопления.

На нашем портале вы сможете найти специалистов, которые произведут монтаж отопления и водоснабжения под ключ с установкой всей необходимой запорной арматуры, включая и краны Маевского.

Большой выбор строительных бригад и частных профессионалов разных специальностей в одном месте, позволит вам подобрать нужного мастера для выполнения любых работ в области строительства и ремонта. Помощь в выборе подходящего специалиста вам окажут реальные комментарии пользователей, фотографии выполненных работ и онлайн рейтинг, показывающий степень доверия к мастеру. Доступ к контактам специалиста позволит вам напрямую поговорить с ним, обсудить условия работы и договориться о выгодной цене на предоставляемые им услуги.

Кран маевского — Добродушный Сантехник

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, что такое «кран маевского» и где его применяют, то этот материал для вас.

Водяная система отопления действует таким образом, что если в ней будет присутствовать воздух, то он будет препятствовать движению теплоносителя.

По это причине на самых верхних точках системы и на радиаторах, устанавливали краны, через которые и стравливали мешающий циркуляции воздух.

Всё бы ничего, но через эти краники, люди брали тёплую воду. Наливали в ведро, например для мытья полов и в котельной постоянно приходилось систему пополнять.

Чтобы как-то усложнить процесс слива воды из системы, был придуман специальный кран. Назвали его кран Маевского. А придумал его, как не сложно догадаться, Маевский.

Конечно, как гласит Википедия, первым изобретателем подобного устройства стал Минский сантехник Роев. Но придуманный или модернизированный кран Маевкого был немного проще и предложен спустя 2 года…

Устройство очень простое, есть металлическая болванка с наружной резьбой 1/2 или 3/4 дюйма где имеется маленькое отверстие, через которое проходит воздух.

Именно благодаря такому мелкому отверстию, набрать ведро воды из системы получается очень сложно и долго.

Закручивается кран маевского в обычную футорку, если мы говорим про батарею отопления:

Это маленькое отверстие запирается игольчатым винтом с конусом в его начале.

Запирание происходит методом «конус в конус» никакие дополнительные уплотняющие материалы там не нужны.

Резьбу самого крана Маевскго так же не уплотняют, т.к. на нём имеется резиновое уплотнительное кольцо.

Если говорить иначе, у этого крана есть и другое название — воздухоотводчик.

Кран маевского устанавливают в местах где потенциальное стравливание воздуха может понадобится довольно редко. Где надо стравливать воздух часто и в больших объёмах, устанавливают автоматические воздухоотводчики. Но о них я расскажу как-нибудь в другой раз.

Пример установки на радиаторе отопления. Справа сверху видна белая ручка-ключ, которой и можно открывать или закрывать кран.

На полотенцесушителе:

Для более полного понимания картины и о том как стравливать воздух, смотрите в ниже предложенном ролике.

Кран Маевского: что это такое, как работает

Читайте в этой публикации:
Как работает кран Маевского
Разновидности приспособлений для сброса воздуха
Где устанавливается кран Маевского

Людям, которые являются счастливыми владельцами старых систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, проблемы завоздушивания батарей и трубопроводов знакомы не понаслышке. Газовые пробки в трубах и батареях останавливают циркуляцию, и движение теплоносителя прекращается – чтобы удалить их, приходится идти на разные хитрости. К примеру, перезаполнение системы водой – старый теплоноситель сливается, а новый наполняется очень медленно, чтобы жидкость постепенно вытесняла воздух. Иногда, если удается правильно определить местонахождение пробки и так случится, что в этом месте имеется резьбовое соединение, его раскручивают, стравливая тем самым воздух. В общем, это проблема, которую и призван решать кран Маевского, о котором мы поговорим в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы ответим на все вопросы, которые могут возникать у людей относительно этого небольшого приспособления.

Кран Маевского: установка фото

Как работает кран Маевского

В классическом исполнении принцип работы крана Маевского является весьма простым – по своей сути, это кран, который призван пропускать или не пропускать воду, воздух и так далее. Да, он имеет немного непривычную конструкцию, но тем не менее он остается краном, и для того, чтобы через него начало что-то проходить (в данном случае воздух), его понадобится открыть.

Открывается воздушный кран Маевского тоже немного непривычно – если в случае со стандартным краном приходится поворачивать шарик или вентиль, то здесь, можно сказать, нужно выкручивать и закручивать небольшой винтик с конусной резьбой. Открутив его, вы освобождаете немного пространства, через которое начинает выходить воздух, а вслед за ним появляется вода, сигнализирующая о том, что воздух благополучно удален.

Немного поразмыслив над тем, как работает кран Маевского, непременно можно прийти к мысли, что его вполне реально заменить обычным краном – тем более что и у того и у другого приспособления установочная резьба полностью совпадает по всем параметрам. Да, это можно сделать, и альтернатива в виде обычного вентиля или шарового крана будет работать отлично, но…

Стандартный кран имеет большое пропускное отверстие – там, где Маевского оставит на полу небольшую каплю, обычный вентиль нальет лужу.
Стандартный кран (шаровой или вентиль) имеет большие размеры и, например, на батарее смотрится неэстетично.
Кроме того, в отоплении всегда много мусора, который может попасть под прокладку или шарик обычного крана, что не даст возможности остановить двигающуюся вслед за воздухом воду.
Как пользоваться краном Маевского фото

Есть и другие причины, по которым не стоит устанавливать вместо крана Маевского обычную запорную арматуру. К примеру, наши любознательные дети по непониманию сути могут открыть его и получить ожог – в кране Маевского, а вернее в некоторых его интерпретациях, этот момент учитывается.

Разновидности приспособлений для сброса воздуха

Любая полезная вещь, в том числе и кран Маевского, развивается, усовершенствуется, становится более удобным в эксплуатации и функциональным. Появляются различные разновидности, что приводит к появлению такого вопроса, а что лучше? Не исключением является и кран Маевского, который сегодня производится в двух вариантах. Какой кран Маевского установить? А вот с этим вопросом мы и разберемся дальше.

Классический ручной кран Маевского. Его основным достоинством считаются компактные размеры – на батарее такой кран практически незаметен. Тем не менее для его работы требуется дополнительное приспособление, которое имеет свойство теряться – это небольшой ключик с квадратным отверстием. Ключ для крана Маевского надевается на винт с квадратной головкой и позволяет удобно вращать ее – чтобы это приспособление не терялось, его оставляют на батарее. Но по всем известному закону он все равно куда-то девается – предвидя это, производители таких изделий делают на квадратной головке крана дополнительную прорезь под отвертку. Также существует кран Маевского с несъемным воротком, который полностью снимает проблемы, связанные с использованием ключика, но добавляет новую проблему, связанную с детьми и их любознательностью. Третий вариант ручного крана Маевского предусматривает использование обычного рожкового ключа – то есть перекрывающий винт в нем имеет шестигранную головку. По мнению многих людей, это самый оптимальный вариант, который позволяет стравливать воздух с отопления даже в ситуациях, когда радиаторы отопления посажены в нишу, и отверткой до крана не добраться.
Ручной кран Маевского: принцип работы фото
Автоматический кран Маевского. Он вообще полностью решает все вопросы удаления воздуха из отопительной системы – работает он самостоятельно и выгоняет воздушные пробки по мере их появления. Ничего здесь крутить не нужно, что и привлекает внимание всех людей. Всем хорош автоматический воздухоотводчик для отопления, кроме двух моментов. Во-первых, его большие размеры – к примеру, на батарее он смотрится грубо и некрасиво, а если батарея установлена немного не так, как положено, он вообще может не поместиться под подоконником. Придется делать переустановку, что не всегда возможно и не всегда хочется. Во-вторых, это механика, в которой используется пружинный клапан – механике, работающей в воде, свойственны постоянные поломки. Ее клинит, пружина ржавеет – в общем, адекватно работают они только пока новые. Изготавливаются такие автоматы в различных исполнениях – прямые, угловые и комбинированные с другими приборами.
Автоматический воздухоотводчик для отопления фото

Подводя итоги и решая вопрос, какой кран Маевского лучше устанавливать, можно сказать только одно: надежнее всего – это ручной вариант. Тем не менее существуют такие обстоятельства, когда лучше устанавливать автоматический сброс воздуха – тогда, когда он устанавливается в плохо доступное место, в котором воздух приходится сбрасывать часто.

Где устанавливается кран Маевского

Говоря просто, кран Маевского монтируется в местах отопления с наибольшей вероятностью образования воздушной пробки. В целом можно выделить несколько таких мест, которые можно определить по так называемым загашникам – то есть местам, где воздух может застрять.

В первую очередь, это батареи, а вернее их верхняя часть, в которой, невзирая на конструкцию радиатора, образуется своего рода карман, где и скапливается поднимающийся вверх маленькими пузырьками воздух. Предотвратить это явление не получится – именно по этой причине в одном из верхних резьбовых подключений радиатора монтируется кран Маевского. Чтобы воздух сбрасывался эффективнее, батареи устанавливают под небольшим углом – делают так, чтобы ее край с краном Маевского был выше по отношению к противоположной стороне.
Кран Маевского на батарее фото
Самая верхняя точка системы отопления. В старых отопительных системах это расширительный бак открытого типа – он в кране Маевского не нуждается, так как воздух из него выходит естественным путем. Исходя из этих же соображений, а не только из законов движения горячей воды (теплоносителя), трубопроводы в старых системах с естественной циркуляцией устанавливались под наклоном, благодаря чему воздух имел возможность беспрепятственно выходить в расширительный бак. В новых системах отопления закрытого типа практически всегда, за исключением домов в два и больше этажа, верхней точкой отопления является котел, в котором автоматический сброс воздуха устанавливается производителем по умолчанию (имеются в виду настенные котлы). Напольные котлы – это отдельный вариант и он не является верхней точкой системы. В общем, ситуации разные, и самое главное здесь – это понять, что в самой верхней точке отопления сброс воздуха должен быть обязательно.
И третий случай – это всевозможные непредвиденные повороты трубопроводов. К примеру, если труба идет горизонтально, а потом резко поднимается вверх и снова опускается вниз, создается карман, в котором обязательно появится воздушная пробка – в верхней точке такого подъема кран Маевского нужен обязательно, даже несмотря на то, что в работе отопления задействован циркуляционный насос.
Ключ для крана Маевского фото
Кроме того, кран Маевского или автоматический сброс воздуха устанавливается и на каждой подсистеме отопления. К примеру, теплый пол – в месте его подсоединения к основной системе отопления (как правило, это распределительный коллектор) сброс воздуха обязателен. Также необходимость в установке крана Маевского диктуется типом некоторого оборудования – в первую очередь, это емкости. Расширительные и накопительные баки, в том числе водонагреватели косвенного нагрева и аккумуляторы тепла. В общем, в современном водяном отоплении кран Маевского является весьма востребованным приспособлением и используется довольно широко.

И в завершение темы про кран Маевского отвечу на последний часто возникающий вопрос – откуда берется этот самый воздух, с которым ведется такая ожесточенная и, главное, непрекращающаяся борьба? Да, это может показаться странным, так как современные системы являются замкнутыми, и со стороны воздух в них попасть может только в редких ситуациях, связанных со сливом и наполнением системы водой. Все просто, и в большинстве случаев это не воздух, которым человек дышит, а газы, выделяющиеся из воды в процессе ее нагрева – сами понимаете, это процесс бесконечный, избавиться от которого невозможно.

Автор статьи Александр Куликов

Кран Маевского на батарее: принцип работы, разновидности

Кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления, открываемое при помощи специального ключа или отвёртки.

Самый распространенный вид крана Маевского. Как правило, именно такие устройства устанавливаются на на алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления Стандартные краны Маевского («под отвертку») устанавливаются не только на батареях отопления, но и на полотенцесушителяхРеже можно встретить кран Маевского с колпачком (артикул 019-0680)

Если в вашем доме или квартире установлены ретро-радиаторы, то под них потребуются подходящие по дизайну комплектующие. Советуем обратить внимание на продукцию итальянской фирмы Carlo Poletti.

Дизайнерские краны Маевского фирмы Carlo Poletti. Выполнены из латуни. Идеально подойдут для ретро-радиаторов из любого металла

В большинстве случаев, для радиаторов отопления, применяются краны Маевского с диаметром резьбового соединения 15 мм ((1/2″) и 20 мм (3/4″) . Поскольку устройство может применяться для удаления воздуха из любых приборов отопления, то существуют краны с диаметрами отличающими от вышеуказанных.

Кран Маевского на 10 мм — м10х1,0 5006 aquasfera. Производитель ROMWAY(SZ) MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD (артикул 019-0712)

Другое название крана Маевского — кран для спуска воздуха СТД 7073В (по ТУ 36-710-82).

В процессе подпитки теплоносителем в систему отопления проникает определённое количество растворённого в воде воздуха (иногда более 30 г/т), способного в местах с низкой скоростью воды и низким давлением выделяться в виде пузырьков, которые, накапливаясь, могут создавать воздушные пробки, препятствуя циркуляции теплоносителя. Присутствие в системе отопления некоторых металлов (например, алюминия) способствует выделению из воды водорода. Как правило, воздухом система заполняется при длительных простоях, и в процессе заливки его необходимо вытеснить водой. Во всех случаях воздух или накопившиеся газы удаляют через воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы, в том числе в отопительных приборах.

Для удаления воздуха из радиаторов часто применялись обычные водопроводные краны, но у потребителей (особенно не имеющих ГВС) при этом возникает большой соблазн использовать их для разбора воды на бытовые нужды, что в закрытых системах теплоснабжения недопустимо. Кран Маевского сконструирован так, что открыть его без специальных инструментов сложно, а брать из него воду неудобно.

Название «кран Маевского» является общеупотребительным, но не закреплено в ГОСТ или СНИП (из официальных документов употребляется только в некоторых сметных нормативах), поэтому в учебных пособиях данное устройство обычно называется «радиаторным игольчатым воздушным клапаном».

Конструкция

Основу крана Маевского составляет запорный клапан игольчатого типа. Рабочий орган клапана перемещается винтом с четырёхгранной головкой (под специальный ключ) с прорезью под шлицевую отвёртку.

Как правило, краны Маевского комплектуются специальными ключами, которые позволяют стравливать воздух из системы отопления без применения отвертки

Пробка с клапаном, в свою очередь, вворачивается в отверстие диаметром 1/2 (Ду 15) или 3/4 дюйма (Ду 20) в верхней части радиатора (напротив верхнего присоединения воды и/или термоголовки). Между головкой винта и зоной вокруг штока клапана, откуда жидкость может вытекать при открытии крана, устанавливается пластиковый кожух с выпускным отверстием ⌀ 2 мм, который может вращаться вокруг горизонтальной оси (в других конструкциях отверстие делается непосредственно в грани латунной гайки клапана).

Устройство крана Маевского

Способ применения

О наличии воздуха в радиаторе свидетельствует снижение его температуры при высокой температуре в сети и, соответственно, похолодание в помещении. Воздух из радиатора может иногда быть удалён и без открытия воздушного крана, если скорость потока воды достаточна, чтобы его вынести (например, можно попытаться установить максимальную температуру на термостате, если он есть). Если это не помогает, клапан поворачивают до того, как становится отчётливо слышно шипение выходящего воздуха. Когда весь воздух по возможности удалится, из крана потечёт вода; для её сбора можно использовать тряпку или специальный сосуд, совмещённый с ключом.

Альтернатива

Водоразборные краны

Преимущества: водоразборные краны без труда можно найти практически в любом хозяйственном магазине, в том числе в сельской местности. Использование таких кранов в процессе заполнения отопительной системы позволяет легко локализовать утечку воды в сосуд, что освобождает от необходимости контролировать каждый кран постоянно.

Недостаток: через такие краны часто осуществляется разбор воды потребителями. Вода в закрытых системах теплоснабжения недопустимо низкого по санитарным нормам качества (непригодна для бытовых нужд), при этом в случае повышенного расхода теплоносителя его качество может снижаться ещё значительнее, способствуя быстрому зарастанию труб накипью и усилению коррозии.

Водозаборный шаровой кран 1/2′ фирмы Bugatti. Можно повесить небольшой навесной замок и тем самым минимизировать несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления

Удаление воздуха через резьбу

Обладая некоторой сноровкой, из радиатора, не оборудованного воздухоотводным устройством, можно стравить воздух через резьбу верхнего присоединения. Однако процедура это довольно сложная и трудозатратная.

