Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

• яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
• герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
• септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;

+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

1. После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.
2. Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
3. Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
4. Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.
5. Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.
6. В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
7. В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
8. Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.
9. В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
10. Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
11. Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
12. Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Выгребная яма своими руками для частного дома

Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.

И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.

Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.

Содержание статьи:

Выгребная яма своими руками: без откачки

Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.

Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).

Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.

Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.

Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.

Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой

Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.

Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.

В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.

Из чего сделать выгребную яму: септики

Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.

Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.

Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.

Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.

Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.

Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.

Как выбрать место для выгребной ямы?

Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.

С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.

Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.

Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru 

расчеты, материалы, монтаж и частые ошибки

Содержание статьи:

Чтобы построить эффективную выгребную яму в частном доме своими руками, необходимо тщательно следовать технологии работ и выбрать правильные материалы. В таком случае созданная канализационная система справиться с поставленными задачами и будет долго работать без каких-либо сбоев.

Виды и устройство сооружений

Выгребная яма из бетонных колец с открытым дном

Выгребные ямы могут быть фильтрационными (поглощающими) или герметичными. Сооружения первого типа обеспечивают впитывание в грунт собранных сточных вод. В последующем они перерабатываются микроорганизмами на безопасные для окружающей среды органические соединения. Герметичные коллекторы требуют периодического очищения и вывоза канализационных отходов.

Выгребные ямы без откачки оборудованы боковыми стенками и плитой перекрытия. При этом в сооружении отсутствует дно. Нижняя часть коллектора засыпана слоем щебня, выполняющего фильтрационную функцию. Крупные частицы задерживаются на поверхности, а более мелкие – впитываются в грунт. Стенки поглощающих сливных ям имеют перфорацию. Это существенно повышает впитывающую способность сооружения.

Перекрытие предотвращает попадание в яму мусора и замерзание канализационных отходов. Оно делает невозможным распространение неприятного запаха по участку. В перекрытии находится небольшой люк. Он необходим для наблюдения за наполненностью выгребной ямы и для ее обслуживания.

Герметичные колодцы оборудуются водонепроницаемым дном и стенками. Для эффективного функционирования коллекторы подобного типа оснащаются вентиляционным стояком. Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, герметичные выгребные ямы используют со специальными бактериальными средствами. Они перерабатывают отходы жизнедеятельности в воду и донный осадок.

Проектирование и проведение расчетов

Чтобы сделать канализационную яму в частном доме или на даче своими руками, необходимо внимательно подойти к выбору места ее размещения. Важно определиться с конструкцией сооружения, нужными материалами и технологией выполнения работ.

Нормы разрешают построить выгребную яму канализации вдали от жилых домов (на расстоянии 5 м), ограждений, питьевых колодцев (не меньше 25 м). Не рекомендуется обустраивать сооружение в самой низкой точке на участке. Во время паводка существует большая вероятность заражения грунтовых вод вредными веществами.

Объем коллектора зависит от количества жильцов и продолжительности их пребывания в частном доме. На одного человека необходимо 0,5-2 кубических метров выгребной ямы.

При выборе объема сооружения рекомендуется делать его равным или кратным емкости ассенизаторов. Это поможет снизить расходы на вывоз отходов, поскольку за каждый выезд машины нужно дополнительно платить. Также выгребную яму необходимо сделать в таком месте, где предусмотрен свободный доступ ассенизатора.

Инструменты и материалы

Для постройки сточного коллектора своими руками нужно подготовить кирпич, готовые кольца или автомобильные покрышки. При выборе монолитной конструкции используют щиты опалубки, бетонную смесь (самодельную или готовую), арматуру.

Для выполнения работ также понадобятся такие материалы:

• цемент, песок для получения раствора;
• щебень для обустройства фильтрующего слоя;
• арматура для получения перекрытия;
• готовый люк, уголки и лист металла для его изготовления;
• гидроизоляция.

Для выполнения работ подготавливают лопаты, ведра, емкость для приготовления раствора. Для кладки необходима кельма, молоток, уровень, подвес. При большом объеме бетонных работ рекомендуется использовать бетономешалку.

Самостоятельный монтаж выгребной ямы для частного дома

Кирпичная выгребная яма

Для строительства сточного коллектора используют различные технологические схемы. Вначале работ вырывают котлован, который должен соответствовать размерам выгребной ямы.

Кирпичное сооружение

Для возведения коллектора используют красный полнотелый кирпич, лучше всего пережженный. Применять силикатные изделия нежелательно из-за их высокой впитывающей способности.

Технология выполнения работ:

1. Дно ямы засыпают 50 см щебня или бетонируют (в зависимости от герметичности сооружения).
2. Выполняют стеновую кладку. Коллектор может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной емкости выполняется с тщательной забивкой швов цементно-песчаным раствором. Для изготовления ямы без откачки между кирпичами предусматривают щели для просачивания жидкости.
3. В кладке оставляют отверстие для подсоединения канализационной трубы.
4. Верхний срез стен должен находиться ниже уровня участка на 20-30 см. После завершения кладки обустраивают опалубку и заливают перекрытие.

Готовую плиту засыпают грунтом, который тщательно утрамбовывают. На территориях с суровым климатом слой почвы должен иметь толщину 50-60 см, чтобы предотвратить промерзание канализации.

Сточный колодец из железобетонных колец

Схема монтажа выгребной ямы с открытым и закрытым дном

Для получения выгребной ямы рекомендуется придерживаться простой технологии:

1. На дно ямы засыпают слой щебня, заливают бетон или устанавливают заводскую железобетонную плиту.
2. На готовое основание монтируют 2-3 кольца. Для достижения необходимого уровня укладывают несколько рядов кирпичей.
3. Отверстие под трубу в бетонной стенке проделывают при помощи перфоратора.
4. Для получения герметичного сооружения стыки между кольцами заделывают раствором, внешнюю поверхность обклеивают листами битума, внутреннюю – штукатурят.

На готовый колодец монтируют железобетонную плиту и засыпают ее слоем грунта.

Коллектор из монолитного железобетона

Выгребная яма из бетона обеспечивает высокую герметичность. Для получения коллектора на дно заливают стяжку толщиной 10 см с дополнительным армированием. На боковые поверхности ямы укладывают гидроизоляцию, после чего устанавливают армопояс и обрешетку. Обязательно монтируют закладные для получения отверстий под трубы.

При заливке бетона выполняют его трамбовку. Это повысит прочность создаваемой конструкции. После завершения стен переходят к заливке перекрытия.

Канализационная яма из автомобильных шин

Для получения сооружения используют изделия от большегрузных автомобилей или автобусов. Понадобится не менее 8 шин, которые устанавливают друг на друга в яму. Зазор между стенками котлована и коллектором засыпают обломками кирпича, бутом. На яму устанавливают перекрытие и укладывают слой грунта.

Распространенные ошибки при монтаже

При обустройстве выгребных ям необходимо избегать следующего:

• устанавливать фильтрационные колодцы при высоком уровне грунтовых вод – это приведет к загрязнению питьевого источника;
• делать сооружение недостаточно объемным – в результате увеличиваются расходы на его обслуживание и вывоз отходов ассенизаторскими машинами;
• слабого укрепления стенок котлована в процессе монтажа колодца, что приводит к их разрушению;
• слишком близкого размещения коллектора к жилым постройкам – это приводит к появлению неприятного запаха, от которого невозможно избавиться.

Канализационную трубу от дома к выгребной яме важно подводить под небольшим уклоном. Это повысит эффективность системы и предупредит застой отходов.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Home » Выгребная яма » Особенности построения выгребной ямы в частном дворе своими руками

У любого строения, предназначенного для проживания людей или скота должно существовать место для приёма отходов их жизнедеятельности. Строя новый дом, необходимо учитывать, что центральная канализация ещё не подведена, а может, и никогда и не будет существовать в этом районе. Поэтому следует задуматься о выгребной яме.

В яму будут сливаться отходы, нечистоты, фекалии и другое, поэтому не стоит её рыть рядом с домом.

Выбор места

Оптимально, будет сделать своими руками выгребную яму в самом удалённом месте от дома, мест отдыха, беседок и веранд. Но, учитывая ландшафт и географию местности, может оказаться, что выгребная яма должна находиться в центре лужайки перед главным фасадом дома.

Есть несколько правил, которые следует использовать для выбора места оборудования выгребной ямы:

• свободный подъезд для ассенизационной техники;
• расстояние к ближайшему колодцу или других источников питьевой воды не менее 20 метров;
• глубина ямы не может достигать уровня водозаборных вод;
• объем ямы рассчитывается исходя из нормы половина куба на одного человека, проживающего в доме.
• расстояние до ближайшего водовода должно быть не менее 10 метров;
• яма не должна распологаться ближе, чем на один метр к соседнему участку или забору.

back to menu ↑

Тип ямы

Существует два основных типа выгребных ям, которые можно построить своими руками: обычная и инженерная. В первом случае, который предусмотрен СНиПами – это выгребная яма без дна. Такие ямы разрешается строить для хозяйств, в которых объем сточных вод не превышает одного кубометра в сутки. Ямы такого типа должны иметь глубину ниже уровня питьевого водозабора. Это не позволит загрязнять воду канализационными стоками.

Если отходы частного дома превышают один куб в сутки, то необходимо сделать инженерное канализационное сооружение. Например, выкопать яму, в которую своими руками установить герметичный пластиковый резервуар. Ёмкость, расположенную в яме — необходимо регулярно очищать. Для этого существуют ассенизаторские службы.

ВАЖНО! Построенные своими руками герметичные ямы небезопасны. Скопления газа могут спровоцировать взрыв метана, например, от удара молнии. Поэтому яму следует оборудовать вентиляцией и заземлением. Обычно, для этого достаточно установить гипсокартонную трубу, которая выступает над поверхностью земли на расстоянии 30—60 сантиметров.

Регулярность выгреба ямы

Для частного дома достаточно, чтобы яма отчищалась два раза в год, если соблюдается правило, что её объем соответствует 300 литрам на проживающего в доме человека. Если в доме часто стирают, что часто бывает при наличии маленьких детей, то цифру нужно умножить на два.

В некоторых случаях выгребную яму, раскапывают весной для подкормки почвы на огороде. Но, тут уж, каждый хозяин решает сам, куда девать фекалии. На клубнику или черешню. Не всегда это полезно для растений, из-за присутствия большого количества химических моющих средств в сточных водах современных частных хозяйств.

Как своими руками построить выгребную яму

Отвод канализации от дома для свободного стека необходимо сделать своими руками по трубе под углом 3—6 градусов. На расстоянии, не менее пяти метров от стены дома роем яму в соответствии с вышеуказанными рекомендациями по глубине и объёму. Для укрепления стен ямы удобно использовать бетонные кольца. Желательно, чтобы нижнее было перфорированное.

Приготовьтесь, что выгребная яма частного дома – это около 10 кубов грунта. Если вы будете укреплять стены бетонными кольцами, то ковшом, как краном можно их аккуратно построить в колодце. Глубина выгребной ямы не должна быть более трёх метров. Шланг ассенизаторов вряд ли дотянется на большую глубину.

После того как кольца своими руками установлены, засыпаете их по внешнему периметру гравием. В верхней части гравий смешивайте с цементным раствором. Сверху яма накрывается крышкой.

Вместо бетонных колец, можно сделать кирпичную кладку, но представьте, насколько это будет сложнее и трудозатратнее. Но если вы решили укрепить стены кирпичом, то опытные строители советуют укладывать камень «шахматкой», в которой остаются щели между кирпичами.

Внимание! Крышка выгребной ямы должна быть прочной, из бетона или чугуна и не сделана своими руками. Никто не хочет провалиться в сточный колодец. Тем более щепетильно следует относиться к крышкам, если в доме есть дети.

Американская компания Pelli, которая производит пластиковые крышки для выгребных ям, в гарантийном удостоверении товара указывает, что пожизненная гарантия на товар распространяется только в том случае, если это не связано с вредом, причинённым гризли или детьми в возрасте до трёх лет. Это наиболее опасные субъекты, интересующиеся крышками выгребных ям.

Септик

Нет ничего сложного, чтобы выгребная яма имела свойства септика. Септик состоит из трёх резервуаров. Первый из них — герметичная ёмкость, в которой нечистоты перебраживают и отстаиваются. Второй и третий резервуары негерметичны, в них происходит процесс рассасывания отходов в грунт.