Альтернативы не требующие обслуживания

Краны Маевского и водопроводные краны не являются автоматическими устройствами: человек должен привести их в действие и отследить момент, когда их нужно закрыть. При пуске крупных систем отопления или на приборах, где воздух скапливается постоянно, эксплуатация таких устройств неудобна. Варианты, лишённые подобных недостатков:

Применение систем отопления, исключающих накопление воздуха в радиаторе

В системах отопления всегда есть устройства для удаления воздуха на магистралях — автоматические воздушники или открытые расширительные баки. Если подводить к верхней пробке радиатора воду сверху, воздух сможет выходить через этот угол. Однако, если скорость воды превышает 0,2—0,25 м/с, пузырьки не всплывают против течения даже в вертикальной трубе (стояке), и наличие крана на радиаторе окажется полезным. Кроме того, при нижней разводке (подаче воды по стоякам снизу) стояки могут продолжаться за радиаторы верхнего этажа специальными воздушными трубами, идущими к централизованным воздухосборникам. Такая конструкция достаточно эффективна, однако затраты на трубы при этом сильно возрастают.

Автоматический воздухоотводчик

Аналогичен другим автоматическим воздушникам, но от устанавливаемых обычно на магистральных трубопроводах устройств отличается, как правило, угловым исполнением (вход по горизонтали, а отверстие должно смотреть строго вертикально).

Автоматический воздухоотводчик итальянской компании ITAP — хорошая альтернатива крану Маевского

История

Согласно исследованиям историков-любителей теплотехники, в 1931 году постановлением Госплана номер 13 было определено: «При низовой разводке не делать воздушных труб, а ставить воздушные краники при радиаторах». Через эти краники население домов активно разбирало воду, что в большинстве случаев недопустимо по санитарным и техническим причинам. Кран Ч. Б. Маевского, усложняющий незапланированный разбор воды, был разработан и внедрён в 1933 году. Более глубокими исследованиями было установлено, что до этого в конце 1931 года монтёр (сантехник) С. А. Роев (Минск) разработал и внедрил воздушные краны своей конструкции. Они состояли из двух деталей с прокладкой между ними. В отопительный сезон 1932 года они были испытаны и получили признание. Кран Ч. Б. Маевского отличался от этого устройства способом герметизации деталей: у Маевского применено соединение «конус в конус», ключ у Маевского был крестообразной формы, а в остальном это было аналогичное устройство.

Кран Маевского — ООО МетТрансТерминал

Кран Маевского

Имеется в наличии. Стандарты: 9702-87, 28343-89, 28908-91, 21345-2005, П 52057-2003. Размеры: Ду 2.

5 — 4000 мм, Ру 0.1 — 250 кгс. Материал: сталь, чугун, латунь.

Кран шаровой конический. Стандарты: ГОСТ 9702-87, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 28908-91, ГОСТ 21345-2005, ГОСТ Р 52057-2003. Размеры: Ду 2.5 — 4000 мм, Ру 0.1 — 250 кгс. Материал: сталь, чугун, латунь, бронза. Все товары в наличии. Опытные менеджеры компании МетТрансТерминал помогут правильно выбрать толщину металла, а также проконсультируют по вопросам возможной доставки вашего заказа.

Кран Маевского

— дополнительную информацию по товару Вы можете уточнить у менеджеров нашей компании.

Группа компаний МТТ — уникальный оптовый (и мелкооптовый) комплекс, объединяющий:

MetalTerminal, ежемесячно выгружающий тысячи тонн металла;
Сервисный центр, включающий услуги по металлообработке и изоляции проката;
Отлаженная логистика в сфере транспортных услуг, благодаря которой мы всегда доставляем в срок.

Каталог продукции нашей компании — это огромный ассортимент качественных товаров, которые можно купить по самым привлекательным ценам.

Мы осуществляем оптовые поставки металла уже почти 20 лет, являясь лидером в этой отрасли. Ежедневный объем отгрузки наших товаров составляет более 400 тонн.

Все вопросы по оплате и доставке обсуждаем индивидуально. Мы можем обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту и предложить именно тот вариант сотрудничества, который понравится вам и приведет к взаимовыгодному сотрудничеству.

Наша компания всегда помнит своих клиентов и предлагает гибкую систему скидок, подкрепленную различными регулярными бонусами, а именно:

Постоянным клиентам — бесплатная доставка;

При отгрузке более 4 тонн товара — доставка бесплатная;
При втором заказе — скидка 25% на услуги по резке, резке, доставке, утеплению.

Подробную информацию о других скидках и бонусах Вы можете узнать у своего менеджера.

Наши специалисты помогут правильно выбрать товар и максимально быстро доставить заказ до места назначения. Если вам срочно понадобится металлопрокат на выходных — ничего страшного! Мы отправляем заказы как в будние, так и в выходные дни с одинаковой скоростью.

Как удалить воздух из аккумулятора. Как безопасно спустить воздух из аккумулятора с помощью крана Маевского. Проблемы с алюминиевыми радиаторами

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию. Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек.Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и устранить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.

Показать все

Причины воздушности

Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основными причинами его провоцирования являются следующие:

В некоторых случаях проветривание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы. , таким образом, внешний вид воздушного шлюза может указывать использование низкого качества барьерных клапанов во время установки.

Признаки и опасность скопления воздуха

Некоторые утверждают, что не обязательно проветривать аккумулятор в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона, но это мнение ошибочно. Если сделать тепловизионный снимок радиатора с пузырьками воздуха, можно увидеть, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.

Поэтому при проветривании системы заметно падает эффективность нагрева. Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается невысокая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Хозяин дома при попытке запустить систему отопления слышит журчание и бульканье аккумуляторов, что говорит о необходимости опускания воздушных масс.В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки по металлу. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы.В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Кран на батарее — для стравливания воздуха и слива воды.

Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации.Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Способы решения проблемы

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из нагревательной батареи. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет обычная отвертка. Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.

Кран Маевского

В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме его необходимо доливать, если насос включается вручную.

Автоматический воздухоотводчик

Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека.Воздухозаборник устанавливается на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она падает, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

# 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?

Однако у прибора есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.

Штекер аккумулятора

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако во многих зданиях чугунные батареи работают исправно.Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо сделать следующее:

Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему. Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков.Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

В частном доме

Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, из-за чего единственный выход — слив через расширительный бачок.

Такой прибор — незаменимый элемент любой системы отопления в доме. Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает снижение уровня воды в баке.Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы не менее 10 литров воды вытекало из регулирующей трубы на выходе из бака.

После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не исчезнет, рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям.Следует отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливаться через контрольную трубу расширительного бачка. В результате он становится пустым и при наличии трещин, нарушающих герметичность, в систему начинают попадать воздушные массы. Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить дыры или трещины.В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]

Способы профилактики

Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске системы отопления . Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все вентили, обеспечив плавный сток воды.

Давление не должно быть слишком большим.Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг — закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Далее следует подключить насос, чтобы обеспечить стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в батарее — распространенная проблема в домах и квартирах. препятствует нормальному нагреву помещения.При соблюдении рекомендаций специалистов с этим справится и обычный человек без профессиональных навыков.

Это проблема, которая не позволяет системе работать эффективно. Дело в том, что аккумулятор в этом случае не может полностью нагреться. предотвращает растекание воды по радиатору. Естественно, вопрос нужно решать немедленно. Иначе заплатите деньги за некачественный обогрев и заморозку, завернувшись в одеяло.

Причина появления такой проблемы — ремонт или подготовка системы к сезону, неправильное заполнение труб водой, плохая герметичность элементов, наличие воздуха в самой жидкости.Если радиатор очень сильно нагревается, то нужно узнать информацию, как спустить воздух из аккумуляторов. В принципе, процедура несложная, поэтому вы можете сделать ее самостоятельно. Естественно, все действия нужно производить очень аккуратно, чтобы не сломать радиаторы.

Прежде всего, вы должны убедиться, что ваша система оборудована специальными вентиляционными отверстиями с клапанами, на которых установлены краны. Прежде чем прокачать батареи, решите, нужны ли вам для работы инструменты. В принципе, они требуются только для ручных дефлекторов.В этом случае для процедуры вам понадобится простой гаечный ключ или отвертка. С системами автоматического спуска все намного проще. Однако они очень чувствительны к грязи.

Попробуйте слегка постучать молотком, прежде чем выпускать воздух из батарей. Если вы слышите очень громкий звук, значит, в этом месте пробка. Теперь можно начинать спускать воздух. Поскольку вода начинает капать из трубы после того, как она выходит, вам также понадобится полотенце или небольшой контейнер для ее сбора.Теперь возьмите гаечный ключ или другой инструмент и откройте клапан. В это время вы должны прислушаться к звукам, которые будут слышны от батареи. Воздух должен выходить с шипением или шипением.

Так как стравить воздух из аккумуляторов довольно легко, тем не менее, не следует забывать о точности. После того, как пробка отключится, из радиатора начнет сочиться вода. Это указывает на то, что в системе больше нет воздуха и клапан можно закрыть. Делайте это осторожно, чтобы ничего не сломать.В противном случае вы не сможете закрыть аккумулятор, и вам придется вызывать мастера по ремонту.

Если после проведения этих работ отопление не будет работать достаточно эффективно, то аккумуляторы придется промыть или продуть. Если эта процедура не помогла, значит, система плохо заполнена водой. Также следует учесть, что воздушная пробка выходит быстрее, если жидкость в радиаторе горячая.

Следует отметить, что устранить проблему с батареями из алюминия довольно сложно.Поэтому старайтесь выпускать воздух регулярно, даже если система хорошо нагревается. Если отопление автономное, то для борьбы с пробкой иногда приходится сливать воду через расширительный бачок.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из радиатора своими руками. Пусть в холодные зимние дни в вашем доме будет тепло и уютно. Удачи!

При запуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях в трубах и радиаторах скапливается воздух.Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, вызывают шум и другие неприятные явления. О том, как удалить воздух из системы отопления, будет рассказано ниже.

Чем грозит проветривание системы отопления

Наибольшую опасность, которую представляет воздух в системе отопления, представляют собой пробки, мешающие движению теплоносителя. Например, в ситуации, когда батареи в одном помещении теплые, а в другом холодные, скорее всего, виноват воздушный шлюз.Газ в теплоносителе скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.

Образует воздушные пробки и блокирует поток охлаждающей жидкости. Здесь как раз место для установки

Вторая неприятность, которую приносит проветривание системы отопления, — это шум. Радиаторы, трубы, помпа начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем такой шум может быть незаметен, но ночью он часто мешает спать.

Он также может активировать окислительные реакции и другие химические процессы.В результате этих реакций образуется ржавчина, стены зарастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает кровообращение. Иногда так отопление становится неэффективным.

Как воздух попадает в систему отопления

Воздух поступает в систему отопления по-разному. Никто не подскажет все возможное, но есть самые распространенные варианты:

Это только самые распространенные источники воздуха в системе отопления. Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление.Вода в открытом резервуаре контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. И могут быть более необычные причины. Например, засорен фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что в насосе не хватает жидкости, он «засасывает» трещины или не полностью герметичные соединения где-то вдоль линии.

Как удалить — технические моменты

Проблема вентиляции системы отопления должна быть решена на этапе проектирования и монтажа.Пройти мимо не удастся, поэтому нужно сразу предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно смонтировать комплектующие. Вот что вы можете сделать:

При установке повесьте радиаторы с уклоном около 1 ° — одна сторона получится выше и именно на эту сторону нужно устанавливать. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостатком первого варианта является то, что придется обходить радиаторы и вручную выпускать воздух. В этом отношении автоматические вентиляционные отверстия лучше, так как они удаляют газы по мере их скопления.Их недостаток в том, что они обычно имеют немалые размеры, поэтому заниматься эстетикой довольно сложно (есть и маленькие, но импортные, поэтому они дороже).
В верхних точках системы (в подаче) и на поворотах установить автоматический воздухоотводчик. Помимо радиаторов, в верхних точках скапливается воздух. Если не поставить сюда клапан для его снятия, может возникнуть воздушная пробка.
Если система большая, с гребенкой, оставьте вентиляционное отверстие (желательно автоматическое) на подающем и обратном коллекторах.
Другой способ автоматического удаления воздуха из системы с помощью гребенки — это установка перед ней проточного или непроточного воздухосборника. Это для домов от двух и более этажей. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Работают они по тому же принципу, что и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются в разрыв трубы.
Правильно рассчитать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично), следить за его исправностью (целостностью мембраны) и давлением в нем.

И не забывайте этот момент: если ваш полотенцесушитель подключен к отоплению, это тоже верхняя точка. Также желательно на нем установить устройство для удаления воздуха из системы отопления.

Как удалить воздух из системы отопления

Спустить воздух из системы отопления не так-то просто. Вам нужно знать, в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. А порядок действий зависит от состава системы.

При заполнении

При заправке системы (первый запуск, ремонт или замена охлаждающей жидкости) воздушные пробки будут обязательными.Поэтому перед запуском котла их необходимо удалить. Это делается на холодном котле, то есть теплоноситель должен быть холодным. Они действуют в таком порядке:

Если при этом давление в системе нормальное, котел можно запускать. Если давление ниже необходимого, долейте охлаждающую жидкость и повторите все заново. Обратите внимание, что удаление воздуха из мембранного расширительного бака запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.

Если в системе есть высокие точки (например, обход двери сверху), в любой такой точке должен быть спускной клапан для выпуска воздуха. Если на радиаторы еще можно поставить механический кран, то автоматические модели в этих местах однозначно лучше. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать более дорогие модели. Они реже ломаются, поэтому вы потратите меньше денег.

Для облегчения стравливания воздуха из системы отопления во всех возможных точках скопления воздуха установлены вентиляционные отверстия — ручные или автоматические

Также на поворотах трубопровода следует располагать устройства для отвода воздуха.Это тоже точки скопления пузырьков и наличие здесь автоматических клапанов для отвода воздуха значительно упростит жизнь — реже придется беспокоиться о скоплении воздуха, так как большая часть будет убираться автоматически.

В системах с теплым полом

При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать прогнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускался 5-6 раз, а некоторые контуры еще холодные, придется поочередно «гнать» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола выглядит следующим образом:

При остановленном котле (дежурный режим) закрыть все краны на подающем коллекторе.
Открываем подачу первичного контура, включаем котел и оставляем поработать несколько минут. Используйте клапан, чтобы выпустить воздух. В то же время он уходит на котел через встроенный автоматический воздухоотводчик.
Еще раз отгоняем, опускаем. Так что пока охлаждающая жидкость не пойдет без пузырьков.
Останавливаем котел, замыкаем подачу первого контура, открываем подачу второго.
Включаем котел.
Выпуск воздуха.

Так запускаем каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, возможны две ситуации. Сначала все контуры будут замкнуты, что может привести к обрыву «слабого» места. Второе — два контура будут открыты, и воздух из «ненасосного» может попасть в «накачанный», так что вся проделанная ранее работа уйдет в канализацию.Поэтому стараемся не отклоняться от алгоритма и останавливать котел перед замыканием / размыканием следующих контуров.

Теперь вы знаете, как удалить воздух из систем теплого пола.

Разветвленная радиаторная система

Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Однако простое продувание их воздухом пару раз не всегда помогает. Он накапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.

Если система отопления имеет несколько «ответвлений», необходимо действовать примерно так же, как описано с коллектором теплого пола: по одному выдавливать воздух в каждом из ответвлений. Необходимо закрыть все «ответвления», кроме одной, прокачав по нему теплоноситель для выпуска воздуха (через дефлекторы на радиаторах и других устройствах). Таким же образом остановите котел, закройте кран на «отработанной» части системы, откройте другую.Теоретически в домах в несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала спуская воздух из радиаторов цокольного этажа (если есть), потом первого, второго и т. Д.

Характеристики многоэтажного дома

В большинстве многоэтажных домов распределение системы отопления вертикальное. Если у вас есть вертикальная труба (или две) в каждой (или почти каждой) комнате, к которой подключены один или два радиатора, у вас есть именно такой вариант.

Дальше. Подача может идти снизу или сверху.В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Речь идет о структуре системы, чтобы представить, как действовать в случае выхода в эфир.

Если после включения отопления ваш радиатор не нагревается, сначала стравите воздух. Если есть кран Маевского, придется делать это вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора выйдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и выше давление.Принесите какую-нибудь емкость (ведро или таз), тряпку, и можно приступать к работе.

Используйте специальный ключ или обычную плоскую отвертку, чтобы повернуть шток клапана против часовой стрелки. Должно быть слышно шипение, охлаждающая жидкость может начать выходить «рваной» струей. Это воздух, который скопился в радиаторе, улетучивается. Когда плавная струя идет без рывков, воздух был удален. Затяните кран и наблюдайте за нагревом радиатора. Если это поможет, вам повезло. Нет — нужно выпустить воздух у соседей снизу / сверху, убрать со всего стояка.

Содержание

Воздушные пробки в трубопроводах и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее тепловой КПД. Исправить ситуацию помогает удаление воздуха из системы отопления. К экстренным мерам придется прибегать гораздо реже, если правильно спроектировать и установить автономную систему, предусматривающую установку дефлекторов во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Причины образования воздушных пробок

Готовая система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха.Откуда берется газ в трубах и радиаторах?

Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам :

Хладагент — водопроводная вода, не прошедшая специальной подготовки — при нагревании растворенный в воде воздух начинает выделяться, а из мелких пузырьков образуются пробки .
Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через незакрепленные соединения.
Во время ремонтных работ часть схемы была отключена запорными клапанами, некоторые элементы были заменены или очищены, а затем хладагент вновь поступает в ремонтируемой цепь.
Трубопровод проложен с нарушением норм — малый угол наклона труб и неправильная установка точек изгиба препятствует попаданию пузырьков газа в специальные устройства — форточки. В результате газ скапливается в проблемных местах и мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
Если система отопления частного дома наполняется очень быстро (или когда теплоноситель подается не в самую низкую точку), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных конфигураций трубопроводов и радиаторов отопления.
Вентиляционные отверстия отсутствуют или неправильно расположены. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими примесями в нефильтрованном теплоносителе.

Ручной кран Маевского на радиаторе

Отдельно стоит рассмотреть газовыделение в алюминиевых радиаторах. При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой высокой точке нагревателя. Если радиатор не оборудован вентиляционным отверстием, со временем газовая пробка не позволит охлаждающей жидкости беспрепятственно проходить по внутренним каналам отопителя.

Признаки и последствия бортовой системы

Если котельный агрегат работает исправно, температура подачи правильная, а батарея не справляется с обогревом помещения, проверьте наличие воздуха в системе отопления. Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерный нагрев устройства, когда верхняя часть остается холодной. Воздушность батареи сначала немного снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузырьки воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, что провоцирует появление специфических звуковых эффектов. Признаки закупорки включают шум в трубах, пузыри и бурение. В сложных случаях также добавляется вибрация трубы.

Проветривание системы отопления

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не образовали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Это опасно для циркуляционного насоса, который не подходит для перекачки газа.На валу насосного агрегата устанавливаются подшипники скольжения, которые должны находиться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в охлаждающей жидкости приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не спустить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса. Это опасно для твердотопливных котлов, не оборудованных автоматикой: при прекращении циркуляции охлажденный теплоноситель больше не будет поступать в водяную рубашку котла.Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может помочь вам справиться с воздушными линзами в радиаторах, сделанными из материалов, склонных к коррозии и загрязнению. Воздух содержит углекислый газ и кислород, и они способствуют расщеплению солей кальция и магния, растворенных в воде. Реакция протекает с выделением диоксида углерода. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения образуют слой известкового налета, а углекислый газ способствует коррозии металлических поверхностей.В результате батарея быстрее разряжается.

Скопившаяся грязь в системе отопления способствует выходу из строя радиатора

Для устранения неприятных последствий, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок. Если оно воздушное, незамедлительно примите меры по исправлению положения.

Система отопления без воздушных карманов

Чтобы воздух не скапливался в проблемных местах в индивидуальной системе отопления, но оставался снаружи, необходимо:

правильно спроектировать и установить трубопровод, правильно установить радиаторы;
использовать автоматические и ручные дефлекторы.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления при естественной циркуляции и верхней разводке … При укладке трубопровода важно соблюдать такой угол наклона, при котором пузырьки воздуха свободно перемещаются вверх в наивысшую точку контур, не накапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой высокой точке такой системы необходимо установить расширительный бак открытого типа, через который пузырьки воздуха попадают в атмосферу.

Удаление воздуха из системы отопления с помощью автоматического вентиляционного отверстия

Для удаления воздуха из системы принудительного потока или гравитационной системы с нижней разводкой используется другой принцип.Обратные трубопроводы монтируются под уклоном (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней части всех отдельных контуров устанавливаются автоматические клапаны, через которые воздух выпускается по мере его накопления.

Помимо автоматических дефлекторов, в системе используются ручные краны Маевского. Монтируются такие дефлекторы на радиаторах отопления — на верхнем патрубке с противоположной стороны от патрубка, подающего нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в вентиль, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, рекомендуется устанавливать нагревательный прибор под небольшим углом.Удаление воздуха производится вручную по мере необходимости.

Как найти шлюз?

В идеале система способна справиться с проветриванием самостоятельно благодаря автоматическим клапанам, через которые выпускается воздух. Обнаружив, что отдельный нагревательный прибор или часть контура не работает должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Прикоснуться к радиатору — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, охлаждающая жидкость туда не попадает … Чтобы выпустить воздух, откройте вентиль Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, или вентильный вентиль, который установлен на чугунных батареях.

Как определить шлюз в аккумуляторной батарее

Также по звуку можно определить место проветривания — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, из-за препятствия в потоке возникает постороннее бульканье и звуки перелива.

Металлические трубы и нагревательные приборы простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно громче.

Избавление от шлюза

Если на радиаторах есть ручные дефлекторы, то как удалить воздух из аккумуляторов проблем нет. Отверткой или стандартным ключом немного откручивается шток клапана Маевского, при этом под сливное отверстие помещается подходящая емкость (достаточно пол-литровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного сброса воздуха сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тонкой струйкой.На этом этапе следует закрыть вентиль Маевского.

Примечание! Если аккумулятор продолжает плохо нагреваться после выпуска воздуха, проблема может заключаться в засорении. В этом случае отопительный прибор демонтируется и промывается. После переустановки радиатора проверьте систему на наличие воздушных карманов.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась сбоку от вентиляционного отверстия (вручную или автоматически), действуйте следующим образом:

Откройте воздушный кран или клапан, ближайший к воздушному пузырю.
Начинают постепенно подпитывать систему теплоносителем так, чтобы жидкость, увеличивая объем, вытесняла воздушный пузырек в сторону открытого вентиляционного отверстия.

Клапан автоматический воздухоотводчик с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда заглушка не снимается добавлением объема охлаждающей жидкости? В такой ситуации, помимо увеличения количества теплоносителя, требуется добавить давление, нагревая жидкость до критических температур. Следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься брызгами, которые сопровождают выпуск воздуха через автоматический клапан.
Важно! Если на одном и том же участке трубопровода систематически образуется заглушка, разрежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.
Заключение
Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических дефлекторов — они должны исправно функционировать, чтобы на устранение воздушных пробок приходилось браться только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если вы знаете, как удалить воздух из системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.
Чаще всего проблем нет. Но иногда в доме внезапно становится холодно или в радиаторе отопления раздаются странные звуки. Что бы это могло быть? К сожалению, в этом случае в системе отопления есть воздух, а значит, необходимо оттуда стравливать воздух. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Воздушность в батарее: что это и как определить
Что такое воздушность в батарее отопления? Под этим понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части радиатора отопления.Такая ситуация становится проблемой и довольно часто встречается у тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из верхних этажей. Причин такой проблемы может быть несколько:
Проведение ремонтных работ на участке / на смежных этажах. Если работы проводились с трубами отопления в жилом районе, велика вероятность попадания в систему небольшого воздушного потока.
На некоторых участках произошла утечка охлаждающей жидкости (это означает, что для устранения утечки требуется немедленная проверка системы).
Особенность системы теплый пол. Проблема воздухобезопасности в системе действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно если она имеет сложную схему и много ответвлений.
Чугунная батарея
Вода с высокой температурой содержит воздух, и чем чаще она обновляется в системе, тем больше вероятность возникновения проблемы.
Если появление воздушной «пробки» совпадает по времени с запуском общей теплотрассы, то, скорее всего, воздушность вызвана запуском системы.
Совет. Если вы живете в частном доме, то в принципе не стоит особо переживать за воздушность системы (если она небольшая), дело в том, что в частных системах отопления чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, что означает, что воздух должен быть выпущен сам по себе в течение нескольких дней.
Определить наличие воздушной пробки достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко упала или батарея остыла лишь частично, она может даже начать булькать — все это признаки воздушности.
Прокачка без крана Маевского
Большинство бытовых радиаторов имеют специальное устройство, которое помогает максимально упростить задачу стравливания воздуха — или автоматический клапан.
А вот вопрос: что делать, если на батарее такого устройства попросту нет? Если у вас перед глазами предстала именно такая картина, скорее всего, они установлены у вас в доме. На таких аккумуляторах часто устанавливают простую вилку, которую накручивали на пакле, покрытом краской. Кроме того, его также покрыли слоем краски при покраске батарей отопления.
Кран Маевского
Его сложно снять, чтобы получить доступ к охлаждающей жидкости, находящейся в системе. По этой причине самый простой выход из ситуации — связаться с соседями с последнего этажа дома (у них на батарее наверняка будет кран Маевского). А если соседи, например, уехали, или ты сам жилец на последнем этаже и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «старомодному» способу стравливания воздуха из системы отопления.
Итак, нужно запастись тазом, ведром и множеством тряпок. К тому же (голыми руками эту «преграду» не взять) понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. В противном случае вы просто не сможете сдвинуть вилку с «мертвой» точки.
Итак, сначала нанесите растворитель на место установки заглушки и подождите 15 минут. После этого осторожно начинайте перемещать разводной ключ по резьбе, пока пробка не начнет подавать.Вы услышите, как воздух начнет кровоточить. Когда звук стихнет (признак нехватки воздуха), обязательно намотайте на вилку слой «фумки» и вставьте ее на место. При желании можно слегка закрасить место соединения вилки с аккумулятором.
Совет. Перед началом работ желательно отключить стояк для безопасности работ, иначе достаточно резким рывком вы полностью открутите заглушку и воду из АКБ остановить не удастся.
Вы узнали, насколько быстро и достаточно просто можно справиться с задачей стравливания воздуха из радиатора отопления в отсутствие крана Маевского.Удачи!
Установка крана на аккумулятор: видео
Автоматический воздухоотводчик для отопления. Автоматический воздухоотводчик для отопления 1 4-дюймовый автоматический воздухоотводчик
В нашем интернет-магазине GlavTeplo.com, помимо прочего отопительного оборудования, представлен широкий ассортимент вентиляционных отверстий, а также их подробное описание, с которым вы можете ознакомиться, перейдя к подробному описанию товара. Правильный выборНаши высококвалифицированные консультанты всегда вам помогут. Все вентиляционные отверстия, представленные в нашем интернет-магазине, сертифицированы и имеют ряд разрешительных документов, которые вы можете запросить при покупке товара.Вы можете заказать товар в нашем магазине, не отходя от компьютера, через корзину сайта или по телефону. Для подтверждения заказа наши менеджеры перезвонят вам, а также согласятся согласовать время, сроки и стоимость доставки. Доставка по Москве и по Московской области. (Волоколамск, Раменское, Пушкино и др.) Осуществляется курьером магазина в течение 24 часов, а также в Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород и другие регионы России транспортными компаниями в кратчайшие сроки. Совершив покупку в нашем магазине один раз, вы получаете статус постоянного покупателя, благодаря которому можно приобретать товары по сниженным ценам.
Любая трубопроводная система, использующая воду в качестве рабочего тела, может периодически накапливать определенное количество воздуха. Скопившийся воздух может привести к различным неприятным последствиям — коррозии трубопроводов и установленного оборудования, появлению посторонних звуков в трубопроводе, появлению воздушных пробок и преждевременному выходу из строя системы в целом. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию рабочего тела в системе водоснабжения или отопления, необходимо принять соответствующие меры по удалению воздуха — установить ручной или автоматический воздухоотводчик.
Воздухоотводчики для систем отопления
Вентиляционные отверстия для систем отопления, установленные на трубопроводе, позволяют справляться с воздухом, который появляется в системе. С их помощью можно вовремя выпускать и удалять из труб скопившиеся в них избыточные газы и воздух, тем самым обеспечивая дальнейшее стабильное функционирование системы. Вентиляционные отверстия могут использоваться в системах трубопроводов, где рабочей средой является неагрессивная жидкость, как холодная, так и горячая.
В ассортименте компании «Терем» широчайший выбор ручных и автоматических дефлекторов для систем отопления от ведущих европейских производителей — лидеров рынка предохранительных клапанов — Itap, LUXOR, Watts.
Воздухоотводчик автоматический 1/2, 3/4
Автоматические дефлекторы, представленные в каталоге нашего интернет-магазина, имеют подключение к трубопроводной системе разного диаметра. Например, есть автоматический воздухоотводчик DN15 и автоматический воздухоотводчик (1/2, 3/4), цена на которые очень доступная. Также среди товаров, продаваемых интернет-магазином «Терем», есть форточки с боковым подключением и модели с прямым выпуском; ручные форточки; угловые модели и модели с запорным клапаном.Вся защитная арматура этого типа изготовлена из исключительно качественных и надежных износостойких материалов — латуни или никелированной латуни и подходит для установки на трубопроводных системах квартир и домов.
Купить автоматический дефлектор — цены
.
Автоматический воздухоотводчик , купить который можно по очень выгодной цене в компании «Терем», — это устройство, обеспечивающее работоспособность системы в целом. Именно поэтому в ассортименте только надежные модели с длительным сроком службы, качество которых не вызывает сомнений.При выборе подходящей модели этого клапана следует учитывать такую характеристику, как цена — автоматический воздухоотводчик, приобретенный в «Тереме», полностью оправдывает свою стоимость и качественно выполняет возложенную на него функцию.
Содержание
Воздух в системе отопления — чем он плох?
Устройство и принцип действия воздухоотводчика
Типы и маркировка, популярные модели
Установка в систему отопления
Введение
Наличие воздуха в системе отопления крайне нежелательно.Однако каким-то образом это происходит. Это очень пагубно сказывается на качестве системы отопления в целом и сокращает срок службы ее отдельных узлов. Для удаления скопившегося воздуха необходим автоматический воздухоотводчик.
В этой статье мы подробно расскажем об этом устройстве, принципе его работы, особенностях маркировки и популярных моделях, а также о том, как правильно установить его в систему отопления.
Воздух в системе отопления — чем он плох?
Казалось бы, замкнутая система отопления полностью залита теплоносителем, откуда воздух? Существует несколько способов его появления внутри, среди них можно выделить несколько основных:
В процессе заливки охлаждающей жидкости
Когда вы заполняете систему отопления водой или другим теплоносителем, она смешивается с воздухом.Избежать этого практически невозможно, поэтому нужно принимать это как должное.
Через некачественные соединения
Некачественный монтаж отопительной системы или другого отопительного прибора, некачественная, брак или поломка вентилей или других элементов — все это приводит к проникновению воздуха внутрь.
Химические реакции
Помимо воздуха, внутри могут накапливаться и другие газы. Например, если вы используете теплоноситель с повышенной кислотностью и алюминиевые радиаторы, то в результате химической реакции будет выделяться водород.
Фото 1: Автоматический воздухоотводчик для систем отопления
Как видите, причин этого явления множество. Но почему это так плохо? Первое, к чему это приводит, — это кавитация. Это значительно ускоряет износ оборудования и приводит к возникновению шума при его работе. Вторая причина — коррозия. Он разрушает элементы системы отопления, а их частицы с потоком теплоносителя разносит к другим устройствам, забиваясь и нарушая их нормальное функционирование.В-третьих, наличие воздуха снижает реальную теплопередачу отопительных приборов и приводит к неисправности насосов. Это может вызвать даже разрыв корпуса котла.
Для устранения всех этих проблем используется автоматический воздухоотводчик. Посмотрим, как он работает в системе отопления и из каких узлов состоит.
Вернуться к содержанию
Устройство и принцип работы автоматического дефлектора
Конструкция этого небольшого устройства очень проста.Внутри латунного корпуса находится полипропиленовый поплавок, который с помощью коромысла соединен с золотником. Когда корпус наполняется воздухом, поплавок опускается и открывает выпускной клапан. Освободившееся пространство заполняется водой, и поднятый поплавок закрывает золотник. Во избежание попадания внутрь клапана разного мусора, пыли и грязи, его выход закрывается пластиковой заглушкой.

Фото 2: Конструкция автоматического сброса воздуха, тип поплавка
Существуют модели с несколько иной реализацией этого процесса, но в целом он всегда один и тот же: когда поплавок находится внизу, клапан открыт и воздух выпускается. ; если он поднят, золотник закрывается, и устройство снова накапливает газ.Этот цикл автоматически повторяется снова и снова.
Вернуться к содержанию
Типы и маркировка, популярные модели
Есть несколько типов автоматических дефлекторов. Все они делятся на два крупных типа: автоматические и.
В зависимости от диаметра резьбового соединения они бывают двух типов: 1/2 и 3/4 дюйма. Первый более известен по российской маркировке как автомат Ду 15, второй — Ду 20.
По способу крепления делятся на классические прямые и боковые.Для второго типа воздухоотводчика резьбовое соединение повернуто на 90 градусов. Клапан выпуска воздуха также может быть расположен сверху или сбоку. Производитель выпускает различные модификации для облегчения их установки в сложных местах системы отопления или для крепления сбоку от радиаторов отопления.

Фото 3: Автоматический воздухоотводчик DN15 «Valtec» VT 502 с запорным вентилем
На внутреннем рынке наиболее известны два производителя: Valtec и Danfoss. Компания Valtec поставляет на российский рынок автоматический воздухоотводчик ВТ.502 с монтажным диаметром 1/2 (DN15). Модель хорошо зарекомендовала себя и пользуется большой популярностью у установщиков автономных систем отопления в частных домах. Он имеет корпус из никелированной латуни, который рассчитан на максимальное давление 10 бар и температуру 110 ° C. Средняя цена, по которой на данный момент можно купить эту модель, составляет 280 рублей.

Фото 4: Автоматические вентиляционные отверстия 1/2 Danfoss Eagle и Wind Series
Компания Danfoss занимает второе место. Выпускает автоматические дефлекторы двух серий «Орел» и «Ветер».По общим техническим характеристикам они лишь немного отличаются внешним видом … Модели заключены в латунные корпуса и рассчитаны на максимальное давление 10 бар и температуру 120 ° С. Помимо стандартной резьбы для крепления DN15 (1 / 2), Danfoss также производит автоматические вентиляционные отверстия с креплением 3/8 (DN10). Цены на эти устройства также в пределах 300 руб.
Воздух, попадающий в системы отопления, может вызвать ряд негативных последствий, включая прекращение работы части системы, возникновение коррозии и даже разрушение трубопровода. Воздух особенно вреден для больших закрытых систем отопления. Во избежание этого используются форточки диаметром 1 дюйм (25,4 мм, ближайший российский аналог ДУ25) — это специальные устройства, не позволяющие прерывать поток рабочей жидкости. Их обычно устанавливают вверху коллектора радиатора отопления, так как в этих местах скапливается теплый воздух.
Типы и исполнения
Конструктивно воздухоотводчик представляет собой поплавок в середине корпуса, который закрывает клапан, если в системе нет воздуха, и открывает его при появлении газа.При открытом клапане воздух выходит во внешнюю среду.
В зависимости от принципа действия эти элементы фурнитуры делятся на:
прямые с вертикальным взаимным расположением резьбы и тела;
уголок с перпендикулярным расположением;
Радиатор
, на котором резьба совпадает с соответствующей резьбой в радиаторах.
В классе 1-дюймовых дефлекторов также есть горизонтальные, поплавковые и неблокирующие, но они встречаются реже.Также очень популярны клапаны Маевского с ручным управлением.
Производители предлагают несколько видов дефлекторов, которые различаются по следующим параметрам:
материалы изготовления;
размеров;
управление (ручное и автоматизированное).
Цена на модели с ручным управлением немного ниже, они меньше по размеру, поэтому для повседневных задач их выбирают чаще всего.
По материалам изготовления различают дефлекторы из латуни, пластика и стали (нержавейки).
Вентиляционное отверстие диаметром 1 дюйм имеет относительно большой диаметр отверстия, поэтому он используется для больших и мощных систем отопления.
Особенности установки дефлектора 1 дюйм
В обязательном порядке требуется установка газовых предохранительных клапанов на алюминиевых батареях, так как там образуется водород. По этой же причине на биметаллических радиаторах необходимо установить дефлектор.
Чугунные и трубчатые радиаторы, регистры и батареи устаревших типов не требуют такой системы, так как для удаления воздуха из них необходимо удалить и большое количество рабочего тела теплоносителя, что недопустимо для дефлектора.Монтаж и демонтаж этих видов фурнитуры лучше производить в присутствии специалиста.
Воздушные пробки в трубах и радиаторах — частая проблема в системах отопления. Все, кто живет в домах с аналогичным типом отопления, знакомы с подобными проблемами. Если в открытой системе выход воздуха ничем не ограничен, то в закрытой линии, в частности централизованной, отопительные приборы можно освободить от газа с помощью специальных приспособлений — дефлекторов
.
Характеристики воздуховода
Технические характеристики устройства удобно представить в таблице.
Эти параметры необходимо выбирать с учетом типа сети. Для индивидуального отопления выбор неограничен, для централизованных систем нужно узнать в жилищном отделе давление и температуру вашего дома.
Стоимость вентиляционного устройства зависит от модели, производителя, материала, подключения (1/2 дюйма — дороже на 10-15%). Бюджетный вариант можно приобрести за 5 долларов, самый дорогой — 15 долларов.
На выбор поставщика стоит потратить время: в одном магазине автоматический воздухоотводчик Danfoss DN 15 для отопления предлагается за 7 долларов.63, в другой такой же модели — за 11,5 долларов.
При покупке брендовых устройств известных брендов (Danfoss, Wind, Valtec) остерегайтесь подделок. Диапазон цен на запорную арматуру от 1,1 до 1,8 доллара.
Цены на автоматические дефлекторы
Каталог цен на автоматические дефлекторы
Самые популярные модели
На данный момент популярны форточки от компаний Valtec и Danfoss. Каждое устройство отличается определенными качествами, преимуществами и особенностями применения.
Устройство Характеристики Цена
Valtec — VT. 502 Диаметр крепления ?, то есть DN 15. Модель применяется в частных домах, то есть в автономных системах … Корпус из никелированной латуни. Устройство рассчитано на давление 10 бар и работу в режиме 110 градусов. 280-300 рублей
Данфосс Изготовлен из высококачественной латуни. Устройства рассчитаны на работу с максимальным давлением 10 бар.Они выдерживают температуру до 120 градусов. Есть модели DN 15 и DN 10. 300-350 рублей
«Воздухоотводчик» Аппарат категории DN15. Воздухозаборник предназначен для эффективного удаления скопившихся газов из трубопровода, а также из воздухозаборников, которыми оборудованы системы внутреннего отопления зданий и комплекты теплоснабжения. 484 рубля
Виды дефлекторов в системе отопления
По принципу действия различают автоматические устройства шаровые и игольчатые, по исполнению — прямые, угловые и радиаторные.Несмотря на разную область применения, принцип работы всех форточок одинаков.
Большой популярностью пользуются специальные устройства поплавкового плана. Это автоматический воздухоотводчик, обеспечивающий боковой выпуск воздуха. Устройство работает при рабочем давлении 10 бар, при максимально допустимой температуре 110 градусов. Устройство может работать не только с водой, но и с различными растворами гликоля в концентрации до 25%, а присоединительная резьба — 1/2.
Все современные автоматические форточки делятся на несколько типов, различающихся общей конструкцией.Всего таких устройств три основных типа:
Уголок;
Прямой;
Радиатор
Важно! Несмотря на определенные внешние отличия и различные области применения, общий принцип работы таких устройств одинаков.
Прямая подача воздуха
Самый распространенный — это первый тип с прямой трубой. Он незаменим в самых высоких точках системы, где по всем законам физики скапливается максимальное количество газов, а ручной сброс воздуха в таких местах зачастую затруднен.
, который постоянно находится под давлением, обеспечивается командой безопасности котла. Обычно он находится на подводящем трубопроводе, выходящем из теплогенератора. В дополнение к манометру и предохранительному клапану этот комплект также включает автоматический воздухоотводчик для нагрева, который стравливает воздух, когда резервуар наполнен жидкостью. Если агрегат установлен правильно, то его можно в любой момент отсоединить от системы и отправить на техническое обслуживание с помощью газового клапана. Для котлов, работающих на твердом топливе, группа безопасности обязательна.
В нем можно найти нагнетатель воздуха. Его задача — создать для них условия для бесперебойной подачи воды. Проблема в том, что насосный агрегат может работать только с несжимаемой средой. Попадание воздуха в рабочее колесо насоса грозит его полной остановкой. Активная циркуляция жидкости и регулируется газовым клапаном.
Важно! Отсутствие форточки в отоплении может привести к тому, что сброс воздуха придется проводить вручную, что довольно сложно
Угловой дефлектор
Если пространство слишком недоступно для установки простого клапана (например, труба расположена горизонтально), используйте угловой вариант клапана.Его патрубок, повернутый на 90 °, можно подсоединить к горизонтальной части. Стоит отметить, что угловая модификация с внешней резьбой, кроме расширенной трубы, практически не отличается от аналогов, поэтому эти виды полностью взаимозаменяемы.
Радиатор автоматический воздухоотводчик
Иногда на радиаторах устанавливают автоматический угловой вентиль вместо традиционного. Он лишь немного больше своего аналога, немного дороже (около 2 долларов), но не требует ежедневного участия человека.Такой выбор оправдан, если в батарее регулярно накапливаются газы из-за химической реакции алюминиевого сплава, из которого сделана секция, и горячей воды.
Хотя для таких случаев нужен специальный автомат с диаметром, похожим на пробку радиатора (см. Фото). Устройство специально разработано для алюминиевых и частично биметаллических радиаторов, имеет подходящий тип подключения.
Для чугунных батарей и систем старого типа больше подходит кран Маевского и сливной патрубок.
Угловые и современные дефлекторы радиатора
В самых разнообразных системах квартирного отопления могут возникнуть ситуации, когда необходимо срочно удалить образовавшиеся заглушки из самых удаленных и труднодоступных мест. в определенных ситуациях сложно или невозможно смонтировать вентиль простой конструкции, труба с нанесенной резьбой располагается строго горизонтально. В таких случаях идеально подойдет специальный уголок. такой элемент, как патрубок, выходит снизу, а затем поворачивается под прямым углом, поэтому идеально подходит для стыковки горизонтальных участков.
Важно! Угловые форточки, оснащенные внешним резьбовым соединением, практически не отличаются от стандартных моделей, есть только повернутый патрубок. Именно по этой причине вместо прямых линий можно использовать углы.
Очень часто для автоматического стравливания воздушных пробок из систем отопления вместо обычного крана специалисты устанавливают угловой вентиль. Это идеально, особенно если в тепловой сети всегда образуются газы, и это происходит в самой части радиатора.Причина этого — обычная химическая реакция различных веществ, находящихся в некоторых типах воды, а также в алюминиевых батареях при достаточно высокой температуре. все клапаны, оснащенные угловыми патрубками, устанавливать не следует, так как там уже есть специальный автоматический слив воды.
Изначально радиаторные устройства
предназначались для установки на батареи со специальными резьбовыми соединениями. Их монтируют вместо ручных вентилей на биметаллических и алюминиевых радиаторах, то есть там, где есть определенный контакт с водой. Здесь установка вентиляционного отверстия радиатора является обязательной. Во всех остальных случаях такое устройство ставится строго по желанию, которое возникает у многих, так как обеспечивает удобство в процессе использования.
Важно! Стандартные чугунные радиаторы, которые подключаются к стандартным системам центрального отопления. В этих случаях лучше оборудовать технику обычным ручным краном и обязательно все это совместить с водосточной трубой.
Принадлежности для автоматических дефлекторов
Комплектные устройства также продаются для удобного обслуживания.Автоматический воздухоотводчик с клапаном представляет собой резьбовой переходник с подпружиненным лепестковым клапаном. Он наматывается перед выходом газа, чтобы его можно было обслуживать при работе сети. Такими переходниками оснащены VALTEK, DANFOSS и другие известные бренды.
Это видео поможет вам разобраться в особенностях каждого типа слива:
Где установлены вентиляционные отверстия?
В закрытой системе при установке устройства для эффективного газоудаления необходимо соблюдать определенные правила:
Трубы укладываются таким образом, чтобы векторы движения воды и воздуха совпадали, а горячая жидкость направлялась от основного стояка к удаленным.
Воздухосборник необходимо устанавливать в самой высокой точке, например, при обходе дверного проема сверху, так как воздух из жидкости выходит с малой скоростью воды.
Устройства для удаления воздуха должны располагаться в местах, где гарантировано скопление газов: на изгибах стояков, в местах перехода трубы на другой размер сечения, на всех батареях, сепараторах, гребнях.
В обязательном порядке на алюминиевые радиаторы устанавливаются дефлекторы, которые при контакте с теплоносителем выделяют водород.Для частично биметаллических аккумуляторов проблема не так актуальна, но в их составе есть алюминий, а значит, газ придется убирать, хотя и не так часто. В 100% биметаллических моделях нет алюминия, но производители настоятельно рекомендуют использовать их вместе с устройствами для отвода воздуха.
В батареях со стальными панелями, из-за их особой конструкции, выпускной клапан воздуха устанавливается на заводе.
На традиционных чугунных радиаторах и трубах современные вентиляционные отверстия не эффективны.Отвод газов в такие конструкции возможен только с частью теплоносителя, поэтому используются стандартные и шаровые краны. Мнение специалиста о том, где и как целесообразно устанавливать форточки, на этом видео:
Предпосылки и последствия образования воздушной пробки
В системах отопления в качестве теплоносителя чаще всего используется сырая вода, насыщенная воздухом. При нагревании выделяется кислород, постепенно накапливающиеся микропузырьки создают серьезную пробку, блокирующую свободную циркуляцию воды.
Если при заполнении системы жидкость подается слишком быстро, газы не успевают выйти. Заливать конструкцию нужно постепенно: на заливку одного этажа разветвленной системы уходит не менее 1 часа.
При протечке воды в системе, отдельные штуцеры прикручены недостаточно плотно, воздух будет поступать в тепловую сеть. Возможно его проникновение и при ремонте труб.
Герметичность также зависит от типа материала: стенки полимерных труб без антидиффузионного слоя проницаемы для кислорода.Некоторые металлы (например, алюминий) реагируют, выделяя газы из хладагента.
Причиной скопления микропузырьков газа также могут быть ошибки в установке отопления. В большей степени это относится к отсутствию уклонов труб, предотвращающих застой воздуха в определенных местах, откуда воздух не попадает в автоматический воздухоотводчик для обогрева. В таких проблемных местах требуется установка дополнительных устройств выхода воздуха.
Микропузырьки воздуха снижают эффективность системы:
Пониженное тепловыделение радиаторов: верхняя часть, заполненная воздухом, остается холодной.
Внутренняя коррозия: кислород в воздухе разрушает внутреннюю оболочку оборудования.
Нарушение циркуляции: движение теплоносителя может быть частично или полностью остановлено.
Быстрый износ насоса: лопасти и подшипники циркуляционного насоса испытывают регулярные перегрузки, что приводит к преждевременному выходу устройства из строя.
Дополнительный шум: радиаторы, помпа, трубы постоянно шипят.
Эффективным способом устранения всех этих проблем будет установка ручного или автоматического воздухоотводчика — устройства для вывода воздуха из сети.
Алюминий, содержащийся в сплавах современных аккумуляторов, действует как катализатор разложения воды. Пузырьки газа скапливаются в местах, где есть препятствия для свободной циркуляции, и создают пробки.
Часто воздушные пробки можно наблюдать в верхней части батарей отопления. В таких местах металл при контакте остается холодным. Поэтому в отопительных приборах установлен ручной дефлектор — кран Маевского, знакомый не одному поколению россиян с 1930 года.Другое название редкой модели — игольчатый воздушный клапан радиатора.
На сегодняшний день для современных аккумуляторов разработаны различные типы автоматических клапанов отвода газов, не требующие регулярного контроля. В этом видеоролике вы можете увидеть такую модель в разобранном виде:
Устройство автоматического сброса газа
Устройство выполнено в виде полого корпуса с патрубком, расположенным в нижней части корпуса. В цилиндр помещается полимерный поплавок, соединенный штоком с игольчатым клапаном.
Принцип работы устройства основан на использовании силы тяжести плавающего поплавка. Когда он находится в верхнем положении, клапан закрыт; если его опустить, клапан открывается. Пластиковый поплавок соединен с подпружиненной шпулей. Когда пузырьки газа попадают в устройство, поплавок опускается, и в определенный момент клапан освобождает отверстие для выхода газа. После его снятия корпус снова заполняется охлаждающей жидкостью, поплавок возвращается в исходное положение, золотник перемещается, закрывая отверстие.Механизм находится в дежурном режиме. Подробности устройства вентиляции можно посмотреть на фото.
Заглушка предотвращает утечку воды в случае аварии и защищает отверстие от загрязнения. В новых моделях можно встретить опцию принудительного закрытия клапана, позволяющую удалить воздух вручную.
Обратный клапан со встроенной автоблокировкой дает возможность обслуживать выход газа без слива воды.
Поплавковое устройство также полезно при освобождении системы или отдельной секции.Поскольку понижение уровня воды в камере автоматически немного откроет клапан, это поможет воздуху проникнуть внутрь для ускорения опорожнения.
Надежность газоуловителя зависит от гидростатического давления, а это значит, что тепловая сеть должна соответствовать нормам рабочего давления.
Принцип работы дефлектора можно увидеть на этом видео:
К недостаткам конструкции можно отнести требование чистоты охлаждающей жидкости.Грязная вода постепенно забивает отверстие, что снижает герметичность выпускного клапана. Для устранения течи механизм разбирается и очищается.
Еще одна уязвимость таких моделей — протечка в области резьбы между корпусом устройства и верхней крышкой. Проблема возникает после разрыва пломбы. Необходимо заменить уплотнительное кольцо или намотать резьбу фумовой лентой.
Особенности установки дефлектора
Угловые модели обычно устанавливаются на радиаторы отопления, выпускаются и альтернативные варианты, особенно для современных отопительных приборов.Если? коллектор не соответствует соединительному? клапаны, используйте переходники. Если модель газовой ловушки не предусматривает запорный клапан, то желательно, чтобы купить его дополнительно.
Современные автоматические дефлекторы устанавливаются в вертикальном положении. При этом убедитесь, что соединение для воздуха направлено вверх. Монтаж выполняется в самых высоких частях трубопровода, котлах, отопительных приборах, коллекторах и в местах, где имеется большое скопление воздуха.
Сам процесс установки осуществляется при помощи специального рожкового ключа, которым прикладывается шестигранник самого корпуса.Он находится под колбой.
Важно! Установка с помощью гаечного ключа не допускается. Это может привести к значительным поломкам и выходу из строя всего устройства в целом.