Утепление

В морозные дни яма и её канализационные коммуникации могут рухнуть и подвести. Трубы и всю систему необходимо подогревать. Иначе беда, в виде нечистот, мочи и фекалий придёт в дом, затапливая паркеты и ковры. Если вы живете в северных районах, то канализационная труба своими руками должна быть обязательно утеплена войлоком, пенопластом или другими теплоизоляторами.

Но если ваш дом находится на территории крайнего севера за Полярным кругом, то необходимо сделать электрический подогрев для трубы, иначе придётся ходить по делам в тундру. Чтобы жить комфортно, канализационные трубы выгребных ям, собственными руками обматываются обогревательной плёнкой, подключённой к электросети.

Похожие материалы:

Как сделать выгребную яму своими руками – варианты конструкций и этапы монтажа

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.
   

   Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

   Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

   Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

4. Подобным материалом заполняется котлован снаружи. Перед засыпкой выполняется гидроизоляция, защищающая сооружение от агрессии грунтовой воды и препятствующая выходу неочищенных стоков.
5. В завершении устанавливается плита с двумя отверстиями. Одно из них для люка, через который можно будет совершить очистку, второе – для вентиляционной трубы.
   

   Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

   Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

   Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

4. Внутри советуют сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма в частном доме: плюсы, минусы, устройство

Современный город уже сильно избаловал своих жителей различными удобствами, такими как центральное отопление, газопровод и, конечно же, канализация. Однако это вовсе не значит, что комфортная жизнь возможна лишь в мегаполисах – хорошая система канализации и выгребная яма, которыми можно оборудовать свой дом, позволят вам создать уютную атмосферу далеко от цивилизации. Разберемся, как может быть построена выгребная яма в частном доме своими руками.

Чтобы жизнь в загородном доме была очень комфортной во всех отношениях, конечно же, не обойтись без системы канализации, которая позволит пользоваться многими благами цивилизации, ставшими привычными для жителей мегаполисов. Может показаться, что с этим нет никаких проблем – вырыл яму побольше, и все готово.

Однако на самом деле этот процесс требует тщательной подготовки. Рассмотрим, как строится выгребная яма в частном доме – схема этого очистного сооружения достаточно проста.

Технология устройства выгребной ямы

Прежде чем решать непосредственно проблему, как делать выгребную яму, и приступать к устройству, необходимо определиться с типом конструкции накопителя.

Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

• Ямы без дна;
• Герметичные накопительные системы;
• Септики.

Накопительная система без дня является самым дешевым и простым вариантом. Она не требует частой очистки, а также может иметь меньшие размеры, чем герметичный резервуар. Однако такие выгребные ямы имеют серьезный недостаток: стоки попадают сразу в грунт, что становится причиной загрязнения почвы.

Здесь необходимо учесть объемы сточных вод в сутки. В том случае, если суточные объемы не превышают один кубометр, грунт сможет самостоятельно справляться с очисткой воды благодаря бактериям, живущим в почве.

Однако при значительных объемах сточных вод микроорганизмы не смогут справиться с очисткой, и вредные вещества, попадая в почву через воду, будут оказывать негативное влияние на состояние окружающей среды.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя использовать воду из колодца, расположенного на расстоянии ближе 30 метров от такой выгребной ямы, поскольку она будет очень опасна для здоровья.

Герметичная емкость избавляет от многих проблем, таких как неприятный запах и загрязнение почвы, поскольку никакие вещества из сточных вод не будут попадать в грунт. Однако обслуживание герметичных емкостей является достаточно дорогим, поскольку вам придется несколько раз в месяц в зависимости от потребления воды вызывать ассенизаторов, которые будут чистить яму.

Но самым эффективным и лучшим типом выгребных ям для частного дома является септик, который осуществляет механическую очистку сточных вод. Септики бывают однокамерными и многокамерными. Однокамерный септик прост в устройстве и использовании. Он не требует сложной и дорогостоящей эксплуатации.

Однокамерный септик представляет собой колодец, у которого дно выложено битым кирпичом, щебнем и состоит из шлакоблоков. В результате вода из резервуара просачивается в землю после очистки, а затем в почве очищается при помощи бактерий. В результате почва загрязняется гораздо меньше по сравнению с использованием выгребных ям без дна.

Обратите внимание! Многокамерный септик обеспечивает очень глубокую очистку отходов, поэтому воду потом даже можно использовать для поливки участка и других «огородно-садовых» целей.

Расчет размеров накопителя

После того, как вы определились с типом конструкции, необходимо тщательно рассчитать размеры и объемы накопителя сточных вод. К примеру, по одной из формул расчета, на одного человека приходится 1,5 – 2м3 объема. Средняя суточная потребность человека в воде составляет 150-180 литров.

В том случае, если выгребная яма на даче используется не слишком часто, если в доме никто не живет постоянно, нет водорасходующих приборов, тогда объем снизиться до 0,5м3 на одного человека.

Обратите внимание! Глубина колодца не должна быть больше трех метров. В противном случае шланг ассенизаторской машины не сможет достать дна колодца. Соответственно, очистка выгребной ямы будет недостаточно эффективной.

Месторасположение выгребной ямы

Не менее важным этапом в создании выгребных ям является определение ее оптимального месторасположения. Здесь необходимо обратить внимание на несколько аспектов:

1. Между накопителем и жилым домой расстояние должно составлять не менее 5-7 метров, то есть выгребная яма под домом непосредственно находиться не может.
2. Расстояние до колодца или водозабора должно быть не меньше 30 метров.
3. В том случае, если вы выбрали герметичный накопитель, расстояние может быть немного меньше.
4. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к выгребной яме ассенизаторской машине.

Как правило, для создания выгребной ямы используют железобетонные кольца, кирпичи или готовые заводские емкости. Пластиковая емкость обладает множеством преимуществ. Она проста в установке и полностью герметична, однако стоить такой накопитель будет дороже, чем колодец из железобетонных колец.

Установка накопителя сточных вод

Строится выгребная яма своими руками в несколько этапов:

• Подготовительный этап. В зависимости от объема резервуара и используемых материалов необходимо подготовить почву к установке накопителя. К примеру, для установки колодца из железобетонных колец не требуется много площади, однако яма будет достаточно глубокой. После разметки площади можно приступить к процессу выкапывания ямы.

Обратите внимание! Лучше всего задуматься об устройстве выгребной ямы еще на этапе строительства дома. В таком случае можно выкопать яму для колодца параллельно с подготовкой фундамента. Тогда вам не придется два раза заказывать спецтехнику, и вы сможете сэкономить не только время, но и деньги.

• Установка резервуара. Если вы используете готовый заводской накопитель, его установка не составит труда. Пластиковые емкости достаточно легкие, поэтому вы справитесь вдвоем достаточно быстро. При установке колодца из железобетонных колец, сначала дно ямы засыпается песком или цементом. Затем устанавливается дно ямы. Кольца устанавливаются друг на друга, только не все сразу, а постепенно. Из кирпича необходимо полностью выложить стенки колодца. Кирпич выкладывается в шахматном порядке. Роль верхнего перекрытия выполняет бетонная крышка.

Обратите внимание! В перекрытии обязательно должно быть отверстие для люка. Это необходимо для последующей очистки колодца. Кроме того, следует заранее продумать установку вентиляционной трубы, которая позволит избежать появления неприятных запахов.

• После установки накопителя жидких отходов необходимо осуществить тщательную герметизацию. Для осуществления внутренней герметизации, как правило, используют битум. Роль внешнего герметика выполняет гидроизолятор либо жирная глина.

• Затем прокладывают трубы канализации под определенным углом. Желательно, чтобы трубы находились ниже уровня промерзания почвы, поскольку, в противном случае, в холодное время года они будут промерзать, локальная канализация забьется, что осложнит ее нормальной функционирование. Если нет возможности проложить трубы канализации достаточно глубоко, их придется утеплить. А чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как разморозить выгребную яму, утепление нужно сделать и для накопительного резервуара.
• Последним этапом создания является засыпка накопителя и канализационных труб землей и песком. Теперь ваша выгребная яма готова, и вы можете пользовать благами цивилизации. Однако не забывайте вовремя осуществлять очистку выгребной ямы. В противном случае вам не избежать проблем.

Очистка выгребных ям

Вне зависимости от типа выгребной ямы, рано или поздно она заполнится, и вам придется осуществить ее очистку. Вы можете попробовать сделать это самостоятельно, однако гораздо проще и эффективнее вызвать на помощь ассенизаторов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторами не может полностью решить проблему очистки, поскольку преимущественно откачиваются жидкие отходы, а осадок остается на дне ямы. Со временем машину ассенизаторов придется вызывать все чаще. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные препараты для выгребных ям, которые предлагаются в магазинах.

Для летнего периода наиболее эффективными и самыми экологичными являются биоактиваторы, которые состоят из комплекса живых микроорганизмов, ускоряющих процесс разложения органики.

Однако биопрепараты могут функционировать только при температуре от +4 до +30 градусов. На зимнее время лучше выбирать химические средства. Но далеко не все из них являются безопасными. Оптимальным вариантом считаются нитратные окислители, которые являются безопасными для человека и растений.

Санитарные нормы

Конечно, выгребная яма для дома является отличным решением для достижения комфорта и безопасности жильцов. Однако для того, чтобы использование канализации принесло только пользу и не стало причиной появления различных проблем, в том числе со здоровьем жильцов, в процессе создания накопительной системы необходимо соблюдать все санитарные нормы. Подведем итоги:

• Как уже отмечалось, в соответствии с Государственными санитарными нормами выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее 30 метров от скважин с водой и колодцев, а также обязательно быть ниже их по уровню.
• Запрещается использовать накопители без дна, если суточный объем жидких отходов превышает один кубометр.
• Крышка должна прикрывать выгребную яму достаточно плотно, особенно это касается холодного времени года. Для того чтобы резервуар не замерзал, лучше всего дополнительно утеплить крышку.

Надеемся, что статья ответила на основные вопросы, как сделать выгребную яму. И теперь создание канализации в вашем частном доме не составит для вас особого труда. Если все работы будут выполнены правильно и в соответствии с существующими санитарными нормами, вы сможете без проблем наслаждаться комфортом вашего собственного коттеджа.

строительство, как выложить, чем накрыть, как выкачать, таблетки

Владельцы загородных домов уже привыкли  к комфорту. Одной из составляющих  комфорта  является сливная яма в частном доме, которую считают венцом в системе канализации.

В этом нет  ничего удивительного, так как потребление воды является для каждого человека просто жизненной необходимостью.

Выгребная яма своими силами

Как сделать сливную яму в частном доме правильно?

Этим вопросом задаются многие обладатели частных и дачных загородных домов.

сливная яма в частном доме

1. Сначала необходимо установить уровень расположения грунтовых вод на вашем участке, это можно сделать  вполне самостоятельно, если вблизи участка расположен колодец.
   При уровне грунтовых вод, залегающих  ниже поверхности на 6-8 метров, можно устроить сливную яму глубиной от 2-2,5 метра.
2. Установив глубину ямы, стоить приниматься за расчет длины и ширины.
   При расчете во внимание берется средний показатель потребления воды на одного проживающего, которая составляет 300 литров. Вода в сливной яме пребывает около трех суток,  и поэтому для семьи из 4-х человек объем будет составлять 4 м³.
   Исходя из этого, определяют ширину стороны ямы, которая будет составлять 1,8 метра.
   Также следует взять во внимание ширину перегородки, заливку бетоном или толщину кладки, при расчете она  получится –  4 м³.  Как правильно выкопать сливную яму?  – Об этом вы узнаете, дочитав статью до конца.
   Выкопать яму можно вполне самостоятельно, если вы обладаете прекрасным самочувствием и хорошей физической силой. Септик

   А также можно заказать специальную технику – например, экскаватор.
   После того, как вы вырыли яму, можно подумать о том, как выложить сливную яму  из кирпича. Это может быть неплохим вариантом обустройства сливной ямы.
   Для этого следует выполнить дренажную посыпку, которая делается из крупной фракции щебня.

3.  Сливная яма строится обычно из кирпича, рубероид укладывают на дно и бетонируют основание, оптимальный слой  – 10 см.