IN современные системы Газовая ловушка с воздушным клапаном является одним из важных компонентов, обеспечивающих нормальную циркуляцию жидкости. Конструкция устройства проста, как и все гениальное, поэтому при правильном обслуживании вполне надежна, если выбрать качественную модель от проверенного производителя.
как спустить воздух из АКБ. Где воздух в воде

В этой статье я расскажу о том, как удалить воздух из системы отопления. Поскольку отопительный контур может иметь различную конфигурацию и отвечает за обогрев квартиры или частного дома, нам с читателем придется познакомиться с несколькими решениями разной сложности.
Зачем это нужно
Многоквартирный дом
Начну издалека.
Чтобы батареи на всех этажах и во всех квартирах отапливались, они должны работать непрерывно.
Как правило, в многоквартирном доме эту роль играет обычная вода.
Перепад давления между линиями теплотрассы (подающей и обратной) в штатном режиме не менее 2 кгс / см2. Однако горячая вода из водопровода попадает в отопительный контур не напрямую из теплотрассы, а после смешивания с водой из обратной.За приготовление смеси отвечает водоструйный элеватор — чугунный или стальной тройник с размещенной внутри насадкой.
Водоструйный лифт — это сердце системы отопления дома.
Рециркуляция части теплоносителя обеспечивает максимальную скорость ее движения в контуре и минимальный разброс температур между первым и последним нагревательными приборами по направлению движения воды.
Перепад давления смеси, поступающей в аккумуляторные батареи и обратной, намного меньше, чем между линиями теплотрасс: он всего 0.2 кгс / см2, что соответствует напору водяного столба в два метра. Воздушность в системе отопления просто не позволит воде циркулировать: такая небольшая разница не сможет сдавить шлюз вниз из-за значительной разницы в плотности между воздухом и водой.
Для снятия шлюза гидравлический напор в метрах должен превышать высоту контура (в многоквартирном доме — высоту стояков от засыпки).
Автономная схема
Для автономной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя картина иная.В большинстве случаев напор, создаваемый циркуляционным насосом, превышает высоту контура, и он вполне может работать, даже если в трубах есть воздух.
Отопительный контур двухэтажного дома … Максимальный перепад высот около 4 метров.
Однако при движении пузырьков воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникает гидравлический шум. Вряд ли владельца порадуют непрерывные булькающие звуки от аккумулятора.
Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура — черных стальных труб, стальных панельных радиаторов и биметаллических сердечников батарей. При отсутствии кислорода контакт с водой не вызывает ржавчины. .
Откуда воздух
Вот основные причины образования шлюза:
Замена отопительных приборов в квартирах. Выполняется в основном летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто заливают водой, а выход воздуха из него благополучно оставляют для падения;
Ревизия арматуры на стояках.Связано с необходимостью полностью осушить отопительный контур;
Ревизия арматуры в элеваторном агрегате. И в этом случае полностью сбрасывается отопительный контур;
Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, межсекционные соединения радиаторов, сальники клапанов, свищи в трубах и т. Д. При закрытых и исправных клапанах в элеваторе они приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит приоткрыть шайбу Маевского или кран на одном из верхних этажей — и возникший в верхней части контура вакуум будет засасывать воздух.
Сценарий 1: многоквартирный дом, нижнее заполнение
Схема заливки снизу — наиболее типичное решение для современных домов. И обратная, и подающая трубы расположены в подвале. Подсоединенные к заливке стояки соединяются попарно (подача с возвратом) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.
Решение 1. Запустите лифт для сброса
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется работниками ЖКХ на этапе пуска полностью или частично вышедшего из строя контура.
Для этого он обойден для сброса:
Один из клапанов дома открывается, второй остается закрытым;
Перед закрытым вентилем на стороне отопительного контура открывается сливное отверстие, соединенное с канализацией.
Выпуск большей части воздуха подтверждается равномерным, без пузырьков воздуха потоком воды в выпускном отверстии.
Решение 2: вентиляционные отверстия
Вентиляционное отверстие всегда устанавливается в верхней точке каждой пары стояков (в пробке радиатора или на перемычке, выведенной к потолку) в нижних системах заполнения.Это не обязательно специально разработанный для стравливания воздуха клапан Маевского: его с успехом можно заменить шаровым краном, винтовой или водяной арматурой, установленной носиком вверх.
Выпуск воздуха из стояка выглядит так:
Слегка откройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
Подставьте под нее любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
Подождите, пока воздух не заменится водой;
Закройте кран.Подступенок должен прогреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, снова стравите воздух: возможно, начавшаяся циркуляция привела к попаданию новых пузырьков воздуха в верхнюю точку участка контура.
Несколько важных моментов:
Ни в коем случае не выкручивайте винт клапана Маевского полностью. При давлении 5-6 атмосфер и хлынувшем из отверстия кипятке у вас нет ни малейшего шанса снова вкрутить его. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами горячей и грязной водой;
Не откручивайте сам дефлектор под давлением.Даже на пол-оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. При неисправности сливного клапана на отопление перед ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться, что вентили на них держатся. воды;
Если вы живете на верхнем этаже, убедитесь, что у вас есть чем открыть вентиляционное отверстие до начала отопительного сезона. Современные краны Маевского можно открыть своими руками или отверткой, но в старых домах может понадобиться специальный ключ;
Это легко сделать, взяв стальной стержень подходящего диаметра и сделав надрез на его конце.
Решение 3. Обведите стояк для разгрузки
Основная проблема дефлекторов нижнего наполнения заключается как раз в том, что они расположены в квартире на верхнем этаже. Что делать, если его жильцы хронически находятся вдали от дома?
Парные стояки можно попробовать обвести из подвала.
Для этого:
Осматриваем стояки. После клапанов можно установить сливы или заглушки. В первом случае затрат не будет, во втором нужно приобрести шаровой кран с резьбой «папа-мама» такого же размера, как и заглушки;
Закрываем задвижки на обоих стояках;
Откручиваем заглушку на одном из них;
Отвинтив один-два оборота, дождитесь, пока давление воды, попадающей на нить, упадет.Это обеспечит правильную работу клапанов на стояках.
Ввинчиваем шаровой кран вместо заглушки, предварительно намотав резьбу;
Полностью откройте установленную вентиляцию;
Открываем вентиль на втором стояке. После того, как давление воды вытеснит весь воздух, закройте вентиляционное отверстие и откройте второй стояк.
Здесь есть тонкости:
Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк не работает (без нагревательных устройств), поместите выпускной клапан на обратном трубопроводе.В этом случае гарантированно будет выходить весь воздух. При наличии аккумуляторов на обоих парных стояках образовавшийся шлюз не всегда удается вытолкнуть;
Если не удалось обойти стояки в одном направлении — переместите форточку на второй стояк и дистиллируйте воду с противоположной стороны;
Если стояки оснащены винтовыми клапанами, избегайте протекания через них воды в направлении, противоположном стрелке на корпусе. Попытка открыть клапан давлением, прижатым клапаном к седлу, чревата отрывом клапана от штока.Чтобы устранить проблему, часто бывает необходимо перезагрузить всю систему отопления дома.
Сценарий 2: многоквартирный дом, верхнее заполнение
Что такое дом с верхним ящиком?
Вот его знаки:
Входное наполнение находится на техническом чердаке, обратное — в подвале или под землей;
Каждый стояк представляет собой перемычку между ними и отключается в двух местах — внизу и вверху;
Подача корма уложена с небольшим уклоном;
Расширительный бак с предохранительным клапаном расположен в верхней части загрузочного отверстия.Часто сток через все этажи сбрасывается в подвал, в лифтовый блок или как можно ближе к нему.
Где расположены вентиляционные отверстия в системе обогрева верхнего наполнения?
Функцию дефлекторов выполняет тот же дефлектор на расширительном бачке. Выход слива в подвал позволяет легче запустить отопление в начале сезона, но и без него это несложно.
Решение 4: удаление воздуха из расширительного бачка
Вот инструкции по установке и запуску системы верхнего наполнения:
Медленно (во избежание гидравлического удара) заполните систему отопления, открыв вентиль дома (между лифтовой установкой и контуром отопления) на подаче или обратке;
Когда система отопления заполнится, полностью откройте второй вентиль;
Через 5-10 минут откройте вентиль расширительного бачка и подождите, пока из него не пойдет вода, а не воздух.
Сценарий 3: открытая система отопления одноквартирного дома
Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.
Заливка укладывается с постоянным уклоном, а в ее верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.
Совмещает сразу несколько функций:
Сам расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема теплоносителя при нагреве;
Клапан предохранительный, сбрасывающий избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
Вентиляционное отверстие.Весь воздух вытесняется в верхнюю часть контура, в расширительный бак и далее в атмосферу.
Очевидно, для такой схемы нужны дополнительные форточки примерно как рыба-зонтик. Однако они могут быть оснащены отдельными радиаторами отопления, устанавливаемыми над заливкой: краны Маевского будут удалять воздух из радиатора и заставлять воду циркулировать через оба его коллектора.
Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома
Автоматический воздухоотводчик обычно устанавливается в контуре принудительной циркуляции, работающей при положительном давлении.Он входит в группу безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.
Некоторые котлы оснащены собственной группой безопасности, расположенной внутри корпуса.
На фото котел, в корпусе которого смонтирована группа безопасности и расширительный бак.
Все нагревательные приборы, расположенные над точками розлива, дополнительно оборудуются собственными автоматическими дефлекторами или кранами Маевского.
Вентиляционное отверстие абсолютно необходимо только для бокового или диагонального подключения радиатора.Двустороннее нижнее соединение позволяет использовать аккумулятор с воздушным охлаждением. В верхний коллектор вытесняется воздух, по нижнему циркулирует вода, секции нагреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.
Особый случай
В закрытых автономных системах наряду с дефлектором используется еще одно устройство — воздухоотделитель для отопления. Его функция заключается в удалении мелких пузырьков воздуха, насыщении охлаждающей жидкости и обеспечении коррозии стальных труб, эрозионного циркуляционного насоса рабочего колеса и теплообменника котла.
Удаление воздуха из сепаратора воздушной камеры осуществляется нашим старым другом — автоматическим воздухоотводчиком.
За сбор пузырьков воздуха могут отвечать:
Так называемые PALL — кольца;
Сетка из нержавеющей стали или меди.
Цена на самые доступные сепараторы при диаметре подключаемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а польза от них весьма сомнительна.На мой взгляд, в автономной системе отопления без этих устройств вполне можно обойтись.
Сепаратор Flamcovent для линии 1 ». Розничная цена — 5550 руб.
Заключение
Итак, мы успешно изучили причины возникновения воздушных пробок и способы удаления воздуха из системы отопления. Как обычно, дополнительную информацию читатель найдет на видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Удачи, товарищи!
Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, часто сталкивались с проблемой воздушных замков в системах отопления.В результате возникают различные шумы, плохой нагрев аккумуляторов и коррозия металлических деталей.
Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления время от времени необходимо выпускать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, но и по другим причинам.