4. Яма с трубопроводом

   Стены выкладывают  по периметру бетонной подложки и  рекомендуют  использовать для этого  старый кирпич.
   Такой подход может значительно сэкономить на строительном материале, который будет отвечать требованиям прочности этой конструкции.
   Конструкцию выкладывают сплошной кладкой  в полкирпича.  Эту кладку следует поднять  на метр в высоту,  а также  нужно подождать до полного застывания раствора.
   Затем между кладкой и землей закладывается рубероид и  оставшийся промежуток заполняют бетоном и в результате для скопления ила получается прочное монолитное дно.
   Кирпичную или бетонную сливную яму можно поднять сантиметров на 30, а верхняя часть должна возводиться из кирпича, но в самой кладке должны присутствовать окна, и они должны достигнуть уровня, на котором планируют устройство потолка. Необходимо защитить окна от падания в них плавающих фракций.
   А после полного высыхания кладки, по периметру устанавливают щит с нишами.
   Желательно, чтобы щит был выполнен из пластикового или полимерного материала, а использование металлических материалов или оцинкованного листа крайне не рекомендуют, так как они под воздействием агрессивной среды быстро приходят  в негодность.

5. Для этих целей можно применять волнистый шифер из пластика, который прикручивают  при помощи грибков, которыми обычно крепят пенопласт.
   Вся   вода по шиферным канавкам будет уходить в почву.
   Чтобы в окна не попадала земля, снаружи следует уложить сетку из пластика и прижать ее к кладке крупной фракцией щебня, предварительно уложив канализационную трубу.

Яма для канализации частного дома

Бывают сливные ямы с двойным отстойником. Их сооружают для того, чтобы они соответствовали  санитарным нормам, для чего потребуется кирпича в два раза больше.

Такая конструкция может почти в два раза увеличить  срок своей эксплуатации.
Для строительства второй выгребной ямы используют такие же материалы и, отступив 30 см от первой стены,  выкладывают сплошную стену в полкирпича по периметру.

Не доходя 2 ряда до трубы слива, устанавливают переливные каналы, которые изготавливают из  пластиковых труб для канализации диаметром 95 мм.

Такая конструкция собирается в виде буквы «Н» и ее одевают на стену. Более длинными делают нижние торцы, длина которых составляет 30 см от перекладины горизонтальной.

На 20 см поднимают верхние патрубки. Такое сооружение предотвращает внутреннюю горизонтальную трубу от плавающих фракций.

На ее противоположные стороны устраивают два перелива, а после монтажа сама стена поднимается выше, и для обеспечения вентиляции не достигает потолка примерно в 2 кирпича.

Совет!

Потолок следует изготавливать из листов  шифера, его волны передадут дополнительную прочность конструкции.

Сначала следует определиться с потолочными отверстиями, которые необходимы  для выкачивания содержимого ямы, в случае ее заиливания вентиляционной трубы и выгребной ямы.

Теперь рассмотрим вопрос, чем накрыть сливную яму?

Вашему вниманию!

Всю конструкцию накрывают в основном волновым шифером. Если сливная яма широкая, то посередине следует установить  из досок несколько опор.

Строительство ямы

Строительство сливной ямы с использованием  бетонных колец используют не часто, так как этот вариант является более  трудоемким.

Для его устройства нужна специальная техника, чтобы установить бетонные кольца друг на друга. При этом стыковые швы хорошо герметизируются.

Такой вариант имеет основное  преимущество – долговечность и надежность. Кроме этого бетонный колодец не будет подвергаться влиянию вспучиваний грунта и другим неприятностям.

Еще один часто используемый вариант для устройства сливной ямы – это резервуары из пластика.

Этот материал обладает такими характеристиками, как устойчивость к разрушительному воздействию агрессивных сред,  прочностью, а кроме этого имеет большой срок эксплуатации.

Резервуар не рекомендуют устанавливать на участке, если грунт склонен к движению.

Выгребная яма: санитарные нормы и требования, санпин

Самой сложной задачей является выбор места. Сливная яма – расстояние до постройки должно быть  максимальное.

Какой бы конструкция не была  герметичной, через определенное время будут накапливаться испарения, запах у которых не из приятных.

Если отодвинуть конструкцию поближе к соседям – это тоже не вариант, так как будут потом постоянные претензии с их стороны.

На сегодняшний день ландшафтный дизайн участков стал играть значимую роль.

У некоторых частных домах и коттеджах  появились альпийские горки, каменные сады, искусственные пруды и еще очень много диковинок, и сливной яме с отходами и неприятными запахами совсем там не место.

Поэтому участок для этого следует выбирать так, чтобы не нарушить гармонию созданной обстановки.

А также для очистки выгребной ямы вызывают ассенизаторскую машину, поэтому  необходимо подумать и о подъездных путях к ней.

Выкачиваем или химия?

Ассенизаторская машина

Каждый владелец частного дома, наверное, не раз сталкивался с такой проблемой, как быстро наполняется сливная яма.

От владельца участка требуют выполнения только одного условия – к сливной яме необходимо  обеспечить подъезд ассенизаторской машины.

Выкачать сливную яму – это не просто вывезти  и удалить отходы,  а также необходимо соблюдать правильную утилизацию нечистот в определенном месте.

Совсем недавно появился новый способ очистки сливных ям, который заключается в выкачке сливных ям ассенизаторской машиной с вакуумной очисткой.

Биоактиватор для выгребных ям

Этот способ сегодня пользуется большой популярностью у владельцев частных домов и коттеджей.

Конечно, же, цена на такие услуги значительно выше, в отличие от обычных услуг ассенизаторской машины.

Кроме этого существует химия для сливных ям, которая представлена из биоактиваторов, состоящих из выращенных специально микроорганизмов.

Можно применять Биогранулы, которые разлагают содержимое и уничтожают запахи.

Применение такого средства избавляет от некоторых неудобств, которые связанные с откачкой и очисткой сливной ямы.

Эти препараты обеспечивают быстрое разложение пищевых отходов, продуктов жизнедеятельности, крахмала и бумаги, устраняют гнилостные и зловонные запахи, а также предотвращают от обрастания жиром дренажные трубы.

Также активно используются таблетки для сливных ям.

Биопрепараты для наружных туалетов и сливных ям

К известным таблетированным препаратам относят такие средства, как биопрепарат Вэйст Трит, который помещают в сточную воду и бактерии для выгребных ям после активации начинают перерабатывать органическую массу в сливной яме.

Кроме этого одна таблетка будет контролировать запахи на протяжении 15-30 дней.

А также применяют такие известные  препараты:

• биоактиватор Микропан;
• Водограй;
• Сам себе Золотарь.

«Водограй»  – содержит наиболее активные микроорганизмы, распространенные в природе и не представляют опасности для человека.

В препарате бактерии содержатся в «спящей» форме и  начинают работать, когда их определяют в питательную среду.

выгребная яма в частном доме своими руками: особенности строения

Если у вас загородный дом, то он должен быть оборудован не только водопроводом, но и канализацией. Но что делать, если у вас нет централизованной сети? Выбраться из положения поможет выгребная яма в частном доме. Сделать его своими руками не так уж и сложно, нужно лишь учесть определенные параметры конструкции и технологию ее выполнения.

Итак, ямы

Используется для слива фекалий, дренажа или объединения. В любом случае существуют определенные правила их строительства. Помойка в частном доме, построенном своими руками, должна располагаться на некотором удалении от жилых помещений. Это около 15 метров (если перегорят канализация). От колодца колодец тоже должен быть далеко (не менее 25 метров).

Размеры представленной конструкции будут зависеть от количества потребляемой в день воды, а также от размера семьи.Выкопанная своими руками выгребная яма в частном доме может иметь прямоугольную или круглую форму. Чтобы выкопать его, вам понадобится обычная лопата и ручной трамбовщик. В случае устройства круглой ямы можно использовать кольца из бетона. Что касается прямоугольной конструкции, то ее дно и стены придется забетонировать, чтобы земля не осыпалась. Кроме того, нужно обращать внимание на глубину прохождения грунтовых вод.

выгребная яма в частном доме, сделанная своими руками, должна быть укреплена песком, гравием и цементом.Дно должно быть хорошо утрамбовано и забетонировано. Стены можно укрепить кирпичом. В этом случае разрыв между землей и опорной стены должны быть покрыты строительный мусор. Таким образом вы улучшите дренажную функцию ямы. Сверху конструкция будет покрыта бетонной плитой. Естественно, в нем нужно оставить небольшое отверстие, с помощью которого можно откачать оставшуюся ниже жижу.

Теперь вы знаете, как сделать помойку самостоятельно. Не забывайте, что сливные трубы должны располагаться под определенным углом, чтобы канализация без проблем проходила в канализацию.Если заниматься строительными работами не хочется, то можно купить готовую пластиковую емкость, которую просто устанавливают в подготовленную яму. Хотя этот вариант не такой прочный и долговечный.

А как делают выгребную яму для туалета? Не выкапывайте его, если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности. Стены и дно котлована следует забетонировать и покрыть гидроизоляцией. Края ямы следует хорошо укрепить, так как они будут устанавливаться на деревянный каркас унитаза.Глубина котлована зависит от количества людей, которые будут использовать помещение. Естественно, должна быть предусмотрена его вентиляция и возможность откачки каловых масс.

При необходимости можно соорудить небольшую яму, в которой можно установить специальную биоконструкцию, способную перерабатывать содержимое туалета для использования в качестве удобрения. В принципе, это все особенности работы. Удачи!

Канализация в частном доме своими руками, выбор места для постройки этого сада.

При строительстве частного дома необходимо решить три основные задачи. Во-первых, это качественная водная площадка для обеспечения гигиены и полива садовых участков. Второе — электричество для дома и функционального освещения сада. Наконец, третья — обустройство территории канализационной ямы, о которой мы сейчас и поговорим.

Зачем нужна канализация в частном доме?

Фото канализации в частном доме

Если вы живете в квартире, то вопрос, зачем вам канализация в частном доме, у вас вряд ли возникнет, т.к.Во всех квартирах подведена вода к центральному коллектору, обслуживающему коммуникации.

В частном доме такая роскошь присутствует редко, поэтому для обеспечения комфорта необходимо сделать канализацию своими руками. Первым делом нужно определиться, какая будущая канализация: абдешевная или раздельная. Первый — это тотальная выгребная яма, в которую будут попадать не только бытовые сточные воды, но и дождевая или талая вода. Раздельная система канализации более рациональна, поскольку состоит из отдельных стоков, благодаря чему становится легче поддерживать рабочее состояние канализации и значительно снижаются затраты на очистку сточных вод.

Прежде чем приступить к строительству канализации в частном доме своими руками, необходимо составить необходимый проект, чтобы определить круг задач, по которым будет проводиться канализация. Возможны две ситуации, связанные с проектированием трубопровода в канализацию, а именно:

1. В доме есть раковина и душевая кабина, туалет на улице. В этом случае нет необходимости проводить работы по прокладке сложных трубопроводов с созданием очистных сооружений. Вам просто нужно вывести канализацию из дома на улицу и установить простую систему очистки сточных вод (канализационная яма).
2. В доме есть не только раковина и душ, но и туалет. В этом случае нужно построить надежную систему очистки сточных вод, которая исключила бы загрязнение воды всей территории. Для этого используют септики, о которых мы поговорим позже.

Разберем эти ситуации, чтобы понять, как провести монтаж канализации в частном доме.

Устройство канализации в частном доме

Для постройки канализации своими руками приобрести:

• Крышка для железобетонных колец с отверстием для люка
• Кольцо бетонное (не менее 2)
• Люк
• Щебень
• Цементная смесь, которая послужит герметиком
• Трубы разного диаметра (рекомендуется выбирать диаметр 50 и 110 мм)

Для начала нужно выкопать яму, в которую поместится бетонное кольцо.Далее с помощью крана опускаем кольца и снизу, кладя их друг на друга. Дно нужно насыпать слоем щебня для улучшения дренажных свойств. После этого ставим бетонную крышку и устанавливаем на нее люк. Все швы и стыки замазывают цементной смесью. Не забудьте сделать наверху железобетонное кольцевое отверстие для трубы диаметром 110 мм (она основная), к ней примыкает канализация из дома (диаметр 50 мм). На установку частной канализации в доменных печах потребуется не много времени, а прослужит она десятилетиями.

Канализация в частном доме из сборных железобетонных колец

Проблемой канализации может быть белорусская глинистая почва и высокий уровень грунтовых вод, в результате чего очистные сооружения будут быстро заполнены.

Видео монтажа канализации в частном доме

Устройство канализации с септиками

Устройство канализации с септиками

Этот метод применяется, если в доме есть туалет.Этот слив оборудован специальным устройством — септиком. Септик представляет собой трехкамерную емкость, куда стекают сточные воды из птичника и, проходя через все 3 камеры, вода отделяется от твердого остатка, после чего поступает на фильтрацию или абсорбирующую подушку.