Причины попадания воздуха
Рассмотрим причины скопления воздуха:
При ремонте отопления.
В квартирах достаточно сложно проветривать трубы, сразу залив их водой.
Эта проблема часто встречается в теплых полах, когда их линии не полностью горизонтальны.
Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через некоторое время не остается воздуха, однако при постоянном обновлении теплоносителя проблема будет появляться снова и снова.
Определение проблемы
Для выявления воздушных пробок при обогреве необходимо:
попробовать аккумуляторы наощупь, а в случае, когда часть поверхности холодная или еле теплая, это будет означать наличие воздух в системе;
, если температура в помещении ни с того ни с сего упала;
, если в радиаторе слышно бульканье.
Проверить, нужно ли вентилировать систему, очень просто, постучав металлическим предметом по верхней части батареи, а затем проделав то же самое с ее нижней частью. В месте пробки звук будет более звонким.
Последствия нагрева в воздухе
Если вовремя не отпустить вилку, продолжительный контакт с кислородом отрицательно повлияет на металл, он может окалиться и начнется разрушение. Кроме того, воздушность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего одни места перегреваются, а другие немного нагреваются.
Существуют различные способы отвода газа, и приоритет следует отдавать одному или другому в зависимости от выбора охлаждающей жидкости. А также по пути вода циркулирует в системе: естественным образом или принудительно.
В результате используется воздушный клапан, позволяющий освободить шлюз от радиатора или клапана Маевского.
Как выпустить воздух
В системах с принудительной циркуляцией для стравливания используется небольшой воздушный коллектор наверху. Однако удаление воздуха из него возможно только в том случае, если подающая труба расположена под углом к направлению движения охлаждающей жидкости.
В этом случае воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, будут выходить через ряд специальных клапанов.
Сегодня для выпуска воздуха и попадания воды в систему чаще используются ручные и автоматические методы. Ручные устройства (краны Маевского) выделяются своей компактностью
Рассмотрим : стравливать только после того, как охлаждающая жидкость полностью остынет.
Характеристики автоматических вентиляционных отверстий
Для того, чтобы провести воздухозаборник, например, с подогревом пола в доме, участие человека не требуется.
Высокая производительность не снижает сильной чувствительности к примесям в теплоносителе, поэтому они устанавливаются вместе с фильтрами. Фильтры устанавливаются как на подающей, так и на обратной магистрали. Для наиболее эффективного удаления воздуха в их конструкции предусмотрены ступени, позволяющие удалять кислород из каждой группы устройств.
Если трубы были проложены в частном доме немного под углом к направлению движения воды, то смывной механизм позволяет проветривать отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.
Удаление воздуха через слив в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях
Преимущества алюминиевых батарей — доступная цена и отличная теплопроводность. Но алюминий не совсем подходит для нагрева из-за его способности реагировать и выделять водород.
Когда такая батарея находится в воздухе, кран Маевского поможет решить проблему сброса излишков воздуха. Чтобы вытеснить водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, но этого хватает лишь на время, а потом газ не удаляется.
Биметаллические радиаторы — еще одно замечательное изобретение. Там, где внутренние части соприкасаются с водой, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открыв его, можно прокачать систему и спустить кислород.Проветривание таких радиаторов аналогично другим типам.
Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в этой статье:
Отвод воздуха из чугунных аккумуляторов также осуществляется через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, так что в трубах можно снимать заглушки.
Использование крана Маевского
Устройство пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система проветривается, помогает выдуть лишний воздух в трубе отопления. Кран Маевского — это компактный и удобный дефлектор, который монтируется сбоку от аккумулятора. Когда трубы станут проветриваемыми, возьмите отвертку и небольшую емкость, так как помимо выпуска воздуха вытечет немного воды.
Важно знать: воздух сокращает срок службы водяного насоса!
Используйте отвертку, чтобы открутить кран и заменить емкость. Далее, если причина проветривания наступила, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через вентиляционные отверстия. Воздух будет полностью спущен, когда через вентиляционное отверстие пройдет небольшая струя воды. Это продлит срок службы котла. Пока система толкает газоотводное отверстие, могут появляться капли воды.
Использование автоматического вентиляционного отверстия
Для облегчения удаления воздуха этот прибор может быть установлен, особенно на биметаллических батареях. У него есть поплавок, который плотно закрывает вентиляционное отверстие, когда в системе присутствует вода. При попадании воздуха поплавок опустится и выпустит его наружу.
Правда, для правильной работы приборов рекомендуется использовать только очень чистую воду, которой в системах отопления практически нет.Следовательно, нужно ставить фильтры.
До этого нужно, на что уходит много времени. Однако даже это не может гарантировать вам правильную работу механизма, ведь иногда его нужно чистить.
Примечание: Бывают случаи, когда нужно немного встряхнуть аккумулятор, чтобы нагнетать воздух. В нижней части аккумулятора можно установить обычный кран с питанием в водопроводе. Если вам нужно выпустить воздух, откройте кран и впустите воду. Это позволит ей течь через систему и вытолкнет воздух через систему вентиляции.
Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно установить дополнительные вентиляционные отверстия.
Также в системе водоснабжения может появиться воздух, что негативно сказывается на ее работе: трубы и переходники разрушаются, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и лопается труба. Шаровые краны, краны, автоматические дефлекторы, вентили Маевского помогают избавиться от воздуха в водопроводе.
Посмотрите видео, в котором специалист рассказывает, как определить воздушность системы и как можно удалить воздух из аккумуляторов:
Если система отопления частного дома залита водой или антифризом, то в ней могут возникать скопления воздуха по разным причинам.Они появляются в разных местах и мешают нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к охлаждению как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления не должен располагаться и его нужно тем или иным способом удалять. Цель данной статьи — выявить причины появления воздушных пробок в трубопроводной сети и рассказать о том, как их оттуда «вытеснить» в атмосферу.
Почему в системе отопления появляется воздух?
Причин этого явления много, но мы перечислим самые основные из них, самые распространенные:
ошибки при проектировании или монтаже системы отопления: это уклоны магистрали, сделанные не в ту сторону, краны Маевского не на всех батареях установлены и другие недоработки;
неправильное заполнение трубопроводов хладагентом;
неисправности автоматических вентиляционных клапанов;
треснувшая диафрагма расширительного бачка: тогда воздух в замкнутой системе нагрева появляется, проходя через трещину в мембране;
негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественной продукции;
— выделение растворенного в воде кислорода из-за ее нагрева.
На практике зафиксированы особые случаи, когда спустить воздух из системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов отопления и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы образуют шлюз, лучший способ избежать этого — организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, установленного на радиаторе, вместо клапана Маевского.
Заполнение вытеснительной системы
Этому вопросу посвящен целый раздел, так как часто при некорректном выполнении данной операции в трубопроводной сети появляется воздух. Процедура довольно проста, если воздух удаляется из системы с открытым расширительным баком в самой высокой точке. Здесь вполне можно справиться в одиночку. Наполнение осуществляется с самой низкой точки, где в каждой правильно спроектированной системе подача воды подключается через запорный вентиль.
Для стравливания воздуха из системы отопления с открытым баком необходимо подсоединить длинный шланг к внешней стороне переливной трубы. Если котел оборудован группой безопасности, то лучше отключить ее от системы при заполнении с помощью соответствующей арматуры. Затем необходимо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшим и все элементы системы наполнялись водой постепенно.
Важно. Если операцию проводить под высоким давлением воды, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет намного сложнее.
Кран подпитки закрывается, когда вода течет из переливного шланга. Затем, взяв инструмент, необходимо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. Затем медленно откройте краны, отключающие бойлер. По мере заполнения автоматический воздушный клапан, встроенный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук.Наконец, долейте воду в систему так, чтобы уровень в емкости составлял 2/3 ее объема.
По окончании выпуска воздуха нужно зажечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, которые остаются холодными, должны снова пройти процедуру кровотечения. Работу системы и уровень воды в баке следует контролировать в течение недели после запуска.
Чтобы правильно удалить воздух из замкнутой системы, желательно воспользоваться услугами ассистента.Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй выпускает воздух из аккумуляторов, как только давление достигает 2 бар. В этот момент подпитка отключена, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически доливает систему из водопровода при падении давления в ней.
Для справки. В закрытой системе отопления мембрана расширительного бачка, находящаяся под давлением, помогает удалить воздух.Когда шлюз выходит в атмосферу, его место занимает выдавливаемый мембраной теплоноситель.
Как избавиться от воздуха во время работы?
В этой ситуации сначала нужно определить, откуда поступает воздух в трубах. Этому способствуют 2 знака:
.
внешний вид холодных участков труб и радиаторов;
булькающие шумы на трассе.
Когда примерное расположение заглушки найдено, поднимаемся по трубе к ближайшему автоматическому или ручному вентилю.Затем, приоткрыв кран для макияжа, спускаем воздух через это устройство. Снятие с аккумуляторной батареи производится аналогично.
К сожалению, этот стандартный метод не всегда работает. В крайнем случае можно попробовать выжать воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Далее действуйте по стандартной схеме, часто заглушка сдвигается со своего места и все равно попадает в предохранительный клапан.Но если и это не поможет, придется стравить воздух через ближайшее разъемное соединение. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.
Совет. Когда на трубопроводах нет разъемных соединений, как в полипропиленовых сетях, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно залить. В процессе работы не помешает найти причину затора.
Заключение
На самом деле, есть много причин, по которым система находится в воздухе.Например, из-за невысокого качества теплоносителя любой вентиль для отвода воздуха из системы отопления частного дома может выйти из строя, и вы этого сразу не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а арматуру проверять. В противном случае придется решать проблему в отопительный сезон, когда на улице холодно.
Сложно обезопасить себя от проблем при запуске системы отопления даже в тех случаях, когда работы проводят специалисты в этом вопросе.Один из самых распространенных и потому не менее неприятных из них — шлюз. Почему так неприятно нам и нашим и батареям, как и с чем с этим бороться? Об этом и поговорим в нашей новой статье — шлюз или как спустить воздух из радиатора отопления.
Если аккумулятор не нагревается должным образом и из аккумулятора слышно бульканье и шипение, то, скорее всего, в систему попал кислород. Опасность воздушной пробки в том, что она приводит к коррозии и со временем может вывести из строя всю систему отопления.Воздух попадает в систему по разным причинам, это может быть ошибка при установке или заполнении всей системы водой, или это может быть плохая вода, которая содержит кислород в виде примесей или пузырьков.
К чему может привести воздушность системы отопления?
Результатом такой воздушной пробки является сокращение срока службы радиатора, а при использовании автономной системы отопления — ломаются подшипники вала, а за ними — насос, так как котел должен перегонять воздух вместо воды.
Как правильно спустить воздух из аккумулятора
Чтобы выпустить весь скопившийся в трубках и аккумуляторах газ, понадобится радиаторный ключ, с помощью которого регулируется воздушный клапан, такие ключи продаются во всех строительных магазинах и имеют разные размеры для разных аккумуляторов. На батареях новой конструкции клапан можно открыть с помощью плоской отвертки. Если в вашем доме более одной батареи, убедитесь, что вы можете открыть вентиль на каждой из них; нужно удалить воздух из всех установленных в доме радиаторов.
Аналогичную операцию нужно проделать со всеми батареями в доме, даже если с ними нет проблем. Для профилактики все газы обычно выпускают один раз в год и после ремонта или любых других изменений в отоплении.
Процедура:
Найдите таз или любую другую емкость для слива воды , затем найдите впускной и выпускной клапаны на радиаторе и убедитесь, что они открыты.
Используя ключ, поверните клапан против часовой стрелки. При этом должен быть слышен характерный шипящий звук, который означает, что воздух безопасно выпущен и заменен жидкостью.
Здесь нужна емкость, несколько капель воды вылезут вместе с воздухом и , как только устойчивая струя потечет из клапана, затяните его обратно .
Виды дефлекторов и места их установки
Также называемый игольчатым клапаном радиатора отличается простотой и прочностью, он изготовлен из латуни.Конструкция предполагает конический корпус и винт. Все части герметичны между собой и надежно удерживают воду в аккумуляторе. При открытии воздух выходит через небольшое отверстие сбоку. Кран Маевского бывает разной конструкции и, в зависимости от этого, может по-разному открываться.
Установка такого крана не требует особого профессионализма. Главное, выбрать кран подходящего размера. Перед установкой необходимо слить воду из аккумулятора, а затем открутить пробку в крышке радиатора.Для большей надежности можно на нитку намотать ФУМ-ленту.
Товар можно приобрести по цене от 30 руб.
Это устройство автоматически удаляет все скопившиеся в трубопроводе газы, и поэтому, несомненно, удобнее, чем кран Маевского. Изготовлен из бронзы и нержавеющей стали. Его можно установить с запорным клапаном, который необходим для простой замены вентиляционного отверстия.
Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самых высоких местах системы отопления, так как газ легче жидкости и поднимается вверх.Специалисты рекомендуют устанавливать слив за котлом, на коллекторах и в самых высоких точках, где проходят трубы.
Цены на такую технику начинаются от 300 руб.
Принцип действия этого устройства основан на отделении газа от жидкости и удаляет из системы все микропузырьки и кислород, растворенные в воде. В конструкции используются специальные PALL-кольца, поверхность которых улавливает все микроскопические пузырьки воздуха. Помимо улавливания пузырьков, сепараторы также улавливают грязь, циркулирующую в системе.
Сепаратор устанавливается сразу после котла, так как большая часть кислорода выделяется из воды при нагревании и их лучше сразу удалить.
Такое оборудование можно назвать продвинутым и цены на него соответственно выше — от 10 тысяч рублей.
Считается наиболее эффективным методом удаления воздуха, скопившегося в трубах и радиаторах. Он заключается в том, что несколько типов устройств объединены в одну схему. Обычно это выглядит так:
Кран Маевского на батареях.
Автоматический воздухоотводчик рядом с котлом.
Воздуховыпускные отверстия на коллекторах.
Сепаратор после котла.
Самый лучший способ обычно стоит дороже других, и наш случай не исключение. Точная цена формируется по определенной схеме.
На первый взгляд безобидные пузырьки воздуха, которые всегда присутствуют в системах водяного отопления, рано или поздно скапливаются в верхней части радиатора. Но воздушная пробка, создаваемая воздухом в батареях, не такое уж безобидное явление.Они практически парализуют циркуляцию горячей воды в трубопроводе, что приводит к охлаждению всей системы отопления и, соответственно, к снижению комнатной температуры в квартире.
В большинстве случаев мужская часть населения самостоятельно избавляется от воздушных пробок в домашних условиях, используя несложный инструмент и скромные знания, как выпустить воздух из аккумулятора.
Обнаружение шлюза
Наличие воздуха в рабочей полости АКБ препятствует полноценному прохождению горячей воды по всем секциям радиатора, появляются полости, не заполненные водой.От них сквозь стенки батареи слышны булькающие звуки текущей воды.
Если слегка постучать молотком по верхней части радиатора, то в том месте, где скрыт шлюз, металл будет звучать громче, так как в других местах вода гасит звуки. Естественно, что больше всего скоплений пузырьков воздуха наблюдается в батареях, установленных над всем стояком.
Выпуск воздуха через специальные клапаны
Поговорка «Готовь сани летом… »вроде бы специально придумали для летних профилактических работ с системой отопления. Разумные хозяева устанавливают краны, заранее позаботившись о том, как выпустить воздух из АКБ зимой. Кстати, краны на трубопроводе и на радиаторе поможет и в других возникших ситуациях, например, при ремонте или замене радиаторов отопления.Вы всегда можете локально отключить воду в своей квартире и заняться устранением неисправностей.
Если не сомневаетесь в наличии тамбура в АКБ, то если есть кран, разобраться с ним несложно.Сначала наденьте кусок резинового шланга на носик крана и приготовьте ведро, чтобы брызги воды, выходящие из воздуха, не заливали пол. Осторожно открывайте кран, потому что вода в системе находится под давлением. Вы услышите легкое шипение отработанного воздуха. Подождите, пока он остановится, и закройте кран.
Наверняка с воздухом улетит какое-то количество воды, но вы подстраховались шлангом и ничего вокруг не разбрызгивали. Выпустив вместе с воздухом охлажденную воду (около 20 литров), вы возобновляете нормальную циркуляцию горячей воды в вашем отопительном контуре.Теперь ваша батарея должна быстро нагреться.
Аналогичные действия производятся при наличии крана Маевского. Обязательно подставьте емкость для воды — ведро или таз, положите тряпку. В зависимости от типа головки кран открывается либо отверткой, либо рукой или плоскогубцами. Из крана начнет выходить воздух с шумом; не стоит бояться его свиста или шипения. Необходимо дождаться появления воды, ее напор будет слабым, при этом весь воздух выйдет наружу.Закройте кран, вы только что разобрались с проблемой сами, как выпустить воздух в батарею и запустить горячий обогрев.
Снятие шлюза при отсутствии отвода
Если нет специальных кранов, то для выпуска воздуха придется откручивать заглушку на верхнем торце радиатора. Чтобы не затопить соседей в случае сильной протечки через закрученную пробку, необходимо перекрыть подачу горячей воды в аккумулятор. Для этого не поленитесь спуститься в подвал и перекрыть воду во всем стояке, чтобы ваша местная проблема, как удалить воздух из батареи, не превратилась в разбирательства с разгневанными соседями.Необходимо предусмотреть любую мелочь. Подготовьте ведро, большую тазу, половник и обмотайте рабочую зону тряпками.
Используйте разводной ключ и немного керосина, бензина или скипидара, чтобы открыть пробку. Одно время пробку закручивали на пакли с краской; для его удаления и удаления ржавчины на резьбе понадобится подготовленный керосин. Нанесите несколько капель керосина на место крепления пробки и подождите пятнадцать минут. Осторожно и медленно начните откручивать заглушку.Чтобы сдвинуть вилку с места, может потребоваться большое усилие. Откручивать необходимо до шипения выходящего воздуха.
Важно! При откручивании заглушки старайтесь не переусердствовать, чтобы не вывернуть полностью из резьбового патрубка радиатора. Если вода в стояке не засорена, то при вытекании горячей воды открутить пробку обратно практически невозможно.
Для того, чтобы весь воздух ушел, можно даже аккумулятор слегка встряхнуть.Обернуть резьбу паклей или ФУМ-лентой, затянуть заглушку на старое место.
Комплекс в Которе # 476 | Недвижимость в Черногории
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря.
Комплекс состоит из 5 зданий сейсмоустойчивой монолитно-каркасной конструкции с кирпичной кладкой. Наружные несущие стены толщиной 300 мм облицованы травертином на фасаде 7 м 500. Под травертином расположена двухуровневая система гидро- и теплоизоляции, созданная по технологии «теплая керамика», которая также защищает от шума.
В жилом комплексе 37 квартир площадью от 35 до 232 кв. Вы можете выбрать подходящий вариант из 22 различных планировок, будь то просторная квартира для всей семьи или уютная квартира, в которой приятно побыть одному. Средняя площадь спальни — 22 м2. Квартиры в The House продаются с уже отделкой, с использованием паркета из ценных пород дерева, керамогранита Porcelanosa и сантехники от Villeroy & Boch и Noken. Окна — двухкамерные деревянные стеклопакеты с клапаном ночной вентиляции, потому что это лучшие окна.Квартиры объединяет то, что все помещения просторные, уникального дизайна, функциональны для комфортной жизни, что позволяет человеку чувствовать себя спокойно и приятно. Во всех апартаментах есть оптоволоконный Интернет и спутниковое телевидение с широким выбором каналов.
Общая стоимость квартир от 67 евро для студий и до 000 евро для двухуровневых пентхаусов.
Объект расположен менее чем в 2 км от входа в Старый город Котора, упоминаемый в анналах Римской империи.И теперь Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У стен Старого города находится самый известный рынок в Которе, который уже 600 лет предлагает широкий выбор фермерских продуктов, где можно купить домашний козий сыр и вино. А в самом Старом городе вы найдете около 28 разных ресторанов, если вы захотите пообедать в одном из них. Близость пристани для яхт позволит вам поставить яхту и наблюдать за ней из окон, из которых также открывается захватывающий вид на Которский залив, старый город, старинную крепость, расположенную на горе над старым городом, и не криминально гигантские горы, заполненные густыми лесами и растениями.В нескольких метрах от комплекса проходит пешеходная тропа протяженностью 5 км в реликтовый лес для прогулок на свежем воздухе.
Расстояние до международного аэропорта Тиват всего 8 км.
Как открыть клапан Majewski
Клапаны Majewski используются для удаления воздуха из системы отопления. Воздух накапливается, как правило, при длительном застое или при первоначальном пуске воды в систему. Открыть вентиль Маевского можно самостоятельно, для этого не нужно вызывать сантехнику.
Вам потребуется

— система отопления;
— отвертка;
— гаечный ключ или гаечный ключ;
— плоскогубцы или плоскогубцы;
— бак для воды.