Для внутренних канализационных систем используются пластмассовые или чугунные трубы 110 и 50 мм. Труба большего диаметра подключается к унитазу, а меньшего — к раковине, ванне, раковине.

Требования к прокладке труб следующие:

• Глубина прокладки труб в грунте должна быть не менее 1 метра (во избежание промерзания)
• Избегайте поворота трубы, т.к.в таких местах наблюдается застой сточных вод
• Глубина входных труб в отстойник зависит от расстояния от дома до очистных сооружений.

Монтаж системы канализации в частном доме с использованием септика необходимо выполнить, придерживаясь нескольких полезных советов:

1. Объем септика необходимо рассчитать по специальной формуле: количество воды, использованной семьей в течение дня, необходимо умножить на 3.
2. Расстояние от дома до септика должно быть от 5 до 20 метров.

Монтаж канализации в частном доме с септиком

Стоит отметить, на сегодняшний день существует большой выбор различных септиков, разница которых такова:

• Суточная выработка агрегата
• Максимально допустимый сброс залпа
• Материал изготовления септика
• Максимально допустимая кратковременная нагрузка
№

В случае, если без поворота трубы нельзя обойтись либо длиной наружной канализации более 25 метров, необходимо соорудить колодец. С его помощью можно производить ремонт и обслуживание проблемного места, если оно забито.

Люк канализационный

Выбор расположения канализации в частном доме

Выбор расположения канализации в частном доме

Тщательно подойдя к выбору места расположения канализации в частном доме, эффективность ее будет намного выше. Есть следующие нюансы, на которые стоит обратить внимание при выборе места будущей канализации для дома:
1.Степень уклона земельного участка

2. Машины легкодоступные канализационные

3. Значительная удаленность (не менее 5 метров) от дома, различных садовых построек, заборов и систем водоснабжения.

Хотя построить канализацию в частном доме своими руками не так-то просто, это не значит, что этот процесс невозможен без помощи специалиста. Информации, которую мы вам дали, достаточно, чтобы сделать такое садовое строительство важным, чтобы отнестись к этому серьезно.Желаем вдохновения для постройки различных садовых построек своими руками и рекомендуем прочитать статью о том, как сделать вольер для собак своими руками!

Как продам дом, септик и все!

Пора выставить дом на продажу, и вы беспокоитесь о том, как покупатели воспримут септик — средство очистки сточных вод вашей собственности. Однако продажа домов с использованием септиков — нормальное явление. Фактически, каждое пятое домашнее хозяйство по всей стране зависит от септической системы для очистки и удаления сточных вод, в отличие от централизованной общественной канализационной системы.

«По большей части, если у вас нет ситуации, когда у вас есть огромное количество корней деревьев, которые каким-то образом попали в дренажное поле, или, возможно, система имеет возраст от 35 до 40 лет и никогда не обслуживалась должным образом, вероятно, в 95% случаев, у нас действительно нет никаких проблем с септиками », — говорит Роберт Рычек, самый продаваемый агент по недвижимости в течение 41 года в Гейнсвилле, Флорида.

Мы поможем вам развеять любые опасения по поводу продажи дома с септиком, предоставив все необходимые сведения о том, как поддерживать систему в рабочем состоянии, проводить надлежащие проверки и предоставлять необходимую информацию, чтобы обеспечить плавное закрытие.

Источник: (shutterstock)

«Септик и колодезная вода идут рука об руку»

Хотя есть покупатели, которые не хотят иметь дело с септиком или колодезной водой, те, кто ищет определенные объекты недвижимости, понимают, что септик идет вместе с территорией.

Фактически, покупатели, которые ищут другие особенности вашего дома — например, сельскую местность с большой площадью — могут ожидать наличия септической ямы и колодца на участке.

«Может быть, им нужен акр земли, или они просто хотят уехать; может быть, у них есть лошади, — говорит Рычек.«Они довольно привыкли и понимают, что септик и колодезная вода идут рука об руку».

Тем не менее, чтобы избежать проблем с продажей, лучше всего понимать, как работает септик или септическая система.

Какие типы септических систем можно сравнить с общественной канализацией?

Септические системы имеют разные названия, в том числе:

• Частная канализация
• индивидуальные системы водоотведения
• кластерные системы
• децентрализованные системы очистки сточных вод
• системы на партии
• упаковочных растений
• системы очистки сточных вод на объекте

Независимо от того, как она называется, эта система представляет собой подземную систему очистки сточных вод для жилых домов и предприятий, которые не подключены к общественной или централизованной канализационной системе.

Источник: (trufero / shutterstock)

Какой вид обслуживания требуется для поддержания септика в рабочем состоянии?

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), все сточные воды, которые мы используем — из ванной, прачечной и кухни, — необходимо очищать для удаления или нейтрализации патогенов и загрязнителей, таких как фосфор и азот. В централизованной канализационной системе канализационные магистрали попадают в трубы все большего размера, пока не достигнут очистных сооружений; при частной септической системе такое лечение происходит на территории.

Типичная септическая система состоит из основной дренажной трубы, септика и дренажного поля или поля поглощения почвы. Системы могут иметь дополнительные компоненты, такие как насосы и электрические поплавковые выключатели.

Септик часто представляет собой герметичный контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, закопанный под землей. Он отделяет твердые частицы, органические вещества и плавучие материалы (например, масла и смазки) от жидких сточных вод, которые выходят в мелкое дренажное поле. Очищенные сточные воды рассеиваются через почву и в конечном итоге попадают в грунтовые воды.Отделенные твердые частицы и шлам остаются в резервуаре до тех пор, пока они не будут удалены профессиональным отделением септики.

Национальный центр экологических услуг (NESC) Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, Западная Вирджиния, сообщает, что твердые частицы оседают от 24 до 48 часов. В доме с четырьмя спальнями и баком на 1000 галлонов для оседания твердых частиц обычно требуется около двух дней, но по мере накопления твердых частиц время оседания уменьшается. Глубина жидкости превышает одну треть, а резервуар следует откачать и очистить.

Проблемы могут возникнуть, когда резервуар просрочен для дренажа или когда дренажное поле становится перегруженным, вызывая затопление или сток сточных вод в землю или обратно в дом, говорят эти эксперты.

EPA рекомендует вам, , проверять вашу домашнюю септическую систему не реже одного раза в 3 года, а откачивать каждые 3-5 лет , в зависимости от размера вашего дома, септической ямы и других факторов.

(Если в вашей системе есть механические компоненты или дополнительные насосы, EPA предлагает ежегодный осмотр.)

Обязаны ли продавцы раскрывать информацию о системе септических ям в доме?

Короткий ответ — обычно да — разделы о системах очистки воды в доме часто встречаются в индивидуальных формах раскрытия информации о недвижимости, но могут отличаться по деталям, которые вас просят предоставить покупателю в письменной форме.

Возьмем приведенный ниже пример из раскрытия информации о собственности продавца в Колорадо, в котором спрашивается о типе канализационных сетей на участке, дате последнего разрешения на индивидуальное использование, дате последней проверки и дате последней откачки.

Пример раскрытия недвижимости септика в штате Колорадо.

Миннесота содержит специальный раздел, в котором продавцы обязаны раскрывать местоположение и тип колодца на участке, даже если эти объекты не используются или опечатаны.

Пример раскрытия недвижимого имущества в скважине из штата Миннесота

В других штатах нет стандартной формы раскрытия информации, но вместо этого применяется правило «Caveat Emptor», согласно которому продавцы и агенты должны раскрывать все, что может повлиять на здоровье или безопасность покупателя.

Чтобы узнать, какая информация о септических и канализационных системах требуется при продаже недвижимости в вашем штате, ознакомьтесь с нашим списком индивидуальных форм раскрытия информации о недвижимости во всех 50 штатах.

Однако, не говоря уже о формальном раскрытии информации о недвижимости, эксперты по недвижимости советуют продавцам совершать ошибку в сторону полного раскрытия информации, чтобы не открывать дверь для любых судебных тяжб в будущем. Что-то столь же важное, как домашняя канализационная система, нельзя намеренно скрывать от покупателя.

Обязан ли продавец пройти осмотр септика перед закрытием?

Ваш агент по недвижимости будет лучше знать, если это требование продажи в вашем штате. «В последнее время, в течение последних нескольких лет, ипотечные компании начали настаивать на проверке септических ям, чтобы они могли проверить, как они это делают с другими проблемами, может быть, с проблемами дома», — сказал Рычек.

Если продавец сможет предъявить документацию о том, что цистерна была недавно откачана и обслужена, тогда в инспекции может не потребоваться, сказал он.

Домашний инспектор, хотя и не специалист по септикам, также может запросить осмотр септической системы, если заметит некоторые «явные признаки» неисправности, сказал Рычек, например, туалеты с медленным потоком воды или обратный поток в канализации.

«Мы всегда задавали такие вопросы: обслуживали ли? Что последнее? Иногда в доме, которому, может быть, 30 лет, они быстро скажут вам, что слив был заполнен, вырыт и заменен — ​​обычно это довольно дорогое предприятие », — добавил Рычек.«Но это как бы связано с тем, была ли оказана услуга или ее игнорировали в течение последних бесчисленных лет?»

Источник: (KaliAntye / shutterstock)

Что включает в себя осмотр септической системы и сколько это стоит?

Квалифицированный частный подрядчик обычно проверяет септические системы. Некоторые местные департаменты здравоохранения делают то же самое за плату; другие направят домовладельцев к соответствующим специалистам по очистке сточных вод, сообщает NESC.

Сайты для малого бизнеса, такие как Angie’s List или Thumbtack, также предоставляют доступные для поиска базы данных профессионалов в вашем регионе.

Типичная инспекция включает определение местоположения подземного резервуара либо с помощью схемы системы из процесса выдачи разрешений, либо путем смывания небольшого радиопередатчика — размером с небольшую бутылку с таблетками — в унитаз. Инспектор удаляет передатчик после обнаружения резервуара. (В зависимости от расположения вашего септика, вы можете открыть его самостоятельно, что снизит плату за осмотр, сообщает NESC.)

Затем инспектор измеряет уровень твердых частиц в резервуаре с помощью длинного полого стержня, называемого судьей осадка, и проверяет другие компоненты резервуара.

По словам Thumbtack, осмотр может занять от двух до двух с половиной часов. В зависимости от местоположения вашего дома стоимость большинства проверок составляет от 100 до 250 долларов. Добавьте дополнительные 50–250 долларов в зависимости от глубины резервуара, если инспектор должен открыть резервуар.

Это ничтожно малая сумма, учитывая потенциальную стоимость ремонта. По словам Thumbtack, замена водосточного поля может стоить от 2500 до 10 000 долларов.

Некоторые компании предлагают специальные цены, например 75 долларов за диагностический тест на сепсис.

Источник: (Дамиан Залески / Unsplash)

Изменит ли домашний септик способ, которым агент продает дом на продажу?

По своему опыту, Рычек говорит, что покупатели, выезжающие за пределы города, часто знают, что на территории есть септическая система. Он не делает ничего лишнего для продажи дома, если продавец только что не заменил или не обновил какие-либо компоненты, чтобы «дать кому-то уверенность, что он знает, что« ну, я должен быть хорош в этих вещах еще 20 лет »».

Тем не менее, если ландшафт вашего дома спроектирован с учетом септической системы, это отличный аргумент.NESC сообщает, что прямоугольный холм, возвышающийся на 18–5 футов над плоским ландшафтом, может быть заметным и неприглядным.

Однако другое размещение может позволить насыпи служить барьером для уединения или ветрозащитой для дома — и обеспечить экологичный ландшафт с высокой эстетической ценностью, меньшими затратами на обслуживание и большими экологическими преимуществами.

Травянистые растения, такие как полевые цветы и травы, имеют, например, волокнистую корневую систему, которая может предотвратить эрозию вокруг насыпи и обеспечить плотный, но привлекательный покров.Профессиональный ландшафтный дизайнер может посоветовать вам, какие растения лучше всего подходят в этой ситуации, но в целом вы можете обрамить насыпь на некотором расстоянии деревьями и кустарниками и использовать растения, которые хорошо работают в сухой почве — ничего съедобного — около резервуара.

Как продать дом, септик и все!

Продажа дома с септиком не должна быть головной болью, особенно если вы уделяли внимание содержанию. Кроме того, если вы нацелены на покупателей, которые ищут более спокойный образ жизни, они уже могут рассчитывать на разговор о том, где сточные воды выходят из их системы.