Инструкции
1
Изучите конструкцию крана Маевского и выберите инструмент для его открытия. Если клапан оснащен шестигранной гайкой, найдите гаечный ключ или разводной ключ; если вы видите перед собой деталь с прорезью — приготовьте плоскую отвертку. Кроме того, кран может быть укомплектован ребристой головкой, ее можно откручивать вручную или плоскогубцами (плоскогубцами).
2
Подготовьте небольшую емкость для воды (после того, как воздух выйдет из крана, потечет струйка воды). Направьте отверстие в посуду, если это возможно.
3
Поверните кран против часовой стрелки на несколько оборотов. Винт до конца откручивать не обязательно, хотя предохранитель внутри не даст вытекать воде.
4
Если винт не откручивается, и вы подозреваете, что причина в ржавой резьбе, попробуйте сначала его замочить.Взять керосин, тормозную жидкость «БСК» или WD-40 и смочить соединение, подождать несколько минут. Вставьте отвертку в прорезь и постучите по ней молотком, чтобы болт вращался. Старайтесь не прикладывать слишком много усилий, чтобы не порвать нить.
5
Отвинчивая винт клапана Маевского, подождите, пока не выйдет воздух. Когда воздух в радиаторе закончится, вода потечет в подставленную емкость — в этот момент и закройте кран. Ваша задача выполнена — воздух из системы отопления выпущен.
6
Чтобы заполнить радиаторную систему под давлением с закрытыми клапанами подачи и возврата, действуйте следующим образом. Сначала откройте вентиль Маевского, затем плавно (во избежание гидроудара) откройте кран на обратной линии. Когда весь воздух из системы отопления выйдет наружу и из крана потечет вода, закройте его и откройте кран кормушки.
7
Если вам необходимо заполнить автономную систему, например, частный дом или коттедж, откройте все краны Majewski , а также краны на верхнем и нижнем подключении всех радиаторов.Наполнение происходит под давлением через нижний клапан. Когда вода начнет появляться в кранах, закрывайте их по очереди.
Как правильно установить радиатор отопления в квартире. Установка батарей отопления (радиаторов) своими руками
Установка радиаторов отопления своими руками — решение, к которому стоит отнестись серьезно: ведь это под силу далеко не каждому. По крайней мере, к такому процессу нужно обязательно подготовиться.Обычно, если просто смотреть на ситуацию дилетантски, на выходе можно получить негативные последствия аварийной ситуации.
Установка радиаторов отопления
Если вы живете в квартире многоэтажного дома, то для этого лучше всего вызвать специалистов, так как есть риск затопления не только вашей квартиры. В частном доме можно попробовать провести монтаж и установить самодельные батареи отопления своими руками — однако для этого нужно разобраться в основных моментах монтажа.
Предварительная подготовка
Для начала нужно определиться, какой тип разводки использовался для монтажа системы отопления. Это должны знать те, кто ее устраивал — однотрубная или двухтрубная разводка.
И прежде чем приступить к установке радиаторов отопления своими руками, также необходимо узнать, какой контур отопления однотрубный или двухтрубный.
Действительно, выбор деталей и их количество будет зависеть от схемы подключения вашей системы отопления, фото схем ниже.
Что нужно для установки
В зависимости от того, какими конструктивными особенностями обладает система отопления, будет зависеть количество и перечень необходимых для монтажа деталей. Например, если это однотрубное отопление, то потребуется байпас. В случае неисправности можно будет отключить только тот прибор, в котором есть этот элемент, при этом отключать всю систему не нужно — особенно в зимних ситуациях, когда отключать обогрев не очень удобно. в холодную погоду.
Количество деталей для установки также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбираются муфты, переходники, уголки и ниппели.
Кроме того, установка отопительной батареи своими руками потребуют запорных клапанов. Подбирать радиаторный тип арматуры необходимо, не стоит увлекаться сложными шаровыми кранами с т.н. «американкой», требующими профессиональных знаний. И обеспечить герметичность без большого опыта в этой сфере будет сложно.Для подключения радиаторов отопления к трубопроводу своими руками вам потребуются швабры, которые будут соответствовать габаритам радиатора и труб с резьбой. На ракели тоже будет наматываться гильза — после закручивания вставляется в аккумулятор. Стоит отметить, что при покупке чугунных радиаторов отопления перед установкой необходимо проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которую они будут крепиться.
Для того, чтобы можно было выпустить воздух из батареи, на нее нужно поставить кран Маевского.Как правило, он входит в заводскую комплектацию, но если нет, то покупайте.
Рассчитываем локацию
Собирающимся поставить радиатор отопления своими руками стоит учесть, что участки труб, ведущие к приборам, нужно ставить с (небольшим) уклоном в сторону движения теплоносителя. Если прокладка расположена строго горизонтально или установка перекошена, то воздух будет концентрироваться в чугунных и стальных батареях. Придется регулярно продувать вручную, чтобы не уменьшалась теплоотдача.
Лучше, если центральная ось батареи будет совмещена с осью, проходящей через центр окна.
Отклонения могут быть не более 2 см, поэтому визуально не обнаруживаются. Но такая рекомендация не касается строгих требований.
Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:
Элементы подвода к радиаторам отопления следует размещать так, чтобы уклон был равен 0.005 рекомендуется увеличить до 0,01. Итак, 1 м трубопровода придется иметь уклон в сторону циркуляции — и не менее 0,5 см. Определить угол наклона нужно по длине устанавливаемых участков трубы.
От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и более.
От нижнего контура подоконника до верхнего контура батареи — 5-10 см.
От плоскости стены до батареи — 3-5 см.
Обязательно соблюдайте горизонтальное и вертикальное направления.
Для увеличения производительности радиатора перед установкой можно поставить специализированный экран из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, имеющим аналогичные характеристики.
Маркировка радиаторов кронштейнами
Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип работы устройства, это позволяет точно определить количество секций, которое потребуется для обогрева помещения с конкретными условиями.Информацию о том, как правильно рассчитать эту сумму, следует изучить заранее — еще до покупки радиаторов. Если соблюдать правила монтажа, то 1 квадратный метр поверхности нагрева радиатора будет укомплектован 1 кронштейном.
Нагревательную батарею своими руками следует маркировать с учетом следующих нюансов:
Размечаем точки крепления кронштейнов с учетом правил, которые даны выше.
Перед сверлением отверстий еще раз проверьте все расстояния.
В просверленные отверстия вставляются дюбеля, затем в них вкручиваются крепежные детали.
Если вы правильно сделали разметку, то радиатор должен плотно прилегать ко всем установленным опорам и плотно опираться на каждую из них.
Инструменты и материалы
Вам потребуются динамометрические ключи, размер которых позволяет точно следить за крутящим моментом. А так как теплоноситель будет течь по системе под давлением, при недостаточной герметичности из стыка появится струя.
Чрезмерная затяжка приведет к разрыву резьбы.
Именно поэтому необходимо досконально изучить и соблюдать инструкцию каждого устройства — именно здесь будут указаны значения крутящих моментов. Также понадобится герметик, масляная пакля или уплотнительная лента.
Процесс установки радиатора
Перед началом работ по установке батарей отопления нужно полностью отключить контур, слить воду из системы (полностью удалить оставшуюся воду поможет помпа).Внимательно проверяем уровень батареи, которая подвешена на опорах по вертикали и горизонтали.
Итак, выкручиваем все заглушки с устройства. Подключаем байпас с вентилем (это требуется только для однотрубного контура). Для двухтрубного используется только ракель с подсоединенным к нему клапаном. С помощью резьбовых швабр подключаем радиатор к отопительной системе, а для герметизации стыков используем паклю или другой вид герметика.
Байпас необходим для отключения нагревательного устройства без отключения всей системы.Клапан служит для регулирования циркуляции теплоносителя. Байпас устанавливается между входом и патрубком, а обратка с кранами.
Стоит отметить, что не следует снимать упаковочную пленку с алюминиевых, стальных и биметаллических устройств до завершения монтажа.
После установки потребуется опрессовка. Но это может сделать специалист, так как у него не только опыт, но и специальный аппарат.
Замена самостоятельно или даже установка радиаторов отопления с нуля — процесс не столько сложный, сколько кропотливый.То, что может сделать сантехник за пару часов, может занять у дилетанта несколько дней. Однако самостоятельная работа будет стимулировать новые свершения, сэкономить много денег и даже доставить удовольствие, особенно если вы заранее подготовитесь к процессу и предусмотрит все тонкости.

Когда лучше всего устанавливать батареи?
Установка радиаторов, если она, конечно, не аварийная, должна производиться в межсезонье. Централизованное отопление отключают весной, на несколько дней — пару недель, коммунальные службы сливают воду из системы и только осенью подадут.В целом время установки радиаторов с апреля по октябрь.
В доме с собственным отоплением или в квартире, в которой всегда есть вода в системе, работы по установке батарей следует начинать с опорожнения системы отопления. Параллельно можно подумать, какие батарейки нужно покупать.
Важно! Если вам необходимо установить новые батареи вместо старых, то вам нужно выбрать те, которые будут идентичны по размеру предыдущим.А для деталей, которые понадобятся при установке, также важно, какая система отопления в доме, однотрубная или двухтрубная.
Как выбрать батарейки?
Радиаторы отопления изготавливаются из четырех металлов:
Чистый чугун.
Сталь высокого качества.
Алюминий.
Соединение стали (меди) и алюминия.
Сказать, что какая-то батарея будет идеальной — неправильно.
Чугунные батареи
Это самый тяжелый металл с довольно большим тепловыделением. Чугун нагревается дольше других металлов, но и дольше сохраняет тепло. чаще всего наборный. Одна секция весит 10 килограммов (в советских моделях — 12). Стоимость одной секции 500-600 руб. Однако дизайнерская модель может иметь цену в долларовом эквиваленте, обозначенную тремя или даже четырьмя цифрами.
Минимальная тепловая мощность одной чугунной секции — 150 Вт. Рабочее давление на уровне 15 атм.Чтобы отапливать комнату площадью 15 м2, со стандартной высотой потолка и одним стеклопакетом, нужно купить около 10 чугунных секций. Как более правильно провести расчеты количества секций АКБ, информация будет в подразделе ниже.
Неоспоримое преимущество чугуна как металла для аккумулятора в том, что он выдерживает температуру охлаждающей жидкости до 150 ° C и неприхотлив к составу воды, которая будет в аккумуляторе.
Недостатки чугунных аккумуляторов в том, что они очень тяжелые и их придется периодически красить.
Подробный обзор — читайте на нашем сайте.
Алюминиевые батареи
Производители утверждают, что алюминиевые радиаторы являются самыми распространенными.
Основным преимуществом алюминия является его отличная теплопроводность.
Второе преимущество в том, что именно из алюминия самые необычные конструкции отопительных батарей.
И последнее. Относительно недорогая цена.
Алюминиевые радиаторы обладают высочайшим тепловым КПД.Мощность одной секции 192 Вт, рабочее давление 16 атм. Это означает, что алюминиевый аккумулятор очень быстро нагревается.
Однако есть и недостатки. Алюминиевый аккумулятор:
Чувствителен к перепадам давления в системе. Специалисты утверждают, что при резком повышении давления алюминиевый радиатор может лопнуть.
Требуется только очищенная, смягченная вода. Повышенная кислотность жидкости приводит к более быстрой внутренней коррозии металла.
Обычно алюминиевые радиаторы лучше всего устанавливать там, где контролируется качество питательной воды.
Стальные батареи
Радиаторы стальные не производятся в виде секций; Чаще всего это квадратные или прямоугольные панели. Рабочее давление здесь невысокое — не более 8,7 атм. Мощность у некоторых производителей заявлена в пределах 20 Вт. Стальные радиаторы лучше всего использовать для систем, не связанных с централизованным теплоснабжением.
Преимущества стальных батарей:
Когда они маленькие, они обладают большим тепловыделением.Это означает, что маленькая батарея очень быстро нагреет большую комнату.
Для качественного обогрева помещения система не должна сильно нагревать теплоноситель.
Эти два преимущества уравновешиваются недостатками.
Внимание! Стальные радиаторы быстро ржавеют. Их нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью … Во избежание обильной коррозии в системе, где есть стальные радиаторы, должна быть запорная арматура для слива воды в межсезонье.
Биметаллические радиаторы
Комбинация металлов может быть следующей:
Сталь и алюминий.
Медь и алюминий.
Стальной или медный сердечник (это внутренняя часть батареи) быстро нагревается и отдает тепло алюминию (из него сделан корпус батареи). Комбинация двух металлов значительно улучшает тепловые характеристики радиатора. Мощность биметаллического радиатора составляет 185 Вт. Если внутренняя часть сделана из меди, то номинальная мощность должна составлять 200 Вт.
Преимущества:
Химическая стойкость к охлаждающей жидкости.
Увеличенная крепость.
Легкий вес.
Высокая теплоотдача.
Недостатки:
Определившись с ценой и качеством, за которое готовы за это платить, стоит провести расчеты нужного количества радиаторов.
Расчет количества секций для качественного отопления
Комфортная для жизни человека температура — 18 ° C (если, конечно, вам не посчастливилось жить в Украине, где из-за отсутствия газа она понижается до 14 ° C).Такой температурный режим можно поддерживать следующим образом: на 1 м2 отапливаемой площади должно приходиться 100 Вт мощности радиатора отопления.
Необходимое количество аккумуляторных отсеков для комфортной температуры рассчитывается по формуле:
S * 100 / P, где
S = площадь комнаты
P = мощность одной нагревательной секции.
Площадь помещения — 15 м2, мощность односекционной чугунной батареи — 150 Вт. Значит,
15 * 100/150 = 10
Всего для обогрева одного помещения необходимо 10 секций чугунной батареи.
Таблица: пример количества секций радиатора в зависимости от площади помещения
Необходимо применять определенные коэффициенты, учитывающие:
Высота потолков.
Наличие стеклопакетов.
Этажность (наивысший коэффициент имеют верхние и нижние этажи).
Количество окон в комнате.
Сделана изоляция?
Где находится комната.Важно, будет ли она угловатой.
Так, например, коэффициент (К1), который зависит от качества окон:
— К1 = 0,85. Это тройной стеклопакет.
— К1 = 1. Такой индикатор со стеклопакетом.
— К1 = 1,27. Обычные стеклопакеты и, возможно, деревянные рамы.
Показатель коэффициента К2 зависит от стен.
К2 = 0,85. Новые стены с утеплением
К2 = 1.Кирпичные стены и утеплитель.
К2 = 1,27. Панельный дом со стенами без утепления.
Таблица необходимой мощности радиатора теплоснабжения
Оплата. Для получения количества секций необходимо данные из таблицы разделить на мощность одной секции выбранного радиатора (кВт).
Это неполный список коэффициентов. Но соотношение цифровых показателей и, например, высоты потолка или качества обогрева такое же, как в примерах выше.Каждый из факторов умножается на исходное количество секций радиатора. В итоге вы получите аккумулятор, который действительно нагреет пространство.
Установка радиатора отопления
После ознакомления с литературой, получения советов опытных людей, определения размеров радиаторов и количества секций в них заказ сделан и машина с аккумуляторами уже в пути, пора подготовить то, без чего они не может быть установлен.
Подготовительный этап
На практике батареи всегда располагаются под окнами.Если доступ к этой части комнаты затруднен, нужно максимально освободить место. Отодвиньте шкафы, снимите телевизор, снимите шторы.
Вы должны это знать! Если придется вынимать старые батарейки, то в любом случае хоть немного, но вода из них будет вытекать. Он будет не таким чистым, как из источника, и вероятность того, что вода запачкает полы ржавчиной, очень высока. Поэтому перед заменой батареек лучше удалить коврики и коврики.Накройте ламинат и паркет толстой пленкой.
При установке АКБ вам понадобится:
Байпас (если система отопления однотрубная).
Адаптеры.
Муфты.
Соски.
Уголки.
Краны Маевского.
Клапан Маевского — для стравливания воздуха из радиаторов, открывается специальным ключом или отверткой
Также не помешают работе герметик, катушка, уплотнительная лента, разводные ключи.Остальные детали нужно покупать исходя из того, какая проводка установлена в помещении.
Виды проводки отопления
Всего различают 5 основных типов проводки:
Схема подключения радиатора
Теперь вам нужно выбрать правильное расстояние от стены и подоконника для каждой батареи.
Расстояние до стены и подоконника
Помимо того, что все гайки и клапаны должны быть плотно затянуты (не переусердствовав), также важно соблюдать следующие условия:
От верха батареи до подоконника должно быть не менее 5, а лучше 10-15 сантиметров.
Расстояние от нижней части аккумулятора до пола должно составлять не менее 10–12 сантиметров.
Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 5 сантиметров.
Соблюдение этих правил позволит горячему воздуху лучше циркулировать и беспрепятственно подниматься вверх.

Все современные радиаторы имеют такую конструкцию, что подключить их может любой хозяин. Этот процесс необходимо проводить с соблюдением требований СНиП.
Способы подключения
Согласно СНиП, при установке нагревательных батарей могут быть предусмотрены такие способы подключения :
Боковое.
Нижний.
Диагональ.
Первый метод наиболее распространен. Предусматривает подключение впускного и выпускного патрубков к одной стороне радиатора. Впускной патрубок подсоединяется к штуцеру, расположенному вверху, а выпускная труба — к нижнему штуцеру.
Этот метод соединения требует большого межцентрового расстояния, то есть расстояния между двумя фитингами. Если она небольшая, секции на другом конце батареи не будут хорошо нагреваться. При установке радиатора с большим количеством секций во избежание проблемы плохого прогрева последних секций следует использовать удлинитель потока воды.
Нижнее соединение обеспечивает соединение входного патрубка с нижним штуцером, расположенным на одном конце радиатора, и выходного патрубка с нижним штуцером, расположенным на противоположном конце.
Есть радиаторы, в которых обе арматуры расположены снизу и расположены вертикально. В этом случае всегда подключайтесь снизу. Выполнять его не рекомендуется, так как теплоотдача снижается на 5-15%.
Диагональный способ подключения является наиболее выгодным. Такая установка батареи отопления позволяет минимизировать потери. Он обеспечивает соединение входного патрубка с соплом, расположенным вверху, и соединение выходного патрубка с патрубком, расположенным на нижнем контуре другого конца.
Соединение также может быть:
Согласованное.
Параллельно.