Обсудите со своим агентом любые шаги, которые вам нужно предпринять для вашего индивидуального дома и септической системы — это действительно так просто — и вы будете на пути к успешной продаже дома.

Источник изображения заголовка: (Joyce Huis / Unsplash)

Канализация в частном доме. Сливная яма в частном доме своими руками

Система канализации частного дома состоит из вынесения септика и линии отвода сточных вод, то есть выгребной ямы.Чтобы произвести такую ​​установку, нужно выбрать место, где планируется сделать такую ​​яму, также понадобится материал и устройство для септика. Что касается прокладки канализации, то она выполняется толстостенными трубами, которые сделаны из полимера и делать это нужно на соответствующей глубине, а уклон к септику должен быть не менее 5 градусов. Итак, как сделать сливную яму в частном доме. Об этом и поговорим в этой статье.

Для этого вам потребуются следующие инструменты:

Как осуществляется такой процесс

Что касается канализации частного дома, то здесь это положение связано с тем, что доступны самые простые материалы.Для организации водоотведения в частном доме самого простого типа необходимо:

2. Материал для устройства емкости приямка (при этом можно использовать кирпич, бетонные кольца, большие покрышки).

Что касается емкости септика, то здесь многое зависит от биологической очистки сточных вод. В том случае, если грунт не суглинок, а уровень грунтовых вод, глубина которых составляет 2,5 м. Что касается септика, то это колодец, который должен в какой-то мере очищать сточные воды.

После того, как будет обеспечен первый этап строительства канализации, нужно определиться, где будет расположен септик (имеется в виду емкость для сточных вод). В связи с этим большое значение имеет емкость водозабора, если на земельном участке есть колодец, в котором есть питьевая вода или колодец, необходимо полностью исключить попадание туда грунтовых вод. Это очень важно.

Необходимо учесть то, что септик должен располагаться на удалении от жилища, при этом очень важно учитывать откачку сточных вод.Следует учитывать наличие гнилостных бактерий в септике, особенно при достаточном объеме и небольшом уровне грунтовых вод. Таким образом, появляется отличная возможность эксплуатировать сливную систему несколько лет, и дополнительная очистка не требуется.

Что касается устройства самого септика, то здесь может быть несколько вариантов. Самый простой способ — это использовать старые шины (вы можете использовать шины от автомобиля или трактора). Если вы планируете делать септик из керамического кирпича, то в боковые стыки нужно класть его без раствора, чтобы сток воды был свободным.

По бетонным конструкциям — при укладке швов в обязательном порядке должна быть предусмотрена фильтрация на грунт. В этом случае очень важна крышка септика, которая должна полностью обеспечивать его сохранность, когда он находится в выгребной яме. Лучше всего, если она будет бетонной, а под люк обязательно проделать отверстие. Следует учитывать, что современные люки, как правило, делают не из чугуна, а из материала, обладающего полимерно-песчаными свойствами. Все работы должны выполняться с особой тщательностью!

А теперь пора проверить длину канализационной линии. Что касается трубы, то здесь лучше всего использовать полимерную трубу, она должна быть максимально прочной при проведении монтажа, не должно быть лишних соединений, тогда при укладке не будет прогиба. Теперь что касается такого важного параметра, как диаметр труб — он должен быть не менее 110 мм и должен быть поднесен к источнику как можно ближе (здесь речь идет о ванной, стиральной машине и раковине.

Если канализационная линия проложена достаточно долго, то, по всей вероятности, потребуются ревизионные отводы, которые очень понадобятся при очистке, если возникнут засоры.При этом очень важно обеспечить максимальный угол наклона трубы, он должен быть не менее 5 градусов. Очень важна глубина дренажной линии, здесь нужно делать все, учитывая, что земля имеет свойство промерзать на определенной широте, но в большинстве случаев промерзает не более чем на метр.

Если все делать по инструкции, то можно быть уверенным, что все получится как нельзя лучше. И тогда всегда можно дать совет и рекомендации, как сделать сливную яму в частном доме своими руками и с минимальными затратами. И все это вы можете сделать сами. Если постараться, то точно все получится.

Видео установки выгребной ямы

Частная баня — мечта большинства домовладельцев. Многие из них начинают строить самостоятельно, чтобы осуществить свои мечты. Одним из важнейших моментов при строительстве является организация отвода воды. Грамотно спроектированная и смонтированная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов.Как слить в ванну по всем правилам? Давайте разберемся.

Сбор сточных вод в баню может осуществляться разными способами … Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы вы планируете укладывать. Они могут быть протекающими или непротекающими. В первом случае предполагается устроить специальный резервуар для сбора воды, из которой стоки пойдут в канализацию. Во втором случае оборудуют наклонный пол, монтируют желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае перед укладкой полов необходимо оборудовать канализацию. Общая схема его установки следующая:

На этом монтаж системы канализации внутри бани можно считать завершенным. Осталось только при необходимости подключить сантехнику и унитаз к системе. Пришло время заняться наружной канализацией.

Видео — процесс монтажа канализации в бане своими руками

Как выбрать способ слива сточных вод?

Вариантов организации наружной канализации бани может быть множество.Выбирая один из них, обязательно учитывайте следующие моменты:

• ожидаемая интенсивность использования ванны;
• размер здания;
• тип грунта на участке;
• глубина промерзания грунта;
• наличие или отсутствие канализации на участке;
• возможность подключения к централизованной канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые определяют оптимальный способ водоотведения.Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться раз в неделю в теплое время года, не стоит обустраивать сложную канализацию с использованием фильтрации почвы. Дренажной ямы или даже ямы под постройкой будет вполне достаточно. Тогда как для бани, в которой планируется мыть круглый год, потребуется более сложная водосточная система.

Тип почвы также важен. Для сильно впитывающих песчаных почв лучшим решением будет дренажный колодец. Для глинистых почв это не подойдет.Здесь оптимальным вариантом будет обустроить сливную яму, откуда стоки будут периодически убираться. При установке системы не следует забывать об уровне промерзания почвы. Если не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильный мороз замерзнет и разрушит канализацию.

Способы организации размещения отходов

Существует несколько эффективных и относительно недорогих способов организации слива воды в ванне. Все их достаточно легко сделать самостоятельно.Рассмотрим их основные достоинства и недостатки.

Дренажный колодец

Это герметичный контейнер, в котором собирается сточная вода из ванны. Когда колодец наполняется, его опорожняют с помощью специальной машины. Достоинства системы:

• простота размещения;
• не требует особого ухода;
• низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• Необходимость регулярного вызова помойных машин, что влечет за собой определенные затраты.
• организация удобного доступа спецтехники к скважине;
• Сливной колодец следует оборудовать в самой нижней точке участка.

Колодец дренажный

Выполнен в виде ямы, заполненной фильтратом, очищающей стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

• низкая стоимость;
• простота сборки.

Дренажный колодец — как элемент отвода воды из бани

У системы один недостаток — необходимость замены загрязненного фильтрата или его очистки около полугода, что требует серьезного труда.

Яма

Яма, вырытая прямо под полом моечной в бане. Его дно заполнено фильтратом, через который стоки проходят, очищаются и постепенно переходят в нижние слои почвы. Достоинства системы:

• использование трубопроводов и других элементов конструкции не требуется;
• низкая стоимость монтажа.

Яма — самый простой способ устроить канализацию в бане

К недостаткам можно отнести:

• низкая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плиточным фундаментом;
• подходит для использования только на сильно впитывающих почвах.

С использованием метода фильтрации почвы

Это система, состоящая из септика и отходящих от него труб, по которым удаляется очищенная вода. Трубы укладывают под уклоном, чтобы жидкость текла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

• полностью автономная работа;
• можно использовать для обустройства полноценной канализации с несколькими точками для сбора отходов;
• возможность очистки не только «серых», но и «черных» сточных вод, при этом устанавливается как минимум анаэробный септик.

Существенные недостатки :

• Необходимость выделения участка под септик;
• кропотливый процесс монтажа, необходимость в большом объеме земельных работ;
• Достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

В качестве альтернативы можно рассмотреть возможность подключения к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае вам не понадобятся никакие внешние устройства для приема и обработки сточных вод.Еще один плюс — возможность подключить сразу несколько точек водозабора. К минусам такого варианта можно отнести дороговизну услуг подрядчиков и бюрократическую волокиту, которая часто возникает при оформлении разрешительной документации.

Дренажный колодец: технология изготовления

Сливная яма — практичное решение для отвода сточных вод. Его можно оформить по-разному. Самый простой способ — закопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, стены залить бетоном или выложить кирпичом.Рассмотрим подробнее последний вариант.

Клоака — отличное решение для слива сточных вод

Начнем с выбора подходящего места. Он должен располагаться в самой низкой точке участка, так как сточные воды должны будут перемещаться самотеком. Кроме того, мы учитываем, что приямок нужно будет регулярно опорожнять от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для выгребных машин. Обозначив локацию, приступаем к работе:

Сливная яма готова к эксплуатации.

Колодец дренажный

Такая система может быть установлена ​​только в зоне с глубокими подземными водами. В противном случае в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполняться грунтовыми водами, а для стоков места не останется. Перед началом работ определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально переносить ее 2 метра от стены бани. Если расстояние будет больше, возникнут определенные трудности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим для отвода стоков самотеком.

Дренажный колодец — отличный способ обустроить канализацию в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа почвы. Если он не осыпается, укреплять стенки ямы не нужно. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего требуется укрепление стен. Это можно сделать разными способами:

Начало работы:

Дренажный колодец готов к эксплуатации.

Совет: Если на участке песчаная, хорошо впитывающая почва, вместо колодца можно оборудовать горизонтальную дренажную подушку. Это траншея длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно укладывается подушка из щебня высотой 20 см, а сверху насыпается грунт. Сточные воды сливаются прямо на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Яма

Поддон — это резервуар для сточной воды, расположенный непосредственно под умывальником. Следует понимать, что такая система будет эффективна только для небольших ванн, которые используются редко.Работы по устройству карьера выполняются в следующей последовательности:

1. Выкапываем яму под будущий пол, объема которой хватит для сбора воды.
2. Стены котлована укрепляем любым возможным способом: кирпичом, диким камнем или шифером.
3. Поместите фильтрующую прокладку на дно получившейся емкости. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя насыпьте песок.
4. Монтируем бревна поверх ямы. На них кладем деревянный пол, доски которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в яму.

Совет: не нужно прибивать деревянный настил над ямой к балкам. В этом случае их можно при необходимости снять и вынести на улицу для сушки.

Есть еще один вариант устройства котлована, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, сбрасываются в канализацию или септик. Такую систему обычно устраивают под «протекающими» полами. Начало работы:

Одним из основных элементов такой системы является автономный септик, который одновременно является отстойником и распределительным колодцем.От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления — конструкция из пластиковой или металлической тары. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция из бетона или кирпича.

Септик — отличное решение для отвода сточных вод

В любом случае начинаем монтаж системы с установки септика.Устанавливаем водоем на глубину 1,2-2,5 м. Опускать емкость глубже не нужно, иначе может возникнуть проблема с дополнительной очисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. Подводим канализационную трубу к септику. Его следует закапывать ниже уровня промерзания почвы. После установки септика приступаем к подготовке водостоков, так называются дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков.Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем те, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце — реже, и большинство из них приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используется несколько правил:

• длина каждого водостока не может быть более 25 м;
• глубина прокладки труб около 1,5 м, всегда ниже уровня промерзания грунта;
• минимальное расстояние между стоками 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи для трубы 0,5 м, оптимальная ширина 1 м.

После подготовки труб можно приступать к их монтажу:

Схема — использование септика как элемента устройства канализации в бане

Важно: Система фильтрации почвы требует периодического обслуживания.Он заключается в замене заиленной песчано-гравийной подушки и почвы под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся раз в 10-15 лет и реже.

Грамотно организованный слив воды в ванне — залог ее долгой и безотказной работы. Он защитит здание от разрушительного воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами. Даже для маленьких ванн устройство канализации обязательно, тем более, что это необходимо для больших помещений с отдельной душевой и туалетом.К организации слива следует отнестись со всей ответственностью, не допуская ошибок и недочетов. И тогда новая баня только порадует своего хозяина долгим безупречным сервисом.

Канализация частного дома состоит из канализации и септика — выгребной ямы. Для его установки сначала нужно определиться с местом, устройством и материалом септика. Линия канализации прокладывается при помощи толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.