В первом случае батареи подключаются таким образом, что выходной патрубок одного из них является входным патрубком для другого. В результате образуется замкнутая система, и при отсутствии байпаса ремонт одного из радиаторов потребует отключения всей системы. это трубка, которая соединяет впускную и выпускную трубы возле каждого радиатора. Во время подачи воды в исправную батарею байпас не создает никаких препятствий.Если какой-либо радиатор нуждается в ремонте, запорная арматура закрывается сама по себе, и вода течет через байпас.
Читайте также: Расчет радиаторов отопления
Параллельное подключение заключается в ответвлении отдельных труб для каждого отопительного прибора от основной трубы.
Схема подключения
В одно- и двухтрубной системе отопления можно использовать любой способ подключения.
В первом типе батареи устанавливаются так, что образуют единую цепочку, по которой вода течет сверху вниз.Делать такую систему отопления в частном доме невыгодно, так как первые радиаторы будут очень хорошо нагреваться, а остальные — плохо. Это связано с подачей охлажденного теплоносителя к последним приборам.
Двухтрубная система более выгодна тем, что горячая вода идет из одного стояка, а охлажденная перетекает в другой. Такая обвязка тепловой сети выполняется во всех частных домах, поскольку позволяет поддерживать постоянный заданный тепловой режим и дает возможность управлять этим режимом.
Правила установки
Установка должна производиться с соблюдением следующих правил:
Положение радиатора всегда должно быть горизонтальным без каких-либо перекосов.
Верхнюю решетку и подоконник разделять на 5-10 см. Это пространство необходимо для движения нагретого воздуха, а также для поддержания высокой теплоотдачи.
Нижняя панель и пол должны быть разделены на 8-12 см.
Расстояние между задней стенкой радиатора и стеной должно быть 2-5 см.Эту норму следует соблюдать даже в том случае, если за радиатором установлена светоотражающая теплоизоляция.
Затяжка клапана с усилием не более 12 кг. Поскольку ощутить такое усилие очень сложно, рекомендуется использовать динамометрический ключ. Это позволит правильно затянуть все клапаны без чрезмерного затягивания или недоучета.
Особенности установки
Последовательность простая:
Демонтаж старого радиатора.
Определите расположение креплений для новой батареи и нанесите разметку.
Крепление кронштейнов.
Подготовка радиатора и навес.
Установка арматуры.
Соединение труб.
Снятие старого радиатора и установка крепления
Если система отопления создается в новом доме, то сразу нужно приступить к разметке мест крепления кронштейнов. Если корпус старый, то его придется демонтировать.
Читайте также: ТЭН для радиаторов отопления
Это несложно сделать, когда на входном и выходном патрубках есть запорная арматура (шаровой или запорный). Они закрыты и аккумулятор откручен. Если их нет, нужно перекрыть стояк и слить воду.
Бывает, что перекрывают и сливают воду не из того стояка, который нужен. Тогда при резке труб (если вы планируете их заменять) или при откручивании гаек можно наткнуться на трудности.Первая ситуация может быть опасной, так как труба перерезается болгаркой, подключенной к электросети. Контакт воды с электричеством завершается печальными последствиями. Поэтому перед тем, как разрезать патрубок, стоит проделать дырочку паяльной лампой.
Необходимо запастись емкостью для сбора воды.
При установке нового радиатора необходимо изменить положение подходящих труб. Они должны быть напротив контуров. Их ставят под углом. В этом случае входной патрубок наклонен в сторону радиатора, а выходной патрубок отклонен от него.Расстояние между ними у радиатора должно быть меньше, чем у стояка. Это позволяет воздуху легко входить и выходить из радиатора. Воздушность батареи будет минимальной.
Кронштейны обычно вкручиваются в дюбели. Для них в стене просверливаются отверстия. Кронштейны:
Настенный монтаж.
Напольный.
Большинство навесных шкафов не регулируются по высоте. Есть такие, которые состоят из основания, подвижной части и болта. Поворачивая болт, подвижную часть можно поднимать или опускать.Изогнутый конец кронштейна должен располагаться так, чтобы он входил между батарейными отсеками (при установке секционных батарей). Панельные радиаторы имеют специальные крепления, и именно в них должны входить кронштейны.
Напольные кронштейны также могут быть фиксированными и подвижными.
Настенные кронштейны располагаются так, чтобы они находились на одной горизонтальной линии. Горизонтальность проверяется уровнем.
Подготовка радиатора
Во многом этот процесс применим к биметаллическим и алюминиевым секционным радиаторам.Они сделаны так, что два вертикальных отверстия имеют правую резьбу, а два других — левую.
Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них возлагается конечная задача по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — трубные контуры, проложенные по определенным правилам.
Вас может заинтересовать информация о том, что составляет
В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — вот залог эффективности всей системы отопления.Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.
Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?
Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).
1 — Коллектор верхний;
2 — Коллектор нижний;
3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;
4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.
Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два выхода из четырех, а два оставшихся заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».
И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в каком направлении направлен его поток.
Однотрубная система отопления
В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система.В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единственной трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».
Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании установки радиаторов отопления.
Здесь важен еще один момент.Такой однотрубный системный многоквартирный дом можно организовать по принципу верхнего и нижнего питания.
Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что направление потока сверху вниз.
Для упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуют другую схему — с нижним питанием (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются на трубу, поднимающуюся на верхний этаж, точно так же, как и на спускающуюся трубу. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такой схемы будет еще заметнее.
Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.
Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас
Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.
Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны он будет подводиться к радиатору, а с какой — выводиться.
Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления
Привлекающая простотой своего устройства такая система, тем не менее, несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать самостоятельно — читайте в отдельной публикации нашего портала.
Двухтрубная система
Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы — отдельно для подачи и возврата.
Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны различия.
Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.
Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:
Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Верхняя подача теплоносителя осуществляется просто по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».
Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему
За то, что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.
Схема вставки радиатора в контур Направление потоков охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача сверху
Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.

Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее, чем наоборот.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Ну а с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом будет сказано ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
Схема, аналогичная предыдущей, во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего подающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то степени компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы контура отопления под декоративной поверхностью пола или сделать их как невидимый насколько это возможно.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе в нижнем углу напротив входа очень часто образуется застой, то есть температура поверхности АКБ в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.
В таблице намеренно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумулятора. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из рассмотренных в таблице вариантов.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.
Надо сказать, что существуют и более «экзотические» схемы врезки, например, для высотных вертикальных радиаторов — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, что теплоотдача от них максимальна.
Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении
Кроме схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, место их установки также серьезно влияет на КПД этих теплообменных устройств.
В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене относительно прилегающих конструкций и элементов интерьера помещения.
Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.
Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит около 75% ширины оконного проема. В этом случае необходимо постараться установить аккумулятор точно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного сверху — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные трудности в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. При этом «подтягивать» радиатор слишком высоко, с зазором от поверхности пола 150 мм и более, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распределению тепла в помещении: в нем может остаться ярко выраженный холодный слой. область, граничащая с поверхностью пола, воздух.
Наконец, радиатор должен находиться на расстоянии не менее 20 мм от стены с помощью кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.
Это ориентировочные индикаторы, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указываются в руководствах к изделиям.
Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже может снизить эффективность обогрева на несколько процентов.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные, ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то Расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.
Потери теплоотдачи в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.
Иллюстрация Влияние показанного размещения на теплоотвод радиатора
Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью перекрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько больше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
Радиатор спереди прикрыт декоративной перегородкой, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко снижается и конвекция, и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.
Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз берет верх над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести соответствующие корректировки.
Установка радиатора — задача далеко не простая, так как любая ошибка, допущенная в процессе установки, может повлечь за собой серьезные последствия. Но при желании устройство или ремонт системы отопления можно выполнить своими руками. Для успеха необходимо: изучение теории, наличие инструментов, тщательное соблюдение рекомендаций.

Для начала необходимо определиться с выбором модели радиатора, подходящей для установки в конкретном случае. Для этого необходимо ознакомиться с техническими параметрами предлагаемых типов радиаторов и сравнить их со своими потребностями и возможностями.
Важные правила установки радиаторов отопления:
вид материала;
износостойкость;
коррозионная стойкость;
диаметр трубы, по которой циркулирует вода;
стоимость.

После выбора модели радиатора необходимо определиться с местом, где будут установлены радиаторы отопления. Эту деятельность следует проводить, придерживаясь общих правил установки батареек «лучший вариант — это пространство под окном».
При этом длина отопительного прибора должна быть в пределах 50-75% «по СНиПу» от ширины окна, под которым он монтируется. Соблюдение этого правила гарантирует, что окошко над батареей не будет «потеть», а на стенах не появится конденсат.
Кроме того, установка радиаторов отопления предусматривает размещение устройства в помещениях с максимальной циркуляцией воздуха, например: под окном или возле двери.
Как правильно установить отопительные приборы:
на стене под окном устанавливаем кронштейны, предварительно определив расположение креплений «батарею нужно устанавливать строго посередине оконного блока»;
нижняя панель радиатора должна быть не менее 10-14 см над полом.это оптимальное расстояние для очистки и исключающее возможность скопления холодного воздуха;
нижняя панель аккумулятора должна быть на 3-5 см позади стены. В противном случае тепло не будет правильно распространяться и будет нарушен теплообмен внутренней энергии устройства;
если на поверхности стены закрепить теплоотражающий экран, содержащий слой фольги, то допускается уменьшение зазора между радиатором и стеной в пределах 2,5 см. Благодаря этому теплый воздух будет отталкиваться от стены , а эта мера увеличит мощность теплоотдачи, что позволит сэкономить тепло в помещении на 10-15%.
от верхней решетки отопления до подоконника должно быть 5-10 см (согласно СНиП). Такое расположение поддерживает нормальную конвекцию и передачу тепла.

При установке радиаторов отопления своими руками в частном доме наиболее подходящими вариантами станут: алюминиевые радиаторы или биметаллические батареи.
Алюминиевые радиаторы :
обладают современным дизайном;
обладают высокой тепловой мощностью;
простота установки;
имеют возможность работать при давлении от 10 до 25 атм, при максимальной температуре до +110 градусов;
мощность одной секции устройства около 200 Вт.
Биметаллические радиаторы имеют те же преимущества, что и алюминиевые, но помимо этого:
обладают повышенной ударопрочностью;
работали при давлении 35 атм;
их максимальная температура около +120 градусов.
Технология монтажа систем отопления
Перед тем, как установка радиаторов отопления начнет набирать обороты, необходимо подготовить специальные инструменты, а это: ударная дрель и отвертка с победными сверлами, строительный уровень и рулетка, плоскогубцы. гаечный ключ, карандаш и линейка.
разрабатывается схема обвязки, которую желательно доверить специалисту. Также он составляет перечень материалов, необходимых для установки радиатора своими руками;
Перед тем, как начнется установка радиаторов отопления, необходимо провести работы по подготовке стены. Для этого его выравнивают штукатуркой и шпаклевкой;
проведена разметка места крепления, пробиты отверстия и установлены дюбели; №
осуществляется установка комплектующих на аккумулятор, а именно: они оснащены «автоматическим или ручным» воздухоотводчиком, который ввинчивается в специально изготовленный переходник и устанавливается в свободный верхний коллектор;
свободные выходы закрываются радиаторными пробками или заглушками;
на входе и выходе установлены два запорных крана с возможностью регулировки.В том случае, если возникнет необходимость снять радиатор, то благодаря этим запорным элементам устройство можно будет снять без отключения всей системы «при вертикальной разводке обязательно наличие байпаса»; №
Для изменения интенсивности теплового потока возможна поставка регулирующих клапанов в виде термостатов.
Монтаж настенного отопительного прибора осуществляется на кронштейны. Напольный радиатор располагается на специальной подставке;
подвешивание радиатора на стену регулируется с помощью строительного уровня;
для подключения АКБ, с него снимаются заглушки.Если схема подключения однотрубная, то требуется байпасное подключение. При двухтрубной схеме устройство подключается к трубе с помощью ракеля и клапана; №
при проведении гидроиспытаний «опрессовка» желательно наличие у сантехника специального оборудования.
Способы подключения
Перед началом работ по установке водонагревателя, прежде всего, необходимо определиться с типом подключения системы «однотрубная или двухтрубная».
Принцип однотрубной системы более распространен в квартирах многоэтажных домов. При таком расположении горячая вода течет по трубам с верхних этажей на нижние.
Существенным недостатком данной разводки является то, что регулирование температуры невозможно без установки дополнительных устройств.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме своими руками чаще всего выполняется с двухтрубной системой отопления. В этом случае циркуляция воды осуществляется по двум трубам, т.е.е. горячий протекает через один, а охлажденный — через другой. При такой разводке, в отличие от однотрубного варианта, температура системы отопления всегда стабильна и также может регулироваться.
Варианты подключения
Согласно СНиПу схема подключения АКБ может быть выполнена следующими способами:
Боковое … Это самый популярный способ. Он позволяет подключать впускные и выпускные трубы к одной стороне устройства.
Нижний … Эта схема выглядит точнее. Впускной и выпускной патрубки расположены внизу, где они соединяются с центральной трубой. Однако у этого способа монтажа есть свои недостатки: наблюдается снижение теплоотдачи на 5-15% по сравнению с боковым контуром. Кроме того, при прорыве трубы могут возникнуть утечки.
Диагональ … Подача воды осуществляется через верхнюю трубу с одной стороны, а выход через нижнюю трубу с противоположной стороны.Диагональный вариант хорошо подходит для частного дома, который оборудован автономным отоплением и где теплоноситель циркулирует с меньшей скоростью. Существенный недостаток: схема не предназначена для снятия устройства без полного отключения всей системы отопления. Если устройство состоит из 12 и более секций, рекомендуется их диагональная схема подключения, так как в системах с боковым подключением теплоноситель после прохождения через многосекционный прибор не может поддерживать температуру.
Монтаж биметаллических радиаторов отопления следует начинать с расчета количества необходимых секций. Например, чтобы обогреть 1 квадратный метр помещения высотой не более 3 м, нужна тепловая мощность 100 Вт. Для расчета количества секций, необходимых для обогрева помещения, можно воспользоваться формулой:
Q = S * 100 * k / P ;
S — площадь помещения, где требуется установить радиатор; k — поправочный коэффициент в зависимости от высоты потолка; П — мощность одной секции.
Если высота потолков не соответствует стандартным параметрам, то в этом случае применяются специальные коэффициенты:
при высоте 3 м применяется коэффициент 1,05;
при высоте 3,5 м — 1,1;
для помещения высотой 4 м коэффициент становится -1,15;
при высоте помещения 4,5 м — коэффициент 1,2.
Пример :
h = 2,7 м — «высота потолка»
P = 0.138 кВт
Количество секций?
Решение: Q = 20 х 100 / 0,138 = 14,49
Ответ: Обязательно 14 разделов.
В данном примере коэффициент равен единице, так как высота помещения менее 3 м.

Установка или установка биметаллических радиаторов отопления предполагает использование уровня.
Такие меры необходимы, чтобы аккумулятор был закреплен максимально ровно, без перекосов.Кроме того, важно, чтобы устройство монтировалось строго горизонтально или с небольшим уклоном в сторону трубы, что даст возможность к концу отопительного сезона сливать воду без остатка. Установленные кронштейны необходимо проверить на прочность, а затем подвесить радиатор.

Устройство	Характеристики	Цена
Valtec — VT. 502	Диаметр крепления ?, то есть DN 15. Модель применяется в частных домах, то есть в автономных системах … Корпус из никелированной латуни. Устройство рассчитано на давление 10 бар и работу в режиме 110 градусов.	280-300 рублей
Данфосс	Изготовлен из высококачественной латуни. Устройства рассчитаны на работу с максимальным давлением 10 бар.Они выдерживают температуру до 120 градусов. Есть модели DN 15 и DN 10.	300-350 рублей
«Воздухоотводчик»	Аппарат категории DN15. Воздухозаборник предназначен для эффективного удаления скопившихся газов из трубопровода, а также из воздухозаборников, которыми оборудованы системы внутреннего отопления зданий и комплекты теплоснабжения.	484 рубля

Схема вставки радиатора в контур	Направление потоков охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача сверху

Данная схема считается наиболее эффективной.В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.


Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее, чем наоборот.При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Ну а с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом будет сказано ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом

Схема, аналогичная предыдущей, во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, а значит труднее пройти к удаленному краю нижнего подающий коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то степени компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений

Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы контура отопления под декоративной поверхностью пола или сделать их как невидимый насколько это возможно.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу

Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе в нижнем углу напротив входа очень часто образуется застой, то есть температура поверхности АКБ в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

Иллюстрация	Влияние показанного размещения на теплоотвод радиатора
	Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
	Подоконник или полка полностью перекрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
	В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько больше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
	Радиатор спереди прикрыт декоративной перегородкой, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
	Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко снижается и конвекция, и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.