Канализация частного дома выполнена из простых материалов. Для организации водоотведения частного дома упрощенного типа вам потребуются: трубы полиэтиленовые и материал для устройства септика (керамический кирпич, бетонные кольца или б / у покрышки большого диаметра). Емкость септика лучше всего делать с помощью биологической очистки сточных вод, если почва не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет выполнять роль фильтрующего колодца, обеспечивая частичную очистку сточных вод.

На первом этапе монтажа системы канализации необходимо определиться с местом расположения септика, то есть вместимостью для стоков. Здесь нужно учитывать уровень забора воды, если у вас на участке есть колодец или колодец с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.

Также следует разместить септик как можно дальше от жилого дома, но при этом учитывать возможность откачки сточных вод.Гнилостные бактерии в септике — выгребной яме, с достаточным объемом и низким уровнем грунтовых вод, позволят дренажной системе эксплуатироваться несколько лет без дополнительной очистки.

Устройство септика подразумевает различные варианты. Самый простой способ — использовать старые автомобильные или тракторные шины. Септик из керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковые швы для обеспечения дренажа. Бетонные конструкции при укладке на стыки также должны обеспечивать фильтрацию в грунт.Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении в выгребной яме. Поэтому оптимально сделать его из бетона с отверстием для люка. Современные люки делают не из чугуна, а из полимерно-песчаного материала.

Далее следует измерить длину канализационной линии. Лучше использовать полимерную трубу, желательно более прочную и избегать лишних соединений при установке, чтобы не прогибаться при укладке. Диаметр труб оптимально выбрать 110 мм и максимально приблизить к источнику (мойка, стиральная машина, ванна) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.

При установке достаточно длинной канализационной линии потребуются ревизионные отводы для очистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол падения трубы не менее 5 градусов. Глубина дренажной линии проводится с учетом промерзания почвы на вашей широте, обычно не менее одного метра.

К сожалению, не везде централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать уличные туалеты на своих участках.

В теплое время года выйти на улицу не составит труда, а вот в холодное не захочется лишний раз выходить на холод.

И поэтому многие задумываются об оборудовании на месте сливной ямы.

Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Сливные ямы. Теория

Для обеспечения устройства сливной ямы лучше нанять профессиональных рабочих, но можно обустроить ее самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешевым и простым способом обеспечить канализацией частные дома.

Для расчета необходимого объема дренажной ямы необходимо количество человек, которые будут проживать в доме, умножить на 1,2 м3. Приведем пример: если в вашей семье пять человек, то объем сливной ямы в кубе будет не менее двух с половиной метров.

Виды и назначение

Сливные приямки бывают разных типов:

1. Фекальный … Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для слива воды из унитаза или туалета, который находится на участке.
2. Отходы … Предназначен, то есть для слива из ванн, душевых, умывальников.
3. Комбинированный. Яма предназначена для отвода как фекальных масс, так и хозяйственно-бытовой воды.

В сельской местности лучше оборудовать две ямы: фекальную и сточную.

Как обустроить сливную яму в частном доме

Определить размеры

Глубина

Сначала узнайте уровень грунтовых вод в вашем районе. Уровень грунтовых вод можно проверить самостоятельно, а можно проверить по колодцу, если он находится рядом.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то канализационная яма должна быть сделана на уровне 2-2,5 метра.

Длина Ширина

Когда вы определитесь с глубиной сливной ямы, то вам нужно определиться с ее длиной и шириной.

Расчет основан на среднем количестве воды, потребляемой одним человеком.

Например, для семьи из четырех человек необходимо оборудовать котлован объемом 4 м3 и его ширина должна быть 1.8 метров.

Копание, прокладка вокруг

Выбирать яму или нанимать спецтехнику решать только вам.

Как закрыть сливную яму?

Давайте посмотрим на кирпич. Стены котлована выкладываются в один кирпич, кладется на фундамент.

При кладке кирпича необходимо оставлять окна, они нужны для того, чтобы через них стекала лишняя вода в землю и поэтому сливное отверстие не заполнится быстро.

Для того, чтобы дренажная система работала хорошо, можно засыпать расстояние между грунтом и стенкой котлована битым кирпичом.

Кирпичная кладка выполняется примерно до 80 см от поверхности земли.

Для снижения проницаемости кирпича стены котлована покрывают гидроизоляционным материалом … Для этого используется битумная мастика или модифицированный битум. При этом нужно учитывать, что битум наносится на абсолютно сухую поверхность.

Как прикрыть яму?

Обычно сливную яму закрывают железобетонной плитой, ее толщина должна быть не менее 20 см.

Заранее нужно установить на сливную яму армирующую сетку, потому что нагрузка от плиты на нее станет больше. Затем обустраивают горловину и закладывают люк. Эту яму можно использовать как под жилой дом, так и под баню и другие хозяйственные постройки.

Яму лучше застелить железобетонной плитой, так как она должна хорошо выдерживать нагрузки.

Боковые части сливной ямы перекрываются примерно на 30 см, но не забываем про проем люка. Крышка люка должна быть двойной, причем первая крышка должна быть установлена ​​на уровне земли, а вторая — на уровне пола. Расстояние между крышками необходимо чем-то утеплить (керамзит, минеральная вата, шлак). Но верхняя крышка должна быть влагонепроницаемой.

Такая конструкция убережет от неприятного запаха канализации летом, а зимой от промерзания содержимого ямы.

Сколько будет стоить сливная яма?

Самостоятельно построить сливную яму обойдется в двенадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Многие фирмы предлагают свои услуги по устройству выгребных ям. Эти компании делают ямы глубиной и шириной 3 метра, срок работ 4-5 дней.

Строительные фирмы просят около 35 тысяч рублей за оборудование сливной ямы, что очень дорого и в разы отличается от суммы, если бы они сами сделали сливную яму. Делать яму самому или нанимать специалистов — решать вам.

Существуют и другие типы сливных ям, наиболее подходящая — пластиковая сливная яма.Пластиковые баки можно приобрести объемом одна тысяча четыреста литров с горловиной, это будет стоить примерно четырнадцать тысяч рублей.

Хорошо подумайте.

Ищем место для ямы

Выбор места дренажной ямы — важный шаг для ее правильного строительства. Необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Сливное отверстие должно быть на расстоянии 12 метров от здания;
2. Расстояние от сливной ямы до колодца или другого водозабора должно быть не менее 30 метров.
3. На расстоянии одного метра сливное отверстие должно доходить до забора.

Сливную яму необходимо расположить так, чтобы к ней могла подъехать канализационная тележка.

Использование бетонных колец

Сливные ямы планируются еще на стадии проекта дома. Трубы в старых домах укладывают на глубину 80 см и с уклоном. Финальный монтаж труб производится на завершающем этапе.

При оснащении сливной ямы кольцами предпочтение по-прежнему отдается бетонным кольцам, изготовленным на заводе!

Кольца прокладки

Для котлована достаточно двух колец диаметром 2 метра. Иногда с первой сливной ямой делают вторую, также устанавливают кольца, но ее дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывается труба, в этом случае она выполняет роль септика. Когда кольца будут установлены, необходимо снять трубы.

Укладка и покрытие труб

1. Лучше всего использовать трубы диаметром 15 см с уклоном на входе в котлован около 20 градусов.
2. Когда трубы вставлены, необходимо слить воду для контроля.
3. Сверху на кольца размещены специальные полимерные крышки; в них есть специальные вентиляционные отверстия. Когда все готово, яму засыпают землей так, чтобы на поверхности оставался только люк.

Монолитная дренажная яма из бетона

Чтобы построить сливную яму из монолитного бетона, используют арматуру и опалубку.

Арматурный каркас изготовлен из проволоки толщиной 6-8 мм.

1. На дно котлована устанавливается арматурный каркас, дно заливается бетоном.
2. Следующим этапом будет установка опалубки, после чего заливается бетон.
3. После застывания бетона через люк снимается опалубка.

Перед тем как делать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.

Пластиковый приямок

Пластиковая яма — хороший вариант сделать водосток для частного дома. Такая яма имеет множество преимуществ, например, она герметична, удобна в использовании и экологична.

Чтобы разместить пластиковую сливную яму, нужно знать особенности почвы и ландшафта.

В случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластмассовый контейнер нельзя ставить под землю. В этом случае делают заделанный бетонный колодец и помещают в него пластиковую тару, но такой способ будет дороже.

Чтобы пластиковая яма долго работала хорошо, яму под ней нужно выкопать так, чтобы от стен до емкости было расстояние 30 см.

Контейнер устанавливается строго горизонтально. Важно, чтобы в резервуаре была вентиляционная трубка, иначе в резервуаре будет опасность взрыва, так как при разложении органических отходов выделяется метан.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но ее наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на новый уровень. По этой причине люди все чаще делают на своих участках выгребные ямы, разные конструкции.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Покупка дома с септиком: хорошая ли идея?

Домашняя система удаления отходов — это не то, о чем большинство людей уделяет много времени, но это важная часть дома.В домах обычно есть септик или канализация, и между ними есть большие различия. Если вы собираетесь купить дом с септиком, вам следует знать кое-что.

Стоит ли покупать дом с септиком?

Если в доме есть септическая система, домашние отходы отправляются в водонепроницаемый контейнер, который закапывают на участке. Септик отделяет твердые и плавучие вещества и распределяет сточные воды либо по серии перфорированных труб, заглубленных в поле выщелачивания, так что они медленно попадают в почву, либо через систему фильтрации из песка или органических веществ для нейтрализации загрязняющих веществ.

Прежде чем покупать дом с септиком, важно знать, что эта система не требует обслуживания. Система должна быть проверена Примерно каждые три года и каждые три-пять лет вам необходимо откачивать септическую систему, чтобы очистить ее от отходов. Каждые несколько десятилетий вам нужно будет его заменять. Вы также должны быть очень осторожны с тем, что вы выбрасываете через систему сточных вод — никаких женских гигиенических средств, зубной нити, наполнителя для кошачьего туалета и никаких лекарств. Вы должны смывать только туалетную бумагу.

Прочие соображения

«Эти трубы могут быть раздавлены, поэтому вы не хотите переезжать через двор», — сказал Кристофер Пагли, партнерский брокер Corcoran Legends Realty в Тэрритауне, Нью-Йорк. «И вы, очевидно, не сможете установить бассейн там, где находятся эти линии».

Во всех домах есть септики? Нет, только примерно в 1 из 5 домов в США есть септическая система. Остальные, как правило, имеют традиционную канализационную систему, в которой отходы, смытые в доме, направляются по трубам в централизованную канализационную систему муниципалитета. Домовладелец обычно оплачивает эту услугу как часть налога на недвижимость. .

Перед покупкой дома с септиком

Если вы серьезно подумываете о строительстве дома с септиком, эксперты рекомендуют осмотреть его перед покупкой — и даже присутствовать на нем, потому что вы узнаете много нового о системе и сможете задать вопросы. «Они выкопают пространство над резервуаром, чтобы получить доступ к резервуару, и заглянут внутрь», — сказал Пагли. «Они выкапывают разные части септических полей, чтобы убедиться, что трубы не раздавлены, и они проведут линейную камеру по трубам, чтобы убедиться, что там нет перфораций, которые не должны быть там.”

Плюсы и минусы покупки дома с септиком

Плюсы:

• Возможная экономия: Подключение к городской канализационной системе означает, что вы платите за услуги городской канализации. Обычно это заложено в ваши налоги на недвижимость.
• Независимость: Септические системы чаще встречаются в домах, удаленных от муниципальных служб. Септическая система «отлично подходит для владельцев, которые хотят быть отключенными от сети», — сказал Дилан Леннон, риелтор из Keller Williams Professionals Realty в Эшвилле, Северная Каролина.

Минусы:

• Техническое обслуживание: Септические системы не отключены. Вы должны регулярно проверять и обслуживать их и заменять каждые 15-40 лет, что является немалым усилием.
• Удаление отходов: Вы должны быть очень осторожны (и поощрять осторожность гостей дома) в отношении того, что вы смываете, так как многие предметы могут засорить систему.
• Проблемы: Септическая система может выйти из строя несколькими способами. Трубы могут быть раздавлены, система может засориться или система может со временем выйти из строя, что приведет к загрязнению грунтовых вод.
• Местные нормы и правила: Системы септических ям соответствуют размеру прилегающего дома. Если у вас есть склонность к увеличению размеров вашего дома, ваш муниципалитет может потребовать от вас установки системы большего размера. «Если вы хотите добавить , и они требуют, чтобы вы приобрели резервуар большего размера, вам нужно будет пройти через соответствующие каналы и установить резервуар большего размера, прежде чем устанавливать дополнение », — сказал Пагли.

Покупка дома с колодцем и септиком

Поскольку дома с септическими системами часто находятся на некотором расстоянии от общественных систем водоснабжения, во многих домах также есть частные колодцы, из которых поступает питьевая вода.Эти дома должны быть осторожны в отношении расположения колодца (и септической системы) на участке, чтобы предотвратить загрязнение питьевой воды.

Это означает, что колодец должен располагаться на некотором расстоянии от септической системы — чем дальше они находятся, тем безопаснее будет питьевая вода. Также особенно важно не сливать химические вещества или лекарства в канализацию или туалет, поскольку они могут загрязнить вашу питьевую воду. Вам следует регулярно проверять питьевую воду, чтобы убедиться, что она безопасна, и поддерживать вашу септическую систему в регулярном графике обслуживания.

Переход из септика

Если вы планируете купить дом с септиком, вы можете задаться вопросом, можно ли переключить дом на канализационную систему. Для этого у вас должен быть доступ к муниципальной системе водоснабжения в вашем районе — для многих сельских домов это не вариант.

«Местный отдел планирования вашего города может помочь вам определить, находится ли ваш дом достаточно близко к местным канализационным сетям», — сказал Леннон. «Если да, то можно подключиться к городской канализации, которая обычно стоит несколько тысяч долларов.«Затраты на подключение могут варьироваться от 2500 до 15000 долларов, включая все разрешения, проверки, оплату труда и городские сборы. Факторы, влияющие на стоимость, включают расстояние от основной канализационной сети, географию вашего двора и стоимость разрешений.

Если вы решите пойти по этому пути, вы, вероятно, также захотите удалить септик и систему с земли — или это может потребоваться вашему городу. Это будет стоить вам еще от 3000 до 5000 долларов. в зависимости от размера вашего резервуара и вашего географического положения.В противном случае, когда вы продаете дом, покупатели могут потребовать, чтобы вы сняли его, прежде чем они закроют сделку.

«Это похоже на масляный бак, — сказал Пагли. «Люди будут интересоваться, удалили ли вы его. Потому что в противном случае это становится их проблемой, когда они хотят продать ».

Заключительные мысли

В конце концов, септическая система — это просто система сточных вод на один дом для домов, которые не подключены (или не могут подключиться) к местной муниципальной системе водоснабжения. Если за ними правильно ухаживать, они могут прослужить годами и функционировать так же, как канализационная система.Но вы должны знать, что требует система — регулярные осмотры, откачка и периодическая замена — перед тем, как отправиться в дом с септиком.

Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкостей. Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы.Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые частицы состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной.Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы. Во время процесса планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям.Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов. Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

После установки системы очистки сточных вод составьте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1). Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и правильно работать.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды стекают вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для удаления отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы.Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен на сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из сифонов и пропускать канализационные газы в дом.Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Один очиститель следует установить у основания трубы, а второй — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с местом выхода канализации из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия. Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это примерно 1-2 дюйма падения с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость будет замедляться, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями. Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный наклон, без выступов и падений.Обычно иней скапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Изоляция обычно не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома.Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод. Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик.Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей накипи
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды.Наибольшая бактериальная активность проявляется в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сброшенная из септика, называется сточными водами. Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды из септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Сточные воды на поверхности земли профессиональные санитары называют «дневным освещением».«Человеческие сточные воды на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосливное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступают. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик.Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью. Вместимость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая рабочая мощность зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства.Каждая спальня может вместить двух человек, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома. Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться возле проезжей части или другой подъездной дороги.Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспорта. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды.Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале. Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ. Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня подвала. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) . Если подходящего уклона нет, на выходе из септика необходимо установить подъемно-насосную станцию, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод. Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы не допустить замерзания септика, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септике.Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном, без выступов и низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены с использованием заливного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой.Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика. Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара.Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика.Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (Рисунок 2). Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выходная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая пену в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства. Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон.Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости. Верхняя часть перегородок должна быть открыта и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного удаления газов из резервуара.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов.Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара необходимо прикрепить удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли. В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рис. 5. Способы закрепления крышки люка для предотвращения несанкционированного проникновения.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре.Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2). Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна.Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной. Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора.Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6). Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачки не вызовут неприятных ощущений. Резервуар должен быть ровным и размещен на твердой, устойчивой почве, способной выдержать вес полного резервуара. Стояк сборного бака должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью для предотвращения проникновения в нее детей или других посторонних лиц (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из-под земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом будет использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и их необходимо поднимать к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвалах, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (Рисунок 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рис. 7. Камера откачки сточных вод септика. Работоспособность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вмещать около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать примерно четверть дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регулятора насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного дневного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам или суточному хранению сточных вод.

Управление насосом часто имеет ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым включением-выключением для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Канализационные насосы

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосливные насосы, которые продаются в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажной воды подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для погружного использования. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса определяется по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие участки неглубокой заглубленной трубы замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример. Необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки слива насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать примерно 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Не устанавливайте обратный клапан в выпускной трубе от насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в бак насоса после отключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным элементом управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к стоку пластиковом или резиновом баллоне (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В переключателях управления вкл. / Выкл. Обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи отдельно от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на дымовой датчик, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на резервуаре насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь впитывания почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, на которой сточные воды будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще допускаются в некоторых медицинских округах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи можно использовать на почвах от 61 до 90 м / дюйм, при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью фильтрации от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью фильтрации 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 mpi траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы смешанная, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с помощью экскаватора-погрузчика. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем шире ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных колей в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, что значительно снижает эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур уклона, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная, чтобы копать траншеи.Влажная почва уплотняется и размазывается, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется при попытке свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и окажется на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечное сечение насыпной поглощающей траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. На трубе должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну траншеи и боковым стенкам, позволяя жидкости проникать в почву. Трубу ориентируют в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень должен быть покрыт, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для прикрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14-17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют меньше тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения сточных вод.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. В конструкции систем труб и камер используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной шириной 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используется пластиковая гофрированная труба, покрытая носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом формируется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Drop Boxes

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий бокс. Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах. Очень важно равномерное распределение стоков по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время для восстановления своей способности проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения сточных вод в приемные траншеи.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Входной и выходной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы поддерживать его ровно. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления поддерживать все выпускные отверстия на одной высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество стоков.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется копнуть коробку и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в почве ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Абсорбционные слои не так эффективны при обработке сточных вод, как траншеи, потому что абсорбционные слои имеют меньшую площадь боковой стенки для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с обратной лопатой.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. Когда используется немытый камень, глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы толщиной от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Насыпи сточных вод

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и формы курганов постоянно менялись по мере появления новых исследовательских данных. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подземными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистых пород или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой степенью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются в насыпь через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен выпускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет сточным водам проникать до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частые запуски и остановки насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо внутри трубы без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в насыпях сточных вод.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительный трубопровод и напорный трубопровод должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе стока из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен быть таким, чтобы обеспечить зону быстрого проникновения в 375 футов2. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная основа или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного пласта шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной местности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь строится на склоне, только зона контакта песка и почвы под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не влияют на площадь инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам — слишком маленькая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После подготовки поверхности запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, поскольку влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения следует промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, поместите 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что под гусеницами имеется не менее 6 дюймов песка.Для этой операции нельзя использовать колесные транспортные средства. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования тракторным ножом выровняйте и окончательно обработайте вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменистых пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите в траншею 6 дюймов камня диаметром от до 3 дюймов. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Накройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Установите распределительную трубу в несущих gravelless и подключить к напорной трубе от насоса резервуара. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху плотный грунт (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или супесчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте крышку 12 дюймов высотой в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по бокам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и посейте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные дождевальные системы газона не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком месте, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Небольшие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Борта лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута в верхней части дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное обслуживание требует проверки на наличие повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному дренажному полю, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они требуют постоянного электрического питания. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются уже много лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для многократной циркуляции сточных вод. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует наличия системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбционных лож и насыпей, описанных в этой публикации.Системы с низким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с проникновением. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или очищается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются гравием, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Альтернативные водосборные бассейны — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого есть от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать перед их перекачкой в ​​капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Септические системы — Публикации по убежищам

Red Alert !! Сбой системы

Из главы 5 из Руководство пользователя септической системы

Ваша система вышла из строя — вероятно, поэтому вы читаете эту главу. Вода в душе скопилась, туалеты не смываются и / или стоки не сливаются.Это означает, что сточные воды попадают из резервуара через основной слив в дом. Все идет не так! Или — неочищенные сточные воды выходят на поверхность земли. В этой главе мы поговорим о различных типах сбоев, их причинах и о том, что делать в случае сбоя вашей системы.

Могло произойти одно или несколько из следующих событий:

1. Канализационная труба между домом и резервуаром заблокирована или сломана.
2. Входной или выходной тройник заблокирован или сломан.
3. Линия между баком и дренажным полем заблокирована или оборвана.
4. Если в системе есть насос, возможно, произошла электрическая или механическая неисправность.
5. Сам резервуар забит твердыми частицами или рухнул (возможно, старый резервуар из красного дерева).
6. Водосборное поле затоплено из-за проливных дождей или наводнения.
7. Дренажное поле (частично или полностью) забито твердыми частицами или корнями.

Обнаружение проблемы

Когда септическая система выходит из строя, существует процедура определения причины, называемая процессом обнаружения , , в которой вы ищите проблему в следующем порядке:

Блокировка системы

Вы начинаете с поиска блокировки где-нибудь в системе, потому что это самая легкая причина для определения и самая легкая (и самая дешевая) проблема для решения.

1. Если дренаж не осуществляется только в одном приспособлении, проверьте, нет ли засоров между приспособлением и основной дренажной трубой. Используйте чистки для проверки.
2. Если все приспособления на одном ответвлении дренажной трубы не сливают воду, проверьте, нет ли закупорки в этом ответвлении. Также проверьте входной патрубок бака на предмет засорения.
3. Открыть бак.
   • Если он затоплен: Проблема может быть на выходе или за его пределами. Проверьте розетку на предмет засоров.
   • Если он не затоплен: Вы можете проверить различные бытовые приборы, протянув по ним шланг, чтобы узнать, попадает ли вода в резервуар.
4. Если сточные воды не поступают в резервуар, проверьте, нет ли засоров на трубопроводе между домом и резервуаром.
5. Если и выпускной, и впускной тройники в порядке, но сточные воды все еще скапливаются в резервуаре и водопроводе дома, проблема может заключаться в герметичном трубопроводе (труба между резервуаром и дренажным полем) или в самом дренажном поле.
6. Чтобы проверить герметичность, вам придется выкопать ее на выходе из водостока. Попробуйте змейку водопроводчика проверить, нет ли засора между баком и водостоком.Или же натяжная линия может быть разорвана или оторвана.
7. Если натяжная линия чистая и неповрежденная, и все вышеперечисленные шаги не привели к возникновению проблемы, вероятно, проблема заключается в дренажном поле.

Устранение засора трубы

Если водопровод внезапно отключается при нормальном использовании, особенно в сухую погоду, главным подозреваемым является засорение. Как правило, эту проблему легче всего исправить, особенно если она находится между домом и резервуаром.

Большинство засоров труб можно обнаружить с помощью змеи сантехника.(Во всех пунктах проката инструментов есть змеи.) Или старый садовый шланг может подойти, если на трубе не слишком много изгибов. Кроме того, существует простое (и блестящее!) Резиновое приспособление под названием Drain King, которое надевается на конец садового шланга. Затем шланг спускается по забитой сливной трубе, и при включении воды выпуклая резиновая часть расширяется, блокируется в трубе и испускает сильные пульсирующие струи воды. Они доступны для дренажей от 1 до 10 дюймов.

Закупорка корней

Если вы обнаружите, что корни между домом и резервуаром являются проблемой, Roto-Rooter может очистить линию, но корни вернутся, если точки входа (утечки) не будут обнаружены и запломбированы.

Обрыв герметичной линии

Распространенной проблемой является разрыв герметичной линии (трубы между резервуаром и дренажным полем). Это часто случается, когда резервуар, который очень тяжелый при заполнении, через некоторое время после установки осел в земле, а труба не прогнулась. (В некоторых регионах новые системы теперь должны включать гибкую муфту на стенке септика.) Как и в случае блокировки трубы, извилистая линия обычно помогает найти эту проблему, чтобы трубу можно было либо отремонтировать, либо заменить.Иногда проще и дешевле заменить стропу, особенно если проблема в корнях, чем пытаться ее очистить.

Перебой в подаче электроэнергии / затопление

Если у вас есть альтернативная система, использующая электричество для перекачки сточных вод в дренажное поле, и есть отключение электроэнергии, следует немедленно проверить камеру насоса. Если он низкий, все в порядке, но следите за потреблением воды. Если он почти заполнен, потребление воды необходимо резко сократить, иначе в результате стоки из насосной камеры будут стекать обратно в ваш дом, поскольку нет электричества для откачки сточных вод в водосток — явный недостаток высокотехнологичных систем! Вам придется подождать, пока возобновится электричество, или держать под рукой небольшой резервный генератор на случай таких чрезвычайных ситуаций.

Если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод и проливными дождями, ваш резервуар и ваша насосная камера могут заполняться стоками дождевой воды. Целесообразно иметь хорошие стояки вокруг смотровых отверстий септика, поскольку бетонные крышки обычно протекают. Эти стояки продаются во многих точках снабжения строителей.

У каждого бака есть расчетный срок службы.

Резервуары Redwood: Срок службы от 15 до 45 лет. Резервуары Redwood, а также стальные резервуары теперь запрещены во многих областях.Верхняя и верхние боковые стенки резервуара из красного дерева в первую очередь разрушатся, что приведет к прогибу верхней части (это может быть опасно, особенно для детей), и резервуар начнет протекать на верхних 6-дюймовых уровнях жидкости. Если бак из красного дерева полностью выходит из строя, его лучше заменить бетонным или стекловолоконным. Однако, если боковины и низ в порядке, установка нового верха может сэкономить вам еще 10 лет.

Резервуары из стекловолокна: Они легкие в обращении и довольно прочные, но, как известно, они ломаются из-за смещения грунта и их трудно ремонтировать.

Полиэтиленовые резервуары: Иногда им не хватает структурной целостности. Производители заявляют, что срок службы составляет 30 лет.

Бетонные резервуары: Обычно они сборные и являются лучшим и наиболее распространенным типом резервуаров.

• Бетонные резервуары могут протекать, если земля сдвигается, если бетон был низкого качества, или ( очень часто, обычный), когда протекает соединение между верхом и корпусом. Далее:
• Бак может быть пористым и с самого начала течь.
• Резервуар может быть неправильно герметизирован, и небольшие утечки могут увеличиваться. Утечки можно устранить, но резервуар необходимо тщательно очистить и подготовить, а в более старом резервуаре методы сложны и опасны.

Все резервуары могут протекать вокруг впускных и выпускных патрубков. Обычно это можно исправить, повторно заделав швы герметиком или строительным раствором. Из-за скопления газов часто выходящие соединения из бетона разрушаются. Старые следует заменить пластиковой фурнитурой.

Предупреждение: Любой подземный резервуар, в котором были сточные воды, опасен из-за газов, особенно если вы работаете один. Входить в септик может только обученный профессионал с автономным дыхательным аппаратом. Ремонт входных и выходных тройников обычно можно завершить, не заходя в резервуар, и его следует производить при перекачке резервуара.

Это наиболее серьезный и дорогостоящий тип отказа. Заборы труб можно удалить. Ослабленные соединения можно исправить.Неисправный бак обычно можно отремонтировать. Но если дренажное поле забито, его необходимо заменить, а это дорогостоящая процедура.

Подозрительное поведение дренажного поля

Вы можете подозревать, что проблема заключается в дренажном поле, если:

• есть запахи или постоянные влажные пятна над полем
• водопровод становится вялым с течением времени или когда он интенсивно используется, или во время дождливых месяцев
• проблемы сохраняются, даже если резервуар был недавно прокачан
• септик затоплен

Почему выходят из строя дренажные поля?

• Засорение твердыми частицами: Когда резервуар не перекачивался периодически, он наполняется, и в конечном итоге твердые частицы мигрируют из резервуара в дренажное поле.Также старые водостоки могут быть забиты инфильтрацией почвы. Забиваются либо перфорированная распределительная труба, либо поры в почве.
• Закупорка корней: Рост корней возле септической системы — это смешанное благо. Хорошей новостью является то, что рост растений над водосборным полем поглотит большую часть выделений; кроме того, в засушливых районах эвапотранспирация приведет к возврату воды в окружающую среду. Обратной стороной является то, что тот же рост корней, который впитывает воду, может засорить линии удаления отходов и траншеи и затруднить работу дренажного поля (хотя закупорка корней — не такая же проблема в неглубоком дренажном поле).
• Средства для защиты от корней действительно убивают корни, но мы не рекомендуем их, равно как и сливать Drano в канализацию. Большинство этих продуктов содержат сульфат меди, или «голубой камень», который может убить полезные организмы как в резервуаре, так и в водостоке, а также отравить предметы, если попадет в грунтовые воды. (Эти продукты также производят токсины в процессе производства.) Намного лучше вывести из строя линию, а затем удалить источник корней.
• Высокие грунтовые воды: Когда водосборное поле насыщено грунтовыми водами, оно не может выполнять свое очищающее действие.Улучшить дренаж можно.

Две степени отказа дренажного поля

1. Частичный отказ: Здесь дренажное поле будет работать в сухую погоду, но при сильных дождях (или частом использовании в домашних условиях) система перегружается.

2. Полный отказ: Наихудший сценарий. Здесь невозможно предпринять никаких корректирующих действий с существующим водостоком.

Средства устранения неполадок при частичном отказе дренажных полей

1. Очистка распределительной трубы в траншее может помочь, если дела не зашли слишком далеко.Сделайте это с помощью Roto-Rooter.
2. Если вызвано корнями, выкопайте участок и посмотрите. Удалите инвазивные деревья и растения. Трубы Roto-Rooter. Рассмотрите возможность удаления инвазивных деревьев или растений. Дренажное поле может восстановиться по мере разложения мертвых корней.
3. По возможности сократите потребление воды вдвое.
4. Улучшить дренаж.

Решение распределительной коробки

Инженер Рик Дункан рекомендует следующую процедуру для насыщенного дренажного поля (здесь рекомендуется профессиональная помощь): Если имеется несколько боковых ответвлений дренажного поля, осмотрите их, чтобы убедиться, что все они не перегружены.Если нет и если возможно, поместите в распределительную коробку с выравнивателями потока (или водосливными вставками). Отрегулируйте выравниватели так, чтобы сточные воды в основном поступали в недостаточно используемые линии. Идея состоит в том, чтобы позволить чрезмерно используемым линиям отдохнуть и восстановить силы — это может занять несколько месяцев, в зависимости от местной почвы и климата.

Если все дренажные поля насыщены, используйте распределительную коробку большего размера со вставками и установите несколько заменяющих линий, оставив подключенными существующие линии. Здесь не отказываются от старых линий, и они могут быть полезны после некоторого отдыха.

Примечание: Бетонные распределительные коробки имеют тенденцию довольно быстро разрушаться, особенно в кислых почвах. D-боксы из полиэтилена высокой плотности решают эту проблему.

Способы устранения полностью вышедших из строя дренажных полей

1. Нанять профессионала для установки нового дренажного поля или, еще лучше, двойных дренажных полей или неглубокого дренажного поля с дозированием давления.
2. Сделай сам, если знаешь, что делаешь. Здесь вы выступите в роли подрядчика — арендуйте экскаватор, самосвал для гравия и т. Д.Однако очень важно правильно спроектировать и установить водосливное поле — это не место для догадок. Проконсультируйтесь с местными специалистами.

Опция «Ремонт как есть»

Если вы обратитесь в местный отдел здравоохранения по поводу неисправности дренажного поля, они часто потребуют гораздо большего дренажного поля, чем было изначально установлено, а также большего резервуара или, в некоторых случаях — совершенно другая система (насыпь, песчаный фильтр и т. д., а также оборудование, необходимое для работы этих агрегатов).Однако есть исключение, и это вариант «ремонт как есть». Здесь отдел здравоохранения позволит вам:

• откачать резервуар и убедиться, что резервуар и все соединения функционируют должным образом.
• установите сменное дренажное поле того же размера или больше, чем исходное, либо двойное дренажное поле, либо неглубокое дренажное поле с дозированием давления.

Это кажется нам желательной альтернативой, особенно если, например, система вывоза мусора отключена и жители дома следуют практическим ежедневным практикам сточных вод, как показано в главе 4 (стр.38–45) . Это экономит деньги и материалы, более бережно относится к окружающей среде, экономит энергию (сила тяжести по сравнению с электричеством) и требует меньшего обслуживания.

Old-Fashioned Muscle Power

Мы слышали сообщения о небольшом городке в Южной Калифорнии, где в последние годы вышли из строя ряд септических систем, а окружное управление здравоохранения потребовало высокотехнологичных исправлений — насыпи, песочные фильтры, насосы и т. д. — часто стоимостью от 20 000 до 30 000 долларов.

Возникло местное предприятие: рабочий вручную выкапывал новые дренажные поля, укладывал трубы, новый гравий и проницаемую мембрану на общую сумму около 700 долларов.В то же время резервуар прокачивается, тройники проверяются, и (надеюсь) домовладельцы следуют совету главы 4 (стр. 38–45) и в итоге получают еще несколько десятилетий работающей системы.

Terra-Lift Рыхлитель почвы

Это машина, которая использует пневматическое давление для очистки забитых дренажных полей.

Вышеупомянутое поднимает то, что часто является дилеммой домовладельца — ситуация «рок и наковальня». Что делать, если регулирующий орган требует обновления, которое вы не можете себе позволить, но при этом вам неудобно нарушать нормативные требования или производить ремонт самостоятельно?

Есть веские исторические причины для введения санитарных норм.Столетие назад, когда большая часть Америки была малонаселенной, широко использовались относительно примитивные системы, такие как надворные постройки и выгребные ямы. Если возникала антисанитарная обстановка, это было приурочено к ферме или усадьбе. Но по мере того, как население росло, люди стали жить ближе друг к другу и возникли проблемы со здоровьем, были приняты правила. По уважительной причине.

Наихудший сценарий агентства

В наши дни проблема не в надежных нормах здоровья, а в том, что мы все, возможно, испытали в той или иной области: чрезмерное регулирование.В худшем случае агентство не будет рассматривать ничего, кроме высокотехнологичной септической системы. Он не допускает вариант «ремонт как есть», он не поддерживает стандартную септическую систему с гравитационной подачей и не открыт для новых, более дешевых решений, таких как рециркуляционный гравийный фильтр или неглубокие дренажные поля с дозированием давления. У агентства может даже быть список инженеров, из которых домовладелец должен выбрать.

Наихудший сценарий домовладельца

Наихудший сценарий в системах, устанавливаемых владельцем или фиксируемых владельцем, может быть некачественным, бесполезным или даже опасным ремонтом, который может привести к гражданским или даже уголовным (!) Действиям.Проектирование септических систем — это не ракетостроение, но и на многих объектах оно не является простым и понятным. Многие системы выходят из строя, потому что они неправильно спроектированы и / или установлены. Ремонт вышедшего из строя водостока может быть простым и функциональным, а при неправильном выполнении — пустой тратой времени и материалов. Другой фактор, который представляет особый интерес, если вы рассматриваете возможность продажи своего дома, всплыл (так в оригинале) в последние годы: продавцы были привлечены к ответственности за неразглашение информации после продажи дома и последующего отказа септической системы.Продавец, будьте осторожны!

Лучшие сценарии

Что делать бедному домовладельцу? Домовладелец может захотеть выйти из цикла агентства / инженера / подрядчика и принять участие в некоторых или всех функциях ремонта неисправной системы. Было бы идеально, если бы вы могли проконсультироваться с регулирующим органом, который, в свою очередь, был бы открыт для ремонта, контролируемого владельцем, при условии проверки. Часто чиновники помогают домовладельцам советом и советом. Кроме того, неоценимы услуги профессионального инженера по септическим системам.Хотя стандартный септик и его соединения несложно понять, его расположение, гидрологическая емкость почвы, а также тип и расположение дренажного поля являются факторами, где профессиональная помощь часто является разницей между успехом и неудачей.

Мы не можем сказать вам, что делать, но надеемся, что сможем рассказать вам о возможных вариантах и ​​диапазоне последствий. Очень часто чиновники открыты для позитивного, хорошо продуманного подхода собственника.